Не работают форсунки на ваз 2110

Форсунки, на легковом автомобиле ВАЗ-2110, должны обеспечивать в зависимости от режима работы двигателя необходимой порцией хорошо распылённой бензина цилиндры двигателя в конце такта сжатия. Если бензин в цилиндры перестанет поступать, то двигатель заглохнет, а затем откажется заводиться. Но аналогичная картина будет и при отсутствии искры на свечах зажигания.

Поэтому, для того чтобы выяснить, что стало действительной причиной прекращения работы двигателя придётся выкрутить свечу зажигания и провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Если из колодца, где находится свечное отверстие, не будет слышен впрыск топлива, и не будут выбрасываться пары бензина, значит виновником прекращения работы двигателя, стали форсунки.

Первой причиной этой неисправности может стать отсутствие давления бензина в топливной рампе. Проверить это предположение можно, путём замера давление в рампе топливным манометром с адаптером и сливом, а если у Вас такого прибора нет, придётся обратиться на СТО. Предвестником падения давления могут стать провалы в работе двигателя на высоких оборотах и неспособность автомобиля быстро разгоняться при резком нажатии на педаль газа.

Учитывая то, что для срабатывания форсунки должна открыться запорная игла, которая поднимается вверх при помощи электромагнита, то при отсутствии управляющего сигнала напряжение в обмотку электромагнита не подаётся и не произойдёт впрыска топлива в цилиндр двигателя даже при наличии нормального давления в топливной рампе.

Управляющий сигнал формирует электронный блок управления, поэтому придётся проверить, как сам ЭБУ, так и проводку от него до штекера на самой форсунке. Работу электронного блока желательно проверять на пункте диагностики инжекторных двигателей, так как бортовой компьютер не всегда может показать необходимые коды ошибок, в результате которых произошёл сбой в работе форсунок.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Не работает форсунка ВАЗ 2110

Схема предохранитель бензонасоса 2110.

замена форсунок омывателя ВАЗ 2110.

Работа над ошибками: крепления форсунок и дворники от 2110.

Большой расход топлива — инжектор.

12. Подсоедините колодку жгута форсунок к жгуту проводов и провод к клемме …

Провалы при нажатии на газ ваз 2110.

электросхема ваз 212140 инжектор.

Спортивные выхлопные системы.

Схема отопителя ваз 1119.

10. …все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

Ключевые слова к статье » Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 21…

как снимается отопитель на ваз 2110.

Форсунки по низким ценам.

Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-2111.

Снимаем рейку с форсунками.

Частота обслуживания форсунок.

На Ваз 2110 инжектор двигатель.

Lada 2115 Млечный путь.

Проверка форсунок ВАЗ 2110.

Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

форсунок своими руками.

Не работает магнитола и прикуриватель ваз 2109.

бензонасос ваз 21099 инжекто какой провод масса Свое дело.

форсунок своими руками — Ford Focus Форум.

Форсунка. системы распределенного впрыска представляет собой электромагнитн…

Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + ди…

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

форсунок своими руками ВАЗ 2113 2114.

Замена форсунок на ваз 2114, Подбираем краску и перекрашиваем.

Система питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124.

Бортжурнал. веерные форсунки ваз 2110 vs ваз 2108.

Форсунка от ВАЗ 2110, кусок который я отрезал от второй и клипса под саморе…

18. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания.

как снять, признаки неисправности и почему не работают +видео

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Форсунки Bosch:

1. Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

2. Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

3. Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

Форсунки Siemens:

1. VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

2. Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Провести самостоятельную замену или промывку форсунок на автомобилях ВАЗ 2110-2112 поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

• 2 рожковых ключа на 17;

• крестовая отвёртка;

• отвёртка с плоским тонким лезвием;

• шестигранный ключ на 5.

Стандартный комплект

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

1. Сиденье нужно откинуть.

2. Под ковриком найти маленький люк.

3. Открутить винты крепления люка.

4. Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Подробнее о замене топливного бака в автомобилях ВАЗ 2108/2109/2114/2115 можно прочитать в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

1. Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

2. Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

3. После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

4. Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

5. Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

6. Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

7. После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

8. Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Поломка топливного насоса грозит серьёзными проблемами. Подробнее об этом можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-toplivnogo-nasosa-vaz-2114.html

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Признаки неисправности форсунки на ваз 2114

Практически каждый автовладелец современного автомобиля, у которого инжекторная система впрыска топлива, рано или поздно задается вопросом – как проверить форсунки? Если Вы замечаете, что автомобиль начинает дергаться при разгоне, теряет мощность и вообще ведет себя не адекватно – это признаки неисправности топливных форсунок.

Топливные форсунки присутствуют как на дизельных моторах так и на бензиновых. Основным назначением является распыление топлива во внутрь цилиндров, но в случае неисправности данный процесс не происходит должным образом.

Признаки неисправностей форсунок.

Мы привели основные признаки неисправности форсунок, которые актуальны для большинства автомобилей.

• Автомобиль дергается при разгоне
• Появляются провалы при работе двигателя. Создается ощущение как будто автомобиль кто то держит.
• При вождении автомобиля, стойко складывается ощущение потери мощности.
• Рост расхода топлива на несколько литров для забитых форсунок, обычное дело

Если появились такие симптомы, или некоторые из них, то повод задуматься о диагностике инжектора.

При неисправных форсунках, нужно как можно скорее устранить эту проблему, так как в дальнейшем, если так ездить, могут пострадать другие узлы двигателя, а это потребует уже гораздо больших расходов.

Какие бывают неисправности форсунок

На инжекторных мотора применяют два вида форсунок – электромагнитная и механическая.

Электромагнитная форсунка работает по принципу клапана, который в зависимости от сигнала блока управления автомобиля, открывается осуществляя впрыск в цилиндр необходимого количество топлива.

Механическая форсунка открывается от давления. В основе нее лежит пружина и игла. Она работает следующим образом: при подаче топлива создается определенное давление, игла поднимается и топливо распыляется в цилиндр.

Сейчас механические форсунки практически не используют на современных автомобиля, поэтому речь пойдет об неисправностях, электромагнитных форсунок.

Так как форсунка это достаточно несложная деталь по своему строение, неисправностей у нее может быть несколько:

1. Отсутствие сигнала от блока управления
2. Внутренний разрыв обмотки или другая ее неисправность
3. Загрязнение каналов подачи топлива

Как правило, чаще всего форсунки перестают работать как нужно именно из за загрязнения.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Если у Вас вдруг есть подозрения неисправности форсунок, то их можно проверить не снимая с двигателя.

100 процентной точности такая проверка инжектора не даст. Для того, более точно диагностировать работу форсунок необходимо специальное оборудование, которое не у всех есть.

Проверка на посторонние шумы

Данный метод, требует некоторого опыта. Необходимо это завести автомобиль, и послушать, издают ли какой-либо посторонний звук форсунки. Если вы услышите отчетливый высокочастотный шум, из области где стоят форсунки, то это значит, что нужно произвести прочистку.

Проверка форсунок мультиметром.

Суть данного метода заключается в измерении сопротивления на форсунках и сравнения его с эталонным. Алгоритм проверки сопротивления на форсунках:

1. Узнаем, либо из технической литературы, либо из интернет-источников, какое сопротивление считается нормой для форсунки, и какой разброс может быть.
2. Обесточиваем автомобиль путем снятия плюсовой клеммы с АКБ
3. Снимаем разъем с форсунок, и поочередно проверяем каждую мультиметром в режиме замера сопротивления, сравнивая получаемые параметры, с темы которые должны быть.
4. Если Вы обнаруживаете форсунку параметры которой отличаются от заводских, то вероятно, это и есть неисправная форсунка и ее нужно заменить. Если все сделали правильно, то проблема уйдет.

Проверка форсунки подачей напряжения на нее.

Суть данного метода заключается в том, что нужно отсоединить колодку питания на форсунку. Подключить в ней два провода и включить зажигание. Далее накинуть на клеммы аккумулятора эти два провода, если форсунка начинает распылять топливо, значит с ней все в порядке.

Проверка механических свойств форсунок

Еще один метод как проверить форсунки инжектора – это диагностика механических свойств.

У форсунок есть два основных параметра которые относятся к механическим свойствам. Это количество распыляемого топлива, и внешний вид факела распыления.

Для того чтобы проверить эти свойства, необходим специальный стенд проверки форсунок. Принцип действия такой проверки очень прост. Каждая форсунка начинает лить, в свой сосуд топлива в один и тот же момент времени. По окончанию теста, становится понятно какая форсунка не доливает, и у какой форсунки неправильный факел распыления.

Данный метод дает наиболее точное представление о том, какая форсунка требует чистки.

Ремонт и чистка форсунок

Существуют несколько способов очистки форсунок.

• механический способ
• чистка с помощью ультразвука
• чистка химией

В гаражных условиях, можно почистить с помощью химии. Для этого заливают в топливный бак специальный очиститель форсунок, который в процессе работы автомобиля удаляет значительную часть загрязнения

.

Для того чтобы почистить форсунки ультразвуком, необходим специальный стенд. Суть метода заключается в том, что форсунки погружаются в специальную жидкость, в которой под воздействием ультразвуковых волн образуются пузырьки, благодаря которым и удаляются загрязнения.

Данный способ очень сложно реализовать в гараже, поэтому придется обращаться на СТО и платить за данную процедуру деньги.

Если не один из методов не помог, и восстановить форсунку не получилось, значит целесообразно ее заменить.

Топливные форсунки являются основным элементом инжекторной системы. Стоит следить и поддерживать их в рабочем состоянии, не допускать засорения и периодически делать профилактику, которая заключается в движении со скоростью 100-110 км/ч.

Если во время передвижения ваш автомобиль потерял в динамике, начал медленнее разгоняться, и вообще появились перебои в его стабильной работе ввиду затруднённого запуска и повышенного расхода топлива, возможно, вышла из строя одна из форсунок установленных на двигателе. В этой статье мы подробно расскажем вам, как проверить их, и какие есть нюансы в такой работе.

Пошаговый порядок демонтажа форсунок

Несмотря на то, что многие советуют проводить такие работы в обществе помощника, это сложно, но вполне реально сделать одному, своими руками.

1. Первым делом, ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз.
2. Сбрасываем давление в топливной системе: для этого отключаем клемму с топливного насоса и запускаем мотор. Когда он отработает весь оставшийся бензин, проворачиваем стартером мотор ещё пару раз, тем самым окончательно сбрасывая давление в топливопроводе.

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Демонтаж форсунки с топливной рампы ВАЗ-2114

В зависимости от того, какая из форсунок вышла из строя, процесс замены абсолютно любой строго идентичен.

Когда форсунка находится на рампе, отжимаем пружинный фиксатор и демонтируем колодку.

Как правило, снять фиксатор ничего не мешает.

Скоба сойдёт с места, если поддеть её отвёрткой.

Пошаговый порядок проверки форсунок

Когда работе демонтированной рампы ничего не мешает, вновь подсоединяем к ней колодку питания и трубки для подачи бензина. Не забываем и про минусовую клемму АКБ.

1. Когда все подключено и готово к проверке, фиксируем рампу с форсунками так, чтобы под них можно было подставить четыре мерных ёмкости одинакового объёма. Это необходимо для того, чтобы замеры были сделаны максимально точно.
2. Далее, лучше всего попросите помощника сесть на водительское место, а при невозможности закрепите неподвижно рампу и самостоятельно заведите мотор.
3. Во время того, как стартер будет «крутить» двигатель, обращайте внимание на то, чтобы форсунки работали одинаково в такт, а топливо распылялось равномерно. При проведении подобной диагностики, очень хорошо визуально видно, какая из четырёх форсунок «сопливит», либо совсем не работает.

Заметно, как одна из форсунок работает не так как другая.

Проверка заканчивается через некоторое время после отключения форсунок.

Последнему следует уделить особое внимание, если какая-либо из колодок совсем не работает, потому, как именно повреждение проводки становится тому причиной. Если присутствуют повреждения, то необходимо заменить форсунку на новую (см. «подробнее о выборе форсунок«).

Порядок проверки питания форсунок

1. Первым делом отключаем все колодки от форсунок.
2. Затем, подключаем к заранее рабочей колодке два провода, другим концом которых подносим к «нерабочей» форсунке.
3. Далее включаем зажигание и если форсунка заработала, это значит необходимо заменить нерабочий элемент электрической цепи-колодку, а если нет, то замене подлежит только форсунка.

Неисправности сопротивления

1. Для того, чтобы провести диагностику обмотки форсунок необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и все колодки питания форсунок.
2. Далее, замыкаем щупы мультиметра к контактам форсунок и меряем их сопротивление.

Значения в пределах нормы.

Выводы

Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы проверить состояние форсунок на ВАЗ-2114 своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь внимательно прочитать нашу статью, и точно соблюдать порядок выполнения действий.

Мне кажется, что куда проще сбросить давление в системе, если воспользоваться штуцером для контроля давления топлива.
Не нужно ничего разбирать и отсоединять: стоит только скрутить колпачок, да отжать золотник, подставив емкость.

Анатоль, полностью согласен. Зачем усложняют себе жизнь когда решение вот оно рядом под носом. Много таких статей просто в голове не укладывается кто это придумывает. Иногда кажется что инженеры на АвтоВазе разбираются в своих чудо-творениях куда меньше чем обычный русский мужик либо подросток тазовод

Ага эти рус инженеры долб….

Интересно если все такие умные, много ли вы сами двигателей изобрели и запустили? Сами бы придумали бы двигатель создали бы и запустили его. А то чужую работу всегда легко обосрать.

