Очистка от ржавчины электролиз: Электрохимическая очистка металла | Блог Pisok.ru

Содержание

Как убрать ржавчину с металла?

Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.

Выбор способа борьбы с ржавчиной

Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.

Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.

Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа. Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока - колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту. Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.

Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо подготовить следующее:

  • емкость подходящего размера, выполненную из пластика;
  • стальной пластиной в качестве протекторного анода и пищевой содой или средством для очистки «Белизна» для создания электролитического раствора;
  • длинными многожильными медными проводами в изоляции, зарядным устройством аккумулятора для автомобиля;
  • пластиковой пластиной для предотвращения контакта очищаемых предметов с анодом;
  • металлической щеткой и чистой ветошью.

 

Подготовительный этап

Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.

В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.

 

Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.

Очистка метала от ржавчины

К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта. Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода. Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.

Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).

Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения. Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 - 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей. «Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.

Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.

Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.

Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.

На этом все, удачных вам опытов!

Видео по теме "как убрать ржавчину с металла":

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class="eliad">

Очистка ржавчины электролизом | Все своими руками

Здравствуйте друзья. Сегодня тема опять не о электронике, но связана с ней в плотную. Давно видел на Ютубе как с помощью электролиза очищают черный метал от окислов, то есть от ржавчины и я решил попробовать этот способ, тем более я обзавелся безопасным  трансформаторным блоком питания

На самом деле нет ничего сложного в такой очистке, под воздействием электрического тока электроны от одного метала переходят к другому. Что бы этот процесс протекал, нужно правильно создать условия, а как это делать я щас расскажу!
Первым делом нужен сам очищаемый металл, в моем случае это будут гаечные ключи и молоток. Гаечные ключи в ужасном состоянии, они ржавые плюс в моторном масле, так что это идеальный вариант для теста
Во вторых нужно подготовить электролит и ванну для обработки метала. В качестве ванной использую обрезанную канистру на 3 литра. Залью в нее 1 литр воды, желательно дистиллированную, но как показал опыт можно и обычную с крана, только надо ей немного постоять что бы выветрился весь хлор. Так же для электролита нужна щелочь, а именно едкий натрий(гидроксид натрия,каустическая сода). Едкий натрий я не нашел, но нашел средство для очистки канашки Крот, это средство раствор едкого натрия. Для опыта заливаю 100 грамм на литр воды.

Ну теперь пора подключить блок питания и посмотреть что выйдет. Ключи связал медным проводом и опустил в раствор, к ключам подключу плюсовую клемму это катод, а вот анод еще надо придумать. В идеале в качестве анода надо использовать нержавейку и ничего кроме строительно шпателя у меня не нашлось, ну и пусть будет так.


Блок питания на максимальный ток, регулятор напряжения так же на максимум, что бы стабилизация была только по току. Через 15 минут раствор стал розовый
Как видно процесс идет с большим выделением газов водорода. А спустя 2 часа картинка поменялась очень сильно
Очень много осело ржавчины, а на аноде почти ничего нет. Можно посмотреть что с ключами. Нужно их пополоскать в чистой воде и немного потереть щеткой по металлу, поскольку на них какой то черный осадок, кстати очень легко счищается. После зачистки картинка следующая, начиная с  четвертого еще не прошедшие очистку
Результат понравился, но мне этого мало, хочу продолжить опыт. Из-за малого объема первой ванны раствор сильно нагрелся, поэтому пойдет тяжелая артиллерия. Возьму 15 литровое ведро налью просто воды и к катоду ключ подвесил, в качестве анода возьму лист оцинковки, так как нет совсем нержавейки. На холостом ходу при 18В ток потребления 1,5А, жаль дистиллированной воды нет, а то такие потери в тепло

Ну хватит баловаться пора добавить пол литра Крота и оставлю все на час. Активное выделение водорода на лицо, значит процесс идет. Напряжение 10В ток 10А
Ну оставлю все на ночь, а по утру такая картина. Пены совсем нет, ток 10А а напряжение упало до 7В. Видимо процесс очистки окончен
Ну раз окончен надо посмотреть что вышло. Мне результат нравиться, а вам?
Металл чист, а вот что твориться на аноде, это жесть!!! Анод оброс слизью коричнево-зеленного цвета толщиной около сантиметра
Ну процесс можно считать оконченным, дальше сильные окислы буду чистить только таким образом.
Если есть вопросы пишите в комменты, а так же подписывайтесь на обновления в ВКонтакте и Одноклассниках, что бы быть в курсе последних обновлений моего блога

Спасибо за внимание, с ув. Эдуард

Похожие материалы: Загрузка...

Чистка находок методом электролиза. Удаление ржавчины

Сегодня короткие однодневные выходные - нет времени куда либо ехать, поэтому сегодня я решил протестировать такой способ чистки находок, как электролиз. В сети много информации как чистить монеты методом электролиза, но по поводу крупных железных находок  информации меньше. Обычно железо ржавеет гораздо сильнее цветного металла. Поможет ли электролиз очистить толстый слой ржавчины?
В качестве подопытного кролика была выбрана старая ржавая подкова с поля. Итак, на фото видны необходимые для электролиза приспособления.

Все приборы и реактивы в сборе)

Ванночка для электролиза - пластиковый поддон из-под мяса. Источник напряжения зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, на 12 вольт и 4-6  ампер. Для очистки монет можно использовать более слабые в плане силы тока старые зарядки от мобильных телефонов. Тут важно помнить, что чем сильнее мощность тока, тем быстрее будет проходить реакция но в тоже время меньше возможности контролировать ее ход. Поэтому для мелких предметов с рельефной поверхностью лучше использовать минимальную мощность.
Немного посолить по вкусу
Начинаем готовить соленой раствор для очистки подковы. Заливаем воду в ванночку и засыпаем туда 1-2 ложки обычной поваренной соли. Далее прикрепляем "+" к любому металлическому предмету, а "-" к подкове. Вообще при подключении напряжения с поверхности очищаемого предмета должны идти пузырьки. После этого подаем напряжение. Если пузырьки пошли не с очищаемого предмета нужно поменять полярность. После подачи напряжения с предмета начинают отваливаться окислы и вода довольно быстро превращается в буро-зеленую. Цвет воды и идущие пузыри напоминают болото.
Реакция пошла
Периодически следует доставать предмет, осматривать его, по необходимости менять воду. В результате электролиза ржавчина становится рыхлой о сама отваливается при простом промывании водой. Если что то из ржавчины осталось, то можно продолжить реакцию или очистить рыхлую ржавчину механически, например постучав по предмету молотком. На самом верхнем фото представлена подкова до и после электролиза.
Выводы из применения электролиза: метод не очень бережно, но зато быстро очищает металл от окислов. Если предмет ценный или у него хороший рельеф электролиз нужно использовать очень осторожно. В тоже время для малоценных сильно корродированных предметов это - самое то.
Грязь и окислы буквально отлетают от предмета

инструкция, как провести снятие налета и очистку предметов в домашних условиях

Справиться с ржавчиной и не повредить металлическую поверхность – задача непростая.

Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.

Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Электролиз – это химическая реакция, позволяющая восстановить железо из оксида в металлическую форму. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.

Плюсы и минусы очистки

Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Минусом метода является то, что его не всегда удобно применять на практике. Например, могут возникнуть сложности с очисткой крупных деталей, так как для них трудно найти подходящую тару.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Правила снятия налета в домашних условиях

Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:

  • подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;
  • стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
  • обычная водопроводная вода;
  • кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
  • зарядное устройство от аккумулятора.

Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:

  1. В емкость заливают подготовленный раствор.
  2. Опускают в него электрод.
  3. Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
  4. Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
  5. После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
  6. Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
  7. Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
  8. Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.

В завершении процедуры деталь сушат феном или оставляют просохнуть на солнце. Для защиты от повторного образования ржавчины можно нанести на металлическую поверхность небольшой слой смазки.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:

  1. Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
  2. Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
  3. После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.

Видео по теме статьи

О том, как убрать ржавчину электролизом, подскажет видео:

Заключение

Электролиз помогает быстро и безопасно избавиться от следов ржавчины. Этот метод прост в применении, не наносит вреда изделию, в отличие от химической или механической чистки. При наличии аккумулятора и подходящей емкости, он практически ничего не будет стоить. Потратиться придется только на каустическую соду.

Чистка деталей от ржавчины с помощью электролиза

 Еще в школьном курсе физики мы проходили, как электроны в растворе переносятся от катода к аноду. Что-то такое было, но как и зачем это можно использовать многие уже не помнят... Тем не менее, такое свойство можно использовать на благо. Например, для покрытия деталей какими-либо металлами, либо для удаления с них не нужного нам слоя оксидов, как в нашем случае. Итак, используя электролитический процесс, можно почистить заржавевшие детали от ржавчины, при этом с минимальными усилиями и довольно качественно. Такое условие будет очень актуально для деталей с развитой поверхностью и сложной формой, так как обычный механический способ чистки будет слишком трудоемок, а иногда и не возможен.

Процесс чистки деталей от ржавчины с помощью электролиза

 Прежде чем перейти к самом процессу очистки детали от ржавчины, надо к нему подготовиться. Для этого нам потребуется емкость. Это может быть ведро или тазик, не важно. Единственное условие, что деталь должна быть полностью погружена в раствор. Также нам потребуется катод, в виде нержавеющей детали. Для этого может прекрасно подойти строительный шпатель. Также нам необходим будет блок питания, прекрасно если у вас есть зарядное устройство для аккумулятора, это самое то.
 Осталось приготовить раствор. Для этого берем 5 литров воды на пачку кальцинированной соды. Высыпаем ее в воду и перемешиваем. Подключаем к аноду, а значит к плюсу наш электрод их нержавейки, а к минусу деталь.
 Погружаем электроды в раствор и наблюдаем за реакцией. В растворе будут появляться мелкие пузырьки, словно идет процесс кипения.

Сразу скажем, что контролировать процесс и время очистки деталей можно расстоянием между электродами, напряжением, а значит и током, а также концентрацией раствора. Все эти показатели будут влиять на качественно- временные параметры нашего процесса. Уменьшая концентрацию раствора, уменьшая напряжение и увеличивая расстояние вы будете замедлять процесс, а если действия будут выполняться оппозитно, то соответственно ускорять.

