Покраска кузова автомобиля: локальная, точечная, особенности работ

Чтобы покрасить авто, нужно иметь определенный опыт в этом деле. Впервые взяв в руки краскопульт, невозможно наложить эмаль качественно, равномерно и без подтеков. Если вы решили, что покраска кузова автомобиля возможна своими руками, для начала потренируйтесь на гаражных воротах и других деталях. Так вы сможете настроить оборудование и научиться пользоваться пульверизатором. Помните, что перед покраской кузова нужно провести подготовку металла, убрать жучки ржавчины, провести восстановительные кузовные работы.

Применение различных антикоррозийных материалов, таких как свинцовый сурик или полимочевина, может помочь. Красить можно эмалью или раптором (полимерным материалом), дешевой или нормальной краской. Для начала подумайте, вы хотите провести точечный, локальный или полный кузовной ремонт вашего авто. От этого зависит и комплект оборудования, и материалы. Давайте пошагово разберемся с технологиями покраски кузова вашего автомобиля своими руками.

Перед окраской кузова – защищаем от коррозии

Перед тем как выполнить любые покрасочные работы, потребуется зачистить автомобиль от ржавчины. Любые появления коррозии на авто станут причиной быстрого выхода из строя ЛКП. Особенно для автомобилей марки ВАЗ применение различных антикоррозийных средств значительно повышает потенциальный срок службы. Для иномарок после семи лет эксплуатации хороший антикор также потребуется обязательно для нормальной работы. Даже если планируется только точечная покраска кузова, стоит выбрать одну из таких процедур:

• полностью вычистить жучки на кузове до металла, выровнять поверхность с помощью шпаклевки;

• залить внутренние коррозийные швы мастикой или другими битумными материалами с высокой адгезией;

• окрасить детали полимочевиной, чтобы в будущем они просто не ржавели из-за химической обработки;

• использовать свинцовый сурик для обработки деталей перед покраской, он работает как хорошая грунтовка;

• провести работы с автомобилем в невидимых полостях, обработать детали возле стоек и в труднодоступных местах.

После этого можно приступать к покраске. Но не стоит думать, что полимочевина или пресловутый свинцовый сурик смогут полностью спасти ваше авто от коррозии на много лет. Детали кузова все равно потребуют дополнительной обработки. Иногда это случается уже через год, при очень качественном исполнении работ это потребуется через 3-4 года. Полимочевина и свинцовая краска имеют свойство изнашиваться, поэтому работы придется повторять в будущем.

Точечная покраска – выполнение и технологии

Работы по восстановлению внешнего вида автомобиля всегда проводить нужно тщательно и качественно. Все неточности будут видны в результате. Если у вас нет хорошего оборудования, а есть баллончик с краской, лучше просто отказаться от самостоятельной работы. Покраска кузова вашего авто требует точности и профессионализма, высокого давления подачи краски и руки мастера. Но в случае с точечным ремонтом, все можно сделать самому:

• отполируйте и хорошо помойте деталь, которая повреждена;

• снимите все лишние элементы краски, зачистите место до металла;

• удалите коррозию и обработайте антикоррозийными материалами;

• облейте пятно малярным скотчем, чтобы не повредить больше ЛКП;

• обезжиривайте металл и нанесите один слой грунта для защиты от коррозии;

• далее в несколько слоев нанесите на деталь краску, которую заранее подобрали;

• после высыхания трех-пяти слоев краски следует выполнить полировку.

Достаточно простой способ на словах, но сделать такую работу с кузовом авто самостоятельно будет непросто. Здесь еще многое зависит от того, какую краску использовала компания в производстве. ВАЗ, к примеру, применяет нестандартные цвета, и подобрать будет сложно даже с условиями спектрального анализа. Но красить ВАЗ не обязательно идеально, многие старые машины важно уберечь от коррозии, и внешние факторы покраски кузова, тем более точечной, играют не столь большое значение.

