основные работы при проведении тюнингаПро УАЗик

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

• КИТБ.3221-8110010;
• отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе.

При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус – сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается.

Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

1. Параллельно: блок мотора – электрическая помпа – тройник – шаровые краники – радиаторы печек – тройник – помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: блок мотора – электрическая помпа – радиатор печки – радиатор отопителя – помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Отопитель повышенной мощности на УАЗ 469, 3151, Хантер (карбюратор) «НАМИ-4»

Печка «НАМИ» – это разработка инженеров из «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. Вся прелесть этой печки состоит в том, что она лишена всех недостатков штатного отопителя УАЗа, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику.

Отопитель повышенной мощности (9 квт) для автомобилей УАЗ 3151, Хантер с инжекторным двигателем. Устанавливается на штатное место.

 Комплект отопителя «НАМИ-4» состоит из:

1. Отопитель с блоком управления – 1 шт.

2. Пластиковая консоль блока управления – 1 шт.

3. Шланг подвода охлаждающей жидкости – 2 шт.

4. Удлинённый шланг обдува ветрового стекла – 1 шт.

5. Корпус воздушного фильтра – 1 шт.

6. Крышка корпуса воздушного фильтра – 1 шт.

7. Воздушный фильтр – 2 шт.

8. Комплект крепежа.

9. Инструкция по установке.

Основные особенности:

1. Воздушный фильтр.

2. Воздухозаборник, который полностью исключает попадание влаги в салон автомобиля.

3. Лючок вентиляции и рычаг управления больше не нужны. Переход отопителя в режим рециркуляции осуществляется одним рычагом на консоли управления (рычаг управления заслонкой рециркуляции).

4. Медный радиатор.

Отопитель состоит из радиатора отопителя, вентилятора и распределителя потоков воздуха, расположенных в одном корпусе. Подача воздуха осуществляется на стекло и в ноги водителя и пассажиров.

Отопитель может работать как в режиме забора свежего воздуха, так и режиме рециркуляции воздуха. При работе в режиме рециркуляции воздуха ускоряется прогрев салона, а также поддерживается более высокая температура воздуха в салоне при низких наружных температурах воздуха и более высокий температурный режим двигателя. Для перехода отопителя в режим рециркуляции нужно открыть заслонку рециркуляции. При режиме работы отопителя в режиме наружного воздуха нужно закрыть заслонку рециркуляции и открыть крышку люка воздухозаборника.

Управление отопителем осуществляется с блока управления, состоящего из трех режимного переключателя вентилятора и трех рычагов, расположенных на консоли под панелью. На консоли имеется место для установки прикуривателя и пепельницы, а также для установки дополнительных клавиш.

Регулировка теплопроизводительности осуществляется дистанционно краном управления отопителя, а также за счет изменения производительности вентилятора.

Ускоренный прогрев салона достигается за счет новой конструкции отопителя повышенной мощности с увеличенной циркуляцией воздуха по салону, а также за счет увеличенной циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Надежный обдув ветровых стекол для устранения обледенения и запотевания достигается за счет более высокой температуры и скорости воздуха обдувающего стекла. Хороший обдув ног водителя и пассажиров.

Удаление влаги, попадающей через воздухозаборник, достигается за счет специального стыковочного фланца отопителя, позволяющего отводить влагу через отводную трубку. Попадание влаги в радиатор и вентилятор отопителя даже во время дождя не происходит.

Технические характеристики

Напряжение питания 12В

Теплопроизводительность 9 кВт

Максимальный расход воздуха 600 м3/ч

Количество режимов вентилятора 3

Наличие воздушного фильтра

Наличие режима рецеркуляции воздуха

Дистанционное управление

Установка
Установка 2

Внимание! Данный товар изготавливается под заказ. Срок изготовления — 1 месяц

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты.

Банковская карта

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ.

Банковский счет

Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке.

Перевод с карты на карту

Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ.

Курьерская служба «СДЭК»Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах.
Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html.
При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.
Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером.

Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ.
Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании.
Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа.

«Почта России»Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании «Почта России» и доступна на сайте http://pochta.ru.
Оплата услуг доставки «Почтой России» происходит в момент получения заказа в почтовом отделении.
Существуют ограничения по товарам отправляемым «Почтой России», ознакомиться с ними вы сможете сайте Почты.

Самовывоз Забрать заказ самостоятельно из пунктов выдачи компании транспортом покупателя возможно в рабочие дни — с понедельника по пятницу.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность получателя.
Пункт самовывоза: г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д .28 А

Отзыв владельца автомобиля УАЗ Hunter 2008 года ( ): 315195 2.7 MT (128 л.с.) 4WD

Расскажу, пожалуй, об опыте эксплуатации сразу двух хантеров. Оба 2008 года, оба куплены в один день. Разница только в том, что один принадлежит мне и используется не только в повседневной жизни, но и достаточно активно участвует в соревнованиях (а потому и как-никак дорабатывается), а второй принадлежит моему другу и используется как любой другой внедорожник у обычного хозяина (то есть без особого экстрима). Пробеги у этих машин примерно одинаковые и на данный момент составляют около 40 000км (ну +- 1000 туда-сюда).

 В общем поехали. Мой друг готовился к этой покупке сознательно и долго, то есть даже первый раз идя в автосалон, смотреть автомобиль вживую, он заранее уже знал, что ему нужен именно Хантер.   Я пошел тогда с ним за компанию и уже посмотрев автомобиль решил - а почему бы, собственно, и не попробовать? Довольно авантюрный подход, но такой уж я человек. В общем, стал я владельцем этого чуда техники в стиле милитари. Чудо техники завелось и вполне успешно доехало до дома (что уже вселяло оптимизм). 

Во время этой первой поездки удалось выяснить следующее: 

1. На поворот руля автомобиль всё-таки реагирует. 

2. Тормоза у этого автомобиля всё-таки есть. 

3. Рассказы о том, что печка в уазе шумит - правда. 

4 рассказы о том, что печка в УАЗе не греет - чушь собачья. 

Из прочего не очень понравилась электронная педаль газа, точнее её местоположение. Лично мне, поначалу, было очень трудно найти приемлемое положение правой ноги, потому что (если газ не нажат в пол) ступня моей вполне обычной ходули (рост 171см) находилась в неестественно вывернутом положении. Мой друг (далее Саня) при этом расположился вполне комфортно (с его слов) за рулем своего Хантера.  Потом проблема с положением ноги решилась сама-собой. Дело в том, что Хантер (по крайней мере 2008года) имеет обыкновенные коврики от УАЗ 469, которые в 469-м лежат прямо на железном полу и по форме просто плоские куски резины. Вся влага с них течет на железный пол и далее на улицу с порогов. Но Хантер то имеет ковровое покрытие, а под ним ещё и слой шумоизоляции. В общем моя мысль ясна? Правильно! Шумоизоляция (под моими ногами, остальная на месте до сих пор) намокла, сгнила и была выкинута в рекордные сроки, нога опустилась на 1см, которого лично мне и не хватало для комфорта :)

Про стиль писать не буду. Нет ни одного Россиянина, который хоть раз в жизни не видел УАЗ собственными глазами. Мне этот дизайн нравится.

Про комфорт... хм... Смотря с чем сравнивать. В принципе салон ну очень просторный для автомобиля, который короче жигулей. Шумоизоляция, не пульман-лимузин, конечно, но она определенно есть. По крайней мере орать на ходу как в старом УАЗе уже не надо. Щелей в кузове заметно поубавилось, теплоизоляция также стала гораздо лучше (хватит и того, что я езжу и в -40 иногда, и мысли утеплить салон не возникает).  ГУР есть (какой-отдельная история и я об этом расскажу ниже), штатные сиденья вполне удобны, Даймосовская коробка прекрасно работает, кондиционера нет, но вентиляция салона на ходу худо-бедно от жары спасает (+40 у нас тоже бывает) на месте... ну понятно да? :) Больше элементов комфорта производитель не предусмотрел. На современный автомобиль не тянет, но с точки зрения минимальной достаточности - сойдет.

За безопасность оценки не ставлю, потому что в серьезном краш тесте я на УАЗе не участвовал. По поводу менее серьезных могу и рассказать. Свой аппарат я приложил об Ниву, точнее это Нива приложилась об меня, поскольку за рулем было нечто пьяное в сиську. Это чудо вылетело навстречу в неуправляемом заносе и основательно приложилось боком мне в передний-правый угол. У меня из потерь - осыпался пластик с переднего бампера, слегка примяло правое крыло и угол морды.  у Нивы вынесены напрочь боковые стекла и аки консерва вскрыт борт от задней части, до передней стойки. Позже я ещё двух идиотов из разряда стритсракеров забывших что такое ПДД таранил, но на тот момент автомобиль уже имел трофийную подготовку и шансов выжить под натиском мощного силового бампера в борт у автомобилей оппонентов просто не было :)

А вот Саня может похвастать гораздо большим опытом в этих делах.  Начал он свой славный путь кармагедонщика с тарана ВАЗ 2105. Нетрезвый (вот везет же блин) водитель пяерки решил развернуться ночью перед слепым (не просматриваемым) поворотом не включая фар и габаритов. Ну что же... через мгновение его седан стал хэчбэком с левой стороны. У сани повреждения точь в точь как и у меня, правое крыло, морда, осыпавшийся пластик с бампера, ну и сам бампер естественно. Не успел Саня ещё толком порадоваться качеству ремонта крыла, как на покатушках местных джиперов таранил (в этот раз исключительно по собственной дурости) УАЗ- Патриот... На этот раз всё прошло не так гладко. Патриот имел лифт кузова, и от удара его просто развернуло на раме согнув удлиненные болты, кроме того, пострадал весь передний угол, и был согнут передний мост. Хантеру тоже неслабо досталось. Многострадальное уже, переднее крыло пришло в вид не подлежащий никакой рихтовке, капот сложился домиком, вдребезги разнесло фару, сложило переднюю панель, скакнувший от удара вперед двигатель, достал лопастями вентилятора радиатор и пробил его.  Ну и до кучи взорвалась покрышка и немного ушел лонжерон рамы. Самое смешное, что после применения лома, кувалды и такой-то матери обе машины уползли с места ДТП своим ходом. В частности течь радиатора на Хантере я лично почти ликвидировал завальцевав через заливную горловину отверткой все трубки проходящие через поврежденое место, до каких только смог достать, а вместо антифриза использовали воду, зачерпнутую из ближайшего водоема типа болото...

Теперь о пресловутой надежности. Напоминаю. Мой автомобиль уже неоднократно съездил в ад и обратно, а автомобиль Сани живет вполне обычной жизнью. Итак. Поехали.

0-1000км (оба автомобиля стандартные) никаких особых сюрпризов ни у одного из авто. Пробовали протянуть и на удивление, всё более-менее было затянуто как надо. По сервисной книжке на 500км должно быть ТО-0. Машины на гарантии, надо ехать. Съездили. Вроде бы всё, что положено по регламенту сделали, но когда за всё это (включавшее осмотр авто, замену масла в раздатке и смазку рулевых наконечников) с нас попросили 8 000р.  мы единогласно решили сделать дилеру ручкой. С этого момента ТО делаем самостоятельно (благо это совсем не трудно).

1000 - 10 000км оба автомобиля всё ещё стандартные. Выяснилось, что на автомобиле Сани неплотно закрывается дверь. Вечером под пиво отрегулировали надставку и замок. Сделали ТО-1.

10 000 - 20 000км В этот период мой аппарат начал превращаться в трофийного монстра. Была установлена резина Simex ET 31" на дисках с отрицательным вылетом, был сделан небольшой лифт подвески. Назад установил 4-х листовые рессоры (штатные имеют 3 листа), а вперед встали задние пружины от Мерседеса W123. Далее пришел черед силовых бамперов и лебедки. Машина стала позволять больше и тут же показала свои слабые места. Первыми, под натиском более тяжелых колес и нештатных дисков сдался самый гениальный высер Ульяновских конструкторов - шкворни нового образца. Хотя, это неправильно называть шкворнями, это просто шаровые пальцы, скользящие по пластмассовым втулкам. В общем этому узлу на 15 000 пришел кирдык.  Поменял (благо это совсем не сложно) хватило ещё на 5 000км. Потом ещё раз, потом поставил типа доработанные с пресс масленками для смазки... Потом надоело. Уже 10 000 км  стоят кулаки от УАЗ 3160, которые совмещают в себе дисковые тормоза Хантера с нормальными, доказавшими уже даже в трофи свою надежность шкворнями УАЗ 469. Пока проблем нет. 

В этот же промежуток времени выяснилось, что Хантер боится морозов. Если на улице холоднее -20, то уходя на трассу мотор надо утеплять. Причем не картонкой в радиатор (с этим всё ОК), а одеялом на морду. Иначе что-то замерзает на лету и мотор останавливается. Потом, почти сразу заводится и вы едете ещё километров 20, потом опять и опять. В городе такой проблемы не возникает (скорости и длительность движения от остановки до остановки на светофорах не те). У Сани в этот период никаких (кроме уже упомянутого замерзания мотора) проблем. Сделали ТО-2, но поленились шприцевать крестовины.

20 000 - 30 000 У меня снова проблемы в связи со спортом.  Сапуны на мостах говно. После каждого длительного погружения даже на паспортные 0.5 м надо лезть в мосты и проверять масло. Я поленился, за что через 120-130 км после брода был наказан гулом заднего редуктора. Отделался заменой подшипников. В тот же период пришла хана рулевым наконечникам (люфт) и рулевым тягам (висят перед мостом, поэтому первый же пень достаточной высоты - ваш!). Вообще говоря, наконечники можно было и подтянуть, но в связи с заменой тяг я с этим париться не стал и поставил всё новое. Кроме того, в это время мосты обзавелись дифференциалами ДАК и главными парами с передаточным отношением 4.62 вместо штатных 4.11. Разницу в показаниях спидометра свела на нет установка колес диаметром 33" (примерно 285\75 R16). Штатные амортизаторы заменил на импортные, чтобы увеличить ходы подвески. Проставками опустил передний стабилизатор, чтобы тот не задевал передний кардан при максимальном ходе подвески внииз. У Сани была проблема с бензонасосом, точнее с сильным запахом бензина в салоне, причиной которой стал бензонасос (бензин травило из бака через его уплотнение).  Пробовали решить проблему и так и сяк. В итоге помогла замена уплотнительного кольца с посадкой его на герметик. Больше ничего с  его машиной не произошло. Единственное, что еще досаждало нам обоим в этот период - это умирающая подсветка клавиш (у меня на 2-х и у него на 2-х, только других) и пачками сгорающие лампочки габаритов. Радикальное решение - покупка лампочек OSRAM в фирменном магазине. Дороже обычных, но посчитав сколько обычных сдохло за то время, какое горят и горят эти OSRAM, пришли к выводу, что 20р за лампочку на неопределенно долгий срок гораздо дешевле, чем 5р за лампочку на два месяца максимум.  

 Совсем забыл. У меня начало гнать масло в свечной колодец 2го цилиндра из-под уплотнения клапанной крышки. Проблему не решил до сих пор (нету уплотнительных колец в магазине), но на максимальную скорость, как говорится, не влияет. Сделали ТО-3

30 000 - 40 000 У меня сдохло сцепление и загремела раздаточная коробка. Сцепление поменял, а раздатку по случаю переделал с понижения 1:1. 94 на 1:2.6. Сцепление живет, раздатка снова гремит. Подобрал подшипники SKF надеюсь, что это что-то изменит. Почти сразу после ТО-3 возникла неприятная вибрация в диапазоне скоростей 40-50 км/ч. Виноватым оказался задний карданный вал (шлицевое разбито вдрызг) поменял оба до кучи. Умер один ступичный подшипник. Умер насос ГУР (поменял, второй уже подходит к своему финалу, как только умрет, поставлю насос ZF от Патриота, они не умирают). Поменял стертые передние тормозные колодки. Был глюк по бензонасосу - отказала система перекачки топлива. Вылечилось заменой сеточки на бензонасосе. У Сани сдох штатный аккумулятор, сдохло сцепление, и загремела раздатка. Позже появилась та самая вибрация кардана. Сцепление заменено, раздатка отремонтирована и спустя 6 000 также весело гремит (русские подшипники дерьмо), карданы заменили. Кроме того, штатные рессоры у сани заметно просели, после чего были заменены на 4-х листовые, а передние пружины опять-таки на пружины от Мерса W123. У обеих машин в этот период сдохли прикуриватели и потребовали замены сальники хвостовика заднего моста.  Почти один в один :)  

В общем то и всё пока. По меркам иномарок поломок порядочно, а по меркам нашего автопрома - вполне приемлемо.

Теперь немного о ходовых качествах стандартного (про свой я не говорю) Хантера. 80-90 это его предел комфортной скорости. Хантер можно разогнать и гораздо сильнее, но там, за чертой вас ждут только натужный рев мотора, громкий вой ветра рассекаемого кузовом с аэродинамикой домашнего шкафа, на глазах падающая стрелка уровня топлива и понимание, что на такой скорости любое неверное движение рулем чревато неприятностями по полной программе. Потому гонщики 20-х 30-х годов и считались героями, что могли нестись на автомобилях с похожей подвеской и управляемостью со скоростью 200 км/ч и больше. Хотите почувствовать себя одним из них? Не нужен вам винтажный Бугатти или Мерседес SSK. Просто садитесь за руль Хантера и жмите газ в пол 130-140 км/ч вам за уши хватит, чтобы хапнуть свое ведро адреналина :)

Если не увлекаться скоростью, то возможности автомобиля вполне на уровне.  Тормозит Хантер не хуже любого другого нашего авто. Вполне рулится (подруливание необходимо, но освоите вы его очень быстро и напрягать оно не будет) естественно УАЗ не способен выполнить лосиный тест на 80 км/ч. Но с другой стороны, а зачем? Это же Железяка, а не пластмассовая мыльница. Сбейте лося нафиг и шашлык будет вам достойной компенсацией за рихтовку и покраску передней части машины :)

Динамика Хантера, далека от того, чтобы поразить воображение даже владельца иномарки с мотором 100-150 л.с. Но её более чем достаточно, чтобы вогнать в ступор людей считающих что УАЗ это нечто совсем тихоходное. Пока мой автомобиль был стандартным я часто удивлял знакомых и окружающих весьма резвым (особенно если помнить что это УАЗ) стартом со светофора. Обгоны на трассе тоже не доставляют особых проблем (помним, что УАЗ имея крейсер 80-90км/ч обгоняет в основном грузовики) 3-я позволяет выкрутить мотор и набрать 120 км/ч! Поэтому обгон у меня выглядит так. 5-я 80-90, догоняем тихохода, 3-я газ в пол, обгоняем и снова 5-я. ..

Про печку я уже говорил. В машине тепло всегда! Единственный минус это  неудачная конструкция воздухозаборника. В дождь через печку в салон попадает вода. А те, кому лень стряхнуть снег с капота перед поездкой получат его в отопитель и на стекла, что иногда может быть опасно! То же самое касается и дождя при открытом радиаторе печки. Шум отопителя я победил подняв вентилятор вверх, чтобы его лопасти оказались внутри диффузора печки. Решение радикальнейшее, шум уменьшается в разы и немного увеличивается эффективность отопления.

Задние сиденья имеют регулировку спинок, поэтому сзади можете хоть лечь. Кроме того, помучившись некоторое время задний ряд можно сложить и увеличить багажник. Взяв в руки ключи на 10 и на 12 задний ряд сидений вообще можно вынуть из машины и превратить её в натуральный фургон. Мне ещё не удалось найти такой предмет (который пришло бы в голову везти на собственном автомобиле адекватному человеку), который бы не поместился в организованный таким образом мегабагажник. 

 Настоящий полный привод и жесткие балки позволяют плевать на обычные дорожные неровности и проблемы парковки что зимой, что летом. Даже на стандартном Хантере можно уехать на шашлык туда, куда владельцы паркетников не доедут никогда и ни за что. Проверено! Кроме того, там где кончается асфальт УАЗ всегда в своей стихии. По сути, это самоходная туристическая палатка с двухспальной кроватью, освещением и обогревом :) А как шикарно барабанит ночной дождь по огромной крыше.... Впрочем, изнеженным метросексуалам этого не понять :) Но для них мировой автопром создал много других великолепных автомобилей 4Х4. Порше Кайен, например :)

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

150 грн. Договорная Новая Одесса Сегодня 05:28

Киев, Шевченковский Сегодня 05:28

80 грн. Договорная Одесса, Суворовский Сегодня 05:27

Львов, Галицкий Сегодня 05:27

Две купюры. Антиквариат / коллекции » Коллекционирование Сумы Сегодня 05:27

469810113097 Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11 UAZ

 

Фильтр

• срок доставки
• Доступное количество
• Сбросить

Автокаталог AVTOGAZ. SU – это обширный перечень запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей любых марок. В ассортименте – все для ремонта, срочной замены и планового обслуживания машины. Мы предлагаем недорого купить 469810113097 Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11 UAZ по выгодной цене в Жуковском с гарантией от производителя. Возможен как самовывоз, так и доставка по вашему адресу.

 

Почему покупают Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11 UAZ 469810113097 у нас?

 

AVTOGAZ.SU специализируется на поставке качественных автодеталей и сменных элементов. Мы реализуем оригинальные и неоригинальные запчасти, вроде 469810113097 Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11 UAZ, изготовленные с учетом требований автопроизводителей. Высокая совместимость и длительный рабочий ресурс – качества, на которые мы делаем ставку при наполнении каталога.

 

Также в числе своих преимуществ мы предлагаем:

 

• доступные расценки на 469810113097 Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11 UAZ и другие автотовары;
• помощь менеджера при подборе;
• удобные способы оплаты;
• большой каталог запчастей на отечественные авто и иномарки;
• подбор по ВИН-номеру.

Цена на 469810113097 UAZ Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11

 

Узнать стоимость, технико-эксплуатационные характеристики детали, а также сроки поставки вы всегда можете у наших менеджеров.469810113097 Крыльчатка печки УАЗ-469,452 н/о большая 469-00-8101130-11 UAZ в наличии и под заказ можно купить в интернет-магазине avtogaz.su уже сейчас – оформите заказ через корзину или свяжитесь с нами по телефону/в мессенджерах. Мы гарантируем конкурентные условия, ответственную доставку и компетентную помощь в выборе комплектующих. Работаем с оптовыми покупателями и в розницу. Поставляем запчасти на легковой, коммерческий автотранспорт и спецтехнику.

От чего поставить печку на уаз 469

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой то модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отдельном материале.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.

Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.

Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.

Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.

Добрый день уважаемые.

Подскажите плиз, отличается ли печка на 469 от последующих уазок?

Штатные современные печки устанавливаются ли на 469 ?

Что ж тада у нас ? Забор воздуха справа на полке решетка с лючком.
Печка посередине.

Посколько машина б/у, выходит кто-то уже что-то переделал ?

Re: рассказываю,очевидно таже хрень что и у меня ( Плохо грела,обмерзали стекла и вообще ездил как в танке,протирал стекло солью.

УАЗ 469 83 г.в. педали нижние,моторчик печки в моторном отсеке.
Выкинул старый моторчик печки и поставил от Волги,пришлось только чуть рассверлить крыльчатку,снял,промыл в лимонной кислоте радиатор печки,заодно вычистив все соты и убрав листья и старые носки(достались по наследству от предедущего хозяина).Собрал все на место с новыми уплотнителями и промазав все уплотнения силиконом.Закрыл масляный радиатор(пришлось менять кран,а то заклинил).Поставил новый термостат.

Re: рассказываю,очевидно таже хрень что и у меня ( У нас машина ещё старше 73 года.
Моторчик только? От какой Волги ?

А если радиатор печки течет , от чего он подходит ?

Re: рассказываю,очевидно таже хрень что и у меня ( > У нас машина ещё старше 73 года.
Старичок уже,но сути не меняет

> Моторчик только? От какой Волги ?
не помню,снял старый,пошел в магазин ,по моему на Земледельческой,напротив МРЭО и купил.Старый был на 40 ватт,новый на 60
>
> А если радиатор печки течет , от чего он подходит ?
Видел вчера в АВТО 21 на студенческой.А также печки в сборе.

«>

Запчасти для а/м УАЗ

Запчасти для а/м УАЗ

• —   927.00 р.Амортизатор УАЗ 469 СААЗ
• —   1 397.00 р.Барабан тормозн. УАЗ -469, Патриот, Хантер REMOF
• —   1 297.00 р.Барабан тормозн. УАЗ REMOF
• —   327.00 р.Бачок расширительный УАЗ Патриот
• —   1 287.00 р.Бензонасос УАЗ ПЕКАР 900
• —   4 697.00 р.Блок-фара УАЗ 3163 Патриот левая BOSCH
• —   4 697.00 р.Блок-фара УАЗ 3163 Патриот правая BOSCH
• —   2 597.00 р.Глушитель УАЗ Патриот Автоконтинет
• —   2 427.00 р.Глушитель УАЗ Хантер Автоконтинет
• —   32.00 р.Датчик стоп-сигнала ГАЗ, УАЗ ВК 424
• —   457.00 р.Замок зажигания УАЗ,ПАЗ,ГАЗ,ЛиАЗ MANOVER 4007753
• —   5 437.00 р.Карбюратор УАЗ (двигат выше 2-х литров) ДААЗ
• —   527.00 р.Комплект прокладок на двиг. УМЗ-4215 100л/с полный REMOF
• —   3 997.00 р.Комплект сцепления УАЗ 469 (умз 417) TRIALLI FR769
• —   5 787.00 р.Комплект сцепления УАЗ Патриот KRAFTTECH W01240H9
• —   1 797.00 р.Мотор охл. радиатора УАЗ Патриот LUZAR LFс0360
• —   997.00 р.Мотор печки УАЗ, ИЖ, ГАЗ, ПАЗ (МЭ236) LUZAR Lfh0336
• —   717.00 р.Наконечник рулев. УАЗ Патриот HOFER закатной 2шт 812021
• —   897.00 р.Патрубки радиатора УАЗ Патриот дв.409 EPDM LUZAR LPK0363
• —   897.00 р.Патрубки радиатора УАЗ Патриот дв.409 Евро-3 EPDM LUZAR LPK03631
• —   1 577.00 р.Помпа УАЗ LUZAR 90 л.с. LWP0351
• —   2 387.00 р.Помпа УАЗ LUZAR 100л.с. LWP0321
• —   1 597.00 р.Помпа УАЗ дв.ЗМЗ-5143 (дизель) LUZAR LWP03514
• —   6 497.00 р.Поршневая группа УАЗ D100 Кострома П.О.Н.
• —   3 097.00 р.Радиатор кондиционера УАЗ Патриот (конденсер) с кондиц. Delphi LRAC 0363 LUZAR
• —   7 597.00 р.Радиатор охлажден. УАЗ Патриот LUZAR LRc0363b
• —   7 447.00 р.Радиатор охлажден. УАЗ Патриот с А/С HOFER 708450
• —   2 297.00 р.Радиатор печки УАЗ 469,3151,3741 (16мм) с дв. 90л.с. алюм. LUZAR LRh0347b
• —   1 797.00 р.Радиатор печки УАЗ Патриот Sanden алюм. LUZAR LRh03631b
• —   1 997.00 р.Радиатор печки УАЗ Патриот алюм. LUZAR LRh0363b
• —   737.00 р.Сайлентблок УАЗ-3163 Патриот REMOF компл. 4шт. Р3163-2912020-01
• —   2 947.00 р.Трамблер ГАЗ, УАЗ бесконтакт. СОАТЭ 1908.3706
• —   137.00 р.Трос спидометра УАЗ-469, Волга 2410
• —   217.00 р.Фонарь задн. УАЗ в сборе ОАТ
• —   747.00 р.Форсунка ГАЗ, УАЗ дв. 405,409 CARTRONIC 1шт CTR 0105847 (107)
• —   717.00 р.Форсунка ГАЗ, УАЗ дв. 409 Евро-3 CARTRONIC 1шт CTR 0103816
• —   557.00 р.Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-3160 REMOF
• —   457.00 р.Цилиндр тормозной передний лев. УАЗ REMOF (авт. рег.)
• —   1 057.00 р.Шкворни УАЗ в сборе компл. (на подшипн.) 2шт REMOF Р3151-2304019
• —   557.00 р.Шкворни УАЗ в сборе компл. (с шариком) 2шт REMOF Р3151-2304019
• —   2 497.00 р.Электробензонасос УАЗ Hunter дв. 409 Пекар модуль погруж. 315195-1139020
• —   2 467.00 р.Электробензонасос УАЗ Патриот модуль Утес Евро-2 ЭБН-316051-1139020

Легкий внедорожник УАЗ-469 | Military-Today.com

Страна производитель Советский Союз Введен в сервис 1973 Конфигурация 4×4 Сиденья в кабине 1 + 6 мужчин Размеры и вес Вес (пустой) 1.65 т Максимальная нагрузка 0,8 т Длина 4.03 м Ширина 1,8 м Высота 2 м Мобильность Двигатель ЮМЗ-452МИ, 2,45-литровый бензиновый Мощность двигателя 72 л.с. Максимальная скорость по шоссе 100 км / ч Диапазон 650 км Маневренность Градиент 70% Боковой откос 30% Вертикальная ступенька ~ 0.5 м Траншея ~ 0.5 м Брод ~ 0.5 м

УАЗ-469 советский легкий внедорожник 4х4. Его разработка началась в 1961 году. Он был специально разработан для выполнения военные роли. Первый прототип был построен в 1962 году. Однако его производство началось только в 1973 году. Он заменил в производстве предыдущий ГАЗ-69.УАЗ-469 широко использовался советскими военные, а также гражданские операторы. Этот автомобиль был экспортирован примерно в 70 стран мира. Более 2000000 таких световых производились грузовые автомобили. Обновленный вариант этого внедорожника автомобиль с некоторыми доработками до сих пор производится в Россия. Он известен как УАЗ Хантер. В настоящее время это единственная машина в своем классе, стоящая на вооружении Российской Армии. Российская армия также использует ГАЗ Тигр, но это гораздо более крупный и тяжелый автомобиль.

УАЗ-469 это надежный внедорожник автомобиль, простой по конструкции и технологии. Его простота позволяет для легкого обслуживания и ремонта. Автомобиль имеет кузов с открытым верхом. с мягким брезентовым чехлом и съемными дверцами. Это очень способный автомобиль 4×4, который может ездить по любой местности.

В УАЗ-469 имеет грузоподъемность 800 кг. Этот автомобиль обеспечивает сиденья для водителя, плюс 6 пассажиров с 100 кг груз, или, как вариант, один пассажир и 600 кг груза.Может также буксируйте прицепы или легкие артиллерийские орудия по пересеченной местности с максимальным весом 850 кг.

Автомобиль оснащен серийным бензиновым двигателем УМЗ-452МИ объемом 2,45 л. развивающий 72 л. Также доступен дизельный двигатель. Автомобиль имеет штатный полный привод. Гражданское лицо версия УАЗ-469 оказалась не такой способной на бездорожье, как военная версия.

Варианты

УАЗ-3151, г. Улучшенная и модернизированная версия выпускается с 1985 года.На нем установлены новые УМЗ-414 и Двигатели ЮМЗ-417 мощностью 80 и 92 л.с. соответственно. Максимальная дорога скорость 110-115 км / ч. УАЗ-31514 имеет полностью закрытая металлическая крыша.

УАЗ-3153 — это длиннобазная версия. Эта версия имеет большую заднюю грузовую площадку. и большие многоместные сиденья. Он может перевозить водителя плюс 8 пассажиров.

УАЗ Хантер это текущая версия, выпускаемая с 2003 года. Заменена в производство УАЗ-3151. В «Охотнике» есть небольшие улучшения.Это Планировалось, что его производство будет остановлено в 2018 году.

Совсем недавно некоторые военные версии этого внедорожника с увеличенной колесная база. Один из них был предназначен для русских ВДВ и вмещает 11 пассажиров, в том числе Водитель.

УАЗ-3132 Гусар, или УАЗ Гусар, — это специальная версия спецназа. Может рассматриваться как средство быстрой атаки. Оно имеет длинная колесная база и хардтоп. Этот автомобиль оснащен Бензиновый двигатель Toyota V6, развивающий 203 л.с.Двигатель агрегатируется с механической коробкой передач LandRover. Максимальная скорость по дороге 130-150 км. Что интересно, он проигрывает по внедорожным характеристикам автомобилю. стандартный гражданский УАЗ Hunter, в основном, за счет увеличенного веса и доработанной подвески. Оригинальный карданный вал и задний мост УАЗ Хантер не могли купе мощность двигателя Toyota V6. УАЗ Гусар несёт броню вокруг моторного отсека. Имеется большой люк на крыше с кольцевым креплением. для различного оружия. Он должен быть вооружен патроном 12.7-мм крупнокалиберный пулемет, плюс дополнительный 7,62-мм универсальный пулемет, или 40-мм автоматический гранатомет. Двое солдат могут использовать это оружие одновременно. Этот автомобиль находится в служба в русской армии. Используется воздушно-десантными войсками, и, возможно, еще какие-то единицы.

Улучшенная печка УАЗ 469. Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Установка пульта дистанционного управления приводом на кран-манипулятор УАЗ Хантер

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины. Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от того же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин…

Кран собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного аварийного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит.Придумал делать свои застежки. Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он придумал крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенесли на металл и с помощью болгарки распилили крепление!

На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я поехал в гараж устанавливать это чудо рукотворный акт.

и он из салона

В магазине ни разу не обнаружил резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставил на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» на УАЗ Hunter

В Hanter стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают горячие камни, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
А еще обычная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцев УАЗов возможными методами стараются устранить недостаток дизайна. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомотонного института« Мы ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство одной, ну максимум невелик. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом имеется ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток утеплителя «Мы» — его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается к запчастям, имеющимся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрями» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Шланг удлиненный намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, изд. 2013 г.) заправочная емкость Системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

Печка печка разобрана

Запуск отопителя Хантер и печка Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и просверливать восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Убираю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Место соединения уплотнено

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры От какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ваза

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий конструкторам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какая жуткая щель

2. Правый дворник при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подкрадываюсь к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления плитой и консоль Stateny

Beard. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном от крепежа.
Подсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к нагревателю и приспособлению для нагревателя, затягивая компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такая форма была прикреплена к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти закончено, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще немного, эээ, еще немного …

A Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на обычную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее за счет набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между самолетами стоит штанга-подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался. №
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Мы-4» положительные, денег не пожалел.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, в работе тихо. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в основном те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые элементарные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовал подробную схему подключения помпы и 2 скоростей. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и цепи помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные габариты (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Сдал ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что пропала и возможность устанавливать печь без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье как раз перед салаццо. Прикрепил печку так: слева
— болт крепления ручника (сюда же вывел массу массы), справа
— на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основных вариантов два:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосола в систему, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки трясутся на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печи, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом доволен.

печка без кожуха

4

установка печки в салон

7

8

установка помпы

кнопка включения на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
Большие отверстия проходили через уплотнительную резинку и крепление на куске паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть разводки отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущей к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, идет белый дым из выхлопа, слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска начала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Спустя несколько недель тестовая плита все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, мы решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это недешевое удовольствие надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Дошла она до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была отрезана лишняя. А так же разобрал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыта печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части Корпус печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

При этом печка снималась на свету на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем правдивы. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улиткам мешали ножки настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Сняли печку, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте расставили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхний прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы корпуса carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот он выглядит как радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Такая конструкция замечательно залез в моторный отсек:

Рейтинг 0.00.
Сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом состоянии воздухозаборника). Для этого загнал «карман» под панель приборов в шахту воздухозаборника. Теперь при закрытии родного Хигхо воздух на печку идет из-под панели приборов. Но в чем проблема — боковые стекла моментально подмерзают (даже стоя, даже в движении). Если открыть родную розу — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать воздух из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно растет. Ну так и будет запотевание 🙁 По идее, воздух из салона надо забирать кому просушить (фильтр или что-то в этом роде). Но как это сделать проще — он его знает.

На самом деле неплохой схемой в этом плане была 452 (сейчас завод почему-то отказался от нее). Воздух мог забиваться как снаружи, так и внутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи.Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, но греет — в свитере везу в -15. Ставить на место штатный. Нам понадобится водостойкая фанера, дрель, электроловка для распиловки фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗе с нижними дворниками в дождливую зимнюю погоду наблюдается левая щетка (особенно дальний конец).
Для борьбы с этим явлением был изготовлен простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Приблизительные размеры:

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортное тепло в салоне

№

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

• KITB.3221-8110010;
• погода-4 или us-7,
• жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель Nami-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Плюс такой системы — автономная поддержка температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является установка нового блока в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь.В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Вы можете предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана. По возможности дорабатывается существующая система отопления путем продувки боковых окон.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

1. Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ, проход тосола регулируется при помощи канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего нагрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод Обогрева салона УАЗ 469 — это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость.Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до или после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Сказки. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

• 1-й отвечает за включение клапана и напряжение питания;
• 2-е включение насоса.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После обшивки органит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая — 2 шт., Левая — 2 шт. ,
• печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления клапанами АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обыкновенная),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 — 2 мм.,
• органит
• ковролин ,
,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж
• (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• дрель со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается от каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190 мм).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от движения окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно залить монтажной монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление, которое воздух проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Заслонка слева и справа симметрична. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A Предназначен для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, aB Заходит внутрь сопла вентилятора, вырез B — сделан на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петель» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «к лицу» и боковой вынос для обдувания лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом печки. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка две части по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваем уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После заморозки выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки коврика, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем воздуховод и прикрепляем к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер Изготовлен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), затем нижняя сторона справа может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень ее включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

УАЗ Ландаулет Сочи хочет стать роскошным российским джипом

изображения: УАЗ Экспорт

УАЗ Ландаулет Сочи, похоже, основан на УАЗ-469Б, который является гражданской версией небольшого российского джипа с большим количеством старых технологий.

Если вам нравятся устаревшие внедорожники, то УАЗ Ландаулет Сочи имеет почти пятидесятилетнюю основу. Оснащенный ведущими мостами, листовыми рессорами и утилитарной платформой, он довольно примитивен. Он до сих пор известен как чрезвычайно прочный, простой и способный внедорожник.

Самый современный УАЗ 469 оснащался 90-сильным двигателем объемом 2,4 литра в паре с четырехступенчатой ​​коробкой передач. Есть несколько вариантов с двигателями с других рынков, но это редкие примеры.Этот двухтонный автомобиль крайне маломощен. К счастью, у него хорошие пропорции. Он имеет длину 158,46 дюйма, ширину 70,28 дюйма и высоту 78,35 дюйма. Колесная база составляет 93,7 дюйма, что на 3 дюйма на меньше , чем у 2-дверного Jeep Wrangler.

Интересно, что УАЗ-469 и его собратья строились массово. Было построено около 2 миллионов (несколько вариантов), и эти УАЗы есть в 80 странах мира. Многие из них были старыми партнерами Варшавского договора, но он также нашел свое место в Азии и Америке.Фактически, одно из немногих мест, где он никогда не продавался, было в Северной Америке.

Что такое УАЗ Ландаулет Сочи?

Похоже, UAZ-Export.com создал визуализацию того, как может выглядеть роскошная версия УАЗ-469В. На этих изображениях мы видим хорошо оборудованный интерьер и гораздо более красивую тканевую крышу, чем та, с которой она изначально была. Похоже, они думают о том, чтобы сделать этот 4 × 4 роскошным автомобилем.

Если это так, если УАЗ-Экспорт настроен серьезно, похоже, что они нацелены на внедорожники с открытым верхом, такие как Jeep Wrangler Unlimited, предстоящий Ford Bronco и даже Mercedes-Benz G-Wagon.К сожалению, УАЗ Ландаулет Сочи нуждается в большом количестве обновлений, если он хочет конкурировать.

Имейте в виду: этот автомобиль никогда не задумывался как гражданский, он простой и такой. Другими словами: автомобиль слишком медленный, примитивный и безнадежный, чтобы повлиять на продажи Jeep и MBZ. Тем не менее, было бы интересно посмотреть, что эта компания надеется сделать с маленьким 4 × 4.

% PDF-1.4 % 1 0 объект > / ViewerPreferences> / Метаданные 3 0 R >> эндобдж 4 0 obj > эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > поток конечный поток эндобдж 5 0 obj > / XObject> / Шрифт> / Свойства> / Затенение> >> / Содержание 74 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841,89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 75 0 р / StructParents 2 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 6 0 obj > / XObject> / Шрифт> >> / Содержание 81 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 82 0 р / StructParents 3 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 7 0 объект > / XObject> / Шрифт> >> / Содержание 86 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 87 0 р / StructParents 4 / TrimBox [0 0 595.276 841,89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 8 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 91 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 92 0 р / StructParents 0 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 9 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 95 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 96 0 р / StructParents 1 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 10 0 obj > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 99 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841,89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / StructParents 5 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 11 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 104 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / StructParents 6 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 12 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 110 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 111 0 R / StructParents 7 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 13 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 116 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 117 0 руб. / StructParents 8 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 14 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 123 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 124 0 р / StructParents 9 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 15 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 130 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841,89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 131 0 р / StructParents 14 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 16 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 135 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 136 0 р / StructParents 20 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 17 0 объект > / Шрифт> / XObject> >> / Содержание 139 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 140 0 р / StructParents 21 / TrimBox [0 0 595.276 841,89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 18 0 объект > / Шрифт> >> / Содержание 142 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / StructParents 22 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 19 0 объект > / Шрифт> / XObject> / Затенение> >> / Содержание 153 0 руб. / ArtBox [0 0 595.276 841.89] / BleedBox [0 0 595.276 841.89] / Группа 154 0 р / StructParents 23 / TrimBox [0 0 595.276 841.89] / Родитель 2 0 R >> эндобдж 20 0 объект > / Шрифт> / Свойства> / Затенение> / XObject> >> / Содержание 184 0 руб. / ArtBox [0 0 595.ɽ @

Сколько стоит хороший УАЗ 469 или УАЗ 452?

Цены на УАЗ варьируются в широких пределах: от менее 1000 евро до более 20 000 евро. Давайте внимательнее посмотрим, что мы можем купить и по каким ценам.

Во-первых, надо признать, что рынок УАЗ 469 или УАЗ 452 странный. Шансы на покупку полностью оригинального экземпляра невелики… На то есть несколько причин.

Большинство автомобилей УАЗ 469 и 452 в Польше и остальной части Варшавского договора были куплены либо их армиями, либо другими силовыми структурами.Эти автомобили были модифицированы на заводе в соответствии с требованиями закупщика. И они сильно различались — от простых боевых машин до специализированных версий, таких как командирские машины и разведывательные машины NBC, — у каждой было разное специальное оборудование, аксессуары и внешний вид.

По крайней мере, эти учреждения сохранили свои УАЗ 469 и 452 в довольно оригинальном состоянии. Хотя часто они использовали все, что было на их складе, для ремонта поврежденных деталей или панелей кузова. Так что нет ничего необычного в том, чтобы увидеть УАЗ 469 1976 года выпуска с капотом 1985 и 1987 годов с боковыми окнами.Не большая проблема, но если вы хотите владеть УАЗом, у которого все детали кузова соответствуют году выпуска, это может означать для вас довольно много работы.

Частные владельцы — совсем другая группа,

Поскольку автомобили УАЗ назывались «гниотса, ниеламиотса» (буквально означает «гнуть, но не ломаться»), и более новые модели, такие как UAZ Hunter, все еще доступны, особенно в 90-х и начале 2000-х годов. , никто не считал их классикой. Поэтому их просто отремонтировали с помощью молотка, двух гаечных ключей, отрезка проволоки и троса для тюков для соломы.

Они использовались и злоупотребляли в течение многих лет, выполняя кровавую работу в сельском и лесном хозяйстве. В этих автомобилях можно найти странные модификации двигателей, в том числе потрепанные двигатели Mercedes 1970-х годов или даже двигатели от тракторов (sic!). Угадайте, насколько они хороши для нормального использования в настоящее время. 😉 Мы подробно рассмотрели эту тему в нашем предыдущем сообщении в блоге, которое вы можете найти [здесь].

С другой стороны, частные владельцы часто восстанавливали и модифицировали свои автомобили для улучшения внедорожных характеристик.В конце концов, капризные двигатели и сложные коробки передач — худшие черты УАЗ 469 или УАЗ 452. Обычно они имеют более мощные двигатели, полностью синхронизированную трансмиссию и более мощные мосты. Все это означает, что вы можете найти управляемый УАЗ за 750 евро и за 20 000 евро.

Итак, какая из этих цен оптимальна и сколько на самом деле стоит хороший УАЗ 469 или Уаз 452?

УАЗ до 1500 евро.

Прервать! Прервать! Прервать! Убейте эту идею, пока она не отложила яйца! Любой автомобиль УАЗ в этой ценовой категории, скорее всего, будет ведром ржавчины, полным механической халатности и непонятных переделок.УАЗ 469 или 452 в этой ценовой категории может иметь смысл только в одном случае. Если вы можете найти его на месте и хотите использовать его как игрушку, которая будет отправлена ​​на слом, если она сломается слишком много раз, то это может быть автомобиль для вас. Такая игрушка за 500 евро, которая может доставить массу удовольствия, может иметь смысл, особенно потому, что вы, вероятно, сможете вернуть большую часть этих денег на свалке. Все, что дороже, — пустая трата вашего времени и денег.

Нет другого случая, когда такая покупка была бы разумной.Чтобы спасти такую ​​машину, потребуется слишком много времени и усилий. Но будьте осторожны! Вы можете ожидать ржавые рамы с дырами в них, поэтому веселиться в одной из таких машин может быть очень опасно.

Очень плохо доработанный УАЗ, который продавался в Польше по цене около 1300 евро.

УАЗ 452 или 469 От 1501 до 2500 евро — не для слабонервных!

У вас либо нет страха, либо у вас слишком много времени. На полное восстановление УАЗ 469 или УАЗ 452 может уйти более 1000 часов работы. На самом деле это означает, что вам понадобится год или два, чтобы завершить процесс.Вы можете либо вложить в него много денег, либо заменить наличные на свое время. Один-два года работы и у вас в гараже будет полноценный УАЗ.

Конечно, это при условии, что у вас есть большая, полностью оборудованная мастерская и обширные знания в области резки, сварки и ремонта кузова. Помимо многих механических проблем, вашим самым большим врагом будет ржавчина. Вам также пригодятся местная пескоструйная установка и несколько друзей с хорошими механическими навыками. Решительность тоже поможет, так как сомнения будут захлестывать вас не раз.

PS. Как твои электротехнические навыки? Потому что потребуется и совершенно новая электропроводка.

УАЗ 469 или 452 стоимостью от 2501 евро до 3500 евро

Как сказал товарищ Дятлов, не здорово, не страшно.

Автомобиль УАЗ в этой ценовой категории не будет отличным, но и ужасным. Также потребуется наличие большого гаража и в меру оборудованной мастерской.

В этом ценовом диапазоне вы должны ожидать, что ваш УАЗ будет иметь здоровую раму, немало мелких механических проблем и немного ржавчины.Вам придется бороться с этим, прежде чем это превратится в гораздо более серьезную проблему, требующую больших затрат времени и денег.

А как насчет УАЗ 452 или УАЗ 469 стоимостью от 3501 до 5 000 евро?

Достойно. Если бы одним словом можно было охарактеризовать УАЗ в этой ценовой категории, это было бы прилично. Ни больше, ни меньше. К тому же это, наверное, самый дешевый УАЗ, который можно было бы поставить на лужайку перед домом и поддерживать в тонусе самостоятельно.

Это не будет автомобиль, который будет отмечать награды на выставках военной техники, и он не будет достаточно надежным, чтобы ездить с полным комфортом.Но когда вы узнаете все его причуды и капризы, потратив немного времени и усилий, вы сможете сами привести его в очень хорошую форму. Очень кстати будет лайк за переделку, ведь у каждого УАЗа есть свои проблемы, с которыми вам придется работать. Кривая обучения в этом случае должна быть намного менее крутой, чем с любой из ранее описанных машин.

В нижней части этого ценового диапазона начинают появляться бывшие военные автомобили УАЗ. У них обычно довольно большой пробег, отсутствуют боковые задние сиденья или даже заднее сиденье, есть старый и часто рваный брезент и, как правило, требуется много доработки.Вдобавок они обычно в плохой визуальной форме. Помятый капот от солдатских задниц, вмятины и кое-где ржавчина — это не автомобили, на которых можно было бы безопасно ездить с первого дня, но они являются достойной базой для реставрации.

Бывший военный УАЗ 469Б в разведывательной версии NBC. Этот автомобиль прямо из армии, и перед отправкой клиенту его нужно будет полностью отремонтировать. В этом ценовом диапазоне также начинают появляться

автомобили УАЗ Хантер с 2000-х годов. Они редкие и часто на часах более 100 000 километров, что для УАЗа много, но их можно найти.Лично мы предпочитаем им старый добрый армейский УАЗ 469 с малым пробегом, потому что он больше похож на внедорожник, чем на легендарного предка.

Приличный УАЗ 452 по прозвищу «Буханка» (из-за его сходства с буханкой хлеба) тоже можно найти за такие деньги. Они намного реже, чем УАЗ 469 и соответственно дороже. К сожалению, более дешевые экземпляры обычно очень ржавые и нуждаются в срочном и полном ремонте кузова. Свяжитесь с нами здесь , если вы заинтересованы в покупке одного из них.

А как насчет УАЗ 469 и УАЗ 452 по цене от 5001 до 6500 евро?

А теперь поговорим! Это первая ценовая категория, в которой вы можете ожидать, что ваш УАЗ будет полностью обслуживаемым, красивым, не подверженным ржавчине автомобилем, на котором вы сможете ездить каждый день. Ваши ожидания и требования могут начать расти, в зависимости от того, в какую часть шкалы вы смотрите.

• Очень мало ржаветь? Определенно!

• Полностью отрегулированный, плавно работающий двигатель? Конечно!

• Новое, лучше оригинального тканевого полотна? Да!

• Более мощный и надежный дизельный или бензиновый двигатель? Возможный.

• Дисковые тормоза? Если хочешь.

• Подогрев сидений? Если вам нравится

Скорее всего, вам не удастся найти УАЗ со всеми этими модификациями сразу. Но можно быть очень разборчивым и рассчитывать на очень качественный автомобиль.

Это тоже уровень цен, на котором мы обычно предлагаем нашим покупателям автомобили УАЗ 469 или УАЗ 452. Это позволяет нам тщательно подготовить автомобили к безотказной эксплуатации их новыми владельцами. На полное техосмотр и сервисное обслуживание уходит не менее нескольких десятков рабочих часов.

Мы всегда начинаем с очистки топливных баков и замены всех жидкостей и фильтров. Затем запускаем двигатель, чтобы посмотреть, как он работает. Если все в порядке, мы начинаем тест-драйвы, чтобы увидеть, что еще не так, и устранять проблемы, заменяя детали, перестраивая целые системы или настраивая их в соответствии с заводскими допусками.

Благодаря всей этой работе мы можем быть уверены, что автомобили, которые мы доставляем нашим клиентам, безотказны и будут служить им долгие годы.Если вы хотите узнать больше о том, что мы делаем и как мы это делаем, вы можете прочитать нашу запись в блоге по этой теме здесь.

автомобилей УАЗ стоимостью от 6501 евро до 8000 евро

Здесь мы въезжаем на территорию либо полностью отреставрированных, либо очень сильно модифицированных автомобилей. Вы можете быть очень разборчивы в том, что вы хотите от своего автомобиля, и выбирать из лучших доступных автомобилей или заказать восстановление одного в соответствии с вашей спецификацией.

Не каждый УАЗ в этом ценовом диапазоне будет вести себя и выглядеть как новый, но вы определенно можете рассчитывать на долгие годы безотказной работы от своего автомобиля.Все, о чем вам нужно будет заботиться, — это регулярное техническое обслуживание, как и любого другого автомобиля, представленного на рынке.

УАЗ стоимостью более 8001 евро

Небо — предел! С таким бюджетом вы можете полностью настроить свой автомобиль.

Хотите внедорожного зверя с современным двигателем, тормозами, более мощными портальными мостами и лебедкой? Автомобиль, качество сборки которого будет намного выше заводского? Вы можете начать думать об этом за такие деньги.

Или полностью переделанный УАЗ 469В, который разобрали до последнего болта и гайки, подогнали точно так, как вы хотели, и собрали из самых лучших деталей, чтобы стать вашей гордостью на долгие годы? Это тоже возможно.Следует ожидать высочайшего внимания к деталям и техническим нюансам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, заполните нашу контактную форму здесь: [щелкните].

УАЗ Хантер, которому уже несколько лет, или даже УАЗ Патриот тоже будет вам под рукой. Если хочется чего-то более современного, то это те деньги, которые нужно приготовить. В качестве альтернативы, если у вас есть от 18 000 до 25 000 евро, вы можете купить себе новенький УАЗ прямо с завода.

Подводя итоги

Надеемся, что эта подробная разбивка ответила на ваш вопрос, сколько стоит хороший УАЗ 469 или УАЗ 452.Мы постарались максимально прояснить эту тему, используя наш более чем 10-летний опыт работы в этом бизнесе. Как видите, купить УАЗ можно практически за любые деньги, и если вы знаете, каковы ваши навыки, ожидания и бюджет, вы можете найти его для себя. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте, в WhatsApp или в наших социальных сетях. Пожалуйста, поделитесь этим постом с друзьями, если вы сочтете его информативным.

Для нас большая честь иметь возможность помочь вам приобрести надежный, красивый УАЗ, которым вы могли бы гордиться многие годы.Некоторые из них есть на складе, о которых мы расскажем в ближайшие недели, и у нас есть знания и опыт в отправке этих автомобилей за границу.

В ближайшие несколько дней мы также опубликуем больше о наших процедурах тестирования и обслуживания, когда мы готовим автомобиль для клиента за границей. Эти знания универсальны, и вы сможете использовать их на своем автомобиле (ах), если у вас есть необходимые навыки и оборудование.

Скоро мы также напишем о деталях ввоза бывшего армейского УАЗ 30 лет назад в США и Великобританию, так что, если вам интересны эти темы, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наши профили в Facebook, Instagram или Twitter.Мы регулярно размещаем здесь ценную информацию о покупке, владении и обслуживании российской военной техники. Недавно мы также открыли наш канал на YouTube, который скоро будет заполнен видеороликами, демонстрирующими нашу прошлую и текущую работу, поэтому не стесняйтесь подписываться, чтобы не пропустить ни один из этого ценного контента.

Оставайся крутым!

UAZ Hunter предлагает грубость российского производства

Имея огромный выбор компактных полноприводных автомобилей, можно простить мысль, что все возможные ниши уже заняты.Но вы ошибаетесь, потому что малоизвестная российская марка UAZ заполняет зияющую дыру на рынке: урезанный дизайн в советском стиле с Hunter.

Покупателям Hunter предлагается выбор между двумя одинаково интересными двигателями. Для тех, кому нужен бензин, есть 2,6-литровый двигатель, выдающий внушающие страх 94 кВт (128 л.с.) и 209 Нм. Если это звучит не так уж и много, то потому, что это не так, особенно учитывая, что Hunter с бензиновым двигателем весит 1845 кг (4068 фунтов). Тем не менее, этого достаточно, чтобы разогнать его до максимальной скорости 150 км / ч (93 мили в час).

Если вам нравится дизель, УАЗ предлагает 2,2-литровый двигатель мощностью 84 кВт (114 л.с.) и 270 Нм в диапазоне от 1800 до 2800 об / мин, чего достаточно для максимальной скорости 135 км / ч (85 миль в час).

Мощность снижается за счет неполного полного привода и пятиступенчатой ​​механической коробки передач.

Тогда это не значит, что кто-то из них является петардой, но не в этом суть.

Возможно, более важным является экономия топлива автомобиля. Здесь нет нового тестирования европейского ездового цикла, но УАЗ утверждает, что бензиновый автомобиль использует 11.5 л / 100 км (24,5 миль на галлон) при 90 км / ч (56 миль / ч). Дизель немного более эффективен: 9,5 л / 100 км (29 миль на галлон) при 90 км / ч.

Переход на более высокий уровень в линейке Hunter дает вам лучшую защиту днища и специальный цвет хаки

Для Hunter доступно три уровня отделки салона: от Dymos начального уровня с его 16-дюймовыми легкосплавными дисками до модели Trophy, которая отличается дополнительной защитой днища коробки передач, раздаточной коробки и рулевых тяг.Посередине — серия Victory, в которой на боках автомобиля присутствует особый цвет хаки и графика, подчеркивающая ее наследие.

Как и следовало ожидать от автомобиля, похожего на Hunter, у него нет подвески космической эры. Спереди установлена ​​зависимая катушка, а задняя ось установлена ​​на листовых рессорах. Тормоза аналогичны сельскохозяйственным, с барабанами сзади и дисками впереди.

Так кто именно будет покупать его? Что ж, урезанная простота автомобиля и глубина прохождения 500 мм делают его идеальным для людей, которым нужна повышенная надежность в развивающихся странах.

УАЗ не предлагает прейскурантную цену в Интернете, но у него есть дистрибьюторы в Монголии, Лаосе, Чехии, Никарагуа и Вьетнаме.

Источник: УАЗ

Система отопления УАЗ 469. Переделка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо обдув лобового стекла, либо обогрев водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков.На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик. После обшивки органит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
, дефлекторы
• АЗЛК-2141 боковой, правый — 2 шт., Левый — 2 шт.,
• АЗЛК-2141 или печной резистор ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления клапанами АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обыкновенная),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 — 2 мм.,
• органит
• ковролин ,
,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж
• (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• дрель со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается от каркаса верха.Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора.Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190 мм). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода. (Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от движения окна вентилятора к передней нижней части рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора. Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее. Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува.Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Заслонка слева и справа симметрична. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а сделан для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ AB находится внутри сопла вентилятора, вырез B — на месте из следующего условия — в верхнем Положение Эта часть заслонки должна опираться на дно полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петель» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом печки. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка две части по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваем уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После заморозки выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки коврика, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем воздуховод и прикрепляем к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер Изготовлен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), затем нижняя сторона справа может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень ее включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогреть салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортное тепло в салоне

№

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

• KITB.3221-8110010;
• погода-4 или us-7,
• жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель обогреватель Нами-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Плюс такой системы — автономная поддержка температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Верное решение В этом случае вставка нового агрегата в эту систему стоит. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь.В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важный момент В этом вопросе правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана. По возможности дорабатывают существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

1. Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ, проход тосола регулируется при помощи канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего нагрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод Обогрева салона УАЗ 469 — это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость.Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до или после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Сказки. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

• 1-й отвечает за включение клапана и напряжение питания;
• 2-е включение насоса.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины. Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от того же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин…

Кран собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного аварийного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит.Придумал делать свои застежки. Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он придумал крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенесли на металл и с помощью болгарки распилили крепление!

На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я поехал в гараж устанавливать это чудо рукотворный акт.

а это из салона

В магазине ни разу не нашел резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставил на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» на УАЗ Hunter

В Hanter стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают горячие камни, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
А еще обычная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцев УАЗов возможными методами стараются устранить недостаток дизайна. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомотонного института« Мы ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство одной, ну максимум невелик. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом имеется ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток утеплителя «Мы» — его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается к запчастям, имеющимся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрями» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Шланг удлиненный намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, изд. 2013 г.) заправочная емкость Системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

Печка печка разобрана

Запуск отопителя Хантер и печка Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и просверливать восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Убираю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Место соединения уплотнено

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры От какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ваза

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий конструкторам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какая жуткая щель

2. Правый дворник при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления скопившейся под крышкой грязи.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подкрадываюсь к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления плитой и консоль Stateny

Beard. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном от крепежа.
Подсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к нагревателю и приспособлению для нагревателя, затягивая компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такая форма была прикреплена к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти закончено, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще немного, эээ, еще немного …

A Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на обычную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее за счет набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями стоит штанга-подлокотник, поэтому необходимо либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция К печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался. №
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Мы-4» положительные, денег не пожалел.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, в работе тихо. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в основном те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые элементарные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Расписал подробную схему подключения насосов и печки на 2 скорости. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и цепи помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадки разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Сдал ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что пропала и возможность устанавливать печь без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье как раз перед салаццо. Прикрепил печку так: слева
— болт крепления ручника (сюда же вывел массу массы), справа
— на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основных вариантов два:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосола в систему, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки трясутся на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печи, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом доволен.

печка без кожуха

4

установка печки в салон

7

8

установка помпы

кнопка включения на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
Большие отверстия проходили через уплотнительную резинку и крепление на куске паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть разводки отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущей к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, выходит из выхлопа белый дым Слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе ЭГР, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа дизеля превратилось в Комный Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Спустя несколько недель тестовая плита все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, мы решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это недешевое удовольствие надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Дошла она до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была отрезана лишняя. А так же разобрал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыта печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части Корпус печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

При этом печка снималась на свету на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем правдивы. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улиток в нужное положение можно будет установить трос крана, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улиткам мешали ножки настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Сняли печку, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте расставили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхний прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы кожухи Carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот он выглядит как радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Такая конструкция удивился в моторном отсеке:

Рейтинг 0.00 №

Система вентиляции и обогрева Салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель с системой ОВ простейшая Распределение воздуха одновременно, так или иначе, участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции салона УАЗ.

Штатный отопитель УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер — крайне примитивная установка, состоящая из коробки с заслонками, в которой расположен радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и дополнительного сопротивления.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две насадки намотки лобового стекла, два гофрированных шланга и клапан коробки обогревателя.

На Автомобили УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый бокс, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода падающей дождевой воды. в отопитель при открытой крышке воздухозаборника.

Дождевая вода, падающая через легкое воздухозаборника в этом пластиковом корпусе, сливается наружу через резиновый шланг, проходящий к перегородке моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 сильно снизила интенсивность набегающего потока воздуха, поступающего в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода не попадает на горячий радиатор отопителя и не падает. не образуют в салоне пары, которая отправляет изнутри на очки.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание непосредственно в обогреватель, а через него и в салон большую часть пыли, песка и грязи.

Вентиляционный салон автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

В машине предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток далее попадает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя.

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон ОАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключены радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону водителя и переднего пассажира, а также в центральную часть салона К. задних сидений. Кроме того, воздух попадает в форсунки обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции кабины при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя в один из режимов, а также регулировкой размеров подъемника воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и работает она неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным стеклам. Поэтому, как и все в УАЗе, систему вентиляции желательно как-то доработать, один из вариантов такой доработки рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь, а также при принудительной вентиляции, но уже с включенным радиатором отопителя.Для регулировки потока горячей жидкости от системы охлаждения двигателя к радиатору отопителя используется кран, который устанавливается на головку блока цилиндров в автомобилях с двигателем UMW-417 и UMNS-421, либо находится внутри переднего пассажира на со стороны переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ — 409.

В автомобилях УАЗ Hunter с двигателем ЗМЗ-409 возможна установка системы дистанционного управления для упрощения работы с краном отопителя. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем кране жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем удаляется в водяной насос, образуя небольшой круговой циркуляционный контур, параллельный в системе.Свежий воздух снаружи через выводной воздухозаборник попадает в камеру обогревателя, затем тошнота или принудительный вентилятор через горячий радиатор попадает в уже нагретый салон.

Тепловой воздушный поток, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогревая ноги водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Поток воздуха можно полностью направить на обдув лобового стекла обдувом, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонку на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность поступающего в кабину нагретого воздуха регулируется открытием крышки люка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя. Вы можете выбрать один из двух режимов работы отопителя — минимальную или максимальную частоту вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер желательно устанавливать на облицовку радиатора изоляционный кожух, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать расход воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и доработка конструкции УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонного обслуживания отопителя и системы воздухораспределения более подробно рассматривается в отдельном.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗик к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, итак…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много. Но поскольку в СССР я был «навороченным», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не кривые, я пошел своим путем.Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смог кардинально решиться …

Я «поставил» эту мысль и ждал пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) принес … это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Печка оза снята и разобрана, все разложено на полу …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлен на пропагандистскую проверку специально обученный человек))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, а вот радиатору места нет. Было решено двигаться дальше — болгарка, писанье, гнутинг и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

Все собирают в одном здании, не забывая задымить теплозащитный экран все что можно и все трещины я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на месте и снова засада — немного мешает передняя панель … Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, труба для водопровода на 50 — самая))). Схема электрического подключения Взято в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка. На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп. Электропома (возьмите только чушь — наших нет) и торжественный запуск…)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена ​​на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор

, провода, выключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка —

герметик 500р, саморезы, болты, хомуты пластиковые и др. — труба воздуховода 300р

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель

(Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200П (без доп. стоимости электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

.