(Было)

 Вот в принципе и все. Согласитесь очень просто, но очень полезно, а иногда  незаменимо.

(Стало через время 10 мин, расстояние около 15 см, ток 4 А, напряжение 12 в)

Дополнительно необходимо отметить тот факт, что при чистке деталей таким способом выделяется водород, те самые пузырики при прохождении процесса электролиза. Газ этот газ известно огнеопасный, а значит вам надлежит обеспечить хорошую вентиляцию и не усердстовать с "форсированием" процесса, чтобы ограничить его выработку.

Если вам необходимо очистить детали от масла, то об этом в статье "Чем очистить детали двигателя от масла".

Можно ли удалить ржавчину с автодеталей и инструментов с помощью электролиза? Эксперимент автоблогера - autonavigator moscow

Блогер провел необычный научный эксперимент с автомобильной ржавчиной

Ржавчина и ее удаление с кузовных деталей автомобилей — вопрос крайне сложный и волнительный для любого любителя техники, а не только автомобилистов. Но тем не менее, возьмем к примеру автомобиль не самого свежего года выпуска, который простоял в гараже без движения от трех до четырех недель. Загоним его на яму и посмотрим, какое состояние деталей под его днищем. Ржавчина, скорее всего, будет присутствовать на многих частях подвески, пружинах, днище и других элементах внизу автомобиля. Причем, будет присутствовать в обилии.

Как от нее избавиться по-быстрому? По крайней мере так определяют — ездил ли автомобиль в ближайший месяц автомобиль или нет. Все банально — проехаться пару сотен километров. Некоторые советуют использовать для этого не просто шоссе, а укатанную сухую грунтовку (или просто найти пыльную дорогу), на которой можно более-менее разогнаться. Здесь эффект очистки от ржавчины может проявиться буквально через несколько десятков километров.

Но разумеется, в запасе продвинутых автомобилистов, а тем более, людей идущих на короткой ноге с техникой, существуют гораздо более эффективные точечные вспомогательные инструменты, при помощи которых можно избавиться от ржавчины, при этом не прибегая к грубому механическому воздействию. Это электролиз.

Электролиз — хорошо известный и действенный метод удаления ржавчины

Действительно, электролиз — это широко известный метод удаления ржавчины, о нем много говорят на автомобильных форумах, как отечественных, так и зарубежных, а также на видеохостингах типа YouTube, народ в изобилии выкладывает инструкции по применению общепризнанных методик удаления ржавчины при помощи электричества и специальных химических растворов. *

*Внимание! Помните о безопасности при работе с электричеством и химическими соединениями! Если вы никогда не производили аналогичных работ, то лучше откажитесь от идеи очистки детали при помощи электролиза.

  • Электричество и вода — опасное сочетание! Есть риск серьезного удара током, который может быть смертельным, при условии, что система может запитываться от 220 вольт, а даже если напряжение меньше, все равно — это слишком опасно!;
  • Не менее опасны химические соединения при которых производится реакции. В ходе нее выделяется водород, и он очень взрывоопасен! Для того, чтобы газ в помещении не вспыхнул, помещение должно хорошо проветриваться;
  • Не стоит забывать и о резиновых перчатках, которые обязательны при работе с различными химическими соединениями и другими растворами.

Поэтому, для безопасности наших читателей, опишем лишь общее действие электролиза на металлические детали, без упоминания подробной схемы действий. Все нижесказанное не является инструкцией к действию, а лишь иллюстрацией работы метода.

Методика в общих чертах (от блогера с YouTube-канала BleepinJeep)

YouTube / BleepinJeep

Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав электролита.

Смотрите также

 
Простой совет, как избавиться от ржавчины на тормозных дисках

Поскольку деталь во время реакции полностью погружена в этот самый электролитический раствор, то от ржавчины очищаются не только все изгибы и отверстия, но даже полости, куда попал раствор. Механическими вариантами обработки ржавчины такого эффекта добиться будет либо очень сложно, либо невозможно. Даже та же пескоструйная обработка не способна справиться со скрытыми полостями. А электролиз может!

фото: David Tracy

Мне не нравилась идея стереть с них ржавчину с помощью угловой шлифовальной машины, так как детали имеют изгибы и отверстия, что сделало бы это немного трудоемким. Итак, решение было … ну, решением.

Для того, чтобы произвести электролиз понадобится:

1. Емкость

Как советуют мастера в своих онлайн-инструкциях, тара для проведения реакции хоть и может быть любой, но идеально использовать пластиковую емкость (так, как это сделал блогер в своем примере)

фото: David Tracy

2. Раствор

Почитайте на форумах, раствор может быть разнообразным — от каустической соды, до средства типа «Крот». В примере блогера использовалась сода. Именно сода играла роль электролита в эксперименте по удалению ржавчины с помощью электролиза:

3. Анод

«Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка», делает заключение автор под ником «Docent86» с авторесурса drive2.ru

4. Блок питания

О нюансах подбора блока питания вы можете почитать на страницах всевозможных форумов, считаем, что не имеет смысла нам повторяться в этом направлении. Тем более, лучше практиков мы вам точно ничего не расскажем. 

А вот как описывает эксперимент с очисткой зарубежный блогер:

«Я вылил смесь в пластиковое ведро, подвесил ржавые рожки крепления бампера (скрепленные вместе тисками) в растворе с помощью вешалки для одежды и также бросил в жидкость (электролит) стальной U-образный болт.

Затем я прикрепил отрицательный зажим перемычки к плечику, а положительный — к U-образному болту, при этом два провода перемычки были подключены к автомобильному аккумулятору на другом конце. Положительный U-образный болт должен был действовать как анод, катодом же стали ржавые детали от бампера».

Просмотрите эти видео в Instagram, чтобы увидеть эксперимент в действии:

View this post on Instagram

A post shared by David Tracy (@davidntracy)

«Потребовалось всего пару часов, чтобы ржавые элементы, подключенные к отрицательному полюсу 12-вольтовой батареи, потеряли весь свой коричневый цвет. Вот»:

фото: David Tracy

Смотрите также

 
Смотрите 10 способов необычного применения WD-40

Что потребовалось блогеру после проведения электролиза — протереть остатки ржавчины при помощи тряпочки. Как сообщается: «это было легко и требовало небольшого усилия, так как ржавчина почти не прилипала к деталям».

Как признался блогер: «этот эксперимент оказался самой простой техникой удаления ржавчины, которую я мог ожидать. Налейте воду с содой в ведро, погрузите ржавую запчасть (катод), погрузите анод (например, нержавейку), зацепите полюс к аноду, зацепите отрицательный элемент за деталь. Вуаля. Полная установка заняла максимум пять минут, а общее время удаления ржавчины составило несколько часов.»

Обложка: 1GAI.ru / David Tracy

Источник

Очистка металла от ржавчины электролизом – АвтоТоп

Соль на дорогах Беларуси зимой, конечно, позволяет ездить безопасно и с комфортом, но для кузова авто – это быстрая смерть! Особенно заметны изменения по стальным колесным дискам, комплект которых я использую зимой. Аналогичный комплект ездит и летом. Разительная разница между ними — уже через 3-4 года. Почти вся поверхность «зимних» дисков покрыта ржой, «летние» же в отличном состоянии.

Еще из школьного курса химии я знал о чудесных свойствах электролиза – процесса пропускания тока в растворах или расплавах. Электролиз привлек мое внимание своей относительной простотой и дешевизной в деле борьбы с коррозией (кто чистил ржу «болгаркой», тот поймет:). Пришлось немного почитать и вспомнить. Для очистки железных деталей решил применить раствор кальцинированной соды (карбонат натрия Na2CO3) в воде. При этом электролиз пройдет, как более щадящий метод снятия ржавчины (гидроксидов железа), чем травление кислотой.

Не вдаваясь глубоко в суть физико-химических процессов, электролиз железа в кальцинированной соде интересен тем, что он поворачивает время вспять:
— раствор NaOH и h3CO3 в нормальных условиях приведет к образованию кальцинированной соды, электролиз же инвертирует эту реакцию;
— железо в естественных условиях окисляется, а при электролизе восстанавливается;
— водород и кислород, образующиеся в процессе, стремятся соединиться как угодно: смешаться с воздухом, сгореть и стать водой, впитаться или среагировать с чем-нибудь. Электролиз же, наоборот, порождает газы различных веществ в чистом виде.

Кальцинированная сода нужна для получения угольной кислоты электролизом (h3CO3 выделяется на катоде), которая очищает металл, забирая ржавчину на себя в ускоренном темпе. Таким образом, электролизом снимается грубая ржавчина. Черный налет на железе после электролиза — оксид железа FeO (основной оксид не реагирует ни с кислотой, ни с едким натром), а также Fe2O3. Лимонной или щавелевой кислотой можно дотравить FeO, затем деталь омыть содовым раствором (Na2CO3), и получится почти чистое железо. После промывки можно поверхность протереть спиртом (спирт хорошо связывает воду). Если не ополоснуть металл и поставить сушиться, получится тоненький слой ржавчины. Поэтому после спирта есть немного времени на конечную обработку поверхности.

Теоретические выкладки изложил (в моем понимании). Если где-то ошибся, конструктивная критика приветствуется.

На практике пользовался тем, что было под рукой. В качестве анода (положительного электрода) использовал кусок жести. Катод (отрицательный электрод) – ржавый колесный диск под очистку. Место подключения провода на катоде очистил механически до чистого металла для лучшей проводимости. В качестве емкости использовал пластиковый таз из хозяйственного магазина под размер диска (стоил около 15$). Блок питания использовал маломощный для лабораторных практикумов (за неимением под рукой другого), о чем впоследствии пожалел: спалил диодный мост, пришлось восстанавливать. Поэтому лучше по-моему (в сочетании дешево-сердито) приобрести блок питания от системного блока компьютера, что намереваюсь сделать в следующий раз. Кальцинированную соду, пищевую соду и чистящее средство с щавелевой кислотой купил в ближайшем магазине, стоило все копейки.