Локальная работа с кузовом автомобиля

Под локальной покраской кузова понимается снятие старых слоев ЛКП и их обновление на целой детали кузова. Работы с авто в таком случае должны производиться в камере, иначе будет очень сложно получить нормальный качественный результат. Покраска кузова вашего автомобиля начинается со снятия старого слоя лакокрасочного покрытия. В этом случае все покрытие кузова автомобиля на конкретной детали обновляется. Можно использовать раптор и другие варианты полимерной краски, но для этого стоит применить симметрию. Окрасив одно крыла такой краской, нужно произвести окраску и второго крыла. Покраска кузова в локальном виде выполняется следующим образом:

• мастер зачищает и замывает деталь, чтобы добиться максимально качественной поверхности, убирает ржавчину;

• потом подбирается краска, крыло готовится к покраске, обязательно грунтуется и высыхает;

• стоит обезжирить загрунтованные поверхности, чтобы получить качественное наложение автоэмали;

• автомобиль окрашивается в несколько слоев, исполнитель постоянно следит за ровностью наложения слоя;

• в случае необходимости свежая краска подтирается растворителем, проводится закраска места подтека;

• после выполнения покраски следует выполнить полноценную полировку всех окружающих частей авто.

Выполнить покраску кузова можно всего за день, но для этого нужно заниматься всеми процессами непрерывно. Учитывая тот факт, что эмаль достаточно быстро сохнет, можно произвести локальный ремонт нескольких деталей одновременно, а на следующий день уже эксплуатировать автомобиль. Снова нужно обратить внимание на специфику машин ВАЗ и других марок бюджетного сегмента. Если перед точечной или локальной покраской не защитить автомобиль от коррозии, деталь может быстро испортиться и выйти из строя из-за обилия ржавчины. Поэтому все работы стоит проводить максимально качественно, с пониманием ответственности за будущий внешний вид транспорта.

Подводим итоги

Ваше авто может стать достаточно красивым, если приложить усилия к качественной покраске машины своими руками.

Проблема в том, что в гаражных условиях провести все задачи достаточно качественно не получится. Это потребует определенных усилий и значительных затрат денежных средств. Оборудование для покраски включает компрессор, пульверизатор и комплект шлангов.

Сама эмаль хорошего качества будет стоить дорого. В конечном счете, можно посчитать, что выполнение услуги в сервисном центре обойдется дешевле.

Но если у вас есть оборудование или возможность взять его в аренду, то самостоятельная работа с кузовом возможна. Для этого достаточно найти теоретический материал, несколько подробных видео с технологиями выполнения покрасочных работ. Такая информация поможет вам качественно все приготовить, выполнить и наслаждаться результатом. Впрочем, перед работой с кузовом машины рекомендуется окрасить другую металлическую поверхность. Отсутствие опыта даст очень много потеков и пропусков, так что тренировка не помешает. В остальном нужно лишь знать правильные стадии выполнения работы.

Покраска кузова автомобиля своими руками

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

СОДЕРЖАНИЕ:

Покраска кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и оборудование.

Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.

Покраска кузова авто включает в себя две стадии:

• подготовка кузова к покраске;
• непосредственно покраска.

Наилучшим вариантом является покраска в покрасочной камере – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.
Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не  будет держаться на такой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.

1. Удаление и зачистка очагов коррозии

Удаление и зачистка очагов коррозии

Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:

• Механическая зачистка
• Химический способ (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.

Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.

Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.

Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги.  Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.

После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

3. Грунтовка кузова автомобиля

Грунтовка кузова автомобиля

Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если после нанесения двух слоев  на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.

Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.

После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля

Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.

Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.

После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.

2. Нанесение слоев краски

Нанесение слоев краски

Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.

Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.

1. Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
2. Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
3. На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
4. Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.

После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.

Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат  на устранение возникших из-за неопытности ошибок.

Похожие статьи

Покраска автомобиля — Обработка кузова перед покраской — автопортал www.pogazam.ru

В процессе подготовки кузова к покраске есть операции, которые приходится выполнять не один, а несколько раз. Например, неоднократно шлифовать, грунтовать и шпатлевать поверхность.

 

Первый раз обрабатывать поверхность абразивными материалами приходится при удалении коррозии и снятии старого слоя лакокрасочного покрытия. После восстановления мелких дефектов формы (после рихтовки, заполнения трещин и мелких очагов коррозии), а также для выравнивания поверхности после снятия краски на больших поверхностях необходима шлифовка. Шлифовкой поверхность выравнивается до идеальной формы, сглаживаются риски и царапины, которые остаются от более грубых абразивных материалов, металлических щеток, скребков и т. п. И, наконец, слои лакокрасочного покрытия и само покрытие также подвергаются шлифовке и полировке. Особенно если подкрашивается часть кузова.

 

Шлифуют также промежуточные слои покрытия, если они имеют очевидные дефекты поверхности, либо если необходимо улучшить сцепление между слоями покрытия, о чем говорилось в соответствующих разделах книги. Даже запчасти кузова, покрытые на заводе грунтовкой, перед окраской рекомендуется слегка прошлифовать для удаления глянца и выравнивания шероховатостей. Еще раз подчеркнем, что от того, насколько тщательно выполнена операция шлифования, во многом зависит качество окраски. Правильно подготовленная к покраске поверхность должна быть совершенно гладкой.

 

Шлифование — трудоемкая операция. Для ее облегчения и ускорения рекомендуется сначала использовать шлифовальные шкурки крупной зернистости, а затем постепенно переходить на шкурки более мелкой зернистости для заглаживания рисок.

 

Использование того или иного вида шкурок зависит от вида шлифуемого покрытия.

Для различных поверхностей используют шкурки с такой зернистостью:

 

-заводская грунтовка на запчастях 8—6;

-кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка 8—6;

-шпатлевки марок ПФ-002, эпоксидные и полиэфирные — первые слои 16—12, промежуточные слои 12—10, последние слои 10-8;

-шпатлевка МС-006 и нитрошпатлевки 8—6;

-меламиноалкидные эмали — первые слои 6—4, последние слои М63, М50, М40, М20;

-нитроэмали — первые слои 8—6, последние слои 6— 4, М63, М50, М40.

 

Шлифовать можно только полностью высохшие слои покрытия. Степень высыхания покрытия проверяется просто: слой должен быть твердым, не сдираться при шлифовании, абразив не должен сразу же засоряться.

 

Шлифование ведут вручную или с помощью механизированного инструмента. Для ручного шлифования применяют шлифовальную шкурку. Перед началом шлифования лист шкурки стандартного размера 230×280 мм разрезают на 2 части, затем обертывают шлифовальной шкуркой резиновый или войлочный брусок размером 125×75 мм и толщиной 10—20 мм. Этот «инструмент» и используют для шлифования.

 

Шлифуют плавными, равномерными движениями, без сильного нажима. Шкурку по мере засаливания и истирания меняют. Детали с закругленной поверхностью небольшого диаметра шлифуют без бруска. Узкие места, проемы, желобки шлифуют только вручную.

 

Шлифуют сухим и мокрым способами. При мокром — абразив или поверхность смачивают водой или каким-то растворителем. Это уменьшает количество пыли, увеличивает срок службы шлифовальной шкурки и улучшает качество обработки. При шлифовании нитролаковых покрытий шкурку смачивают уайт-спиритом, шлифуют водостойкими шкурками. Шлифованию с водой подвергают лишь водостойкие покрытия: масляно-лаковые, меламиноалкидные, нитроцеллюлозные, эпоксидные и др. Разумеется, с растворителями можно шлифовать только те покрытия, которые после высыхания полностью устойчивы к их воздействию.

 

Если материал правильно подготовлен и покрытие хорошо высохло, шлифование происходит легко. После шлифования образуется ровная и гладкая на ощупь поверхность. При проведении по ней кончиками пальцев или ладонью не должны чувствоваться переходы и границы участков между слоями покрытия. Если слой хорошо отшлифован, поверхность равномерно смачивается водой.

 

После окончания шлифования, поверхность нужно промыть водой, протереть насухо мягкой тканью и высушить при 18—22 °С, только тогда проверяют качество шлифования. Делают это так: осматривают поверхность, освещая ее сбоку электрической лампой. Обнаруженные дефекты отмечают и, при необходимости, заново шпатлюют и шлифуют.

 

Шлифование после шпатлевания — важная процедура. От аккуратности и тщательности ее выполнения зависит, имеет ли смысл само шпатлевание. Если выравнивание поверхности производилось с помощью шпатлевок или грунтов, которыми заделывались мелкие вмятины, то шлифование применяют сугубо для улучшения состояния поверхности.

 

Чтобы реально обеспечить высокое качество отделки поверхности, необходимо в первую очередь применять большие подкладки. Если отсутствуют промышленные подкладки, их можно изготовить из достаточно ровной деревянной планки. Длина подкладки, применяемой для отделки поверхности, достигает 30 см. В отдельных случаях она может быть увеличена сообразно условиям выполняемой работы. Ширина подкладки выбирается равной 12 см. При таких размерах ее удобно удерживать в руках, она обладает хорошей устойчивостью в поперечном направлении и достаточной жесткостью при толщине около 2 см. Подкладку накрывают листом наждачной бумаги, сложенной пополам по ширине, что придает ей некоторую упругость, не вызывая повреждения поверхности. На первый лист накладывается второй, которым и осуществляется шлифование.

 

Шлифуют всегда возвратно-поступательными движениями, вперед-назад. В процессе обработки необходимо обильно смачивать шлифовальную шкурку водой для промывания зоны обработки и самой шкурки. Как можно чаще надо контролировать состояние поверхности обрабатываемого участка, визуально или прикладыванием ладони руки, совершающей движения, аналогичные шлифованию.

 

Как показывает практика, этот метод обеспечивает хорошее качество поверхности. В то же время, малоопытные могут встретить значительные трудности при выведении им поверхностных дефектов. Чтобы повысить чувствительность при контроле качества обрабатываемой поверхности, можно надеть перчатку из тонкой ткани на руку или подложить под ладонь руки тонкую ткань и плавно перемешать ладонь возвратно-поступательно вперед-назад, повторяя движения шлифования.

 

В процессе обработки шлифовальная шкурка забивается шпатлевкой или краской, поэтому ее также необходимо чаше промывать, чтобы устранить сгустки пыли, которые могут создавать на поверхности глубокие риски. Чтобы избежать столь нежелательного явления, необходимо чаще менять шлифовальную шкурку.

 

Следует помнить также, что полиэфирные шпатлевки шлифуются всухую. В большинстве случаев они пористые, поэтому необходимо придерживаться рекомендаций поставщика. После грунтовки и шпатлевки мастер производит общую шлифовку поверхности, загрунтованной под покраску. Обычно шлифовка производится с водой, для устранения пыли и улучшения условий работы. После промывки поверхность необходимо тщательно протереть замшей. Нельзя оставлять капли воды под слоем наносимой краски. В воде содержатся известковые соли, которые выпадают в осадок после испарения воды. Эти мельчайшие частички соли затем оказываются под слоем краски. С другой стороны, грунты очень часто бывают пористые. Соли удерживают влагу, которая может просачиваться через пленку поверхностного слоя краски и вызывать вспучивание пленки краски, так называемый «волдырь». Поэтому перед нанесением лака желательно прогреть обрабатываемую поверхность для удаления влаги. Вместо нагрева поверхность протирают спиртом, а затем обдувают из пистолета.

 

Сплошные ребра на панелях, таких как капот или части крыльев и дверей, зашлифовываются с применением направляющей защитной ленты. Для этого достаточно приклеить клейкую ленту по одну из сторон ребра по всей его длине заподлицо с вершиной ребра. Такой способ позволяет соблюсти прямолинейность ребра в процессе шлифования с деревянной или резиновой подкладкой.

http://www.abc-paint.info/

Собственноручная покраска металла автомобиля — Покраска автомобиля своими руками

Усиленная эксплуатация автомобиля, погодные условия или просто изменение цветовых предпочтений владельца приводят к ситуации, когда крашенный в свое время кузов нуждается в обновлении или изменении. Можно доверить покраску своей машины профессионалам, отогнав ее в автосервис. А можно сэкономить значительную сумму, осуществив ремонт и окрашивание автомобиля своими руками. Облегчить эту задачу может подбор колера специальной программой или консультация у профессионального колориста, который посоветует нужный оттенок краски.

Подготовка кузова к окрашиванию

Сначала нужно хорошо своими руками отмыть поверхность машины перед окрашиванием, смыв грязь водой c добавлением в нее моющего вещества. Затем удалить специальным уайт-спиритом (не бензином или растворителем!) жировые или битумные загрязнения с кузовной части. После очищения бамперы демонтируют спереди и сзади, снимают радиаторную решетку, фары, антенны, указатели поворота, подфарники и иную установленную светотехнику. Если под крыльями автомобиля установлена специальная защита – ее демонтируют, моют и обрабатывают уайт-спиритом нижнюю часть крыльев и проемы колес. Все демонтированные автомобиля детали нужно хорошо вымыть и высушить.

После мойки и очистки лакокрасочного покрытия автомобиля от загрязнения проводится тщательный визуальный осмотр в достаточно освещенном помещении или на улице. Значительные повреждения металлической плоскости (сколы, вмятину или трещину) отмечают мелком или краской, которая быстро сохнет (лучше акриловой аэрозольной). Поверхность снова осматривают, выявляя пропущенные повреждения, отмечая дефекты по мере необходимости.

Затем с помощью отвертки с широким жалом либо наждачной бумагой (с зернистостью в пределах от 60 до 100) со стамеской очищают дефектный участок от ржавчины, чтобы получить чистую металлическую поверхность. Следует учитывать, что очистку нужно проводить, не выходя далеко за границы поврежденного участка, для экономии расходных материалов на следующих этапах обработки. Нужно обеспечить плавные переходы между прежним лакокрасочным покрытием и металлом (без уступов или нависания). Проверить своими руками такие дефекты можно: наши пальцы могут чувствовать отличия высотой до 0,03 мм.

Выполнив предварительные очистные работы, поверхность автомобиля усердно чистят от образовавшегося запыления. Поврежденные зачищенные участки обрабатывают уайт-спиритом и высушивают.

Выравнивание кузовной геометрии с помощью особой шпатлевки

После этого начинают шпатлевать обработанные своими руками на предыдущем этапе недостатки. Для этих целей используется:

• автомобильная синтетическая шпатлевка;
• шпатели различной ширины из металла и резины.

После смешивания шпатлевки и отвердителя в нужных пропорциях смесь сразу наносят на поврежденное место. Это делают энергичными мазками. Результатом должна стать гладкая выровненная поверхность, которая слегка выступает над главной – кузовной.

Зашпаклеванной части дают высохнуть при комнатной температуре в течение ориентировочно 45 минут. Затем выполняют шлифование шпатлеванного места наждачной бумагой (зернистость – от 120 до 600) до получения гладкого и геометрически совпадающего по высоте с остальной частью кузова автомобиля. Зачистку проводят в несколько этапов и, в случае необходимости, подмазывают дефекты свежеприготовленной шпатлевкой.

Контроль зашпаклеванной поверхности проводят поглаживанием мест обработки своими руками. Окончательный контроль проводят после очистки зашпаклеванных участков от пыли тряпкой, намоченной в уайт-спирите. Затем металл высушивают.

На готовую плоскость сверху распыляют тонким слоем аэрозольную грунтовку.

Окрашивание автомобиля и нанесение лакового покрытия

Для окрашивания предпочтительней использовать виды автомобильной краски, которые не требуют дополнительной сушки высокой температурой. Приобретенная эмаль смешивается с растворителем согласно инструкции до требуемой густоты. Далее эмаль, процедив через воронку из сетки или клочок капроновой ткани, заливают в бак краскопульта.

Работы	Тонкости процесса
Работы, связанные с покраской металла поверхности машины, начинаются с окрашивания крыши.	Предварительно заклеивают бумагой и малярным скотчем участки, которые не будут краситься.
Работы по покраске металла кузова проводятся 2–3 слоями (в зависимости от вида используемой эмали), с промежуточным высушиванием предыдущего слоя в течение 15–20 минут.	Автоэмаль распыляют, двигаясь возвратно-поступательно покрасочным пистолетом на отдалении ориентировочно 15–25 см от машины. Глубина и цвет окраски проявятся только при нанесении второго слоя краски.
В зависимости от выбранного типа краски может потребоваться дополнительное лаковое покрытие. Нанесение лака аналогично нанесению эмали на кузов автомобиля. Лак, в зависимости от типа, наносится в 2–3 слоя с просушкой каждого слоя перед нанесением следующего.	Лак нужно использовать химически совместимый с используемой краской, желательно от одного производителя. Предварительно кузов транспортного средства тщательно очищается от пыли и загрязнений.

Окрашенный и лакированный автомобиль на конечном этапе проводимых работ полируют, добиваясь гладкой и блестящей поверхности.

самая полная инструкция по обработке кузова

01 октября 2018 Категория: Секреты автомобилей.

Высокая влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах, плохое восстановление после ДТП лакокрасочное покрытие и возраст машины — все это приводит к ржавчине.

Особенно страдают автомобили с поврежденными и некачественно восстановленными лакокрасочным покрытием и оцинковкой.

Для предупреждения коррозии авто нужно хранить в гараже, регулярно мыть кузов, защищать полиролями и воском, а днище — обрабатывать антикором.

Но если ржавчина уже появилась, принять меры стоит немедленно, иначе процесс разрушения металла усугубится — а там и до сквозных дыр недалеко.

1-подготовка

• Вначале участок кузова, где появилась ржавчина, необходимо тщательно очистить от грязи. Поэтому перед обработкой посетите автомойку. Если нет возможности полностью вымыть кузов, хотя бы промойте и вытрите насухо обрабатываемый участок.
• Целесообразно оклеить участки кузова вокруг зоны проведения работы. Используйте малярный скотч, чтобы очертить границы работ. Для оклейки остального кузова лучше использовать специальную пленку для покраски кузова, а стыки оклеить клейкой лентой. Так краска не попадет на другие поверхности.
• Выберите подходящий день. Чтобы все слои нормально высохли, заняться обработкой авто лучше всего в теплый безветренный день.
• Определитесь с местом. Нельзя окрашивать машину в непроветриваемом закрытом помещении — можно получить отравление. Работы лучше проводить на открытом воздухе.
• Экипируйтесь. Перед проведением работ, наденьте резиновые перчатки, очки, маску. По возможности, используйте респиратор. Когда вы приступите к обработке, в воздух поднимется пыль из ржавчины, грунтовки, краски — защитите легкие и глаза.

2-зачистка

• Проще и удобнее для того, чтобы зачистить поверхность, использовать полировальную машинку. Она позволит быстро убрать ржавчину, а еще ею легко управлять.
• Если машинку достать невозможно, а участок повреждения небольшой, можно применить абразивную крупнозерненую бумагу или просто наждачку.
• Начинать обработку нужно с более крупной зернистости (80), завершать — мелким абразивом (150).  
• Задача этого этапа — снять слой краски и грунтовки, добравшись до металла кузова, счистить большую часть ржавчины. А еще — сделать переход от неповрежденного ЛКП к поврежденному участку плавным.

3-обработка

• После зачистки до металла, поврежденный участок нужно обработать специальным средством — преобразователем коррозии. Он уберет мелкие частички ржавчины, пыли и грунтовки и остановит процесс разрушения металла.
• Преобразователи ржавчины выпускаются в разных формах — жидкости, аэрозоли, гели. Принцип действия одинаков: ортофосфорная кислота в составе средства взаимодействует с окисленной поверхностью и создает воздухонепроницаемую пленку. Таким образом, химическая реакция окисления металла (ржавчина) останавливается.
• Наносить средство нужно строго по инструкции. Обязательно защищать кожу от контакта с препаратом.

4-подготовка к покраске

• После того, как преобразователь ржавчины полностью высохнет, поверхность металла и краски вокруг него нужно мягко отполировать мелкозернистой (120) наждачной бумагой.
• Затем наступает этап грунтовки поверхности. Перед нанесением грунтовки, нужно обезжирить поверхность растворителем или WD-40. Грунтовка наносится согласно инструкции, обычно хватает 3-х слоев. Между нанесением каждого стоит выждать несколько минут.
• Краску наносят только после полного высыхания грунтовки. Обычно ждать приходится 10-12 часов.

5-покраска

• Купите баллончик с краской, максимально близкой к цвету вашего авто.
• Для наилучшего подбора, найдите информацию о том оттенке краски, который использовался при заводской краске вашей модели автомобиля, и выбирайте краску по каталогу.
• Перед самой покраской, обработайте загрунтованную поверхность мелкоабразивной (400) наждачной бумагой, смоченной в воде. Это позволит создать ровную гладкую поверхность. Затем промойте грунтовку мыльным раствором и высушите.
• Круску наносите тонким слоем, в несколько подходов.
• Обычно краска сохнет 24-36 часов.