спасибо фиату а не им

Отцепить фишку и прокрутить стартер не так сложно. Здесь подход деловой. Если сбрасывать с рампы то ты полюбому забрызгаешь подкапотку бензином. В итоге запах в салоне. Сами вы долбаебы!

Простая инструкция с фото и видео примерами по самостоятельно проверке форсунок на автомобилях ваз 2113, 2114, 2115.

Для выполнения работ по проверке форсунок вам потребуются: Провод длиной 2 метра, Изолента, мультиметр.

1. С двигателя 1,6 снимаем декоративную накладку.
2. Отсоединяем колодки жгута проводов форсунок.
3. Включаем зажигание и при помощи вольтметра измеряем напряжение на выводе Е колодки жгута проводов. Напряжение должно быть не меньше 12в.
4. После проведения измерений выключаем зажигание. Если в результате измерений выяснилось, что на колодке нет напряжения или оно меньше 12в, то нужно проверить заряд аккумулятора, цепь питания и исправность ЭБУ.
5. Проверяем электрическое сопротивление форсунок, для чего омметром поочередно измеряем сопротивление между выводом Ε и остальными четырьмя выводами колодки (2). Вывод колодки обозначенный буквой В, соответствует форсунке первого цилиндра, а выводы С, G и F – соответственно форсункам второго, третьего и четвертого цилиндров. У исправных форсунок сопротивление должно быть 13 Ом.
6. Выполняя следующую операцию, не подавайте на выводы колодки напряжение больше 12 В и после выполнения проверки не оставляйте выводы под напряжением, так как это может привести к перегоранию обмоток форсунок.
7. С помощью двух проводов напрямую от аккумуляторной батареи кратковременно подаем на выводы колодки (2) напряжение 12 В – вывод Ε соединяем с положительной выводом аккумуляторной батареи, а выводы В, С, G и F последовательно с отрицательным выводом батареи. У исправной форсунки должен быть слышен характерный щелчок при открывании клапана.
8. Неисправные форсунки заменяем.

Видео по проверке форсунок:

Признаки неисправных форсунок ваз 2110

На чтение 12 мин. Просмотров 31 Обновлено 04.08.2019

Неисправный инжектор (форсунка) оказывает негативное влияние на работу двигателя транспортного средства. Чем раньше автовладелец выяснит причину неисправности, тем раньше он ее устранит, сэкономив при этом значительный запас времени, нервов и денежных средств. Ниже будут перечислены признаки неисправности инжектора, которые свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.

Самые частые причины

Можно выделить три основных фактора, которые могут привести к нестабильной работе системы впрыска топливной смеси:

• Топливо низкого качества – распространенная проблема всех стран постсоветского пространства.
• Длительный эксплуатационный срок – с одинаковым успехом можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам.
• Непрофессионально проведенные ремонтные работы.

Следует заметить, что неквалифицированный ремонт является наиболее опасным фактором, который может повлиять на нормальную работу инжектора. При отсутствии определенных теоретических и практических знаний не рекомендуется самостоятельно пытаться ремонтировать или осуществлять чистку инжектора. Лучше всего доверить подобную работу профессионалам, хорошо знающим все нюансы и особенности проведения работ подобного рода.

Неквалифицированная чистка инжектора может навредить

Причин для неисправной работы инжектора может быть великое множество, поэтому в данной статье мы разберем только самые типичные признаки неисправности инжектора, присущие двигателям различного типа, и дадим рекомендации относительно их устранения.

Основные симптомы

Отсутствие топливной смеси в инжекторе. Зачастую наличие данного признака свидетельствует не о сбое в работе самого инжектора, а о выходе из строя бензонасоса, либо о неправильной его установке после проведения ремонтных работ. В некоторых случаях причина может заключаться в засорении отверстия входа топливной смеси в бензонасос.

Вышел из строя бензонасос

Значительное увеличение расхода топлива. Достаточно распространенное явление, которое свидетельствует о засорении инжектора. Благодаря маленькому диаметру сопла форсунки даже небольшое загрязнение способно существенно нарушить процесс смесеобразования, снизив процент коэффициента полезного действия двигателя. Объясняется это тем, что забитое сопло уже не формирует конусообразное облако из бензина, а значит, существенный объем топлива начинает прогорать в выпускном коллекторе. Следствием данных процессов является ухудшение динамических характеристик транспортного средства и возрастающая нагрузка на различное электронное оборудование машины: катушка, свечи зажигания, проводка и т.д.

Требуется замена датчика холостого хода

Нестабильный холостой ход системы впрыска топливной смеси. Такой симптом может являться следствием множества неисправностей. Наиболее вероятной причиной является сбой в работе регулятора холостого хода или засорение внутренней поверхности дроссельного патрубка.

Проблемы с пуском двигателя. Если мотор транспортного средства не запускается, в то время как слышны звуки работы бензонасоса, возникает необходимость проверки наличия у инжектора искры. Для этих целей специалисты советуют использовать разрядник.

Не рекомендуется прибегать к проверке искры на разрыв, т.к. подобные действия могут вывести из строя модуль зажигания и контроллер.

Троит из-за отказа цилиндра

«Троит» инжектор. В большинстве случаев виновником такого симптома является наличие одного или нескольких неработающих цилиндров. Устранить поломку можно методом выявления нерабочих цилиндров с последующим их ремонтом либо заменой на новые детали.

Перелив топливной смеси в инжекторе. Данный симптом также требует детальной диагностики, которую лучше всего начать с проверки датчика, отвечающего за положение дроссельной заслонки.

Профессиональная промывка инжектора

Перечисленные выше признаки неисправности инжектора свидетельствуют о необходимости проведения ремонтно-профилактических работ. Не следует самостоятельно заниматься диагностикой и чисткой инжектора, если нет стопроцентной уверенности в своих знаниях и опыте. Специализированные станции технического обслуживания имеют в своем оснащении высокотехнологичное оборудование, которое, помимо очистки сопла инжектора, проводит его комплексную диагностику, показывающую механический износ иглы, реальную производительность форсунки и т.д.

Если профессиональная промывка инжектора не решила проблему впрыска топливной смеси, то разумным решением будет замена форсунок на новые.

Замена форсунок

Для существенного увеличения эксплуатационного срока инжектора настоятельно рекомендуется постоянно использовать только качественную топливную смесь. Бензин с большим процентом содержания различных сторонних примесей способствует быстрому образованию нагара, который с течением времени засоряет сечения каналов форсунок, вплоть до их полного перекрытия. В результате расход бензина стремительно возрастает, а форсунки нуждаются во внеочередной очистке от мелких механических частиц.

Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам.

Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.

Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:

Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.

Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.

Иногда «стреляет» в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.

Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.

Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.

Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.

Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах.

Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.

Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в «круглую» сумму.

Второй: почистить не снимая.

Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.

Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.

Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.

Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.

Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.

А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.

Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Читайте в этой статье

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

• наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
• явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
• машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Как почистить форсунки на ВАЗ 2114

Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как почистить форсунки на ВАЗ 2114 самостоятельно. Для начала немного теории.

Система питания двигателя ВАЗ 2114.

На фото поз. 2 изображена топливная рампа ВАЗ 2114 на которой установлены поз.1 четыре форсунки, собственно которые и необходимо почистить.

Вот фото демонтированной топливной рампы и форсунок:

Когда необходимо чистить форсунки?

Форсунки рекомендуется почистить если:

• нестабильно работает двигатель,
• повысился расход топлива,
• имеются пропуски зажигания при холостом ходе,
• ухудшилась динамика автомобиля.

Как снять форсунки на Ваз 2114?

На разных автомобилях форсунки снимаются по разному, однако, как правило принцип один.

1. Первым делом отключите АКБ.
2. Далее открутите два винта под шестигранник на 5.

3. С помощью пробки штуцера (находится слева рампы, поз.3) спустите давление.
4. Каждая форсунка крепится к топливной рампе защелкой. Демонтируйте все форсунки.

Более подробно этот процесс описан на видео.

И так форсунки демонтированы, теперь необходимо их проверить.

Диагностика форсунок.

Для диагностики работоспособности форсунок понадобиться мультиметр, который необходимо включить в режим сопротивления измерения до 200 Ом. Вставьте щупы между контактами, снимите показания.

Сопротивление исправной форсунки должно быть где-то от 11 до 15 Ом. Если у Вас форсунка в обрыве, или сопротивление намного больше, то советую ее заменить.

Чистка форсунок ВАЗ 2114 своими руками: инструкция.

После процедуры проверки форсунок, приступите к чистке. Для этого необходимо собрать следующую схему. От АКБ последовательно через лампу, далее через выключатель (микрик или кнопку без фиксации) выводятся два контакта. Эти два контакта подключаются непосредственно к форсунке.

Вот схема:

Встает вопрос, как подключиться к форсунке, необходимо знать полярность самой форсунки. На некоторых форсунках полярность обозначена на корпусе значком плюс, на некоторых полярность не указана. В таких случаях, необходимо положить топливную рампу, как показано на фото.

Тогда  левая клемма от вас будет плюсом, а правая соответственно минус.

Чем чистить форсунки?

Для очистки используйте очистительный раствор ABRO CARB & CHOKE CLEANER (очиститель карбюратора).

На многих сайтах описана методика очистки с помощью всевозможных переходников, шлангов и т.п., все гораздо проще.

1. Снимите верхнюю часть баллончика очистителя карбюратора.

2.  Вставьте в форсунку шток клапанно-распылительной система баллончика.

3. Подсоедините два контакта нашей схемы к контактам форсунки. Надавите на форсунку, установленную на баллончик. На одну, две секунды с помощью выключателя активируйте цепь, чтобы заработала форсунка (держать более двух секунд за раз не рекомендуется).

Важно: Обязательно соблюдайте технику безопасности. Распыляйте строго от себя, берегите глаза, используйте защиту!

Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео.

Рекомендую прочитать:

Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи на 17 и на 13,
• шестигранный ключ на 5,
• торцевые ключи на 10 и на 13,
• крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

• Отсоедините электроразъём рейки.

Отсоедините электроразъём рейки

• Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

• Открутите крепления рейки.

• Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

• Отключите аккумуляторную батарею.
• Снимите защитный щиток двигателя.
• Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
• Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

• Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

• Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

• Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

• Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

• Отверните крепления ресивера.

• Ослабьте хомуты впускного коллектора.

• Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

• Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

• Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

• Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

• Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

• Отверните шестигранником винты крепления.

• Снимите топливную рейку в сборе.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

• Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

• Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

1. четыре одинаковые ёмкости,
2. тестер,
3. провода.

Проверка работоспособности

• Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
• Установите рейку над мерными ёмкостями.

• Проверните двигатель стартером.
• Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

• Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
• Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
• Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
• Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

1. промывочная жидкость — 1 л;
2. пластиковая бутылка с крышкой;
3. фильтр тонкой очистки топлива;
4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

• Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

• Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

• Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
• Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
• Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

• Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
• Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
• Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
• Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
• После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

1. источник постоянного напряжения 12 В,
2. провода,
3. кнопка без фиксации,
4. клеммы для подключения к форсунке,
5. одноразовый шприц 5 мл,
6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

• Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
• Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
• Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

• Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
• Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
• Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
• Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
• При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Датчик холостого хода ВАЗ 2114: диагностика и замена своими руками

Что такое датчик холостого хода ВАЗ 2114, зачем он нужен и с какими неисправностями чаще всего сталкиваются, должен знать каждый владелец автомобиля данной марки. Современный автомобиль — это совокупность множества датчиков, которые измеряют различные параметры — положение коленчатого вала, скорость, давление в рампе и т. Д. Все сигналы поступают на блок управления микроконтроллера и обрабатываются. По встроенному алгоритму контроллер решает, что нужно сделать: включить или выключить топливный насос, подать напряжение на форсунки, регулятор холостого хода или прекратить подачу питания.

Что делает IAC в системе?

Правильное название этого устройства — не датчик, а регулятор. Действительно, по определению датчик — это измерительное устройство, которое преобразует физическую величину в электрический сигнал. Но при замене датчика холостого хода видно, что он ничего не измеряет. Это обычный шаговый двигатель. Он приводит в движение небольшую иглу, которая перекрывает или открывает подачу воздуха.

Допустим, вы включаете зажигание. В этот момент на обмотку IAC подается напряжение.Шаговый двигатель начинает вращаться, шток достигает крайнего положения и возвращается в исходное состояние. Это начальная предпусковая калибровка — она ​​всегда выполняется при включении зажигания. При запуске двигателя шток регулятора полностью выдвигается, канал для прохождения воздуха закрывается. Через байпасный канал проходит минимально необходимое количество воздуха. При открытии дроссельной заслонки воздуха поступает в гораздо большем количестве, датчик холостого хода ВАЗ 2114 исключен из контура подачи воздуха.

ЭБУ автомобиля

Вы заметили, как зимой работает непрогретый инжекторный двигатель? Постоянно поддерживается определенная частота вращения коленчатого вала. Это происходит только благодаря регулировке холостого хода. Он открывает и закрывает перепускной канал, регулируя тем самым качество топливной смеси. Точно так же рычаг «всасывания» работает в карбюраторных двигателях. При эксплуатации автомобиля могут появиться следующие ошибки, виновником которых является РХХ:

1. 0507 — чрезмерно высокая частота вращения коленчатого вала на ХХ.
2. 0506 — чрезмерно низкая частота вращения коленчатого вала на ХХ.
3. 0505 — неисправность РХХ.

При этом двигатель может заглохнуть при переключении передач. Частота вращения коленчатого вала снижается при включении дополнительного оборудования — явный признак выхода из строя регулятора.

Замена РХХ своими руками

Для его замены нужно знать, где находится датчик холостого хода на ВАЗ 2114. А найти его можно в районе дроссельного узла: вот там устройство установлено.Для замены вам понадобится один инструмент — отвертка Phillips. Снимите два болта, которыми корпус IAC крепится к дроссельной заслонке. Осторожно снимите его и выньте вилку из розетки. Желательно перед установкой нового контроллера убедиться, что старый пришел в негодность. Также будет полезно почистить каналы; для этого приобретите специальный спрей. Датчик холостого хода ВАЗ 2114 устанавливается в обратной последовательности.

Диагностика поломки

Чтобы убедиться в невозможности восстановления регулятора холостого хода, необходимо провести пару процедур.Сначала мультиметром проверьте сопротивление обмоток. Если будет перерыв, то сразу станет ясно. Во-вторых, снимаем регулятор и подсоединяем к нему вилку. Осторожно удерживайте стержень пальцем, но не нажимайте. При включении зажигания заработает датчик холостого хода ВАЗ 2114. Штанга придет в движение и остановится в определенном положении. После выключения зажигания он полностью выдвигается (если бы он был на автомобиле, байпасный канал был бы полностью закрыт).

Какие хорошие свечи зажигания на форсунках. Какие свечи лучше на ВАЗе? Свечи зажигания

Иногда автомобилисты не уделяют особого внимания выбору свечей зажигания, а зря. Ведь они являются важнейшими составляющими всей системы зажигания, а от качества своевременного искрообразования зависит КПД двигателя. Основные характеристики, на которые нужно обращать внимание при покупке свечей, — это калибровочный номер, размер искрового промежутка, способность к самоочистке, срок службы, тепловые характеристики, количество боковых электродов и рабочая температура.Пусть вас не пугает большое количество характеристик, при их детальном изучении выбрать свечи зажигания не составит большого труда.

При выборе свечи первое, на что следует обратить внимание, это штангенциркуль. Этот условный параметр выбирается для конкретного двигателя. Это число показывает значение давления в цилиндре, при котором происходит катящееся зажигание. Допускается использование свечей с немного большим значением калибровки, но категорически запрещается использование с меньшим значением.Другая условная характеристика не количественная оценка — способность к самоочищению. Все производители обещают высокую самоочистку, но проверить это можно только на практике. Хорошую свечу нельзя накрывать нагаром при прогревании до рабочей температуры.

Зазор на свече или искровом промежутке между боковыми и центральными электродами производитель устанавливает определенное для каждого типа. Для ВАЗ подходит со значением 0,5-0,6 (0,7-0,8) ММ фирм Bosch, Beru, Champion.

Свечи зажигания имеют один боковой и один центральный электрод. В последнее время производители начали выпускать с 2-4 электродами. Они не образуют нескольких искр, а только делают искру стабильной. В результате более чем стабильно работает мотор, улучшается процесс зажигания.

Перед покупкой свечей произведите визуальный осмотр. Не берите изделия с повреждениями, трещинами и еще раз проверьте перед установкой, подходит ли зазор между электродами.

Имейте в виду, срок службы свечей во многом зависит не только от их конструкции, но и от исправности двигателя, систем питания.Современные свечи при правильном выборе установки и эксплуатации должны работать до 30 тыс. Км пробега.

Рекомендуемые свечи на Приору / Калину / Гранту . Производитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания ДВРМ А17 и ДВРМ А15 или импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя применяются разные свечи зажигания. Например, свечи на приору на 16 клапанов: AU17DVRM, и на 8 клапанов: A17DVR. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ:

Каталог свечей зажигания ВАЗ № .

• Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01.
• Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01.
• Лада Гранта: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
• Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.

Цена свечей зажигания Зависит от производителя и региона. Ориентировочная стоимость 200-500р. Для комплекта.

Типы свечей зажигания . Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (обычные), многоэлектродные.А также по типу: обыкновенный (обычный), иридиевый, платиновый. Завод Производитель рекомендует использовать обычные свечи зажигания для ВАЗ.

Обслуживание свечей зажигания Зависит от условий эксплуатации. В соответствии с Правилами технического обслуживания автомобилей Лада Приора, Калина и Гранта Свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000км. Однако в некоторых случаях (например, при запуске двигателя в сильный мороз) можно испортить новые свечи зажигания — залить их бензином. Совет: не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях.

Кстати, владельцы Ваз десятого семейства в опросе «

» Свечи зажигания

— это не только важнейший технический элемент, от которого напрямую зависит работа двигателя автомобиля, но и отличный диагностический инструмент. Состояние свечей зажигания — это главный показатель работы двигателя, качества используемого топлива, а также всей системы зажигания в целом. Как правило, в автомобилях ВАЗ 2107 с контактной системой зажигания и карбюратором используются свечи A17DV, однако подходят свечи таких производителей как: Bosh, Brisk, Champion, NGK.Для бесконтактной системы можно использовать свечи зажигания А17ДВ-10.

Диагностика автомобильного мотора с помощью свечей зажигания

Как известно, свечи зажигания — самый простой и эффективный инструмент для диагностики работы двигателя. Проверять систему зажигания лучше всего после небольшого пробега (на горячем двигателе). Если система зажигания настроена по всем правилам эксплуатации, устаревшие свечи должны иметь светло-коричневые налеты, а электроды — целыми и чистыми.

Почему роняют свечи зажигания на форсунке ВАЗ 2107?

Как правило, причина этой проблемы одна. При низких температурах кислород требует больше топлива, что дает форсункам команду увеличить подачу бензина. С этой задачей форсунки добросовестно справляются и нащупывают топливо в камеру сгорания, после чего стартер создает в цилиндрах достаточно сильную компрессию, попутно питая искру для производства вспышки. В результате в условиях сжатия свечи зажигания запускаются с малым импульсом.Учитывая то, что идеальная компрессия есть только в новом двигателе, это основная причина отсека свечей зажигания форсунок.
Если хотите, чтобы в зимнее время года двигатель ВАЗ 2107 запускался нормально, а свечи зажигания не растекались легковоспламеняющимися, необходимо хотя бы раз в месяц «проехать» расстояние 50-100 км на скорости до до 120 км / ч. При этом желательно делать это на хорошем бензине.

Проверка искры на свечах ВАЗ 2107 Форсунка

В случае, когда топливный насос в баке исправно работает, но двигатель не запускается, значит, проблема в системе зажигания.В первую очередь нужно проверить искровой разряд. Для проверки искрового разряда на высоковольтных проводах используйте разрядник. В этом случае использование разрядника необходимо, так как в инжекторных двигателях ВАЗ 2107 используется технология распределения статического зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

Другие проблемы двигателя, которые могут быть обнаружены при диагностике:

— электроды, покрытые наигаровой смолой, указывают на повторно закрепленную топливную смесь на работоспособность инкорпорации карбюратора;
— Белые налеты на электродах — слишком бедная топливная смесь;
— обгоревшие электроды — явный признак неправильно подобранных свечей зажигания или использования некачественного бензина;
— Громоздкость электродов говорит о неисправностях поршневой группы.

Как заменить свечи на инжектор ВАЗ 2107?

На исправно работающем двигателе ВАЗ 2107 свечи зажигания могут обслуживать более 30 000 км пробега. Однако рекомендуется через каждые 10 000 км проверять свечи и при необходимости чистить их.
В процессе проверки и замены свечей зажигания необходимо соблюдать особую осторожность и аккуратность: край свечи следует очищать посадкой. Это предотвратит попадание грязи в цилиндры двигателя. Также не стоит прилагать чрезмерных усилий, так как большая нагрузка на блок цилиндров может их повредить.

В системе зажигания свечи ВАЗ-2114 занимают ведущее место, ведь от них зависит, как запустить запуск двигателя, после поворота ключа зажигания. Поэтому именно этой детали, как и любой другой, следует уделить гораздо больше внимания при выборе. А в этой статье мы подробно расскажем о конструкции свечи зажигания для ВАЗ-2114, а также о том, как подойти к ее выбору.

Видео о выборе свечей зажигания на инжекторном двигателе

Особенности и конструкция свечи зажигания ВАЗ-2114

Свечи зажигания Bosch с белым нагаром сняты с производства ВАЗ-2114

Свечи зажигания

для автомобилей ВАЗ, и ВАЗ-2114 в частности, друг от друга не отличаются, они также точно являются приемным сигналом в 24 кВ. Создает искру, забивая топливо в камере сгорания. Однако главным и важнейшим конструктивным элементом в каждой свече будет центральный электрод, поскольку он будет обеспечивать зажигание топлива на определенном этапе запуска.

Электрод должен быть изготовлен из жаропрочного, пластичного и коррозионно-стойкого материала.

Обычно изготавливается из всевозможных никелевых сплавов, однако модели с ценником «подороже», в целях повышения эффективности, могут иметь в своем составе палладий, медь, иридий, платину, серебро и золото.Все это, по словам производителей, создано для облегчения запуска и приобретения свечи индивидуального свойства.

Когда менять свечи?

Если вы захотели поменять свечи зажигания, то подходить к этому нужно предельно внимательно и осторожно, ведь от колес зависит эффективность их работы, общий расход топлива и передаваемая мощность от двигателя.

• Многочисленные тесты показывают, что правильно подобранные свечи для определенного типа двигателя не только продлевают его общий ресурс, но и повышают его показатели.

Образец на изоляторе свечи

Мануал от ВАЗ-2114 гласит, что свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000 км пробега. Т.к. после этого меняется износ электродов заводских свечей и машина ведет себя на дороге совершенно иначе, за счет увеличения расхода топлива и снижения мощности.

О состоянии свечи и системы зажигания можно с уверенностью сказать по внешнему виду, в зависимости от состояния электрода (наличие автомобиля, копоти, цветов — прим.).

Визуальный осмотр свечей

Эта таблица поможет вам узнать, что происходит с NAGA:

Свечи С. разного типа Nagara

Какие свечи зажигания лучше поставить на ВАЗ-2114 (осмотр)?

На сегодняшний день выбор свечей зажигания очень велик, а выбрать те, которые нужны, не так-то просто. На большинстве форумов владельцы автомобилей ВАЗ-2114 чаще всего советуют производителей: «NGK», «FINWHALE» «CHAMPION» «BRISK PREMIUM», «BOSCH PLATINUM», «DENSO» .

Помните, что лучшую искру и наибольшее количество тепла даст свеча с самым тонким электродом размером 0,4-0,8. мМ, и они обычно изготавливаются из сплавов иридия, платины, палладия и золота.

Также хорошо влияет положение с искрами, на корпусе которого есть пластины из серебра или золота. Для сравнения: «стоковая» Свеча от ДВРМ имеет толщину в 2,5 раза. мм, когда, как у импортных аналогов, едва превышает 0,6-0,8 мм, так что ни о какой конкуренции здесь говорить не стоит.

Видео о том, как не нарваться на фейковые свечи

Обратиться с особым вниманием Целостность упаковки, а также стоимость товара, ведь подделки, которые сегодня встречаются довольно часто, можно продавать по среднерыночной цене. Поэтому всегда берите каждую свечу из отдельной коробки и осматривайте ее более внимательно.

Производители свечей зажигания

Ниже мы представим каждого производителя свечи зажигания индивидуально, чтобы облегчить выбор.

Свечи зажигания

— одна из важнейших деталей в системе зажигания любой, поэтому к их выбору и дальнейшей эксплуатации нужно подходить очень ответственно. В зависимости от выбранного типа свечей и качества их установки будет зависеть, насколько стабильно и, главное, по времени будет поступать запрос, который влияет на качество двигателя напрямую на качество двигателя.

Рассмотрим основные характеристики свечей:

• Калил номер.Эта функция не случайно стоит на первом месте в нашем списке — обратите на нее внимание при покупке свечей. Он показывает давление в цилиндре двигателя, при котором происходит катящееся зажигание. Индикатор должен соответствовать параметру, указанному для двигателя вашей машины.

Совет. Если вы не смогли найти свечи с нужным калибровочным номером, и машина срочно должна быть в движении, допускается кратковременная эксплуатация свечей с большим значением калибровочного номера.Не допускать использования в автомобиле свечей с параметром, не соответствующим указанному, чревато расширением клапанов, поломкой головки блока цилиндров мотора и т. Д.

• Разрыв. Это расстояние между «сердечником» и боковым электродом. Если как-то изменилось, то можно восстановить прежнее расстояние вручную, но лучшим выходом в этом случае будет замена свечи (как говорится, «от греха подальше»).
• Боковые электроды. В стандартной конструкции свечи зажигания представлены одним электродом.Но во многих современных моделях есть несколько боковых электродов (2,3,4 шт.). Некоторые ошибочно полагают, что чем больше боковые электроды, тем больше возникает искр. В этом корень неправильного мнения. Искра все равно будет только одна — процесс ее образования станет более стабильным, соответственно при малых оборотах двигатель будет работать стабильнее. В последнее время в продаже появились свечи без боковых электродов. В таких моделях действительно искра образуется несколько раз, с разным интервалом.Таким образом создается так называемая «ходячая» искра, обеспечивающая лучшее воспламенение смеси. Из-за технологии, используемой при создании таких свечей (более сложной), цена изделия значительно выше традиционных моделей.

• Рабочая температура. Она колеблется от 500 до 900 градусов при любом режиме работы двигателя. Если температура опускается ниже минимального предела, то на свечном изоляторе образуется наига — по нему можно перемещаться по свечному просвету.При повышении температуры максимально допустимого предела появится калильное возгорание. Поскольку этот процесс невозможно контролировать, он может привести к сбоям в работе.
• Тепловая характеристика. Это выражается в зависимости изоляционного конуса и сердечника от работы двигателя. Свечи делятся по заданному критерию на две основные категории: «холодные» и «горячие». Первый вариант применяется, если температура нагрева свечей должна быть ниже температуры датчика зажигания, а мощность двигателя может быть максимальной.Второй вариант применяется в двигателях, в которых самоочистку свечей следует запускать при невысоких температурных нагрузках.

Рейтинг лучших производителей свечей для карбюраторных автомобилей ВАЗ-2112, 2115 и Нива

Поскольку Нива и некоторые модели ВАЗ (2101-2107, 2112 и 2115) имеют в своей конструкции достаточно большое количество схожих деталей (подразумеваются только автомобили с карбюратором), то для них полностью подойдут одни и те же свечи зажигания. Рассмотрим лучших производителей Свечи карбюраторных ВАЗ 2112, 2115 и Нивы:

1. Bosch W7DTC.При их использовании наблюдается очень стабильная работа двигателя и небольшое увеличение его мощности. Топлива расходуется довольно много.
2. BRISK LR15TC. Наиболее бюджетный вариант из всех представленных в списке. Свечи показывают хорошие результаты при эксплуатации. Расход топлива при использовании несколько выше по сравнению с другими вариантами, однако для своей ценовой категории это хороший товар.
3. NGK Bur6e. При их использовании двигатель работает достаточно стабильно. Свечи практически нетоксичны, выполнены достаточно качественно, за счет чего стойки на износ.При максимально открытом дросселе мощность двигателя увеличивается.
4. Чемпион N9BYC4. Свечи в своей конструкции содержат три боковых электрода. Они значительно снижают расход топлива, устойчивы к износу, немного увеличивают рабочий объем двигателя.

Рейтинг лучших свечей зажигания для инжекторных автомобилей ВАЗ-2112, 2115

Большинство производителей указывают разные сроки замены свечей зажигания. В принципе для ВАЗовского автопрома общий показатель 25-30 тысяч километров пробега машины.

Совет. Конечно, если вы заметили какие-либо проблемы в работе своего автомобиля или выход из строя одной из свечей с меньшим пробегом, желательно немедленно заменить эту деталь.

Свечи, которые устанавливаются на ВАЗ-2112 и 2115, практически идентичны между собой, поэтому рассмотрим сумму общих для обеих моделей свечей. Они могут немного отличаться по своему составу, внешнему виду и т. Д. Но имеют одинаковые характеристики. Предлагаем вашему вниманию пятерку самых популярных производителей свечей для инъекций ВАЗ-2112 и 2115:

.

1. Чемпион RC9YC.Свечи английского производства. Отличается низким расходом топлива, «выносливостью» и немалой мощностью при работе двигателя на высоких оборотах.
2. НГК БЦПР6ЭС-11. Отличаются доступной ценой и при этом внушительной работой: изнашивают стойки, стабилизируют работу двигателя, а также способны увеличивать его мощность при условии, что дроссельная заслонка «Максимум» будет открыта.
3. BRISK DR15YC. Недорогая модель инжекторных свечей чешского производства идеально подходит для автомобилей, эксплуатируемых большей частью в городской черте: за счет удлиненного изолятора сердечники свечей быстро и идеально самоочищаются.
4. Bosch fr7dcu. Производитель, зарекомендовавший себя лучше всех. В конструкции свечей используется медный центральный электрод, покрытый хромоновой оболочкой — это повышает ее устойчивость к коррозионным процессам и эрозии. Босевские свечи в тестах показывают не очень высокие, но довольно стабильные результаты.
5. БЕРУ 14ФР-7ДУ. По своей конструкции эти свечи очень похожи на Boschov: сердцевина покрыта никелевой оболочкой, что делает свечи устойчивыми к процессам коррозии и эрозии.А благодаря юбке конической формы свечи довольно быстро самоочищается. Кроме того, свечи Beru отличаются одной «фишкой»: они выдают искру большой мощности — топливо сочетается очень эффективно и по максимуму.

Вашему вниманию представлен список лучших производителей свечей зажигания для автомобилей серий ВАЗ-2112, 2115 и Нива. Обязательно обратите внимание на внешний вид Свечей при выборе подходящей модели. Уверен, ты сможешь сделать хороший выбор. Удачи!

Замена свечи зажигания: Видео

в чем может быть причина

Многие владельцы автомобилей, как отечественных, так и иномарок, часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа.Причин такого поведения машины много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее частыми неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии на педаль газа является неисправность ДПС, особенно это часто бывает в моделях «ВАЗ». Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки … Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному признаку — автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если педаль акселератора нажимается очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на компьютер. В результате двигатель сначала не может сменить режим работы, а потом топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «задыхаться» и работать рывками, а иногда и глохнуть.

Есть только один способ решить проблему — поменять датчик.Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллеров. Но, как показывает практика, отремонтированный ТЭЦ служит не более одного-двух месяцев. Поэтому лучше сразу покупать новую деталь. На фото выше вы можете увидеть расположение ДПС в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, который вызывает рывки автомобиля при выходе из строя, — это датчик расхода воздуха (DFID). В случае поломки двигатель начинает нестабильно работать при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика.Иногда проблема не в самом датчике, а в воздуховоде (гофре), идущем от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации может происходить утечка воздуха в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

В некоторых автомобилях рывки при разгоне на холостом ходу могут возникать в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится рядом с масляным насосом. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е.е. имеющий 16 клапанов.

Для проверки работы этого контроллера необходимо подключить к нему осциллограф. Нечеткие или едва заметные импульсы указывают на то, что датчик действительно работает некорректно. Учтите, что при полном выходе из строя машина вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и набора скорости в результате нехватки топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляется при резком нажатии на газ.Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе намного быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.

Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам. Обычно перебои с подачей топлива происходят из-за неисправного топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, вы можете выполнить следующие действия:

1. Снимите крышку насоса.
2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
3. Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, изношенные детали необходимо заменить.

Чаще всего топливный насос располагается под капотом. Однако на некоторых автомобилях он может располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива тривиальна — забит топливный фильтр … Если вовремя не заменить, он может засориться до такой степени, что подача топлива прекратится совсем, и это произойдет. невозможно завести машину.

3 Неисправность в блоке приготовления смеси

Если автомобиль тупит при набирании скорости и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, вполне возможно, что неисправность кроется в блоке приготовления смеси, то есть карбюраторе или форсунке. Чаще всего это происходит в результате засорения форсунок, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя или после заправки некачественным топливом.

В некоторых карбюраторных автомобилях, например ВАЗ 2109, исправить ситуацию можно даже не снимая карбюратор.Для этого нужно просто демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, а затем продуть все каналы ручным насосом с коническим наконечником. Работу желательно проводить вместе, чтобы один человек подставлял наконечник в каналы и держал его, а второй резкими и мощными движениями работал с помпой.

Конечно, такие манипуляции не дадут стопроцентного результата, да и ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, действительно может выручить продувка помпой.Для нормальной чистки нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно такая же ситуация и с инжектором: единственный способ удалить засоры — промыть. Причем для этого необходимо использовать специальный инструмент для форсунок.

Следует проводить на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому выполнить самостоятельно невозможно

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной рывков автомобиля и медленного набора оборотов является «подтрика» двигателя из-за неисправностей в системе зажигания.В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, а при резком нажатии двигатель как бы «задыхается». На высоких оборотах тоже может не ощущаться «пробивка». В движении рывки могут возникать только на определенных скоростях или при движении автомобиля в гору.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако свечи — не всегда проблема. Нередко «подтрэнг» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, идущими от трамблера к свечам.Вы можете определить неисправный провод, просто послушав проводку при работающем двигателе. Проволока, имеющая «пробой», издает характерный щелкающий звук. В темноте даже можно увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем попеременной замены проводов.

Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках катушек и свечей. Соответственно легко решается заменой наконечников.

Это все распространенные причины, по которым автомобиль начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии на педаль газа ногой. Если после выполнения всех вышеперечисленных действий устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты проведут компьютерную диагностику и определят точную причину неисправности. Часто от рывков избавляешься только после перепрошивки бортового компьютера.

Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, например, стук или скрип.Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, автомобиль может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и наборе скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина дергается при разгоне и что делать в такой ситуации.

Все автомобили, эксплуатируемые в настоящее время, с бензиновыми двигателями, оснащены инжекторными или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС сейчас считается практически «редким», но в России (особенно в провинции) такой техники на ходу еще очень много.Поэтому, рассматривая возможные причины, по которым автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, имеет смысл начать именно с них.

Карбюраторные двигатели

Эти силовые агрегаты, по сравнению с более современными, инжекторными, более просты в конструкции, все они «слабые места» хорошо изучены, а потому найти причину их нестабильной работы на этапе запуска и эксплуатации не так уж и сложно. Разгон автомобиля Опытные механики со знанием дела говорят, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за проблем типа:

• Грязный топливный или воздушный фильтр;
• Проблемы в работе ТНВД;
• Неисправен регулятор давления топлива.

Таким образом, тем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, у которых автомобили начали дергаться при запуске двигателя и разгоне, следует, прежде всего, проверить именно те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.

Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправности также часто являются причиной рывков. Практика показывает, что в случаях, когда автомобиль отказывается ускоряться при нажатии на педаль акселератора (как говорят водители на профессиональном сленге, «выходит из строя»), имеет смысл проверить катушку зажигания, а также высоковольтные провода. подключен к нему.

На самом деле часто оказывается, что эти детали начинают «протыкать», а значит и двигатель «троит». Решение проблемы в этом случае — замена неисправной детали.

Еще одна довольно частая проблема — банальная копоть в свечах. Это приводит к тому, что искра не возникает тогда, когда должна (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к рывкам при разгоне. Выход из этой ситуации — очистка или замена свечей зажигания.

Инжекторные двигатели

Бензиновые силовые агрегаты этого типа

имеют значительно лучшие эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых автомобиль может дергаться при разгоне, гораздо больше.

Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие специального электронного блока … В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:

• Положения дроссельной заслонки;
• Массовый расход воздуха;
• Положения коленчатого вала.

Неисправность любого из них может быть причиной того, что автомобиль дергается при запуске двигателя и разгоне. В то же время интересно, что при серьезных проблемах с датчиком положения коленчатого вала система впрыска довольно часто отключается полностью, и тогда запустить двигатель вообще невозможно.

Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и для карбюраторных двигателей, то есть засорение фильтров, проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания и высоковольтными проводами, а также элементами топливных система (в том числе забитые топливные форсунки).

Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате образуется обедненная топливная смесь, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности, появляются рывки при разгоне.В равной степени это касается как карбюраторных, так и инжекторных силовых агрегатов.

Что делать, если машина дергается при разгоне?

Чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, которая выражается в рывках при трогании с места и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо. Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого).Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом топливе, то использовать его просто не нужно.

Также необходимо проверить воздушный и топливный фильтры. То, что они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Лекарство — замена этих расходников на новые.

Для проверки свечей достаточно их снять и подвергнуть визуальному осмотру. Если выяснится, что на них есть нагар, то его следует удалить или просто заменить на новые свечи.Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Для его определения проще всего использовать мультиметр и прозвонить цепь. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не подлежат ремонту, а полностью заменяются новыми.

Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то их проверяют обычным осциллографом. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки.В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.

Видео о рывках при разгоне

Автомобиль может столкнуться с тем, что двигатель дергается при разгоне. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкой реакции силового агрегата, есть пауза-отказ, набор оборотов происходит рывками и т. Д.

Эти рывки представляют собой быстрое изменение частоты вращения коленчатого вала , причем вне зависимости от положения педали газа и степени нажатия педали акселератора.Обычно эти рывки следуют последовательно, вызывая рывки двигателя.

Что касается выхода из строя, то есть когда двигатель «тупит» при разгоне, наблюдается заметная задержка реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях при плавном нажатии на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне предсказуем.

Совершенно очевидно, что эксплуатация транспортного средства с такими неисправностями не только сложна, но и опасна.Во время движения нет возможности обгонять, быстро менять полосу движения и т. Д. Для решения проблемы двигателю необходима углубленная диагностика, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Читайте в этой статье

Почему дергается двигатель при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин таких отклонений в работе ДВС часто связано со следующими системами:

Утечки воздуха и датчики

Как известно, оборудован инжекторный двигатель, полностью контролирующий работу силового агрегата.Указанная система — это фактически многочисленные датчики и контроллер (ЭБУ). По показаниям датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, подготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для конкретного режима работы двигателя и т. Д.

Значит, двигатель может дергаться, если есть проблемы с. Обычно при резком нажатии на педаль акселератора датчик посылает в компьютер сигнал о том, что заслонка полностью открыта и необходимо увеличить подачу топлива.

Если сигнал неправильный, то подача топлива может быть осуществлена ​​неправильно. В этом случае возникает неисправность, которую водитель ощущает в виде задержки нажатия на газ, то есть неисправность. Учтите, что такие поломки особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого подключения к дроссельной заслонке.

Еще добавим, что дроссельную заслонку нужно периодически чистить, а на многих автомобилях требуется проводить процедуру после очистки этого элемента.Во избежание проблем опытные водители очищают дроссельную заслонку не реже одного раза в год. Эта процедура проводится в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут вызвать рывки двигателя во время ускорения, находятся датчик положения распределительного вала DPRV и датчик массового расхода воздуха, известный как. Для точного определения рекомендуется вести автомобиль, что во многих случаях позволяет считывать ошибки из памяти ЭБУ и выявлять сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях при отсутствии диагностического оборудования электронные датчики проверяются методом исключения, для диагностики используется мультиметр-тестер.

• Что касается утечки воздуха, то это явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух куда-то засасывается, то ЭБУ теряет способность правильно определять его количество, попадающее в мотор.

В результате будет неправильно приготовлена ​​топливно-воздушная смесь, вместо силовой «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь.Возможна утечка на, также возможны проблемы в системе подачи топлива. В любом случае разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного места.

Какова чистая прибыль

Как видите, двигатель может дергаться при разгоне по разным причинам. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные рутинные процедуры (чистка форсунки, регулировка карбюратора, установка УОЗ и т. Д.) Не дали результата, то либо следует цепочка. , то есть установка фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда при разгоне двигатель ревет, при этом машина не разгоняется, ощущаются рывки, рывки или неровности. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Часто именно так проявляются неисправности АКПП, но не стоит исключать проблемное сцепление на обычной «механике».

В такой ситуации необходима срочная диагностика трансмиссии.С механической трансмиссией проще разобраться, заменив диск сцепления, корзину или весь узел. На автомобилях с классическим гидротрансформатором АКПП или МКПП (роботизированное переключение передач) при появлении рывков прекратите использование транспортного средства.

Далее нужно проверить уровень масла в АКПП и его состояние. Далее необходимо провести диагностику электронных компонентов, исполнительных механизмов и т. Д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается автоматических трансмиссий) во многих случаях потребуется разобрать для поиска неисправностей и последующего дорогостоящего ремонта. .

Читайте также

В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок за 1-2 секунды;
• Twitching — серия рывков;
• Swinging — это череда неудач.

Причины отказа при разгоне

1. 
   

Если приведенный выше совет не помог, причина такого поведения педали газа решит только диагностика. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже с исправным двигателем автомобиль может дергаться при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

«>

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы появляются в основном на малых и средних скоростях. Для них характерно следующее:

• Отказ от 2 до 9 секунд;
• Рывок за 1-2 секунды;
• Twitching — серия рывков;
• Swinging — это череда неудач.

Мало кому нравится такое поведение машины. Если при разгоне машина тупит, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. Собираясь на обгон, необходима быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть завершить маневр. При такой продуманности педали газа ехать становится некомфортно.

Причины сбоя при разгоне

Вы можете использовать диагностику, чтобы определить причину рывков автомобиля.Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Неисправен блок управления ГБО;
• Помехи в жгуте, к которому подсоединены топливные форсунки;
• Газовая проводка;
• Плохая масса.

Как исправить провалы разгона

1. Проверить провода и катушки зажигания. В случае поломки провода свечи зажигания искры и светятся в темноте. Двигатель троит, подергивание появляется. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Проблема может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы меняются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь могут их разрушить. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания, как в нашей статье «Диагностика ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
3. Проверить топливный, масляный и воздушный фильтры … Со временем они забиваются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим сбоям. Вы можете заменить их самостоятельно, они недорогие и просты в установке.

Если приведенный выше совет не помог, причина такого поведения педали газа решит только диагностика. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже если двигатель работает нормально, при ускорении автомобиль может двигаться рывками. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна для первых 3-4 сантиметров хода. Это может привести к сбою при разгоне.

Чип-тюнинг по нормам Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

• Улучшает общую динамику, тягу на холостом ходу и на малых оборотах;
• Автомобиль не тускнеет при включенном кондиционере;
• Более мягкое переключение передач;
• Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с отказами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

Свяжитесь с партнерами ADACT в вашем городе для настройки микросхемы. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, деньги и возврат товара, если вам не понравится прошивка.

9 оценок, среднее: 4,33 из 5

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, — это резкие рывки автомобиля в разных ситуациях. Например, при разгоне, на небольшой скорости или в самом начале движения.Те, кто водит машину не один десяток лет, совершенно не зацикливаются на этом. Объясняется это тем, что эти «симптомы» могут быть выражены в любом автомобиле, причем неважно, сколько ему лет, какой марки, сколько опыта у водителя.

Лада Тен, Хендай Солярис и любая другая машина могут «сломаться» с места. Но это, в любом случае, отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы игнорируете такое движение, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающаяся машина — не самый желанный участник дорожного движения … В таком случае вы обязательно соберете пару ДТП в свою копилку. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте машину знающему и опытному мастеру на СТО … Сделайте это как можно скорее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваша машина стала совершать «рваные» движения, которые для нее не были характерны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

1. Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
2. Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
3. Проверить форсунки на предмет засорения и рывков.
4. Не забывайте про воздушный и топливный фильтры.
5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания.
6. Проверьте топливный насос.Возможно, из-за этого бензин подается неравномерно.
7. Проверить давление топлива. Может просто не хватило мощности

Возможные причины, зависящие от типа двигателя автомобиля, и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Если у вас есть инжектор

Рывки — обычное дело, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое падение оборотов, а разница между отклонением и нормой — дробная. секунды.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере того, как двигатель нагревается больше, количество оборотов нормализуется, провалы и падения исчезают и не повторяются до тех пор, пока двигатель снова не остынет, и он снова будет запущен. Подобные «уловки» могут отпугнуть даже самого бывалого автолюбителя. И причина этого действия — просто датчик. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: покупка нового и замена старого.

На форсунке такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигателе установлена ​​электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном подаче воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрелся, и бензина нужно расходовать меньше.Компьютер в шоке, не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Если при резком нажатии на педаль газа машина дергается вперед, то проблема в засорении форсунок … Лечится промывкой их специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

• Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
• Другой причиной может быть заедание клапана вентиляции картера.

Если у вас карбюратор

Рывки карбюратора без каких-либо подозрительных и непонятных звуков и дребезжания могут сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя рвутся именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть своевольным или самодельным ! Обратитесь к мастеру.Он прочистит проходы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист правильно проверит карбюратор, при наличии каких-либо механических повреждений, которые могут вызвать рывки автомобиля, быстро их устранит. Одно из таких повреждений — заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать необходимую мощность, а автомобиль просто не начинает дергаться.

Не забудьте про топливный фильтр. Если его заменяли долго или вообще не меняли, то на малых оборотах машина дергается из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, неработающий насос перекачивающий бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: выдуть из грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно. Во-первых, такие машины будут дергаться только на холостом ходу.Во-вторых, причина рывков одна — заклинивание подвижных лопаток в подающем насосе. И происходит это из-за общей болезни автомобилей — ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда это взялось? С улицы! Возможно, машина надежно защищала дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить машины на зиму в гаражи или хотя бы под навесы.

Но, если нет такой возможности, а дизельному автомобилю все равно придется стоять на улице, в топливо необходимо добавлять специальные присадки.А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Итог

От поломки авто не застрахован даже самый бережливый и бережливый водитель. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, продолжительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен содержать машину в исправном состоянии.А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать водить машину, то можно окончательно «убить» его.

Конечно, можно будет попробовать «оживить», но это может стоить довольно кругленькую сумму. Причем причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, муфта, фильтры — мелкие детали, которые приводят к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы сдать машину на диагностику.

Он ей нужен регулярно, так как человек ходит в больницу. Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

ВАЗ 21093

(инжектор) не заводится: что делать?

Что делать, если вдруг перестал заводиться двигатель автомобиля ВАЗ 21093 (инжектор)? Эта статья расскажет о наиболее частых неисправностях, которые случаются на данной модели автомобилей.Конечно, будет намного проще, если будет возможность провести диагностику мотора. Но если неприятности с ним произошли далеко от населенных пунктов, а до ближайшего СТО за сотни километров? Затем нужно искать причину неисправности и постараться ее устранить.

Если зимой машина не заводится

Для владельцев девяток с инжекторными моторами не секрет, что эти машины обычно не строят в холодное время года. Причин этому может быть две:

1. Потеря емкости аккумулятора.
2. Слишком много топлива Воздух слишком холодный.

Если аккумулятор потерял емкость, то коленвал можно прокрутить, но смесь не воспламенится. Причина тому — недостаточная энергия искры и низкое давление в топливной рампе.

Если на форсунки подается холодный воздух, то датчик его расхода может иметь большую погрешность, в результате чего производится неверный расчет. Следовательно, соотношение топливовоздушной смеси не 14: 1, а совсем другое.Чтобы мотор запустился, можно подать на фильтр теплый воздух с помощью обычного фена. А если сел аккумулятор, то дайте ему хоть пару часов постоять на подзарядке.

Свеча зажигания

Старайтесь всегда следить за техническим состоянием автомобиля. Ведь в случае, когда перестает заводиться двигатель ВАЗ 21093 (инжектор), оказывается, что хозяин просто не пошел за ним. Своевременно заменяйте все расходные материалы — фильтры, свечи, жидкости. Только в этом случае вам гарантирована стабильная и уверенная работа мотора.А с этими элементами может случиться все, что угодно.

Сначала при большом пробеге изнашиваются электроды. Центральное (положительное) стирается до такой степени, что разрыв увеличивается вдвое. Во-вторых, обязательно следите за цветом электродов, он многое вам расскажет о состоянии двигателя. В-третьих, их можно просто залить в результате того, что вы безуспешно и долго пытались запустить двигатель.

Форсунки: диагностика

Когда было определено, что искра между электродами есть (и она ярко-синего цвета), зазоры в норме, а двигатель все равно не запускается, нужно проверить форсунки.Это устройства, которые нагнетают топливно-воздушную смесь в камеры сгорания каждого цилиндра двигателя. Если двигатель ВАЗ 21093 (инжектор) не запускается, вероятность того, что работа форсунок нарушена, крайне высока.

Для проверки системы топливных форсунок вам потребуется диагностическое оборудование. Но это для точной проверки. Чтобы, как говорится, «на глазок» определить исправность, можно извлечь инжектор и подключить его к питанию. Идеальная форма распыления топливно-воздушной смеси — конусообразная горелка.А в том случае, если топливо с трудом льется или капает из форсунки, можно сказать, что произошло загрязнение. Очистка пистолетов-распылителей в этом случае вам поможет.

Ремень привода ГРМ

С этим элементом может случиться все что угодно. Во-первых, ремень имеет свойство рваться, и это происходит в самый неподходящий момент. Стоит отметить, что на двигателях объемом 1,5 литра, к счастью, обрыв ремня не заканчивается загибом клапанов или ремонтом ГБЦ.но больше неприятностей может возникнуть в том случае, если ремень ГРМ просто выскочил на 1-2 зуба. Это происходит при ослаблении ремня. Чтобы убедиться в правильности настроек, нужно посмотреть, совпадают ли метки на распределителе и коленвале. Но если двигатель ВАЗ 21093 (инжектор) не запускается, обязательно проверьте датчик положения коленвала и провод его подключения. Это устройство в первую очередь необходимо диагностировать.

Работа датчиков системы впрыска

Итак, теперь стоит немного рассказать о датчиках ВАЗ 21093 (инжектор), а также об их основных поломках.Учтите, что выход из строя некоторых устройств приводит к тому, что электронный блок управления считывает неверную информацию. Следовательно, работа двигателя нестабильна или он вообще отказывается заводиться. Например, датчик расхода воздуха при неисправности выдает сигнал неправильной формы и амплитуды. Это влияет на разгон двигателя, а также на количество оборотов холостого хода.

В том же случае, если у автомобиля ВАЗ 21093 (инжектор) в момент перехода с холостого хода наблюдаются провалы и рывки, то есть неисправность в регуляторе положения дроссельной заслонки.Обратите внимание — это не датчик, а актуатор. Он не считывает, но контролирует положение ротора. Часто выходит из строя датчик температуры жидкости в системе охлаждения двигателя. При этом наблюдается небольшое увеличение расхода бензина и иногда бывает сложно завести горячий двигатель.

Проблемы с проводкой

Послушайте, работает ли топливный насос при включении зажигания. Если характерного звука нет, то проверьте предохранители автомобиля ВАЗ 21093 (инжектор). А именно — тот, который отвечает за питание топливного насоса и его электромагнитного реле.Также излишне проверять питание всех датчиков системы. Проверить на обрыв всю проводку автомобиля. Но если все в порядке, а машина не запускается, то, скорее всего, произошел сбой в программном обеспечении, установленном на компьютере. В этом случае вам придется обратиться в СТО для полной диагностики и прошивки микроконтроллера.

Основные признаки неисправности ДМРВ (ВАЗ). Основные признаки неисправности ДМРВ (ВАЗ) оптимальный расход воздуха

Доброго времени суток, уважаемые читатели этого блога! Сегодня мы поговорим о том, как проверить датчик ДМРВ на ВАЗ 2114.Методика тестирования настолько проста и эффективна, что я сам удивился, когда узнал! Чтобы знакомые посоветовали, мол — «Где ты был раньше?»

завтра не буду, сразу ближе к делу

Забегая вперед, уважаемые автолюбители, хочу немного предупредить. Если вы обратитесь в сервис и приедете туда без каких-либо замеров А проверки диагностировали поломку датчика расхода воздуха, то 90% это развод. Проверка датчика хоть и несложная, но без какого-то оборудования не обойтись.

Кто имел дело с проблемой в датчике, наверняка сразу вспомнит симптомы поломки. Но так как эта статья не только для «опытных», но и для всех автолюбителей, то я их и перечислю.
Понятно, что неисправность датчика ДМРВ сказывается на двигателе в целом, в частности на 1.6. CHECK загорается, машина начинает «тянуть». А ведь в голову приходят мысли проверить этот датчик. У этого увеличивается расход топлива, машина тоже хуже горячего.

О проверке

Самый точный метод проверки неисправности — это замена, на рабочем рабочем, но не у всех есть такая возможность и это нормальное явление. Поэтому предлагаю, как вариант — ездить без датчика. Итак, открываем капот, устремляемся взгляд на зону воздушного фильтра, видим пластиковую «ребуху» с сколами на патрубке воздухозаборника. Кидаем эту фишку с сенсора. Эбуд перейдет в аварийный режим работы двигателя, при котором топливная смесь готовится только положением дроссельной заслонки.Теперь подносим мотор и смотрим на тахометр. Обороты должны быть около 1500 об / мин. Потрогайте и, немного покатавшись на разных режимах, обратите внимание, как ведет себя машина. Если почувствовали, что тяга и машина «попала» можно констатировать, что умирает датчик ДМРВ.

Что касается более точной диагностики, нам понадобится мультиметр.

Думаю, у него много. Если нет, спросите друзей, знакомых, в людях, которых они называют тестировщиками.

Суть в том, что нам нужно измерить напряжения на выходах датчика в подключенном состоянии, то есть микросхема должна застрять в датчике.

Чтобы не повредить изоляцию, это можно сделать. Берем две тонкие иглы и плотно приклеиваем их к выводам мультиметра. Главное, чтобы контакт был хорошим. Если есть кембрик, то иголки лучше закрепить на плети.

Сейчас ищем датчик в хитрости жёлто-зелёный провод . Желтый — плюс, зеленый — вес. Осторожно вставляем иглы под изоляцию проводов и все это держим или фиксируем.

Теперь переводим мультиметр в режим измерения постоянного тока, выставляю предел измерения поменьше.Если есть ограничение в 2 вольта, то этого достаточно.

Теперь поверните ключ, включите зажигание, но не заводитесь! Смотрим на дисплей мультиметра и сравниваем ваш результат со следующими значениями:

Делаем выводы

Я уверен, что все произошло! Спасибо, что прочитали эту статью, в следующий раз мы рассмотрим что-нибудь не менее интересное. Так что подпишитесь на этот блог, вы не пожалеете! Удачи на дорогах! До скорого.

Многие автолюбители столкнулись с тем, что вышел из строя датчик массы ВАЗ-2114, но проводить диагностические операции с минимальным набором инструментов под силу далеко не каждому.Эта статья расскажет, как провести диагностику DMWR с помощью мультиметра.

Видео проверки ДХРВ на ВАЗ-2114 мультиметром

Устройство DMWR на ВАЗ-2114

Общий вид датчика ДМВР

Прежде чем приступить непосредственно к диагностике, необходимо знать конструктивные особенности и устройство этого датчика. Рассмотрим схему устройства ДМВР.

Схема устройства DMWR

Причины неисправности датчика

Следующим шагом перед диагностикой становится определение причин неисправности, а также факторов, которые могут повлиять на отказ датчика расхода воздуха.

Значок ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ на панели приборов

Первый сигнал о том, что ТС с датчиком начинается на машине.

При этом при подключении к электронному блоку управления двигателем можно выявить следующую неисправность: « Недостаточный уровень сигнала DMRV «. Это означает, что датчик вышел из строя.

Основные признаки

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности ДМВР:

• Сбои в работе основного силового агрегата , а именно:, машина глохнет на холостом ходу.
• Также один из основных факторов прерывания работы этого узла.
• При переключении скоростей машина просто тупит .
• . Это связано с тем, что получается неправильное соотношение топливной смеси.

Теперь, когда признаки неисправности очевидны, можно рассмотреть факторы, вызывающие отказ DMVR:

• Обрыв или разрыв проводки внутри изделия.
• Ослабленная фиксация проволочных блоков.
• Повреждение внутренней части элемента.
• Окисление контактов.
• Износ или выдержка из-за короткого замыкания.

Часто выходит из строя ДМРВ после мойки двигателя

Проверить ДМРВ мультиметром

Для того, чтобы проверить датчик расхода воздуха, необязательно идти в автосервис, тратить кучу времени и денег. Для этого вам понадобится обычный тестер или мультиметр , который можно купить на рынке за 300 рублей.

Расположение датчика ДМВР

Для проверки ДМВР нужно знать распиновку контактной группы.

Итак, рассмотрим какая распиновка у датчика массового расхода:

Самовывоз ДМВР

1. Контакт №5 (В датчиках Bosch от него, как правило, проводка желтого цвета) — отвечает за подачу входящего сигнала с ЕС;
2. Контакт №4 (серый или белый) — отвечает за питание устройства;
3. Контакт №3 (зеленый провод) — отвечает за заземление;
4. Контакт №2 (Pink-Clean) — провод, по которому информация с датчика передается на главное реле четырнадцатого.

Для определения сервиса снимать датчик не нужно. Мультиметр установлен в режим измерения постоянного тока до 20 вольт. Далее следуйте пошаговой инструкции:

Принцип проверки датчика ДМВР

Показания тестера (напряжение, В)	Состояние ДМРВ
0,006 — 1,01	Такое напряжение дают только новые датчики, через несколько недель эксплуатации оно увеличивается на несколько сотых;
1.01 — 1.02	Нормальное рабочее напряжение, устройство в постоянной работе;
1,03 — 1,04	Устройство израсходовало примерно половину своего рабочего ресурса;
1,04 — 1,05	Напряжение ДМРВ в крайне изношенном состоянии, рекомендуется замена;
Выше 1.05	Этот датчик не работает или работает, но отправляет искаженные сигналы на компьютер.

В зависимости от показаний и расшифровки проводим соответствующие ремонтные операции.

выводы

Проверка датчика массового расхода ВАЗ-2114 мультиметром проходит довольно легко и сдохнет даже начинающий автомобилист. Так что, если автолюбитель не может сделать это своими руками, придется обращаться в автосервис.

Но для их реализации необходимо, чтобы датчики, информирующие контроллер, не обманывали его — только при этом процессы в цилиндрах протекают нормально, двигатель развивает достаточную мощность, не расходуя лишнее топливо и не причиняя вреда окружающей среде.Один из этих датчиков измеряет количество воздуха, поступающего в цилиндры, и выдает соответствующий сигнал для контроллера. Это может быть датчик абсолютного давления (mar-sensor) или датчик массового расхода (ДМРВ). Последнее мы видим на многих автомобилях, в том числе и на Вазовском.

Неисправности ДМРВ, естественно, приводят к тем или иным сбоям в работе двигателя — качкам, затруднениям запуска и т.д. joclars корпуса карбюратора.Но «просчитать» неисправности в ДМРВ, даже имея серьезное диагностическое оборудование, иногда бывает непросто. В таких случаях многие приходят традиционно: заменить подозреваемое устройство, очевидно, хорошо — но только при условии, что новая такая же модель. Дело в том, что на автомобилях Ваза в зависимости от года выпуска и типа контроллера можно встретить разные ДМРВ.

Первой ДМРВ была частотная система управления ГМ. Также он использовался в отечественном аналоге «Январь» 4-й серии (фото 1).Машины такой комплектации продержались на конвейере недолго — на замену датчику частоты от компании Bosch пришла аналоговая модель HFM-5 — его номер 0280218004 (фото 2). С GM безоговорочно — разъемы и точки крепления другие. Немецкий датчик разборный, из двух частей — корпуса и измерительного элемента. Последний фиксируется в корпусе двумя винтами с «потайными» головками. Правда, теперь в магазинах автозапчастей можно купить необходимый инструмент. Измерительный элемент — вещь компактная, и стоит дорого — в Москве от 1300 руб.и выше. Сняв этот предмет с новой машины, вместо него, что хорошо, поставят нижнее белье и все, что последует, — «Персональное крепление» покупателя автомобиля. На рынке полно таких «ДМРВ без корпуса» … Покупать измерительный элемент без корпуса неразумно: очень возможно, что он бракованный или не та модель, которая нужна. Bosch поставляет в продажу только датчики в сборе в традиционной желтой картонной упаковке. Напомним, что купленный «не системный» магазин ДМРВ может не принять магазин, если автомобилист не предоставит справку с сервиса, а получить его зачастую непросто.Вам останется ненужный дорогой узел.

Третья версия ДМРВ — 037-я. (Здесь речь идет о последних трех цифрах в обозначении.) Это дальнейшее развитие 004-го датчика Bosch. Такой датчик сегодня есть у большинства путешественников на дорогах автомобилей ВАЗ, в том числе «Нива» и «Шевроле Нива». Внешне 004-я и 037-я почти не отличить — ориентируйтесь по номеру (фото 3). Недавно на товарах появилась дополнительная маркировка: теперь на корпусе есть цифры, а на измерительном элементе — они должны совпадать.Главное отличие внутри ДМРВ. На фото 4 справа 037-й датчик. Имеет другую конструкцию измерительного элемента, с характерным вырезом горловины (при покупке имеет смысл снять колпачок и заглянуть внутрь).

Но теперь появилась новая система управления — Bosch-M7.9.7, имеющая свой, 116-й, ДМРВ. С предыдущим до неузнаваемости, хотя корпус такой же. Во избежание недоразумений изначально на тело был нанесен зеленый кружок (фото 5). В комнатах есть как на корпусе, так и на измерительном элементе (фото 6).Последнее и определяет назначение этого ДМРВ — снова изменена конструкция (фото 7). Чтобы элементы не заменялись по дороге от завода к потребителю, хорошие немецкие конструкторы вставили другие потайные винты. Ой, наивно! На российском рынке необходимый инструмент Уже продается. Внимательно осмотрите ДМРВ: забраковав потайные винты, обычно повреждается их покрытие. Заметил — делайте выводы!

18.09.2012

Сразу скажу, если вы проверите датчик в автосервисе, то обратите внимание на работу сервиса Mena: если вы говорите о необходимости замены ДМРВ без каких-либо тщательных проверок — то вам, скорее всего, придется обойти пальцем руки, т.к. проверка ДМРВ требует пристального внимания и специального оборудования.

Как определить неисправность ДМРВ?

Точную диагностику вашего датчика можно установить, отключив его. Если станка стало заметно больше, значит умирает датчик.

Какой должен быть расход воздуха ДМРВ?

ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 с оборотом 850-930 оборотов в минуту с исправным датчиком, 9,5-10 кг воздуха в час должно потреблять 9,5-10 кг. К 2000 оборотам — примерно с 19 кг до 21 кг в час.Если при тех же оборотах меньше расходуется воздуха, соответственно меньше и динамика автомобиля, но зато экономится на топливе. Но если ситуация обратная, то динамика тоже увеличит расход топлива. Да и при лишнем воздухозаборнике запуск двигателя на морозе возможен.

Но если ваши показания будут отклоняться от нормы на 2-4 кг, то в этой ситуации двигатель будет «страшно сливаться» и вам придется отключить датчик, и двигатель будет работать в аварийном режиме.

Для более точной диагностики ДМРВ нам потребуется:

• ключ звуковой на «10»;
Отвертка фигурная
• ;
• тестер.

Проверить работоспособность ДМРВ в этом случае нам поможет тестер. Установите режим измерения постоянного тока на пределе тестера на 2 вольта. Найдите на датчике два провода:

• Желтый — выход.
• Зеленый — масс.

Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 вольта.

Наша задача замерить напряжение между двумя проводами при неправильном зажигании (двигатель не запускается). Для профилактики пробника за тестером можно наблюдать с помощью WD shock. Имущество можно пихать через резиновые уплотнители (благо подходит), не нарушая изоляции проводов. Итак, мерим показания ДМРВ и посмотрите результаты.

Напряжение на ДМРВ:

• 1.01-1.02 — Сенсор рабочий и еще много служит.
• 1.02-1.03 — Живой датчик, но уже постарел.
• 1.03-1.04 — ресурс датчика скоро подходит к концу, планирую заменить.
• 1.04-1.05 — поменять датчик.
• 1.05 — … — Мертва и давно умерла.

На всех машинах параметры ДМРВ могут немного отличаться, как говорится: «Каждая машина индивидуальна».

Но самой точной проверкой, на мой взгляд, будет замена датчика на явный рабочий.

При появлении неисправности ДМРВ на автомобилях ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем симптомы могут быть самые разные.Все может начинаться постепенно с небольшого увеличения расхода топлива и заканчиваться нестабильной работой двигателя, плавающими оборотами и т.д. На личном примере с передним приводом могу сказать, что у меня возникла проблема с этим датчиком. Сначала загорелась иконка инжектора, потом стали сильно плавать. При этом почти вдвое увеличился расход топлива.

Такая ситуация продолжалась довольно долго, благо что был бортовой компьютер и ошибки можно было сбросить, тем самым вернув состояние двигателя в норму.Но рано или поздно датчик пришлось поменять. Для его замены понадобится минимум инструментов, а именно:

• крестовая отвертка
• Ключ на 10 или головка с воротами

Для начала необходимо открыть капот и отключить минусовую клемму от АКБ, после чего отсоединить колодку с проводами от датчика, нажав на замок внизу:

После этого крестовой отверткой ослабил хомут, стягивающий толстую впускную трубу, идущую от воздушного фильтра.Это наглядно представлено на фото ниже:

Теперь снимаем сопло и слегка отводим в сторону:

Далее можно переходить к выворачиванию двух болтов крепления ДМРВ к корпусу воздушного фильтра. Удобнее всего использовать храповую ручку. Один болт на фото хорошо виден, а второй внизу, но доступ к нему вполне нормальный, открутить можно без проблем:

Затем снимите датчик расхода воздуха и установите новый в обратном порядке.Купить новый ДМРВ на ВАЗ 2114 можно по цене от 2000 до 3000 рублей в зависимости от того, какой тип устройства вам нужен. Лучше посмотреть детальный код старого датчика.

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114: подробная инструкция

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 Необходимо проводить при обнаружении неисправностей. Загрязнение характеризуется нестабильной работой на холостом ходу (обороты двигателя иногда плавают в больших диапазонах), повышенным расходом топлива, неправильным соотношением рабочей смеси.

При установке дроссельной заслонки непосредственно перед впускным коллектором регулируется количество воздуха, подаваемого на рампу для образования смеси. Делает он это с помощью демпфера с приводом от электропривода или троса от педали акселератора. Подобные конструкции систем можно встретить на автомобилях ВАЗ новых моделей — «Десятки», «Приора», «Девятки», «Грантах».

При необходимости прочистить заслонку

На корпусе изнутри и снаружи оседает пыль, грязь, копоть из картера.Происходит засорение узла, а вместе с ним и появляются характерные симптомы неисправностей.

Чистить дроссельную заслонку ВАЗ-2114 с электронной педалью крайне важно, так как такой привод намного слабее троса. И даже небольшое количество грязи может привести к нарушению нормальной работы системы. Признаки, по которым можно определить, какое обслуживание требуется:

1. Рывок при движении на малой скорости (не движется педаль акселератора).
2. Число оборотов коленчатого вала либо слишком велико, либо колеблется в широких пределах.
3. Нестабильный запуск двигателя.
4. Двигатель глохнет сразу после запуска.

Аналогичные признаки наблюдаются при неисправностях датчиков коленвала, положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода. Поэтому желательно перед началом чистки сделать диагностику хотя бы простого сканера для выявления возможных поломок.

Внешняя очистка

Очистить дроссельную заслонку ВАЗ-2114 можно, не снимая весь узел. Плюс один — вы сделаете всю работу очень быстро, а вот убирать изнутри не получится.В результате каналы в дроссельной заслонке могут остаться загрязненными, и это не изменит ситуацию — все симптомы будут вас и дальше беспокоить. Очистить внешнюю грязь без труда. Для работы лучше всего использовать специальный спрей для очистки карбюраторов. Но учтите, что он очень агрессивен, поэтому работать желательно в средствах защиты — респираторе и перчатках. Не допускайте попадания жидкости на пластиковые детали — она ​​их съест.

Процедура очистки следующая:

1. Удалите гофру с дроссельной заслонки.
2. Тщательно опрыскать все поверхности дроссельной заслонки.
3. Подождите, пока жидкость уничтожит максимальное количество грязи.
4. Очистите все поверхности дроссельной заслонки старой зубной щеткой. Для максимальной эффективности откройте дроссельную заслонку вручную.
5. Снова опрыскать спреем и насухо протереть все поверхности тряпкой.
6. Установить гофру и запустить двигатель.

Метод прост, но избавление от серьезных загрязнений вряд ли поможет.Поэтому лучше всего полностью разобрать всю сборку и промыть.

Снятие дроссельной заслонки для промывки

Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 с Э-газом или тросовым приводом практически такая же. Для демонтажа дроссельного узла потребуется:

1. Снять гофру с корпуса воздушного фильтра.
2. Отсоедините трубки, которые используются для нагрева дроссельной заслонки.
3. Установить заглушки на форсунки.
4. Снимите форсунку с адсорбера.

Для тщательной очистки узла потребуется:

1. Спрей для очистки карбюратора, проникающая смазка типа WD-40 или ацетон (можно растворитель 646, уайт-спирит). Подходит для всего, что горит, даже бензина или дизельного топлива.
2. Ватные палочки для чистки, а лучше старая зубная щетка.
3. Компрессор или хотя бы насос.

После демонтажа корпуса демпфера снимите датчик положения и регулятор холостого хода. Желательно проверить их исправность и при необходимости заменить.

Регулятор или датчик холостого хода?

Признаками описанных выше могут быть не наличие грязи, а неисправность регулятора холостого хода. Это актуатор, поэтому датчиком его назвать нельзя. Многие автомобилисты называют его датчиком холостого хода — такое определение в корне неверно. Датчик — это устройство, позволяющее измерять определенную величину (количество оборотов, температуру, давление и т. Д.).

А регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой шаговый электродвигатель, открывающий и закрывающий канал, по которому воздух поступает в топливную рампу на холостом ходу.Если дроссельная заслонка приоткрыта, то RXX исключается из всего процесса работы. Поскольку прибор ничего не измеряет, это не может быть датчик.

Диагностика и чистка PXX

Проверяйте его состояние — его нет на нем. Должна быть грязь. Снимите регулятор и подключите его к клеммной колодке (зажигание должно быть включено). Стержень должен полностью втянуться и выдвинуться на несколько миллиметров. Визуально оцените состояние устройства — нет ли на нем повреждений. Очень часто причина нестабильной скорости — ослабленная или лопнувшая пружина.В этом случае требуется его замена. Чистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114, сделанная вручную, все равно не помешает.

Используйте мультиметр для измерения между 1 и 2 контактами — сопротивление должно быть в диапазоне 50-80 Ом. Если он немного отличается, не нужно паниковать. Между другими контактами не должно быть сопротивления. Для очистки устройства нужно использовать проникающую смазку (спрей для очистки карбюратора не подойдет, так как он плавит пластик). Обязательно обращайтесь с контактами — если они окислиться, напряжение подаваться не будет.Линейкой или штангенциркулем измерьте расстояние от корпуса PXX до конца иглы — оно должно быть 23 мм, никаких отклонений не допускается.

Датчик положения заслонки

Еще одно устройство, которое напрямую влияет на работу всей системы впрыска. Именно он дает понять электронному блоку управления, на какой угол открыта заслонка. Датчики бывают двух типов:

1. Резистивные, основанные на простейшем потенциометре (переменный резистор, как на регуляторе громкости).
2. Энкодеры — бесконтактные.

Первый тип меняет сопротивление в зависимости от положения ползунка на активном элементе. Другими словами, контактный, поэтому трение делает много «пакостей». Активная часть изнашивается, как правило, в самом начале бега бегуна. И на холостом ходу подскочит — сопротивление меняется с большими интервалами.

На скорости эти симптомы исчезают. Бесконтактные устройства работают намного лучше. Если вы чистите дроссельную заслонку на ВАЗ-2114 1.6 клапанов 8 или 16, обратите внимание на тип датчика. Если он резистивный, он может сломаться или внутрь может попасть пыль. Чистить и восстанавливать бесполезно, лучше заменить прибор. Убирать можно только снаружи — внутрь лезть не придется.

Заключение

При очистке дроссельной заслонки обязательно продуйте все каналы, по которым воздух проходит через сжатый воздух. Не исключено, что внутри досталась небольшая соринка, которая и стала причиной нестабильной работы мотора.Не упускайте из виду такое устройство, как датчик расхода воздуха. Если активный элемент загрязняется, появляются такие же признаки, как описано выше.

p>

Замена датчика положения дроссельной заслонки ваз 2114. Самостоятельная замена датчика положения дроссельной заслонки на ваз

ВАЗ 2114 дроссельная заслонка в сборе не более чем педаль газа. Он работает по принципу: мы вдавливаем кроссовки в пол, открывая эту заслонку, воздух проходит через открывшееся пространство к двигателю, смешиваясь с бензолом, затем процесс воспламеняет топливно-воздушную смесь и прыгает вперед.Это логично — чем больше воздуха, тем больше будет объем сгоревшей смеси, а значит, больше КПД (мы видим это как увеличение оборотов на тахометре).

Чтобы грамотно провести снятие дроссельной заслонки ВАЗ 2114, нужно знать, как он выглядит (посмотрите на картинку) и где находится.

Будем искать под капотом, в пространстве между коллектором и воздушным фильтром. Его положение оправдано: воздух, проходя через фильтр, через датчик массового расхода воздуха попадает в дроссельный узел, а затем через коллектор в двигатель.

Снятие дроссельной заслонки ВАЗ 2114 чаще всего требуется для ее чистки. Ключевые сообщения для этого типа действий:

• Двигатель периодически работает (или не запускается вообще)
• скачков, нестабильный холостой ход
• на малых оборотах двигателя троит
• Двигатель глохнет через некоторое время
• повышенный расход бензила

Конечно, все это может говорить о том, что дроссельная заслонка нуждается в чистке. Но, как всегда в четырнадцатом, да и на любом ВАЗе, все же можно говорить о неработающих датчиках: РХХ и ДПС.Они находятся на дроссельной заслонке, и происходит чудо, когда вы очищаете заслонку, и они реанимируются. Но чаще их просто нужно заменить на новые.

Кстати, блок дроссельной заслонки нужно предотвращать каждые 30 тысяч километров.

Снимите крышку

Для того, чтобы понять, как снять дроссельную заслонку на ВАЗ 2114 нам потребуются следующие инструменты:

• Отвертка обычная крестовая
• Пара болтов М13

Снимаем при промывке, замене на новую, замене прокладки дроссельного узла, замене датчика РХХ.Многие советуют перед работой слить антифриз, хотя в процессе теряется не так много жидкости (для чего нужна тара), ее легче потом залить обратно.

Важный момент: охладите двигатель перед работой с клапаном! А теперь процесс, как снять дроссельную заслонку:

1. Открыл капот, снял защиту (специально для четырнадцатого объемом 1,6 л)
2. Открыть крышку расширительного бачка и снизить давление в системе охлаждения до нет
3. Вот дроссельная заслонка в ВАЗ 2114 — ее надо снимать.Он исходит от воздушного фильтра, такой толстой черной пластиковой трубы.
4. Затем достаем трос педали газа и отключаем его
5. Снимаем контактную систему с датчиков блока дроссельной заслонки — РХХ и ДПС
6. Крестовуха откручиваем патрубки дроссельной заслонки, это два шланга по ее краям. Один немного толще второго, в нем есть антифриз, под него нужно поставить емкость, чтобы он не пролился мимо. Затем берем те самые болты М13 и заглушаем открученные форсунки, чтобы не потекли.
7. Между этими двумя шлангами есть третий — он идет от адсорбера — его тоже нужно отсоединить.
8. Теперь дроссельный блок, его крепления откручиваем ключом на 13, он крепится к впускному коллектору.
9. Вот и все, достаньте.

Еще один способ, чтобы антифриз никуда не уходил: начинаем со среднего шланга, идущего от адсорбера, затем слабо монтируем патрубки с антифризом. Не снимая их, откручиваем дроссельную заслонку в сборе и вынимаем ее вместе с форсунками антифриза.И только после этого забиваем заранее каждую болтами.

Теперь можно почистить дроссельную заслонку, заменить ее на новую, посмотреть состояние прокладки (для двигателей объемом 1,5) или уплотнительных колец (для двигателей объемом 1,6). Вспоминаем про тару с антифризом и добавляем остатки обратно в форсунку.

Главное, снимая запчасти, делайте это аккуратно. Есть риск повредить поверхность узла (алюминий — мягкий материал, требующий бережного обращения).

Перед установкой необходимо очистить все поверхности, соприкасающиеся с прокладкой и коллектором. Постирать узел довольно просто: понадобится крутой раствор WD-шки. Только ТПС не мыть! А также клапан для регулирования расхода воздуха на холостом ходу. В противном случае вы заблокируете устройство.

Материальные затраты

Цена на блок дроссельной заслонки ВАЗ 2114 от 1000 до 2000 рублей с учетом разницы по регионам. Также цена может меняться из-за такого параметра, как диаметр клапана — нормальным считается 46 мм, но бывает 52 мм и 54 мм (это просто диаметр корпуса дроссельной заслонки).Хитрость в том, что увеличенный диаметр обеспечивает меньшую скорость воздушного потока, что увеличивает эффективность внутренних процессов системы (для лучшего прогресса, ощущения скорости, быстрого ускорения и т. Д.). Однако эффективность установки такого агрегата вы почувствуете только тогда, когда приобретете фильтр минимального сопротивления воздуха.

В комплект демпфера часто закупаются следующие запчасти:

• Датчик положения дроссельной заслонки — от 250 руб.
• При покупке трубы отдельно (больший диаметр) — от 1100 руб.
• Прокладка — от 60 рублей

Регулятор холостого хода — от 390 руб.

Как заменить датчик дроссельной заслонки и проверить его работоспособность

Системы впрыска на автомобилях 2114, как и на других машинах, включают в себя комплекс различных датчиков, считывающих информацию о состоянии силового агрегата и правильности его работы.Они имеют свойство время от времени выходить из строя, поэтому каждый автовладелец должен знать, как заменить датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114 своими руками. Но прежде чем приступить к ремонту, необходимо определить причину выхода из строя дроссельной заслонки ВАЗ 2114.

Итак, датчик положения дроссельной заслонки предназначен для считывания информации о положении педали газа, он же определяет угол открытия дроссельной заслонки. Этот датчик расположен на сопле дроссельной заслонки, срок его службы никто не может спрогнозировать, так как на работоспособность датчика положения дроссельной заслонки влияет множество факторов.Самая частая его неисправность — повышенные обороты холостого хода. Происходит это из-за того, что в случае поломки датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114 начинает ошибочно определять свое положение и все его функции передаются датчику массового расхода воздуха. Проявляется эта проблема по-разному: на заданной скорости ощущаются рывки или машина начинает глохнуть в движении. Также такая неисправность может проявляться нестабильностью холостого хода на всех режимах работы двигателя. Может загореться даже индикатор «проверьте двигатель».

Проверить насколько легко дроссельная заслонка автомобиля ВАЗ 2114, нужно измерить вольтметром напряжение между массой и ее обмоткой при включенном зажигании. Результат вольтметра не должен быть больше 0,7 вольт. Затем откройте пластиковый сектор (при этом откроется пластиковая заслонка), произведите новое измерение, которое должно показать напряжение 4 вольта или немного больше. Затем выключите зажигание и измерьте сопротивление. Открываем разъем, между разъемом и выходом слайдера подключается омметр.После этого начинаем очень плавно крутить сектор, следуя стрелке омметра, резких скачков быть не должно. При каких-либо отклонениях от нормы датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114 требует замены, особенно если с его основания (по бегунку) стерты брызги или сломался наконечник.

Итак, поменять датчик. В первую очередь следует внимательно изучить руководство по эксплуатации машины, чтобы определить точное местонахождение этого датчика. Приступая к самой замене, необходимо сначала выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму АКБ.Далее отожмите пластиковую защелку и произведите отключение всей площадки с проводами от датчика. Вынуть датчик дроссельной заслонки из гнезда можно, открутив два болта крестовой отверткой. Уплотнение между датчиком и соплом дроссельной заслонки — специальное кольцо из поролона; его также необходимо заменить и включить в комплект инструментов. Устанавливая новый датчик положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2114, необходимо зажимать крепежные болты до полного сжатия кольца. После того, как датчик установлен, можно подключать блок проводов.Никаких регулировок не требует, поэтому замену датчика дроссельной заслонки можно считать завершенной. Такая работа у новичков не займет больше 10 минут.

Все системы впрыска, в том числе на автомобилях ВАЗ, включают в себя комплекс различных датчиков, считывающих информацию о правильной работе двигателя и его состоянии. Время от времени эти устройства выходят из строя, поэтому каждый водитель должен знать, как заменить датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114 и сделать это самому.

Как понять, что причина проблем в TPS

Итак:

• Данное устройство предназначено для считывания информации о своем положении с педали газа, а также для определения, на какой угол открыта дроссельная заслонка.
• Располагается на одной оси с приводом заслонки, на сопле дроссельной заслонки. Срок его службы предсказать невозможно, на неисправность устройства может повлиять множество факторов.
• Одна из наиболее частых неисправностей — повышенные обороты холостого хода. Происходит это потому, что при выходе из строя ДПЗ ошибочно определяет положение заслонки, и его функции передаются другому контроллеру — ДМРВ (датчику, отвечающему за массовый расход воздуха).
• Проблема может проявляться по-разному.Например: машина глохнет во время движения или разгона и набора скорости, вы чувствуете рывки.
  Иногда «ХХ» оборотов (холостой ход) нестабильны, независимо от того, какой режим работы двигателя вы включаете. Индикатор «CHANGTER INGINE» может гореть, хотя это не всегда так.
• Проверить работу датчика несложно: при включенном зажигании необходимо измерить вольтметром напряжение между его обмоткой и массой. В этом случае показание вольтметра не должно превышать 0.7 вольт.
• Затем нужно вручную повернуть пластиковый сектор, открыв тем самым дроссельную заслонку. Новый счетчик должен показывать напряжение 4 вольта или чуть больше.
• Теперь нужно выключить зажигание и измерить сопротивление. Открыв разъем, подключите омметр между ним и выводом ползунка.
  Плавно поворачивая сектор, отслеживать показания стрелки омметра — резких скачков быть не должно.
• В случае отклонения от нормы датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114 необходимо будет заменить.Тем более, если наконечник сломался, или по бегунку испарилась основа.
  Для всех инжекторных автомобилей ВАЗ, начиная с 2108, сам датчик и работа по его замене идентичны.

Покупаем новый датчик

Автозавод ВАЗ при сборке литьевых машин устанавливает на них резистивные пленочные датчики отечественного производства, которые отличаются лишь очень малым сроком эксплуатации.
Цена такого устройства небольшая — в пределах трехсот рублей, поэтому ремонтировать его нет смысла.Замена датчика дроссельной заслонки ВАЗ 2110, в этом случае, будет лучшим выходом из положения.

Внутреннее устройство датчика приближения, по сути, состоит из ротора и статора. Сам ротор сделан из материала, на который не может действовать магнитное поле, и на его основании находится магнит.
Напротив, статор — это элемент, идеально воспринимающий магнитное поле (так называемый элемент Холла). Он находится на расстоянии от магнита, имеющего постоянное значение, и программируется определенным образом при сборке самого устройства.
Это изобретение используется в автомобильной промышленности для установки в электронной системе управления.
Для ВАЗ 2110 лучшим выходом будет замена датчика положения дроссельной заслонки на бесконтактный вариант. Несмотря на то, что такие устройства в два раза дороже пленочно-резистивных устройств, они намного надежнее в эксплуатации и служат намного дольше.

Заменить датчик

Итак:

• В сервисном руководстве автомобиля есть инструкция, которая поможет определить расположение датчика, вы можете посмотреть видео по этой теме.

• Замена датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2112 — процедура достаточно простая, понятная любому новичку. Итак: выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ.
• Затем, отжав пластиковую защелку, отсоединить от датчика весь блок с проводами. Для снятия TPS с форсунки достаточно отвернуть два болта крестовой отверткой. На фото они показаны стрелками.

• В качестве герметика между дроссельной трубкой и самим датчиком используется поролоновое кольцо, которое входит в комплект приборов и подлежит замене. При повторной установке TPS крепежные винты затягивают как можно сильнее, пока кольцо не будет полностью сжато.

Установить датчик на законное место, подключить провода блока. Никакой регулировки устройство не требует, поэтому замена датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2110 окончена.
Вся работа заняла у вас не более десяти минут.

TPS расшифровывается как датчик положения дроссельной заслонки. В автомобилях ВАЗ 2114 он входит в состав дроссельной заслонки двигателя. Неисправности этого узла часто путают с отказами датчика холостого хода, поэтому рекомендуется провести их совместную диагностику.

Основные симптомы отказа ДПД на «четырнадцатой»

1. Неравномерность холостого хода автомобиля
2. Нестабильность в двигателе, например глохнет после отпускания педали газа.
3. Полное отсутствие холостого хода автомобиля
4. При определенных давлениях на педаль газа машина начинает рывками
5. Машина падает динамика

Как проверить на «четырнадцатом» ДПС?

Для диагностики датчика положения дроссельной заслонки вам потребуются отрезки провода и мультиметр. Ниже вы можете найти краткую пошаговую инструкцию, как это проверить.
1. Открыть капот и визуально найти интересующий нас датчик.
2. Перевести мультиметр в режим вольтметра.Теперь отрицательная клемма прикреплена к массе двигателя, а положительная клемма прикреплена к клеммной колодке к клемме с маркировкой «A»
3. Теперь остается включить зажигание и проверить вольтметр. Они должны быть около пяти вольт. Если напряжения нет, или его значение намного ниже указанных выше пяти вольт, то можно сделать вывод, что в цепи имеется разрыв цепи или неисправна электронная система управления двигателем. Если значение около пяти вольт, значит ДТП неисправен.

Как заменить датчик положения дроссельной заслонки на «четырнадцатый»?

Для замены датчика положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2114 понадобится всего один инструмент — отвертка Phillips.
Первым делом снимаем датчик положения дроссельной заслонки. Для этого откручиваем два крепежных винта, которые отвечают за подключение датчика к блоку дроссельной заслонки автомобиля. Затем просто снимите датчик с оси дроссельной заслонки.
Теперь нужно установить новый датчик положения дроссельной заслонки.Для этого мы рекомендуем использовать следующие инструкции ниже.
1. Установите новый датчик на ось клапана. Делать это нужно таким образом, чтобы его выводы были направлены в ту сторону, где расположены перегородки моторного отсека.
2. Далее начинаем вращать датчик относительно оси. Делайте это до тех пор, пока монтажные отверстия не будут совмещены.
3. Заворачиваем датчик
4. Производим регулировку датчика положения дроссельной заслонки
5. Производим соединение контактов, относящихся к датчику
6.Отпустите клеммы аккумулятора на пять минут.

Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки на «четырнадцатой»?

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки производится следующим образом. Для начала поверните сектор, связанный с датчиком, или просто потяните за трос, который связан с акселератором. Следует отметить, что если провести эти манипуляции нет возможности, то это означает только одно — датчик установлен неправильно. Здесь поможет только разборка датчика и его новая установка, но уже с соблюдением всех необходимых норм.
Правильность установки проверил, теперь переходим к контроллеру. Контроллер в автоматическом режиме использует на холостом ходу в качестве опорной точки низкое напряжение, ниже которого поступает сигнал. Но бывает, что после установки нового датчика контроллер продолжает использовать значения напряжения от старого датчика. Это приводит к тому, что дроссельная заслонка открывается на несколько градусов, когда в этом нет необходимости. Чтобы это исправить, нужно сбросить параметры датчика поворота дроссельной заслонки через бортовой компьютер автомобиля, либо, как указано в инструкции по установке, снять клеммы с АКБ на пять минут.

Датчик дроссельной заслонки (ДПЗ) ВАЗ 2114 — это специальное устройство, которое служит для обеспечения подачи необходимого количества топлива непосредственно в топливную систему. Он делает эту работу следующим образом: при нажатии на педаль газа заслонка регулирует положение, а датчик не дает ей свободно открываться, и контролирует это.

При свободном ходе автомобиля ВАЗ 2114 датчик дроссельной заслонки должен обеспечивать ей правильный угол наклона, а именно 0 градусов, а также предотвращать дальнейшее изменение ее положения.

Какие типы ДТП используются на ВАЗ 2114, и где они расположены?

На автомобиле ВАЗ 2114 используйте датчик дроссельной заслонки фирмы «Курск» или «Омега». Наибольшую популярность они получили у других производителей. По словам владельцев этой модели, ВАЗ, Курская и Омега ТЭЦ имеют самый продолжительный срок службы и являются самыми надежными.

Также к надежному устройству TPS можно отнести датчик приближения компании «Автоэлектрика». Из-за устройства вероятность неисправности в нем намного меньше, чем у вариантов резистора.

Дроссельная заслонка расположена в моторном отсеке ВАЗ 2114. Она является частью механизма дроссельной заслонки и прикреплена к поверхности дроссельной заслонки, которая производит изменение положения одновременно с датчиком, поскольку они расположены на одной ось.

Неисправности и их устранение

Часто бывает, что ДПС на ВАЗ 2114 подвержена какой-то неисправности. Чтобы понять, что причиной неправильной работы двигателя является неправильное изменение положения клапана, достаточно знать основные особенности.К ним относятся:

• Нестабильные обороты на холостом ходу;
• Глохнет двигатель при резком отпускании педали газа;
• При определенном положении педали газа автомобиль начинает дергаться;
• Отсутствие холостого хода.

Важно знать, что эти признаки очень похожи на признаки неисправности датчика холостого хода, поэтому стоит пройти проверку.

Если присутствуют вышеперечисленные симптомы, следует проверить датчик положения дроссельной заслонки.Для начала процедуры проверки подготовьте: вольтметр, омметр и два медных провода в обмотке, длиной примерно 30-40 см.

После того, как все устройства будут готовы, можно приступать к проверке. Прежде всего, откройте капот и найдите TPS. К нему подключено несколько проводов, объединенных в один блок. Отсоедините его от датчика, а в освободившееся гнездо вставьте плюсовой провод вольтметра. Минусовой провод нужно поставить на «массу» (например, на двигатель). Тщательно убедитесь, что проводка подключена к разъему с маркировкой «A».

Когда все провода на месте, поверните ключ зажигания и посмотрите на показания вольтметра. Если он показывает напряжение в районе 5 вольт, то причина неисправности в датчике. Но если напряжение значительно ниже этой отметки, либо полностью отсутствует, то датчик точно не виноват, и нужно искать причину в электрической цепи или системе управления двигателем.

В случае неисправности ДПС есть два выхода: ремонт и замена.Конечно, ремонт этой детали не рекомендуется, как обычно, причина в износе некоторых деталей, которые отдельно не продаются. И цена на ремонт будет не намного ниже, чем на новое устройство.

Порядок замены TPS

Если при наличии неисправности датчика положения дроссельной заслонки на ВАЗ 2114 вы все же решили его заменить, то необходимо изучить порядок действий, а также знать правильность регулировки после замены.

Чтобы снять старое устройство, просто открутите два винта, которыми оно крепится к системе дроссельной заслонки. Теперь датчик можно безопасно снимать с оси клапана. При установке новой детали внимательно следите за тем, чтобы разъемы подключения были направлены в сторону перегородки моторного отсека. После этого совместите монтажные выступы с отверстиями на корпусе и затяните оба винта на месте.

Следующим шагом является настройка TPS. Он сделан следующим образом: дроссельную заслонку нужно перевести в открытое положение.Если это невозможно, значит датчик установлен неправильно. В этом случае его необходимо повернуть на 90 градусов и снова закрепить.

После настройки устройства подключите к нему все провода. Перед первым запуском двигателя обязательно снимите клеммы с АКБ, примерно 10 минут. Если после проделанной работы мотор будет работать стабильно, значит, проблем больше нет. Если знакам некуда деваться, то стоит обратиться в автосервис для диагностики электрооборудования.