Эффект превосходный! После первого подхода (3-4 часа) с колеса слои ржавчины отваливаются сами при легком механическом воздействии (например, металлической щеткой). Я использовал «балгарку» с насадкой-щеткой для ускорения процесса . То что не отслоилось, отправлял на повторный круг электролиза. Через 3-4 подхода колесный диск был очищен до металла. Затем дотравливал его в кислоте (можно смотреть по состоянию поверхности). Затем нейтрализовал раствором пищевой соды. Вытер насухо ветошью, протер спиртом и после высыхания красил. Краску использовал по ржавчине 3 в 1. Результаты на фото. Как зарекомендует себя такая покраска в эксплуатации, покажет время. Ну, а я позже выложу результаты. Всем желаю удачи и не ржаветь:)!

По возможности заниматься очисткой электролизом лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Средства защиты: респиратор, очки, резиновые перчатки.

Всем доброго времени суток!

Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)

Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про "грабли" по которым я и не только я уже прошлись.

Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.

1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!

Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.

2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!

Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.

3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости "варить" с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!

Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.

Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)

Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.

Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…

Сайт об электронике, технике и ОС UNIX

21.08.2017 by admin | 1 Comment

Как-то весной удалось мне прикупить по десятку напильников — большого и среднего размеров. Напильники эти были новыми, но с неправильного хранения, со следами ржавчины. А некоторые, даже с весьма большой порцией ржавчины.

Из-за этого, работать ими было проблематично. Ржавчина забила бороздки на напильнике, сидит она там довольно крепко, по крайней мере металлической щёткой не вычищается. Поэтому, для удаления ржавчины я решил воспользоваться способом который уже применял ранее (крутятся диски) для чистки колёсных дисков — с помощью водного раствора кальцинированной соды и электричества.

Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать тёплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой. Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.

Плюс от источника питания подаётся на электроды из нержавейки (они у меня соединены между собой проводом в красной изоляции), а минус — на обрабатываемую деталь.

Помимо напильников, я также ещё решил почистить пластины с разобранной полуоси. Для этого я их с неё снял и разъединил. Они были покрыты слоем весьма крепко держащейся ржавчины, ручной щёткой она не счищалась:

Ну а далее всё просто — соединил пластины между собой медной проволокой, предварительно и пластины и проволоку зачистил надфилем и наждачкой, чтобы был хороший контакт, и поместил в раствор. Обрабатываемые детали надо помещать в раствор обязательно таким образом, чтобы ток с плюса на минус не мог идти никак иначе, кроме как через поверхность обрабатываемых деталей. Выглядит это как-то так:

Медная проволока на фотографии воды не касается, поэтому, ток будет идти через пластины. Теперь надо подать напряжение. В качестве источника питания я использую зарядное устройство КУЛОН-912, у него есть такая возможность. Напряжение на нём я выставил 15В, ток 10А. Но, из-за того, что детали ржавые, ток поначалу будет ограничен, постепенно разгоняясь.

Ежели всё было сделано правильно, то вокруг обрабатываемых деталей пойдёт процесс электролиза, начнётся разложение воды на кислород+водород. Из-за этого, данный процесс надо проводить или на улице или в хорошо проветриваемом помещении! Открытым огнём вблизи пользоваться категорически запрещено!

Вода в посуде при этом начнёт окрашиваться в жёлтый цвет, из-за отделяющейся ржавчины с поверхности деталей. Можно на некоторое время будет заняться другими делами. Примерно через полчаса, я доставал помещённые детали, промывал их чистой водой и счищал «размягчившуюся» ржавчину металлической щёткой. И ежели было необходимо, помещал обратно в очистку.

После удаления «размягчённой» ржавчины, поверхность металла под ней будет чёрной, но при необходимости легко может быть очищена щёткой или наждачкой.

В конечном итоге, после очистки всего что мне было надо, раствор в ведре приобрёл такой вид:

А сами детали теперь не составит никакого труда довести до нужной чистоты. Пластины подшипника с полуоси приобрели после обработки такой вид:

Конечно, тут ждать чуда не следует. Ежели ржавчина «съела» металл, то в результате этого процесса он не восстановится в исходном виде.

Кое-где на напильниках ржавчина сильно попортила грани, но теперь хотя бы смогу пользоваться оставшимися. После обработки и чистки металлической щёткой, напильники хорошо «грызут» тестовую пластинку металла. Теперь можно заняться одеванием на них ручек.

Электролизное удаление ржавчины | Гильдия деревообработчиков Америки

Вы когда-нибудь приходили на аукцион или блошиный рынок и любовно, но в отчаянии смотрели на ручной самолет, который вы хотели бы иметь, но собираетесь пройти, потому что он слишком ржавый? У этой проблемы есть решение. Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.

Вот обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте на ночь. К следующему дню ржавчина сойдет.

Прелесть использования электролиза для удаления ржавчины в том, что вы не истираете инструмент и не удаляете металл. Лучше для инструмента, особенно если вас беспокоит его ценность, если вы не ударите по нему наждачной бумагой или проволочным колесом. Это, а также простота его выполнения делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ удалить ржавчину из укромных уголков и щелей инструмента.

Я подобрал самолет в этой истории дешево. Здесь вы увидите, как он проходит процесс удаления ржавчины, а в будущих статьях вы увидите, как он будет восстановлен и настроен.

Выполните следующие шаги по удалению ржавчины при электролизе

Вот ручной самолет Bailey №4, который я купил за 25 долларов. Дата последнего патента на корпус - апрель 1910 года. Он добротный, но с большим количеством ржавчины на поверхности и непригоден для использования в текущем состоянии. Сниму с кузова все детали и удалю ржавчину электролизом.

Что вам понадобится:

  • - Электролизная ванна, не проводящая ток. Пластиковое ведро на пять галлонов подходит для большинства инструментов.
  • - Анод (я использую банку из-под кофе)
  • - Авто зарядное устройство
  • - Пищевая сода или стиральный порошок
  • - Мерная ложка
  • - Подушечки Scotch Brite и щетка с мягкой щетиной
  • - Проволочные выводы
  • - Перчатки резиновые

Подготовить

Вымойте инструмент, которым будете лечить. Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза. Примите ванну с мылом и водой.

Сделайте анод.Для этого нужна какая-то жертвенная сталь. Лучше всего, если анод будет окружать инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод будет съеден в процессе электролиза, и его необходимо будет заменить после нескольких раз использования.

Подключите один из выводов провода к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее, надежное соединение и что кабель достаточно длинный для подключения к зарядному устройству вне ковша.

Подключите провод к инструменту. У вас должно быть хорошее соединение, иначе процесс пойдет не так.Это может быть сложно с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.

Приготовьте раствор электролита. Вам понадобится достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (любой из них подойдет) на галлон воды. Смешайте раствор, чтобы порошок растворился.

Подвесьте инструмент в чан и проверьте настройку. Постарайтесь расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.

Начать удаление Rust

Подсоедините зажимы зарядного устройства к проводам на инструменте и аноде. Убедитесь, что вы все поняли правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите положительный полюс к аноду, а отрицательный - к инструменту. Если вы сделаете это в обратном порядке, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперную зарядку и подключите его. Не позволяйте контактам зарядного устройства касаться раствора электролита.

Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы должны увидеть, как из инструмента поднимаются пузырьки.Дать средству «повариться» 15-20 часов.

Результат

Через некоторое время верхняя часть чана покроется шламом. Это хорошая вещь. Шлам - это ржавчина, сходящая с инструмента.

Отключите и отсоедините зарядное устройство и выньте инструмент из раствора. Теперь это будет не так уж много. Придется немного почистить.

Надев резиновые перчатки, используйте тонкую подушечку Scotch Brite для удаления осадка с инструмента. Не нужно много смазки для локтей, достаточно просто протереть.

Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы обработать участки, недоступные для пэда. Протрите инструмент бумажным полотенцем.

После того, как инструмент станет чистым и высохшим, смажьте его восковой пастой, чтобы он снова не начал ржаветь.

Результат? Инструмент, очищенный от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан, достаточно большой, чтобы мой трактор Farmall 1959 года поместился в…

Чан с раствором электролита - вещь довольно безобидная, но она сожжет ваш газон, если вы вылейте все в одном месте.Перед утилизацией лучше всего разбавить жидкость.

Теперь, когда с корпуса самолета исчезла ржавчина, пора сделать покупки!

Фото Автор

Электролитическое удаление ржавчины Aka Magic: 10 шагов (с изображениями)


Насколько большой / маленький объект я могу сделать?

- Я просматривал веб-страницы и обнаружил, что люди занимаются чем угодно, от мелких деталей в баке на 1/2 галлона до кузова трейлера в бассейне, используя большой сварочный аппарат в качестве источника энергии.

Раствор "изнашивается"?

- Нет, просто неприятно

Сколько энергии мне нужно использовать?

- Как можно меньше для выполнения работы. Я думаю, что вы получите лучшие результаты при малом энергопотреблении и двухдневной обработке, чем при высоком энергопотреблении и выполнении всего за час. Чем больше объект (площадь поверхности), тем больше энергии требуется для его выполнения за заданный промежуток времени. Мое зарядное устройство на 1,5 А и 6 В отлично подходит для ручных инструментов. мелочи занимает несколько часов.На более крупный сложный самолет ушло полтора дня, прежде чем я был доволен объемом удалений.

Это опасно?

- Только если у вас нет здравого смысла и вы не используете источник питания с защитой GFCI.

- Да, если вы делаете это внутри - очевидно, что образующиеся пузырьки - это водород, который легко воспламеняется. Снаружи это не вызывает никаких проблем.

- Низкое напряжение довольно безопасно, особенно если в вашем зарядном устройстве есть автоматический выключатель «неисправности».

Есть ли у этой системы недостатки?

- Некоторые люди говорят, что в зависимости от потребляемой мощности и времени, сталь может стать хрупкой из-за временного изменения структуры. Это устраняется путем «запекания» инструмента в течение нескольких часов при температуре 350 ° С в духовке или оставления на несколько месяцев перед любым интенсивным использованием. см. ссылки ниже для получения дополнительной информации. Я не обнаружил, что это проблема.

Эти парни заслуживают благодарности за то, что научили меня, как это сделать, и предоставили гораздо больше информации об этой системе:

http: // www3.telus.net/public/aschoepp/electrolyticrust.html

http://myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm#top

http://antique-engines.com/electrol.asp

Удаление ржавчины электролизом

Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски, из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла. Воспользовавшись общими бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже, кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».

Что понадобится:

  • Непроводящий контейнер - очень хорошо подойдет большое пластиковое ведро.
  • Зарядное устройство для аккумулятора - чем больше, тем лучше, но даже одно может производить от 6 до 10 ампер стоит сделать. Ученик недавно использовал мой сайт в качестве основы для школьного проекта и использовал компьютерный блок питания вместо зарядного устройства.
  • Жертвенные электроды. Хорошо подходит арматурный стержень для бетона (арматура), разрезанный на отрезки длиной около На 4 дюйма выше вашего ведра или контейнера.Не используйте нержавеющую сталь! В результаты опасны для здоровья и являются незаконными (подробнее об этом позже)
  • Рука и молот ПРАЧЕЧНАЯ сода, также называемая стиральной содой. (подробности см. ниже)
  • Провод и / или кабели для подключения электроды вместе.
  • Вода.
  • Небольшие отрезки цепочки (используется для подвешивания ржавых частей в растворе) или другие означает подвешивание очищаемой детали в растворе.

Настройка:

Используя пластмассовое ведро или ведро из непроводящего материала (не металлическое), смешайте раствор. 5 галлонов воды на 1/3 - 1/2 стакана соды для стирки. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась. Не пытайтесь использовать другие соли. Вы не получите лучших результатов и опасностей могут возникнуть эффекты. Например, каустическая сода слишком агрессивна. Решения обычной поваренной соли может выделять газообразный хлор (токсичный) при положительном электрод (анод).

Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах. - они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с вода.Я беру свой на проволочное колесо и даю им очень быстрый ход над. Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра. Я использую маленькие зажимы C.Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным. немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку вокруг верхних концов и использовали старые соединительные кабели. Все электроды нужны быть связаны между собой «электрически». Это станет «анодом». сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода "прямой видимостью", Лучше всего до некоторой степени окружить очищаемую часть электродами.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь снизу, не касаясь электродов. Я кладу кусок арматуры поверх ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня, и переводит деталь в раствор ниже. Затем очищаемая часть становится «катод».

Присоедините зарядное устройство - поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на кусок, который нужно очистить.Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ , или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду "сетка" образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их все вместе.

Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга. затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы должны увидеть множество крошечных пузырьков. поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в замкнутая область - эти пузырьки являются составными частями воды - h3O - водорода и кислород.Помните Гинденбург? Ну, на самом деле это было частично вызвано взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!

Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото ниже? Вам нужно будет время от времени чистить их - они будут покрыты с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их нужно будет отремонтировать. заменены. Вот почему я использую арматуру - ее легко достать, дешево, а главное - БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на лужайку и это не повредит.Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!

Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего бюджет - потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры. и обшит пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов воды. Ты нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь - вместе с объяснением его установки.

Насколько маленький? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте в качестве основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фотографии скоро будет)

Меры предосторожности:

- Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током потенциал, как и у любого электрического прибора)
- Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного электрошока, если вы погрузите руки в раствор или прикоснетесь к электродам во время зарядное устройство работает.
- Отключите ток перед внесением изменений в настройку. Так же, как "искра" может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо. производит аналогичные газы, потому что этот процесс расщепляет воду на водород (при отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
- Водород воспламенится при воспламенении. Все пламя, сигареты, факелы и т. д. должны быть удалены с места, а искры, вызванные прикосновением к вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
- Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать защитные очки и перчатки. Немедленно смойте пролитый или плеснул на твое тело.

Сода стиральная

Стиральная сода должна быть в прачечной вашего продуктового магазина. Поставляется в желтой коробке, сделанной Arm & Hammer, но это НЕ выпечка. сода. Если вам интересно, стиральная сода - это карбонат натрия или "сода". зола »(Na 2 CO 3 ), пищевая сода - это бикарбонат натрия (NaHCO 3 ), а бура - декагидрат тетрабората натрия (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O), все разные химические вещества. соединения.

Если вы не можете найти его на месте, позвоните в Arm & Hammer по этому номеру: 1-800-524-1328 - они смогут сказать вам, где ближайшее место в том, что вы можете это найти.
Или попробуйте Soaps Gone Buy по адресу:
http://www.soapsgonebuy.com/

. Вы также можете приобрести содовую воду для стирки онлайн на Amazon.com. к некоторым источникам.

Хотите сделать свою «стиральную соду»? Брать пищевую соду, разложите на противне и запекайте в духовке при температуре чуть более 300 градусов в течение часа или около того он унесет вода и молекула СО2, образуя стиральную соду.
При температурах выше 300 o по Фаренгейту (149 o по Цельсию), пищевая сода разлагается на карбонат натрия, вода и углекислый газ.
2NaHCO 3 -> Na 2 Co 3 + H 2 0 + CO 2

к старинным газовым двигателям Билла или к AMC Pages

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТО КАК НА

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации - это бесконечное удаление ржавчины и краски, необходимое для подготовки деталей к грунтованию и покраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации, как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разложения.

Во-первых, основы химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для генерации положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с лишним электроном или без одного электрона) на двух кусках металла.Деталь с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная деталь (анод) разрушается, а положительно заряженная деталь (катод) очищается от всей коррозии.

У электролиза много практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что нужно, - это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь, которую нужно очистить.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает высокой проводимостью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и действенно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим из них является карбонат натрия, который широко доступен в полках для стирки продуктовых магазинов под названием «сода для стирки». Другой вариант - тринатрийфосфат, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже обычный бытовой щелок (очиститель канализации), но раствор будет едким и жестким для ваших рук.

Я предпочитаю соду для мытья рук и молотка из-за ее невысокой стоимости, доступности и простоты использования - рекомендуется надевать перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали, как TSP или щелочь.



Для смешивания электролита вам понадобится примерно одна столовая ложка стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал 5 галлонов раствора, тщательно перемешивая и эффективно растворяя в воде соду для стирки.Я смешал его в пластиковом ведре на пять галлонов. Использование пластикового контейнера является ключевым моментом процесса - использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.



Теперь, когда электролит смешан, мы можем очистить некоторые детали. Разложил на скамейке все необходимые детали. Слева направо: 1. Наша сода для стирки электролита. 2. Кривошипная рукоятка модели T была довольно неприятной. Он пробыл на улице больше нескольких лет и определенно заслуживает второго шанса.3. Кусок металлического лома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую нужно повесить на мой пластиковый резервуар для передачи энергии. 5. Ведро свежеприготовленного электролита объемом 5 галлонов.



Теперь, чтобы настроить вещи. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне достаточно повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильный аккумулятор на шесть или двенадцать вольт.



Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хорошее соединение, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали проволочной щеткой, чтобы убедиться в хорошей проводимости.



Затем я поместил кривошип в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этой фотографии вы можете увидеть малейший намек на торчащий кривошип - но уверяю вас, он был полностью погружен в воду.



Затем я положил свой кусок стали в воду. Я обязательно подвесил его край к ведру, потому что он будет сильно разъедать, когда я буду чистить деталь. Я убедился, что положительный зажим надежно прикреплен к лому, убедившись, что он не погружен в электролит - мне нравятся мои зажимы, и я не хотел растворять их, чтобы очистить детали.

Я убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли прикоснуться. Любой контакт между двумя частями приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему как ваши части, так и электролит, а также аккумулятор или зарядное устройство.

Я использовал простой стальной электрод - в моей мастерской обычно бывает избыток металлического лома, так что это простой источник анодов. Некоторым нравится использовать арматуру, поскольку она дёшево и легко доступна. Не рекомендуется использовать нержавеющую сталь или другие сплавы стали - тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняющими наши источники воды. Лучше всего использовать простую углеродистую сталь.



Затем я включил зарядное устройство.Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, степени их близости друг к другу и количества электролита в растворе сила тока может достигать 8-10 ампер. Чаще всего указывает на какой-то тип проблемы - я предпочитаю поддерживать низкую силу тока и позволять процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее нагревание воды и, что более важно, предотвращает накопление большого количества газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен.Я работаю в хорошо проветриваемом цехе, поэтому взрыв не вызывает особой озабоченности, но вы можете поставить танк снаружи.



Появление пузырей на детали доказало мне, что процесс работает.



Затем я оставил танк на ночь. В зависимости от того, насколько заржавели ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа. На рукоятке моей модели T был сильный слой ржавчины, поэтому я отложил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Я вернулся на следующий день и обнаружил приятное, приятное кольцо ржавчины на баке и пузыри, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.



Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.



Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась у меня в руках.



Чтобы удалить остатки ржавчины, немного протрите водой и серую накладку быстро удалите теперь ослабевшую ржавчину.



После нескольких минут чистки у меня была красивая чистая рукоятка Model T, готовая к грунтованию и покраске. Хотя кривошип не выглядит как новая блестящая сталь, оставшиеся черные пятна - это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который хорошо связывает краску со сталью. После того, как я закончил, на чугунной трещотке кривошипа образовалось немного очень легкой ржавчины; немного больше потертостей перед краской позаботятся об этом. Лучше всего то, что раствор, который я смешал, прослужит бесконечно.Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Когда вы закончите с ним, не о чем беспокоиться об утилизации - просто вылейте его в канализацию. В основном это просто мыло.



Несколько последних мудрых слов об электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черного металла. Он также удалит многие виды краски. Это так называемый процесс «прямой видимости»; то есть анод очистит ближайшие к нему детали.Он также проникает в щели и помогает освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может заржаветь. Для сложных полых деталей я часто формирую специальные аноды из листового металла, чтобы очистить внутренние поверхности и лучше добраться до труднодоступных для очистки участков. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет следов.

Попробуйте как-нибудь удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от крупных деталей (некоторые сделали целые автомобильные кузова) до мельчайших, наиболее похожих на драгоценные камни сборок.Я надеюсь, что этот процесс, позволяющий сэкономить время, может стать такой же частью вашего реставрационного арсенала, как и мой - он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы дать другой машине второй шанс.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Электролитическое удаление ржавчины (электролиз)

Эндрю Весткотт

Домашняя страница> Удаление ржавчины

УКАЗАТЕЛЬ ПОДЗАГОЛОВКОВ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

Введение в электролиз ржавчины
Пример того, чего можно достичь
Немного о химии ржавчины
Безопасность прежде всего
Метод
Особые замечания
Об очистке цветных металлов
A Специальный источник питания
Ссылки на другие участки ржавчины

Введение в электролиз ржавчины

Были случаи, когда мне нужно было иметь возможность аккуратно удалить ржавчину со стали и железных артефактов, и эта страница появилась в результате моих экспериментов по электролизу ржавчины.Я с уважением киваю различным страницам по удалению ржавчины, которые существовали до этой, и на которые я мог ссылаться, проводя свои первые эксперименты. Я заметил, что на некоторых из этих сайтов были опущены детали, о которых, как мне казалось, экспериментатор должен знать, поэтому я решил опубликовать свой опыт и попытаться ответить на вопросы, на которые я хотел получить ответы.

Идея использования электричества для преобразования ржавчины обратно в железо не нова, и электролиз использовался для реставрации металла коллекционерами и археологами на протяжении десятилетий, и результаты могут быть очень впечатляющими: после надлежащей обработки виден блестящий металл.Однако точные требования иногда плохо понимаются, а оборудование часто грубовато по конструкции, хотя простая установка, построенная с использованием предметов домашнего обихода, вполне подходит, если уделяется внимание определенным деталям. Обычно предлагаемое оборудование состоит из пластикового контейнера, некоторого количества стиральной соды, стальных пластин и зарядного устройства, хотя некоторые усовершенствования этого оборудования, в частности замена зарядного устройства на соответствующий источник питания с ограничением по току, принесут дивиденды в виде улучшенных результатов. так что подробнее об этом позже.

Зачем использовать электролиз, если есть более простые методы?
Удаление ржавчины с помощью пескоструйной обработки или других абразивов, безусловно, очищает металл, но это не подходит для очень старых или ценных артефактов, поскольку разрушительно удаляет хороший металл вместе с ржавчиной.

Ржавчину можно растворить сильными кислотами, но кислота также разрушает хороший металл. (Слабые кислоты, такие как уксус, просто не работают с сильно заржавевшими предметами.) Мне нужен был способ удалить только ржавчину и не более того, с надеждой, возможно, даже попытаться спасти часть ржавого металла и электролитической ржавчины. удаление казалось лучшим способом продолжить.

Не заблуждайтесь, думая, что электролиз ржавчины - это волшебный или быстрый и простой способ удаления ржавчины. Установка устройства и условий для электролиза требует места и времени, а удаление рыхлой преобразованной ржавчины после завершения обработки также требует времени и довольно беспорядочно. Однако, если вы готовы приложить усилия, я считаю, что результаты того стоят.

Обратите внимание, что электролитическая очистка не работает с цветными металлами, такими как медь, бронза, латунь, олово, олово или алюминий.Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, редко образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс не может быть обращен электролитическим способом. В случае сплавов меди и олова обработка будет безвредной, хотя я понимаю, что щелочной раствор может отрицательно повлиять на алюминий, и поэтому его не следует подвергать такой обработке.

К началу

Пример того, чего можно достичь

Я считаю, что здесь было бы полезно привести пример результатов, которые могут быть получены с помощью электролитического процесса, и описать условия, при которых они были достигнуты.После долгих поисков подходящего предмета я наконец остановился на старой подкове, которую нашел несколько месяцев назад. Этой подкове, вероятно, было больше ста лет, и она находилась в особенно сильно корродированном состоянии, так как большую часть времени она зарыла в землю, где образовался толстый слой чешуйчатой ​​ржавчины, который стер все детали поверхности.

Слева находится фотография обуви, которая, очевидно, находится в очень сильной коррозии, и лежащему под ней металлу, несомненно, были нанесены значительные повреждения.Обратите внимание, что даже в версии изображения с высоким разрешением невозможно различить детали поверхности, не видно гвоздей или их отверстий. Попытка очистить это будет представлять собой экстремальное испытание электролитического процесса, но я все равно решил попробовать, просто чтобы посмотреть, что можно спасти.

Первоначально обувь была подготовлена ​​к обработке с помощью небольшого напильника, который осторожно удалил небольшой участок ржавчины с одного края, чтобы обнажить металл, чтобы можно было выполнить электрическое соединение с помощью зажима «крокодил».Затем приготовили довольно слабый раствор из двадцати литров стиральной соды из расчета одна десертная ложка с горкой на каждые два литра - всего пятнадцать ложек с горкой, и был разработан метод подвешивания обуви.

Когда все было готово, башмак подключали как катод, подавали ток, ограниченный одной четвертью ампер, и все оставалось работать в течение 48 часов. По истечении отведенного времени обработанную обувь вынимали из ванны. Здесь следует упомянуть, что раствор оставался достаточно прозрачным на всем протяжении, и никакой заметной коррозии анодных пластин не произошло, вероятно, это было связано с низким приложенным током и, следовательно, с низким напряжением, и огромной площадью анодных пластин относительно катод.

Вынутую обувь промывали под краном, чтобы удалить остатки раствора. Я обнаружил, что внешние слои ржавчины теперь можно просто отодвинуть, слегка надавив пальцами, чтобы обнажить сплошную черно-серую металлическую сердцевину. Сначала я очистил сердцевину пластиковой щеткой, но обнаружил, что она не удаляет полностью оставшиеся черные отложения. Даже в этот момент все выглядело очень обнадеживающе, несмотря на очевидные повреждения и эрозию, вызванные процессом ржавления, поскольку положение отверстий от гвоздей теперь было легко видно, и можно было увидеть зерно железа там, где оно было вытравлено. процесс ржавления.

В конце концов я решил слегка очистить обувь металлической щеткой, и это оказалось ответом, поскольку черные отложения теперь легко удалялись, открывая блестящую серую металлическую основу. Сами отверстия для гвоздей оказались немного трудновыполнимыми, но я обнаружил, что все, кроме одного, можно протолкнуть с помощью небольшой отвертки, а в оставшемся отверстии все еще остается обрубок гвоздя. Наконец, обувь прополоскали теплой водой, чтобы нагреть металл, и быстро вытерли насухо туалетной салфеткой, в то время как сохраненное тепло металла быстро высушило все оставшиеся влажные участки, сводя к минимуму вероятность повторного появления ржавчины.Наконец, чтобы защитить обувь от дальнейшей коррозии, на нее было нанесено покрытие из легкого масла.

К началу

Немного о химии ржавчины

Так что же это за ржавчина, которая доставляет нам столько хлопот?
Химия, участвующая в образовании ржавчины, довольно сложна и выходит за рамки этой страницы и моего полного понимания, но сайт, объясняющий некоторые детали процесса, можно найти здесь:
Rust Chemistry.
Тем не менее, небольшая основная информация о процессе может быть интересна, поэтому я опишу здесь, что я понимаю о нем.Когда железный предмет подвергается воздействию воздуха и небольшого количества влаги, он подвергается процессу, известному как ржавчина. Эта ржавчина является результатом соединения некоторого количества железа с кислородом воздуха с образованием новых соединений, точная природа которых зависит от условий окружающей среды. Например, в простом случае стального инструмента, который медленно заржавел в сарае, вероятно, будут присутствовать две формы коррозии, которые нас интересуют:

1.) Внешний слой красной ржавчины - это поверхность, которую мы видим, и состоит в основном из соединения с химической формулой Fe 2 O 3 ( n H 2 O), известного как оксид железа. .Этот материал занимает гораздо больше объема, чем металл, который он заменяет, и в результате он имеет тенденцию отслаиваться от поверхности и, если это происходит в механических устройствах, может захватывать движущиеся части. Образование этого рыхлого слоя ржавчины представляет собой полную потерю металла из детали, которая не может быть восстановлена.

2.) Под этим внешним слоем красной ржавчины может быть обнаружен более твердый, более темный слой материала, имеющий почти пурпурно-серый вид на свежем воздухе. Этот слой часто находится в прямом контакте с поверхностью металла и может проводить электричество.Он имеет химическую формулу Fe 3 O 4 , которая имеет тот же химический состав, что и минерал магнетит, и поэтому иногда его называют таковым, хотя чаще его называют просто «Черная ржавчина». Поскольку этот материал занимает тот же объем, что и исходное железо, особенности поверхности металла иногда могут быть сохранены в нем с небольшими искажениями, и, поскольку он имеет тенденцию оставаться прочно связанным с лежащим под ним металлом, он довольно устойчив к отслаиванию.

Поскольку реакция, участвующая в образовании ржавчины, является электрохимической, отсюда следует, что должна быть возможность каким-то образом обратить процесс вспять с помощью электричества, и это действительно так.До тех пор, пока полярность правильная с объектом, подключенным в качестве катода, можно химически восстановить часть черной ржавчины до металлического железа с хорошей связью с исходным металлом. Во время этого процесса большая часть красной ржавчины превращается в Fe 3 O 4 и отделяется от поверхности, способствуя ее удалению после завершения преобразования.

Железный анод или положительный электрод следует рассматривать как расходный материал, и можно ожидать, что он будет подвержен коррозии в результате, прежде всего, присутствия молекулярного кислорода, соединяющегося с железом.Можно использовать высококачественную нержавеющую сталь в качестве анода, чтобы уменьшить это, хотя хром, присутствующий в нержавеющей стали, может образовывать ядовитые соединения хрома в электролите, поскольку он разрушается, что считается опасным и которое будет незаконно выбрасывать в канализацию в многие области. Также рекомендуется избегать оцинкованной стали, так как важно, чтобы цинк, никель, медь или подобные металлы не попадали в раствор, поскольку в противном случае на катоде может образоваться покрытие.

В процессе восстановления железо осаждается таким образом, чтобы оно было высоко реактивным, и на нем удивительно быстро образуется покрытие ржавчины, если оставить его влажным - фактически за считанные минуты, поэтому быстрое высыхание и нанесение защитного слоя это важно.Наконец, стоит упомянуть, что сам электролит не участвует в реакции, кроме как проводить электричество и обеспечивать щелочную среду, хотя уровень может немного снизиться из-за потерь из-за испарения и разложения воды на ее компоненты. газы. Если это произойдет в какой-либо степени, следует добавить простую воду, чтобы снова повысить уровень. Электролит также может несколько обесцветиться из-за продуктов ржавчины в суспензии, особенно при использовании более высоких токов, хотя это совершенно не влияет на процесс и нет необходимости менять раствор.

К началу

Безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к описанию процедуры, следует упомянуть некоторые соображения безопасности.
Во-первых, используемый электролит является слабощелочным и, хотя он не считается опасным, следует избегать длительного контакта с кожей, и его необходимо держать подальше от глаз. Очевидно, что при попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Во-вторых, оборудование предполагает использование электроэнергии.Обычно встречающееся напряжение, обычно от 10 до 15 вольт, обычно не опасно, хотя, если контакт такой, что ток течет через тело, например, электрод в каждой руке, и руки были погружены в электролит на некоторое время и, следовательно, с высокой проводимостью, даже такое низкое напряжение может позволить опасному уровню тока течь через область груди, поэтому всегда отключайте питание перед перемещением разъемов. Очевидно, что существует также проблема с размещением сетевого оборудования рядом с жидкостью, поэтому необходимо руководствоваться здравым смыслом в отношении относительного расположения компонентов.

Важный момент касается производства взрывоопасных газов. Когда ток проходит через электролит, на электродах выделяются газообразный водород и кислород, которые при смешивании создают взрывоопасную смесь. Убедитесь, что процедура проводится в хорошо проветриваемом помещении, и избегайте искр или пламени поблизости. Имейте в виду, что при подключении или отключении разъемов во время подачи питания возникнет искра, и это может вызвать взрыв. Всегда выключайте сетевой трансформатор перед регулировкой разъемов электродов.

Мое последнее замечание по технике безопасности касается использования нержавеющей стали для анодов, и хотя я упоминал об этом ранее, я считаю, что это достаточно важно, чтобы упомянуть еще раз. Этот подход может показаться привлекательным, потому что этот анодный материал не будет ржаветь во время использования, и я видел этот материал, предложенный на некоторых веб-сайтах. Большая проблема заключается в том, что большинство нержавеющих сталей содержат металлический хром, и во время электролиза соединения хрома могут попадать в электролит. Соединения хрома очень ядовиты, и во многих странах их выброс в канализацию может быть незаконным.Я не совсем уверен, насколько велика опасность, которую это представляет, но в целях безопасности я рекомендую вам не использовать нержавеющую сталь в качестве материала анода.

К началу

Метод

Во-первых, необходимо найти подходящий контейнер для электролита, достаточно большой, чтобы полностью погрузить очищаемый предмет, и я рекомендую контейнер из пластика, так как он полностью инертен и непроводит.


На этой фотографии показано оборудование, которое я использую в настоящее время для небольших проектов: пластиковый контейнер
, железные анодные пластины и специально изготовленный мной источник питания, который позволяет
контролировать ток.

Необходимо найти подходящий материал для анодов, и стальная пластина толщиной 0,5–1 мм, используемая для ремонта автомобилей, является хорошим выбором, поскольку ее можно легко разрезать и придать форму, и она недорогая, хотя ее нельзя гальванизировать или гальванизировать каким-либо иным образом может привести к тому, что металл, используемый для покрытия, обычно цинк, образует соединения в электролите, которые могут повлиять на конечный результат. Металлическая пластина часто покрыта защитной масляной пленкой, и этот слой необходимо удалить с помощью растворителя или моющего средства перед использованием, и, очевидно, его нельзя красить - все, что может препятствовать прохождению электрического тока между металлическими пластинами и жидкостью. быть удаленным.

Металлическим анодам необходимо придать форму, соответствующую внутренней части контейнера, чтобы часть каждой пластины выступала над уровнем воды, чтобы можно было выполнить соединение. Они должны иметь большую площадь поверхности по сравнению с очищаемой деталью и иметь возможность `` видеть '' большую часть поверхности детали со всех сторон, чтобы свести к минимуму участки, не подлежащие очистке из-за эффектов затенения, так как ток в электролите имеет тенденцию двигаться по прямым линиям, а не по углам.Анод, сделанный, например, из небольшого куска стального стержня, в какой-то степени подойдет, но его нельзя назвать удовлетворительным.

Следует помнить, что все анодные секции, если используется более одной, должны быть электрически связаны друг с другом с помощью зажимов и проволоки, и будет полезно включить пластину поперек дна ванны и, в идеале, сетчатый анод поперек сверху, чтобы гарантировать, что деталь полностью окружена анодным материалом. Альтернативой было бы просто повернуть деталь на полпути, чтобы убедиться, что обработаны все поверхности, на которые были нанесены эффекты затенения.

Затем должен быть приготовлен щелочной электролит, и я считаю, что лучшим универсальным вариантом является раствор карбоната натрия, Na 2 CO 3 , поскольку он достаточно безопасен и также легко доступен во многих странах. супермаркеты под различными торговыми марками. Будьте готовы к небольшому осаждению белого карбоната кальция, поскольку карбонат натрия реагирует с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, особенно в регионах с жесткой водой, которые имеют тенденцию сначала придавать раствору молочный оттенок, а затем покрывать изделие. и электроды со снежным осадком по мере его осаждения.При желании раствору можно дать постоять в течение дня или двух, чтобы дать этому осажденному химическому веществу время осесть на дно, а прозрачный раствор декантировать или отложения, оставшиеся там, где они оседают, на дне ванны из емкости. способ.

Предлагаемые концентрации растворов различаются, и любое разумное количество, соответствующее проводимости электричества, должно обеспечить адекватные результаты, хотя сейчас я регулярно использую довольно крепкий 10% раствор стиральной соды. Я немного поэкспериментировал с каустической содой, и подходящая концентрация для этого более сильного химического вещества была бы около 2%, хотя я не заметил никакой разницы в результатах между ними.Чтобы прояснить эти приведенные значения силы раствора, он просто указывает вес химического вещества, содержащегося в 100 мл раствора, так, например, 10% раствор будет включать растворение 10 граммов химического вещества в воде и доведение конечного объема до 100 мл. Очевидно, это то же самое, что 1 литр, содержащий 100 граммов химического вещества, и так далее. Помните, что при использовании каустической соды она сразу же повредит кожу при контакте, поэтому необходимо использовать соответствующую защиту.


На этой схеме показаны необходимые компоненты
и способ подключения.

Теперь требуется какой-то блок питания. Он должен обеспечивать постоянный ток низкого напряжения, и для этой цели часто рекомендуются зарядные устройства для аккумуляторов, хотя из-за низкого сопротивления электролита могут протекать большие токи, вызывая реальный риск повреждения зарядного устройства или даже возгорания. Даже если этого не происходит, результирующий ток слишком велик для преобразования хорошего качества, что приводит к чрезмерной эрозии анода и возможности образования отложений железа на катоде низкого качества, а относительно высокое напряжение, присутствующее на электролите, вызывает образование воды. разрезать его на составные части, в результате чего на катоде выделяется большое количество взрывоопасного водорода.Для дорогостоящих предметов необходимо немного доработать оборудование, но если зарядное устройство является единственным доступным вам источником тока, хорошим решением будет разместить автомобильную лампу малой мощности последовательно с резервуаром для электролиза, чтобы уменьшите ток до низкого значения, лампа на 12 вольт и 2,2 ватта или аналогичная полезна для ограничения тока примерно до 200 мА или около того, а для более высоких токов можно использовать лампы большей мощности - см. раздел «Особые соображения» ниже страницу для получения дополнительной информации.

Когда придет время подключать, соблюдайте правильную полярность - очищаемый элемент ДОЛЖЕН быть подключен к отрицательной клемме. Крайне важно, чтобы электроды были подключены правильно, так как несоблюдение этого правила приведет к постепенному разрушению детали. Также требуется хорошее электрическое соединение с деталью, которое потребует удаления ржавчины с небольшого незаметного участка до блестящего металла для обеспечения хорошего контакта. Детали, состоящие более чем из одного компонента, например ловушка для джина, должны иметь все отдельные компоненты, электрически связанные с катодом.Это наиболее важно - не предполагайте, что компоненты будут электрически связаны просто своим тесным физическим контактом друг с другом. На фото слева показано, как мое оборудование очищает довольно ржавую ловушку для столбов. В версии с высоким разрешением этого изображения вы можете увидеть, как ловушка подвешена в растворе, а также то, что есть отдельные соединения с различными частями ловушки. Также видна обширная область анода, состоящая из четырех пластин, электрически соединенных вместе, и, несмотря на то, что электролит использовался в то время, когда была сделана фотография, электролит все еще прозрачный с очень небольшим образованием пузырьков.Это происходит в основном из-за слабого протекающего тока, около четверти ампера, в результате чего на ванне появляется только небольшое напряжение.

После подготовки и подключения деталь можно подвесить и опустить в электролит, убедившись, что она не касается анодов из стальных пластин и подачи питания. Первоначально не должно быть пузырьков, выходящих из катода, поскольку перепад напряжения должен быть недостаточным для разрушения воды и находится в районе 1,8 вольт, а если наблюдается более высокое напряжение, чем это, то ток может быть слишком большим или может быть слишком большим. может быть плохой контакт с изделием.Однако после завершения реакции будет наблюдаться повышение напряжения до более чем 2 вольт, а также образование пузырьков водорода из детали, что может указывать на завершение процесса, хотя рекомендуется продлить время сверх этого на добрые 50%, чтобы все было завершено.

По прошествии соответствующего времени, обычно около 48 часов при четверти ампера для предмета среднего размера, питание можно выключить, поднять предмет и провести первоначальную очистку с помощью чистящей щетки или чего-то подобного во время работы. воды, позаботившись о том, чтобы потом быстро высушить его - использование горячей воды для стирки помогает сушке сушиться из-за удерживаемого тепла.Заключительный этап - осторожное удаление оставшихся черных продуктов конверсии с помощью небольшой проволочной щетки, а для защиты от дальнейшей коррозии можно нанести тонкий слой масла. Нет риска чрезмерной обработки железного артефакта с помощью электролиза, поскольку чистое железо не подвержено влиянию процесса, и поэтому деталь может оставаться в электролите на неопределенное время, пока продолжает течь ток, чтобы обеспечить защиту от коррозии.

Некоторые детали могут состоять из компонентов, изготовленных из комбинации металлов, или могут иметь железные части с цинковым или никелевым покрытием или гальваникой.Такое покрытие и любые латунные компоненты кажутся совершенно незатронутыми, пока они имеют катодную защиту, поскольку они также подключены к отрицательной клемме вместе с остальной частью артефакта, но, к сожалению, любая коррозия, присутствующая на этих цветных металлах, также, кажется, не затронута, и поэтому потребуется более традиционный процесс очистки. Мне еще предстоит провести тесты с алюминием, но пока я рекомендую вам не помещать в раствор какие-либо артефакты, содержащие алюминиевые компоненты.

К началу

Особенности

Всегда есть ток.
Важно убедиться, что ток течет, пока деталь находится в электролите, поскольку именно катод в цепи защищает ее от коррозии. Если деталь останется в электролите без протекания тока, возможно, в зависимости от ее точного состава, она начнет корродировать, тем более, если соединения анода и катода закорочены вместе, поэтому, если необходимо выключен, удалите также компоненты из электролита.

Напряжение и ток.
Хотя использование зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока позволит справиться со случайными предметами и может дать разумные результаты, для получения лучших результатов или ценных предметов необходимо уделять внимание протекающему току. Проще говоря, если позволить слишком высокому току течь с самого начала, осажденное железо будет очень пористым и, возможно, оторвется от поверхности, и быстрое образование пузырьков водорода может привести к срыву ржавчины, которую, возможно, можно было бы восстановить более щадящими методами.Если вы обнаружите, что аноды сильно ржавеют, раствор сильно пузырится, а электроль сильно обесцвечивается, сила тока слишком высока.

Вот почему я считаю необходимым ограничить ток до максимального значения в зависимости от предполагаемой площади поверхности очищаемой детали, и, хотя мнения расходятся относительно точной плотности тока, я использую и рекомендую значение примерно 1 мА на квадрат. сантиметра, поскольку это обеспечивает хорошую скорость преобразования, позволяя раствору оставаться прозрачным, а коррозию анода сводить к минимуму.Очевидно, что попытка оценить площадь поверхности может быть сложной задачей для сложной детали, поэтому просто сделайте разумное предположение - здесь большая широта, и нам не нужно быть точными, но мы ошибаемся. Процесс следует оставить на несколько дней на этом уровне, чтобы обеспечить полное преобразование, или до тех пор, пока не будет наблюдаться небольшое повышение напряжения на ванне.

Предотвращение образования ржавчины во время окончательной очистки
Процесс мытья и очистки водой после электролитической обработки позволяет повторно заржаветь детали до того, как появится возможность полностью высохнуть, что может испортить отделку.Одна система, которую я иногда использую, помогает избежать этого, полностью удаляя воду с заключительных стадий, и этот процесс, хотя и громоздкий, работает хорошо и описан здесь:
Во-первых, деталь необходимо вынуть из емкости для очистки и сразу же поместить в емкость с водой. чистой водой, где он протирается пластиковой щеткой, чтобы удалить большую часть ржавчины и подобных копоти продуктов преобразования, и хорошо ополаскивается, чтобы удалить стиральную соду. Затем его очищают и ополаскивают метиловым спиртом (подойдет чистый спирт), чтобы удалить воду вместе с большим количеством ржавчины, и дают высохнуть.Теперь можно выполнить окончательную очистку сухой детали, а когда этот этап будет завершен, ржавую пыль можно будет смыть, снова используя растворитель, такой как метиловый спирт. Как только он испарится, при желании на изделие можно нанести окончательное покрытие маслом или краской. Важно отметить, что растворители могут быть опасными при вдыхании или обращении с ними, поэтому эти этапы следует выполнять только на улице с соответствующей защитой и в соответствии с инструкциями и предупреждениями, относящимися к конкретным используемым растворителям.

Покраска Обработанный предмет
Я получил довольно много информации относительно того, подходит ли поверхность обработанного металла для окраски без дополнительной обработки. По правде говоря, я не знаю, потому что я еще не пробовал это - мои изделия либо оставлены как есть, либо покрыты маслом. Я приветствую мнения по этому поводу и постараюсь провести несколько экспериментов. Я бы посоветовал нанести слой «красной свинцовой» грунтовки, а затем обычную металлическую краску, и что вероятность образования ржавчины под краской будет небольшой.

К началу

Об очистке цветных металлов

Я получил довольно много писем об очистке цветных металлов, таких как медь, бронза, свинец и серебро. Некоторые из этих металлов часто встречаются, например, в монетах, поэтому необходимо попытаться очистить артефакты, сделанные из этих или подобных металлов. Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, не образуются в результате электролитического воздействия, и, следовательно, процесс не может быть обращен электролитически, и могут возникнуть повреждения, если попытаться очистить определенные металлы таким образом.До сих пор мой опыт в основном касался консервации корродированных железных или стальных артефактов, поэтому я не могу дать много практических советов относительно очистки и сохранения таких предметов, хотя есть очень информативный сайт, посвященный именно это место, и хотя оно касается в основном артефактов, извлеченных из среды соленой воды, предоставленная информация должна оказаться очень полезной:
Conserving Underwater Archeology.

К началу

A Источник питания специального назначения

Идея создания источника питания может показаться сложной задачей для любого, кто не знаком с электроникой, но для тех, кто интересуется, способен или знает кого-то, имеющего опыт в таких вопросах, я опишу детали такого источника, чтобы можно было быть построенным.


На этой схеме показаны компоненты, необходимые для создания регулируемого источника питания с ограничением по току
, подходящего для небольших и средних проектов по удалению ржавчины.
Значения и назначение компонентов см. В таблице ниже.
C1, C2 Электролитики 2200 мкФ для сглаживания.
Использование двух сократит ток пульсаций на каждом вдвое.
C3 0,47 мкФ развязка для стабильности
C4 0,22 мкФ развязка для стабильности
R1 820 Ом
резистор R2 в качестве ограничения тока, R191 R2
1 Ом = прибл.500 мА
5 Ом = прибл. 100 мА
VR1 Переменный резистор 10 кОм для настройки напряжения.
SW1 4-х полюсный переключатель для выбора тока.

Эта схема представляет собой простой источник питания, построенный на микросхеме регулятора напряжения L200, доступной у большинства поставщиков электроники, и многие другие микросхемы регулятора будут выполнять ту же работу. Этот конкретный имеет внутреннее ограничение по максимальному току в 2 ампера, которого будет более чем достаточно даже для довольно больших частей, а более низкие токи могут быть выбраны при необходимости в соответствии со значениями соответствующих резисторов, значения для них в зависимости от индивидуальных требований и руководств. по таблице выше.Помните, что медленнее, безусловно, лучше для этой работы, и мой источник питания имеет ограничение в 100 мА при минимальном значении, с 500 мА и 1 ампер в качестве промежуточных настроек в дополнение к максимальному выходу в 2 ампера.

Что касается принципиальной схемы, R4 постоянно подключен, и когда переключатель находится в положении 1, он настроен на минимальный требуемый ток. Положение 4 обходит любые ограничивающие сопротивления и вызывает внутренний предел, который составляет максимум 2 ампера, в то время как положения 2 и 3 предназначены для обеспечения промежуточных настроек тока в соответствии с используемыми сопротивлениями, хотя вполне возможно включить более двух промежуточных настроек. указывается с помощью соответствующего переключателя, это просто вопрос личного выбора.Регулируемое выходное напряжение также может быть установлено с помощью переменного резистора, если необходимо, и это сделает оборудование более универсальным, хотя возможность изменять регулируемое напряжение не требуется, и можно использовать постоянный резистор номиналом, определяемым экспериментально. жестко зашит для создания напряжения около 10-15 вольт.

Сам блок регулятора должен быть установлен на большом эффективном радиаторе, чтобы обеспечить его работу при приемлемой температуре, и я рекомендую спецификацию 2.2 ° на ватт с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать проблем при работе на полном токе или в условиях непреднамеренного короткого замыкания. Узел трансформатора и выпрямителя должен быть построен для обеспечения указанной выше цепи постоянным током при соответствующем напряжении, и трансформатор с вторичной обмоткой от 12 до 15 вольт при номинальной мощности 50 ВА должен быть подходящим, а мостовой выпрямитель рассчитан на Предлагается 5 ампер. Очевидно, что компоненты высокого напряжения, такие как сетевой трансформатор, должны устанавливаться и подключаться только компетентным специалистом, так как задействованные напряжения смертельны.Включение амперметра является роскошью, но может дать полезную индикацию фактического протекающего тока, поскольку он не всегда может соответствовать установленному пределу тока, и такое состояние может указывать на плохое соединение с деталью, электролит низкой прочности и т. Д. . Здесь идеально подойдет измеритель с отклонением полной шкалы в 2 ампера. Я также считаю полезным иметь возможность контролировать напряжение, возникающее в ванне, и, поскольку напряжение здесь редко поднимается намного выше 2 вольт, для точности необходим вольтметр с низкими показаниями, и я считаю, что портативный цифровой мультиметр дает необходимую точность при эти напряжения, при этом он невосприимчив к повреждению, если он окажется под воздействием полного напряжения холостого хода.

Что касается фактической конструкции, компоновка схемы не критична, и она может быть построена на односторонней медной ламинатной плате или с использованием маркировочной ленты, но важно, чтобы развязывающие конденсаторы C3 и C4 были установлены как можно ближе к контактам регулятора. можно избежать проблем с нестабильностью и использовать соответствующий радиатор. Корпус для этого проекта может быть практически любым, в который компоненты могут поместиться физически, при условии, что имеется множество вентиляционных отверстий для предотвращения повышения внутренней температуры, а любые точки с высоким напряжением защищены от случайного прикосновения любопытными пальцами или зондированием. отвертка.Если выбран металлический корпус, я предлагаю заземлить корпус.

К началу

Другие ссылки на удаление электролитической ржавчины

Ниже приведены ссылки на другие страницы в Интернете, посвященные электролитическому удалению ржавчины, в случайном порядке. Надеюсь, что на их сайтах и ​​на моем вы лучше поймете используемые методы.

Электролитическая очистка

Электролиз - Удаление ржавчины

Удаление ржавчины с помощью электролиза

Электролитическое удаление ржавчины


Надеюсь, информация, которую я предоставил на этой странице
, будет как информативной, так и полезной.
Счастливого уничтожения ржавчины!

К началу

Если у вас есть какие-либо комментарии или предложения по дополнениям или исправлениям к этой странице
, пожалуйста, напишите мне по этому адресу:

Включите JaveScript!

© Эндрю Весткотт 2003-2021

Электролизный вариант для снятия краски

Автор: Тарран Гейнс

В предыдущих статьях на сайте Agriculture.com вы читали о нескольких методах удаления краски и ржавчины, включая струйную очистку и очистку содой.Что, если бы все, что вам нужно было сделать, чтобы удалить краску, - это уронить деталь в емкость с водой?

Электролиз

- это не так просто, но это был ответ, который искали некоторые реставраторы для очистки деталей небольшого и среднего размера.

«По моему опыту, электролиз - безусловно, лучший способ очистки всех видов железных и стальных деталей», - говорит Кевин ЛаРю, энтузиаст тракторов Ford из Минерала, штат Вирджиния.

Обмен ионами
Проще говоря, электролиз - это метод удаления ржавчины (оксида железа) путем пропускания небольшого электрического заряда от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда ржавый металл погружается в раствор электролита.

Деталь, которую необходимо очистить, помещают в раствор воды и стиральной соды, а затем подключают к отрицательному проводу зарядного устройства или аккумулятора. Между тем, положительный кабель подключается к другому куску железа или стали, известному как жертвенный электрод, который помещается в резервуар.

«Установка действительно очень проста, - говорит ЛаРю. «Сначала наполните емкость водой. Затем добавьте примерно 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды вокруг края контейнера и свяжите их проволокой.”

LaRue использует проволочные ограждения как жертвенную сталь. Помимо обеспечения большой площади поверхности, которая окружает деталь на 360 °, материал является самоподдерживающимся по периметру резервуара.

«Подвесьте очищаемые детали на стальной или медной проволоке, расположенной в середине контейнера. Убедитесь, что очищаемая часть погружена в воду и ни в какой точке не касается жертвенного металла. Также важно, чтобы вы подключили положительный вывод к расходуемым электродам, а отрицательный - к той части, которую вы хотите очистить.”

Бекки Хансен, которая вместе со своим мужем Джеффом собирает тракторы недалеко от озера Уилсон, штат Миннесота, говорит, что она уже два года использует электролиз для очистки деталей. Фактически, она удалила краску с деталей размером с капот Case 400 High-Crop.

«Я обнаружила, что с его помощью можно даже ослабить твердые заржавевшие детали», - говорит она. «У меня был рулевой механизм от трактора Case, который замерз. Ставлю в раствор на несколько часов. Когда вынул, все на нем сдвинулось.Это может занять некоторое время, но это работает ».

Как это работает?
ЛаРю говорит, что, основываясь на своих наблюдениях и экспертных исследованиях, электролиз работает путем преобразования ржавчины в оксид железа (черный порошок).

«Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, помогают ослабить и оттолкнуть краску и ржавчину. Однако некоторая часть ржавчины, кажется, «оседает» на жертвенном металле », - говорит он.

Наконечники для электролиза
Ниже приведены некоторые основы, предоставленные LaRue, Hansen и другими, добившимися хороших успехов в удалении деталей с помощью электролиза.

Электролит - это промывочная сода и водный раствор в баке. Вам нужно всего около 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды или 1 столовую ложку соды с горкой на галлон.

Это не случай лучше. Слишком много соды может увеличить проводимость до такой степени, что она сожжет зарядное устройство. Кроме того, большинство сторонников электролиза рекомендуют соду для стирки Arm & Hammer, которая обычно продается как средство для стирки. Однако этот продукт отличается от пищевой соды.

«Если вы не можете найти продукт марки Arm & Hammer, поищите в магазинах принадлежностей для бассейнов усилители pH, такие как ph-UP», - говорит ЛаРю, отмечая, что последний может быть более концентрированным и требовать меньше материала.

С другой стороны, Хансен говорит, что она добилась лучших результатов со смесью обычной пищевой соды и порошкового моющего средства Tide. Заполняя 55-галлонную пластиковую бочку, она просто выливает в одну полную коробку пищевой соды и одну мерную ложку Tide (используя ложку, которая идет в коробке).

Что касается резервуара для раствора, вы никогда не захотите использовать металлический контейнер, поскольку электролиз зависит от тока, протекающего от очищаемой детали к жертвенному металлу. Подойдет практически любой пластиковый контейнер, включая пластиковые ведра, емкости для хранения и бочки на 55 галлонов. Хансен говорит, что использует запасной бак Rubbermaid на 100 галлонов для крупных листовых деталей, таких как капоты и крылья.

Электрический заряд
Хотя многим реставраторам повезло, подключив зарядное устройство непосредственно к металлическим деталям, другие рекомендуют вставлять аккумулятор в цепь.

ЛаРю говорит, что он использует настройку 2 ампер на своем зарядном устройстве на 2/10 ампер для поддержания заряда батареи. «Использование настройки на 10 ампер просто тратит энергию и выделяет больше тепла», - говорит он. «Более высокие значения силы тока могут немного лучше удалять краску, но как только краска рассыпается, снятие детали и удаление рыхлого материала щеткой работает лучше и экономит больше времени, чем использование более высоких настроек тока»

Hansen подключает зарядное устройство напрямую к компонентам. Однако оба реставратора согласны с тем, что некоторые автоматические зарядные устройства не фильтруют мощность переменного тока должным образом.Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте подключить к ней 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.

Независимо от того, как вы его настраиваете, убедитесь, что отрицательный зажим подсоединен к очищаемой детали, а положительный заряд подсоединен к жертвенной стали. Поменяйте этот порядок в обратном порядке, и ваша винтажная деталь станет жертвенным металлом.

Допускается погружение отрицательного зажима в раствор, но если положительный зажим касается жидкости, он также становится жертвенным металлом, разъедая зажим.

В то время как некоторые люди, такие как ЛаРю, сочли полезным использовать ограждения или стержни, соединенные проволокой по бокам контейнера в качестве жертвенной стали, другие реставраторы используют в растворе один кусок жертвенной стали.

Hansen, например, использует один большой кусок металла, который зажимается сбоку бака с раствором, чтобы он не упал и не ударился о очищаемую деталь.

Советы по безопасности
В процессе электролиза образуется газообразный водород и кислород.Эти газы легко воспламеняются, особенно если они накапливаются.

Поэтому не курите и не используйте открытое пламя вокруг резервуара или в закрытом цехе, где происходит зачистка. Также важно отсоединить кабели от аккумулятора или отключить зарядное устройство перед снятием каких-либо деталей, чтобы избежать образования искр.

Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки. «Некоторые люди добавляют щелок или другие ингредиенты», - говорит ЛаРю. «Я не верю, что риск для здоровья стоит какой-либо пользы от этих продуктов.С таким же успехом можно использовать химические средства для удаления краски и средства для удаления ржавчины ».

Окончательная очистка
Очистка детали обычно занимает несколько часов или даже ночь. После того, как его вытащили из раствора, для окончательной очистки часто достаточно использовать металлическую щетку или чистящую губку для удаления любых оставшихся остатков. Хансен говорит, что она использует воздушный шланг, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску. Некоторые детали, в том числе листовой металл, также могут потребовать легкой шлифовки. «После очистки на детали будут ямы и впадины на месте, где раньше была ржавчина», - отмечает ЛаРю.«Электролиз не заполнит эти пустоты новой сталью».

Удаление ржавчины: Электролиз

Процесс удаления ржавчины с помощью электричества довольно прост и может быть выполнен с минимальными затратами и усилиями

Что такое электролиз?

Электролиз удаляет ржавчину с металлических предметов. Во время электролиза электрический ток будет проходить через жидкость, такую ​​как расплавленное ионное соединение или водный раствор.Атомы перестраиваются, вызывая необратимые изменения химического состава.

Добавление проводников, часто в виде медной проволоки (которая имеет более высокую температуру плавления), к жидкости и подключение проводников к источнику питания создает электрический ток.

Электроны в металлической структуре текут к положительному выводу источника питания. Это приводит к тому, что один из электродов (проводников) становится положительно заряженным, а другой - отрицательно заряженным. Положительные ионы (катионы) в жидкости притягиваются к отрицательному электроду, а отрицательные ионы (анионы) притягиваются к положительному электроду.На этом этапе происходит обмен электронами, вызывающий химическую реакцию.

Процесс удаления ржавчины с помощью электролиза

Будьте осторожны, если вы пытаетесь удалить ржавчину с объекта с помощью электролиза.

Для удаления ржавчины электролизом вам потребуется:

  • Большая пластиковая ванна или контейнер
  • Зарядное устройство
  • Твой ржавый предмет
  • Кусок стали
  • Вода
  • Вещество карбоната натрия

Процесс удаления ржавчины с помощью электричества довольно прост и может быть выполнен с минимальными затратами и усилиями
  • Наполните контейнер водой, достаточной для полного погружения ржавого предмета.
  • Чтобы создать водный раствор, вам нужно добавить в воду вещество карбоната натрия, например стиральную соду или кристаллы соды.
  • Подсоедините отрицательную клемму зарядного устройства к ржавому предмету и полностью погрузите его в водный раствор.
  • Наполовину погрузите кусок стали в раствор, убедившись, что часть его не попала в воду. Этот кусок стали будет принесен в жертву, так как он будет притягивать атомы железа, удаленные с ржавого предмета.
  • Подсоедините положительный полюс зарядного устройства к стальному элементу, которого нет в растворе.
  • Включите аккумулятор и дождитесь реакции.

Во время процесса вы увидите, что частицы железа начинают перемещаться от ржавого объекта к куску стали. Это потому, что отрицательно заряженные частицы притягиваются к положительному заряду.

Процесс завершается, когда все частицы ржавчины переместились с ржавого объекта и оседают на стальном элементе.На этом этапе вы можете выключить зарядное устройство и удалить уже очищенный объект из раствора (используйте мягкую абразивную технику, чтобы удалить оставшиеся частички ржавчины с объекта, прежде чем протереть его и полностью высушить).

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *