Печка не дует в ноги на ваз 2110: Ваз 2110 — печка не дует в ноги — Лада мастер

Содержание

Ваз 2110 - печка не дует в ноги — Лада мастер

Печка «десятки» — совершенно особенное устройство со своим характером и нравом. И не всегда её настроение и желания совпадают с требованиями водителя. Придумали это не мы, достаточно поездить на десятке несколько холодных месяцев, чтобы составить своё мнение. Но те, у кого руки на месте, с её характером мириться не станут, а станут приспосабливать ее к нормальной работе. Постараемся и мы выяснить основные проколы в конструкции и разобраться в том, как привести отопитель в рабочее состояние.

Содержание:

  1. ВАЗ 2110 устройство печки
  2. Ремонт печки 
  3. Характерные неисправности 
  4. Плохая прогреваемость нижней зоны и боковых стекол

ВАЗ 2110 устройство печки

Отопитель автомобиля должен не только греть, но и вентилировать. Если не включать вентилятор, то воздух поступает в машину естественным путем — через вентиляционную щель под лобовым стеклом и проходит по каналам в салоне. Дефлекторы вентиляции и нагревателя оборудованы обратными клапанами, чтобы тепло из машины не выходило наружу, а свежий воздух мог беспрепятственно поступать в кабину.

В отличие от Жигулей классической конструкции, в системе «десятки» отсутствует кран. Регулировка температуры в салоне производится за счет заслонки, которая ограничивает поступление воздуха. Антифриз постоянно находится в системе, что многих владельцев заставляет уже на первых порах вносить изменения в конструкцию и устанавливать дополнительный кран, который препятствовал бы нагреву антифриза в летнее время. Паспортная точность регулировки (±2°С) не соответствует действительности, поэтому многие и устанавливают краны, чтобы не обжигаться летом о горячие элементы отопительной системы. Минус крана в том, что он может окисляться.

В холодное время года тепло от радиатора отопления поступает основным потоком на лобовое стекло, а часть его поступает под ноги водителю и переднему пассажиру. Обогрев задних пассажиров конструкцией автомобиля не предусмотрен. Установлен только дефлектор на уровне пола, который в принципе должен подавать тепло в заднюю часть салона. Причина по которой в 2110 он не подаётся в ноги задним пассажирам — не хватает объема и температуры теплого воздуха. Система попросту не рассчитана на такую продуктивность.

Ремонт

Проблемы в нестабильности отопления автомобиля отмечаются чаще всего в случае выхода из строя системы автоматического контроля температуры. Проверяется система последовательно, начиная с датчика температуры. Он должен изменять сопротивление в зависимости от температуры в салоне в следующих пределах — при температуре +22°С датчик должен показывать сопротивление 20 Ом, при +16°С — 25 Ом. Если результаты замеров не совпадают с номинальными, датчик подлежит замене.

В автоматическом режиме отопление может не работать и по вине контроллера. Его данные тоже замеряются при помощи мультиметра. Если при включенном зажигании и при вращении ручки регулировки температуры напряжение на длинном выводе изменяется через 10-12 секунд после смены режима, контроллер в рабочем состоянии. Если он не реагирует на вращение ручки, контроллер подлежит замене.

Характерные неисправности

Нагреватель может не реагировать на изменения положения регулятора. В этом случае нужно проверить контакты в блоке реле. Сам блок находится справа под капотом, а реле печки обозначено соответствующей пиктограммой. При слишком высокой нагрузке на контроллер, могут отгореть управляющие провода. Для этого достаточно вынуть контроллер и провести визуальную оценку контактов. Также может выйти из строя резистор, через который подключен двигатель отопителя. Добраться к нему можно только из-под капота.

Время от времени низкий уровень антифриза в бачке может негативно влиять на работу. При слишком низком уровне охлаждающей жидкости в радиатор может попасть воздух. Там он создает воздушную пробку, не давая возможности прогреваться радиатору нагревателя полностью. Если плохо прогревается радиатор, можно обратить внимание на термостат. Он может открываться не до конца, тем самым ограничивая попадание антифриза в радиатор отопителя.

Плохая прогреваемость нижней зоны и боковых стекол

Потеют окна, и мерзнут ноги. Простые симптомы, но восстановление обогрева может затянуться, поскольку в этом случае причин может быть несколько:

  1. Не работает электромеханическая часть отопителя.
  2. Утечки тепла из воздуховодов.
  3. Забит приемный воздуховод.
  4. Некорректная работа заслонки управления.

Если с электрикой и механикой отопителя все в порядке, скорее всего, дело в правильном распределении тепла по внутреннему пространству. Многие проводят серьезную доработку дефлекторов и уплотнительных кожухов, герметизируют все соединения монтажной пеной, удлиняют воздуховод для заднего ряда сидений. Иногда это дает свои результаты. Но чаще всего виновата в этом заслонка, которая с завода собрана некачественно и направляет половину теплого воздуха в пространство передней панели вместо воздуховода. Для устранения неисправности заслонку герметизируют, удаляют заводской уплотнитель и устанавливают новый, который обеспечивал бы плотное прилегание заслонки к корпусу.

Конструктивно система отпления 2110 разработана грамотно и при наличии качественных комплектующих и качественной сборки способна обеспечить прогрев салона даже в холодные зимы. Но при выявлении заводских недостатков и устранении их, печка хуже работать не станет. Не мерзните за рулем, и теплого вам пути!

 

Читайте также Замена вентилятора печки Ваз 2114, Ваз 21102 — технические характеристики, Замена радиатора отопителя Ваз 2110

Регулировка заслонок печки ВАЗ 2110

Очень часто при установке рычажка управления потоками воздуха отопителя в положение «в ноги» или «в грудь», часть воздуха всё равно идет «на стекло». Устраняется регулировкой заслонок. В данном случае достаточно было укоротить регулируемую тягу на три деления и откусить бокорезами её выступающий наконечник.

После таких регулировочных работ заслонка отопителя ВАЗ 2110 стала в правильное положения и тепло от печки намного лучше стало поступать в нужном направлении. Регулировка заслонок печки ВАЗ 2110 прошла успешно. Такая процедура требует минимум инструмента и времени, а пользы и тепла — максимум.

Подробнее как происходит регулировка заслонок печки 2110 — покажет данный фотоотчет.

1

  1. Регулировочный узел управления заслонками старого образца с вертикальным расположением рычажка.
  2. Тяга заслонки «в ноги» — «в грудь».
  3. Место крепления тяги заслонки «в грудь»-«на стекло».

2

Кончик тяги пришлось откусить бокорезами, т. к. он упирался в корпус при положении рычажка «в ноги».

3

Так выглядит управление заслонками нового образца с горизонтальным расположением рычажка.

4

Нерегулируемая тяга.

5

  1. Фиксаторы.
  2. Направление движения отвертки для отжимания четырех фиксаторов в блоке заслонок нового образца.

Почему плохо дует печка в ноги приора

Не за горами зима, заметил той зимой что печка плохо дует в ноги водителя и пассажира, что воздуховоды распределены и на задних пассажиров. хотя там вообще не чего толком не дует и не греет, решил я это исправить))заткнул поролоном отверстие в туннеле по которому тёплый воздух поступает в ноги задним пассажирами!Стало теперь лучше дуть в ноги водителя и переднего пассажира!

Комментарии 12

Была такая же проблема.Сначала заткнул выход к задним пассажирам, т.к. в основном езжу 1-2 человека.Стало лучше, но не на много.Потом разобрал панель и доработал заслонку распределения воздуха (когда ставишь только в ноги все-равно часть воздуха идет на стекло). Я удлинил заслонку и стало отлично.

Так то обогрев ног вообще не продуман! У водителя греется только правая нога, до левой мало что доходит. У пассажира соответственно только левая! Конструкторы решили сэкономить и не мудрить с воздуховодами, думают что вторая нога нам не нужна. её греть не нужно.

в топку все эти гофры и прочий колхоз.
переделай вот так www.drive2.ru/l/2511972/ будет хорошо дуть

Я просто скотчем внутри заклеил эту дырку, и поток пошел к педалям.

В тоннеле нет никаких каналов, воздух поступает прямо в него и только на выходах стоят патрубки. Как следствие минимум половина тепла идет на нагрев корпуса тоннеля, а на выходе воздух уже холодный.

Передний обдув конструктивно никакой, даже если будет хорошо дуть горячим греться будут только близкие к тоннелю ноги водителя и пассажира.

Я когда делал ШВИ проклеил части тоннеля изнутри вдоль и поперек несколькими слоями, убрав попутно мелкие препятствия. В принципе после этого в мороз хорошо ощущается теплый воздух у задних пассажиров, а летом прохлада.

Бывает, что в холодное время года поток теплого воздуха от отопителя ВАЗ-2110 в область ног слабый или практически отсутствует. А это, особенно в большие морозы, вызывает дискомфорт при езде. Ниже расскажем почему печка ВАЗ-2110 не дует в ноги, а также перечислим возможные причины этой проблемы и способы её решения.

Причины плохого обдува ног

Неисправность отопителя

Воздух через салонный фильтр забирается с улицы вращающимися лопастями электромотора отопителя. Через систему заслонок воздух распределяется по воздуховодам и через дефлекторы и нерегулируемые решетки подается в салон.

Воздух, как и любая газообразная среда, стремится пройти по пути с наименьшим сопротивлением. Поэтому логично, что потоки воздуха сначала выходят из центрального и бокового дефлекторов. В последнюю очередь обдуваются ноги водителя и пассажиров. Конструктивно воздуховоды на центральный дефлектор и верхние боковые точки обдува имеют большее сечение, и воздуху по ним пройти значительно легче.

Изначально нужно убедиться, что забору воздуха из атмосферы ничего не мешает. Ведь если воздух будет поступать в недостаточном объеме, то его не будет хватать на подачу ко всем точкам обдува с той интенсивностью, которую рассчитали на этапе проектирования авто.

Проверяем состояние салонного фильтра. Для этого снимаем дворники и жабо. Салонный фильтр находится справа по ходу движения авто под лобовым стеклом. Он закрыт пластиковым кожухом, который крепится четырьмя саморезами. Откручиваем саморезы и извлекаем салонный фильтр. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры и проверяем работу печки. Если ситуация улучшилась – меняем салонный фильтр и закрываем вопрос.

Вторая распространенная причина – это забитый радиатор отопителя. В этом случае обогрев салона будет слабый, потому что теплый воздух плохо выходит из всех дефлекторов, а не только в ноги. Но дело в том, что при длительной езде первыми начинают промерзать ноги, поэтому и создается впечатление, что проблема в этой части обдува.

Видео: Почему печка не дует в ноги ваз 2111,2110

Диагностируется эта неисправность просто. Находим два патрубка подвода антифриза к радиатору отопителя (резиновые шланги с левой стороны по ходу движения авто). На прогретом двигателе аккуратно прикасаемся поочередно к двум патрубкам при работающей на полную мощность печке. Разница в температуре патрубков должна быть минимальной. Если один патрубок горячий, а второй холодный или еле теплый – промываем или меняем радиатор отопителя.

Проверка работы заслонок

Всего точек выхода воздушных потоков из отопителя на автомобиле ВАЗ-2110 девять:

  • центральный дефлектор;
  • два боковых дефлектора и две решетки обдува лобового стекла;
  • подогрев ног водителя и переднего пассажира;
  • два вывода на подогрев ног задних пассажиров.

В идеально работающей системе напора, создаваемого электродвигателем отопителя, достаточно для создания эффективного потока для обогрева ног. Однако со временем в сочленениях воздуховодов образовываются зазоры, заслонки печки ВАЗ-2110 начинают неплотно прилегать к корпусу. Это ведет к распылению воздушного потока. И в итоге к дальним точкам выхода поступает минимальное количество воздуха.

Для начала демонтируйте панель с центральным дефлектором. Она держится на четырех пластиковых фиксаторах. Чтобы ее снять, просто подденьте за одну из сторон каким-либо подходящим предметом, например, плоской отверткой. Будьте осторожны: фиксаторы хрупкие.

Оцените работу заслонки. В более старых авто, с ручным приводом заслонки, обратите внимание на люфты в сопряжениях тяг. Разбитая система тяг не позволит заслонке плотно прилечь к корпусу в крайнем положении, что вызовет подсос воздуха из холодного контура. Исправляется проблема регулировкой заслонки. В механическом приводе есть возможность укоротить тягу за счет подвижного фиксатора на зубчатой тяге или наконечника с резьбой. В процессе регулировки проверяйте соответствие положения переключателя на панели и фактического положения заслонки.

Еще одна причина, по которой печка ВАЗ-2110 не дует в ноги – нарушение в работе блока системы автоматического управления отопителем (САУО) или моторедуктора печки ВАЗ-2110. В этом случае обычно наблюдается недостаточно теплый или вообще холодный воздух от печки, работающей в режиме максимального обогрева. Связано это с некорректным положением заслонки, в которое ее выставляет моторедуктор.

Оцените работу моторедуктора печки ВАЗ-2110. Для этого визуально проконтролируйте, как он закрывает заслонку при переключении режимов. Проще всего это сделать, демонтировав панель с центральным дефлектором. Переведите рукоятку температуры в крайнее положение (например, выставьте минимальную температуру), затем резко переключите в противоположный режим. Заслонка должна полностью перекрыть видимый с позиции водителя канал. Если этого не происходит – проблема заключается в моторедукторе или блоке САУО. Проверьте исправность моторедуктора и блока.

Видео: Обдув ног Ваз 2112, 2110

Доработка обдува ног ВАЗ-2110

Если все вышеперечисленные процедуры не помогли, то, скорее всего, вам просто недостаточно комфортно от работы штатного отопителя. Многие автомобилисты отмечают: в большие морозы даже при полностью исправном отопителе обдува ног недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно за рулем. В то время как из центрального и боковых дефлекторов выходят обжигающие потоки воздуха. Это – конструктивная особенность авто.

Есть несколько способов повысить эффективность обдува ног на автомобиле ВАЗ-2110.

  1. Отключение контура обдува ног задних пассажиров. Эту процедуру проводить целесообразно, если вы редко перевозите пассажиров на задних сидениях. Для отключения обдува ног сзади на ВАЗ-2110 потребуется снять кожух рычага переключения передач. Окно воздуховода заднего контура отопителя находится в передней части корпуса кулисы. Плотно уложенный в эту область кусок поролона закроет проходной канал и отсечет задний контур. Теперь воздух при включении режима обдува ног будет поступать только с передней части салона.
  2. Увеличение площади выходных отверстий. Решетки на пластиковой панели обдува ног небольшие. Их можно увеличить самостоятельно. Это несколько усилит поток выходящего из них воздуха. Демонтировать панель с водительской стороны просто: она держится на саморезах. Выкручиваем саморезы и снимаем панель. Подыскиваем подходящий материал, который будет выполнять функцию решетки. Вырезаем в пластике отверстия и закрепляем клеем или саморезами подготовленную решетку. Как показала практика, этот способ усиливает поток теплого воздуха в область ног.
  3. Устраняем неплотное прилегание заслонок. Для того готовим поролоновые полоски толщиной 3-5 мм и проклеиваем ими поверхности заслонок, прилегающие к корпусу. Это позволит заслонкам полностью перекрывать канал подвода холодного воздуха в режиме прогрева салона, что увеличит эффективность работы отопителя.

Комплексный подход к доработке отопителя существенно повысит эффективность обогрева ног.

Проблемы с печкой присущи многим моделям, сошедшим с конвейера ВАЗ, а Лада Приора унаследовала их от своего предшественника из десятого «семейства». Для более глубокого понимания возможных неполадок следует знать, из чего состоит печка отопления в автомобиле. Ее основными конструктивными элементами являются:

  • отопительный элемент в сборке;
  • редуктор распределения нагретого воздушного потока, распределяющий его по вертикали или на лобовое стекло;
  • датчик температуры воздуха, который располагается на потолке салона;
  • контроллер или блок управления печкой, который находится на передней панели и служит для управления водителем;
  • дополнительный резистор, регулирующий скорость вращения вентилятора – находится в моторном отсеке;
  • электровентилятор отопителя, расположенный под капотом автомобиля;
  • моторедуктор заслонки системы отопления, который находится внутри отопителя, и регулирует поток воздуха в режиме «в салон/на улицу»;
  • воздушный фильтр;
  • радиатор печки, который располагается внутри отопителя.

При детальном рассмотрении приведенного списка может быть понятен принцип работы печки, а также основные возможные неисправности в ее работе. В целом стоит отметить, что режимы работы, в частности направление потока нагретого воздуха, определяет водитель, при этом степень необходимого нагрева определяется автоматически посредством датчика.

Основные виды неисправности печки в Ладе Приора и способы их устранения

Существует несколько основных видов неисправностей печки в автомобиле Лада Приора, которые характеризуются тем, что нагретый воздух в салон поступает плохо, он может быть холодным, в некоторых случаях печка не дует в ноги вовсе.

Как отмечают специалисты, одной из главных причин таких неисправностей может быть неисправность заслонки печки, которую заклинило.

В некоторых случаях заслонка перестает быть управляемой из-за обрыва тросика заслонки или поломки металлического рычага, который натягивает тросик, управляющий такой заслонкой.

Еще одним видом поломки считается выход из строя шестеренки редуктора. В Ладе Приора она состоит из пластика, потому единственным вариантом устранения неисправности является замена такой шестеренки на новую, которую необходимо покупать.

Из опыта ремонта автопечек впору сделать вывод, что зачастую в них забиваются фильтры, что значительно затрудняет прохождение воздуха. Также при разборке печки можно обнаружить большое количество грязи и листвы в элементах системы, начиная с радиатора, который контактирует с внешней средой. В таких случаях, и это очевидно, непроходимость воздуха в системе можно устранить путем освобождения конструктивных элементах по ходу движения воздуха, грязи, листьев и прочих посторонних предметов, а также тщательной чисткой радиатора и фильтра.

В некоторых случаях бывает так, что из печки постоянно идет горячий воздух. Это может быть связано с поломкой датчика. Впору попробовать его на время отключить и проверить, как будет работать печка в таком режиме. Также это может произойти по причине выхода из строя моторедуктора или неисправности блока управления отопителем печки. При повышенном уровне шума в салоне при работе печки главной причиной является неисправность вентилятора.

Бывают ситуации, когда печка не включается вовсе. В таком случае, вероятнее всего, можно говорить о том, что перегорел предохранитель, что легко устранить его заменой. В случае если отказ в работе обусловлен выходом из строя блока управления, то все гораздо серьезнее, и следует обратиться в мастерскую.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что большинство поломок, которые приводят к полному или частичному выходу из строя печки на автомобиле Лада Приора, носят механический характер в виде разрушения конструкций отдельных элементов или же их засорения. В таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр (в особенности если автомобиль на гарантии) или же на станцию технического обслуживания, где квалифицированные специалисты установят причину поломки и смогут ее устранить.

Впрочем, и сами автолюбители, особенно с большим опытом, могут самостоятельно разобраться в ситуации, зачастую и собственноручно ее устранить. К счастью, большинство деталей на Ладу Приора на российском рынке не является серьезным дефицитом. Между тем, по признанию многих российских автовладельцев, пользующихся продукцией отечественного автопрома, именно печка считается одним из наиболее ненадежных узлов в Ладе Приора.

Почему печка на ВАЗ-2110 дует холодным воздухом и не работает?

Езда на ВАЗ-2110 в двадцатиградусный мороз зачастую превращается в пытку. Это характерная особенность десятого семейства — непродуманная конструкция салонного отопителя. Печка может не греть воздух до нормальной температуры, а может не работать вообще. А зачастую нуждается в серьёзных доработках, требующих серьёзных затрат времени и сил. Что делать в этих случаях, будем разбираться вместе.

Кратко об особенностях конструкции печки на ВАЗ-2110

До тех пор, пока владелец ВАЗ-2110 не столкнётся с холодным салоном зимой, он может и не догадываться, что печка всего десятого семейства имеет важную конструктивную особенность — она выполнена в виде двух раздельных систем, в каждой из которых может возникнуть поломка или проявиться конструкторская или заводская недоработка.

Схема устройства отопителя.

  1. Во-первых, отопитель десятки состоит из непосредственно блока нагрева воздуха. С этим узлом знаком каждый: радиатор отопителя, воздуховоды с блоком регуляции, салонный фильтр.
  2. Во-вторых, автомобиль укомплектован электронной системой управления температурой. Каждый из этих элементов может нести потенциальную угрозу микроклимату в салоне. Ещё один элемент системы — контроллер блока управления отопителем. Проверим каждый из элементов, при необходимости доработаем и приведём температуру в салоне в норму.

Почему невозможно поменять температуру обогрева

Зачастую можно наблюдать в салоне 2110 ситуацию, когда печка никак не реагирует на положение регулятора температуры, при этом температура воздуха может быть постоянно низкой или постоянно высокой. Это верный признак того, что один из электронных компонентов приказал долго жить. Проверяем все это так:

  1. Датчик температуры салона. Контроллер печки получает информацию от датчика температуры. Он находится на потолке, возле плафона освещения салона. Датчик гарантированно не работает в том случае, если печка реагирует на ручку регулировки температуры, установленную в крайнее правое положение. В противном случае, ищем неисправность в самом контроллере.

    Расположение датчика температуры.

  2. Заслонка печки. Температура может не изменяться, когда заслонка не меняет своего положения. Она выполнена из пластика, но крепления у неё металлические, поэтому могут окисляться, в результате чего заслонка заклинит. Опытные владельцы рекомендуют заменить пластиковую заслонку на алюминиевую — она будет лучше дозировать воздух и хорошо держать тепло. Добраться к заслонке для проверки или замены можно только из-под капота.

    Часто заслонки печки заклинивают.

  3. Актуатор заслонки. Привод заслонки представляет собой небольшой редуктор и электродвигатель. Вся эта конструкция часто приклинивает, двигатель перегорает. Чтобы проверить работоспособность привода заслонки придётся снимать жабо, дворники и утеплитель. Ремонту узел не подлежит и при выходе из строя заменяется.

    Причиной выхода из строя отопителя может стать привод заслонок.

Слабая подача тёплого воздуха, модернизация печки

Одна из основных проблем отопителя ВАЗ-2110 — негерметичность и некачественная сборка, низкое качество элементов воздуховода.

Печка может дико раскалять поступающий на неё воздух, но до салона может доходить едва ощутимое тёплое дыхание отопителя. Все дело в негерметичности соединений воздуховодов, а их, к сожалению, достаточно много. Во-первых, рекомендуют загерметизировать первичные воздуховоды, между ними и самой печкой зачастую фиксируется утечка прогретого воздуха, он попросту греет моторный щиток.

Модернизация печки для ног водителя, об этом напишем отдельную статью. На фото наша редакционная машина.

Для устранения этого недостатка, к сожалению, придётся потратить не один час, поскольку добраться к воздуховодам без демонтажа передней панели невозможно.

Нужно проверять и герметизировать каждое место стыка пластиковых воздуховодов и их стыки с дефлекторами обдува салона и стекла. Особо разочаровавшиеся в заводской печке личности полностью выбрасывают стоковые воздуховоды и меняют их на гофрированные рукава, которых полно в строительных магазинах. Стыки при этом герметизируют монтажной пеной или моделином.

Конечно, работы море, но потраченное время стоит того — после модернизации абсолютно весь тёплый воздух будет поступать только по назначению.

Видео о доработке заслонки отопителя ВАЗ-2110

Дует холодным воздухом — ревизия радиатора отопителя и системы охлаждения

Радиатор печки ВАЗ-2110 тоже не отличается высокой теплоотдачей, к тому же, добраться до него довольно сложно. Тем не менее, с ним может быть связана слабая температура прогрева салона:

  1. Радиатор печки забит. Если в него не попадает антифриз при полной исправности системы охлаждения, то и греть он не будет. Диагностировать забитую печку сложно, но можно. При полностью прогретом моторе и включённом отопителе пробуем на ощупь температуру входного и выходного патрубков радиатора. Если входной горячий, а выходной холодный — радиатор печки забит. Мало кто занимается его очисткой, публика предпочитает покупать новый. Рынок позволит выбрать несколько моделей алюминиевых радиаторов и одну-две медных по нашему усмотрению.

    Проблема непроходимости радиатора решается либо промыванием с использованием специальных жидкостей, либо же заменой элемента.

  2. Салонный фильтр. При забитом салонном фильтре о подаче воздуха в салон говорить не приходится. Достаём фильтр, проверяем его состояние и при необходимости меняем. Зимой можно обойтись и без него. Диагностика проста — если при снятом фильтре температура в салоне нормализовалась, дело именно в нём.

    Не помешает проверить и салонный фильтр.

  3. Термостат. Нередко встречается и проблема с термостатом. Его клапан отказывается перепускать антифриз в контур печки, поэтому радиатор остаётся без жидкости. Лечится только заменой термостата.

    Проверяем термостат.

  4. Течь радиатора печки. Явный симптом неисправности — антифриз в салоне и падение уровня в расширительном бачке. Поможет только замена радиатора печки.

    Если потек радиатор, придется его демонтировать и менять на новый.

  5. Воздушная пробка. Одна из самых частых проблем с системой охлаждения и отопителем заключается в возникновении воздушной пробки. В результате нарушается циркуляция антифриза и печка не прогревается до конца или не греется вовсе. Пробка воздуха удаляется путём выпуска некоторой части жидкости вместе с воздухом из самой верхней части двигателя — из штуцера дроссельного блока при работающем двигателе. После удаления пробки печка должна восстановить работоспособность.

Видео о замене радиатора печки ВАЗ-2110

Заключение

Возможно, проверив предложенные варианты, нам удастся восстановить нормальную температуру в салоне ВАЗ-2110.

Мы не рассматривали явные причины отказа печки (не работает нагнетатель воздуха) и особенности диагностики контроллера, поскольку ремонту эти узлы практически не поддаются и меняются в сборе. Тёплых всем салонов и добрых дорог!

Видео о причинах почему не греет печка

Правильно пользуемся современными климат-системами — ДРАЙВ

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Смотрите, как много места требуют узлы климатической системы даже в таком немаленьком автомобиле, как Mercedes-Benz S-класса (W220). В вазовской «копейке» очень эффективная по тем временам «печка» занимала объём во много раз меньший.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

На Саабе 900 образца 1979 года впервые появился «тепловой занавес» ― постоянный поток вдоль дверей, значительно улучшающий уют зимой. До эпохи климат-контролей в центральные дефлекторы на многих машинах подавался холодный забортный воздух (синие стрелки).

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Компьютерные методы проектирования позволили сделать климатические системы эффективнее и тише в работе. Обратите внимание, как важен поток из передних дефлекторов в салоне кроссовера Skoda Kodiaq для задних пассажиров.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

Один из лучших блоков управления климатом среди бюджетных машин: Renault Arkana. Крупные, логичные органы управления. Индекс температуры можно выставить с точностью до 0,5 «градуса». Но индикации происходящего в режиме Auto нет.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

«Недораздельный» климат-контроль ― это когда из температуры, распределения потоков и скорости вентилятора индивидуально регулируются не все параметры.

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

Существенную роль играет вытяжная вентиляция через клапаны, обычно расположенные в заднем бампере. Чем она эффективнее ― тем свежее воздух в салоне.

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Климатические системы автопроизводители традиционно заказывают у специализированных поставщиков. Таких в мире с десяток. Справа ― испаритель кондиционера со встроенными в соты теплоаккумуляторами, для машин со старт-стопом.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Система охлаждения Лады Гранты: весь малый круг (показан красным), минуя одноклапанный термостат, идёт через «печку». В салоне теплеет сразу после пуска. Подобную схему, но с возвратным краном отопителя применял всё тот же Saab 900 в конце 70-х.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

В автомобиле светлого цвета температура после стоянки всегда на 8–15% ниже, чем в чёрном. Значит, энергозатрат на кондиционирование соответственно меньше.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Опосредованное управление дефлекторами через дисплей ― скорее дизайнерская фишка, чем инженерная. Но до чего ж модная!

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Дефлекторы электрокара Porsche Taycan не имеют подвижных выходных элементов, а меняют направление и фокусировку потока воздуха благодаря заслонкам, спрятанным в глубине.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Вместо традиционных раздельных дефлекторов у электромобиля Tesla Model 3 ― один щелевой во всю ширину панели. Чтобы перенаправить воздух от лица к стеклу (с синей стрелки на красные), открывается подача во вторую щель. Заслонки, обведённые зелёным, меняют поток вправо-влево.

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя... Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

В ноги не дует печка ваз 2109 причины и как это решить

Содержание статьи

Проблемы с отоплением нередко возникают у автомобилей ВАЗ, как в старых, так и в новых моделях. Производитель достаточно слабо поработал над столь важной в суровом российском климате системой, потому доводку обогревателя автовладельцы часто вынуждены проводить самостоятельно.

Что делать, если не дует по какой-то причине печка в ноги на автомашине ВАЗ-2109? Об этом читайте ниже.

Общие сведения

Плохим обдувом в основном славятся те модификации, на которых установлена высокая панель. Нередко столкнувшись с ситуацией, когда к ногам не поступает теплый воздух, владельцы начинают менять по очереди основные элементы обогревателя:

  • радиатор;
  • краник;
  • патрубки, тосол и пр.

Израсходовав на это немало денег, они не добиваются никакого заметного улучшения. Между тем причина здесь очень проста. Чаще всего та случается из-за неполного закрытия центральной заслонки пески.

Проблема здесь в том, что выход на ножной обдув расположен ниже ранее упомянутой детали и потому при нарушении ее герметичности туда поступает холод снаружи. В то же время в лицо водителю дует чересчур горячий воздух, а ноги у него сводит от стужи.

Такого недостатка практически лишен ВАЗ-2109, у которого имеется низкая панель. Все дело в том, что на них монтировали обогреватели несколько иной системы, боле простой и надежной.

Устраняем проблему

Сразу можно сказать, что самый простой способ обеспечить доступ тепла к ногам – это заглушить центральный рукав, подающее нагретый воздух в салон. Беда только в том, что в данном случае в целом не будет устранена основная проблема, причем общий обогрев кабины перестан

ет работать как следует, что также не очень хорошо.

Гораздо более действенным будет второй способ. Суть его в усовершенствовании плохо работающей заслонки. Необходимо сделать так, чтобы она хорошо блокировала центральный воздушный рукав и перенаправляла тепло непосредственно в ноги.

Порядок выполнения работ

Печку в данном случае разбирать необязательно. Достаточно просто демонтировать торпеду, а затем и верхнюю заслонку, чтобы получить доступ к проблемному месту.

Из вспененного самоклеящегося полипропилена вырезают прямоугольник 50 на 120 миллиметров. Лучше всего взять тот, что производит компания STP (необходимый тип наиболее подводящего материала именуется «Акцент»).

Заготовку прямо через верхнее отверстие устанавливают внутрь, не снимая защитного покрытия. Если это сделать сразу, то разместить прямоугольник будет значительно труднее, ведь он начнет прилипать ко всем поверхностям. В материале прорезают после укладки его снизу узкую щель шириной приблизительно в 10 мм и длиной – до краев отверстия. Теперь заслонка станет прилегать максимально плотно.

После этого можно вернуть торпеду на место, уплотнив дополнительно все ее края «Акцентом», нарезанным на узкие полоски. Им же необходимо обязательно заглушить подачу воздуха к задним сиденьям. Такой вариант обогрева установлен на машинах с высокой панелью. В более старых моделях делать это нет нужды.

Итоги

Выполнив все вышеописанные работы, вы добьетесь равномерного распределения воздуха по всем боковым рукавам при полностью открытой заслонке. Причем центральный поддув теперь будет закрываться наглухо, а обогрев лобового стекла и ног усилится в несколько раз.

Печка ваз 2109 не дует в ноги – решение есть!

С наступлением Осени температура начала опускаться, начал замечать, что в ноги не дует теплый воздух. Когда летом менял радиатор отопителя и кран, заметил, что отверстие для подачи воздуха в воздухопровод внутренние вентиляции 2108-8101342 (тунельный) заклеен шумоизоляцией и воздуховод сам отсутствует.

Но так как отверстия для передних пассажиров и задних связаны в конструкции корпуса печки, не обратил на это сильного внимания. С каждым днем все холодало и ноги начинали мерзнуть. Отклеил эту шумоизоляцию но лучше не стало.

К тому же теплый воздух, а после прогрева жарил хорошо, в лицо дуло порядком, даже при условии, что центральные воздуховоды заклеены. Стало понятно, что есть вопросы либо с тросиками либо с заслонками которые регулируются тросиками. В очередной раз разобрал панель приборов, это уже 3е выходные подряд с разборкой панели.

Опять все раскидал

Доступ к заслонкам открыт, можно работать

Проводим осмотр, заслонка на лобовое стекло открыта полностью. Заслонка отвечающая за центральные воздуховоды и ноги как раз в положении открыта, то есть подача в ноги закрыта.

Заслонка лобового стекла открыта

Заслонка прикрывает подачу в ноги

Тросики управления к заслонкам подключены. Тросики в ушках блока управления тоже подцеплены, а вот сама оплетка на обоих тросах выпала из зацепления пружинной скобки.

Тросики зацеплены, а вот оплетка нет

Тросик управления центральной заслонкой и ноги

Тросик заслонки лобового стекла

При движении рычагов естественно не закрепленная оплетка троса гуляет и из за этого заслонки не функционируют. С помощью плоскогубцев утапливаю трос в это время заслонка из положения закрытые ноги перекрывает обдув в центральные воздуховоды.

Трос двигается

Заслонка открыла подачу в ноги

Утапливаю второй трос и заслонка лобового стекла перекрывается.

Трос двигается

Заслонка лобового закрылась

Причина того, что не держится оплетка троса скобкой это отсутствует и повреждение верхнего слоя. Хотел сделать по человечески, взял термоусадку нагрел получилось хорошая оплетка, но зацепить скобкой не получается, к тому же оказалось, что пластик на блоке управления имеет трещины и из за этого скоба слетает.

Термоусадка

Готово

Второй трос тоже в плохом состоянии

Пришлось сделать по русски (на колхозить) срезал термоусадку, намотал изоленты и в скобу закрутил саморез, чтобы она не слетала. По хорошему нужно менять блок управления заслонками и тросы.

Кое как зацепил скобу

Закрутил саморез, чтобы скоба не выпадывала

Установил обратно блок управления, тросы закреплены и функционируют, заслонки двигаются.

Обе заслонки закрыты

Обе заслонки открыты

Из запасов достал воздуховод внутренние вентиляции 2108-8101342 (тунельный), установил его.

Установка воздуховода

Принялся собирать панель обратно. Так же хочу отметить, что купленная ранее оплетка на руль заняла свое место.

Панель собрана, оплетка давно заняла свое место

Схема печки ваз 2112 не дует в ноги что делать

Главная › Новости

Опубликовано: 13.10.2016

Перестала печка дуть в ноги


Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги либо не дует по краям. Не дует в ноги задних пассажиров либо в дождик у Вас повсевременно потеют окна, то это нормально 🙂 По последней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких заморочек не будет.

До всех доработок и модернизации печки необходимо быть уверенным, что отопитель работает исправно. В неприятном случае его необходимо отремонтировать.
Что бы переработать печку ВАЗ 2110 для начала снимаем панель и разбираем ее на части.
Все части меж собой держаться на болтиках.


Для того, что бы печка отлично дула по краям на боковые стекла можно поступить по одному из 2х вариантов:

Проложить гофры для обдува боковых окон
Просто заклеить все щели, через которые пропадает поток воздуха

Скажу сходу, что гофры дают полезный эффект только для обдува ног фронтальных и задних пассажиров.
Для обдува боковых стекол гофра эффекта не даст. Обычно начинает дуть ужаснее чем было, в редчайших случаях так же как до установки гофры. Вот вам наглядный пример, как я считаю делать не стоит 🙂


Не переводится обдув на ноги ВАЗ 2114

Потому наилучший метод сделать обдув боковых окон ВАЗ 2110 это заклеить все щели в панели.

Я закрыл щели меж верхней и нижней частями панели, а так же отверстия под болты крепления при помощи антискрипа (моделин).

Дальше необходимо доработать заслонку печки, которая направляет воздух на лобовое стекло, в лицо и в ноги.
Вначале эта заслонка не плотно прилегает, и часть потоков воздуха поступает не туда куда необходимо.
Используя моделин и 2-ух посторонний скотч (им я обклеил саму задвижку печки) я заклеил все щели и саму задвижку.
Корпус обклеил заместо штатной губы - Битопластом10. В неких местах в 2 слоя.

Большая часть потока воздуха пропадает в щели, которая находится сначала пути следования к водительскому стеклу.
Она довольно большая, потому ее я залил пеной.

Нередкий вопрос: Не поскрипывает ли пена снутри панели ?
Отвечаю по собственному опыту: Нет, скрипов нет.

Дальше перебегаем к модернизации печки в части обдува ног водителя и задних пассажиров.
Пластмассовый блок рассредотачивания воздуха (елочка) тоже имеет щели по всей длине, потому в ВАЗ 2110 печка плохо дует в ноги.

Можно естественно испытать заклеить щели, но я решил уничтожить сходу 2-ух зайцев используя гофры.
Гофра не только лишь доставит поток воздуха в ноги без утрат, да и будет занимать не достаточно место под панелью. А в том месте как раз находится сильно много проводов, доступ к которым очень затруднен. После установки гофры для обдува ног места для проводки стало еще больше.

Итак елочку я спилил и запенил вовнутрь ее три гофры. Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, поперечником 40мм, а две другие - обыденные ребристые снутри, тоже 40мм поперечник)
Принципиально: Поперечник гофры не должен быть меньше 40мм, и если гофра длинноватая, то снутри она должна быть гладкая, по другому будет свист !

Выходит одна гофра - для ног водителя, другая для ног фронтального пассажира и 3-я длинноватая к пепельнице - для задних пассажиров. Перегородки у тоннеля отрезал, чтоб гофра могла без усилий там поместиться.

Еще моделином заклеил маленькие отверстия у воздуховодов. Быстрее для души, чем для полезности.

В мороз ниже -20 появилась неувязка: нельзя сделать поток воздуха сразу во всех направлениях.
Тогда и или ноги зябнут, или боковые стекла леденеют. Приходится всегда заслонку переставлять, то в ноги, то в лицо..

На машинах с 2003года выпуска и новее при заслонке в ноги дует сходу во всех направлениях, а до 2003года выпуска - исключительно в ноги. Все разжевано здесь.
Вот я и доделал под себя, как мне комфортно. Модернизировал заслонки 🙂

Не снимая ничего пилкой по металлу выпилил(красноватым цветом) края у заслонки.
Заслонку лобового стекла не трогал(на мой взор если и у нее спилить края, то будет ужаснее дуть по бокам лобового стекла)
И выпилил кусочек(зеленоватым цветом) для роста забора на боковое стекло водителя.
Пилил длительно и усердно вечерами с фонариком в зубах
Выпиливал часа 2 точно..
Дальше купил банку кофе за 230р в жестяной банке(кофе кстати я не пью и супруга не любит, так что гостям на 5 лет хватит )

Все дует как и желал:
Заслонка на лицо - только лицо и боковые стекла
Заслонка на лобовое - лишь на лобовое
Заслонка на ноги - 50% боковые стекла, 25% ноги, 25% лобовое.
Выпилив у заслонки куски гораздо меньше - будет поток меньше на боковые стекла и больше в ноги.
Пока решил бросить так, не понравится можно будет чуток призакрыть такими же жестяными пластинами выпилы.
Пластинки от банки кофе лучше закрасить черным цветом, что бы их не было видно через решетку.

Пригодятся пыльники, любые которые Вам понравятся.
Пригодится решетка, я взял от старенькых колонок. Вырезал из решетки круг.

Вот таковой резинкой (купил тоже на авторынке) закреплял решетку к пыльнику. Закрепил супер клеем.

Удивительны но можно и пластмассовым зажимами закрепить.

Таковой метод обдува для ног водителя не подойдет, так как будет очень греть правую ногу на педали газа.

причин и их устранение. Как переделать ВАЗ 2110?

Проблемы с плохо работающим ТЭНом есть не только на отечественной "классике", но и на более современных машинах. ВАЗ-2110 - не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить плиту, будет очень жарко, а зимой, наоборот, ощущение от этого минимальное. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому необходимо рассмотреть несколько актуальных причин и постараться их устранить.Давайте разберемся, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет и как с этим бороться.

Немного о конструкции

Модель ВАЗ-2110, максимально приближенная к автомобилям европейского образца, имеет много недостатков, особенно это касается отопителя. В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель, он под капотом. Его задача - подготовить воздух, который будет подаваться в салон. Имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, а это воздухораспределитель.Если ваша печка ВАЗ-2110 плохо греет (16 клапанов), то в первую очередь нужно понять, какой из двух агрегатов работает некорректно. Все довольно просто. Теперь вы поймете, почему.

Если у вас нет возможности переключать скорость вращения вентилятора, а она в ТЭНе, логично сделать вывод, что это ваша вина. Конечно, дело может быть в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, очень важно понимать принцип работы печки.Он заключается в том, что вы устанавливаете температуру, которая с помощью специального датчика сравнивается с той, что сейчас в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов по Цельсию, то мотор-редуктор управляет заслонками, открывая или закрывая их. Если разница температур больше 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше, то первая. По каналам поступает теплый или холодный воздух. Итак, он идет к передним боковым окнам, лобовому стеклу, ногам и, непосредственно, к пассажирам.Очень частая причина - когда ноги ВАЗ-21103 недостаточно теплые, а стекло обдувается нормально. Здесь причина может заключаться в забитых воздуховодах. Как их чистить, разберемся чуть позже.

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вас не устраивает работа нагревателя на вашей машине, то вы можете без проблем настроить его. Если вы столкнулись с проблемой недостаточного притока воздуха, запотевания окон в дождливую погоду, то вам необходимо принять меры.Для начала следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, если нет, то его нужно отремонтировать и только потом приступать к действиям. Основная причина, по которой в боковые окна попадает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в зазоре. Соответственно, нужно разобрать всю панель на части и с помощью поролона устранить утечку воздуха. Сделайте это довольно просто. Иногда есть смысл уложить гофру, но на практике это не всегда получается. В лучшем случае можно греть только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание на то, что нужно доработать и обдув ног задних пассажиров. Но прежде чем переделать печку в ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье. Здесь вы разберетесь с так называемой «елкой». Как раз в этом случае желательно использовать гофры. Во-первых, это даст должный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места на самой «елке». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре, а при большой длине была гладкой внутри.Иначе при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и обдувки

Многие водители, возможно, сталкивались с такой проблемой, что в случае сильных морозов нет возможности отрегулировать равномерную подачу теплого воздуха по всем направлениям. Получается, что боковые стекла покрываются льдом, потом ноги мерзнут. Например, если печка ВАЗ-21103 плохо греет, то дело явно в заслонках.Итак, на автомобилях, выпущенных после 2003 года, такой проблемы нет, а вот на тех, которые раньше сходили с конвейера, работать придется. Здесь нет ничего сложного, края лоскута нужно будет обрезать обычным металлическим напильником (передний лоскут трогать не нужно). Еще можно немного отрезать от заслонки, которая подает воздух к боковым окнам. В итоге, если поставить демпфер на ноги, то примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% на ноги и еще 25% на лобовое стекло.Если поставить на лобовое стекло, то дует только он.

Еще одна причина, по которой печка ВАЗ-21103 плохо греется, - недостаточный приток воздуха. Давайте доработаем его. Для этого вам потребуются пыльники, а также решетка радиатора. С помощью резинки прикрепляем решетку к багажнику, для чего используем любой подходящий клей. Сзади на голенище застегните зажим или завязку, и наслаждайтесь результатом. Такое решение не подходит для водительского сиденья, так как будет очень тепло правой ногой, а вот пассажирам то дело.Что ж, теперь пойдем дальше, ведь нам еще есть над чем подумать.

Возможные причины выхода из строя

Разберем подробнее, почему плохо греется ВАЗ-2110. Причины здесь могут быть самыми разнообразными. Одна из самых распространенных - это отсутствие охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя или ее количество упало ниже отметки «минимум». Чтобы узнать, так ли это, нужно заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень; при необходимости долить тосол или тосол. Еще одна разумно актуальная причина может заключаться в самом радиаторе отопителя.Он часто выходит из строя и остается холодным, когда предполагается, что он горячий. Нередки случаи, когда на «десятке» радиатора образуется брешь. Вполне естественно, что при трещине или дыре в теле он не нагреется.

Воздушный шлюз - еще одна причина неисправности радиатора. В лучшем случае ее можно устранить, если вы проедете передними колесами по небольшому холму с двигателем, работающим на средних оборотах, и постояте там несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так-то просто понять, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет. Причины могут быть разные, например, в контроллере САУО или микромоторе. Если в некоторых случаях вам нужно потратить всего пять минут на устранение неполадок, в других может потребоваться гораздо больше времени. Посмотрим, что делать, если нагреватель полностью отказывается нормально работать.

Неисправен датчик температуры

Довольно часто встречается следующая проблема: содержание: невозможно правильно отрегулировать температуру в салоне, так как датчик, который находится возле лампы освещения, вышел из строя или не откалиброван.Чаще всего проблема заключается в выходе из строя блока управления, а также неправильном положении клапана. К счастью, все это решается довольно просто, требуется совсем немного времени и инструмента. Первым делом нужно провести диагностику исправности датчика температуры. Это можно сделать следующим образом: поверните ручку регулировки нагрева в одном направлении, а затем в противоположном. При этом должна измениться температура поступающего в кабину воздуха.

Если температура меняется, но печка ВАЗ-21102 все равно плохо греет, значит дело не в контроллере.В случае, когда изменений нет, имеет смысл заменить датчик или просто попробовать его выключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, в салон будет подаваться воздух той температуры, которая была установлена ​​на электронном блоке. Проще говоря, таким образом можно отключить режим «А» на вентиляторе. Ну а теперь давайте рассмотрим еще несколько неисправностей печки на «десятке».

Подогревает печку ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «красивое» утро, когда двигатель тёплый и включается отопитель, дует холодный воздух, необходимо немедленно принять меры.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки довольно простое, а суть в том, что горячий антифриз попадает в радиатор печки. Через вентилятор радиатора продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салон не поступает горячая или даже теплая струя, то нужно искать неисправность в каком-то месте. Одной из основных причин может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае система будет во включенном состоянии. Сразу обратите внимание на большой диапазон охлаждения и исправность термостата.

Но это не самое страшное, что может случиться. Хуже обстоит дело, когда печка ВАЗ-2110 плохо нагревается (8 клапанов) из-за вышедшего из строя насоса. В этом случае двигатель может перегреться, так как антифриз не циркулирует по системе охлаждения. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте насос. Неисправный кран - еще одна актуальная причина. В этом случае наливной шланг будет горячим, а выпускной - холодным. Если вручную открыть кран не получилось, просто замените его, иногда достаточно регулярной очистки сжатым воздухом.

