Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)
Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 7
Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.
Конструкция автомобильного генератора
Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Возможные причины неисправностей
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.
По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.
Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.
Обрыв
В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).
Статор и диодный мост
Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.
Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.
При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.
Проблема с реле-регулятором
Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.
В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти
Не заряжается аккумулятор ноутбука? Восстанавливаем несложным способом
Ноутбук лежал без дела некоторое время и после включения аккумуляторная батарея отказалась заряжаться — ситуация, думаю, знакомая многим. Могут быть и другие случаи, в результате которых проходит отказ в работе встроенной батареи.
Почему же так происходит? — Самой распространенной причиной этому становится блокировка электроникой процесса заряда. Дело в том, что все аккумуляторы в в ноутбуке заряжаются в последовательной цепи. Контроллер балансовой защиты регулирует процесс равномерного распределения энергии между секциями батарей. То есть, перед началом зарядки контроллер диагностирует каждую ячейку. И если он обнаруживает слишком глубокий разряд одной из секций (или большую разницу между группами) — он не включит процесс зарядки, так как его алгоритм справедливо поймет, что не сможет выронить разницу.
Разборка и диагностика
Снимаем аккумулятор с ноутбука. Тут ничего сложного.
Оклеиваем наклейку. Под ней уже видны элементы.
Далее необходимо разделить корпус. Поддеваем его отверткой и расщелкиваем.
Естественно, разбор батареи вашего ноутбука будет отличаться.
Извлекаем элементы с контроллером из нижней части корпуса.
Как видите: три группы элементов. В каждой секции по два элемента включенных параллельно. Общее напряжение всего блока — 11,1 В. Следовательно, если разделить это напряжение на 3 секции то получится 3,7 В.
Измеряем поочередно каждую пару.
3,72 в первой группе.
3,27 во второй.
И 3,70 в третьей.
Итог теста: отчетливо видна просадка во второй группе. Из-за нее контроллер и отказывается включать зарядку всей батареи.
Восстановление батареи ноутбука
Что мы будем делать? — Будем заряжать вручную отстающую ячейку, чтобы привести ее вровень с двумя другими.
Для восстановления понадобится блок питания. Брать нужно трансформаторный блок (или другое зарядное устройство), так как импульсный может войти в защиту или выйти из строя.
Отрезаем штеккер и зачищаем провода.
Измеряем выходное напряжение блока.
Чуть больше 11 В. Но столько не надо конечно, достаточно 4-5 В источника.
И так, соблюдая полярность подключаем вывода к ячейке.
Конечно так заряжать элементы нельзя, поэтому мы просто будем выравнивать напряжение. Подключать нужно на время не более 10-20 секунд. И после каждого раза замерять напряжение.
После первого заряда напряжение увеличилось до 3,3 В. Прогресс есть.
Повторяем процедуру.
Уже 3,65 В.
Третий раз подключаемся.
И вот результат достигнут — 3,72 В
Сборка и проверка
Теперь устанавливаем элементы обратно в корпус.
Защелкиваем защелки.
Заклеиваем этикеткой и вставляем в ноутбук.
Включаем.
Зарядка пошла.
Теперь только остается дождаться полной разрядки батареи.
Согласитесь: совсем не сложный ремонт. В конце хотел бы снять с себя ответственность и напомнить, что если вы вдруг соберетесь повторить восстановление по моему способу, то все действия будете делать только на свой страх и риск. Удачи!
Original article in English
Что делать, если автомобильный аккумулятор не заряжается?
Не идет зарядка на аккумулятор: как узнать?
Когда автомобильный аккумулятор не берет зарядку, это ощущается по работе всех электрических приборов. В обычном режиме работы он постоянно подзаряжается от электрического аккумулятора. Благодаря этому, даже если аккумулятор автомобиля с механической коробкой передач разрядился на «0», завести авто все равно можно – с «толчка» или с «буксира».
Но часто возникают такие ситуации, когда, несмотря на работу генератора, аккумулятор остается в разряженном состоянии. Так как же проверить, идет ли зарядка на аккумулятор? Для этого можно поступить очень простым путем: взять тестер и измерить с его помощью электрическое напряжение на клеммах аккумулятора. Если аккумулятор не заряжается, тестер покажет результат всего в 12 В, если же нормально заряжается – показатель будет равен 14 В. Такую проверку необходимо обязательно осуществлять на работающем двигателе, иначе результата вы не получите.
Интересно знать! Первый прототип современного аккумулятора появился еще в 1803 году. Его создателем стал И. В. Риттер, который просто установил 50 кружков из меди друг на друга, переложив их влажным сукном.
Самые очевидные причины, по которым аккумулятор не заряжается
Осознания того, что аккумулятор не заряжается, мало, необходимо еще и разобраться в причинах возникновения такой проблемы. При этом стоит обратить внимание, что в некоторых случаях аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но после зарядки очень быстро садится. В таком случае причина может скрываться в утечке электроэнергии, что могло произойти из-за невыключенных габаритов или салонного освещения.
Если же причина все же в аккумуляторе, то, скорее всего, к подобному привела сульфитация его пластин – они покрылись белым налетом, который представляет собой сернокислый свинец в крупнокристаллическом виде. Если сульфитация незначительная – ее можно легко устранить.
Важно! Если сульфитация успела поразить очень большие участки – такой аккумулятор восстановлению уже не подлежит.
Если же аккумулятор в принципе не заряжается от зарядного устройства и генератора, тогда причины могут заключаться в окислении клемм, обрыве ремня генератора или же в окислении проводов, которые находятся на ремне генератора.
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить.
Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм. Стоит понимать, что свинец, из которого изготавливаются клеммы для автомобильных аккумуляторов, имеет очень мягкую структуру, поэтому под влиянием трения он может легко переломаться. К тому же, если клеммы прохудятся от очистки, их потом будет трудно зажимать.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Если же ремень просто начал проскальзывать во время работы, не давая аккумулятору необходимого количества заряда, то причины могут быть самыми разными. Это может происходить и из-за того, что он сильно износился, и из-за того, что за время эксплуатации произошло его естественное растяжение.
Важно! Нередко проскальзывание ремня генератора вызывает и попадание на шкив воды, из-за чего сильно меняется сила сцепления между ним и ремнем, что приводит к невозможности полноценной зарядки аккумулятора.
Если ремень изношен – его необходимо обязательно заменить. Во всех остальных случаях можно немного подтянуть ремень и понаблюдать за работой генератора и аккумулятора. Если зарядка будет идти нормально, пускай ремень и дальше функционирует в том положении, в которое вы его подтянули.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги.
Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции. В таком случае придется на время стать электриком и заменить перегоревшие провода, предварительно определив причину случившегося и устранив ее. Если же заменить провода и не решить проблему, ситуация может повториться с еще более тяжелыми последствиями.
Полезно знать! Даже если аккумулятор имеет полный заряд, но не используется, постепенно он разряжается. Этот процесс называется саморазрядом и считается вполне нормальным для электрических аккумуляторов.
Аккумулятор не заряжается от зарядного устройства: проверяем внешние факторы возникновения неисправности
В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс ее зарядки. Опять же, для проверки внешних устройств потребуется тестер для замера напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако проверку необходимо осуществлять только при заглушенном двигателе и отсоединенных от аккумулятора проводах.
Нормальным для клемм аккумулятора считается напряжение от 12,5 до 12,7 В. Если после подключения аккумулятора и запуска двигателя напряжение не поднялось до 13,5-14 В, стоит попробовать увеличить динамику работы двигателя и понаблюдать за тем, как будет меняться напряжение на аккумуляторных клеммах. В том случае, если при больших оборотах двигателя напряжение будет падать, причина может скрываться в диодах реле регулятора автомобильного генератора. Но нелишним в ситуации, когда аккумулятор не заряжается и неполноценно работает, будет обратить внимание и на щетки генератора, которые могут изнашиваться.
Диоды можно либо просто заменить, либо же полностью заменить реле регулятора. При этом стоит помнить, что диоды в нормальном состоянии должны пропускать потоки тока только в одну сторону. Если же они проходят в обе стороны, значит, один из диодов пробит. К тому же, при замене диодов придется поработать с паяльников мощностью от 600 Вт, для чего потребуется немалая практика.
Важно! Для замены обязательно подбирайте диоды той же марки и с теми же характеристиками, что и пробитый.
После установки новых диодов проследите за их работой. Если при запуске двигателя они начнут нагреваться, то на аккумулятор будет поступать слишком высокий ток, что крайне нежелательно. Да и при сильном нагревании диоды не смогут обеспечить длительный срок службы. По этой причине, если из-за диодов не идет зарядка на аккумулятор, лучше заменить сразу реле регулятора.
Ищем неисправности в аккумуляторе и устраняем их
Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Неисправности автомобильного аккумулятора могут быть самыми разными, поэтому рассмотрим их более подробно.
Засульфатированность
Если не заряжается аккумулятор и при этом показывает нулевой заряд, возможно, причина заключается в засульфатированности его пластин. Об этом мы уже упоминали выше, здесь же приведем еще один способ, который поможет справиться с этой проблемой и вернуть аккумуляторы жизнь:
1. Промойте аккумулятор при помощи дистиллированной воды, вымыв из него весь мусор.
2. Дайте аккумулятору полностью просохнуть и зарядите его, если это представляется возможным.
3. Доведите плотность электролита до показателя в 1,285г/см3, для чего стоит использовать жидкость с плотностью 1,4 г/см3.
4. Не допускайте закипания или сильного нагревания электролита!
5. Продолжайте заряжать аккумулятор до тех пор, пока заряд на каждой секции не достигнет показателя в 1,3-1,4 В.
6. Делаем в два раза ниже зарядный ток, но зарядку продолжаем.
7. Если в течение двух часов напряжение на секциях и плотность электролита будут оставаться неизменными, процесс зарядки можно прекратить.
8. Доливаем электролит и дистиллированную воду.
9. С помощью включенной лампочки снижаем напряжение на каждой секции до 1,7 В.
После такой процедуры аккумулятор должен начать полноценно работать. Тем не менее, кроме засульфатированности, причина того, что аккумулятор не заряжается, может скрываться в разрушении его пластин. В таком случае во время зарядки электролит должен стать черным. Нередко также происходит и замыкание пластин, о чем можно узнать из отсутствия электролита в одной из секций, которая по этой причине обычно начинает сильно нагреваться.
Полезно знать! Электрические аккумуляторы нельзя использовать при температуре ниже -25˚С, и выше +40˚С. Стоит также помнить, что при использовании аккумулятора на морозе он теряет часть своей энергии.
Может, причина кроется в генераторе?
Если от генератора не идет зарядка на аккумулятор, то причина действительно может заключаться в нем, а вернее, в его поломке. Наиболее распространенными неисправностями автомобильного генератора являются:
1. Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора.
2. Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие. Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять генератор.
Таким образом, если не заряжается аккумулятор автомобиля, проблема может скрываться как в нем самом, так и в сопутствующих устройствах. В такой ситуации очень важно проверить все возможные причины неисправности и устранить их. Сразу прибегать к замене аккумулятора не стоит, поскольку он может еще прослужить вам очень много лет.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР
Сейчас я расскажу вам про свой метод восстановления различных аккумуляторов, даже тех, что уже не заряжаются. Скажу сразу: я не теоретик, и кроме закона Ома никакими формулами и расчётами не занимаюсь. Только ту информацию считаю истинной, которую проверил лично. Так как не всегда понимая почему — знаю как:)
Если мобильник заработал — проблема точно в плохом аккумуляторе. Теперь разбираем корпус АКБ и отключаем платку контроллера. Помещаем разобранный аккумулятор в морозильную камеру холодильника на ночь. Желательно чтоб там было чем похолоднее — до -20С. После оттаивания подключаем литий-ионный аккумулятор к регулируемому блоку питания и устанавливаем ток около 1А.
Внимание, все литий-ионные аккумуляторы имеют склонность к взрыванию, поэтому контролируйте ток заряда и температуру корпуса!
Теперь что касается герметичных свинцовых аккумуляторов. Часто возникает такая ситуация, что АКБ уже совсем не реагирует на попытки зарядить: ток заряда и напряжение на нём почти нулевые. В таком случае использую метод «раскачка». Суть его заключается в том, что на плюс аккумулятора подаём минус блока питания, а на минус-плюс.
Желательно эту процедуру так-же проводить не обычным зарядным устройством, а блоком питания с контролем тока и напряжения. Предварительно необходимо восстанавливаемый аккумулятор тоже подержать несколько часов в морозилке.
В 90% случаев, при смене полярности ток резко подскакивает, хотя в нормальном подключении был нулевой. Подержав несколько секунд под таким током, опять переворачиваем полярность на нормальную. Вы увидите как процесс зарядки запустился и снова остановился (стрелка амперметра на некоторое время отклонится и опять упадёт до нуля). Снова на пол минуты перевернём аккумулятор и подадим на него питание обратной полярности.
После этого, подключив АКБ как положенно, увидим скорее всего, что появилось небольшое напряжение — несколько вольт. Заряд продержится ещё дольше. Таким образом временно (начиная от нескольких секунд до нескольких минут) подавая на него обратную полярность, добиваемся полного восстановления напряжения на аккумуляторе.
Проведём несколько таих циклов и вот, аккумулятор уже заряжается. Естественно восстановить его получится не в 100% случаев, но попробовать стоит обязательно. Только ещё раз предупреждаю — следите за током. Если он начнёт резко расти, то через минуту аккумулятор может испортиться окончательно. На всякий случай заряжайте аккумулятор через ограничительный резистор на 5-10 Ом.
Форум по аккумуляторамОбсудить статью НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР
Не заряжается аккумулятор автомобиля, причины плохой зарядки АКБ
В каждом автомобиле находится генератор и аккумуляторная батарея. Эти два устройства являются основными источниками электричества в транспортном средстве. Когда двигатель автомобиля заводится, то начинает работать генератор. Он обеспечивает электрическим током все устройства. Иногда электричество не поступает в бортовую сеть. Тогда весь резерв электроэнергии берется c аккумуляторной батареи.Если вдруг лампочка, показывающая данные о работе аккумулятора перестает гореть, то эксплуатация машина не разрешена. Разряд аккумулятора приведет к замыканию в машине и пожару в моторном отсеке.
Автомобилисты часто сталкиваются с проблемами, связанными с не зарядкой аккумулятора. Это может произойти в любой момент, и от этого никто не застрахован. Причин возникновения данной неполадки очень много.
На каждом транспортном средстве установлены различные аккумуляторы. Сигналы о зарядке и не зарядке прибора совсем разные. Как только сигнальная лампочка начинает мигать либо загорается нужный сигнал, то сразу становится понятно, что аккумулятор не хочет заряжаться. Иногда такая поломка может произойти по банальной причине и ее можно решить на месте. Но иногда источник проблемы может быть достаточно серьезный и если у Вас не заряжается аккумулятор автомобиля, то здесь на помощь придет только специалист.
Разновидности отсутствия заряда аккумулятора и как их устранить
Найти причину неполадки можно легким путем исключения. Проблемой часто оказывается не система зарядки, но иногда и само устройство. Чтобы решить проблему, нужно найти настоящую причину поломки и проверить это устройство. Для этого требуется снять устройство, и попросить у знакомого аккумулятор. В своем гараже на генераторе нужно будет проверить идет зарядка или нет. Если сигнальная лампочка не горит и не мигает, то тогда требуется проверить аккумуляторную батарею.
Часто причиной становится наличие неисправности в пластинах источника энергии. Данную причину можно решить, и тогда способность заряжения вновь появится. Если же в заимствованном устройстве все идет нормально и работа и зарядка, то тогда причина точно уже в Вашем источнике, а не системе генератора. Если транспортное средство всю ночь простоит на отрытом воздухе с низкой температурой, то это негативно скажется на состоянии источника электроэнергии.
Если на корпусе прибора нет каких-либо дефектов, как например вздувание корпуса, то можно самостоятельно восстановить зарядку прибора. Процесс зарядки занимает несколько суток. Процесс конечно длительный, но, тем не менее, не всегда он приводит к положительному исходу. Если происходит замыкание внутренних пластин устройства, то так просто причину неполадки не решить.
Еще одна причина, сульфатация пластин в аккумуляторной батарее. Восстановить работу устройства в данном случае можно, только для этого потребуются профессиональные знания, время и денежные вложения. Окисление клемм также может послужить к не зарядке источника питания. Такое происходит очень редко, но оно происходит, и поэтому стоит все проверить.
На аккумуляторных клеммах может образоваться налет, который и препятствует зарядке. Чтобы исправить такую неполадку, нужно всего навсего зачистить их наждачной бумагой. Надо это делать аккуратно, так как можно стереть мягкие свинцовые клеммы, что будет негативно сказываться на дальнейшей зарядке из-за проблемного зажатия.
Обрывание генераторного ремня или его ослабевание приведет к проскальзыванию в шкиве. Это приведет к тому, что генератор перестанет выполнять свою основную функцию. С обрывом ремня все ясно, но из-за чего он ослабевает, нужно выяснять. Причины этого явления бывают разные и с этим нужно бороться своевременно. а вот проскальзывание ремня осуществляется из-за его износа.
Во-вторых, возможно изменение натяжения самого ремня. И в третьих есть возможность попадания воды на шкив, что приведет к плохому сцеплению ремня и шкива. В первом случае требуется заменить ремень генератора на новый, ну а для решения двух последних проблем поможет обычное подтягивание ремня.
Третья причина поломки аккумулятора связана с окислением проводов на генераторе. Исправляется эта ошибка зачисткой наждачкой. Не исключайте вероятность перегорания проводов в генераторе и обрыв провода. В случае перегорания можно учуять горелый запах изоляции.
Если вдруг причина не была выяснена, то следует осмотреть внешний вид аккумулятора, может в нем кроется истинная причина. Если Вы поняли, что клеммы с проводами находятся в нормальном состоянии, то следующим этапом проверки становится проверка внешних приборов, которые относятся к зарядной системе аккумулятора.
В первую очередь проверяются клеммы источника энергии. При этом двигатель автомобиля не должен работать, и провода нудно отсоединить. Показания напряжения должно входить в промежуток от 12,5 до 12,7 В. Дальнейшим шагом будет подключение клеммы и заведение мотора машины. При таком раскладе напряжение должно подняться до 13,5-14 В. Если же показания меньше нормы, то тогда увеличиваются обороты на холостом ходу мотора. Требуется внимательно проследить за колебаниями напряжения.
Бывают случаи, что при проверке показатели начинают уменьшаться, то причина кроется в диодах, которые находятся в реле на генераторе. Также это можно связать со щетками генератора. В этом случае точно также проверяется разрыв цепи и сильного истирания. Проблему можно решить: заменив реле регулятора, либо заменить контактный мост. Контакт должен проходить в одну сторону. Если же он бегает из стороны в сторону, то значит, его пробило и требуется срочная замена.
Заменить контакты или электронные элементы нелегко, ведь для этого потребуется умение паять. Диод припаиваются высоковольтным припоем. Процедура делается только паяльником, характеризующимся мощностью 600 ВТ. Новые электронные элементы по правилам должны быть одинаковыми, или же элементами с одинаковыми показателями.
Вдруг Вы решили сэкономить свое время и приблизительно подобрали диоды, но не факт, что они одинаковые, то в первые полчаса они могут быстро сгореть. Именно поэтому, как только вы подключаете новые диоды, то никуда не стоит уходить и первое время нужно все контролировать.
Новые диоды не должны перегреваться. Если они греются, то соответственно пропускают ток большей величины, чем могут пропускать. Это все будет негативно влиять на аккумулятор. Сильно греющиеся диоды «не проживут» долгое время. В таком случае лучше оставить старые диоды, либо полностью поменять генератор.
Замену диодов провести нелегко. Для этого нужны навыки и определенные знания. Если же у Вас их нет, то лучше не браться за дело, а сразу же обратиться за помощью к специалистам.
Проверка генератора транспортного средства
Проблемы с аккумулятором, возможно, кроются в самом автомобиле. Для этого нужно капнуть гораздо глубже, в строение всего автомобиля. Изнашиванием поверхности ротора отрицательно влияет на работу ротора, который находится в статоре. Постоянные перебои зачастую проходят с определенным интервалом, а не постоянно. Часто меняется скорость оборота ротора. Это все может сказаться на проблемах зарядки.
Исправить такую проблему можно приобретя новый источник питания. Еще возможно у Вас обрыв цепи, которая приводит в движение генератор. Найти обрыв может только профессионал, но починить такую поломку он не сможет. Старый генератор нужно будет только выкинуть и купить новый.
Мы рассмотрели только самые часто возникающие проблемы неисправности зарядки аккумулятора.
Если же Вы хотите приобрести и выбрать зарядное устройство, то наш сайт Вам в этом поможет.
Поделитесь информацией с друзьями:
Почему не идет зарядка на аккумулятор и горит лампа автомобильной АКБ: ремонт зарядного устройства
Проблема севшего аккумулятора знакома многим автолюбителям. Причин, по которым АКБ может перестать работать, может быть очень много, поэтому для того, чтобы разобраться в них, нужно обладать определенными навыками. Этот материал позволит вам узнать, по каким причинам не идет зарядка на аккумулятор, как определить такую проблему, и что делать для ее устранения.
Симптомы того, что не идет заряд на АКБ
Засульфатированные пластины
Как автолюбитель может понять, что АКБ не берет зарядку? Если произошло такое, что батарея не заряжается, то это, так или иначе, отразится на работе электрического оборудования в авто. В нормальном режиме работы заряд АКБ восполняется с помощью генераторного устройства. Однако, даже работа генератора не всегда позволяет возобновить работоспособность батареи.
По каким симптомам можно определить отсутствие заряда:
- Горит лампа аккумулятора на приборной панели. Когда уровень зарядки АКБ авто слишком низкий, при этом батарея греется, то на приборке появится световой индикатор. Но появление лампочки также может быть обусловлено и некорректной работой генератора при ослабленном приводном ремне.
- Если батарея не держит заряд, то величина напряжения на клеммах АКБ составит около 12 вольт. При правильной подзарядке этот параметр составит 14 вольт. Для проверки этого параметра потребуется мультиметр, причем диагностика должна осуществляться на заведенном силовом агрегате.
- Невозможность запуска двигателя авто — один из основных симптомов. Если АКБ полностью садится, то устройство не сможет питать электрооборудование, установленное в машине. Также девайс не сможет выполнять первостепенную функцию, возложенную на него, а именно — крутить стартер и коленвал и запуске мотора (видео снято автором Андрей Амочкин).
Основные причины плохой зарядки батареи
Предлагаем ознакомиться с основными причинами неисправности, по которым в аккумуляторе нет зарядки:
- Напряжение не поступает на девайс в результате окисления клемм. Со временем клеммы окисляются, на них образуется налет, что препятствует прохождению напряжения. Для определения причины следует визуально осмотреть устройство, в частности, речь идет именно о клеммах. Если вы увидели, что на них имеется налет, то это говорит о наличии окисления, которое способствует образованию сопротивления.
Проблему можно решить путем удаления окисления с помощью мелкозернистой наждачки или железной щетки. Причем удалить нужно именно налет, а не слой свинца на клеммах, в противном случае последние могут произвольно спадать при появлении вибраций. - Как сказано выше, причина плохой зарядки может быть обусловлена растяжкой или обрывом приводного ремня генераторной установки. Если ремешок слишком ослабнут, то он может проскальзывать на валу. Можно попытаться подтянуть ремень, но как правило, при его износе ремешок подлежит замене. Проблема проскальзывания может произойти при попадании влаги на ремешок либо шкив, на котором он прокручивается, соответственно, это может стать причиной ослабления силы сцепления. При наличии следов влаги ремень и шкив следует просушить.
- Если вы столкнулись с проблемой перегрева аккумулятора, то есть вероятность, что такая неисправность связана с окислением проводов генераторного устройства. В таком случае можно попытаться очистить провода, а также разъемы и клеммы подключения, но далеко не всегда причина заключается именно в окислении.
Почему генератор не заряжает аккумулятор или заряжает плохо
Горит индикатор зарядки аккумулятора во время движения автомобиля – повод срочно заглянуть под капот или доехать до станции техобслуживания. До того как загорится индикатор «аккумулятор разряжен» внимательный водитель часто замечает снижение яркости фар. Что делать, если генератор плохо заряжает аккумулятор или не заряжает вообще?
Содержание статьи:
Диагностика и ремонт неисправностей
В таблице перечислены возможные причины, почему генератор не заряжает аккумулятор или заряжает плохо, способы самостоятельной диагностики и меры по исправлению.
| Возможная причина | Куда смотреть, что проверять | Что делать в случае неисправности |
| Слетела клемма с аккумулятора. | На месте ли клемма. | Закрепить. |
| Окислились клеммы. | Имеются ли следы окисления в месте подключения клемм к АКБ. | Осторожно зачистить наждачной бумагой, снимая только слой окисления. |
| Перегружен генератор. | Много ли электропотребляющего оборудования установлено по сравнению с заводской сборкой. Возможно, генератор не заряжает аккумулятор, потому что перестал справляться с увеличившейся нагрузкой. Подробнее ниже. | Оптимизировать нагрузку, отказавшись от части оборудования или заменив его на менее мощное. Теоретически допустима установка более мощного генератора, но поиск подходящего требует глубоких знаний в электрике. Устанавливая несовместимый агрегат, Вы рискуете столкнуться с несоразмерно дорогим ремонтом авто. |
| Не заряжает, так как ремень проскальзывает по поверхности вала из-за влажности. | Наличие следов влаги на шкиве. | Просушить шкив. |
| Слабое натяжение ремня ГРМ в результате ослабления или износа. | При приложенной силе в 10 кг прогиб ремня должен быть в пределах 1,5 см. Фото под таблицей демонстрирует принцип измерения. | Натянуть или заменить ремень ГРМ.
|
| ВНИМАНИЕ! Требуется повышенная внимательность и точность при проверке, замене, натяжении ремня. Недостаточное натяжение не решит проблему, чрезмерное способно вывести из строя подшипники генератора. Их замена в несколько раз дороже, часто требуется замена всего генератора. | ||
| Окисление проводов у генератора. | Наличие белого налета на узле генератора. | Аккуратно удалить наждачкой, счищая только налет. |
| Перегорание, обрыв проводов. | Целостность проводов генераторного узла, присутствие запаха, свойственного перегоранию проводов. | Заменить. |
| Нарушение изоляции провода обмотки, замыкание между витками. | Внешне о нарушении изоляции свидетельствует высокая температура корпуса генератора, точное подтверждение дают замеры омметром или мультиметром. Сопротивление на кольцах обмотки не должно быть ниже нормы. Сколько именно, зависит от модели генератора. Например, у ВАЗ 2107 в заводской комплектации не заряжает при сопротивлении ниже 2,7Ом, у ВАЗ 2109 – 1,8Ом. | Заменить обмотку на новую. Теоретически допустима ручная перемотка, но подобный ремонт устарел морально, требует больших временных затрат, качество ручной перемотки обычно значительно уступает качеству готовой детали в сборе. |
| Неисправность диодного моста. | Замерить, сколько вольт на клеммах АКБ при работающем (норма 13,6-14,6В) и выключенном двигателе (норма 12,7В). Для измерения воспользуйтесь мультиметром. В случае заниженного показателя при включенном двигателе осмотрите реле и щетки на предмет исправности. | Заменить или перепаять диодный мост. |
| Износ щеток. | Заменить щетки. | |
| Не заряжает генератор, потому что его заклинило. | Вращаются ли механизмы внутри генератора, если нет, генератор не работает, сломан. | Заменить генератор. |
Перегрузка генератора
Перегрузка генератора
Тюнингуя автомобиль, важно помнить, что суммарное потребление электричества всех систем не должно превышать мощность генератора. Более того, требуется запас мощности, от которого будет заряжаться аккумулятор.
Сколько генератор заряжает аккумулятор, во многом зависит от их моделей. Но когда потребность превышает мощность генератора, системы начинают забирать ее из аккумулятора, генератор не заряжает аккумулятор.
Проведите ревизию всех энергопотребителей, сколько они требуют мощности. Чаще остальных проблемы создают:
Горит индикатор зарядки аккумулятора
- акустические системы;
- дополнительное освещение;
- бортовые компьютеры и подобные электронные системы;
- аккумулятор большей емкости, чем предусмотрено автопроизводителем.
Наиболее рациональное решение – отказаться от энергозатратного оборудования в пользу более экономичного. Например, можно:
Генератор Ваз
- купить обычные колонки и магнитолу в автомагазине;
- установить энергосберегающие лампочки для освещения, например, светодиодные;
- отключить электронные устройства, если не насовсем, то ограничить их время работы и подключения к бортовой сети.
Если выше перечисленные рекомендации не приемлемы, рассмотрите вопрос установки более мощного генератора. Правильно произвести установку можно только имея глубокие знания в автомобильной электрике.
Демонтаж и установка генератора
Замену генератора или его демонтаж для диагностики можно выполнить самостоятельно. При неуверенности в своих способностях предпочтительнее обратиться к специалисту.
Демонтаж генератора
В некоторых случаях, когда генератор не заряжает аккумулятор ВАЗ или заряжает плохо, удобнее самостоятельно снять генератор и отнести его автоэлектрику, не гоняя автомобиль. Для демонтажа генератора потребуется «вид снизу». Удобно будет работать, загнав машину на яму, эстакаду или подъемник.
Из инструмента потребуется комплект гаечных ключей. Не имея большого опыта подобной работы, перед снятием генератора желательно сделать несколько фото мест подключения и соединений крупным планом. Конструкция имеет некоторые отличия в зависимости от модели автомобиля.
Но будь то ВАЗ 2109 или ВАЗ 2107, принцип остается одинаковым:
- отсоедините клеммы;
- ослабьте ремень ГРМ, повернув регулирующую гайку;
- скрутите болты, на которых держится генератор, сначала верхний, потом нижний;
- снимите ремень;
- сдвиньте генератор;
- открутите оставшиеся болты, которые крепят кронштейн;
- снимите генератор.
После длительной эксплуатации генератора некоторые соединения могут не поддаваться раскручиванию, их можно обработать смазкой и немного подождать ее действия.
Видео наглядно демонстрирует процесс демонтажа генератора с автомобиля ВАЗ 2109.
Установка генератора производится в обратном порядке. При необходимости точные места установки клемм и болтов подсмотрите на ранее сделанных фото.
До устранения поломки эксплуатация автомобиля может привести к глубокой разрядке аккумулятора, поломке дополнительных запчастей генератора. Вот почему диагностика и ремонт неисправности должны быть выполнены максимально быстро.