6-полировка

• После того, как краска окончательно высохла, снимите защитную пленку и отполируйте окрашенную часть кузова, пока краска не потеряет видимый переход между обработанной частью и «родной».
• Выждите еще 1-2 дня, пока краска окончательно не закрепится, а затем хорошенько вымойте машину.

Важно

• При антикоррозийной обработке поврежденных деталей важно четко соблюдать технологию, не пропуская этапов и тщательно высушивая каждый слой.
• Профилактически рекомендуют периодически осматривать чистую машину на предмет коррозии. Смотреть стоит и под обивкой салона, и в местах где металл стыкуется с уплотнителями. И, конечно, осматривать днище автомобиля на подъемника или на «яме».
• После даже незначительных повреждений в ДТП обрабатывайте любоые повреждения ЛКП консервирующим составом, чтобы не допустить развития коррозии.

Подготовьте свой автомобиль к наступлению холодов, следуя этому списку.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: Лайфхаки, Кузов

исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Как пользоваться цинкарём перед покраской авто?

Корпусные детали автомобилей легко поддаются коррозии, поэтому нуждаются в окраске атмосферостойкими составами. Но перед покраской поверхности желательно обрабатывать преобразователями ржавчины. Наиболее бюджетный вариант – применение средства «Цинкарь». Как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто?

Технология и последовательность выполнения работ

«Цинкарь» не даст эффекта, если наносить состав на неподготовленную поверхность, бесполезен он и в том случае, когда чистого металла под слоем ржавчины уже не осталось. В остальных случаях следует придерживаться следующей последовательности:

1. Тщательно убрать все остатки прежней краски, лака и прочих покрытий.
2. Кистью или спреем обработать поверхность, после чего дать ей возможность высохнуть.
3. Смыть преобразователь, используя жёсткую щётку, остатки средства удалить при помощи ветоши.
4. Переходы повторять до тех пор, пока визуально не будут замечены малейшие следы ржавчины. Тогда поверхность можно грунтовать и красить.

Требования техники безопасности

«Цинкарь» содержит агрессивные химические вещества, поэтому при обращении со средством обязательно следует работать в рукавицах из бензомаслостойкой резины. Если преобразователь приобретён в баллончике под давлением, не лишне воспользоваться и защитными очками: даже при быстрой промывке глаз не исключена опасность загрязнения и воспаления роговицы.

С особой осторожностью «Цинкарь» применяют при повышенных температурах воздуха – средство токсично, и при контакте с нагретым выше 40⁰С воздухом начинает испаряться, вызывая раздражение верхних дыхательных путей. По тем же соображениям не стоит использовать для освещения лампы с открытым нагревательным элементом.

Повышаем эффективность использования

Любому владельцу автомобиля хочется побыстрее закончить перечисленные выше процедуры. Однако лучше затратить чуть больше времени для более качественной обработки поверхности, чем вскоре вновь удалять невесть откуда взявшуюся ржавчину, и винить «Цинкарь» в неэффективности. А всего-то нужно:

• Не оставлять на подготовленной к обработке поверхности малейших пятен ржавчины.
• Не наносить средство на влажную поверхность (и при повышенной влажности воздуха).
• Не превышать рекомендуемые производителем нормы толщины покрытия.
• Использовать для смывки высохшего преобразователя водный раствор каустической соды.

Как избежать возможных неудач?

Автолюбитель использовал «Цинкарь», а ржавчина в скором времени вновь появилась. Не стоит обвинять средство в неэффективности, возможно просто не очень внимательно была прочитана инструкция о том, как пользоваться «Цинкарём» перед покраской авто. Кроме того, есть и некоторые тонкости:

1. Равномерность струи спрея достигается только тогда, когда баллончик располагается на расстоянии 150…200 мм от поверхности.
2. Баллончик с «Цинкарём» следует равномерно встряхивать перед применением.
3. При использовании кисти её стоит сильно прижимать к обрабатываемому металлу.
4. Для повторного применения поверхность обрабатывается ещё более тщательно.

Оптимальная кратность обработки — 2…3 (специалисты утверждают, что после трёхкратной обработки стойкость поверхности от ржавчины возрастает).