При поломке мотор-редуктора или нагревателя

В большинстве случаев этот элемент ремонту не подлежит, гораздо проще его заменить. Это очень легко сделать, а теперь посмотрим на последовательность. Если печка ВАЗ-2110 плохо нагревается, термостат и помпа тут ни при чем, а шлюз нет, воздух все равно дует холодный или еле теплый, придется менять мотор-редуктор. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта). Затем отсоедините все провода, подходящие к мотор-редуктору, и снимите его.Затем просто подключите новую деталь и с помощью друга произведите регулировку воздуха, поступающего в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно нагреватель. Ломается довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправности или нормальной работе, необходимо снять главный дефлектор. Затем нужно расправить застежки. Выталкивать заслонку удобнее из моторного отсека. Большое количество накипи, как и при механическом повреждении (трещина, отверстие и т. Д.).), говорит о том, что нужна замена. Помните, что если печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) и радиатор плохо греются, то вам потребуется полностью разобрать печку, чтобы заменить ее. Сделать это не так-то просто, но при должном старании и свободном времени это можно сделать самостоятельно.

Печка плохо нагревает воздух или дует недостаточно качественно.

Иногда воздух нагревается очень медленно, что явно не очень приятно, особенно в сильные морозы. Кроме того, бывает, что качество тёплого потока не очень удовлетворительное.В этом случае необходимо заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний несколько дороже, но эффективность его в несколько раз выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старой модели в процессе эксплуатации изгибается, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, то приобретите отопитель от ВАЗ-2112. Он немного лучше, хотя в нем может не быть очищающего фильтра или не будет функции рециркуляции (в зависимости от модели).

Еще можно приобрести подогреватель тосола. Он нужен для предварительного прогрева двигателя и салона. Если вас не устраивает, насколько хорошо воздух подается в боковые окна и под ноги, то вы вполне можете улучшить систему самостоятельно. Как это сделать, мы уже рассказали. Обратите внимание на то, что форсунки могут быть как чем-то закрыты, так и забиты. Поэтому часто водители закрывают коврики, даже не подозревая об этом. Но все это устраняется довольно просто, нужно лишь немного времени уделить.Как видите, если отопитель ВАЗ-2110 (инжектор) плохо греет, то причин может быть целая масса. Чаще всего можно все исправить самостоятельно.

О проблемах с заслонкой

Как уже было сказано чуть выше, производитель устанавливает амортизаторы двух типов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с уплотнением из поролона. Он не блещет особым качеством и быстро выходит из строя в процессе эксплуатации. Второй тип более надежен, так как клапан металлический, а уплотнение - резиновое.Итак, на ВАЗ-2110 есть две заслонки: верхняя и нижняя. Первый отвечает за приток холодного воздуха в салон, второй - за приток теплого. Если при переключении ручкой слышно движение заслонки, но воздух холодный, так как дует и дует, то вполне возможно, что вышел из строя актуатор или сама заслонка. В последнем случае проще всего поменять на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что для этого придется разобрать ТЭН, а это трудоемкая задача.

Используя контроллер SAUO, переместите рычаг до минимума. Должен дуть холодным воздухом. Если перевести на максимум, а потока не будет, то это говорит о неисправности нижней заслонки, которая отвечает за подачу теплого воздуха. Но при этом нужно следить, закрыт ли верх. Если нет холодного течения, то закрывается. Другая вероятная причина - заклинивание. Бывает из-за банального перекоса или заедания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный дефлектор, подползти к створке рукой и попробовать сдвинуть его туда.Тем не менее, этот элемент не может полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить демпфер на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если печка ВАЗ-2110 плохо греет (карбюратор или инжектор), то для начала нужно понять, в чем причина неисправности. Решение этой проблемы может занять всего несколько минут (например, отключение датчика температуры) или целый день (снятие футеровки и ремонт мини-редуктора или его замена).Можно с большой уверенностью сказать, что любая неисправность рано или поздно появится. Дело здесь, скорее, не в халатности водителя, а как сборке. Тем не менее Волжский автозавод выпускает очень сносные машины. Ну в принципе и все что можно рассказать о том, какие проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями. Каждый случай выхода из строя ТЭН индивидуален, поэтому вы можете не найти решения в этой статье. Однако здесь описаны наиболее часто встречающиеся проблемы.Можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей на ремонте и сделать его своими руками. Взамен вы получите бесценный опыт, который сможете легко использовать в будущем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

причин и их устранение. Как переделать печку ВАЗ 2110?

Проблемы с плохо работающим ТЭНом встречаются не только в отечественной «классике», но и на более современных машинах. ВАЗ-2110 - не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить плиту, будет очень жарко, а зимой, наоборот, ощущение от этого минимально.Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому нужно рассмотреть ряд реальных причин и постараться их устранить. Давайте разберемся, почему плохо греется печка ВАЗ-2110 и как с этим бороться.

Немного о конструкции

Модель ВАЗ-2110, максимально приближенная к европейскому образцу, имеет много недостатков, особенно отопителя. В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, ТЭН под капотом. Его задача - подготовить воздух, подаваемый в кабину.Здесь имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, и это распределитель воздуха. Если у вас плохо прогревается печка ВАЗ-2110 (16 клапанов), то первым делом нужно понять, какой из двух узлов не работает должным образом. Все очень просто. Теперь вы поймете, почему.

Если у вас нет возможности переключать скорость вращения вентилятора, а она есть в ТЭНе, логично сделать вывод, что у вас неисправен. Конечно, может быть в электронике, но это очень редкий случай.Кстати, важно понимать принцип работы печки. Дело в том, что вы устанавливаете температуру с помощью специального датчика, сравниваемого с тем, который сейчас находится в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, мотор-редуктор приводит в движение клапаны, открывая или закрывая их. Если разница температур более 5 градусов, то включается вторая скорость вентилятора, если меньше, то первая. По каналам проходит теплый или холодный воздух. Так он идет на переднее боковое стекло, лобовое стекло и ноги прямо на пассажиров.Очень частая причина плохой ножки печки нагревает ВАЗ-21103 и мелко выдувает стекло. Здесь причина могла быть в засорении воздуховодов. Как их почистить, мы разберемся позже.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим предметом их много...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вам принципиально не нравится ТЭН на вашей машинке, вы без проблем сможете переделать под себя. Если вы столкнулись с проблемой недостаточного охлаждения, запотевания окон в дождливую погоду, необходимо принять меры. Вначале следует убедиться, что ТЭН исправен и исправен, в противном случае его необходимо отремонтировать, и только потом приступать к действиям.Основная причина, по которой в стекло поступает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в трещинах. Соответственно нужно разобрать панель и с помощью поролона исключить утечку воздуха. Сделать это довольно просто. Иногда есть смысл положить флейту, но на практике это работает не всегда. Обогревать можно только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание, что нам нужно доработать и обдув стопы задних пассажиров. Но прежде чем перешивать печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском сиденье.Здесь вам придется разобраться с так называемой «елочкой». Как раз в этом случае целесообразно использование гофры. Во-первых, это даст желаемый эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места тем же «елочкам». Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре, а при большой длине была гладкой внутри. Иначе при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и нагнетателя

Многие водители могли столкнуться с такой проблемой, что при большом морозе нет возможности регулировать равномерный поток теплого воздуха во всех направлениях.Получается, что боковые окна покрыты льдом, ноги мерзнут. Например, если плохо греет печка ВАЗ-21103, то тут она, очевидно, в заслонках. Итак, ТК, которые были выпущены после 2003 года, это не проблема, но те, которые сходили с конвейера раньше, с этим должны будут работать. Ничего сложного, по металлическому краю откидной створки нужно нарезать обычным лезвием (к створке лобового стекла касаться не нужно). Еще можно немного отрезать от заслонки, приточный воздух сбоку от стекла.В итоге, если поставить дроссель на ноги, то примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% на ноги и 25% на лобовое стекло. Если выставить положение на лобовом стекле, то дуть будет только его.

Еще одна причина, по которой плохо греет печка ВАЗ-21103, это недостаточное воздушное охлаждение. Давайте его доработаем. Для этого вам потребуются пылезащитные колпачки и решетка. С помощью резинок прикрепите решетку к траншее любым подходящим клеем. С обратной стороны ботинок застегиваем хомутом или стяжкой и наслаждаемся результатом.Такое решение не идеально подходит для водительского сиденья, так сколько будет согревать правую ногу, а для пассажиров больше всего. Что ж, теперь пойдем дальше, ведь нам еще есть над чем подумать.

Возможная причина

Разберем подробнее, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причин может быть множество. Одна из самых распространенных - в системе охлаждения двигателя отсутствует охлаждающая жидкость, либо ее количество упало ниже уровня «низкий». Чтобы узнать, так ли это, необходимо заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или тосол.Другой довольно важной причиной может быть сердечник нагревателя. Он часто ложится и остается холодным, когда должно быть жарко. Нередко у «десятки» в радиаторе образовалась щель. Вполне естественно, что при трещине или дыре в кожухе он не нагреется.

Воздуховод - еще одна причина выхода из строя радиатора. В лучшем случае он разрешится, если проехать передними колесами по небольшому холму на среднем обороте двигателя и постоять так несколько минут. Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне.Как видите, не так-то просто понять, почему плохо греется печка ВАЗ-2110. Причины могут быть разные, например, контроллер SAWA или микробиореакторы. Если в некоторых случаях вам нужно потратить всего пять минут на решение проблемы, в других может потребоваться гораздо больше времени. Посмотрим, что делать, если нагреватель полностью отказывается исправно работать.

Неисправен датчик температуры

Нередко проблема заключается в том, что невозможно правильно отрегулировать температуру в отсеке, так как датчик, расположенный рядом с лампочкой освещения, вышел из строя или не откалиброван.Чаще всего проблема заключается в выходе из строя блока управления, а также неправильном положении заслонки. К счастью, все это довольно просто, нужно только время и инструменты. Первым делом нужно диагностировать неисправный датчик температуры. Это можно сделать следующим образом: перевести ручку управления отоплением в одну сторону, а затем в другую. Необходимо изменить температуру поступающего в салон воздуха.

Если температура меняется, но все равно плохо прогревается печка ВАЗ-21102, то дело не в контроллере.В случае, если изменений нет, имеет смысл заменить датчик или просто попробовать отключить его и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, в салоне будет воздух той температуры, которая задана на электронном блоке. Если говорить простыми словами, то вы сможете выключить «А» на вентиляторе. Ну а теперь давайте рассмотрим несколько неисправностей печки на «десятку».

Плохо греет печка ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «идеальное» утро, когда двигатель тёплый, а отопитель дует холодным воздухом, надо действовать.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки относительно простое, а суть в том, чтобы горячий антифриз попал в радиатор отопителя. Через радиатор вентилятором обдувается холодным воздухом, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салоне нет горячей или даже теплой струи, то нужно в каком-то месте искать неисправность. Одной из основных причин может быть сломанная прокладка головки блока цилиндров. В этом случае система будет в состоянии завотделением.Сразу отметим большой круг охлаждения и неисправный термостат.

Но это не самое худшее, что может случиться. Гораздо печальнее ситуация, когда из-за вышедшего из строя помпы плохо греется печка ВАЗ-2110 (8 клапанов). В этом случае может произойти перегрев двигателя, так как в системе охлаждения не циркулирует антифриз. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте насос. Неисправный кран - еще одна важная причина. В этом случае входной шланг горячий, а выходной - холодный. Если вручную открыть кран не получилось, просто замените его, иногда простая очистка сжатым воздухом.

Если у вас сломалась шестерня или нагреватель

В большинстве случаев этот элемент не подлежит ремонту, гораздо проще его заменить. Это очень просто, и теперь мы рассмотрим последовательность. Если плохо греется печка ВАЗ-2110, а термостат и помпа нет, а также нет воздуховода, воздух все равно дует холодный или еле теплый, придется переключать передачи. Для этого снимаем дворники и демонтируем «оборку» (нужно открутить три винта). Затем отсоедините все провода, идущие к мотор-редуктору, и снимите его.Потом просто подключил новую деталь и друг помог провести регулировку поступления воздуха в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно нагреватель. Ломается он довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться в его неисправной или нормальной работе, необходимо снять главную перегородку. Затем нужно расправить застежки. Задвигать заслонку удобнее со стороны моторного отсека. Большое количество окалины, так же как и механическое повреждение (трещина, отверстие и т. Д.), говорит, что нужно будет заменить. Помните, что если печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8-ми клапанная) плохо греет и она в радиаторе, вам необходимо будет полностью разобрать печку, чтобы заменить ее. Это не так просто, но при должном старании и свободном времени это можно сделать.

Печка плохо греет воздух или недостаточно качественный воздушный поток

Иногда воздух греется очень медленно, что явно не в восторге, особенно в сильные морозы. К тому же бывает, что качество тёплой струи не очень радует.В этом случае нужно заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний дороже, но эффективность его значительно выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца при работе искривляется, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, приобретите отопитель от ВАЗ-2112. Он несколько лучше, хотя может не иметь очищающего фильтра или не иметь функции рециркуляции (в зависимости от модели).

Также можно купить подогреватель тосола.Ему нужно было прогреть двигатель и салон. Если вас не устраивает, насколько хорошо воздух подается на боковое стекло и под ноги, вы можете улучшить систему самостоятельно. Нам говорят, как это сделать. Обратите внимание, что насадка может быть закрыта или чем-то забита. Поэтому часто водители закрывают коврики, даже не подозревая об этом. Но все это устраняется довольно просто, нужно лишь время. Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (инжектор), то причин может быть очень много.Чаще всего можно поправиться.

О проблемах с демпфером

Как уже было сказано немного выше, на заводе устанавливаются клапаны двух типов: старая и новая модель. В первом случае это пластик с прокладкой из поролона. Особым качеством она не обладает и в процессе эксплуатации трубок. Второй тип более надежен, как клапан металлический, так и резиновая прокладка. Итак, у ВАЗ-2110 две заслонки: верхняя и нижняя. Первый отвечает за поступление в салон холодного воздуха, второй - за приход теплого.Если при переключении ручки вы слышите, как дверь движется, но воздух холодный, дует и дует, вполне возможно, что упал привод или клапан. В последнем случае легче поменять на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что нагреватель придется разбирать, а это требует много времени.

Контроллером SAWA переведите рычаг в минимум. Требуется подуть холодный воздух. Если вы перевели на максимум, и потока не будет, это говорит о неисправности нижней заслонки, которая отвечает за подачу теплого воздуха.Но нужно следить, закрыт ли верх. Если хладотока нет, то его закрывают. Другая вероятная причина - заклинивание. Это происходит из-за простого перекоса или заклинивания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный дефлектор, залезть на заслонку рукой и попробовать сдвинуть ее туда. Однако этот элемент не может полностью открываться или закрываться. В этом случае проще всего заменить вентиль на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если плохо греет печка ВАЗ-2110 (карбюратор или инжектор), то для начала нужно понять, в чем причина неисправности.Решение этой проблемы может занять всего несколько минут (например, отключение датчика температуры) и целый день (снятие облицовки и ремонт мини-мотоцикла или его замена). Вы с большой уверенностью можете сказать, что любая неисправность рано или поздно появится. Дело здесь, скорее, не в халатности водителя, а в качестве сборки. Однако Волжский автозавод выпускает очень сносные автомобили. Ну в принципе все что можно сказать о том, какие проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями.Каждый случай выхода из строя нагревателя индивидуален, поэтому вы можете не найти решения в этой статье. Тем не менее, здесь описаны наиболее часто встречающиеся проблемы. Вы можете сэкономить сотни, а то и тысячи рублей на ремонте и делать все своими руками. Взамен вы получите ценный опыт, который сможете использовать в будущем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

Уаз каравай передняя печка схема. Салон авто УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник на печку из салона (при закрытом штатаном воздухозаборник).Для этого я под панелью приборов вырезал «карман» в воздухозаборном валу. Теперь при закрытии родного «Града» воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но в чем проблема - мгновенно замерзают боковые стекла (даже стоя, даже при движении). Если открыть родной воздухозаборник - стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать доставку воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет много влажности, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно увеличивается. Ну дык вытираю 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо каким-то образом слить (фильтр или что-то в этом роде). А как можно попроще - черт его знает.

На самом деле, схема была хороша в этом плане на 452 (завод почему-то отказался от нее). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а еще можно было пропускать воздух мимо печки.Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, а греется - в свитере езжу в -15. Ставить на место штатного. Понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для распила фанеры. [прислал василий] Доработка штатной "печки" 3151

Отодвинул печку (радиатор) от кожуха за счет удлинения тяги, на которой она опирается.Между кожухом и печкой вставили с двух сторон деревянную палку и снова закрепили (затянули). Естественно, родная была коротышка, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-уплотнитель, вероятно, еще была установлена ​​на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» еще при установке на заводе был загнут, да и в самом аквариуме.Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал и нужно немного перетасовать напильник. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На сток не полезла из-за лишнего 0.5 мм. Решил растереть. Закрутил так, что сверлом, натянул, натянул, оторвал гильзу от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, потому что на ложу садится идеально. В двигателе убрал родной плохой кран перекрытия циркуляции в «печке», установил от М-412 с возможностью управления тросиком. Разделение один на один. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и заново собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки.Трос купил штатный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана наждачной бумагой. Из двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на том, что подогреватель в салоне крепится), просверлил третью часть салона, сняв комбинацию приборов. На кабеле установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю, как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке.Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущей с загибом). Второй шланг остался родным. Все натянул на хомуты "Норма". В месте крепления трубки ВАЗа к крану оказалась самая высокая точка. Так что будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр .. двигателю. Только в радиаторе булькнул. Да чуть не забыл, вставив радиатор печки в печку как посоветовал "Езда" накрыл одну сторону листом жести.С большой осторожностью и аккуратностью все установлено на свои места.
Дури у нового мотора обогрева оказалось в достатке. Из всех трещин ТЭНа настолько плотная струя воздуха, что в сравнении старый мотор просто не просит. [Gnash]

Заменил родной мотор печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно закусить отверстия под болты круглой надлью болтов в посадочной пластине: 41-е расстояние между центрами болтов - На 3мм больше, а также отпилил нижний конец вала на моторе (41-е две крыльчатки).Разница чувствуется сразу - мощность потока увеличилась в два раза. Дополнительная печка

Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключена к основной печке.

Печь ставим параллельно основной. Тройники следует ставить прямо у входа-выхода, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то лучше поставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил на зиму салонную печку от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторую печку греть будет плохо (при последовательном подключении - (У)) - это полный бред, тепло в двигателе дочки, а если термостат в хорошем состоянии и то горячий антифриз не идет на радиатор и автомат не продувается, вторая печка включается только после -25.
Вы отсоединяете выходной шланг от штатного радиатора и отпускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу.Шланг не знаю из какого (покупал в хозяйственном) толстостенный. Переключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, номинальная работает на половину мощности (чтобы стекло не промерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее гораздо больше - калоши на валенках почти тают!
И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» - ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, возле одного из входных ворот, небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину - то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит».

Провода нужно около 1,5 м каждый (с запасом)

Не стесняйтесь соединять короткие заглушки, используя тройники из ПТФЭ и переходники для обычных водопроводных труб.Хомуты беру "нормовские". Потери тепла за счет стыков не будет. Но то, что реально придется потратить, так это - Электропомпа, она должна быть установлена ​​после обычной, напротив двух печей. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не пользуйтесь поливочными шлангами - они расползаются. И если вы его закрепили, прокипятите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут и заморозьте его в морозильной камере до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз. Если не ползать - можно ставить...
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного прекраснее, чем вы думали раньше. В частности в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол наполнен воздушной резиной, теплоизоляция отсутствует, за исключением «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки, для которой купил следующее:
1.Салон от Газели - 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть салон в продаже от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
2. Шланг 5 метров для системы отопления. В магазинах продают нарезку до 1 метра, но лучше найти.
3. 5 Норма хомутов 27-19 если не изменяет память.
4. Доливка трех литров антифриза.
Провода и прочая мелочевка из старых косяков :))
Печка застряла между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третьей точкой крепления печки я просверлил небольшое отверстие в кожухе, которое находилось над коробом и раньше навинчивалось на винт. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и в нескольких местах закреплены на кожухе. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморочиваться.Антифриз лился только из двигателя и не много двух литров. Шланги я подключал следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора обычной духовки, от верхнего патрубка штатной духовки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка печи. дополнительная труба к насосу. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки - задним пассажирам стало намного теплее, да и в салоне прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул в него три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, выходящие на воздухозаборник, закрыты ДВП. В прошлом году мне пришлось проехать на Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить под сиденье переделанный штатный радиатор, но, кстати, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги вышли из штатного. От крана идет шланг с тройником на обеих плитах. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Обратный патрубок с задней части печки идет к помпе, спереди к нижнему шлангу радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Заметил, что если вентиль на перегородке (с красной ручкой) не полностью открыт, то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать кое-где переставить обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить дренажный насос от Газели.

Фото автобусной печки.
Устанавливается так, что дует вдоль боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатную заслонку со всеми потрохами, дырку по периметру окружил бортик 1-1.Высотой 5 см, а сверху я накрыл ящик высотой 3-3,5 см с открытой лицевой стороной (лучше там сетку установить). Длина коробки - от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно делать герметичными (вытекающая вода должна вытекать). Достоинства оценили по первому дождю - вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке - в сушилке. Единственный недостаток - воздух идет постоянно (как на Волге 3110) - эту проблему можно решить, оставив штатную дверцу, но при этом поток воздуха несколько «убит».На (взял Газелевский) отсутствие постоянной подрыва практически не ощущается. [Повар]

Уплотнение заслонки воздухозаборника печки изначально неправильное, так как верхний край заслонки явно находится ниже поверхности капота, и поэтому вода всегда будет течь в кабину через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластиковой рамки толщиной 12 мм ровно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не герметик! ), поставил эту рамку в дупло на герметик. и закрепил четырьмя винтами М3, головки - замочить.По лоскуту лоскута отрезал спинку юбки, приклеил уплотнитель к лоскуту. С помощью матрицы и дырокола из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластикового желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Поставил заслонку на место и «на место» двумя винтами укрепил к ней эту корыто. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при движении «по ветру» !!! [Андрей Ермаков он же Махно]

Зайдя на местный авторынок, искал УАЗ 3151, «заглушку» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и уравновешенным. Обычно такие заглушки на воздухозаборник владельцы УАЗов садят на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под винты не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ЛЕНТУ ДВУСТОРОННУЮ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (что толще) приклеил именно этот скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Gnash]

На работе часто приходится использовать такую ​​ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. В холод он не держит так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадёт. Эту заглушку старый хозяин моего УАЗика на саморезы насадил. Его эффективность стремится к нулю. Снял смазанный герметик и теперь высох 🙂 Заливает только тогда, когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости.Где в салоне запах выхлопа?

С самого начала пахло «двигателем» - уплотнитель между капотом и кузовом пустой, печка - отстой.
Поставил край кузова по всему краю волговского уплотнителя дверного проема (штатную резинку накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на распределитель и т. Д.
Контрольные точки - картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемный патрубок. 2-й и 3-й варианты обычно выдаются соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (грузился), сам установил. Результат: спина греет, перед - нет. Прижал вход к задней части кокетки - начал греть перед. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно.

Ну вот, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много - по крайней мере, судя по покупаемым запчастям. И водители жалуются. А может с радиатором печки что то? Или со шлангами... [Михалыч] К вопросу обогрева кабины "буханка"

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (старинной печи)? Все дырочки-дырочки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греет нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на работоспособность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, это актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печки. Оказалось, что трещинам есть место на стыке передка и туннеля, передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также где стыкованы карманы передних дверей.Такой же обогреватель подвергся переднему обогревателю. В корпусе печки появились многочисленные зазоры, а радиатор установили без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходована половина кубика шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», встали на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки на спине оказался приемлемым - -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по теплоизоляции - это устранение ям и щелей. [Lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Надоело отсутствие крана выбора охлаждающей жидкости для печки на сиденье водителя.Прыгнул на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару переходников-удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и вот справа от меня к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ !!!

В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (пусть и итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня "буханка", доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран от Волги или открыть свой до упора (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 вбить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него несложно изготовить тросовый регулирующий клапан. Эта конструкция у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз "мордочки" на буханке. Имею материал - кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление - раньше были планки по углам, но в процессе эксплуатации они потерялись. Теперь в этих местах находятся проволочные петли, которые (естественно, с натяжением) крепятся к фурнитуре дверных петель. На месте открывания створок были сделаны двойные накладки из толстого брезента ... Раньше под «мордочку» клали старое одеяло.

Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй нагреть стекло, ну не скажешь, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте выдувать воздух из печки только рукавом, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше - потеря воздуха у ваших родственников не пойдет ни в какие ворота.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog - он помогает от конденсации воды (не замерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стаканы по углам накладываются четыре кусочка резины, на них надевается точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы ставили на все наши Уазы вторые стаканы, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером со старую пятикопейочную монету, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (слой примерно 5 мм), по периметру заштукатурили пластилином, оставьте небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и все готово.
На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Обратной стороной является то, что в гараже слишком жарко топить нельзя, ничего не до +15, и тогда вся конструкция будет скользить.
Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и воткнуть.

Я бы пошел так:
1) температура двигателя ниже 80 - плохо. Выход - 80 гр (УАЗовский - 70), на худой конец. Думаю на морозе перегрев маловероятен.
2) Тепловая мощность радиатора УАЗ очень низкая.Решение было ранее. Из наших радиаторов наибольшее тепловыделение имеет радиатор АЗЛК-2141. Течение охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабое - можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая - можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, засасываемый печью и превращающийся в воду. Решение - поставить синтепоновый фильтр »).
5) (окна, двери, панели). Пенополиэтилен очень помогает. [Шеф]

Электропомпа умерла за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003

Там представляет собой ремкомплект к нему, в него входят: кольцо резиновое и пластиковая фибра. Еще сделал уплотнитель от крышки маслосъемника. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду, обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
Для борьбы с этим явлением он создал простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот - в результате вентиль постоянно находился в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку ...

Правильное соединение клапана Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подается через отдельный выключатель. Датчик - под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор - в правом штекере печки

Бывает и такое... Печь печка на УАЗ, картинки кликабельны.




К 2016 году «Буханка» (если официально - грузопассажирский УАЗ) неоднократно списывалась.

Однако спрос на простенькую дешевую отечественную машину на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что птица Феникс каждый раз возрождается.

И даже такой патриархальный класс машин повлиял на изменение.

Короче посмотрим, что изменилось, а что нет.(На примере УАЗ-3 2012 года выпуска)


Первое, что сразу бросается в глаза - двигатель ЗМЗ-409.


Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, по которым в выхлопной системе установлен катализатор.


Мотор очень плотно в отсеке. Там и двигатель 417 был тесноват, и даже инжектор современный и подавно.


Для замены четвертой свечи даже пришлось проделать технологическое отверстие в кожухе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.


А теперь в салоне, в стандартной комплектации, раскладной столик, два быстросъемных (отверткой) табуретки и задний диван.


За пассажирским сиденьем, как и раньше, установлен дополнительный обогреватель салона.


А за водительским сиденьем вместе со знакомым аккумулятором находится блок управления двигателем.


Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья крепятся как в старину - с помощью скоб и ушей.

Исчезла одна из ступенек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк из соображений безопасности тоже канул в Лету.



И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен на «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует гидроусилитель руля и АБС! Итак, судя по всему, это сорт

Переключатель ближнего / дальнего света тоже остался - на полу:


И выключатель головного света такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было встать в едином стиле)


Не порадовал качеством и эстетикой сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП - материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкого ДВП), состоящего из волокон целлюлозы, воды...)


В общем как была каравай конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться улучшением: утеплением, герметизацией, сборкой, установкой музыки, связью, улучшением вентиляции и т. Д.


В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дописал и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известная как «козочка» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, абортов по телефону нет. В смысле - машину не покупать. Но уже тогда вы можете решить, идти на техосмотр или нет. При этом следует учитывать, что мнение продавца часто бывает субъективным и необъективным. А так же покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металл, родная, заводская установка) мосты типа
(КПП, колхоз, спайсер) )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУРа
общее состояние авто (с точки зрения продавца)
переделка хозяина
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество автовладельцев с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия / регистрации

Где смотреть стоянку

Полноценного исправного УАЗа не бывает и не бывает полностью сломанным 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий - вопрос только в необходимых времени и деньгах.
Двигатель

До появления Hunter штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще встречается):
UMP 417 - 2,4 л., Liner
UMP 421 - 2,9 л., Не гильзованный
ZMZ 402 - 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 - 2,9 л., Гильза
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 - 2,7 л., Не гильзованный, впрыск
Подробнее о двигателях УАЗ можно найти на UAB.
должен запуститься 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.От маслозаливной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНЫ дымиться. Просим кого-нибудь пару раз газануть, когда смотрим выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным взглядом) слушаем двигатель в разных режимах. Клапаны могут стучать - часто не регулируются тепловые зазоры. Но в целом никаких стуков и звона быть не должно. Снизу двигателя ищите потеки масла. Сухой двигатель УАЗ - это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления - непременный атрибут.Но полос не должно быть обильных и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс / см2 является хорошим, 1,2 кгс / см2 минимальным. Масло должно быть верхнего уровня, без пены, посторонних примесей и пузырьков (посмотрите на масляный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, вызывает ли сомнения состояние двигателя 1,0 МПа - хорошо, 0,6 МПа - как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На радиаторе и двигателе не должно быть протечек антифриза. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При езде или небольшой обкатке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На двадцатом не меньше 12. Обычно индикатора на приборной панели достаточно.
- Давление масла измеряется на скорости 60 км / ч при включенной прямой передаче и выключенном маслоохладителе. В ХХ давление масла будет ниже. Для приблизительной оценки давления можно просто выключить. Обычно достаточно встроенного манометра масла и индикатора на приборной панели.
- Компрессию имеет смысл измерять, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. Км.), Если плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик / дисплей давления масла не работает.Вы можете узнать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова - коррозия. Здесь очень многое зависит от хозяина.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно в местах стыков с полом
Точки крепления заднего сиденья (есть поворотные кронштейны - плашки вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной окна, особенно рама лобового стекла
Часто гнилость кузова появляется под пластиковым кузовом
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавчины изнутри - грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка - смотреть на кузов под задними фонарями
Проверяем:
Двери - работа замков при закрывании, зазор над и под дверью
У болтов крепления накладок кузова к раме стоять прямо (смещение кузова при ДТП ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим коробку передач, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах еще и бортовые КПП.Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения при движении под нагрузкой, накатом и торможении двигателем. Исключение составляет РК с прямозубыми шестернями, которые могут дребезжать в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильного люфта и заклинивания.
КПП должен позволять легко и без потерь включать шестерни. Не должно быть посторонних шумов, за исключением тихого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи для 4-х скоростей. Коробка передач старого образца.
Передняя ось и переключение на пониженную передачу должны быть включены (ступицы на передних колесах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (встряхнуть верх передних колес - люфта не должно быть)
Минимальный выбег с передачей вылет на скорости 50 км / ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке обычно невозможно оценить износ.
Тормоза нужно брать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевой шарнир должен иметь небольшой люфт - кардан не должен качаться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может нормально играть, если его повернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК / КПП.Так что про УАЗ больше всего.
На старых и сильно заржавевших машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (не срезан ли шестигранный ключ)?
- Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное нажатие и перегазовка.

Рама

Кроме маслосливов и кардана, под лежащей машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но она должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение от коррозии) или у тех, у кого была очень серьезная неисправность (деформация).Каркас из ржавчины самый жесткий в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, рессоры, болты стремянок. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина - плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепление задних рессор - их можно отключить на старых рамах
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ - это важно! Берем хозяина ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси).Особенно интересно увидеть номер кадра - он часто стирается ржавчиной, но в ПТС и СР указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесению поправок в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, можно проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Среди них: дворники
и стеклоомыватель сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, тормоза и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и ушиб баков.

главное для понтовых клоунов вроде охотников - рыбаков, ну и для всех нормальных сибирских мужиков ...

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил проем под габариты печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинкованного, короче сделали стенку от печки до вытяжки и пошли на опробование. За это время в лесу давили ниже -48 ° С, но спать в ней нормально. машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов утра, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с холода, кидаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогреть двигатель стало очень просто! В печке зажжешь один-два костра небольших сухих дров, в зависимости от мороза, масло в картере и КПП-РК нагреешь паяльной лампой 5-7 минут и с полутона двигатель заведется - его голова уже горячая. Аккумулятор в отсеке холодный, снимаю, кладу на капот, 2 раза закидываю с него на клеммы, чтоб работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется - вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.



Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя - на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием для трубы с такими же винтами. Труба в этом случае не крадет жилое пространство в салоне, колено также выполнено таким образом, чтобы не мешало поднять капот. Присоединение трубы к печке осуществляется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 - труба 105 входит плотно.


Нарас, стол - все складывается в кучу и не мешает переносить другой хлам при движении - ловушки, наживка, запас дров, мешок со льдом, антенна радиоприемника проходит через вентиляционное отверстие. Задние двери, в трещинах и стекле (стекло мост холода) проникает холод, занавеска-занавеска, это проще.


Передние сиденья от иномарки выдвигаются вперед, вешаете сушиться намокшую за день одежду, а на капот обычно оттаивает багажник.Вообще, несмотря на то, что вся кабина сверху донизу завернута в брезентовую палатку, там гораздо прохладнее - холодильник. Чайник с заваркой, масло можно положить в ножки пассажирского сиденья.

Как работает бензонасос ВАЗ 2110

Проведя параллель с человеческим телом и устройством автомобиля, бензонасос действительно подходит на роль «сердечного клапана» двигателя. К счастью, отремонтировать или даже заменить его намного проще, и провести такую ​​операцию может каждый.

Типы топливных насосов - характеристики и устройство

По типу работы различают два варианта насосов - электрические, которые используются в инжекторных и дизельных автомобилях с распределенной системой впрыска топлива, и механические, которые используются только в карбюраторных автомобилях. В автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 более позднего выпуска (после 2006 г.) произошла замена - карбюратор заменен на современный инжектор, соответственно, электрического типа. В моделях, выпущенных до 2006 года, всегда есть карбюратор и насос механического типа.

ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 (инжектор) электрического типа располагается в топливном баке автомобиля - такое расположение считается наиболее удобным для работы устройства, но не очень удобным для ремонта или чистки. При таком расположении топливной системе не требуется дополнительная всасывающая линия, как в случае с механическим насосом. Расположение насоса в топливном баке позволяет ему остывать намного быстрее.

Также возле помпы в баке находится внутренний топливный фильтр.Электрический топливный насос состоит из внутреннего сетчатого фильтра, поплавка расхода топлива, 2-х клапанов и механизма подачи топлива. Характеристики насоса этого типа позволяют поддерживать давление до 4 атмосфер, чего более чем достаточно для нормальной работы автомобиля.

Для автомобиля ВАЗ 2109 (инжектор) нормальное рабочее давление 2,4–3,3 атм, для ВАЗ 2110 рабочее давление должно достигать 3,6 атм.

В бак ВАЗ 2109/2110 (инжектор) поставили электронасос центробежного типа.Одним из основных компонентов насоса является реле. В этих моделях автомобилей срабатывает реле в результате импульсных сигналов, поступающих от центрального блока управления, и только после этого включается насос.

Насос механического типа используется только в моделях, на которых установлен карбюратор, он не подходит для форсунок и не может использоваться для работы с дизельным двигателем. Насос размещается под капотом автомобиля, непосредственно на его двигателе. Состоит из нескольких частей, требующих нечастого, но необходимого ухода.В корпусе насоса, состоящем из двух частей, находятся фильтр, два клапана, шток с механическим приводом и втягивающая пружина. Между корпусом вставлена ​​специальная диафрагма.

Механический привод приводится в действие распределительным валом, который передает давление с помощью рычага толкателя. На импортных моделях карбюраторного типа реализована несколько иная схема работы, она основана на коромысле с двумя плечами и рычагом.

Неисправность помпы - как определить причину?

Как и любая деталь, топливный насос рано или поздно подает все признаки неправильной работы, а то и вовсе выходит из строя.Лучше всего заменить или отремонтировать помпу до того, как она полностью выйдет из строя. Чаще всего проблема возникает из-за реле бензонасоса. В основе реле лежит предохранитель, именно он обычно ломается.


Поднимите заднее сиденье и под обшивкой найдите фишку, в ней находится реле с предохранителем. Замените предохранитель новым, тогда помпа должна заработать. Однако не забывайте, что причиной неисправности может быть снижение производительности аккумулятора .Данная проблема возникает в автомобиле ВАЗ 2109/2110 с электронасосом. При работающем двигателе автомобиля вне зависимости от того, форсунка в нем или карбюратор, всегда слышны изменения, если есть проблемы с помпой. Двигатель может даже заглохнуть при работе на холостом ходу.


В автомобилях с механическим насосом чаще всего выходит из строя шток. Выполнение частичного ремонта или замены механического топливного насоса зависит от характеристик неисправности. Как показывает практика, в автомобиле ВАЗ 2109 достаточно выполнить частичный ремонт.

Ремонт помпы и ее полная замена

Для начала необходимо снять воздушный фильтр автомобиля. Далее отсоединяем шланг подачи топлива с бензином и шланг, идущий непосредственно к карбюратору. После этого откручиваем гайки, которыми насос крепится к блоку двигателя, и снимаем его. Разберите насос как можно осторожнее, чтобы не повредить диафрагму. Внимательно проверьте, нет ли на деталях трещин или сильного загрязнения.


Приобрести ремкомплект механического карбюраторного насоса можно в любом автомагазине.После установки и замены деталей насос необходимо промыть бензином и продуть под давлением. Независимо от характера повреждения обязательно замените прокладки в насосе перед повторной сборкой.


Устройство топливного насоса инжекторной машины такое, что ремонту не подлежит, поэтому обычно требуется полная замена. Для замены топливного насоса в инжекторной машине нужно приподнять заднее сиденье и найти люк под обшивкой. Осторожно снимите ее крышку, отключите все электрические микросхемы, предварительно сняв клеммы аккумулятора.Далее откручиваем гайки и вытаскиваем корпус с помпой. Перед установкой нового насоса лучше заменить сетчатый фильтр. Соберите в обратном порядке и подсоедините клеммы аккумулятора.

Топливный насос (ВАЗ-2110) - основной конструктивный элемент топливной системы бензинового двигателя, выполняющий функцию подачи топлива к форсункам или карбюратору под максимальным давлением.
В зависимости от типа привода выполняются электронные и механические узлы. А теперь разберем устройство этой детали на примере элемента, установленного на ВАЗ «10-ку.«

Насос топливный механический ВАЗ-2110 - характеристики и конструкция

Этот тип механизма используется только на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распредвала, и он ставится на двигатель.

По своей конструкции этот элемент является одним из типов поршня и содержит следующие детали:

Привод этого устройства, как мы уже говорили ранее, осуществляется от эксцентрика распределительного вала. Когда этот элемент вращается, деталь перемещается вниз по штоку вместе с диафрагмой, и сила пружины преодолевается.Объем пространства над ним увеличивается, и бензин из-за образовавшегося вакуума просачивается в насос через отдельный клапан от бензобака. Выпускной клапан при этом закрыт.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из 2-х мембран, между каждой из которых находится собственная прокладка. Диафрагма соединена со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода. Существуют различные схемы привода насоса. Например, на российских «10-ках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром.На импортных автомобилях применялась собственная разработка с двухрычажной «коромыслом».

Насос топливный на ВАЗ-2110 - реквизиты

Основные характеристики этого устройства заключаются в уровне давления и габаритах корпуса. Самыми популярными на сегодняшний день являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление бензонасоса ВАЗ-2110 составляет порядка 2,8-3,8 Бар. Самой особенностью бензонасоса, иногда определяемой диаметром корпуса, в большинстве случаев является длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разными.В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 мм. И это далеко не все размеры ВАЗовские бензонасосы.

Помимо длины, эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм. Сама же сетка в сиденьях практически не отличается по марке. Кстати, качество работы при низком уровне топлива в баке зависит от длины бензонасоса. Другими словами, при выборе необходимо обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью прокладки из бензостойкой резины.

Электронные аналоги

А что особенного в таком бензонасосе? ВАЗ-2110 (инжектор) поставляется именно с такими устройствами в топливной системе. Электронный насос используется в бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива. В турбодизельных и дизельных двигателях этот элемент используется в контуре низкого давления для предварительной подкачки топлива к насосу высокого давления. Кстати, такой же принцип применим и к электронным насосам на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Ryle».Электронный механизм создает давление около 0,3 МПа (в силовых установках с непосредственным впрыском - около 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.


Где он находится?

И этот агрегат ставится в топливопровод или в топливный бак. Благодаря такому расположению значительно снижается риск потерь из-за отсутствия поглощающих магистралей.

Конструкция электронного насоса подразумевает наличие следующих деталей:

  1. Электродвигатель
  2. Помпа помещена в железный корпус.

Иными словами, данный агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом. Помимо вышеперечисленных деталей, в модуль этого агрегата входят также датчик расхода топлива, топливозаборник и сетчатый фильтр.

И рассматриваемая нами деталь работает за счет наличия 2-х клапанов - реверсивной и редукционной. Первый блокирует систему при остановке двигателя. Второй выполняет функцию поддержания давления в системе, при этом часть топлива отводится к заднему входу.

По конструкции существует ряд типов электронасосов:

  1. Ролик.
  2. Шестерни.
  3. Центробежный.

Ролик

Этот агрегат всасывает бензин и перекачивает его, управляя ротором и перемещая специальные ролики. Когда пространство между этими двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все пустое пространство. Когда он заполнится, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это место равномерно уменьшается, и в какой-то момент открывается воздухозаборник.Топливо под давлением покидает насос.

Шестерни

Аналогично можно описать механизм шестеренчатого насоса. В нем бензин всасывается и перекачивается за счет движения внутренней шестерни относительно статора, другими словами, внешней шестерни. Когда ротор вращается, его стороны зуба образуют в своем собственном пространстве сменную камеру. С помощью этих камер всасывается и впрыскивается топливо.

Центробежный

В силу своих конструктивных особенностей эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод.Современные устройства впрыска используют центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума. Но у них есть свои ограничения в давлении и производительности.

Статья будет интересна тем, кто ищет информацию о технических характеристиках и характеристиках топливного насоса ВАЗ 2110. Бензиновые двигатели могут комплектоваться электрическими или механическими устройствами.
Для ВАЗ 2110 наибольшей популярностью пользуется электрический топливный насос Bosch, так как он имеет универсальные габариты, всегда есть в наличии в магазинах и стоит недорого.

Основные характеристики модели Bosch

Бензонасос ВАЗ 2110 имеет подачу в диапазоне 3-3,8 бар.


Для каждого типа топливных систем производитель выпускает отдельное устройство.
Многие автомобилисты меняют сломанный механизм на модель Bosch с большим напором. Давление топливного насоса ВАЗ 2110 не влияет на подачу, потому что автомобили оборудованы обратной магистралью и излишки топлива возвращаются в бак. Также есть регулятор давления топлива.Расход топлива может увеличиться, если в рампе не создается оптимальное давление. После этого форсунки не распыляют, а заливают бензином, который не успевает сгореть.


Параметры модели Bosch 0580453453

Если вас интересует ТНВД ВАЗ 2110 Bosch, характеристики моделей будут отличаться по длине, а иногда и по диаметру корпуса. Диаметр корпуса регулируется прокладкой из бензостойкой резины. Также устройства могут отличаться давлением, размещением фишек на выводах.Сетка устройства не отличается количеством посадочных мест, но может различаться по форме.
Можно переделать микросхему под терминал или установить от автомобиля ВАЗ. От длины топливного насоса зависит его работоспособность при малом количестве топлива в баке. Если он находится в модуле, для его установки требуется соответствие.
Длина марки Bosch 0580453453 составляет 105 мм, 0580453449 - 65 мм, а для Bosh 0580453465 - 90 мм.
Насос находится в баке автомобиля, погружен в топливо.Он содержит электродвигатель, приводящий в движение насосный элемент. Связка узлов данных подает топливо под высоким давлением. В результате топливный насос шумит и требует охлаждения. Поэтому оборудование погружается в топливный бак, так как служит охлаждающей жидкостью и звукоизоляционным составом.


Как получить качественный прибор?

На ТНВД ВАЗ 2110 цена в рыночных условиях будет в 2 раза ниже, чем в специализированном магазине.
Оборудование в прочной герметичной упаковке.Внутри упаковки находится очищенный бензин. Если чувствуете запах бензина, значит, герметичность упаковки нарушена и есть вероятность появления коррозии внутри бензонасоса.
Подводное оборудование смазывается и охлаждается топливом. При использовании некачественных присадок и бензина происходит эрозия внутренних электрических механизмов. Если в работе прибора не используются дополнительные вещества (сухой), то наблюдается протирание щеток и их перегрев. Срок службы оборудования больше.
Некоторые автовладельцы планируют замену бензонасоса ВАЗ 2110 Bosch, характеристики и давление которого не нормальны только из-за долговечной эксплуатации. Его давление может составлять 6-7 атмосфер.
Было удивительно услышать от опытного водителя его метод проверки топливного насоса. Для этого он взял банку с водой, включил аккумулятор и по потоку жидкости понял, что мощность топливного насоса уменьшилась.

Если его сердцем считать двигатель автомобиля ВАЗ-2110, то бензонасос ВАЗ-2110 смело можно назвать его кровеносной артерией.При некорректной работе топливного насоса топливо может поступать в меньших количествах, чем необходимо, а в случае его выхода из строя автомобиль просто не будет работать.

Неисправности в подаче топлива

При полном выходе из строя топливного насоса ВАЗ-2110 подача топлива производиться не будет, а значит, двигатель автомобиля не запустится. Самый простой способ проверить устройство - это вставить ключ и повернуть его в первое положение. После такой манипуляции должен появиться звук, соответствующий перекачке топлива.Если есть звук, причину неисправности автомобиля нужно искать в другом месте. Вы можете проверить все топливные шланги. Если соответствующий звук не появляется, значит причина действительно кроется в топливном насосе. Это может быть выход из строя устройства или сбой питания.

Очень часто при нестабильной работе двигателя, потере мощности и, как следствие, оглушении, автовладельцы ищут причину в дроссельном узле, РХХ и ДТП. Но часто бывает, что виновником такого поведения силового агрегата может быть обычное загрязнение, не позволяющее поступать бензину в необходимом количестве.В этом случае проверьте фильтры тонкой и грубой очистки. Первый - рядом с топливным баком. Он прикреплен к шлангам, идущим от бензобака к топливной рампе. Надо открутить и осмотреть. Если в фильтре есть загрязнения, то его следует заменить, а затем проверить работу автомобиля. Если это не помогает, нужно почистить или заменить решетку грубой очистки. В этом случае необходимо снять топливный насос ВАЗ-2110. Для чистки можно использовать средства для чистки автомобилей, например, очиститель карбюратора, а потом продуть компрессором.

Как снять топливный насос ВАЗ-2110

  1. В первую очередь необходимо обесточить всю электрику автомобиля, чтобы случайная искра не стала причиной возгорания. Для этого накидываем провод с минусом
  2. Следующим этапом складываем заднее сиденье, под которым расположен люк к бензобаку.
  3. Далее необходимо открутить четыре винта, которые удерживают пластиковую или металлическую крышку люка, а затем снять ее.
  4. Теперь видна внешняя часть насоса.Вы можете отключить терминал от электросети и отсоединить топливные шланги.
  5. Чтобы достать ТНВД ВАЗ-2110 из топливного бака, необходимо открутить гайки.
  6. Во время извлечения пластиковый стаканчик может упасть. Но это не страшно, ведь вернуть его на место довольно просто.
  7. Установите устройство в обратном порядке.

Финансовая составляющая

На ТНВД ВАЗ-2110 цена зависит от производителя. Он колеблется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.Что касается сетки бензонасоса, то ее стоимость всего 50-60 рублей. Это примерно те же деньги, которые уйдут на уборщицу. Все работы можно делать самостоятельно. Если же все же обратиться в сервисный центр, то снятие и установка самого бензонасоса обойдется примерно в 800 рублей. Если необходимо почистить сетку или заменить ее, то некоторые СТО могут добавить к этой цене еще 100-150 рублей. Замена фильтра тонкой очистки обойдется автовладельцу в 250 руб.

Эта статья расскажет, для каких целей служит бензонасос ВАЗ 2110.Как известно, сердце любого автомобиля - двигатель внутреннего сгорания. С его помощью машина управляется. Среди основных систем, которые наиболее важны в автомобиле, выделяется топливная. Именно с его помощью бензин подается из бака, расположенного в задней части автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. С помощью бензонасоса обеспечивается бесперебойная перекачка бензина под необходимым давлением. А топливный насос работает в разных режимах, все зависит от нагрузки на сам двигатель, его насыщенности и производительности.И не забываем про предохранитель бензонасоса ВАЗ 2110, если вдруг нет подачи топлива, сначала проверьте его.

Работа насоса

В процессе эксплуатации автомобиля может произойти все что угодно. В частности, возможна поломка бензонасоса. Или загрязнение топливного бака, поэтому фильтр установлен в нижней части насоса. Стоит обратить внимание на то, что автомобили ВАЗ очень популярны в нашей стране. Запчастей к ним очень много, их можно найти в любом автомагазине.Правда, качество продукции не всегда хорошее. На рынке иногда встречаются откровенные подделки, которые не могут прослужить и нескольких месяцев. Конечно, можно столкнуться с некачественной запчастью даже в том случае, если вы купите ее на иномарку. Срок службы помпы ВАЗ 2110 около 100 тыс. Км. Если учесть тот факт, что в среднем автомобилист проезжает около 30 тысяч километров в год, то во временном интервале срок службы насоса составит около трех лет. После этого замена бензонасоса ВАЗ 2110.

Симптомы


Есть несколько признаков неисправности топливного насоса. Звук, с которым он работает, можно услышать в момент включения зажигания. В это время бензин впрыскивается в топливную рампу для достижения необходимого минимального давления. Если вдруг звук стал меняться, скорее всего, поломка помпы. Также посторонний шум может говорить о неисправности. Если машина движется рывками, двигатель развивается медленно. Или трудно двигаться на первой или второй скорости, скорее всего, причина кроется в том, что топливный насос не может обеспечить нормальный уровень давления в топливной системе.При этом может внезапно остановиться двигатель внутреннего сгорания, так как не работает бензонасос ВАЗ 2110. Инжектор функционирует только при условии поддержания определенного давления в рампе. И это создает насос.

Давление в системе

А теперь как определить неисправность ТНВД. А также о том, как диагностировать его поломки на ранних стадиях. Если вдруг стали проявляться все вышеперечисленные симптомы, необходимо перевернуть топливный шланг, чтобы определить, есть ли давление в системе.При этом выполнять это действие нужно как можно резче. Как правило, максимальное давление в топливной рампе составляет около 7 кгс / см2. В среднем более-менее нормальный ТНВД показывает давление на выходе около 5 кгс / см2. В инструкции к автомобилю можно прочитать, что Минимально допустимое значение давления составляет около 4 кгс / см2. Но это теоретически, практика показывает, что при условии, что насос развивает такое давление, он еще может служить долго. Но замена бензонасоса ВАЗ 2110 все же требуется.

Проверка давления


Но не стоит забывать, что автопроизводитель написал все свои требования, исходя из проведенных экспериментов. Если топливный насос не перекачивает топливо в систему под давлением 4 кгс / см 2, то лучшим выходом из положения будет установка нового элемента. Конечно, вполне возможно, что фильтр в нижней части бензонасоса попросту не чистили. При его замене не исключено, что уровень давления, которое создает топливный насос ВАЗ 2110, значительно повысится.И автомобилю будет вполне достаточно иметь нормальную реакцию на дроссельную заслонку и динамику при движении на большой скорости. Условно можно провести небольшую диагностику ТНВД, отсоединив газопровод от аппарели. Полторалитровая бутылка при включении помпы должна разогнаться ровно за одну минуту. Такая проверка весьма условна, ее можно проводить только при отсутствии под рукой манометра или компьютерных диагностических систем.

Посторонние звуки


Если во время работы топливного насоса внезапно появляется посторонний звук, его необходимо полностью удалить.Стоит отметить, что топливный насос ВАЗ 2110 состоит из нескольких частей, в основе которых лежит электродвигатель. Он приводит в движение крыльчатку, которая перекачивает газ из бака в топливопровод. Как правило, посторонние звуки появляются при износе самого двигателя или при чрезмерном загрязнении сетки, а также при неоригинальной установке. Если вдруг у вас возник такой симптом, необходимо либо заменить, либо отремонтировать этот механизм, так как очень высок риск того, что этот узел вскоре выйдет из строя.

Реле и предохранитель


Если вдруг заглохнет двигатель, не стоит сразу винить во всем топливный насос.Прежде всего, убедитесь, что реле включения работает исправно. Также обязательно проверьте предохранитель топливного насоса ВАЗ 2110, получает ли он питание от аккумулятора. Реле, в которое входят десятки топливных насосов, расположено в дополнительном отсеке, который находится в ногах пассажира. Бывает, что пропадает контакт в самой колодке подключения реле. Поэтому достаточно просто вытащить и установить на новый. Если машина достаточно старая, вполне возможно, что печатная плата начала разрушаться.В месте пайки образуются небольшие трещинки, не позволяющие нормально течь току. В результате этого реле бензонасоса ВАЗ 2110 не включается.

Все отзывы владельцев о Volkswagen Sharan I рестайлинг. VOLKSWAGEN SHANAN Отзывы владельцев (Volkswagen Sharan)

Мои золотые руки, Слава Всевышнему, которыми он меня наградил. Поэтому ремонтирую сам. Подробности стараюсь использовать оригинал. Цена на них полуторная, выше, но поспокойнее. Стойки по кругу поменял на, гидро,.Жесткие опоры, башмаки, грабли, наконечники, кости, тросы, ручник и многое другое на шасси, весь оригинал. На двигателе поменял турбину (она с геометрией), прошив около 135 ти камней вдоль стойки, барабаны, которые вынул летом, солярий, который продается под видом зимы, из этого парафина (клинический) редукционный клапан и начинает лопнуть топливо обратно в бак. Выведите один, разделение, tnvd, а затем спокойно запустите мотор. Функции, Kikdown, машины на этот год нет.Но когда выгнал ЕГР, пробил катализатор и поменял ДМРВ на 037 (оригинал, кстати, стоит на ВАЗ2110,2114) заметно поднялся. Люди, ДМРВ стараются не менять, иногда достаточно промыть его спиртом (резанным, изопропиловым, этиловым, метиловым), а он, намочив, поставить на место и запустить двигатель. Воздух его сушит. И вы увидите разницу в Васе, стоимости, AIR, полосу не помню, а главное почувствовать в линейке. Пятая дверь перестала закрываться, оказались забродившие провода в пакете, рядом с шлейфом.Разобрал гофру, там около 10 литров проводов, залез на концы, плач, заизолировал термоусадкой и .... все заработало и дворники и все освещение. Рассказывать можно много, но по скайпу меньше - Mabus66661 Общее впечатление инертность, плавность, изящество, солидность и многие другие качества этого автомобиля. Профи, Шаран, нужно говорить не о минивэне, а об автомобиле. Управление рулем очень чувствительное, особенно на скорости. Посадка на место водителя приятная, обзор отличный.Не седан (универсал), но и не автобус. Хотя, когда рядом стоят ВАЗ 2110 и VW T4, мало от них отличается размерами. Точнее, Шаран, между ними! Мне четыре распашные двери, с ними проще. С проблемой со временем проблема (проседает, плохо закрывается, доступ в салон ограничен). На моем авто установлен дизельный агрегат AFN 1.9 TDI 1998 года выпуска с электронным ТНВД. В народе такие машины называют - тракторами. Но благодаря наличию ТНВД я купил эту машину. На рестарте авто (моложе 2001 года) уже ходили с помпами-форсунками CDI (они дороже и капризнее).Электрика проста в ремонте и намного надежнее, чем у машин последних лет (судя по другим отзывам, многие критикуют Шарановскую). Ходовая как танковая кроме передних стоек. Стойки я бы поставил в полтора раза больше диаметра, все равно вес машины около 2 тонн. Зимой за хороший обзор удобно лобовое стекло с подогревом (потребляет около 30 ампер). По поводу салона он спартанский, обогреваются только передние кресла. Задняя, ​​листовая, перед электроподъемниками. Боковые зеркала заднего вида По тросам без подогрева, они мне нравятся (надежные, замазанные и без электроники), такие как стояли на моей ауди 80 В3.

Традиционные многосемейные минивэны или семейные автомобили относятся к минивэну Volkswagen Sharan, производство которого началось с мая 1995 года, как и почти такой же по дизайну минивэн SEAT Alhambra. До 2006 года Volkswagen Sharan вместе с Ford Galaxy имел одинаковую конструкцию кузова. К проведению Женевского автосалона в 2010 году Volkswagen Sharan был представлен в новейшем поколении, а теперь его позиционировали вместе с компактным Volkswagen Touran и микроавтобусом Volkswagen T5.Как и у большинства фургонов этого класса, у Sharan также меняется концепция интерьера салона. Здесь имеется в виду, что в автомобиле Sharan, предлагаемом также в версии с полным приводом под названием Sharan 4Motion, с помощью специальной регулируемой ручки можно собирать либо полностью вынутую из кабины, либо пять сидячих мест, Из максимальных семи. Благодаря этому грузовой отсек длиной около 2 м также подходит для перевозки более габаритных грузов, что в первую очередь подтверждается массовым присутствием минивэнов Sharan на стоянках многих мебельных магазинов.Выбор двигателей для модели автомобиля Volkswagen Sharan 2010 охватывает двигатели из продуктовой линейки Volkswagen, поэтому для его оснащения используется 2,0-литровый двигатель TDI с тремя ступенями мощности 115, 140 л.с., а с января 2013 года - от 177 л. с., а также в стандартной комплектации автомобиля Sharan используется двигатель tSI с рабочим объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. Мост. Мощный двигатель VOLKSWAGEN SHARAN - это 2,0-литровый двигатель TSI, который использует автомобиль. Фольксваген Гольф. GTI, развивающий мощность 200 л.с. / 221 км / ч.В составе дочерней компании SEAT Volkswagen автомобиль Sharan снова продается под маркой Seat Alhambra по той же цене и в той же комплектации. Новшеством современного поколения стали большие раздвижные двери, что продемонстрировал микроавтобус Volkswagen или новый минивэн Opel Meriva. Все модели Volkswagen Sharan в стандартной комплектации оснащены системой курсовой устойчивости, системой экстренного торможения и системой защиты от ударов, с установленной клиентом, по желанию клиента, коробкой прямого переключения передач (DSG), оснащенной антимикробной задней подушкой и подголовником. , также оснащены специально разработанной для Volkswagen Sharan системой климат-контроля с раздельной системой контроля температуры и кондиционирования задней части салона, а также 16-дюймовыми дисками с соответствующими широкопрофильными шинами.Вы хотите купить себе эту машину во втором? На сайте сайта вы найдете как поддерживаемый, так и новенький или годовалый Volkswagen Sharan по привлекательной цене!

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI (Фольксваген Шаран) 2005 г.

Комплектация: электростеклоподъемники, подогрев зеркал, 12 подушек безопасности, ABS, ESP. , подогрев сидений, подогрев лобового и задних стекол, автомат 2 зонный климат, прицепной крюк, блютуз, заводская тонировка задних сидений кол-во на 65%, бортовой компьютер, штатная навигация интегрирована в CD - Magnetol, иммобилайзер и сигнализация.

Историю машины проверить было несложно, так как до меня была всего одна хозяйка. Она предоставила все расчеты, где как и когда ремонтировали и обслуживали машину. Продал, так как для дальнейшего использования машина потребовала значительных денежных вложений (замена тормозов, амортизаторов, ремня ГРМ, заправки кондиционера). В Германии часто продают автомобили накануне дорогостоящих нормативов. Например, замена ремня ГРМ Sharan может стоить около 1000 евро, а менять его необходимо каждые 100000 км.Немцы умеют считать, поэтому Шаранов много по привлекательной цене, но с мощностями приближающимися к 100, 200, 300 тысячам километров. Мне повезло, удалось сделать ремонт в Эстонии, который мне обошелся более чем в 3 раза дешевле местных расценок.

Сильные стороны:

  • Куча места
  • Малый расход топлива

Слабые стороны:

  • Недостаток места под капотом увеличивает стоимость ремонта

ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН 1.9 TDI (Volkswagen Sharan) 2001 г.

Автомобиль был приобретен в Республике Беларусь, но машина собиралась забрать из Германии. При покупке я предпочел качество и объем автомобиля цене. В итоге он был приобретен немного дороже, чем предлагался тогда на местных рынках и автогазах. Конечно, меня сразу напугала цена этой машины, я решил не торопиться и кататься по рынкам и объявлениям, дабы оплатить стоимость моей машины на рынках уже в немного доработанном кузове 2005 года, то есть , на четыре года моложе, но технически ни одной машины А мне ну не нравился, больше не нравился мой Шаран.В итоге я стал счастливым обладателем Sharan 2001г.

Конечно правда это или нет, одному богу известно, пробег на моей машине на момент покупки составлял 125 000 км. После покупки естественно заменил масло, естественно синтетику а так же топливный фильтр Knecht.Сразу залил Liquil Molly, купленный на местном рынке, и фильтр Knecht. При прохождении техосмотра выяснилось, что необходимо заменить один рулевой наконечник. Я естественно только не менял, а заменил две насадки, две рулевые тяги, стабилизатор тяги и втулки стабилизатора, как говорится.Запасные части этих больших денег не стоят, а время на ремонт нужно отдавать, а так как я использую машину для рабочих целей, просто деньги.

Через 10 000 км у меня датчик давления масла начал подавать сигнал, что фальсификацию масла я в конечном итоге прекращаю, даю крутой тачку, меряю уровень масла а оказывается уровень отличный. Этот сигнал говорит в данном случае о том, что пора менять масло в двигателе. Хотя могу сказать, что для синтетики 10 000 км - это небольшой пробег. Я, конечно, понимаю, что чем чаще менять масло в двигателе, тем лучше, но все равно 10 000 км маловато.После заливаю масло Castrol Edge и фильтр Бош. В итоге проехал на нем где-то 22000км до очередной замены а с маслом Liquimirly еще не было.

Сильные стороны:

  • Относительная дешевизна запчастей и их доступность

Слабые стороны:

  • В салоне на дверных ручках покрытие стерто, лучше бы его не было

Обзор Volkswagen Sharan 1.8 5V TURBO (Volkswagen Sharan) 2003

1.8Т. Титтроник, Клим, Подогрев, 5 мин, Ксенон, Кассета / Чейнджер.

рядом, без фанатизма. Покупается на рынке за 500р. Ставим передние подшипники, помпы, ремень (лицевой не снимаем), сальники. Масло в двигатель и коробку два раза. Ступенчатая квартира. Указанная резина на всех отверстиях. Ну все это за 32 рубля. Машина не бита, а много голых сколов. Сервисная книжка - розыгрыш (фактов много. Перечислять не буду. Стоимость ее заполнения от 100 баксов по запросу продавца.ИМО)

Для среднего дядюшки место очень уж много за рулем-левый локоть на стекле, правый не занимает до подлокотника и наоборот, сзади вообще поле. 9чел + Скарб для плавания и идем очень быстро, конечно, с места не прыгает. Турбина распускается дольше, чем повезло. Расход 92 примерно 12 по трассе. Идет отлично по дороге в любой нагрузке, но коза на волнах. Не кипит и даже пшена к нему ни при каких энергозатратах.Обзор достойный, Салон тихий, кроме вентиляции на максимум.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Обзор Volkswagen Sharan 1.8 5V TURBO (Volkswagen Sharan) 2002

Обзор Volkswagen Sharan (Фольксваген Шаран) 2001

Всем привет! Машину выбирал долго для семьи, и чтоб и детская коляска спокойно поместилась, и велосипед, и картошку нельзя было носить и не было стыдно. Свой выбор начал с Шарана, естественно смотрел Ford Gelexcia Seat Alhambra.Поехал примерять Зафиру-1.2, Renault Scenic, Espace, Peugeot 307, 807, Mazda MPV, посмотрел Hyundai Santa Fe и средний. И понял, что для меня оптимистично трансформация-удобство и затраты наличие запчастей - это Volkswagen Sharan с двигателем 1.8T АКПП. Данная машина была куплена после долгих поисков хорошего варианта.

За месяц использования скажу, что машина б / у всегда содержит косячки и проблемы, но удовольствие от вождения и использования очень большое.Высокая посадка в городе - большое благо, увиденное на крыше «Жигуля». АКПП очень хорошая и мудрая, нервов в движении тратится значительно меньше. Климат-контроль и задняя печка очень хорошие, салон зимой прогревается уверенно. Просторный салон машины поражает всех попутчиков и коллег по работе, в багажнике ящик 1х1х1 м легко.

Встроенные детские кресла значительно облегчают жизнь, дорожный просвет достаточен и зимой. Зимой помогает электронная блокировка дифференциала, а вот в снег влезает здорово, тяжело очень.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI (Фольксваген Шаран) 2002

1,9tdi Automattiptonic, салон кожа. Покупка январь 2007 года, на спидометре 110000км.

Сразу заменены: передние тормозные колодки (40ЕВРО?), Гранатовая защита (10ЕВРО), ремень ГРУ 40ЕВРО, сами фильтры и дворники (40 восточные, полностью). Сразу стал пропадать антифриз (1 литр на 100 (СТО) км), оказалось, что при замене масла оно попало в шланг охлаждающей жидкости и просто (шланг) пробег.

Показов за 1 месяц. Неудобная спинка водительского сиденья, усталый позвоночник несмотря на регулировку жесткости сиденья. Выжимная (очень!) Передняя панель, хотя есть вариант, что машина была битая. Управление вентиляцией - это кнопки, к которым не привыкнешь и они сильно отвлекают во время движения (подсветка экрана климат-контроля темно-синим, очень плохо читается) .cd Changer со своими тараканами внутри, диски не берет с первого раза.

Сильные стороны:

  • Много, много места. Путем обдува для всех 3-х рядов сидений (правда, на 2-3 ходят только в крыше, а в ногах тепло).
  • Обращение хорошее, можно развернуться где нужно за один-два приема.
  • Светлый кожаный салон красивый!
  • Неплохой звук (чейнджер со своими тараканами).

Слабые стороны:

  • Hished !!! Ровно через месяц! Поставьте сигнализацию, так что бей в буксир.

Отзыв Volkswagen Sharan (Фольксваген Шаран) 2002 год

Купил в ноябре 2002, взял комплектацию comfortline (2 подушки, гамма магнетол, климат, электромобиль, подогрев передних сидений), коробка автомат 5 ступенчатая, двигатель 1.9 турбодизель.

Первые 20-25 тысяч прошли с заменой колодок, стоек стабилизатора. Потом начали темнеть поломки (слава богу, была гарантия). На 30 тысяч сломалась турбина (более 2 тысяч долларов).На 38 посинил какую-то микросхему на коробке, она висела на 3-й передаче и нигде не переключалась (замена микросхемы стоит ждать 3 недели из Германии и 45 тысяч рублей). Потом очередная замена турбины (кстати тоже 3 недели ждать). Между этим пару раз меняли стойки стабилизатора и колодки. На 50 тысячах сломался мотор дворников и моторчик, подающий воду на лобовое стекло, за это я уже заплатил. Задняя часть водяного мотора, кстати, тоже 2 раза ломалась.

Сейчас 80 тыс. Гудит турбина, в сервисе скоро скажут, что смерть к ней придет, подвеска гремит (хотя 3 месяца назад поставил все новое, родное), глючит проводка, все моргает как на Рождество дерево, сломано переднее правое колесо. Даже замучил все это перечислить аж сколько еще надо вложить - страшно подумать (никак не могу продать, хотя он идеальный, если не знать этих подробностей).

Сильные стороны:

  • Отличный обзор
  • Управляемость
  • Гаишники практически не трогают
  • 190 Едет, даже не чувствуется, что это минивэн, уверенно держит дорогу.

Слабые стороны:

  • Ужасно ненадежно, требуется только качественное топливо.

Отзыв Volkswagen Sharan 1.9 TDI (Фольксваген Шаран) 2000 г.

Купил трехлетний чаран. Мне 2,5 года. Проехал 85 тысяч (+ 85 тысяч было на спидометре при покупке). Я много езжу каждый день по городу. Автомобиль комфортный, комфортный. Брал 1.9 TDII-экономичный до неприличия. По городу Соляр летом 6,2 л, зимой 6,8 л.По трассе - 5,0 л при скорости 110-130 км / ч. Управляемость шикарная. Комфорт, климат - все круто. Правда, не совсем понятно, зачем два бортовых компьютера. Я даже завелся в -28 а это дизель! Правда синтетическое масло и солярий - это хорошо.

Но все эти плюсы сводятся на нет. Он явно не рассчитан на такой вес. Что-то летает постоянно (хотя езжу почти на одной машине).

Изменено: Стабилизаторы - 4 шт., Амортизаторы - 2 шт., Рулевые наконечники - 2 шт., Тяга рулевой в сборе -1 шт.Сайлентблоки (в комплекте их два разных) - 2 комплекта, опорные подшипники - 2 шт. Теперь слетела промежуточная полуось. Еле нашел цена полета - 330 у.е. Можно взять 200, но ждать 2 недели. Неоригинала просто нет. Б / у либо машина с редким двигателем. Дополнительно поменял двигатель в фаре (для регулировки уровня фар) - 1 шт., Убирается 1 шт. Ну колодки, фреон, вдвое ГРМ, помпа и аккумулятор не рассматривались. Провода на заднюю дверь Попробуй. Надо периодически делать.

Самая главная особенность VW Sharan в том, что это точная копия Ford Galaxy и Seat Alhambra, выпускаемых на одном заводе в Португалии. Отсюда общие преимущества и недостатки этих европейцев. К плюсам VW Sharan первого поколения, выпускавшегося с 1995 по 2010 год, можно отнести высокий уровень надежности и долговечности узлов и агрегатов.

Также к положительным моментам в Sharan можно отнести хорошую стабильность, обеспечиваемую смещенной системой, и достаточно богатое оснащение.

С дальнейшей реализацией Volkswagen Sharan проблем не будет - затрагивает ведущий концерн немецкого автопрома.

Запчасти, как новые, так и бывшие в употреблении, тоже не создают головной боли, т.к. подходят и сиденье alhambra, машина такая же. Салон может похвастаться не только высоким уровнем трансформации и комфорта, но и удобными, просторными и качественными материалами отделки. Двигатель 1.9tdi 81квт (110 л. С.) Тип AVG давно ходил как мощный, надежный и экономичный агрегат, потребляющий не более 6л топлива по трассе и 10л / 100км по городу.

Турбина долговечная , П. исправная учитываю до 300 тыс.км пробег . Но помимо всего вышеперечисленного 1.9TDI можно подвергнуть чип-тюнингу с увеличением мощности до 30%. Правда, стоимость всех изысков с работой будет стоить от 600 до 1000 «вечно зеленых».

В трансмиссиях наиболее проблемными и долговечными является коробка передач . Механическая коробка передач Gear требует вмешательства лишь изредка -. Тормоза очень эффективные, а главным достоинством кузова можно назвать просторный багажник.

Если говорить о недостатках VW Sharan I. В первую очередь отмечу некачественную сборку. Конечно, по сравнению с русской сборкой, португальская голова выше Но если сравнивать с немецким, тем более Splatik VW обязывает, то оценка не в пользу Португалии. Еще одним важным минусом можно назвать довольно дорогие запчасти. Если другие машины можно найти подешевле, привезенные из Англии, то от б / у запчастей на Шаран Ничего на английском вы не найдете , он там как машина для англичанина не котируется.Недостаточная видимость недостатков конструкции - из-за широких передних стоек габариты капота не просматриваются, хотя это уже дело привычки.

От двигателя 1.9TDI , несмотря на его высокую надежность, тоже можно ожидать сюрпризов, но в основном от неправильной эксплуатации.

Во-первых, в ремонте данного энергоагрегата можно доверять только квалифицированным специалистам, например тем, кто работает.

Во-вторых, мотор 1.9TDI не любит больших нагрузок и перегрева от которых может сломаться прокладка GBC.А при пробеге 250 тыс. Км даже появляются трещины. Поэтому старайтесь не превышать показания при 4500 об / мин и следите за температурой.

Третий 1.9TDI очень капризен к качеству масла и топлива . От некачественного моторного масла Зимой возникают проблемы с запуском, так что не экономьте на хорошей фирме Тем более, что в дешевые марки масла невозможно поверить - очень часто подделывают подделки.

Во избежание проблем с топливной аппаратурой Volkswagen Sharan Используйте только чистое и качественное топливо с цетановым числом не ниже 51, иначе блок управления впрыском вылетит из-за парафинов и грязи.И не забывайте, что на сухом баке ездить категорически можно - выходит из строя очень дорогой бензонасос. При соблюдении этих условий от до 250 тыс. Км проблем с топливной аппаратурой у вас не будет .

Электрооборудование VW Sharan I. К сожалению, не может похвастаться высоким уровнем надежности. Не смогли даже удачно устроить, а воткнули под переднее сиденье, где зимой постоянно было сырое, мокрое и могло засолиться.

Передняя подвеска недолговечна , Стойки стабилизатора выдерживают всего 40 тыс км пробега по нашим дорогам, на столько увлечены и гильзы заднего стабилизатора, а передних сайлентблоков всего на 10 тыс км больше.Да и вообще расходники на всю подвеску Фольксваген Шаран не составляют цены . Шасси тоже довольно проблемное и недолговечное, к тому же угол развала передних колес не регулируется и при неправильном развале придется менять стойки в сборе.

Основным недостатком корпуса можно назвать и неудачное расположение радиатора и трубок кондиционера , которые закреплены слишком низко под днищем, поэтому на них оседает вся дорожная соль и грязь.

6

Volkswagen Sharan, 1999 г.

Замечательная машина, все продумано до мелочей! Куплен для поездки в Крым семьей из 4-х человек. Отлично! В машине вскрыли, никого не забили. Второй ряд сидений мягко складывается на передних сиденьях, поэтому на улице ничего оставлять не нужно. К двигателю тоже нареканий нет, стоит турбонаддув, объем не большой 1,8 (экономично) и самолет летит со скоростью 150 км / ч легко, наверное даже больше, но рисковать не хотелось.И еще добавлю отзыв о кузове, он оцинкованный (это говорит само за себя), несмотря на его годы ни ржавчины, ни тем более гнили на машине нет. Машиной в целом очень доволен!

Volkswagen Sharan, 2002 год

Прекрасная машина, на все случаи жизни !!! Практично, удобно, хорошо в эксплуатации! Очень надежный! «Несущих королей», он оправдывает свое громкое имя! Немец - есть немец! При правильной эксплуатации - минимальные затраты и максимум удовольствия от управления этим автомобилем! Отличный, комфортный, семейный автомобиль Для дальних путешествий!

Volkswagen Sharan, 2002 г.

Динамик хороший.Управляемость отличная. Комфорта достаточно, салон просторный и удобный, багажник очень большой и доступный. То каждые 10 000 км, относительно не дорого, это уже у меня 2-й Шаран (на Шаране с 2003 года TDI), 3-й Шаран 2006 года уже был куплен себе. Плюсы: В городе легко, а на трассе просто круто и легко расходы средние (не помешает). Минусы: подвеска хорошая, но жестковатые асфальтовые стыки.

Принудительная вентиляция электродвигателя.Как подключить вентилятор охлаждения двигателя?

От 5840 рублей

Автономное охлаждение электродвигателя.

  • Для приводов, работающих с большим количеством включений;
  • Для приводов с дополнительной инерционной массой и / или нагрузкой;
  • Для приводов, управляемых преобразователем частоты при работе на низких частотах;
  • Для приводов, работающих в условиях высоких температур окружающей среды.

Автономная вентиляция электродвигателей часто применяется при использовании преобразователя частоты.Что означает контроль скорости? Если такой агрегат не поставить, электродвигатель нагреется и, конечно же, перегреется и выйдет из строя.

Конечно, все зависит от того, в каком диапазоне нужно регулировать скорость вращения и условий эксплуатации оборудования.

Независимая (принудительная) вентиляция электродвигателя, работает непрерывно с равномерным потоком воздуха независимо от электродвигателя и подключается отдельно.

Корпуса изготовлены из стали и окрашены порошковой краской, это покрытие дает хорошие физико-химические свойства, обеспечивает долговечность изделия, ударопрочность и антикоррозионные свойства.

Корпуса также могут быть изготовлены из нержавеющей стали марки Aisi 304/321 или отечественных аналогов 08Х18х20Т, 12Х18Н10Т. Такие корпуса чаще используются на пищевых и фармацевтических предприятиях.

На вентиляционные крышки нанесено несколько выступов. (гребни - это углубления на поверхности, выполняемые для придания деталям жесткости), они необходимы для обеспечения дополнительной жесткости конструкции и повышения ее прочностных характеристик.

Система крепления крышек на двигателе выполнена по системе 90, 115 и 120 градусов.Это позволяет нам устанавливать наш холодильный агрегат абсолютно на любой стандарт электродвигателя (ГОСТ, DIN и другие).

Бывают случаи, когда место для установки электродвигателя ограничено, т.е. электродвигатель упирается в стену или другое препятствие. Соответственно, ему не хватит воздушного потока. Или просто вертикальная установка, при которой инородные частицы нередко попадают через отверстия в крышке, что может привести к повреждению крыльчатки и, таким образом, нарушить работу электродвигателя.

Тупиковые блоки охлаждения могут изготавливаться отдельно без вентилятора и являются крышкой, заменяющей заводской горизонтальный проход. Который вы просто устанавливаете, и теперь вы можете легко управлять своим оборудованием в вертикальном или закрытом положении.

В связи с тем, что различные производители электродвигателей выпускают свою продукцию в соответствии со своими стандартами. Вполне вероятно, что "стандартные" габариты не подойдут.

Технические характеристики:

Напряжение-230В

Мощность-18Вт

Температура работы от -40С до + 40С

Класс защиты - IP54

тип A, мм B, мм C, мм D, мм
VD56 * 167 193 170 136
VD63 * 167 193 170 150
VD71 * 167 193 170 157
VD80 175 203 182 -
VD90 202 223 190 -
VD100 221 249 200 -
VD112 256 284 220 -
VD132 286 314 260 -
VD160 312 340 360 -

* - установлен с дефлекторами

Независимые холодильные агрегаты для крупногабаритных электродвигателей выполняются иначе.

Так как все зависит от мощности.

Если вы не нашли подходящий размер, укажите маркировку двигателя (например: NORD sk112m / 2 или АИС100LC) или диаметр защитного кожуха рабочего колеса.

И мы изготовим для вас подходящий кожух.

Схема подключения электродвигателя (380В) с дополнительным охлаждением (220В) к преобразователю частоты.

Все мы знаем, что при работе практически любого механизма выделяется определенное количество тепла.В бытовых условиях чаще всего это явление можно наблюдать при работе компьютера, и если он никак не охлаждается, то внутренние платы с контактами просто перегорят. Чтобы этого не происходило, в конструкции компьютера предусмотрен специальный вентилятор, предназначенный для охлаждения нагретых деталей. В автомобильном мире основным источником тепла автомобиля является его двигатель, поэтому потребность в его охлаждении возникла практически одновременно с созданием указанного силового агрегата.

Изначально развитие систем охлаждения машины шло по двум путям, поэтому на выпускаемых автомобилях устанавливаются два типа систем охлаждения: воздушная и жидкостная (гибридная).Поскольку в обеих системах конечным носителем, предназначенным для отвода тепла, отводимого от двигателя, является воздух, в их конструкции используется один общий элемент - вентилятор. Это устройство обеспечивает постоянный и равномерный отвод тепла в атмосферу, тем самым охлаждая внутренние элементы конструкции автомобильного двигателя.

1. Устройство и принцип действия вентилятора охлаждения двигателя

Вентилятор находится в центре определенного кожуха, на котором он установлен. Кожух вентилятора формирует воздушный поток и не дает ему рассеиваться, благодаря чему данный элемент можно считать одним из основных компонентов конструкции системы охлаждения.В процессе своей работы радиатор оказывает некоторое сопротивление потоку воздуха, и если просто направить на него вентилятор, то определенная часть воздуха будет отражаться и проходить вокруг устройства, в результате чего не будет эффективное охлаждение.

Как мы уже говорили, исправный двигатель - это мощный радиатор тепла, а Чтобы избежать перегрева самого агрегата, это тепло необходимо отводить. Решение этой проблемы ставится на разные системы охлаждения.

Например, в жидкостной системе охлаждения двигателя в качестве основного рабочего элемента используется вода или антифриз. Циркуляция жидкости происходит в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров, где она забирает тепло от двигателя, тем самым нагревая себя. Естественно, для успешного выполнения своих обязанностей охлаждающая жидкость должна быть нагрета для повторного выполнения той же функции. Здесь в игру вступает радиатор.

Расположение радиатора системы охлаждения автомобильного мотора позволяет ему «улавливать» набегающие потоки воздуха при движении автомобиля, что значительно ускоряет тепловыделение и, следовательно, быстрее охлаждает жидкость.Однако автомобиль не всегда может находиться в движении, поэтому в пробках или при длительных остановках, когда автомобиль не движется, но его двигатель продолжает работать, тепло от радиатора отводится намного хуже, что часто приводит к перегреву двигателя со всеми последующие последствия. Такого результата также можно добиться за счет движения автомобиля на малых скоростях, особенно в жаркий летний день.

Вентилятор, расположенный перед радиатором, предотвращает подобные ситуации и обеспечивает двигателю необходимое охлаждение. Активируется, когда автомобиль долгое время простаивает при работающем двигателе, когда температура в системе охлаждения становится критической. Вентилятор разгоняет тепло, пропуская необходимый воздушный поток через радиатор, так что тепло отводится в атмосферу.

Несмотря на важность такого устройства, оно имеет довольно простую конструкцию и обычно состоит из трех основных элементов: крыльчатка (обычно имеет четыре лопасти, но может быть и больше), кожух и привод вентилятора .

Привод вентилятора, который как раз и обеспечивает его вращение, бывает трех типов (на одной машине, естественно, устанавливается только один): механический, гидромеханический или электрический.

Самый простой вариант - это механический привод вентилятора, в котором вращение передается через ременную передачу. Но в этом случае вентилятор вращается при каждом запуске мотора, что в определенных ситуациях (например, при запуске холодного двигателя) вызывает крайне негативные последствия. Поэтому на выпускаемых сегодня автомобилях такой способ охлаждения больше не используется.

Более совершенным считается гидромеханический привод, использующий для работы гидравлическую или вязкостную муфту. В гидравлической версии этого элемента крутящий момент передается или отключается от коленчатого вала путем изменения количества смазки. Для этого в вязкой муфте используется силиконовая жидкость, вязкость которой зависит от температурных параметров, изменение которых дает команду на включение или выключение привода вентилятора. На сегодняшний день оба вида не нашли массового распространения, из-за чего встречаются нечасто.

Самым совершенным и в то же время относительно несложным типом привода вентилятора является электропривод, который приводит в движение вентилятор с помощью простого электродвигателя, подключенного к электрической проводке транспортного средства. Благодаря электромеханической (используется на старых моделях машин) и электронной (используется на новых) системах управления вентилятор, оснащенный электроприводом, может включаться и выключаться при изменении значений температуры охлаждающей жидкости. Также он может вращаться с разной скоростью при разных режимах работы силового агрегата автомобиля.

В настоящее время наибольшее распространение получили вентиляторы с электроприводом, и вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем.

2. Установить и подключить вентилятор

Учитывая, что автомобили оснащены вентиляторами в штатном режиме, переустановка может понадобиться только при ремонте, то есть после замены сломанных деталей старой детали или при установке нового устройства. Кроме того, некоторые автолюбители устанавливают дополнительный вентилятор, который, по их мнению, может помочь лучше решить проблему охлаждения двигателя.

Рассмотрим вариант установки вентилятора с электроприводом при полной замене запчастей. Итак, чтобы установить новое устройство, вам необходимо сначала разобрать старое. Для этого возьмите подходящий шестигранный ключ и слегка ослабьте снизу болты электровентилятора. Затем этим же ключом откручиваем болты крепления трубки радиатора, которая соединяет ее с системой кондиционирования (если, конечно, это предусмотрено конструкцией автомобиля) и сдвигаем в сторону.

Далее, открутив верхний и нижний (уже ослабленный) болты крепления старого вентилятора, немного откинуть его назад и вынуть деталь из моторного отсека. Теперь нужно отсоединить жгут проводов блока от кожуха вентилятора. Для этого просто снимите жгут проводов с зажимов, расположенных на кожухе. Удерживая крыльчатку от прокрутки (можно любым удобным способом), отверните гайку ее крепления к электродвигателю торцевым ключом, после чего, освободив ее от соединения с кожухом, просто снимите.

Установка новой детали производится в обратной последовательности; чаще электровентилятор заменяют на новый кожух. Примечание! При установке крыльчатки на оси электродвигателя необходимо совместить паз, расположенный на оси электродвигателя, с выступом, размещенным на ступице крыльчатки.

Подключение вентилятора может производиться несколькими способами: например, через замок зажигания или через датчик температуры охлаждающей жидкости.В этих случаях он должен включаться при включении зажигания и при температуре антифриза выше 90 ° С, а отключение происходит либо по причине понижения температуры указанной жидкости, либо при выключении зажигания. Также параллельно датчику температуры некоторые автовладельцы рекомендуют установить дополнительный переключатель (тумблер), с помощью которого можно активировать вентилятор по желанию водителя. При выходе из строя датчика температуры такое дополнение поможет без проблем добраться до места ремонта, а в жару даст возможность охладить двигатель в условиях вынужденного простоя при работающем двигателе.

3. Доработка схемы включения электродвигателя вентилятора

Многие ответственные автомобилисты могут часами пропадать в гараже, стараясь не только устранить возникшие проблемы, но и предотвратить появление новых неисправностей за счет различных доработок и улучшений. Основная цель доработки схемы включения электровентилятора - возможность принудительного включения и последующей стабильной работы вентилятора вне зависимости от положения ключа или температуры охлаждающей жидкости.

Вы можете выполнить указанную задачу несколькими способами. Приведем примеры некоторых из них. Первый метод наиболее идеологически правильный и наименее затратный. В этом случае для принудительного включения вентилятора охлаждения двигателя достаточно замкнуть один из контактов черного ящика на корпус, а при включении вентилятора радиатора на другом контакте ЧА должен появиться «плюс».

Выключатель можно разместить в любом удобном месте, например, вместо омывателя фар или выключателя обогрева передних сидений.

Второй способ более трудоемкий и дорогостоящий, но в то же время намного красивее и изящнее первого. Для его реализации на начальном этапе необходимо будет снять крышку комбинации приборов, а новое реле переключателя вентилятора, имеющее специальный кронштейн для крепления устройства, можно будет разместить в салоне или в моторном отсеке. , но в салоне наверное будет немного удобнее. Провести провода в кабину не проблема, и вы можете использовать резиновую заглушку для регулировки угла наклона фар, чтобы завершить задачу. Контрольная лампа "CHECK ENGINE" А включенный между ними диод поможет защитить контакты датчика срабатывания от электродвижущей силы (ЭДС).

Для защиты цепей двигателя и обмоток его реле предохранителем в черном ящике между контактами устанавливается перемычка, материалом для которой могут быть, например, две вилочные клеммы и кусок толстого медного провода. . По окончании работы все контакты следует обработать специальной смазкой.

Кроме того, выполняя такую ​​доработку, будет полезно почистить и смазать мотор вентилятора, а если также заменить стандартную крыльчатку с четырьмя лопастями на деталь с восемью лопастями, поток воздуха через радиатор значительно увеличится, и следовательно, качество охлаждения должно повыситься.

Мы кратко описали только два варианта доработки схемы включения электровентилятора радиатора, но это далеко не окончательная цифра, ведь все зависит от фантазии автовладельца и возможностей его транспортного средства.

Подпишитесь на наши ленты на

Наверное, многие заметили, что температура включения вентилятора на двигателях ВАЗ 2110-2112 последнего поколения (100-105 С) завышена для нормальной рабочей температуры двигателя (85-90 С).

В первую очередь, это внедрение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы вашего автомобиля (требования современных стандартов - Евро 3 и выше). При этой температуре происходит более полное сгорание топлива и его компонентов.

Но следует отметить, что, как всегда, эта положительная сторона для одного аспекта привносит что-то отрицательное для другого. Так что при незначительном, но все же перегреве двигателя и головки в металле происходят необратимые физико-химические процессы, что в конечном итоге сказывается на общей итоговой работе двигателя в моточасах. Помимо того, что в случае отказа электрических компонентов, влияющих на включение вентилятора, будет значительно меньше времени, чтобы заметить это при повышенной температуре от включения 105 C до перегрева 125 C, чем от нормального до перегрева.

Для более равномерной и контролируемой работы двигателя предлагается сделать параллельную схему включения вентиляторов. На один из контактов вентилятора всегда подается положительный контакт, а для второго отрицательного контакта предлагается подключение через параллельный провод с переключателем согласно рис. 1.

Рисунок 1 Принципиальная электрическая схема подключения вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112


Рисунок 2 Куда подключить провода в моторном отсеке для включения вентилятора радиатора ВАЗ 21102


Рисунок 3 Альтернативное место установки выключателя вентилятора радиатора ВАЗ 2110 2111 2112

После реализации этого решения остается только упомянуть о дополнительных возможностях контроля рабочей температуры силового агрегата со всеми вытекающими отсюда положительными аргументами.

PS Многие, в силу устоявшихся консервативных взглядов, могут подумать, что электрическая схема требует реле для включения вентилятора системы охлаждения. Я против лишнего и могу сказать, что для работы схемы достаточно мощного переключателя, рассчитанного на ток не менее 20 А на 12 Вольт, то есть 240 Ватт (такие переключатели имеются в продаже. - например 220 Вольт 16 А, как на рисунке 3, то есть на 3520 Вт) Эта схема успешно работает на автомобиле ВАЗ 21102 2001 года выпуска уже 3 года.Также дополнительно следует отметить, что данный способ не является заменой стандартной схемы работы вентилятора радиатора в автомобиле и предназначен только как альтернативное решение для работы двигателя при более низких температурах, контролируемых непосредственно водителем.

В любом случае, если двигатель перегревается, даже если вы реализуете описанный выше принцип, все же проверьте систему охлаждения и убедитесь, что она полностью исправна.

Экстренные действия при перегреве системы охлаждения двигателя во время движения.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но пар не выходит из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите сигнализацию, выжмите педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь осторожно съехать к краю проезжей части и остановиться как можно дальше до бордюра, а по возможности - за пределами проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность обогревателем, не останавливайте двигатель сразу. Откройте капот и осмотрите моторный отсек.

После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в точках контакта с наиболее термически нагруженными частями двигателя и образование повышенного локального перегрева. Кроме того, лучше за 2-3 минуты завести машину на 10 секунд, чтобы новый объем охлаждающей жидкости начал контактировать с деталями двигателя.

Определите, откуда идет пар, если таковой имеется. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке (будьте осторожны, чтобы не обжечься), на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Загляните под приборную панель со стороны пассажира в салоне и выясните, нет ли под ней утечки или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорвавшийся шланг можно временно отремонтировать липкой лентой или липкой лентой из аптечки.

Негерметичность радиатора, термостата или обогревателя сложно устранить на месте, поэтому в этой ситуации необходимо заливать воду в систему охлаждения и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения. .

Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или в дополнение к нему (для ускорения прогрева холодного двигателя).Чтобы проверить термостат, нужно прикоснуться к температуре шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электровентилятором, является его выход из строя. Запустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.

Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел двигатель или неисправна проводка.

Проверить целостность проводки, надежность электрических разъемов.

Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и замените его в случае неисправности.

Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.

Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте двигатель. Для этого нужно взять два дополнительных провода и запитать их прямо от аккумулятора.Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Если мотор начинает работать, значит неисправна проводка; в противном случае неисправна электропроводка или сам мотор. Реле и мотор ремонту не подлежат, заменяйте их в сборе.

› Кнопка включения вентилятора охлаждения радиатора ВАЗ 2110

Эта запись о том, как сделать кнопку принудительного вентилятора для ВАЗ 2110

Начнем с того, что не секрет, что вентилятор охлаждения на десятке включается при температуре 100-105 ° С, а обычный рабочая температура двигателя
85-90 ° С, получается вентилятор включается при перегреве , что естественно сказывается негативно.

Решить эту проблему можно двумя способами: настроить температуру переключения в "мозгах" или сделать кнопкой. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: застрял - включил, выключил - выключил, и никто не перегревался.
В интернете очень много описаний, но для человека, не сильного в автоэлектрике, все они достаточно сложные, но если разобраться, то собрать это устройство может практически любое устройство.

Взяв за основу описания из инета, постараюсь максимально полно и полно описать весь процесс, чтобы с задачей справился любой желающий выключить кнопку.

У меня два варианта исполнения:
первый самый простой и дешевый,
второй очень распространенный в интернете, более сложный, немного дороже, но получится аккуратнее и считается надежным за счет использования доп. реле.

Но оба метода не заменяют стандартную схему ответа. Вентилятор радиатора
в автомобиле и
предназначен только как альтернатива, решение
для работы двигателя при более низких температурах
контролируется непосредственно водителем.Схема работает в том же режиме, вентилятор все равно будет включаться по сигналам контроллера.

Но сначала разберемся во всех тонкостях.

Для работы нам понадобятся: ключ-трубка на 8/10, плоскогубцы (для опрессовки клемм. Для правильной обжимки клемм, конечно, используются специальные клещи. , но если их нет - клещи на помогите и надавите сильнее), нож или ножницы (для зачистки проводов), отвертку Phillips, шило или иглу, или кусок тонкой проволоки (для извлечения клемм из колодок), фонарик.
Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи перед тем, как приступить к работе. Нужное нам реле находится под пассажирской боковой панелью.

Рука не моя) Фото из инета

Крышка крепится на два винта, снимаем крышку, засунули голову под панель и видим три реле.


Обычно с завода заказ реле и предохранителей следующий:
Автоматические выключатели:
1 - предохранитель модуля зажигания, контроллера;
2 - предохранитель клапана продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля
, кислородный датчик
(подогрев), датчик расхода воздуха;
3 - предохранитель реле топливного насоса,
форсунки топливного насоса.
Реле:
4 - реле электровентилятора;
5 - реле электробензонасоса;
6 - главное реле (реле зажигания).
Нас интересует реле вентилятора, обычно самое близкое к двигателю, НО
Внимание! Порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся на цвет проводов.


Таким образом, находим реле, от которого идет тонкий розовый с черной полосой провод от главного реле (контакт 85 *) (не путать с тонким красным с черной полосой проводом, идущим от контроллер) и толстый белый power с проводом с черной полосой (вывод 87) (белый и розовый нам нужны провода), это реле вентилятора.
Совет (!) Номера контактов подписаны на самом реле, рядом с ногами.
Откручиваем две гайки на 8, фиксирующие реле. Удобнее всего это делать через соломинку.
Совет (!) Открутив гайки крепления реле, снимите крышку панели и со стороны водителя, и натяните релюшки на ковер, это намного удобнее.

Вариант первый, без реле.

Источник: www.autosecret.net/tuning...vis/189-peregrev-vaz-2110
В чем суть: к силовым контактам реле вентилятора 30 и 87 подключает провод, размыкаемый мощным переключателем, предназначенным для ток не менее 20А для 12В



Что понадобится:
1. 1 м провода сечением 1,5-2 мм (я взял медный провод 2х1,5мм 14 руб за метр )
2. Мощный переключатель (не обязательно назначать на 12В, пойдет на 220В и 24В, главное на 12В не меньше 20А, например мой переключатель рассчитан на ток 15А 24В, то есть он получается 30А на 12В (мне стоило 25р)
3.2 материнских зажима (по два рубля)
4. Изолента или термоусадочная
Минусы:
- Такую пуговицу сложно найти в продаже
- Необходимо вырезать место для пуговицы (например, в крышка рулевой колонки)
Характеристики: В отличие от второго варианта, вентилятор можно включить при выключенном зажигании.


Я наткнулся на этот


Обжатый провод

Совет (!) Для лучшей изоляции перед обжимом клея наденьте кембрик или термоусаживаемый провод подходящего размера на провод, после обжима переместите кембрик на тонкую часть клеммы и обмотайте изолентой.



И вставляем верх реле


Подводим наши провода к месту, где решили установить кнопку, надеваем наши клеммы на контакты кнопки, заизолируя их,

Вытаскиваем из колодки клеммы белого и розового проводов, отрезаем старые клеммы,


Складываем по проводу, а уже по два провода обжимаем (наш и наш), вставляем клеммы с проводами обратно в колодки
Совет (!) Чтобы не перепутать клеммы местами в колодке, сначала вытащите и переделайте одну клемму, вставьте на место, а уже потом проделайте то же самое с другой клеммой.Далее берем колодку для реле, вытаскиваем из нее все клеммы с проводами и снимаем их, они нам не нужны.
Совет (!) Если вы встретите блок для белого реле, напишите номер маркера на каждой стороне ножки реле (30, 85, 86, 87), так будет намного удобнее.
Берем наш провод, обжатый тонким розовым проводом, другой конец обжимаем «материнской» клеммой и вставляем в блок реле на 85 контакт (длина провода не более 20см), берем наш провод, обжатый вместе с толстый белый провод, другой его конец обжать с «материнской» клеммой и вставить в колодку для реле на место 87 контакта (длина провода не более 20см), взять новый провод длиной около 10 см, один его конец обжать клеммой для заземления (круглой, с отверстием), а другой клеммой «мама» и вставить этот конец в колодку для реле на посадочных местах 30 пин, взять новый провод длиной около метра, один закончить «узкой материнской» клеммой, а другую «материнской» клеммой и вставить этот конец в колодку для реле на место 86 контакта, взять новый провод длиной около метра, обжать один конец клеммой для массы, а другой терминал «узкая мать».провода метровой длины, обжатые концами «узкая мама», переезжаем на штатное место для пуговицы, у кнопки четыре ножки, те две по центру - для подсветки, а на те две в углу тоже надеваем наши провода, неважно какой провод. Концы проводов (30 от нашего реле и 86 от кнопки), обжатые клеммой для массы, надеваем на пин



Далее делаем кнопку подсветки. Это может быть сделано как подсветка или как индикатор работы. Если делаем подсветку, то питание берем от лампы подсветки рычага управления отопителем (плюс коричневый провод, минус черный), если индикация есть, то плюс нам нужна постоянная от прикуривателя или от контакта 85 нашего реле.


Затем просверливаем небольшое отверстие (3-4 мм) и пропускаем через него провода для освещения. У кнопки четыре ножки (контакта), те, что по центру - для освещения (к ним подключаем наши провода от лампы рычага отопителя), те, что в углу, для вентилятора (вес от шпильки и контакт 86 от нашего реле, которое одно не важно)


Для отображения плюса берем константу, а минус с контакта 86 нашего реле, тогда подсветка будет гореть только при нажатии кнопки.

Оценить, комментировать, спросить


Цена: от 3500 руб. С НДС


Товар в наличии!
Производство: Китай.

Принудительное охлаждение, дополнительное охлаждение электродвигателя необходимо для двигателей, работающих на низких оборотах. Скорость обычно снижается преобразователями частоты или снижением напряжения без изменения частоты.

При работе на малых оборотах они начинают греться, тускнеть и, как следствие, выходить из строя. Для того, чтобы ваш электродвигатель прослужил долго, исправно и не останавливал работу вашего дорогостоящего производства, установлено дополнительное охлаждение электродвигателя.

Присоединительные размеры крышек:

Стандартный размер D L1 L2 L3 a H R n Расположение крепежных отверстий Дополнительная длина электронной почты. двигатель
Холодный-63 121 8 67 154 1,2 7 2.5 4 E 80
Холод-71 138 13 77 164 1,2 7 2,5 4 E 90
Холодный-80 154 16,5 93 180 1,2 7 2,5 4 E 90
Холодный-90 173 17 100 187 1.5 7 2,5 4 E 90
Холодный-100 196 19 98 187 1,5 10 3 4 E 90
Холодный-112 219 18,5 103 191 1,5 10 3 4 E 100
Холодный-132 256 18.5 122 223 1,5 10 3 4 E 110
Холодный-160 311 22 154 262 2 12 3,5 4 E 120
Холодный-180 352 35 190 295 4 5 3.5 4 F 135
Холодный-200 393 40 190 300 4 5 3,5 4 F 105
Холод-225 443 40 220 370 4 6 4,5 F 140

Технические характеристики сервовентилятора:

Стандартный размер Мощность, Вт) Частота Гц) Напряжение (В) Ток (А) Скорость (об / мин) Производительность (м3 / ч) Давление (Па) Уровень шума (дБ) Диаметр лезвия (мм)
Холодный-63 18 50 230 0.11 2800 250 40 40 100
Холод-71 25 50 230 0,13 2800 300 50 50 130
Холодный-80 27 50 230 0,14 2800 350 60 52 150
Холодный-90 28 50 230 0.14 2800 500 80 55 169
Холодный-100 50 50 230 0,36 2800 650 82 57 186
Холодный-112 65 50 400 0,21 2750 1000 110 60 210
Холодный-132 55 50 400 0.21 год 1450 880 70 60 250
Холодный-160 55 50 400 0,17 1400 1100 40 60 300
Холодный-180 50 50 400 0,17 1400 1200 55 60 340
Холодный-200 70 50 400 0.23 1400 2500 65 60 380
Холод-225 150 50 400 0,65 1450 3800 80 60 400
Холод-250 185 50 400 0,67 1420 4200 85 62 470
Холодный-280 250 50 400 0.7 1380 5000 100 62 530
Холод-315 500 50 400 1,2 1400 6000 150 63 600
Холодный-355 600 50 400 1,5 900 6500 180 80 680

Он называется:

  • Принудительное охлаждение.
  • Дополнительное охлаждение.
  • Принудительная вентиляция.
  • С воздушным охлаждением.
  • Сервовентилятор.
  • Система принудительного обдува электродвигателя всегда постоянна и стабильна независимо от оборотов электродвигателя. Электродвигатель вентилятора поставляется отдельно через клеммную коробку. Внешне он выглядит очень просто, но только внешне состоит из удлиненного корпуса, крыльчатки, электродвигателя, металлической клеммной коробки и датчика от перегрева.Все крышки стандартных размеров и взаимозаменяемые, крепятся к корпусу двигателя четырьмя винтами.

    Назначение и ремонт RXX. Методы PXX Принцип работы разъема ПЧ ВАЗ

    Да и, допустим, по вашей неопытности не могу понять, как минус идущий с ЭБУ в компании с минусом на корпусе показывает напряжение, вот что я хотел знать Кушайте на спроектированной машине все становится нормально значит минус появляется так сказать, болячка проявляется именно при запуске, напряжение на обеих ногах одинаково.И даже если мы решили, что минуса от мозгов в режиме зажигания и запуска, приводящего к нежелательному RHX, нет, то где проверить этот минус от мозгов или это ханский мозг?

    Примерно начинаю догонять оказывается, что минус вообще как таковой идет не от ЭБУ на RHX, а сидит где-то в мозгу и регулирует напряжение, которое со вкусом проходит с реле перегрузки через катушку RCH, так на второй ноге значение напряжения меньше чем на входе как оно идет сопротивление?

    Самая распространенная система с RHX (2-контактная).Машины с 87 года, как правило, оснащаются катализатором и электронной системой зажигания EZL

    Системные входные сигналы :
    - мотор,
    - поток воздуха прямой (сигнал с потенциометра расходомера),
    - мотор мотор (сигнал TD от системы зажигания),
    - прикрытие дроссельной заслонки (Микрик «ДЗ закрыт» в датчике на оси ДЗ)
    - Сигнал от датчика скорости «Знак движения автомобиля» (с 9/88 года)
    Исполнительные устройства :
    -Релулятор холостого хода (далее RXX), представляет собой исполнительный механизм, изменяющий количество проходящего воздуха в байпас дроссельной заслонки для работы на холостом ходу.Управление XX в KE производится за счет стабилизации воздушного потока, а не оборотов двигателя. В памяти контроллера есть таблица зависимости расхода воздуха от температуры двигателя.

    При смешивании Микрик «ДЗ закрытый», блок управления (БУ) по температуре двигателя рассчитывает расход воздуха, который необходимо стабилизировать и приводящий в действие RCH, пытается получить такой расход. ЭБУ пытается стабилизировать ХХ только тогда, когда машина того стоит, т.е. при движении на нейтрали могут увеличиваться скорости и только после полной остановки где-то через секунду они падают до нормы.
    Тех. Если в текущем режиме работы двигателя (на горячем t = 90град.) Расход воздуха 0,7В, то мозги через РЧН начнут прикрывать заслонку (снизить обороты), но не ниже 750, т.е. приходит раньше - или расход воздуха станет 0,6В, допустим при 750 оборотах, или упадет до 750 оборотов.

    Следует понимать, что существует не точное значение стабилизированного расхода воздуха, а определенный диапазон, также компенсация при наличии АКПП, кондиционера и т. Д.(устройства, увеличивающие нагрузку на двигатель, требующую компенсации)
    Со временем разбрызгивание на дорожки потенциометра в зоне ХХ происходит скачкообразно, и при таких же отклонениях лопатки расходомера сигнал увеличивается, т.е. двигатель на 800 оборотах был 0.55V, потом может быть 0.7V и выше до старости, и поэтому обороты всегда минимальные (т.е. система упирается в нижнее ограничение - оборотов 700) ...

    Теперь об. Аварийный режим: Возникает, когда сигнал расхода воздуха перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна прекратить регулировку ХХ и выключить RCH, но просто сделать этого нельзя.Двигатель заглохнет (кто знает устройство RXH - поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор, без напряжения всегда 2мм. аварийное окно , (при запуске открыто на весь, потом крышка по мере прогрева двигателя). Для водителя это выглядит так: сначала двадцатая нормально, потом вдруг обороты плавно поднимаются до 1500 (аварийное окно в регуляторе).
    Это можно смоделировать на работающем двигателе, просто отсоединив разъем с помощью RXX
    Проверка

    Измерьте массу обоих контактов при подключении RXC (немного опустите разъем, но не снимайте).Моторработ на одном будет около 12-14В. , с другой, примерно на 5В меньше . Если на одном из контактов 12-14В отсутствует цепь, проверьте реле перегрузки.

    Подробнее

    1. По поводу массы, (черный щуп на двигателе) подправить оба контакта. на одном из них будет 12В. (Тот же дарно, что и в сети). А с другой около 5В. На меньше. 2. Между ног - 5В. На хх подогрев мотора.

    Неисправность

    1. нет питания - Вы не увидите напряжения относительно тела или на одной ноге. Проверяйте реле перегрузки и прежде в нем.

    2. На обоих контактах 12В или между ножками 0В (обе ситуации эквивалентны) - Нет контроля над Rhh-мозгом. Например, при снятии потенциала на ЭБУ Bosch возникнет такая ситуация. С ЭБУ VDO не будет.

    Реле перегрузки подает напряжение аккумулятора на один из выводов RXX. Даже без ЭБУ дает. Тех. При включении зажигания должен сойти хотя бы один контакт. Плюса нет - реле перегрузки не дает плюса (или проводки).

    ЭБУ "RUALE" RXH в минусе (масса). Если мозги не прокатят - плюс будет на обоих выводах RXH (от мозга массы нет).

    Регулятор холостого хода (RXH) или как его еще называют - регулируемый воздушный регулятор (РДВ) крепится к ресиверу двигателя ЗМЗ-409 через резинометаллический держатель.Назначение регулятора холостого хода на двигателе - управление дополнительным перепускным воздушным каналом, выполненным в обход дроссельной заслонки.

    Общее устройство, принцип действия и применяемые типы регуляторов на двигателе ЗМЗ-409.

    Регулятор холостого хода представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид с прорезью в отверстии, поперечное сечение которого изменяется по программе электронного блока управления. Конструктивно он состоит из цилиндрического корпуса, с впуском и повернутым на 90 градусов, с градуированными штуцерами, внутри которых находится двухобмоточный двигатель постоянного тока и подпружиненный клапан в виде сектора, а также вилка соединителя, сжатая в корпусе. расположены.

    Резиновый шланг от регулятора подводится к выходному штуцеру регулятора, а входной штуцер представляет собой резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства. Все шланговые соединения уплотнены хомутами. Подключение регулятора к жгуту проводов производится трехконтактным разъемом с защелкой.

    RXX выполняет следующие основные функции:

    - Автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу
    - Стабилизация минимальных оборотов холостого хода
    - Контроль циклического наполнения воздухом при частичных нагрузках
    - Демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки.

    Питание электромагнитной обмотки регулятора осуществляется от бортовой сети по сквозной схеме, а включение обмоток производится замыканием их на массу по силовым каналам блока управления. Направление воздушного потока указано стрелкой на шасси регулятора.

    При наличии постоянного магнитного поля ротора регулятора с переменным магнитным полем статора, которое формируется управляющими импульсами переменной нагрузки с частотой 125 Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданным углом и изменяет проходное сечение обводного канала, через которое всасываемый воздух попадает в двигатели двигателя, минуя дроссель.

    Степень открытия регулятора холостого хода варьируется от полного открытия (240 шагов) при запуске двигателя до полного закрытия в режиме принудительного холостого хода, на холостом ходу ручка открыта примерно на 85-100 шагов (35-45%) для прогретого двигателя.

    На двигателях ЗМЗ-409 на двигателях ЗМЗ-409 устанавливаются BOSCH ZWD-5 0280 140 545 или его аналоги ПЧ-60 и RXH-60 9E. 573000 различных производителей.

    Внешние проявления неисправности регулятора холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

    Признаками неисправности RXH или его цепей в большинстве случаев являются повышенный оборот такта прогретого двигателя, либо двигатель запускается и глохнет либо запускается только при частичном нажатии педали газа. В таких случаях необходимо проверить состояние обводного канала и вязки регулятора, при необходимости очистить их от грязи и промыть.

    Если двигатель запускается при перемещении шланга регулятора, это означает, что воздух проходит через неплотно закрытую заслонку, поэтому вам необходимо отрегулировать привод и дроссельную заслонку дроссельного устройства до полного закрытия.При неисправности электрических цепей регулятора система самодиагностики включает лампу неисправности и выдает ошибки.

    Микас-7.2.

    161, 164 - короткое замыкание обмотки 1 или 2 соответственно дополнительного регулятора воздуха

    - короткое замыкание на плате контроллера цепи управления
    - неисправность, замыкание обмотки регулятора
    - неисправность блока управления

    162 , 165 - обрыв 1 или 2 соответственно, управление регулятором добавочного воздуха

    Возможные причины неисправности:

    - Контроллер не подключен к жгуту проводов
    - Опора питания регулятора
    - Обрыв управления регулятор цепи
    - неисправность, обрыв обмотки регулятора

    163, 166 - короткое замыкание на «массовые» цепи 1 или 2 соответственно, управление регулируемого регулятора воздуха

    Возможные причины неисправности:

    - Цепь вкл. масса цепи управления РДВ
    - неисправность, короткое замыкание на корпусе обмотки РДВ
    - Неисправность блока управления.

    Микас-11.

    0505 - неисправность цепи регулятора холостого хода
    0506 - низкие обороты холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован
    0507 - Высокая частота вращения холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован
    0508 - Короткое замыкание цепи управления шагающего регулятора холостого хода для массы
    0509 - Короткое замыкание цепи управления регулятором холостого хода на вылет
    0511 - Разрыв цепи управления регулятором шагового сопла
    1509 - Цепь управления перегрузкой регулятора холостого хода
    1513 - короткое замыкание на массу регулятора холостого хода
    1514 - короткое замыкание на цепь управления холостого хода или обрыв цепи регулятора холостого хода
    1750 - короткое замыкание на посадочные цепи №1 контрольного регулятора холостого хода
    1751 - Режущая цепь No.1 проверочного регулятора холостого хода
    1752 - короткое замыкание на массу цепи №1 регулятора проверки холостого хода
    1753 - короткое замыкание на цепи №2 проверочного регулятора холостого хода
    1754 - Цепь № 2 регулятора ревизии холостого хода
    1755 - замыкание на массу цепи № 2 регулятора ревизии холостого хода

    Проверить работу регулятора холостого хода по его штатному параметру.

    Можно с помощью подключенного бортового или, который может считывать и выводить в реальном времени на свой дисплей это значение. Положение или открытие регулятора холостого хода (FSM) на прогретой температуре 80-100 градусов и на холостом ходу двигателя ЗМЗ-409 должно быть в пределах 22-34%. При управлении этим параметром модели все потребители электроэнергии, включая электровентилятор и, должны быть выключены.

    Если положение регулятора холостого хода недооценено, дроссельная заслонка, вероятно, повернута в нормальное закрытое положение или ее привод не отрегулирован.Если положение ПЧ увеличено, значит, воздухозаборник занижен через нормально закрытый дроссель, сектор - регулятор или он неисправен.

    Когда появляются какие-либо коды неисправности, следует определить, что это неисправно - PXX, его силовая цепь или блок управления двигателем. Для этого выключите зажигание и отсоедините ручку от жгута проводов. Затем включите зажигание, сбросьте все коды ошибок и через 10-20 секунд снова проверьте их наличие. Если зафиксированы предыдущие ошибки, неисправен блок управления или жгут проводов, если зафиксирован другой код, значит неисправность в регуляторе.

    Для проверки питания регулятора необходимо отсоединить защитную крышку вывода жгута проводов, включить зажигание и проверить напряжение между выводом «2» регулятора и массой двигателя. Напряжение должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то происходит разрыв цепи питания.

    Активное сопротивление обмотки регулятора дополнительного воздуха проверяется при выключенном зажигании и отсоединенном жгуте проводов.Оно должно быть в пределах 11-13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то, скорее всего, произошло внутреннее короткое замыкание обмотки контроллера.

    Дополнительно необходимо проверить сопротивление между контактом «3» вилок РДВ и металлическими деталями двигателя. Если это сопротивление близко к нулю, скорее всего, произошло внутреннее короткое замыкание обмотки дополнительного регулятора воздуха на его корпус.

    Минсельхоз РФ

    ФГОУ ВПО «Орёл Гау»

    Факультет сельского хозяйства и энергетического обеспечения

    Отделение «ЕМТЗ и Тракторы»

    Джосан А.Головин А.И.

    Принцип работы, диагностика и проверка регулятора холостого хода

    Методические указания к лабораторным работам

    по дисциплинам «Техническая эксплуатация машин» и «Электроника тракторов и автомобилей»

    для студентов специальностей: 110301 - «Механизация сельского хозяйства

    ». Справочник

    », 110304 -« Технология обслуживания и ремонта автомобилей в АПК »

    Методические указания разработаны на кафедре «ЕМТЗ и Тракторы» к.Т.Н., доцент А.А. Джосан и ст. Педагог С.И. Головин.

    Методическая комиссия факультета агротехники и энергетического обеспечения

    № протокола ___ от «___» _______2007 г.

    Методический совет г. Орлгау, протокол № ___ от «___»

    Рецензенты: к. Т.Н., доцент кафедры «Надежность и ремонт машин» Орелгаау А.Л. Семерс;

    в. т. Н., доцент кафедры Сирм ОрелГТУ М.П. Стратулат.

    Введение ................................................ ..................................... .. ... .. 4

    1 Общие ………………………………………………………… ... 6

    1,1 Назначение RXH ............................................... ................ ... 6

    1,2 Типы RXX, применяемые на автомобилях ВАЗ ......... ........................ 7

    2,1 Основная информация ................................................ .................. 12

    2,2 Методы управления................................................... ..................... ... 16

    2,3 Принцип работы шагового двигателя RXH ВАЗ ........................ ... 18

    3,3 Разработка функциональной схемы Тестера RXH ......................... 24.

    3,4 Выбор элементной базы. Расчет основных узлов тестера ............... 25

    3,5 Концепция разработки Tester RXH ......................... 28.

    3.6 Методика проведения испытаний ПЧ на стенде........................ 33

    Введение

    Впускная система современных бензиновых двигателей состоит из нескольких элементов, наиболее сложным из которых является дроссельная заслонка

    . Узел

    (рисунок 1.1).

    1 - патрубок подачи охлаждающей жидкости; 2 - патрубок вентиляции картера на холостом ходу; 3 - Охлаждение

    жидкость; 4 - датчик положения дроссельной заслонки; 5 - регулятор холостого хода; 6 - штуцер для продувки адсорбера.

    Рисунок 1.1 - дроссельная заслонка в сборе.

    Конструкция дроссельной заслонки должна отвечать множеству противоречивых требований.Это, в первую очередь, наличие достаточного отрезка прохода, выбранного из условий получения максимума

    толкаемых газодинамических потерь при максимальном расходе воздуха в двигателе. Выполнение этого требования приводит к тому, что

    секций достаточно для максимальной стоимости

    га, угол открытия дроссельной заслонки обеспечивает не более

    га.

    симальное заполнение при минимальной рабочей частоте вращения

    вал двигателя зашнурован около 200.По характеристикам

    машина по управляемости простоватая, недопустимо т.к. не допускается

    водитель должен уверенно управлять автомобилем при работе

    двигатель в области вращения коленчатого вала, где ab-

    солевых значений расхода воздуха относительно небольшие. Отсюда

    требование к линейности передаточной характеристики дроссельного узла, то есть требование обеспечения пропорциональности между

    педали акселератора и мощность, развиваемая двигателем,

    изменяемый во всем диапазоне изменения положения дроссельной заслонки.

    Обеспечить приемлемую линейность передаточной характеристики дроссельного узла помогают различные виды нелинейных механических звеньев, связывающих педаль акселератора и дроссельную заслонку двигателя

    тел. Но более перспективным является использование электроуправляемых исполнительных устройств с полностью или частично

    Контроль кинематической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой

    солевой демпфер. Такое решение позволяет не только получить правильную характеристику трансмиссии, привязав положение педалей акселератора

    .

    тор и дроссель, но также применяются более эффективные методы управления рабочим процессом двигателя.Использование дроссельной заслонки с электрическим управлением в настоящее время ограничено из-за ее высокой стоимости, но использование более простого привода

    дорога - регулируемый воздушный регулятор, в частности регулятор холостого хода (RXX), является обязательным.

    1 Общий

    1.1 Назначение PCX

    Регулятор холостого хода служит для поддержания установленной частоты вращения двигателя на холостом ходу за счет изменения количества воздуха

    га, подается в двигатель в обход закрытого дросселя (ri-

    СОК 1.2). В полностью выдвинутом положении (до

    позиция соответствует «0» ступеням) коническая часть ложа перекрывает

    двойной воздух по окружности дроссельной заслонки. При открытии (ho

    расположение увеличивается) клапан обеспечивает расход воздуха,

    Полное перемещение стержня (количество шагов) из гнезда.

    Полностью открытое положение клапана соответствует перемещению штока на 255 шагов.

    1 - шагающий двигатель регулятора холостого хода; 2 - дроссельная насадка; 3 - дроссель; 4 - запорная игла клапана RXX; пять -

    Электрический разъем

    ; А - входящий воздух.

    Рисунок 1.2 - Схема регулировки воздуха PCX.

    На прогретом двигателе блока управления двигателем, приводящего в движение шток,

    поддерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу независимо от состояния двигателя и изменения нагрузки (в том числе

    электровентилятор, компрессор кондиционера и др.).

    Помимо управления частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, контролируется RXC, что способствует снижению

    токсичность выхлопных газов.При резком закрытии дроссельной заслонки при торможении двигателем RCH увеличивает количество воздуха, подаваемого по окружности дроссельной заслонки, обеспечивая обед

    топливно-воздушная смесь. Это снижает выбросы углеводородов и оп-

    .

    минусов нагара, возникающего при быстром закрытии дроссельной заслонки.

    1.2 Типы RCX, применяемые на автомобилях ВАЗ

    На отечественные легковые автомобили: ВАЗ 2110, 21083, 21093, 21099 и их модификации с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 с системой распределенного впрыска топлива устанавливаются РЧБ двух фирм

    продуктов:

    1.Калужский завод телеграфного оборудования (KZT) RXH 2112-1148300-02 (Рисунок 1.3)

    2. Электромеханический завод ОАО «Пегас» (Кострома) РЧ 2112-1148300-01 (Рисунок 1.4)

    Рисунок 1.3 - RXX 2112-1148300-02

    Рисунок 1.4 - RXX 2112-1148300-01

    Рисунок 1.5 - размеры RHX

    Таблица 1 - Технические характеристики и условия эксплуатации

    RHX 2112-1148300-02

    RXX 2112-1148300-01

    Сопротивление обмоток, Ом

    Диапазон напряжения питания

    Штанга рабочая

    переплетение на 250 шагов,

    Развитая сила увеличена

    штанга со скоростью

    333 ступени / с не менее, n

    Действующий

    Порнеклапан, мм

    Габаритные размеры, мм

    Масса, кг не более

    Диапазон

    рабочая температура

    Родственник

    влажность

    температура

    40? C,% не более

    Атмосферное давление,

    зависимых обмоток и подключенных к подпружиненному конусу

    Фигурка

    с клапаном (Рисунок 1.6).

    Вращательное движение SD преобразуется в поступательное

    штанга захватывающая с клапаном с помощью червяка

    ганизм. Червячно-анкерный механизм состоит из запрессованных в

    Торцевые втулки с внутренней резьбой, непосредственно конический стержень с резьбой и каналами (Рисунок 1.7) и направляющие втулки (Рисунок 1.8)

    выполнен в передней опоре ротора.

    1 - шток с клапаном; 2 - пружина; 3 - корпус; 4 - Передняя опора

    тора; 5 - статор с катушками; 6 - ротор и задняя опора ротора; 7 - Крышка с разъемом.

    Рисунок 1.6 - устройство регулятора холостого хода.

    Рисунок 1.7 - Конусный стержень с резьбой и воздуховодами.

    Регулятор холостого хода (RXX) - один из основных исполнительных механизмов системы управления двигателем. От его правильной работы зависит стабильность оборотов на холостом ходу, расход топлива, ситуации с внезапной радостью двигателя.

    RXX находится в рабочем состоянии практически постоянно, поэтому ресурс у него не очень большой, обычно до 200000 км пробега.В практике ремонта автомобильных двигателей даже при небольшом опыте поломка регулятора встречается довольно часто.

    RXH: что это такое и принцип его работы

    Регуляторы холостого хода обычно строятся по двум схемам:

    • прямое управление дроссельной заслонкой;
    • регулировка передаточного канала дроссельного канала.

    В качестве привода в бензиновых двигателях Обычно используется шаговый двигатель. Он имеет преимущества перед другими приводами: большая точность, меньшее потребление тока, возможность управления в импульсном режиме.

    Схема подачи воздуха по байпасному каналу представлена ​​на рисунке:

    Таким образом, при полном закрытии дроссельной заслонки оборот двигателя поддерживается за счет частичного притока через байпасный (дополнительный или байпасный, от BYPASS - обходной канал) канал.

    Запирающая игла клапана RXX, перемещаясь по командам блока управления двигателем, регулирует ширину зазора клапана, соответственно поток воздуха в двигатель, от которого зависят его обороты.

    Для каждого типа двигателя производитель устанавливает оптимальную частоту холостого хода, которая обычно составляет от 600 до 1000 оборотов в минуту.

    Регуляторы прямого действия на заслонке регулируют конечный угол закрывания напрямую, оставляя небольшую прорезь для обеспечения поступления воздуха во впускной коллектор, соответственно, обеспечивая холостой ход.

    Видео про RXX - что это такое, принцип работы и варианты конструкции:

    Контроль количества оборотов Блок управления обычно выдает обороты двигателя, вытекающие из.

    Одинарный датчик холостого хода, как ошибаются некоторые автолюбители, в современных автомобилях нет.

    Большинство систем управления двигателем построены таким образом, что при нажатии педали акселератора и увеличении оборотов привод RXC отключается и остается последним перед ускорением. Таким образом снижается нагрузка на привод контроллера.

    Дизельные двигатели

    IN Для поддержания холостого хода используется также регулирование расхода топлива по байпасному типу. Для этого в топливных насосах высокого давления применяется специальная электронная система регулирования.

    Электромагнитные или поворотные клапаны используются в качестве топливных насосов высокого давления.В таких приводах используется всего два уровня открытия байпасного канала - «открытый» или «закрытый».

    Этим методом сложно обеспечить точную установку идолота. Следовательно, управление клапанами осуществляется с помощью высокочастотного сигнала с импульсной модуляцией (ШИМ-модуляция). Чем больше ширина импульса, тем больше за период открыт байпасный канал, то есть обороты увеличиваются.

    Импульсные транзисторы, клапанное управление, часто устанавливаются в электронном блоке на топливном насосе. Для их охлаждения используется дизельное топливо, протекающее через насос.

    Если заканчивается топливо, транзисторы перестают эффективно охлаждаться, перегреваются и выходят из строя. Сами транзисторы недорогие, и работа по их замене стоит недешево. поэтому ехать до последней капли солярки не стоит !

    Признаки неисправности RCX

    Основными признаками неисправности регулятора холостого хода являются:

    • Частота вращения двигателя «плавание» на холостом ходу;
    • увеличена либо низкая частота вращения двигателя;
    • самопроизвольная остановка двигателя при переключении коробки передач на нейтраль;
    • в момент холодного пуска двигатель работает на повышенной циркуляции, по мере прогрева сбрасываются, отсутствие этого режима также является признаком неисправности регулятора;
    • снижение частоты оборотов двигателя при включении дополнительной нагрузки (печки, фары, щетки и другие мощные потребители).

    Где находится регулятор и его конструкция

    Внешний вид ПКБ с байпасной системой изображен на фото:

    Вид разделения:

    RXH в некоторых случаях можно отремонтировать, если сломалась обмотка или заклинило шток. Демонтаж регулятора должен производиться с особой аккуратностью. В некоторых случаях его можно восстановить путем чистки.

    Типичное расположение RCX - прямо на дроссельной заслонке. Демонтаж регуляторов обычно не вызывает затруднений.

    Как проверить регулятор холостого хода

    Сообщения об ошибках RXX в виде сообщения «регулятор холостого хода, короткое замыкание или разрыв цепи». Обычно неисправность в цепном обрыве.

    Это может быть неисправность обмотки (размыкания) непосредственно регулятора или нарушение электрической связи с блоком управления двигателем. И тот, и другой вариант следует проверять.

    Проверить справку обмоток мультиметром можно в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом.Сопротивление обмоток исправного шагового двигателя обычно составляет от 30 до 100 Ом. Обмотки подключаются через разъем регулятора холостого хода по электрической схеме.

    Видео - проверка, диагностика и замена РЧ на Ланос, Шанс, Форз, Черри, Сенс:

    Очень частая причина Распространение регулятора холостого хода - заклинивание штока. Есть влага, посторонние жидкости, пыль, что приводит к ее коррозии и заклиниванию. Чтобы это проверить, необходим специальный генератор импульсных сигналов для принудительного управления приводом контроллера.Такая проверка возможна только за сотню. В этом случае может помочь чистка.

    Самый надежный способ Проверка работоспособности - Установка заведомо хорошего регулятора холостого хода от аналогичного двигателя.

    Как чистить

    Для того, чтобы почистить РЧ, его необходимо разобрать штатным местом и отсоединить от разъема.

    Некоторые специалисты сразу прибегают к очистке агрессивными средствами типа WD. Это не правильно.

    Сначала необходимо попытаться отделить силиконовую смазку нейтрального регулятора.Не страшно, если она попадет внутрь регулятора. Если смазка не помогла, последовательно начинайте чистку спиртом, растворителями, средствами для чистки карбюраторов и, наконец, если ничего не помогло, самыми агрессивными WD-шками.

    Очистка осуществляется методом частичного замачивания области заготовки-рабочего ствола на 10-15 минут, после чего можно продуть эту зону компрессором.

    В некоторых случаях причина неисправности системы управления холостым ходом - засорение байпасного канала.Сначала его нужно очистить. Очистку каналов можно проводить любыми подходящими средствами с помощью мягких щеток из натуральных волокон.

    Замена

    При замене RHX необходимо обращать внимание на положение штока клапана. Ни в коем случае он не должен значительно продвигаться. Это возможно, если подключить к разъему перед установкой и включить зажигание. Вручную сдвинуть шток нельзя.

    Если установить регулятор с выдвинутым штоком и зажать крепежные болты, можно повредить регулятор (порезать червячную передачу).Регулятор с такой неисправностью ремонту не подлежит.

    После замены регулятора холостого хода в некоторых автомобилях требуется процедура калибровки. Выполняется с помощью диагностических приборов на специальном оборудовании.

    , чтобы облегчить жизнь, что при определенных навыках

    Легко сделать дома
    Тестер для проверки

    © Tom, Miha

    Спецификация: C1 -15 PF, C2 -8-30 PF, C3 -0, 1 мкФ, C4 -0, 047 MKF, C5 -470 ґ25 В, C6 -0, 1 мкФ, C7 -2200 X25 В, R1 -4, 7-6, 8 МОм, R2 -130 ком, R3 -100 ком, R4 -10 ком, R5 -10 ком, R6 -1 MOM, R7 -1, 2 ком, R8 -130 Ом, R9 -220 Ом, R10-0, 2-0, 25 Ом, R11 -470 OBL L1 -200 ICGN , Z1 -400 кГц (50-800 кГц)

    DD 1, DD2 -K561 ye16, DD3 -K561 TM2, DD4K561 le5, VD2 -KD212, VD1 -KD521, VD3 -KD213, VT1KT3117, VT2 -KT3102, VT3 -T

    Я.1 - Forship
    SA 1 - Длительность импульса
    SA 2-Сброс количества импульсов
    SA 3 Подключение непрерывного режима
    SB. 1 - «Старт»

    Краткое описание : DD 4.1 - уточняющий генератор, кварц применяется для устойчивости. Измерение длительности импульсов сопла осуществляется на счетчике DD1. Длительность импульса можно выбрать 2, 5 или 5 мс переключателем SA1. На счетчике DD2 производится дозатор количества импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA2.Переключатель SA3 (фиксированный) Вы можете включить непрерывный режим. Это необходимо при мытье форсунок, в том числе ультразвуком. SB1 - это кнопка «Старт», по ней начинает работать ТРК. C3, R3 - Используются для установки в ноль DD2, DD3 .1 при включении питания. VD1, R6, R5, C4 - подавляет дребезжание SB1. Можно и без него обойтись, но при долгом нажатии на SB1 может произойти повторное включение ТРК. VT3 - пародия на защиту от КЗ, с ним VT2 (КТ817) выдерживает пару циклов работы ТРК. Вместо VT1, VT2 можно поставить композитный CT972 или CT829, но тогда на Unaus теряем еще 1 вольт.При питании устройства от АКБ В автомобильной стабилизации микросхемы не нуждаются. Если от другого источника, то последовательно с L1 нужно поставить резистор и стабилизацию на 10 -15 В. На рис. 1 показан сигнал на выходе DD4 .4. По разнообразию близок к условиям работы сигнал на форсунках. Гонки можно исправить только с помощью хорошего осциллографа и они никак не влияют на работу устройства. Коэффициенты деления измерителей можно изменять по мере необходимости - эти измерители позволяют это делать в широких пределах, но кратных двум.

    Тестер форсунок на kr1006 Vi1

    © ukr-vlad

    Еще вариант прислал Владимир, он же UKR-Vlad, из-за границы, из Украины.
    D1, D2 -KR1006 Vi1. D1 Форд длительности пачки (регулируется R1) D2 Импульсный импульс на форсунке (примерно 5 мс. R2 регулируется). П1-я делал от 4 МП (удобно - можно задать любую комбинацию)

    Для запуска необходимо:
    1. Соединить коннектор форсунки с тестером
    2. Используя питание на тестере
    3.Подпишите номер форсунки или несколько
    4. Подпишите и отпустите кнопку (не более 1 сек.)

    Тестер свернут. Но все необходимое работает и работает достаточно стабильно.

    Устройство для имитации сигналов ДПКВ

    © Михаил Уханов. Ростов


    Краткое описание схемы: На элементах d1 .1, d1 .2 собран генератор с переменной частотой, так как на выходе из генератора имеется несимметричный меандр, то он элемент d2.1, который делит частоту на 2 и генерирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счетчик d3, счетчик имеет набранный коэффициент 60, выходной импульс со счетчика поступает в триггер маршрутизации d2 и сбрасывает его выход, чем счет запрещает на элементе D1 .3. Поскольку длительность импульса на выходе счетчика равна одному тактовому сигналу, мы имеем выход триггера, выброшенный на два такта. А со следующим положительным фронтом вы устанавливаете доходность триггера на единицу, тем самым разрешая счет на выходе D1.3. Затем сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счетом 58 импульсов при 2 пропусках.

    Схема проверена в январе 5.1 .1. Число оборотов, имитируемых схемой, от 240 до 10 200 об / мин. При этом без ошибок по датчику коленвала.
    Рекомендация: Резистор регулировки частоты Желательно ставить логарифмический, счетчик К564 Йе15 можно заменить на два счетчика К561 УЕ8 немного, управляя схемой.

    Тестер программ MH для систем bosch M1.5 .4.

    © Mobil (Юрий)

    Программа предназначена для проверки модулей зажигания. Программа вшита в ПЗУ, ПЗУ монтируется на время тестирования в ЭБУ на место штатное. На высоковольтных проводах установлены заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания начинает мигать лампочка СЕ, при нажатии на педаль газа ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2.Через 8 мс на разрядниках появится искра. Частота искрения зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажимается педаль, тем выше частота. Во время искры лампа CE горит постоянно.

    Частоту искрения, переведенную на оборот двигателя, можно приблизительно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, прекращается формирование управляющих сигналов на MH, и лампочка CE мигает. Эта программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания, не снимая его с автомобиля, также проверка
    прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку к MH и выходы ЭБУ, формирующие управляющие сигналы.

    Программу написал и проверил на ЭБУ BOSCH M1 .5 .4 2111 8 V 1411020, но насколько я понимаю будет работать на 70 блоке. Хочу проверить программу на 40 и 60 блоках. Впечатления, предложения и комментарии принимаются на [Email Protected] или на конференции. Скачать программу .

    Программу можно шить не только в 27 C512, но и в 27 C64, 27 C128 и 27 C256, после программирования необходимо согнуть 1 и 27 ножки (чтобы они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножками для 27 C64, 27 C128, для 27 C256 нужно согнуть 1 ножку и соединить
    из 28.

    Тестер цепи датчика скорости (ДС)

    © Олег Братков

    Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей - использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить еще один, управлять DS и крутить его валом, попросить помощника или водителя постить за стрелкой на панели приборов - это крутится? Ну есть еще варианты ...

    Эмулятор - генератор на Таймере "555", отечественный аналог К1006 Ви1.Существует множество различных схем ускоренной намотки показаний одометра, и практически все они могут быть адаптированы для этого. Однако выход этого постоянного тока - «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования со схемами DS используется транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно использовать защиту по питанию, резистор на 10 ... 50 Ом и диод последовательно, а затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора также желательно поставить современный электронный ключ.

    Хорошая защита обеспечит долгий срок службы устройств. Частота генерации определяется конденсатором C *, резисторами R * и резистором 2 кОм, включенным между 7 с выходом и проводом питания, и должна быть 166,666 (6) Гц для 100 км / ч, или с период импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор C * не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии С73. В частном случае эта частота оказалась указана на диаграмме скоростей радиодеталей и C * = 1 мкФ, R * = 2.7 ком. Необходимо учесть разброс параметров радиодеталей 🙂 поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить на постоянный. С меньшим контейнером с * и меньшим сопротивлением R * частота выше. Затем покрываем лаком и заливаем «химметаллом» или смолой, один с коннектором. Получается микросхема для проверки DS

    Ну и сама проверка: жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ "неисправен датчик скорости".Снимаем разъем с DS, в нем включаем эмулятор. Загорелся светодиод на эмуляторе - есть питание. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через диагностическую строку) показывает известную скорость. Не обязательно 100 км / ч, а сколько будет работать при изготовлении устройства. Неисправен выход либо сам ДС, либо его привод.

    Check RHX

    RHX имеет две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна намотка - это движение иглы вперед, другая - соответственно назад.Перемещение иглы на один шаг происходит во время подачи энергии, следующий шаг движения - подача энергии с обратной полярностью на ту же обмотку.

    Нажатие и отпускание кнопки S2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S1 устанавливает направление движения. Подозреваю, что в механизме RCH используется принцип якоря. © Олег Кравчук Aka OL-102 IL

    Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Е. Горбатко (он же Mster2002, [Email Protected]).Эта небольшая бесплатная программа позволяет управлять регулятором холостого хода, изменяя скорость и направление движения, подключая его через небольшую цепь (схема подключения прилагается, понадобится микросхема, достать можно от блока GM ВАЗ) к LPT порт любого персонального компьютера.

    И напоследок тестер RHX от almi.

    Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шагающим двигателем (далее - RXX), устанавливаемого на автомобили ВАЗ.

    Логическая работа:

    ед.При включении питания происходит инициализация PXX, для этого выполняется 255 шагов в направлении навески штанги, затем 70 шагов в сторону разбрасывания. Эта логика обратна нормальной работе pCH в составе дроссельной заслонки, поскольку диапазон в 255 шагов недопустим в случае снятия RXX с DP (шток может выйти из зацепления и подпрыгнуть вместе с пружиной).
    2. После инициализации устройство готово к работе. Нажатие кнопок «Слот» и «Штекер» приводит к соответствующим действиям.При выдвижении стержня будьте осторожны, он может выйти из зацепления и подпрыгнуть вместе с пружиной!
    3. Непрерывный тест. Если вы одновременно нажмете обе кнопки и сгладите их более 3 секунд, устройство начнет периодическое вытягивание и разведение удочки на 255 шагов. Чтобы остановить тест, нажмите любую кнопку.
    четыре. С помощью потенциометра возможна регулировка скорости движения штока RCH.

    Пояснение к схеме:

    один.Стабилизатор LM7805 на 5 вольт можно заменить на любой другой, в том числе в корпусе ТО-92 (78 L05), так как ток, потребляемый микроконтроллером, очень мал.
    2. Конденсатор в 2-ветвевой цепи ATTINY12 лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости имеют значительный ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
    3. Драйвер RXX может использовать TLE4728 G или TLE 4729 G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE4728 G можно взять с неисправного ЭБУ Bosch MP7.0, драйвер TLE4729 G от ECU-5 января.
    четыре. Микроконтроллер ATTINY12 L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в ​​схему.

    Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ

    Акустический тестер ДПДЗ

    Для проверки ДПДЗ простейшая адаптация от Уварова Сергея (он же Зерг) для экспресс-проверки датчика слуха. Простое, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старого коричневого радиоприемника».Схема и описание.

    Фитинг манометра для проверки давления топлива в рампе.

    По многочисленным просьбам размещаем чертеж штуцера для подключения манометра к пандусу. Рисунок сделан и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка с внешним диаметром 8 и 6 мм длиной. Чертеж, который нужно распечатать и отнести к текущему. Если токарь начинает вдруг тереться, чтоб такой нити не получилось, смело разворачивайтесь и переходите к другому витку.В конце концов, есть специальная деталь, которая сделает вам примерку.

    Разъем диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
    Для подключения диагностического оборудования к блоку можно использовать штыревой контакт соответствующего диаметра, но гораздо удобнее сделать специализированный разъем. Эта конструкция была разработана НПП НТС для подключения своего диагностического оборудования. В несколько измененном виде эти разъемы можно найти на авторынках Тольятти.
    Разборка 55-контактного разъема ЕС.

    Для начала нужно рассмотреть на фото слева - конструкция клеммы, причем замысловатая, усилена с двух сторон достаточно упругими плоскими пружинами, поэтому за провод легко протянуть или спрятать одну из пружин. бесполезно, каждая попытка сжать одну из них (например, провидца) приводит к тому, что другая пружина оказывается в посадочной гнезде еще сильнее.

    Для облегчения разборки и добычи клемм с проводами разъем следует разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половину от нижней. При этом боковые держатели, на которых написано количество клемм. В этом нет ничего плохого. В конце процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеили обычным японско-китайским суперклеем (за 2 -3 руб.). Потом рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция примитивна. Задача этих клещей - сжимать обе пружины в гнезде вместе. Поэтому их размеры регулируются под розетку платы.

    Сделано это «чудо природы» из присланного материала. Мне досталась стальная проволока диаметром 3 мм. Пойдет обычный гвоздь. Проволоку разрезаем на три куска по 2,5 см длиной, 5 см и что-то скручиваем, либо паяем, либо свариваем, либо склеиваем и т.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *