Обкатка двигателя: Обкатка двигателя нового автомобиля: правила «укрощения» железного коня

Содержание

Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

  • повышенный расход топлива;
  • значительное понижение уровня масла в двигателе;
  • дымление со шланга отвода газов и паров;
  • отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
  • перебои в работе мотора на холостом ходу;
  • посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
  • низкое давление масла;
  • неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
  • появление посторонних звуков в ДВС;
  • снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. 

Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л. 150
С мощностью 1,8 — 3,5 л. 400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м 350
Длиной от 6 до 7,5 м. 400
Длиной 8 — 9,5 м. 500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м. 500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т 150
грузоподъемность до 3,0т 175
грузоподъемность до 5,0т 300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т 450
от 6,0 до 8,0т 300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т 300
от 10,0 до 16,0т 300
Карьерный транспорт 200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

  1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
  2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78 0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2
0, 78 0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65
  1. Дефектовка комплектующего:
    • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
    • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
    • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
    • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
    • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

  1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
  2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
  3. Заменить фильтр масляной системы.
  4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
  5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
  6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
  7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
  8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
  9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

  • скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
  • после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
  • не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
  • начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
  • чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
  • не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
  • на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

  • замена фильтра масляной системы;
  • регулировка газораспределительного механизма;
  • обтягивание болтов крепления ГБЦ;
  • установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Правильно обкатываем двигатель после капремонта - ЗА БАРАНКОЙ

Двигатель, после проведённого ремонта в обязательном порядке должен быть подвергнут процедуре обкатки, которая представляет собой не что иное, как притирку вновь установленных деталей и компонентов для достижения максимальной производительности. Именно о том, какой должна быть обкатка двигателя после капремонта и как её провести, и пойдёт речь в этой статье.

Обкатка двигателя «холодным методом»

 

При использовании этого метода к двигателю подсоединяются все необходимые агрегаты, после чего в принудительном порядке осуществляется его запуск в соответствии с заданными параметрами и в строго ограниченный промежуток времени. Данный способ более безопасен и исключает повреждение отдельных узлов и компонентов при резкой смене температурного режима.

Как правило, холодная обкатка проводится в условиях СТО и сервисных центров, а её продолжительность не превышает 3 часов. Использование её в домашних условиях является маловероятным и связано с существенными финансовыми затратами.

Проведение обкатки в естественных условиях

При выборе данного способа, особое внимание следует уделить первому запуску двигателя, проводить который следует в определённой очерёдности и с соблюдением всех нижеизложенных правил:

  • Масла должно быть достаточное количество;
  • Зарядка аккумулятора должна быть стопроцентной, иначе он просто не осилит первый запуск;
  • При отсутствии насоса, подкачку топлива следует провести вручную;
  • При запуске мотора, особое внимание необходимо уделить давлению масла – оно должно быть оптимальным. Если на протяжении нескольких секунд этого не случилось, двигатель нужно заглушить, устранить проблему и продолжить обкатку;
  • Следует прогреть двигатель примерно до 90 градусов, обращая при этом внимание на протечки – явление достаточно редкое, но всё же. А вот на запах гари особо реагировать не стоит – ничего страшного, это просто выгорает смазка. По мере нагрева охлаждающей жидкости давление упадёт, здесь важно, чтобы показатели не опустились ниже 0,4–0,8 кг/см2;
  • Если всё в порядке, можно выключить двигатель и дать ему отдохнуть, вплоть до понижения температуры в 30 – 40 градусов, после чего запустить мотор снова;
  • Проделать данную операцию 15 – 20 раз и переходить к обкатке на более высоких оборотах: 1000 об/мин – примерно 3 минуты, 1500 об/мин – 4 минуты, 2000 об/мин – порядка 5 минут. После этого можно приступать к следующей фазе – обкатке на дороге.

Как выполнить обкатку правильно – простые советы

И здесь существует несколько простых правил, следование которым позволит достичь приемлемого результата с минимальными затратами:

  • Не перегружайте авто – откажитесь от езды на повышенных оборотах и пониженных передачах, старайтесь резко не сбавлять скорость и не перевозите излишне тяжёлый груз;
  • Соблюдайте скоростной режим – пока автомобиль не пройдёт хотя бы 200-300 км, следует ограничивать скорость до 80 км/час, двигаясь по мере возможности без рывков и ускорений. Примерно через 300 км можно слегка прибавить обороты, но всё также соблюдать постоянную скорость;
  • Не жалейте масла – на протяжении обкатки его следует менять не менее 4 раз. Первый – примерно через 500 км, второй – где-то через 1000 км (одновременно с промывкой двигателя), третий – через 1500 км, четвёртый – после 2000 км пути. В дальнейшем, замену масла следует проводить примерно через 5000 км пробега. И помните, нагрузки следует давать постепенно, не форсируя событий.

Обкатка дизельного двигателя

Обкатка дизельного двигателя во многом схожа с вышеописанной процедурой. Но всё же, существует ряд особенностей, знание которых позволит вам получить прекрасный результат и обеспечит длительную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля:

  • При первом запуске двигателя, следует примерно 5 – 7 минут дать ему поработать на холостом ходу и лишь после этого начинать движение;
  • Не рекомендуется использовать повышенные (более 2000) обороты двигателя;
  • Следует избегать перегрузок, двигаться равномерно, без резких торможений и ускорений;
  • Оптимальная скорость движения – порядка 65 км/час;
  • Запрещается использовать различные присадки для улучшения параметров топлива, отдавая предпочтение его более качественным образцам, покупать которые следует лишь на проверенных АЗС;
  • Примерно через каждые 200 километров, следует менять масляный фильтр и масло в системе.

Подводя итоги

Обкатка двигателя – достаточно простая, но вместе с тем и утомительная процедура, при проведении которой следует придерживаться изложенной в этом материале инструкции. Впрочем, при должном терпении и усидчивости отличный результат вам гарантирован. 

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Обкатка двигателя после капитального ремонта или обкатка мотора

Автор автомеханик А.Зарядин На чтение 9 мин. Просмотров 646 Опубликовано

Обкатка двигателя после капитального ремонта — обязательное испытание. В штатом режиме ДВС работает на высоких скоростях, имеет трущиеся поверхности и локальный перегрев. Обкатка двигателя помогает «подготовиться» к тяжёлой работе и проконтролировать качество сборки. Выбор метода испытаний зависит от рекомендаций завода-изготовителя и возможностей СТО. Обкатку может провести и сам владелец транспорта, но необходимо соблюдать ряд условий, чтобы не навредить мотору.

Для чего производится обкатка мотора

Обкатывать двигатель после капитального ремонта нужно для равномерной притирки трущихся поверхностей. Несмотря на то, что современные материалы и способы обработки позволяют получать поверхности без задиров, трущиеся детали имеют некоторую шероховатость. В большей части это касается цилиндропоршневой группы. Так, отремонтированный блок цилиндров и новые поршни имеют отклонения в размерах и поверхностные дефекты.

Обкатка позволяет:

  • отрегулировать сопряжение деталей и сократить износ;
  • минимизировать деформации;
  • стабилизировать расход масла;
  • проконтролировать результат капремонта.

Во время работы ДВС выделяется большое количество тепла.  Так, днище поршня от взаимодействия с горючей смесью нагревается до 300℃. Охлаждение детали происходит через компрессионные кольца. Соприкасаясь со стенками цилиндра, поршневые кольца сбрасывают тепло, которое уходит вместе со смазкой.

При длительной работе поршневые кольца притираются к стенкам цилиндра. После капремонта «связь» пропадает. Именно поэтому повторно ставить б/у кольца нельзя: они были «заточены» под другие габариты цилиндра и не пригодны для дальнейшей работы.

Отказ от проведения обкатки приводит к плохой теплопередаче поршня к цилиндру. В свою очередь это вызывает перегрев поршня, детонацию, деформацию поршневых колец или обгорание всей детали.

Для уменьшения времени обкатки производители запчастей разработали новые профили компрессионных колец: со скосом, округлые, ребристые с заливкой оловом и т.д. Двухэтапное хонингование цилиндра также влияет на режим обкатки, поскольку поверхность прирабатывается на микроуровне.

Первый запуск после капитального ремонта

Первый запуск ДВС проводят по схеме:

  1. Заливают моторное масло. Чтобы заполнить систему, смазке потребуется 10 мин. Масляный фильтр оставляют сухим, чтобы избежать воздушной пробки.
  2. Подключают топливный насос или подают горючее вручную.
  3. Приоткрывают дроссель вручную, если нет автоматического привода.
  4. Запускают стартер.
  5. Раскручивают мотор до 2000 об/мин.
  6. Оставляют работать на холостых оборотах мин 15, пока вращение двигателя не станет стабильным при рабочей температуре.
  7. Глушат агрегат и ждут полного остывания.

Во время запуска контролируют давление в смазочной системе. Сигнал индикатора в течение 4 с указывает на неправильную сборку двигателя. Нужно срочно глушить мотор! Если давление быстро стабилизировалось, ДВС прогревают до рабочей температуры.

При визуальном осмотре не должно быть утечек. В первые 3 минуты мотор может стучать: идёт прокачка гидрокомпенсаторов или приработка стаканов. В дальнейшем звук должен стать равномерным, без вибраций. Появление запаха гари и небольшое задымление для первого запуска нормально — прогорают сборочные смазки.

Если ДВС работает устойчиво, начинают обкатку. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно разобраться в нюансах испытания.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта

Сколько по времени занимает обкатка после капремонта двигателя зависит от способа испытания. Неправильно проведённое испытание приводит к заклиниванию мотора уже в первый день. Чтобы избежать поломок, нужно действовать аккуратно, соблюдать предписанный режим проверки.

В среднем притирка деталей ДВС длится 3000 — 8000 км. Определить готовность двигателя можно по отзывчивости и тяговитости: после нажима на педаль газа, машина бодро срывается и уверенно разгоняется в полную силу.

Способы обкатки мотора

Правильно обкатать собранный двигатель после капремонта можно с использованием стендов или во время эксплуатации. В СТО испытание моторов проходит в 3 этапа:

  • холодная обкатка;
  • горячая обкатка без нагрузки;
  • горячая обкатка с нагрузкой.

Стенды позволяют не только обкатать двигатель, но и проверить качество ремонта. Для этого во время испытания отслеживают:

  • температуру масла и охлаждающей жидкости;
  • давление в магистрали;
  • частоту оборотов коленчатого вала;
  • развиваемую мощность;
  • удельный расход топлива.

Обкатка считается завершённой, когда параметры достигают определённого диапазона значений, и двигатель работает исправно:

  • на холостых оборотах и на максимальной частоте вращения вала;
  • равномерно во всех режимах, без резких стуков и шума;
  • отсутствуют течи масла, топлива и охлаждающей жидкости через соединения.

Рассмотрим подробно, как обкатывают ДВС в СТО и в гаражных условиях. Методы одинаково подходят как бензиновому, так и дизельному двигателям.

Обкатка на стенде

Стенды подходят как для холодной, так и горячей обкатки. Оборудование представляет собой установку с электродвигателем, контрольно-измерительными устройствами и карданным валом для передачи вращения. Управление оборудованием происходит автоматизировано по заданной программе.

Стенд подбирают под мощность двигателя. После проведения капитального ремонта мотор крепят на установку, заливают смазку, охлаждающую жидкость, подсоединяют необходимые патрубки и электроразъёмы. Испытание завершают осмотром ДВС:

  • снимают поддон;
  • осматривают вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала;
  • при необходимости снимают ГБЦ, вынимают поршни.

Холодная обкатка в отличие от горячей производится на низких оборотах электродвигателя, а не мотора. Испытание длится 20 — 40 мин с поэтапным повышением частоты вращения электродвигателя. В процессе контролируют:

  • нагрев зоны расположения цилиндров и коренных подшипников проверкой на ощупь;
  • герметичность соединений;
  • равномерность шума работы мотора;
  • давление и температуру масла.

Для примера, двигатели КамАЗ-740 испытывают по схеме:

Обороты коленвала, об/мин

Время режима, мин

600 — 800 20
1000 — 1200 15
1300 — 1400 5

Чтобы снизить время проверки в 2 раза, в ДВС добавляют масла с низкой вязкостью и специальные присадки. Этот технологический приём позволяет также уменьшить съём металла от приработки.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот вариант холодной обкатки двигателя после капремонта относится к устаревшим. Машину прицепляют к буксировочному тросу и тягают на 3 передаче в течение нескольких часов. Данный метод не позволяет отследить отдельные параметры мотора и контролировать его состояние.

Горячая обкатка

Горячая обкатка — наиболее популярный метод испытаний капитально отремонтированного двигателя. Проводится на стенде или на машине с нагрузкой и без. Перед проверкой на стенде на мотор устанавливают свечи зажигания, регулируют зазоры ГРМ, подключают системы питания и подачи топлива. Обкатка ДВС совершается за счёт вращения коленвала, поэтому важно следить за параметрами технических жидкостей.

При горячей обкатке без нагрузки ДВС запускают на пониженной частоте коленвала в 800 — 1100 об/мин с плавным увеличением оборотов. Процесс занимает от 20 минут до нескольких часов и завершается при достижении половины паспортной частоты вращения вала.

Например, режим для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 следующий:

Обороты коленвала, об/мин

Время режима, мин

850 — 1000 5
1400 — 1600 5
1800 — 2000 5
2300 — 2500 5

Проверку ЗИЛ – 645 проводят в 8 этапов:

Обороты коленвала, об/мин

Время режима, мин

1400 10
1500 5
1800 5
2000 10
2200 10
2400 10
2600 5
2800 5

Для обкатки под нагрузкой к маховику ДВС подключают карданный вала стенда. Электродвигатель будет работать как генератор и одновременно нагружать мотор. Испытание проводят с поэтапным увеличением мощности электромотора и частоты вращения коленвала в соответствии с технической документацией.

Например, ЯМЗ-238 проверяют по такой схеме:

Обороты коленвала, об/мин

Нагрузка, кВт

Время режима, мин

1500 10
1600 29 10
1700 59 10
1800 88 5
1900 118 5
2000 147 5

Естественная обкатка двигателя

Естественная или эксплуатационная обкатка обходится без стенда и длится на протяжении 2000 — 3000 км. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно соблюдать следующие правила:

  • не тягать прицепы, избегать пробуксовки;
  • держать мотор в диапазоне вращения 1500 — 4000 об/мин;
  • не двигаться накатом.

Эксплуатационная обкатка мотора предполагает постепенное повышение нагрузки:

  • первую 1000 км необходимо держать обороты до 3000 мин-1;
  • следующую 1000 км повысить до 3500 мин-1;
  • через 2000 км — до 4000 об/мин.

Постоянную нагрузку двигателю допустимо давать через 5000 — 8000 км пробега после ремонта.

Чего делать нельзя

Чтобы избежать износа двигателя после ремонта, при обкатке рекомендуется:

  • не нагружать мотор, выбирать маршруты без тяжёлых дорожных условий: пробок, бездорожья;
  • держать обороты коленвала не выше 50 — 70 % от номинала, ездить спокойно;
  • не обкатывать мотор на холостых оборотах, поскольку притирка происходит под нагрузкой, когда отработанные газы оказывают равномерное давление в 15 — 20 атм;
  • не ездить в одном режиме — ДВС должен работать с разной частотой для равномерной притирки деталей.

Какой ресурс двигателя после капитального ремонта

Спокойная езда продлевает жизнь любому мотору. Чем сильнее раскручивается ДВС, тем быстрее он изнашивается. Поэтому ресурс двигателя после капитального ремонта во многом зависит от водителя. Если, конечно, мастер ставил хорошие запчасти и сделал свою работу добросовестно.

Правильная обкатка «закаляет» двигатель, позволяет «взять» свои зазоры. Агрегат постепенно адаптируется к нагрузкам, что увеличивает его ресурс. Теоретически отремонтированный двигатель при правильной эксплуатации сможет пройти ещё столько же, сколько прошёл до капремонта.  Но не стоит забывать про своевременное обслуживание и заливать качественные ГСМ.

Замена масла после капремонта двигателя

Масло для обкатки двигателя заливают после капремонта перед первым пуском. Для экономии до первой замены оптимально заливать полусинтетику, подходящую по допуску.

Есть мнение, что после первых запусков смазка загрязняется стружкой от мехобработки и продуктами износа, поэтом масло необходимо менять через 1000 — 2000 км. На практике, хорошая моторная смазка может пройти 4000 — 7000 км. Чтобы знать наверняка, проверяйте уровень и качество смазки раз в неделю.

Во время замены масла обязательно ставят новый фильтр.

На скорость загрязнения масла влияет и качество капремонта. Механическая обработка деталей на современном оборудовании, выполненная умелым мастером с соблюдением зазоров и допусков, не даёт сильной притирки. Очистка и продувка мотора после ремонта избавляет от основной грязи, которая засоряет смазку.

Заключение

Обкатка двигателя проводится на стенде или в эксплуатационном режиме. Во время испытания происходит притирка трущихся поверхностей, что положительно влияет на срок службы ДВС. Чтобы не навредить мотору, необходимо соблюдать инструкции по подготовке и проведению обкатки. При естественной обкатке нельзя перенагружать мотор и эксплуатировать его в одном режиме. Правильная обкатка заключается в постепенном увеличении нагрузки и аккуратной езде.

За и против обкатки мотора нового авто: пояснения и советы

Автомобиль представляет собой сложный агрегат, который состоит из множества трущихся деталей, механизмов. Они работают синхронно, поэтому все подвижные элементы проходят этап так называемой притирки. По этой причине только что изготовленные агрегаты нуждаются в обкатке. Данную процедуру сегодня часто проводят на заводе.

Нужно ли проводить обкатку нового автомобиля после покупки – вопрос неоднозначный. Во многих инструкциях этому моменту уделяется всего несколько слов. Каждый владелец нового авто должен разобраться в этом.

Обкатывают ли современные моторы

Всего лишь несколько лет назад сторонников обкатки новых силовых агрегатов было значительно больше, чем противников. В последнее время все большую популярность получило мнение о том, что из-за продвинутых технологий изготовления современных двигателей обкатывать их нет особой необходимости. Данную точку зрения подтверждают известные автомобильные производители.

С другой стороны, даже концерн BMW отдает предпочтение проверенным методам эксплуатации нового авто. В рекомендациях по эксплуатации советуют первые 2000 км не перегружать силовой агрегат, разгоняя машину на больших оборотах. Такую позицию поддерживают компании Alfa Romeo и Dodge.

Другие производители не уделяют моменту обкатки слишком большого внимания:

  1. Renault рекомендует, но не настаивает, первую тысячу километров не ездить быстрее, чем 130 км/ч на оборотах 3000-3500 в минуту.
  2. Китайские производители не предъявляют никаких особых требований. Их рекомендации сводятся только к ограничениям скорости и оборотов.
  3. Honda рекомендует избегать начала движения «при полной подаче топлива», не буксировать прицепы первые 1000 километров. Также производитель не советует менять моторное масло раньше срока.
  4. Компания Mitsubishi заявляет о том, что требования к авто этой марки по обкатке полностью отсутствуют.
  5. Toyota для своего седана Avalon советует на протяжении первых 3000 километров избегать агрессивных торможений, рывков, а также ездить на высоких скоростях или пониженной передаче с постоянной скоростью.
  6. GM до первых 800 километров пробега категорически не рекомендует тормозить двигателем и выжимать педаль акселератора до упора.
  7. Отечественный производитель ВАЗ не предъявляет никаких особых требований по эксплуатации своих авто с целью “притирки” элементов мотора.

Смотрите также:

Виды обкатки

Двигатель новой машины нельзя нагружать на «все сто» до того момента, пока движущиеся детали полностью не притрутся друг к другу. Лучшими условиями для этого будет умеренная нагрузка. С другой стороны, современная технология производства силовых агрегатов подразумевает обязательную их подготовку в заводских условиях.

Обкатка нового автомобиля, сошедшего с конвейера завода, или после капитального ремонта производится несколькими способами.

С помощью специального стенда

В профессиональных автомобильных мастерских и СТО используются приспособления для обкатки двигателя после капитального ремонта. Их можно использовать двумя способами. При первом из них используется электромотор, приводящий в движение коленчатый вал.

Количество оборотов контролирует ЭБУ (компьютер), на который от разных деталей и узлов поступает информация через датчики. Электроника поддерживает заданную температуру, поэтому данный метод называется «холодная обкатка».

При горячем способе:

  1. Установленный на стенд двигатель работает в цикличном режиме.
  2. Каждый цикл состоит из 4-минутной работы с перерывом на 40 минут для полного остывания.
  3. Главное – не допускать нагрев силового агрегата выше 80 градусов.
  4. Данная процедура повторяется 3-4 раза.

Буксировка

Для решения задач обкатки можно использовать другой автомобиль и жесткую сцепку, с помощью которой присоединяется обкатываемое авто. На нем нужно выкрутить свечи, перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Буксирующая машина должна плавно передвигаться по трассе исключительно на третьей скорости в течение часа.

Смотрите также:

Самый простой способ

Наиболее популярным способом обкатки двигателя является аккуратное вождение. Для этого следует придерживаться во время езды средних оборотов, не впадая в крайности. Некоторые производители рекомендуют первую замену масла производить после 2000 километров пробега.

Нельзя допускать следующих ситуаций:

  • длительной работы на холостом ходу;
  • оборотов выше 3000 в минуту;
  • резких разгонов и торможений.

Перед обкаткой следует проверить состояние авто и подготовить его при необходимости:

  1. В первую очередь проконтролировать уровень охлаждающей, тормозной жидкости, масла с помощью щупа.
  2. Проконтролировать давление в шинах.
  3. Проверить герметичность систем авто, заправить машину качественным топливом.

Смотрите также:

Правильная эксплуатация, качественное техническое обслуживание, аккуратная езда станет залогом качественной обкатки нового автомобиля.

[democracy]

[democracy]

Как правильно обкатать новый автомобиль

Автомобиль — сложный агрегат, состоящий более чем из 2000 деталей. Спроектировать машину, которая будет пользоваться спросом сложно, необходимо учитывать массу факторов. Не менее сложно сделать так, чтобы все детали авто уживались, не конфликтовали друг с другом и не ломались. Владельцы новых машин должны решать для себя дилемму: нужна или нет обкатка нового автомобиля, если да, то сколько километров.

Нужна ли обкатка нового авто

Автомобилестроение, за более чем 100 лет своего развития, совершило огромный рывок вперёд. Конструкция и технология сборки благодаря конкуренции усовершенствовались настолько, что ненадёжная продукция не выживает на рынке. Мнения о необходимости обкатки из-за этого разделились. Почти все дилеры и некоторые производители, утверждают, что новый автомобиль в обкатке не нуждается и ограничений в начальный период эксплуатации не существует. Мотивировка такова:

  • детали настолько точно подогнаны, что нет необходимости в притирке;
  • на заводе производится холодная обкатка, её достаточно.

Это мнение имеет право на существование, но отчасти. Технология сборки авто действительно достигла больших высот. Но обкатка на стенде, даже если проводилась, не может полноценно заменить таковую при реальной эксплуатации, несмотря на строгий контроль параметров.

Кроме того, такое утверждение носит маркетинговый характер. Средняя продолжительность эксплуатации машин до перепродажи в Германии составляет 3 года, при этом пробег редко превышает 100 тыс. км. Как раз тот срок, на который дается гарантия. Такой ресурс обеспечит как хорошо приработанный, так и не обкатанный вообще двигатель.

При возникновении поломок практически невозможно установить, что причиной стала эксплуатация нового авто сразу по максимуму. Современные транспортные средства в период обкатки выдают примерно 95 % заложенного потенциала, почувствовать недостающие 5 % сложно. Времена, когда автомобили раскатывались к 30 тыс. км, канули в прошлое. Учитывая эти факторы, дилер может смело утверждать: ваш автомобиль настолько совершенен, что готов к бою по максимуму уже сейчас.

Другая часть автопроизводителей честно сообщает: первые 1,5 – 2 тыс. км необходимо эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме. Они даже указывают, что повышенный расход топлива в этот период является нормой.  Это более обоснованное мнение. Даже очень точно изготовленные поверхности нуждаются в притирке, пока коэффициент трения не снизится до нормальной величины.

Самым критичным к качеству обкатки узлом является блок цилиндров, точнее поверхность контакта поршневых колец со стенками цилиндра. В заводских условиях двигатель обкатывают непродолжительное время, недостаточное для полной притирки. Целью данной процедуры в большей степени является выявление дефектов.

В обкатке нуждается не только двигатель, но и другие узлы машины: подвеска, тормоза, рулевое управление, коробка передач. Обычные тормозные колодки притираются примерно 500 км и только потом обеспечивают максимальную эффективность. В нормальных режимах движения этого хватает. Вынужденное экстренное торможение на неприработанных тормозах может закончиться неприятностью, тормозной путь окажется длиннее ожидаемого.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Существует наработанный десятилетиями опыт обкатки новой машины. Суть сводится к одному: всеми возможными способами беречь авто, воздерживаться от больших нагрузок. Большую роль играют первые 400 – 600 км. В этот период следует особенно тщательно придерживаться правил обкатки, соблюдать их до пробега 2 тыс. км. Далее, заменив масло в двигателе, можно постепенно увеличивать нагрузки, приучая автомобиль к обычным условиям эксплуатации. После этого можно использовать автомобиль без ограничений.

Общие правила

Обкатку желательно проходить в теплую погоду на дорогах с хорошим покрытием, свободных от интенсивного движения. В условиях плотного движения невозможно выбирать режим движения, он будет навязан потоком машин. Поэтому в городах лучше выезжать рано утром или поздно вечером. Такая мера позволит набраться нужного опыта начинающим водителям, которые часто оказываются за рулём новой машины.

Необходимо убедиться, что автомобиль заправлен техническими жидкостями. Уровень масла и охлаждающей жидкости должен соответствовать норме, узлы и агрегаты должны быть в исправном состоянии.

Двигатель

Для того чтобы мотор отработал заложенный производителем ресурс, в период обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

  • не допускать длительной работы на холостом ходу и долгого прогрева. Для этого необходимо избегать пробок. Прогрев осуществлять до температуры 50 – 60 °C, далее двигаться на маленькой скорости с небольшими нагрузками до сих пор, пока температура ДВС не достигнет 80 – 90 °C;
  • исключить холодные запуски. Сильный мороз — серьёзное испытание даже для обкатанного мотора, не говоря о новом. Один раз завести мотор при температуре ниже 15 градусов мороза идентично пробегу нескольких сотен километров в тяжелых условиях. Если нет другого выхода, лучше не пожалеть денег и установить автономный подогреватель. Это обеспечит работу ДВС в комфортном температурном режиме;
  • стараться удерживать обороты двигателя в пределах 2 – 3 тыс. об/мин для бензиновых, и 1,2 – 2,5 тыс. об/мин для дизельных машин;
  • ни при каких условиях не нажимать резко на педаль акселератора, тем более до упора. Избегать длительных поездок на одной скорости, стараться плавно разгоняться и замедляться;
  • отказаться от буксировки прицепа, избегать крутых подъемов и спусков;
  • предельно внимательно следить за температурным режимом ДВС. Если существует угроза перегрева, лучше при первой же возможности заглушить мотор.

Если соблюдать эти условия, двигатель будет ровно работать с высокой отдачей.

Автомобиль с механической коробкой передач

Механическая коробка передач — в числе самых надёжных агрегатов автомобиля. Но и он нуждается в притирке, главным образом синхронизаторы. В течение первых 2 тыс. км необходимо придерживаться следующих правил:

  • трогаться с места, переключать передачи максимально плавно. Передачу необходимо выбирать соответствующую скорости движения;
  • первые несколько десятков километров лучше не включать передачи выше третьей, соблюдая ограничение по оборотам;
  • первые 500 км не тормозить двигателем, включая пониженную передачу. Это убережет от чрезмерного износа синхронизаторы;
  • не держать без необходимости ногу на педали сцепления. Так выбирается свободный ход, что ведет к перегреву сцепления и повышенному износу дисков;
  • первую и заднюю передачи включать только после полной остановки автомобиля. Стараться не трогаться на подъём.

Таковы правила обкатки нового автомобиля с МКПП.

Автоматическая коробка передач

В качестве устройств, которые сами переключают передачи, используются классические гидромеханические автоматы, вариаторы, и роботизированные механические коробки. Обкатка «робота» не отличается от таковой на механической коробке передач. Вариатор и автомат имеет свою специфику:

  • необходимо избегать частого изменения скорости движения, частых стартов и остановок. Обкатку нового автомобиля с АКПП лучше проводить на загородных дорогах;
  • перед началом движения коробку необходимо прогреть. Для этого надо перевести селектор в положение D, и удерживать машину тормозом 5 – 10 секунд, чтобы трансмиссионная жидкость прогрелась до нужной температуры.

Нежелательно в период обкатки пользоваться возможностью ручного переключения передач, лучше довериться автоматике.

Рулевое управление, подвеска, тормоза

Специальных ограничений тут не существует. Рулевое управление в обкатке не нуждается. Подвеску следует уберечь от ударов, поэтому обкатывать автомобиль необходимо на дорогах с качественным покрытием. «Лежачих полицейских» следует преодолевать на минимальной скорости. Первые 2 тыс. км нежелательно загружать автомобиль до предельно допустимой массы.

Тормозной системе категорически противопоказаны резкие торможения. Нельзя продолжительное время непрерывно нажимать на педаль тормоза. Длинные спуски, на которых многократно возрастает нагрузка на тормозную систему, противопоказаны, особенно в жаркую погоду.

Ответ на вопрос нужна ли обкатка нового автомобиля, и сколько километров она длится, напрашивается сам собой: нужна, особенно если владелец ждет от авто долгой безотказной работы. Длительность обкатки, как правило, указывается производителем в инструкции по эксплуатации. Если никаких указаний нет, то следует ездить в щадящем режиме в течение первых 2 тыс. км. Затем, до пробега примерно 5 тыс. км, плавно увеличивать нагрузки, «приучая» автомобиль к ним.

Тогда владелец будет пользоваться машиной с качественно приработанными узлами в течение длительного времени. А это придаёт уверенности в транспортном средстве.

Удачи на дорогах!

Вам также будет интересно почитать:

Сборка и обкатка двигателя | Автомобильное

Сборка двигателя

Двигатель собирают из предварительно подобранных узлов, соблюдая следующие правила:

  1. При установке коленчатого вала в блок его шейки тщательно протирают, а маслопроводные каналы продувают сжатым воздухом.
  2. Поршни в сборе с шатунами устанавливают в соответствующие цилиндры, к которым они подбирались при комплектовке.

    Рис. Приспособление для сжатия поршневых колец.

    Перед установкой цилиндры, поршни и шатунные шейки, смазывают маслом. Если устанавливается четыре поршневых кольца то их следует располагать своими замками под углом 90°, а если три кольца, — под углом 120°. Разрезом юбки поршни устанавливают в левую сторону по ходу автомобиля; при этом отверстие в нижней головке шатуна, предназначенное для разбрызгивания масла, и стяжной болт верхней головки (автомобиль ЗИС-5) должны быть расположены с правой стороны. При установке поршня в цилиндр кольца сжимают специальным приспособлением.

  3. Момент затяжки коренных и шатунных подшипников должен соответствовать указанному производителем.
  4. При напрессовке распределительных шестерен на коленчатый и распределительный валы необходимо шестерни устанавливать так, чтобы имеющиеся на них метки были обращены к радиатору.
  5. При установке распределительного вала его опорные шейки и втулки в блоке смазывают маслом. Распределительную шестерню сцепляют с шестерней коленчатого вала по меткам.
  6. Металло-асбестовую прокладку головки блока ставят в чистом и сухом состоянии. Смазка поверхности прокладки или блока маслом не допускается. Гайки и болты головки блока следует затягивать в определенной последовательности с усилием рекомендованным производителем.

    Рис. Последовательность затяжки гаек и болтов, головки блока цилиндров автомобилей:
    а — ГАЗ-51; б — ЗИС-5; в — Москвич.

    Если головка чугунная, то гайки и болты окончательно подтягивают при прогретом двигателе. Если головка алюминиевая, для увеличения опорной поверхности под гайки устанавливают шайбы; окончательную затяжку гаек алюминиевых головок производят только при холодном двигателе.

  7. После прикрепления маховика к фланцу коленчатого вала гайки шплинтуют, а болты закрепляют вязальной проволокой.
  8. Поддон с пробковой прокладкой привертывают к верхнему картеру блока. Болты затягивают в два приема, соблюдая определенную последовательность.

Рис. Последовательность затяжки болтов поддона картера двигателя автомобиля ГАЗ-51.

Обкатка двигателя

Отремонтированный двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач подвергают вначале холодной, а затем горячей обкатке на холостом ходу и с нагрузкой. Обкатку делают с целью приработки поверхностей сопряженных деталей, выявления дефектов сборки (подтекание, нагрев, стуки) и их устранения.

Холодную обкатку производят на стенде от электродвигателя или на «парном» стенде двигателем, проходящим горячую обкатку. Продолжительность холодной обкатки — от 30 до 60 млн. при переменных оборотах коленчатого вала в пределах 250—700 в минуту. Число оборотов изменяют при помощи коробки передач.

Горячую обкатку на холостом ходу производят в течение 20—30 мин. с числом оборотов в минуту от 500 до 1200.

При горячей обнатке проверяют легкость пуска двигателя, работу клапанного механизма, масляного и водяного насосов, плотность всех соединений, температуру воды и масла, проверяют, нет ли стуков, нагрева и подтеканий.

Горячая обкатка с нагрузкой длится 30—60 мин. при числе оборотов 1200—1500 в минуту. Нагрузку создают специальной тормозной установкой или на «парном» стенде двигателем.

В процессе и по окончании обкатки устраняют все обнаруженные дефекты и двигатель сдают ОТК.

с новым / восстановленным двигателем

Советы по обкатке новых или восстановленных двигателей.

В руководствах по эксплуатации многих новых автомобилей до сих пор содержатся инструкции по «обкатке» двигателя. Это предусмотрено производителем для обеспечения оптимальной установки всех вращающихся и движущихся частей (относительно друг друга). Продолжительность этой фазы обычно выражается в километрах и может быть совмещена со временем.

Этот этап важен для того, чтобы компоненты двигателя успокоились и адаптировались.Основными компонентами, требующими установки, являются подшипники, коленчатый вал, шатуны, поршни, поршневые кольца и гильза цилиндра. Расход масла может быть выше во время обкатки из-за того, что поршневые кольца не имеют оптимального уплотнения, что позволяет маслу попадать в камеру сгорания.

Эмпирическое правило гласит, что новый / отремонтированный двигатель следует обкатывать в течение первых 1000 км. Лучше всего производить первую замену масла после первых 500 км. В некоторых двигателях можно использовать специальное масло для обкатки, а затем заменить его на всесезонное масло в соответствии с рекомендациями производителя.

Первая замена масла гарантирует, что частицы грязи, стружки и остатки герметика будут удалены. Вторая замена масла будет считаться окончанием фазы обкатки. После второй замены масла необходимо соблюдать рекомендуемые интервалы обслуживания автомобиля.

При обкатке двигателя необходимо учитывать следующие критерии:

  1. Не запускайте двигатель на слишком низких или слишком высоких оборотах.
  2. Изменяйте число оборотов двигателя во время движения, чтобы обеспечить оптимальный поток масла.
  3. Не подвергайте двигатель чрезмерным нагрузкам, поскольку уплотняющий эффект поршневых колец на данном этапе не является оптимальным.
  4. Не включайте устройства холодного пуска слишком долго, так как это может привести к разбавлению смазочной пленки.
  5. Своевременно переключайте передачи.
  6. Поддерживать уровень масла в пределах мин. и макс.
  7. Проверить систему охлаждения: уровень охлаждающей воды и натяжение клинового ремня.

Эксплуатация судовых двигателей - запуск, работа, останов

Для различных типов главных двигателей судов важно проводить надлежащие проверки, принимать необходимые меры предосторожности и поддерживать параметры для безотказной работы.Хорошее несение вахты и техническое обслуживание приводят к более высокой эффективности, меньшему количеству поломок и бесперебойной работе. В этой статье мы рассмотрим некоторые общие и наиболее важные моменты для всех типов главных двигателей.

Подготовка к запуску главного двигателя судна

Перед запуском главного двигателя необходимо выполнить следующие проверки и процедуры.

Все компоненты, которые были отремонтированы, подлежат проверке и, по возможности, «функциональному тестированию». Все оборудование, инструменты и ветошь, использованные при капитальном ремонте, необходимо снять с двигателя.

1. Пневматические системы

a) Слейте всю воду, присутствующую в системе пускового воздуха
b) Слейте всю воду, имеющуюся из системы управляющего воздуха на ресиверах
c) Создайте избыточное давление в системах сжатого воздуха и убедитесь, что давление правильное.
d) Убедитесь в наличии сжатого воздуха в выпускной клапан закрывающий цилиндры "пневматическая пружина"

Связанное чтение: 8 вещей, которые морские инженеры должны знать о запуске воздушной системы на корабле

2.Системы смазочные

a) Проверьте уровень масла в картере главного двигателя и долейте при необходимости.
b) Запустите насос LO главного двигателя и насос LO турбокомпрессора
c) Убедитесь, что все давления масла в норме.
d) Убедитесь, что поток масла достаточен для Охлаждение поршней и турбокомпрессоры
e) Проверьте уровень масла в баке LO цилиндра и что подача к масленке открыта. Проверьте работу расходомера масла в цилиндре и обратите внимание на показания счетчика расходомера

.

Связанное чтение: Объяснение системы смазки главного двигателя судна

3.Системы водяного охлаждения

a) Убедитесь, что рубашки главного двигателя находятся в нормальных условиях, вода рубашки главного двигателя непрерывно циркулирует через подогреватель во время пребывания в порту и никогда не остывает. системы не протекают. Проверки должны быть выполнены снова, когда двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
c) Проверьте уровень в расширительном бачке. Явное снижение уровня воды в расширительном бачке свидетельствует о протечке.

Расширительный бак низкотемпературного контура

Связанное чтение: Общий обзор центральной системы охлаждения на кораблях

4. Медленно проворачивая двигатель с поворотным механизмом

Медленно проворачивайте двигатель, чтобы предотвратить повреждение, вызванное утечкой жидкости в любой из цилиндров. Прежде чем включать двигатель, необходимо получить разрешение с моста. Предварительная смазка должна быть проведена. Всегда выполняйте медленное вращение в самый последний момент перед запуском.

a) Убедитесь, что ручки регулировки находятся в положении «ЗАВЕРШЕНО С ДВИГАТЕЛЯМИ».
b) Убедитесь, что все краны индикатора цилиндра открыты.
c) Проверните двигатель на один оборот с помощью поворотного механизма. Проверьте, не вытекает ли жидкость из любого из индикаторных клапанов
d) Отключите поворотный механизм и убедитесь, что он заблокирован в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении
e) Убедитесь, что контрольная лампа TURNING GEAR ENGAGED гаснет

Связанный Читать: Как защищен морской силовой двигатель корабля?

5.Медленное включение двигателя пусковым воздухом (продувка)

Перед включением двигателя необходимо получить разрешение на мосту. У моста нужно спросить зазор пропеллера. Всегда выполняйте медленный поворот в самый последний момент перед запуском и в течение последних 30 минут. Переведите главный двигатель в режим ожидания.

a) Выберите МЕДЛЕННЫЙ ПОВОРОТ на панели управления главным двигателем, если он присутствует, или дайте толчок из поста управления двигателем, на мгновение переместив регулирующую рукоятку в полностью медленное положение.Управляя телеграфом от управления двигателем, связывайтесь с мостиком, они должны следовать вашей команде по телеграфу. При вращении двигателя проверьте, не вытекает ли жидкость из кранов индикатора

.

b) Когда двигатель сделает один оборот, верните регулирующую рукоятку в положение СТОП.

c) Закройте все краны индикаторов. Также закройте сливы турбокомпрессора

6. Топливная система

a) Проверьте насос подачи жидкого топлива и циркуляционный насос жидкого топлива.Если двигатель при остановке работал на мазуте, циркуляционный насос и подогреватели топлива должны продолжать работать.
b) Проверьте давление и температуру жидкого топлива. Проверьте работу расходомеров мазута и отметьте счетчик расходомера

.

Связанное чтение: Расчеты расхода мазута для судов

7. Разное

а) Проверьте правильность показаний всех приборов двигателя.Если нет, проверьте приборы и при необходимости замените
b) Убедитесь, что все сливы в ресивере продувочного воздуха и дренаже коробки открыты, а контрольные краны закрыты.
c) Убедитесь, что система верхнего крепления двигателя находится в рабочем состоянии
d) Проверьте усилие температура подшипника и давление смазочного масла в пределах допустимого. Проверьте гаситель осевых колебаний и гаситель крутильных колебаний, давление смазочного масла находится в диапазоне
e) Убедитесь, что сигнализация утечки топлива работает. Проверьте уровень утечки топлива из бака, чтобы заметить любое повышение уровня позже из-за утечки
f) Проверьте уровень сливного сливного бака, бак не должен быть полным, иначе это приведет к переполнению промывных пространств главного двигателя
г) Проверить исправность регулятора

Проверки нормальной работы

  • Во время нормальной работы необходимо проводить регулярные проверки и принимать меры предосторожности
  • Регулярные проверки давления и температуры в системе и двигателе
  • Значения, считываемые приборами, в сравнении с данными, приведенными в протоколах ввода в эксплуатацию, с учетом частоты вращения и / или мощности двигателя, обеспечивают отличные данные для оценки характеристик двигателя.Сравните температуру, прощупывая трубы. Важными показателями являются положение индикатора нагрузки, частота вращения турбокомпрессора, давление наддувочного воздуха и температура выхлопных газов перед турбиной. Ценным критерием также является суточный расход топлива с учетом более низкой теплотворной способности
  • Проверить и сравнить между цилиндрами среднее указанное давление, давление сжатия и максимальное давление сгорания

Связанное чтение: Понимание индикаторной диаграммы и различных типов недостатков индикаторной диаграммы

  • Проверить работу детектора масляного тумана
  • Проверить правильность положения всех запорных клапанов в системах охлаждения и смазки.Клапаны впускных и выпускных отверстий для охлаждения на каждом двигателе должны всегда быть полностью открытыми во время работы. Они служат только для отключения отдельных цилиндров от контура охлаждающей воды при капитальном ремонте
  • При обнаружении аномально высоких или низких температур на выходе воды, температуру необходимо очень постепенно доводить до предписанного нормального значения. Резкие перепады температуры могут привести к повреждению.
  • Максимально допустимая температура выхлопных газов на входе в турбокомпрессор не должна быть превышена
  • Проверить горение по цвету выхлопных газов

Связанное чтение: Что делать, когда черный дым выходит из воронки судна в порту?

  • Поддерживайте правильную температуру наддувочного воздуха после воздухоохладителя при нормальном потоке воды.Как правило, более высокая температура наддувочного воздуха приводит к уменьшению количества кислорода в цилиндре, что, в свою очередь, приводит к более высокому расходу топлива и более высокой температуре выхлопных газов.
  • Проверить падение давления наддувочного воздуха в воздушных фильтрах и воздухоохладителях. Чрезмерное сопротивление приведет к нехватке воздуха в двигателях

Связанное чтение: Как судовая система наддува воздуха для двигателей изменилась со временем

  • Топливо перед использованием необходимо тщательно профильтровать.Регулярно открывайте сливные краны всех топливных баков и топливных масляных фильтров на короткий период, чтобы слить всю воду или шлам, которые могли там скопиться. Поддерживайте правильное давление жидкого топлива на входе топливных насосов. Отрегулируйте давление в подающем коллекторе топливного насоса с помощью клапана регулирования давления в возвратном трубопроводе жидкого топлива так, чтобы жидкое топливо циркулировало внутри системы с нормальной производительностью циркуляционного насоса жидкого топлива
  • Мазут должен быть достаточно нагрет, чтобы гарантировать, что его вязкость перед входом в топливные насосы высокого давления находится в указанных пределах
  • Определить расход смазочного масла цилиндра.Оптимальный расход смазочного масла в цилиндрах определит обширный опыт обслуживания.

  • Насосы охлаждающей пресной воды должны работать в нормальном режиме, т. Е. Фактический напор соответствует расчетному значению. Если разница давлений между входом и выходом превышает желаемое значение, капитальный ремонт насоса следует рассматривать как
  • Вентиляционные отверстия в самых верхних точках отсеков охлаждающей воды должны быть закрыты
  • Проверьте уровень во всех резервуарах для воды и масла, а также во всех дренажных резервуарах трубопровода утечки.Изучите любые аномальные изменения
  • Следите за состоянием охлаждающей пресной воды. Проверить на загрязнение масла
  • Проверьте смотровое стекло сливного коллектора ресивера наддувочного воздуха, чтобы увидеть, не стекает ли вода, и если да, то сколько.
  • Проверить испытательные краны продувочного пространства, чтобы увидеть, не вытекает ли жидкость вместе с наддувочным воздухом
  • Проверить падение давления на масляных фильтрах. При необходимости очистите их
  • По возможности следует проверять температуру ходовой части, прислушиваясь и наблюдая за картером снаружи и контролируя показания детектора масляного тумана.Подшипники, которые подвергались капитальному ремонту или замене, требуют особого внимания в течение некоторого времени после ввода в нормальную эксплуатацию
  • Прислушиваясь к шуму двигателя, можно обнаружить неровности.
  • Мощность, развиваемая цилиндрами, должна регулярно проверяться и корректироваться через систему управления для сохранения баланса мощности цилиндров
  • Центрифугируйте смазочное масло. Пробы смазочного масла следует отбирать через частые промежутки времени и отправлять на берег для анализа
  • Убедитесь, что выпускные клапаны вращаются и работают плавно.В противном случае клапан, который не вращается нормально, необходимо отремонтировать при первой возможности.

Защита после остановки

  • После того, как Мост дал команду «Завершить работу с двигателями», переключите управление двигателем в диспетчерскую
  • Убедитесь, что вспомогательные вентиляторы автоматически выключаются при завершении работы двигателями (FEW), если они находятся в режиме AUTO, или выключите их вручную.

Связанное чтение: Как справиться с условиями эксплуатации судового двигателя при низкой нагрузке?

  • Закройте пусковой воздушный клапан главного двигателя и удалите воздух из системы управления.Хорошей практикой является блокировка главного пускового клапана в его нижнем положении с помощью запирающей пластины
  • Закрыть вентиль пусковой системы распределения воздуха
  • Включите поворотный механизм и проверьте контрольную лампу
  • После остановки двигателя подождите не менее 15 минут, прежде чем останавливать основной насос LO двигателя, если необходимо провести работы в картере. Это предотвращает перегрев охлаждаемых поверхностей в камерах сгорания и противодействует образованию нагара в головках поршней
  • Доведите двигатель до температуры не менее 50 ° C или в соответствии с требованиями руководства по главному двигателю.
  • Если двигатель работал на HFO, не выключайте циркуляционный и подающий насосы FO.Если двигатель работал на MDO, циркуляционный и подающий насосы FO могут быть остановлены
  • Выключить любое оборудование, которое не требуется во время простоя двигателя

Заявление об ограничении ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не несут за это никакой ответственности.Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]>

Теги: работа главного двигателя Судовые двигатели

»Устранение неисправностей малых двигателей

Ваш Engine только начал подлаживать, и вы не знаете, что делать.

Ниже приводится таблица типичных проблем двигателя и некоторые простые способы устранения проблемы, с которой вы можете столкнуться.

Эта таблица должна использоваться в качестве руководства при поиске и устранении неисправностей двигателя. Для конкретной настройки двигателя или рекомендаций обратитесь к руководству пользователя.

  • Двигатель не проворачивается
  • Шатуны - не заводятся
  • работает грубо на низкой скорости и не ускоряется
  • Возгорание при полном открытии дроссельной заслонки
  • Проблема с электросистемой
  • Двигатель не работает (после горячего теста)
  • Остановки на высоких оборотах холостого хода
  • Горячий - перезапуск не выполняется
  • Не удается достичь высоких оборотов холостого хода (без нагрузки)
  • Советы по запуску - команда запуска двигателя с выдвижным механизмом
ДВИГАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ЗАВЕРШИТЬ
  • Плохо подсоединены провода аккумулятора.
  • Низкий или разряженный аккумулятор.
  • Слишком низкая сила тока аккумулятора.
  • Пусковые провода перевернуты.
  • Перегорел предохранитель в жгуте проводов.
  • Ключ-переключатель подключен неправильно.
  • Неисправность предохранительного выключателя.
  • Неправильный жгут проводов.
  • Жгут проводов подключен неправильно.
  • Ослаблены разъемы пускового троса.
  • Разъемы корродированы или изношены.
  • Стартер / соленоид неисправен.
  • Неправильный воздушный зазор электрического сцепления.
  • Ведущий шкив напротив торца ВОМ двигателя.
  • Приводной ремень заклинивает между натяжным шкивом.
  • Приводной ремень заклинивает между направляющими ремня.
  • Слишком сильное натяжение приводного ремня.
  • Пусковой момент слишком высокий для стартера.
  • Не работает автоматический сброс компрессии.
  • Камера сгорания залита маслом / газом.
  • Нет масла в картере, что приводит к заеданию штока.
  • Приводной вал сцепления принуждая двигателя вал против внутренней упорной поверхностью, исключая люфт коленчатого вала.
  • Трансмиссия тормозит слишком туго.
ШАТУНКИ - НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ
  • Топливный бак пустой.
  • Топливный шланг перегнут, пережат.
  • Засорен топливный фильтр.
  • Топливный клапан перекрыт
  • Топливный соленоид не работает.
  • Регулятор LPG не открывается.
  • Вода в топливе, несвежее топливо.
  • Неправильный тип топлива (Дизель).
  • Дроссельная заслонка в положении остановки.
  • Заслонка закрыта не полностью.
  • Дроссельная заслонка, залит горячий двигатель.
  • Муфта отбора мощности включена.
  • Не работает предохранительная блокировка.
  • Отсоединен провод свечи зажигания.
  • Свеча зажигания имеет неправильный зазор.
  • Не тот тип свечи зажигания.
  • Жгут проводов не подсоединен.
  • Проводка сломана, плохо закреплена или неисправна.
  • Коробка передач не в нейтральном положении.
  • Электрическое сцепление не отрегулировано.
  • Слишком низкая скорость проворачивания для запуска.
  • Свеча зажигания ослабла.
  • Низкое сжатие или его отсутствие.

РАБОТАЕТ НА НИЗКОМ НЕБОЛЬШОЙ И НЕ УСКОРЯЕТСЯ
  • Неправильный зазор свечи зажигания.
  • Двигатель не прогрет должным образом.
  • Закончилось топливо.
  • Установлены слишком низкие обороты холостого хода (ниже 1000 об / мин).
  • Низкий уровень холостого хода топлива слишком бедный.
  • Электромуфта тянущая.
  • Паразитная нагрузка на карданные валы.
  • Привод с нулевым люфтом коленчатого вала.

ДРОССЕЛЬНЫЙ ПОЖАР НА ПОЛНОМ ДРОССЕ
  • Топливо, загрязненное водой.
  • Закончилось топливо.
  • Топливная смесь слишком богатая или слишком бедная.
  • Замыкание топливного соленоида карбюратора.
  • Дроссельная заслонка или воздушная заслонка настроены неправильно.
  • Грязный карбюратор требует очистки.
  • Прерывистый выключатель аварийного отключения.
  • Неисправность переключателя.
  • Неисправность предохранительной блокировки.
  • Неисправен предохранитель в блоке управления агрегатом.
  • Негерметичные, изношенные клапаны двигателей.

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Заряды и постепенные разряды
  • Неправильное заземление, из-за которого батарея теряет заряд при активации дополнительных устройств.
  • Неисправный аккумулятор не держит заряд.

Не взимается

  • Регулятор-выпрямитель неисправен.
  • Регулятор-выпрямитель не заземлен.
  • Магнит маховика не заряжен.
  • Перегорел предохранитель или отключился автоматический выключатель.
Перегорание предохранителей
  • Сгорел регулятор-выпрямитель.
  • Пережат в проводе, что приводит к короткому замыканию.
  • Короткое замыкание статора генератора.

Электрическая муфта не включается

  • Используется неправильный регулятор-выпрямитель.
  • Неправильная проводка или незаземление.

Двигатель работает при выключении

  • Клемма заземления системы зажигания или провод заземления не подсоединены к модулю зажигания.
  • Неисправен переключатель.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ (ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ ИСПЫТАНИЯ)
Дым поднимается из верхней части двигателя с горизонтальным валом или маховика двигателя с вертикальным валом.
  • Пригорание краски или масла.
  • Перепутаны кабели аккумулятора, что приводит к короткому замыканию статора зарядки.
  • Неисправный регулятор-выпрямитель, вызывающий короткое замыкание статора зарядки.
  • Электрическое сцепление - без рабочего зазора.

ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВЫСОКОМ ХОЛОСТОМ ХОДУ
  • Закончилось топливо.
  • Кончилось масло в картере.
  • Неисправность соленоида карбюратора.
  • Неисправность переключателя.
  • Неисправность предохранительных блокировок.
  • Ослаблен провод свечи зажигания.
  • Перегорел предохранитель в блоке управления.
  • Карбюратор не отрегулирован.
  • Регулятор LPG неисправен.
  • Потеря вакуума в регуляторе сжиженного нефтяного газа.
  • Натянутый приводной ремень, вызывающий заедание подшипника коленчатого вала.

ГОРЯЧЕЕ - НЕ ПЕРЕЗАПУСКАЕТСЯ
  • Перегрев - Засорены ребра охлаждения.
  • Перегрев - Заблокирован кожух.
  • Двигатель с закрытой заслонкой.
  • Дроссельная заслонка не в среднем положении.
  • Дроссельная заслонка оставлена ​​в положении остановки.
  • Неисправность соленоида карбюратора.
  • Загрязнение свечи зажигания.
  • Убить свинцовую опору.
  • Закончилось топливо.
  • Нарушение сжатия.
  • Регулятор LPG не работает.
  • Слишком низкий вакуум для открытия регулятора сжиженного нефтяного газа.

НЕ МОЖЕТ ДОСТАТЬСЯ ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (БЕЗ НАГРУЗКИ)
  • Заслонка открыта не полностью.
  • Ослаблен зажим троса управления дроссельной заслонкой.
  • Дроссельная заслонка установлена ​​неправильно.
  • Засорен топливный фильтр или трубопровод.
  • Впускной топливопровод слишком мал.
  • Заканчивается топливо.
  • Топливный бак слишком далеко от двигателя.
  • Неисправность топливного насоса.
  • Бачок самотечной подачи под карбюратором.
  • Посторонний материал в карбюраторе.
  • Карбюратор не отрегулирован.
  • Свеча зажигания имеет неправильный зазор, вызывая прерывистое зажигание.
  • Обвязка приводной системы.

СОВЕТЫ ПО ЗАПУСКУ - КОМАНДА УДАЛЕННЫЙ ПУСК двигателя
Инструкции для двойного кабеля управления
  1. Закрыть воздушную заслонку.
  2. Установите дроссельную заслонку на полную мощность.
  3. Потяните за трос стартера, чтобы запустить двигатель на сжатие.
  4. Верните трос стартера, затем резко потяните его.
  5. При запуске двигателя немедленно полностью откройте воздушную заслонку.
  6. Установите регулятор газа в желаемое положение.
Инструкции для одиночного кабеля управления
  1. Переведите рычаг дроссельной заслонки / воздушной заслонки в положение воздушной заслонки.
  2. Потяните за трос стартера, чтобы запустить двигатель на сжатие.
  3. Верните трос стартера, затем резко потяните его.
  4. Когда двигатель запустится, переведите рычаг управления в желаемое положение.

Советы по безопасности Джека: Перед обслуживанием или ремонтом любого силового оборудования отсоедините кабели свечи зажигания и аккумулятора.Не забудьте надеть соответствующие защитные очки и перчатки для защиты от вредных химикатов и мусора. Ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности.

Рекомендуемые детали и продукты:

Теги: малый двигатель


Об авторе

Jacks Jack's Small Engines поставляет запчасти для наружного силового оборудования с 1997 года. У нас также есть сервисный центр для уличного силового оборудования, такого как косилки, снегоочистители, генераторы, бензопилы и многое другое.



Моточасы [Wialon Guide]

Отчет Моточасы показывает, сколько проработал агрегат, сколько времени находился в движении, сколько топлива было израсходовано за этот период. Также может быть показана длительность и эффективность работы навесного оборудования.

Для генерации этого отчета предполагается, что устройство должно иметь такие датчики, как датчик зажигания или датчик абсолютных / относительных моточасов.Метод расчета моточасов задается в свойствах объекта на вкладке Общие . На вкладке Advanced вы также можете установить Ежедневное количество моточасов для расчета использования и производительности.

В шаблоне отчета вы можете указать маску для датчика часов работы основного двигателя, которая используется в отчете ( Датчик часов двигателя фильтр). Это позволяет разделить движки и создать для каждого из них таблицу.

Есть две опции, которые можно использовать в отчете о моточасах.Это тайм-аут (установлен для датчика) и максимальный интервал между сообщениями (установлен для объекта). Оба варианта используются для отсечения недопустимых интервалов при определении количества моточасов. Если указаны значения как для тайм-аута, так и для максимального интервала между сообщениями, система будет использовать свойство с указанным минимальным значением.

Таблица может содержать следующие столбцы:

  • Начало - время начала интервала моточасов.

  • Исходное местоположение - местоположение агрегата, когда двигатель или навесное оборудование начинают работать.

  • Конец - время окончания интервала моточасов.

  • Конечное местоположение - местоположение агрегата, когда двигатель или навесное оборудование перестают работать.

  • Моточасы - значение моточасов на интервале. Для точного расчета моточасов оборудование должно передавать действительное значение параметра датчика двигателя. В случае получения недопустимого значения необходимо заменить датчик на валидатор с правильным значением (например, 0).
  • Начальные моточасы - значение датчика абсолютных моточасов на момент пуска двигателя. При отсутствии показаний датчиков начальное значение рассчитывается по счетчику моточасов от начала отчетного интервала до момента пуска двигателя.

  • Конечные моточасы - значение датчика абсолютных моточасов в конце интервала.

  • Общее время - продолжительность интервала.Если группировка по дням включена, отображается время от начала первого интервала моточасов до конца последнего интервала.

  • Время выключения - промежуток времени, прошедший с конца предыдущего интервала до начала текущего (определяется начиная со второго интервала).

  • В движении - интервал времени, в течение которого объект двигался.

  • Холостой ход - время, когда агрегат стоял с включенным двигателем.Обратите внимание, что холостой ход не может быть обнаружен, если оборудование не отправляет сообщения, содержащие значение скорости.

  • Пробег - пройденное расстояние в рабочее время.

  • Пробег (скорректированный) - пробег с учетом коэффициента, установленного в свойствах объекта (вкладка Advanced ).
  • Начальный пробег - значение датчика пробега на момент начала отчетного периода.

  • Итоговый пробег - значение датчика пробега на конец отчетного периода.

  • Avg speed - средняя скорость за интервал работы двигателя.

  • Макс.скорость - максимальная скорость в интервале работы двигателя.

  • Счетчик - значение датчика счетчика.

  • Начальный счетчик - значение счетчика в начале интервала.

  • Счетчик финала - значение счетчика в конце интервала.

  • Средняя частота вращения двигателя - средняя частота вращения двигателя.

  • Макс. Число оборотов двигателя - максимальное число оборотов двигателя.

  • Средняя температура - среднее значение температуры, зарегистрированное за интервал работы двигателя.

  • Мин. Температура - минимальное значение температуры, зарегистрированное за интервал работы двигателя.

  • Максимальная температура - максимальное значение температуры, зарегистрированное за интервал работы двигателя.

  • Начальная температура - значение температуры в начале наработки двигателя.

  • Конечная температура - значение температуры окончания наработки двигателя.

  • Статус - статус агрегата, зарегистрированного в моточасах (если их несколько, отображается первый).

  • Вес груза - среднее значение веса груза за интервал моточасов.

  • Драйвер - имя водителя (если назначено).

  • Прицеп - название прицепа (если присвоено).

  • Производительность механизма - процентное отношение моточасов в движении к продолжительности моточасов.

  • Продолжительность КПД двигателя - продолжительность работы навесного оборудования (при наличии датчика КПД двигателя).

  • КПД двигателя на холостом ходу - время работы двигателя после вычета времени КПД (общее количество часов работы двигателя вычитает продолжительность КПД двигателя).

  • Использование -

Установка Docker Engine в Ubuntu

Расчетное время чтения: 11 минут

Чтобы начать работу с Docker Engine в Ubuntu, убедитесь, что вы выполнить предпосылки, тогда установить Docker.

Предварительные требования

Требования к ОС

Для установки Docker Engine вам потребуется 64-разрядная версия одного из этих Ubuntu версии:

  • Ubuntu Groovy 20.10
  • Ubuntu Focal 20.04 (LTS)
  • Ubuntu Bionic 18.04 (LTS)
  • Ubuntu Xenial 16.04 (LTS)

Docker Engine поддерживается на архитектурах x86_64 (или amd64 ), armhf и arm64 .

Удалить старые версии

Старые версии Docker назывались docker , docker.io или docker-engine . Если они установлены, удалите их:

  $ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
  

Это нормально, если apt-get сообщает, что ни один из этих пакетов не установлен.

Содержимое / var / lib / docker / , включая образы, контейнеры, тома и сети, сохраняются. Если вам не нужно сохранять существующие данные, и вы хотите начните с чистой установки, обратитесь к деинсталляции Docker Engine раздел внизу этой страницы.

Поддерживаемые драйверы накопителей

Docker Engine в Ubuntu поддерживает драйверы хранилища overlay2 , aufs и btrfs .

Docker Engine по умолчанию использует драйвер хранилища overlay2 . Если вам нужно использовать aufs , вам нужно настроить его вручную. См. Использование драйвера хранилища AUFS

Способы установки

Вы можете установить Docker Engine по-разному, в зависимости от ваших потребностей:

  • Большинство пользователей настроить репозитории Docker и установить от них, для простоты установки и обновления. Это рекомендуемый подход.

  • Некоторые пользователи скачивают пакет DEB и установить его вручную и управлять полностью обновляется вручную. Это полезно в таких ситуациях, как установка Докер в системах с воздушными зазорами без доступа к Интернету.

  • В средах тестирования и разработки некоторые пользователи предпочитают использовать автоматизированные удобные скрипты для установки Docker.

Установить с помощью репозитория

Перед первой установкой Docker Engine на новый хост-компьютер вам необходимо для настройки репозитория Docker.После этого вы можете установить и обновить Docker. из репозитория.

Настроить репозиторий
  1. Обновите индекс пакета apt и установите пакеты, чтобы разрешить apt использовать репозиторий через HTTPS:

      $ sudo apt-get update
    
    $ sudo apt-get install \
        APT-транспорт-https \
        ca-сертификаты \
        завиток \
        gnupg-агент \
        общие свойства программного обеспечения
      
  2. Добавьте официальный ключ GPG Докера:

      $ curl -fsSL https: // скачать.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key добавить -
      

    Убедитесь, что теперь у вас есть ключ с отпечатком пальца 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88 , выполнив поиск последние 8 символов отпечатка пальца.

      $ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
    
    pub rsa4096 22 февраля 2017 г. [SCEA]
          9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
    uid [неизвестно] Выпуск Docker (CE deb) 
    sub rsa4096 22.02.2017 [S]
      
  3. Используйте следующую команду для настройки стабильного репозитория .Чтобы добавить nightly or test repository, добавьте слово nightly или test (или оба) после слова стабильный в командах ниже. Узнайте о ночных каналах и тестовых каналах .

    Примечание : Подкоманда lsb_release -cs ниже возвращает имя вашего Дистрибутив Ubuntu, например xenial . Иногда в раздаче как и Linux Mint, вам может потребоваться изменить $ (lsb_release -cs) в ваш родительский дистрибутив Ubuntu.Например, если вы используете Linux Mint Tessa , вы можете использовать bionic . Docker не дает никаких гарантий на непроверенные и неподдерживаемые дистрибутивы Ubuntu.

      $ sudo add-apt-repository \
       "deb [arch = amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
       $ (lsb_release -cs) \
       стабильный "
      
      $ sudo add-apt-repository \
       "deb [arch = armhf] https: //download.docker.com / linux / ubuntu \
       $ (lsb_release -cs) \
       стабильный "
      
      $ sudo add-apt-repository \
       "deb [arch = arm64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
       $ (lsb_release -cs) \
       стабильный "
      
Установить Docker Engine
  1. Обновите индекс пакета apt и установите последнюю версию Docker Engine и containerd или перейдите к следующему шагу для установки конкретной версии:

      $ sudo apt-get update
     $ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
      

    У вас несколько репозиториев Docker?

    Если у вас включено несколько репозиториев Docker, установка или обновление без указания версии в apt-get install или apt-get update Команда всегда устанавливает максимально возможную версию, что может не соответствовать вашим потребностям в стабильности.

  2. Чтобы установить версию Docker Engine для , перечислите доступные версии в репо, затем выберите и установите:

    а.Перечислите версии, доступные в вашем репо:

      $ apt-cache Мэдисон Докер-СЕ
    
      docker-ce | 5: 18.09.1 ​​~ 3-0 ~ ubuntu-xenial | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial / стабильные пакеты amd64
      docker-ce | 5: 18.09.0 ~ 3-0 ~ ubuntu-xenial | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial / стабильные пакеты amd64
      docker-ce | 18.06.1 ~ ce ~ 3-0 ~ ubuntu | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial / стабильные пакеты amd64
      docker-ce | 18.06.0 ~ ce ~ 3-0 ~ ubuntu | https: // скачать.docker.com/linux/ubuntu xenial / стабильные пакеты amd64
      ...
      

    г. Установите конкретную версию, используя строку версии из второго столбца, например, 5: 18.09.1 ​​~ 3-0 ~ ubuntu-xenial .

      $ sudo apt-get install docker-ce =  docker-ce-cli =  containerd.io
      
  3. Убедитесь, что Docker Engine установлен правильно, запустив hello-world образ.

      $ sudo docker run привет-мир
      

    Эта команда загружает тестовый образ и запускает его в контейнере. Когда контейнер запускается, выводит информационное сообщение и закрывается.

Docker Engine установлен и работает. Группа docker создана, но пользователей нет добавляются к нему. Вам нужно использовать sudo для запуска команд Docker. Продолжите постинсталляцию Linux, чтобы разрешить непривилегированное пользователям выполнять команды Docker и выполнять другие необязательные шаги настройки.

Обновление Docker Engine

Чтобы обновить Docker Engine, сначала запустите sudo apt-get update , затем выполните инструкция по установке, выбор нового версию, которую вы хотите установить.

Установить из пакета

Если вы не можете использовать репозиторий Docker для установки Docker Engine, вы можете загрузить .deb для вашего выпуска и установите его вручную. Вам нужно скачать новый файл каждый раз, когда вы хотите обновить Docker.

  1. Перейдите на страницу https: // download.docker.com/linux/ubuntu/dists/ , выберите свою версию Ubuntu, затем перейдите к пулу / стабильный / , выберите amd64 , armhf или arm64 и загрузите файл .deb для Версия Docker Engine, которую вы хотите установить.

    Примечание : Чтобы установить пакет nightly или test (предварительный выпуск), измените слово стабильный в указанном выше URL на nightly или test .Узнайте о ночных каналах и тестовых каналах .

  2. Установите Docker Engine, изменив путь ниже на путь, по которому вы скачали пакет Docker.

      $ sudo dpkg -i /path/to/package.deb
      

    Демон Docker запускается автоматически.

  3. Убедитесь, что Docker Engine установлен правильно, запустив hello-world образ.

      $ sudo docker run привет-мир
      

    Эта команда загружает тестовый образ и запускает его в контейнере.Когда контейнер запускается, выводит информационное сообщение и закрывается.

Docker Engine установлен и работает. Группа docker создана, но пользователей нет добавляются к нему. Вам нужно использовать sudo для запуска команд Docker. Перейдите к шагам после установки для Linux, чтобы разрешить непривилегированные пользователи для запуска команд Docker и для другой необязательной конфигурации шаги.

Обновление Docker Engine

Чтобы обновить Docker Engine, загрузите новый файл пакета и повторите процедура установки, указав на новый файл.

Установить с помощью вспомогательного скрипта

Docker предоставляет удобные скрипты на get.docker.com и test.docker.com для установки Edge и тестовые версии Docker Engine - Быстро и быстро погружайтесь в среду разработки. не интерактивно. Исходный код скриптов находится в docker-install репозиторий . Использование этих скриптов не рекомендуется для производства средах , и вы должны понимать потенциальные риски, прежде чем использовать их:

  • Сценарии требуют для запуска root или sudo привилегий.Следовательно, вам следует внимательно изучить и проверить скрипты перед их запуском.
  • Сценарии пытаются определить ваш дистрибутив и версию Linux и настроить вашу систему управления пакетами для вас. Кроме того, скрипты делают не позволяют настраивать какие-либо параметры установки. Это может привести к неподдерживаемая конфигурация, как с точки зрения Docker, так и с вашей точки зрения руководящие принципы и стандарты организации.
  • Скрипты устанавливают все зависимости и рекомендации пакета менеджер без запроса подтверждения.Это может привести к установке большого количества пакеты, в зависимости от текущей конфигурации вашего хост-компьютера.
  • Сценарий не предоставляет возможности указать, какую версию Docker установить, и устанавливает последнюю версию, выпущенную в «пограничном» канале.
  • Не используйте вспомогательный сценарий, если Docker уже установлен на хост-машина использует другой механизм.

В этом примере используется сценарий на get.docker.com для установите последнюю версию Docker Engine - Community on Linux.Чтобы установить последнюю тестовая версия, используйте test.docker.com вместо этого. В Для каждой из приведенных ниже команд замените каждое вхождение , получите на , тест .

Предупреждение :

Всегда проверяйте загруженные из Интернета сценарии перед запускать их локально.

  $ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
$ sudo sh get-docker.sh

<вывод усечен>
  

Если вы хотите использовать Docker как пользователь без полномочий root, вам следует рассмотреть добавление вашего пользователя в группу «docker», например:

  sudo usermod -aG docker <ваш-пользователь>
  

Не забудьте выйти и снова войти, чтобы изменения вступили в силу!

Предупреждение :

Добавление пользователя в группу «docker» дает ему возможность запускать контейнеры. который можно использовать для получения привилегий root на хосте Docker.Ссылаться на Поверхность атаки демона Docker для дополнительной информации.

Docker Engine - Сообщество установлено. Он запускается автоматически в дистрибутивах на основе DEB . На RPM на основе , вам необходимо запустить его вручную, используя соответствующие systemctl или service команда. Как указано в сообщении, пользователи без полномочий root не могут по умолчанию запускать команды Docker.

Примечание :

Чтобы установить Docker без прав root, см. Запустите демон Docker от имени пользователя без полномочий root (режим без полномочий root).

Режим без рута в настоящее время доступен в качестве экспериментальной функции.

Обновите Docker после использования вспомогательного скрипта

Если вы установили Docker с помощью вспомогательного скрипта, вам следует обновить Docker. напрямую с помощью диспетчера пакетов. Нет никаких преимуществ в повторном запуске удобный сценарий, и это может вызвать проблемы, если он попытается повторно добавить репозитории, которые уже были добавлены на хост-машину.

Удалить Docker Engine

  1. Удалите пакеты Docker Engine, CLI и Containerd:

      $ sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.        

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *