Как отремонтировать или выбрать новый глушитель

string(10) "error stat"

string(10) "error stat"

Выхлопная система автомобиля постоянно испытывает двоякую нагрузку: со стороны двигателя и в виде воздействия внешней среды. Это высокая температура отработанных газов, действие химических веществ, например, противоледных реагентов, повышенная влажность зимой. В результате необходима замена глушителя. Из-за чего он ломается и как его отремонтировать или выбрать новый, рассказывается далее.

 Частые неисправности и их причины

Обычно выхлопная система приходит в негодность из-за длительного простоя транспортного средства на открытом воздухе. В этом случае развивается коррозия. Определить появление проблем с глушителем можно по ряду признаков:

• чрезмерно громкая работа силового агрегата;
• запах выхлопных газов в салоне;
• дребезжание, стуки под днищем при движении по плохой дороге;
• появление копоти на агрегатах под капотом.

 Помимо коррозии, могут иметь место механические повреждения глушителя, связанные с попаданием в ямы, ухабы или переездом чрезмерно высокого препятствия. Еще одна часто встречающаяся причина замены, ремонта глушителя автомобиля – естественный износ, в результате которого деталь прогорает.

В последние годы быстрый выход из строя этого элемента может быть связан и с некачественным материалом изготовления, непрофессиональной сборкой.

 Выбор нового глушителя

 Стоимость детали зависит от ее габаритов, материала изготовления, бренда. Глушитель может быть сделан из стали следующих типов:

• углеродистой;
• алюминизированной;
• алюмооцинкованной;
• нержавеющей.

 Первый вариант отличается невысокой стоимостью. Однако срок службы такой детали – максимум 2-3 года. Алюминизированный глушитель может находиться в эксплуатации дольше в 3-4 раза. Лучший материал – нержавеющая сталь, но деталь из нее будет стоить дорого.

О чем нужно помнить, выбирая новый глушитель:

1. VIN-код. Зная его, можно быстро найти нужную запчасть. Индивидуальный номер особенно хорошо помогает при поиске детали в Сети.
2. Тип автомашины: марка, модель, год выпуска.

 Далее обратите внимание на внешний вид детали: если она покрашена, значит, сделана из обычной углеродистой стали — алюминированный «глушак» не красят. Осмотрите качество сварных швов: складки металла должны отсутствовать. Еще один момент – бренд изготовителя. Здесь все зависит от финансовых возможностей автовладельца: китайская, частично российская продукция стоит дешевле.

Если же вам нужен качественный товар, стоит присмотреться к брендам:

• Asso;
• Polmostrow;
• Atiho;
• Walker;
• Bosal.

 Выбирая автоглушитель, можно «нарваться» на подделку. Поэтому обращайте внимание на толщину металла (слишком тонкие стенки говорят о некачественном изделии) и окраску. Фирменные детали покрывают составами в электростатическом поле: качество покрытия очень высокое, что видно при близком рассмотрении. На фирменной детали будет выдавлен логотип изготовителя.

 Снятие глушителя

 Для разных марок автомобилей способы демонтажа этой запчасти отличаются. Однако есть много общих моментов, о которых стоит рассказать подробнее. Полноценный ремонт автоглушителя невозможен без его демонтажа. Восстанавливать деталь на месте неудобно: до некоторых участков, находящихся сверху, просто невозможно добраться. Для снятия и установки глушителя поставьте авто на смотровую яму или воспользуйтесь подъемником.

Перед откручиванием гаек, болтов, крепящих хомутами части детали, обработайте места соединений специальной жидкостью WD40. При ее отсутствии можно воспользоваться керосином, тормозной жидкостью, уксусом.

Затем открутите крепеж и снимите глушитель. При невозможности отворачивания придется использовать «болгарку» и заранее приготовить новые болты (гайки), возможно, и хомуты. Если части детали соединяются по принципу «труба в трубе», сначала несильно постучите по спрягаемым местам молотком. Желательно присутствие помощника, который будет раскачивать выхлопную трубу из стороны в сторону, а вы в это время будете пытаться вынуть ее из средней части.

 Установка

 При монтаже старайтесь использовать новые крепежные детали: болты, гайки, подвесы. Хорошие результаты дает применение специального термостойкого герметика, но не допускайте его попадания внутрь системы и не переусердствуйте с количеством. При затягивании гаек следите, чтобы не было перекосов хомутов. Как видно, замена глушителя своими руками – не такое сложное дело.

 Ремонт глушителя

 Для восстановления работоспособности запчасти нужен сварочный аппарат, желательно автоген. Соответственно, потребуется специалист.

Однако произвести ремонт глушителей без сварки тоже вполне реально.

Есть несколько способов:

1. Использование двухкомпонентного клея для соединения металлических деталей, называемого в народе «холодной сваркой». Состав хорошо выдерживает высокие температуры и подойдет для ликвидации небольших дефектов в виде трещин, дырочек. Предварительно нужно снять глушитель, очистить проблемные места наждачкой (можно воспользоваться электродрелью с кругом-липучкой). После ремонта глушителя холодной сваркой, пользоваться им можно через сутки.
2. Применение керамической ленты (бандажный способ). Распространенное и эффективное средство, позволяющее заделывать небольшие отверстия, трещины. Сначала очистите металл от ржавчины, грязи.  Купленная лента для ремонта глушителя должна быть обильно смочена водой. Далее, обмотайте материал вокруг поврежденного места в несколько слоев.
3. С помощью герметика. Имеются ввиду специальные высокотемпературные составы с цементными либо керамическими добавками. Перед нанесением состава очистите дефектный участок, смочите его водой и нанесите герметик. Установка глушителя на штатное место производится через полчаса. Запустите мотор, а через 15 минут процесс кристаллизации состава под действием температуры закончится и можно ехать.

Сварка

 Лучше всего для ремонта глушителя данным способом использовать инверторный полуавтоматический аппарат, работающий с миллиметровой проволокой. Применение автогена нежелательно, т. к. происходит изменение структуры металла, что влияет на прочность изделия. Перед проведением работ демонтируйте запчасть. Сваривать на месте крайне неудобно, а иногда и опасно: у некоторых автомобилей топливный бак находится снизу. Если дефектные участки расположены снаружи и их видно, проблем с ремонтом сваркой обычно не возникает. Но бывает так, что повреждений не видно, а двигатель работает слишком громко. Это значит, что деталь прогорела внутри. Чтобы в этом убедиться, придется вскрывать резонатор болгаркой.

Но сначала его потрясите: громыхание внутри говорит, что перегородка отвалилась. Вскрыв «коробку», отремонтируйте нужные места и приварите отрезанный кусок обратно.

 Сварка аргоном

 Это более современная технология. Процедура осуществляется в несколько этапов. После зачистки и обезжиривания поврежденного участка, сверху накладывается пруток, который приваривается к глушителю. Использование аргона гарантирует высокую прочность и герметичность соединения по сравнению с полуавтоматом, рассмотренным выше. Минус технологии – высокая стоимость оборудования.

 На финальном этапе, после окончания сварочных работ рекомендуется обработать глушитель специальной жаропрочной краской (запчасть разогревается до 350 градусов). Рекомендуется использовать термостойкие порошковые составы, например, КО 8101 в аэрозольных баллончиках. Окраску производите в два слоя.

 Переделка глушителя при установке ГБО

 Чтобы сэкономить место в багажнике, многие предпочитают баллон с газом размещать под днищем автомобиля. При этом переделки глушителя не избежать. Понадобится проводить сварочные работы, чтобы придать детали наиболее подходящую конфигурацию. Переделка осуществляется несколькими способами, самый простой из которых заключается в поочередном «вычислении» и приваривании каждой части глушителя так, чтобы он огибал баллон. Соединять отдельные элементы можно и с помощью муфт, но сварной метод надежнее.

 Следует учитывать, что самостоятельная переделка системы выпуска отработанных газов, к которой относится глушитель, может вызвать проблемы при прохождении техосмотра. Поэтому лучший вариант – проводить подобные работы на сертифицированных станциях ТО или приобрести новую деталь требуемой конфигурации у специализированного поставщика.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Понятие шумоизоляции глушителя 🦈 AvtoShark.com

Дополнительная защита глушителя транспортного средства от шума и вибрации устраняет посторонние звуки в салоне. Но вмешательство в выхлопную систему и использование некачественных материалов приводит к перегреву и поломке деталей.

Автор статьи: Ярослав Алчевский

Дополнительная защита глушителя транспортного средства от шума и вибрации устраняет посторонние звуки в салоне. Но вмешательство в выхлопную систему и использование некачественных материалов приводит к перегреву и поломке деталей.

Шумоизоляция глушителя авто: что это такое

Заводская звукоизоляция включает обшивку капота, дверей, крыши шумоподавляющими материалами. Производители автомобилей устанавливают дополнительную шумоизоляцию выхлопной системы только на модели премиум-класса. Поэтому машины бюджетного и среднего сегмента часто дребезжат во время езды из-за громкого глушителя. Такие звуки раздражают водителя, мешают слушать музыку и разговаривать с пассажирами.

Шумоизоляция глушителя автомобиля своими руками

Для чего делают шумоизоляцию

Выхлопная система на новых машинах сначала работает тихо. Но со временем детали ломаются, автомобиль начинает дребезжать и рычать. Водители пытаются частично убрать звуки с помощью звукоизоляции. Однако посторонний шум может свидетельствовать о поломке запчастей.

Эффективна ли шумоизоляция или в чем причина дребезга и рычания выхлопной системы

Звукоизоляция не устраняет дребезг и рычание выхлопной системы, а лишь частично приглушает. Нужно установить причину шума, иначе со временем выхлопная система выйдет из строя.

Автомобильный глушитель дребезжит из-за износа. При длительной эксплуатации машины начинают прогорать участки труб и перегородок в банке, ломаются звукоотражатели, рассыпаются внутренности резонатора. Шум во время езды появляется из-за ослабленных элементов крепления.

Еще одна причина дребезжания — коррозия деталей. Запчасти ржавеют и покрываются дырками. В этом случае бесполезно проводить звукоизоляцию глушителя автомобиля. Нужно частично менять выхлопную систему.

Иногда грохот начинается из-за конструкции со слишком тонким корпусом. Поможет покупка другой детали с более толстыми стенками.

Как шумоизоляция влияет на металл выхлопной системы

Некачественная шумоизоляция наносит серьезный вред выхлопной системе. Нельзя обматывать глушитель материалами для обшивки дверей, капота или крыши. Иначе получится «бутерброд». В этом случае снизится эффективность теплоизлучения, детали будут перегреваться во время работы, и металл быстро прогорит.

Еще одна проблема — появление зазоров между изоляционными материалами и поверхностью деталей. Во время езды начнет образовываться конденсат, который вызовет коррозию. Деталь прогниет и покроется дырами, а машина выйдет из строя.

Мифы о шумоизоляции глушителя

Распространено мнение, что за счет звукоизоляции глушителя автомобиля своими руками можно навсегда избавиться от раздражающего шума в салоне во время езды. Некоторые водители верят в пользу шумопоглощающих материалов. Есть несколько популярных мифов:

• двигатель не будет перегреваться и вибрировать;
• выхлопная система прослужит дольше;
• исчезнет «рычание» от перегаров;
• начнет поглощаться шум от выхлопных газов;
• запчасти получат защиту от коррозии.

Шумоизоляция

Сначала машина действительно будет работать тише, и поездка станет комфортной. Но некачественные запчасти вскоре выйдут из строя.

Сложно добиться абсолютной шумоизоляции отечественных автомобилей.

Из-за особенностей внутреннего устройства они не ездят тихо даже при полной исправности. Дребезжание или отсутствие легкого рычания должно насторожить водителя.

Чем обмотать глушитель автомобиля для шумоизоляции

Нельзя просто завернуть глушитель автомобиля для шумоизоляции автомобиля любыми звукопоглощающими материалами. Для устранения звона при наборе оборотов подойдут следующие варианты:

• термостойкая асбестовая ткань;
• асбестовый шнур;
• асбестоцементная паста;
• стеклоткань.

Выбирайте качественные материалы от известных производителей. Китайская подделка может испортить запчасти машины.

Асбестовая ткань препятствует теплообмену между выхлопной системой и окружающей средой, а также уменьшает громкость выхлопа. Материал используют в том случае, если в трубе установлены дополнительные детали: резонаторы или пауки. Если они стоят неправильно, начинается звон. Обмотка термостойкой лентой частично или полностью устраняет шум.

Еще одно преимущество — теплоизоляция. Глушители часто ломаются из-за сильной жары и начинают шуметь. Асбестовая ткань выдерживает 1100-1500 градусов, защищает выхлопную систему автомобиля от перегревания и выхода из строя знойным летом.

Термоизоляция выхлопной системы

Обмотать глушитель асбестовой лентой можно таким образом:

1. Прежде чем заматывать глушитель асбестовой лентой, обезжирьте его и обработайте термостойкой краской, защищающей от коррозии.
2. Предварительно подержите материал в воде 1,5-2 часа, чтобы он плотнее обхватывал трубу выхлопной системы. Лучше купить ткань шириной 5 см, ее удобнее использовать.
3. Обмотайте глушитель.
4. Закрепите намотку металлическими хомутами.

Сегодня вместо асбестовой ленты водители часто выбирают базальтовую и керамическую. Они более качественные и не наносят вред окружающей среде.

Если машина начала работать громче, и сифонит труба около резонатора, положите на конструкцию кусок стеклоткани, а сверху обмотайте размоченным в воде асбестовым шнуром.

Временно устранить шум из-за трещины в глушителе поможет асбестоцементная паста. Ее покупают в строительном магазине или изготавливают самостоятельно.

Пошаговая инструкция по использованию асбестоцементной пасты:

1. Смешайте асбест и цемент в равных пропорциях и постепенно вливайте холодную воду, пока не получится консистенция сметаны.
2. Обмажьте конструкцию смесью 2-3 раза. Общая толщина слоя должна быть минимум 3 мм.
3.  После высыхания зашлифуйте обработанную поверхность наждачной бумагой. Машина будет ездить тише, но глушитель все равно придется заменить.

Шумоизоляция глушителя

Продается комплект из асбестовой ткани, шнура и пасты. Для шумоизоляции его используют так:

1. Загоните автомобиль на приемник, металлической щеткой счистите с глушителя верхний слой и обезжирьте его.
2. Затем разведите пасту водой согласно инструкции, пропитайте ткань составом и сделайте бандаж на детали.
3. Намотайте сверху шнур и отправляйтесь на часовую автомобильную прогулку. Запчасти нагреются, и материал намертво приклеится к глушителю.

Первое время автомобиль будет ездить тише. Но нет гарантии, что через два месяца бандаж не потрескается.

Шумоизоляция глушителя автомобиля своими руками

Водители могут нанести непоправимый вред машине, если сделают неправильную шумоизоляцию. На форумах есть инструкции по изготовлению самодельной тихой выхлопной трубы с помощью сварочного аппарата, углошлифовальной машинки и верстака с тисками. Корпус детали предлагают сделать из автомобильного огнетушителя и наполнить его стекловатой для снижения уровня шума.

Но из-за самовольных действий в системе выхлопа двигатель часто начинает работать неправильно. Машина будет ездить тише, но расход бензина увеличится, а мощность снизится. Самодельная конструкция в любой момент выйдет из строя. А после некачественной сварки глушителя зимой от резонатора может оторваться трубка.

Шумоизоляция глушителя автомобиля своими руками будет эффективной только в том случае, если водитель досконально знает принципы работы выхлопной системы и разбирается в ее устройстве. Важно выбрать оригинальные материалы, соблюсти технологию выполнения работы и нормативы пожарной безопасности.

Что лучше: сделать шумоизоляцию или заменить детали выхлопной системы на более качественные

Новые машины сначала не шумят во время езды. Дребезжание начинается при постоянной эксплуатации, когда запчасти выходят из строя.

Делать шумоизоляцию можно только в том случае, если все детали новые и автомобиль изначально громко работал. Или же крепление трубы неплотно облегает ее, а банка выхлопной системы задевает днище. В этом случае деталь грохочет во время езды, но остается целой и работоспособной.

Если же на глушителе разболталось крепление, образовалась вмятина от удара, трещина из-за коррозии или другой дефект, сначала замените запчасти на новые. Изоляция шумоподавляющими материалами ненадолго решит проблему. В салоне будет тише, но машина в любой момент может сломаться.

Как сделать выхлоп тише

Чтобы сделать шумоизоляцию для глушителя авто, выхлопную систему усовершенствуют следующим образом:

• ставят еще один резонатор со звукопоглощающим накопителем;
• заменяют подвесные резинки;
• покупают новый глушитель и демпфер;
• устанавливают гофру между «штанами» и трубой.

Защита глушителя транспортного средства от шума и вибрации будет эффективной только при установке оригинальных деталей, которые подходят к марке именно вашей машины.

Замена глушителя своими руками | АВТОЧАС

Существует масса факторов влекущих за собой необходимость замены глушителя. Порой глушитель забивается ржавчиной или засоряется частицами масла. Кроме того его можно повредить при наезде на какое-либо препятствие. По сути, не важно, каким образом был поврежден глушитель, важно лишь то, что поврежденная деталь влияет на качество езды и издаваемые при этом звуки. Из этой статьи вы узнаете, как самостоятельно заменить глушитель, сэкономив при этом деньги.

Подготовка

Для начала соберите вместе все необходимые детали для непосредственной замены:

• Глушитель нужного вам типа
• Герметик для глушителя
• Два зажима для выхлопной трубы
• Проникающая смазка

А также все необходимые инструменты и средства защиты:

• Гаечные головки с трещоткой
• Режущий инструмент
• Молоток с круглым обухом
• Накидные гаечные ключи
• Домкрат
• Автомобильные козлы
• Колесные башмаки для упора задних колес
• Защитные очки и перчатки

Теперь, когда весь необходимый инвентарь собран, переходим ко второму этапу

%rtb-4%

Снятие глушителя

1. Автомобиль установите на плоской, твердой поверхности.
2. Коробку передач переведите в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
3. Чтобы автомобиль не укатился, установите упоры под задние колеса.
4. Поднимите домкратом перед машины и установите козлы с каждой стороны.
5. Опустите домкрат равно настолько, чтобы автомобиль встал на козлы.
6. Залезьте под машину и найдите глушитель.
7. Нанесите проникающую смазку на зажимы и болты, которые будет заменены. Зажима два – один спереди, другой сзади глушителя. Смазка начинает действовать не сразу, поэтому подождите несколько минут.
8. Отделите глушитель от выхлопной трубы. Режущим инструментом отрежьте выхлопную трубу сзади и спереди глушителя.
9. Снимите глушитель.

Установка глушителя

1. Выровняйте концы выхлопной трубы, которые присоединяются к глушителю.
2. Чтобы конец нового глушителя вошел в выхлопную трубу ее надо расширить. Для этого сделайте надрез на конце задней секции выхлопной трубы.
3. Обработайте герметикой выхлопную трубу перед глушителем и трубу, выходящую из задней части глушителя.
4. Разместите на концах труб новые зажимы, но не затягивайте их.
5. Теперь вставьте глушитель в выхлопную трубу. После чего поместите зажимы на места соединения. Затяните их с помощью трещотки и гаечной головки.
6. Уберите козлы и опустите машину.
7. Уберите упоры из под задних колес.
8. Немного прокатитесь. Прислушайтесь к выхлопной системе.

На этом всё. Не забывайте соблюдать технику безопасности – работайте в защитных очках и перчатках!

Если же вы не до конца уверены в необходимости замены глушителя и рассматриваете возможность ремонта, обратите внимание на эту статью, в которой описаны основные подсказки по ремонту глушителя.

Глушитель для вентиляции: виды и производители, инструкция по установке и правила монтажа

Принцип работы шумоглушителя

Шумоглушитель — это специальное устройство, предназначенное для снижения уровня механических и аэродинамических шумов, возникающих в процессе работы приточного вентилятора. Шумоглушитель используется как в бытовых системах вентилирования, так и в мощных кондиционных установках, применяемых на предприятиях лёгкой промышленности.

Для эффективной работы вентиляция с шумоглушителем должна иметь все констуктивные элементы

Принцип работы шумоглушителя основан на частичном снижении и изменении уровня акустических колебаний за счёт прохождения воздушного потока через звукопоглощающий материал.

Свежий воздух, поступивший в вентиляционный канал, транспортируется с помощью тяги, создаваемой приточным вентилятором. После прохождения воздуха через лопасти воздушный поток попадает в шумоглушитель, где в виде камер, канала или секций располагается звукопоглощающий материал. Это позволяет изменить параметры воздушного потока и снизить акустические колебания.

Что это такое глушитель шума?

Работа вентиляционной системы всегда сопровождается[link_webnavoz] шумом от вентилятора, которые передается по системе воздуховодов. [/link_webnavoz] К нему прибавляются собственные шумы воздушных каналов, появляющиеся на переходах, ответвлениях и прочих изменениях сечения или примыканиях. Дополнительный гул привносит вибрация, возникающая на разных участках системы из-за неравномерности подачи или высоких нагрузок при расщеплении потока на части.

Общий звуковой фон отрицательно воздействует на самочувствие людей. Одни переносят его достаточно спокойно, для других постоянный звук является серьезной проблемой. Снижается работоспособность, концентрация на выполняемой работе, появляются головные боли и т. д.

Нормативы по шуму

Существуют определенные нормы, которые ограничивают уровень шума в помещениях в зависимости от специфики и выполняемых функций. Например, в больничной палате верхний предел составляет 20 дБ, а в торговом зале крупного магазина — 60 дБ.

Для того, чтобы привести работу вентиляционной системы в соответствие с требованиями, используются специальные устройства — шумоглушители. Они устанавливаются в разрыв воздуховодов и глушат звуки, снижают уровень вибрации и препятствуют распространению гула по смежным помещениям. Эффективность и простота конструкции этих устройств по достоинству оценивается пользователями, а возможность установки в любой точке системы позволяет устранить посторонние звуки там, где они проявляются заметнее всего.

Типы шумоглушителей для вентиляции

Шумоглушители для вентиляционных систем подразделяются на несколько типов:

• трубчатый круглый — сборная конструкция, имеющая круглую или прямоугольную формы. Круглый шумоглушитель состоит из двух труб различного диаметра, между которыми находится звукопоглощающий материал, защищённый сеткой. Обычно используются для воздуховодов с сечением не более 400–500 мм;

  Трубчатый шумоглушитель круглой формы для вентиляционных каналов нужен для воздуховодов с сечением до 400 мм

• трубчатый прямоугольный — конструкция, состоящая из двух прямоугольных металлических коробов с различным сечением воздуховода. Пространство между ними заполнено звукопоглощающим материалом. Стенки внутреннего канала выполнены из мелкоячеистой сетки или путём перфорации металла. Используются в системах вентиляции прямоугольной или квадратной формы;
• трубчатый гибкий — шумоглушитель, состоящий из двух гибких армированных труб разного диаметра. Между ними располагается звукопоглощающий материал, защищённый теплоизоляционной перфорированной фольгой. Применяется в теплосберегающих узлах вентиляционной системы с овальным или круглым сечениями воздуховода;
• пластинчатый — конструкция, представленная металлическим коробом с проходными отверстиями, разделяющими устройство на несколько секторов. Они выполнены из звукоизолирующего материала. По мере снижения эксплуатационных свойств пластины вынимаются и заменяются на новые изделия.

  В пластинчатом шумоглушителе пластины могут заменяться на новые

В качестве поглощающего материала используется минеральная вата и супертонкое базальтовое волокно. Все металлические элементы шумоглушителя изготавливаются из оцинкованной стали, защищённой полимерным покрытием.

Размеры устройства и шумопоглощаемость

Эффективная работа шумоглушителя напрямую зависит от множества факторов, которые следует учитывать при сборке вентиляционной системы:

• размер шумоглушителя — чем меньше внутренний диаметр (воздуховода) и больше длина конструкции, тем более эффективна работа устройства;
• толщина изолирующего слоя — в зависимости от фирмы производителя варьируется от 90 до 300 мм. Наилучшее гашение шумов достигается в устройствах с толщиной 100–150 мм при общей длине более 500 мм;
• скорость воздушного потока — оптимально, если скорость воздушного потока, попадающего в сечение шумоглушителя, не будет превышать 12–14 м/с. Наилучшее снижение шума происходит при более низкой скорости потока;
• расположение устройства — чем ближе шумоглушитель к приточному вентилятору, тем более высокое шумоподавление он показывает.

Эффективность работы устройств зависит от их размеров и расположения

Особенности использования шумоглушителя

Конструкция шумоглушителя достаточно проста — при наличии инструмента, умения с ним работать и доступных материалов устройство можно собрать самостоятельно. Тем не менее, готовые изделия более предпочтительны, так как сделаны согласно ГОСТ 22270–76.

Трубчатый прямоугольный шумоглушитель в системе вентиляции легко собрать самостоятельно

Жёстких требований, регламентирующих процесс монтажа шумоглушителя, не существует. Параметры и модель устройства подбираются с учётом индивидуальных особенностей вентиляционной системы.

Место монтажа определяется опытным путём и зависит от общего уровня акустических колебаний на конкретном участке вентиляционной системы. Перед установкой устройства обязательно измеряется уровень шума при помощи профессионального шумомера.

Средняя скорость воздушного потока в системе не должна превосходить рекомендуемые значения для конкретного изделия. Превышение нормы может сказаться на увеличении уровня шума и сделает устройство абсолютно не эффективным. Нежелательно использовать шумоглушители в системах вентилирования, где воздух имеет температуру выше 85 °С, с высоким содержанием опасных газов и вредных примесей.

Для большинства шумоглушителей средние показатели снижения шума варьируются от 10 до 15 ДБ. Если они значительно меньше, то, скорее всего, источник шума никак не связан с поступающим потоком воздуха.

Выбор устройства для бытовой вентиляции

В процессе работы вентилятора возникает аэродинамический (давление воздуха) и механический (вибрация корпуса) шумы. Прежде чем приступать к выбору и покупке шумоглушителя, следует провести ряд подготовительных мероприятий, направленных на устранение шумов без использования дополнительных устройств.

Для этого проводится проверка работоспособности системы вентиляции с меньшим количеством оборотов устройства и выполняется его точечная балансировка. Если это никаким образом не снизило шум в системе, то проверяется правильность крепления вентилятора и при необходимости осуществляется замена виброоснований. И также можно переоборудовать участки воздуховода до и после вентилятора гибкими вставками из изоляционных материалов.

Эта номограмма поможет подобрать параметры шумоглушителя

Если описанных мер недостаточно, то можно смело переходить к выбору шумоглушителя. Для этого понадобится следующее:

1. Определить предельный уровень шума для вентилируемого помещения.
2. Измерить уровень шума, издаваемый вентилятором при работе в нормальном режиме.
3. Выяснить степень снижения звукового давления на различных участках воздуховода.
4. Определить уровень шума в месте расположения распределительной решётки (со стороны помещения).
5. Сравнить уровень в конечной точке с допустимым значением согласно СНиП.

Если этот показатель заметно выше, то на основе имеющихся данных выполняется акустический расчёт, позволяющий подобрать шумоглушитель с нужными характеристиками.

Следует отметить, что без соответствующих знаний акустический расчёт не провести. Поэтому для выполнения этих работ следует обратиться к специалистам, которые подберут шумоглушитель согласно СНиП или с учётом ваших требований.

Как выбрать?

При выборе прибора для квартиры, необходимо обращать внимание на ряд важных моментов. Например, если шумогаситель подбирают для вытяжки в кухню, то в первую очередь следует узнать предельно допустимую температуру воздуха, при которой он может эксплуатироваться. Необходимо посмотреть и максимально допустимую скорость воздушного потока, на которую рассчитан глушитель, сравнить её с максимальной скоростью своей вытяжки. В случае если глушитель приобретается для промышленных предприятий или химических лабораторий, нужно выяснить, допускается ли наличие в воздушных потоках различных примесей.

Необходимо также посмотреть, в каком положении может производиться установка прибора. Это обусловлено тем, что помимо универсальных моделей, которые могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, существуют узкоспециализированные модели. Их можно располагать только в одном из положений. Кроме того, размер сечения изделия должен быть полностью совместим с размером сечения воздуховода, иначе шумоизоляция будет неэффективна. Работа шумоглушителя считается качественной только в том случае, если уровень шума удаётся понизить на 10—15 ДБ от первоначального уровня.

Как сделать своими руками?

Несмотря на то что современный рынок вентиляционного оборудования предлагает широкий выбор разнообразных шумоглушителей, изготовить прибор можно самостоятельно.

Для этого нужно запастись рядом элементов.

• Понадобятся два обрезка трубы разного диаметра длиной не менее метра. Размер сечения меньшей заготовки должен соответствовать размеру сечения воздуховода, а диаметр внешней трубы – превышать этот показатель на 7 см.
• В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, стекловату либо любой другой материал. Единственным условием его пригодности будет его негорючесть.
• Будут нужны пластиковые хомуты и гвозди. Из инструментов нужно взять ножницы для металла, пассатижи, молоток и заклёпочный пистолет.

Первым этапом изготовления глушителя станет проделывание отверстий во внутренней трубе. Для этих целей можно воспользоваться сверлом или дрелью или сделать отверстия в заготовке с помощью молотка и большого гвоздя.

Их следует делать на расстоянии одного сантиметра друг от друга, отступив от края 10 см. Когда перфорация трубы будет завершена, нужно промазать клеем лист утеплителя и приклеить его к внутренней заготовке. Толщина теплоизолирующего материала не должна превышать 5 см, а от края трубы нужно отступить 8 см. После этого его необходимо плотно скрепить в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Далее, нужно взять внешнюю трубу, отмерить от края 6 см и провести черту. Затем, с помощью ножниц по металлу, необходимо сделать продольные надрезы от края заготовки до проведённой черты. Полученные лепестки следует загнуть внутрь и расположить перпендикулярно внешней поверхности трубы. Затем на каждом лепестке нужно сделать отметку и очертить 3 см от края, загнуть металл по очерченной линии параллельно внешней поверхности заготовки.

Если всё сделано правильно, то внутри большой трубы получится сквозной проход диаметром 6 сантиметров. После нужно надеть внешнюю заготовку на внутреннюю. Сделать это нужно таким образом, чтобы лепестки служили ограничителями движения малой трубы и одновременно её опорой. Такую же работу нужно проделать и на втором конце большой трубы, после чего внутренняя полость окажется закрытой. По завершении процесса изготовление глушителя можно приступать к его установке, которая выполняется по тем же правилам, что и монтаж заводских моделей.

Шумоглушители для вентиляции являются важным звеном вентиляционных систем. Приборы значительно снижают уровень шума бытовых и промышленных вытяжек, чем обеспечивают комфортное пребывание человека в вентилируемых помещениях.

Как установить в вентсистему.

Монтировать шумоизоляцию к коробу воздуховода вентиляции можно как на приточные, так и на отточные ответвления сети. Если нет возможности проведения акустических замеров, при помощи специального оборудования, монтировать устройство следует как можно ближе к вентилятору.

1. Для монтажа следует сделать разрыв воздуховода на длину, соответствующую длине шумоглушителя. Для этого болгаркой или ножовкой вырезаем кусок трубы там, где планируется вмонтировать устройство.
2. Далее вставляем шумоглушитель в воздуховод и крепим его при помощи саморезов и пластиковых хомутов. При необходимости можно устанавливать шумоизоляционное устройство в гофрированные шланги воздухообмена вытяжки, рукав гофры при этом подсоединяют к шумоизоляционной системе вентиляции. Для надежности и  герметичности все стыки следует промазать герметиком. Чтобы сделать звукоизоляцию вентиляции наиболее эффективной, можно дополнительно обернуть шумоглушитель дополнительным слоем шумоизоляции сверху. Закрепить его нужно хомутами или посадить на клей.
3. Для исключения попадания в воздуховод инородных частиц, которые могут создавать дополнительный шум при потоке воздуха, необходимо перед установкой шумоглушителей в системе вентиляции оборудовать воздуховод качественными фильтрами. Стоит отметить, что шумоглушители можно монтировать в систему как на этапе ее конструирования, так и позже, уже в готовые сети.
4. При правильном выполнении всех этапов работ, вы сможете создать комфортную обстановку в своем доме без серьезных затрат на покупку и установку заводского шумоглушителя вентиляционного. Если ваша система вентиляции оснащена несколькими вентиляторами, можно вмонтировать в нее два и более шумопоглотителя, чтобы добиться оптимальных показателей шума в помещении.

Настройка нужных параметров шумоизоляции

Чтобы правильно подобрать и установить шумоглушитель для вентиляции, необходимо понять, от каких факторов зависит поглощение шума. Первое на что следует обратить внимание — это размеры устройства. К стандартным относятся приборы с параметрами 60, 90 и 120 см.

Затем обращаем внимание на толщину звукопоглощающего слоя и его расположение. Следующий фактор — скорость воздухооборота. Наилучшие результаты по удалению аэродинамических шумов приборы показывают на низкой скорости движения воздуха. Также немаловажно месторасположение шумоглушителя. Чем ближе он монтируется к вентилятору, тем лучше звукоподавление в воздухоотводах.

Правила самостоятельной установки

На самом деле правил монтирования этих приспособлений не существует. Устанавливать шумоглушительное устройство можно как на воздуховоды приточной вентиляции, так и на каналы вытяжной вентиляционной системы.

• Полагаясь только на слух, монтировать эти приспособления не следует. Следует сделать акустические замеры.,/
• На основании замеров следует подсоединить шумоглушительное оборудование к воздуховоду, в месте наибольшего шума.
• Можно сделать дополнительную шумоизоляцию, обклеив воздуховод войлоком или обернув его минеральной ватой.
• Если в воздушном потоке вентиляционной системе присутствуют твердые включения, то следует перед шумопоглотителем установить фильтр грубой очистки.

При подборе наиболее эффективного устройства используется довольно сложная система расчета взаимодействия акустических колебаний вентилятора, воздуховодов и самого устройства с проявляемыми звуковыми колебаниями. Для этого используется специализированное оборудование. Но при желании всегда можно изготовить шумоглушитель для вентиляции своими руками, который может уступать по некоторым показателям своим производственным аналогам, но будет существенно дешевле их.

Устройство поглощения шумов в вентиляционной системе своими руками

Для того чтобы сделать такой шумоглушитель своими руками вам потребуется:

• Отрезок оцинкованной трубы совпадающий диаметром с воздуховодом вентиляционной системы. Отрезки продаются длиной 1 м.
• Отрезок трубы, диаметр которой на 60 мм будет больше предыдущей.
• Утеплитель, который является и эффективным звукоизолятором. В качестве него может выступать базальтовая вата, стекловата, любые прессованные органические волокна, пропитанные составом, предотвращающим его горение.
• Пластиковые хомуты и 1 шиферный гвоздь
• Заклепочный пистолет, молоток пассатижи.

Приступаем к сборке

1. Первый отрезок трубы нужно сделать перфорированным, отступив от обоих краев 100 мм

Планирование установки дымохода и трубы для печи

Следующие ниже рекомендации являются общими. руководство по компоновке и выбору компонентов дымохода необходимо для вашей установки. Всегда читайте и следуйте инструкциям по установке перед установкой дымоходной системы. Соблюдайте местные строительные нормы и правила и ваш дымоход осмотрел.

Загрузите наше Руководство по установке дымоходных труб или постройте дымоходную трубу с помощью нашего автоматизированного конструктора дымоходных труб

Для начала

Определите (внутренний) диаметр дымохода. Обычно это такой же размер, как и воротник дымохода на вашем приборе. (Видеть Рисунок 1). По возможности следуйте рекомендациям производителя. Никогда используйте дымоход, диаметр которого меньше, чем размер дымохода прибора это связано с. Дымоход неправильного размера приводит к плохой тяге и чрезмерное образование креозота.

Этап проектирования дымохода 1

Выберите тип установки, определив куда будет выходить ваш дымоход. Установки могут отличаться. Определить если установка осуществляется через крышу или через стену. У вас есть второй этаж или кафедральный потолок? A через стену требуются дополнительные компоненты (настенный наперсток, тройник с крышкой, тройник и Настенные ремни). Установите дымоходную трубу в интерьере конструкции. как только возможно. Холодный наружный дымоход будет производить меньше тяги и генерировать больше креозота. По возможности избегайте смещений, ограничивающих естественная тяга.Прямая вертикальная установка более эффективна. Если необходимо смещение, чтобы избежать стропил или других препятствий, обратите внимание что локти больше 30 градусов не разрешены в Соединенных Штатах, и допускается максимум два смещения в одной установке. В для каждого смещения требуется как минимум одна налокотник.

---

---

---

---

Этап 2 планирования дымохода

Определите количество длин труб дымохода требуется .Дымоход должен выходить как минимум на 3 фута выше самого высокого точке, где он проходит через крышу, и быть не менее чем на 2 фута выше, чем любая часть здания в пределах 10 футов по горизонтали (Рис. 2). Заглушка-заглушка устанавливается выше этой точки. Если дымоходная труба возвышается более чем на 5 футов над крышей, удлиненный кронштейн крыши должен быть установлен для обеспечения устойчивости от ветра и снега. При расчете Установленную длину дымохода необходимо вычесть для каждого стыка (см. диаграмму ниже) и укажите требования к высоте, как описано.Это позволяет для перекрытия плотно прилегающих стыков. Загрузите наше Руководство по установке дымоходных труб.

Минимальная высота дымохода на уровне моря прямого или вертикальный дымоход находится на высоте от 10 футов до 15 футов над выпускным отверстием прибора. Высшее возвышений, использования локтя или тройника потребует приблизительно Высота от 30% до 60% больше для обеспечения достаточной тяги.

Все, что вам нужно знать (эксперты)

Попытка выяснить, какие трубы вам понадобятся для установки камина, печи или любого другого очага, может оказаться сложной задачей.Чтобы упростить вам задачу, мы рассмотрим несколько аспектов наиболее распространенных типов дымоходных труб и объясним их использование и применение.

У нас есть руководство, которое поможет вам, потребителю, лучше познакомиться с дымоходом. Прежде всего, при любой установке вы захотите начать с ознакомления с руководством по эксплуатации вашего камина. У разных каминов и печей разные требования к вентиляции.Эти требования касаются не только нужной вам трубы; он также включает конкретную информацию о зазорах и смещениях, которые необходимо соблюдать для безопасной и правильной установки. Если что-либо в вашем руководстве неясно или сбивает с толку, свяжитесь напрямую с производителем вашего устройства для получения разъяснений.

Но если вам нужна дополнительная помощь или вы просто не можете связаться с вашим производителем, позвоните нам по телефону 1-800-203-1642 или напишите нам по адресу info @ efireplacestore.com. Наши сертифицированные специалисты NFI будут рады помочь вам любым возможным способом.

Что такое дымоходная труба класса А?

Дымоходная труба класса A имеет много названий, часто называемых двустенной дымовой трубой, трехстенной дымовой трубой, полностью топливной трубой или изолированной дымовой трубой. Труба класса A используется для отвода высокотемпературных выхлопных газов, выделяемых древесиной, углем и приборами, работающими на жидком топливе, такими как камины, печи, котлы и печи.

Не для каждой вентиляционной системы требуется труба класса А, но она абсолютно необходима для использования со всеми дровяными каминами и печами.

Дымоходная труба

класса A внесена в список UL, что позволяет использовать ее с рядом различных вентиляционных труб, производимых другими производителями, а также с еще большим разнообразием каминов, печей, топок и топок. Однако важно отметить, что установка сдвоенной системы выхлопных труб

для Volvo Penta BB115C

не требуется.

Проблемы с поиском запчастей?

Связаться с нами!

Список деталей

Трудности с поиском запчастей?

Связаться с нами!

3	3 804269 Приводной винт	804269	2 доллара США.37	Показать
4	4 814035 орех	814035	–	Показать
	замена
4	4 836879 орех	836879	47 долларов США.43	Показать
5	5 952980 Шланг L = 200 мм	952980	106 долларов США.62	Показать
7	7 806669 Колено выхлопной трубы	806669	–	Показать
11	11 925073 Уплотнительное кольцо	925073	11 долларов США.88	Показать
13	13 950354 ЗАПОРНАЯ ГАЙКА	950354	–	Показать
16	16 952980 Шланг L = 120 мм	952980	106 долларов США.62	Показать
17	17 952980 Шланг L = 170 мм	952980	106 долларов США.62	Показать
18	18 943480 Зажим шланга (951797)	943480	–	Показать
19	19 943368 Резиновый шланг L = 1200 мм	943368	–	Показать
	замена
19	19 952969 Шланг L = 1200 мм	952969	12 долларов США.95	Показать
20	20 961666 Зажим шланга	961666	3 доллара США.24	Показать
23	23 952980 Шланг L = 120 мм	952980	106 долларов США.62	Показать
24	24 943480 Зажим шланга (951797)	943480	–	Показать
26	26 940113 Винт с шестигранной головкой	940113	0 долларов США.75	Показать
27	27 955826 Шестигранная гайка	955826	1 доллар США.04	Показать
28	28 940135 Винт с шестигранной головкой	940135	0 долларов США.96	Показать

{ref}

{номер}

{производитель}

{имя}

{item_description}

{itemsset_description}

{если-не-пустой оригинал} {каждое предложение в оригинале} {tmpl original_offer_tpl {предложение, формат_число_выбор, диапазон}} {/ каждый} {/если} {если show_handling_note}

Среднее время обработки

{/если} {если количество> 0}

Для этого компонента требуется {количество} шт.Цена указана за 1 шт.

{/если} {если-не-пустые заменители} {если substitutes.length> 5} {каждое предложение в replaces.slice (0, 2)} {tmpl offer_tpl {предложение, format_number_choice, range}} {/ каждый} {каждый столбец в расчете ([3,4,5])} {/ каждый} {каждое предложение в replaces.slice (2, -2)} {tmpl offer_tpl {предложение, format_number_choice, range, under_more: 1}} {/ каждый} {каждое предложение в заменителях.ломтик (-2)} {tmpl offer_tpl {предложение, format_number_choice, range}} {/ каждый} {else} {каждое предложение в заменителях} {tmpl offer_tpl {предложение, format_number_choice, range}} {/ каждый} {/если}

{num2str ( заменители. длина-4, [ «Показать» + (заменяет.длина-4) + «дополнительная запчасть», «Показать» + (replaces.length-4) + «больше запчастей», «Показать» + (replaces.length-4) + «больше запчастей» ] )}

{/если} {if-not-empty from_partners} {каждое предложение в from_partners} {tmpl partner_offer {offer}} {/ каждый} {/если} {если оригинал.length == 0 && substitutes.length == 0 && from_partners.length == 0} {если request_allowed} {tmpl notforsale_tpl {data: {item_id, ref_url}}} {else}

Эта деталь снята с производства или распродана.

{/если} {/если}

Вернуться к списку запчастей

X-образные и H-образные трубы Добавить Easy Horsepower

Пусть вас не обманет великолепная мощность галстука-бабочки.Запуск восьми цилиндров каждые 90 градусов в последовательности 1-8-4-3-6-5-7-2 — это по своей сути хаотичное занятие. Поскольку масса противовесов и маховика маскирует это насилие, сглаживая мощность, передаваемую коленчатому валу, легко забыть, что восемь отдельных событий сгорания снижаются каждые 720 градусов вращения коленчатого вала. Изменение порядка зажигания между левым и правым блоком цилиндров означает, что часто существует значительная разница в давлении выхлопных газов между каждым блоком.В результате — в любой момент — возникает пробка из молекул выхлопных газов в одном ряду цилиндров при минимальном противодавлении в противоположном ряду. Хотя этот повторяющийся сценарий снижает эффективность двигателя и мощность, решение так же просто, как интеграция балансирной трубы в выхлопную систему.

Добавление балансирной трубы похоже на загрузку Google Maps для выхлопных газов. Когда дымовые газы выходят из коллектора коллектора в промежуточную трубу, если их продвижение замедляется из-за противодавления, уравновешивающая труба перенаправляет их на менее загруженный путь потока.«Название« балансирная труба »должно указывать на то, почему Х- и Н-образные трубы так хорошо работают», — объясняет Дон Линдфорс, директор отдела исследований и разработок выхлопных систем PerTronix Performance Products. «Как следует из названия, они помогают сбалансировать поток между всеми цилиндрами. Кроме того, они могут даже помочь с продувкой, поскольку цилиндры с противоположного берега двигателя создают отрицательную волну для увеличения общего потока выхлопных газов. »

С точки зрения производительности и цены балансирные трубки настолько эффективны, что GM уже несколько десятилетий устанавливает их на Corvettes, а в последнее время и на Camaros пятого поколения.Лучше всего то, что балансирные трубы могут быть добавлены к любой существующей двойной выхлопной системе. Однако, прежде чем отказываться от Sawzall и сварщика, необходимо учесть множество важных факторов, таких как разница в производительности между X- и H-трубками, место их размещения в выхлопном тракте, стоимость и потенциальный прирост мощности и крутящего момента. Конечно, балансирные трубки — довольно простые устройства, но научные данные говорят о том, как они работают, гораздо больше, чем предполагает их внешний вид. Чтобы получить внутреннюю информацию, мы обратились к отраслевым экспертам Блейну Бернетту из Hooker Headers, Дону Линдфорсу из PerTronix и Джорджу Румору из Stainless Works.

Уравнивающий поток

Уравновешивание давления выхлопных газов от банка к банку — это лишь один из многих способов, которыми X- или H-образная труба улучшает общий поток выхлопных газов. При консервативном заводском распредвале выхлопная труба как бы выходит из выхлопной трубы одним непрерывным потоком. В действительности, однако, волны выхлопных газов распространяются импульсами, которые становятся более заметными по мере увеличения продолжительности работы распределительного вала. Следовательно, уменьшение вредного воздействия этих импульсов может положительно повлиять на мощность и крутящий момент.«Балансировочная труба выполняет две разные функции. Во-первых, она берет левый и правый берег выхлопа двигателя и обеспечивает точку пересечения для выравнивания потока из стороны в сторону», — объясняет Блейн Бернетт из Hooker Headers. «Во-вторых, балансирные трубы сглаживают неравномерные импульсы выхлопных газов. Любой конкретный двигатель генерирует импульсы выхлопа низкого и высокого давления из-за эффектов порядка зажигания. Поскольку эти низкие и высокие импульсы движутся вниз по выхлопной трубе, они движутся с разными скоростями. Наличие кроссовера выхлопа помогает преобразовать эти импульсы в более сбалансированную структуру, что в конечном итоге улучшает мощность двигателя.Приятным дополнительным преимуществом является то, что у кроссоверов также меньше выхлопных газов в салоне «.

X по сравнению с H

Хотя трубы X и H работают очень хорошо при минимальных затратах времени и денег, обе обладают уникальными свойствами, которые делают одну более подходящей, чем другую, в зависимости от области применения. «Два самых больших различия между X- и H-образной трубой — это звук и мощность. Как правило, X-pipe обеспечивает более высокий звук выхлопа, делая звук автомобиля более экзотичным, тогда как H-pipe дает более глубокий звук. тембр с более традиционным звучанием хот-рода », — говорит Джордж Румор из Stainless Works.«Что касается разницы в приросте мощности между ними, она очень минимальна. X-pipe обычно дает от двух до четырех лошадиных сил больше, чем H-pipe. Небольшая разница в мощности проистекает из способа создания X-pipe эффект Вентури, который помогает быстрее выводить выхлопные газы из цилиндра. В целом, основное отличие заключается в звуке, а не в производительности, что означает отсутствие плюсов и минусов. Это просто вопрос личных предпочтений ».

Помимо различий в звуке и мощности, X- и H-образные трубки также влияют на разные части диапазона мощности.По словам Дона Линдфорса из PerTronix, базовая конфигурация кроссоверов обоих стилей позволяет понять, почему это так. «H-образная труба имеет тенденцию иметь большее значение при более низких оборотах, в то время как трубы-X увеличивают мощность больше на более высоких оборотах. Как вы можете себе представить, просто взглянув на каждую конфигурацию, в H-образной трубе выхлоп должен резкий поворот на 90 градусов, в то время как X-pipe обеспечивает более плавный переход », — говорит он. «Х-образная труба создает гораздо больший эффект очистки. Тем не менее, важно предотвратить слишком маленькое сужение Х-образной трубы, иначе поток может быть затруднен.И X-, и H-пайп сгладят разделенный звук цилиндров, в то время как X-пайп имеет тенденцию больше смешивать все восемь цилиндров вместе ».

Для максимальной мощности X-pipe, кажется, являются победителем , но H-образные трубы также могут похвастаться несколькими преимуществами. «H-образные трубы обычно предлагают повышенное противодавление по сравнению с X-образными трубами, что обеспечивает увеличение крутящего момента на низких частотах. Они также более настраиваемы, потому что они предлагают больше вариантов с точки зрения длины кроссовера, диаметра трубки, а также размера и расположения передаточного отверстия », — объясняет Блейн Бернетт.«В качестве более простой конструкции, занимающей меньше места, у H-трубок есть больше возможностей относительно того, где в выхлопной системе может быть размещена переходная секция. В то время как производительность имеет большое значение при разработке выхлопной системы, упаковка транспортного средства также является огромным фактором . В зависимости от области применения, X- или H-образная труба может лучше подходить к шасси, но H-образная труба определенно предлагает больше вариантов того, где ее можно разместить ».

2/7

01.Небольшие блоки Gen III / IV, такие как этот LS7 мощностью 840 л.с., построенный Школой автомобильных машинистов, используют немного другой порядок стрельбы (1-8-7-2-6-5-4-3), чем предыдущие Chevy V-8. . В отличие от двигателя Mouse или Rat, где соседние цилиндры на одном и том же ряду цилиндров срабатывают один за другим, пересмотренный порядок зажигания гарантирует, что каждое событие сгорания чередуется между каждым рядом цилиндров. Теоретически это должно помочь сгладить колебания давления выхлопных газов от берега к берегу.

3/7

02 .Х-образные трубы по сути представляют собой два изгиба оправки, разрезанные по длинному радиусу для создания овального отверстия, которые затем свариваются. Отверстия создают непрерывный путь для выхлопных газов от одного берега к другому.

4/7

03 . В отличие от Х-образной трубы выхлоп должен пройти серию поворотов на 90 градусов, чтобы перейти от одной стороны выхлопной системы к другой в Н-образной трубе.Возникающее в результате увеличение противодавления не обязательно плохо, поскольку оно увеличивает крутящий момент на низких частотах. Лазер Stainless Works разрезает X- и H-образные трубы, чтобы обеспечить оптимальный поток без каких-либо препятствий в центральном соединении.

5/7

04 . А-образные кузова никогда не предназначались для установки X-образной трубы, но трансмиссионный туннель служит идеальным местом из-за его близости к коллекторам коллектора.Это расположение также обеспечивает большой дорожный просвет.

6/7

05 . Установка X-pipe — это просто вопрос соединения точек. После того как передняя часть «X» приварена к коллекторным трубам, задняя часть «X» может быть соединена с промежуточными трубами.

7/7

06 .Радиус двух половин труб, образующих «Х», обычно составляет от 45 до 90 градусов. Чем шире радиус изгибов, тем меньше места они могут поместиться внутри. Даже в условиях ограниченного пространства C5 Corvette изгибы с большим радиусом позволяют установить Х-образную трубу вторичного рынка с запасом места.

Как выбрать правильный диаметр выхлопной трубы

«Дважды отмерь, один раз отрежь».

Это один из величайших советов папы, и он, безусловно, применим к сборке специальной выхлопной системы и компонентов.Вот еще один отличный совет по созданию выхлопной системы: посмотрите видео ниже.

В нашем видеоролике Summit Racing Quick Flicks рассказывается об основах выбора правильного диаметра выхлопной трубы, включая

• Разница между внутренним диаметром (I.D.) и внешним диаметром (O.D.)
• Хомуты и соединители выхлопные
• Инструменты для выхлопных труб

Некоторые из наших любимых и наиболее креативных комбинаций ругательств были созданы поверх набора несоответствующих выхлопных труб.Следите за чистотой выхлопной системы (и языка) — посмотрите наше видео прямо сейчас!

Привет. Я Майк, и в этом выпуске Summit Racing Quick Flicks мы собираемся обсудить размер выхлопной трубы.

При создании индивидуальной выхлопной системы из различных компонентов важно понимать, как промышленность определяет размеры различных компонентов, которые потребуются для создания этой системы. Выхлопные трубопроводы, глушители, редукторы коллектора будут иметь размеры, отличные друг от друга, чтобы обеспечить совместимость и совместимость друг с другом.

Мы собираемся обсудить разницу между измерением этих элементов, когда речь идет о внешнем диаметре, по сравнению с идентификатором, и о том, какие компоненты будут идти вперед и соответствовать друг другу в конечном результате.

Первый компонент, который мы собираемся обсудить при создании одной из этих систем, — это выхлопные трубы. Большинство выхлопных труб будут измеряться с использованием размеров OD, которые являются внешними размерами трубы или внешним диаметром. Это означает, что если бы вы купили трехдюймовую трубу — скажем, такую, которая есть у нас здесь, — внешний диаметр этой трубы на самом деле был бы трех дюймов.Это создает ситуацию, когда эта труба предназначена для скользящей посадки или скольжения в компонент, имеющий внутренний диаметр три дюйма.

Это по существу создаст так называемое соединение внахлест между этими двумя компонентами, когда один входит в другой компонент. Это важно понимать, потому что иногда вам нужно соединить одну трубу с другой, скажем, от редуктора коллектора к самой трубе. Теперь это создает ситуацию, когда два предмета фактически не могут скользить друг в друга, и это делает невозможным соединение внахлест, как мы упоминали.Это известно как стыковое соединение. Для компонентов выхлопной системы, таких как глушители и насадки для выхлопных газов, обычно используются размеры внутреннего диаметра труб, используемых для изготовления этих компонентов. В большинстве случаев это действительно создает соединение внахлест, когда дело доходит до соединения этих труб с этими компонентами в системе.

Наиболее распространенным типом соединения при соединении части выхлопной трубы с компонентом, таким как глушитель, является то, что обычно известно как соединение внахлест, что по сути означает, что мы сможем вставить трубу в компонент. как показано здесь.

С этим типом соединения, вероятно, также легче всего справиться, потому что обычно вы можете взять стандартный седельный зажим или подходящий ленточный зажим и соединить эти два друг с другом, или вы можете просто сварить шов между ними для утечки -бесплатно. У них всегда будет какая-то измеримая утечка, хотя при использовании зажима для соединения двух компонентов, потому что произойдет то, что у вас всегда будет этот шов между двумя компонентами, который даст ему возможность иметь только небольшую утечку между два.

Другой тип соединения, используемый в системе, — это так называемое стыковое соединение, что означает, что оба компонента будут иметь одинаковые внешние размеры. Выхлопной трубопровод — это обычная область, где вы можете столкнуться с этим. Это означает, что, когда вы попытаетесь соединить две детали, вы заметите, что если вы получите бесшовную посадку, но в то же время у вас возникнут проблемы с соединением двух компонентов друг с другом без надлежащего зажима или возможности сварки. два компонента вместе.Это может оказаться трудным для мастера, не имеющего сварочного аппарата, который находится дома в собственном гараже и пытается построить систему независимо от покупки предварительно отформованной системы для своего автомобиля. Здесь, в Summit Racing, мы предлагаем несколько различных конструкций зажимов, которые будут использоваться в зависимости от типа соединения, которое вы пытаетесь соединить.

Первые два, на которых мы собираемся сосредоточиться, — это зажимы для соединения внахлест, первый — это седловой зажим, который мы, вероятно, наиболее привыкли видеть.Этот зажим здесь будет использовать по существу U-образный болт и нижнюю часть седла, которая в основном будет сжимать два куска трубы вместе, чтобы создать уплотнение. У нас есть другой вариант, который известен как ленточный зажим, и ленточный зажим для соединения внахлест будет очевиден, потому что вы заметите, что одна сторона будет заметно больше, чем другая. Он буквально сужается, а это означает, что у вас есть одна труба, которая будет вставляться внутри другой. Они не зажимают так сильно, как удерживают две трубы неподвижно и создают полное 100-процентное уплотнение через этот шов внутри.Это более желательная из двух конструкций зажимов, потому что вы не получите никакого искажения трубы, когда они соединены вместе.

Для сравнения, при соединении стыкового соединения ваш единственный вариант в мире зажимов — использовать ленточный зажим — причина в том, что у седельного зажима не будет достаточно мяса, чтобы соединить их с помощью седельного зажима. дизайн.

Если вы посмотрите на разницу между двумя ленточными зажимами, вы заметите, что соединение внахлестку имеет конический конец, тогда как ленточный зажим используется для соединения стыкового соединения.У него будет одинаковый диаметр. Нет скошенной кромки. Такой же внутренний диаметр. Это хороший надежный способ соединения стыкового соединения, но лучший способ соединения стыкового соединения — сварка.

Существует также способ преобразовать стыковое соединение в соединение внахлестку. Мы продаем этот инструмент здесь, в Summit Racing Equipment. Это расширитель трубок, который, по сути, будет продвигаться вперед и создавать дополнительный зазор внутри трубки, чтобы любой компонент, который вы пытаетесь подключить, теперь проскользнул в компонент, который вы расширяете.Это хороший вариант, если вы хотите использовать седельные зажимы в качестве конечного результата для построения вашей системы.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Что такое выхлопная система с прямой трубой и как она работает?

Когда вы нажимаете педаль газа в автомобиле, на котором установлена ​​стандартная выхлопная система, он не издает большого шума. Стандартные выхлопные системы предназначены для заглушения звука двигателя автомобиля, чтобы он не производил слишком много шума и не создавал помех.Но когда вы нажимаете на педаль газа в автомобиле, в котором установлена ​​выхлопная система с прямой трубой, это сильно отличается от . Эти выхлопные системы настроены так, чтобы двигатель автомобиля мог напрягать мышцы и издавать столько шума, сколько он хочет. Они, как известно, делают автомобиль очень шумным при установке. Узнайте больше о том, что такое прямой выхлоп, как он работает, а также о плюсах и минусах его установки ниже.

Что такое выхлопная система с прямой трубой?

Через несколько минут мы подробно поговорим обо всех преимуществах (и недостатках!), Которые дает установка выхлопной системы с прямой трубой в вашем автомобиле.Но прежде чем мы это сделаем, вам важно иметь некоторое общее представление о том, что такое выхлопная система с прямой трубой. Это поможет вам понять, как работает выхлоп с прямой трубой и что он добавляет к вашему автомобилю после установки.

Прямая выхлопная труба — это, как следует из названия, выхлопная система, которая включает в себя использование прямых труб, которые начинаются у выпускных коллекторов автомобиля и идут прямо назад к задней части автомобиля. В отличие от стандартных выхлопных систем, эти системы обычно не имеют каталитического нейтрализатора или глушителя, поэтому между звуками, производимыми вашим двигателем, и задней частью автомобиля нет абсолютно ничего стоящего.Вот почему автомобили с установленной выхлопной системой с прямой трубой намного шумнее, чем автомобили со стандартной выхлопной системой.

Для чего нужна прямая выхлопная труба?

Первое, что вы заметите в автомобиле с установленной выхлопной системой с прямой трубой, — это шум, производимый двигателем автомобиля. Но прежде чем мы углубимся в разговор о выхлопных трубах с прямыми трубами, мы должны отметить, что они действительно играют важную роль в общем благополучии вашего автомобиля.Как и стандартные выхлопные системы, выхлопные системы с прямыми трубами отвечают за отвод газов и паров, образующихся в вашем двигателе, и отвод их к задней части автомобиля, чтобы их можно было выбросить в атмосферу.

По этой причине важно, чтобы прямая выхлопная труба была правильно установлена ​​в вашем автомобиле. Если вы не уделите время правильной установке, вашему автомобилю может быть сложно избавиться от опасных газов и паров, выделяемых вашим двигателем.Независимо от того, решите ли вы установить выхлопную систему с прямой трубой самостоятельно или нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас, вы должны убедиться, что работа выполняется должным образом от начала до конца.

Сколько стоит выхлоп из прямой трубы?

Если вы хорошо разбираетесь в автомобилях и имеете некоторый опыт самостоятельной установки выхлопных систем, возможно, вы захотите попробовать самостоятельно установить выхлоп с прямой трубой. Но вообще говоря, установка новой выхлопной системы с прямой трубой в вашем автомобиле — это то, что вы должны доверить профессионалам, если вы собираетесь это делать.Установка прямой выхлопной трубы требует использования сварки, что для большинства людей не подходит.

При этом, вам не должно стоить , что много, чтобы установить выхлопную трубу с прямой трубой в вашем автомобиле, если вы хотите это сделать. Детали, связанные с установкой выхлопной трубы с прямой трубой, часто будут стоить всего пару сотен долларов, и, как правило, для установки выхлопной трубы с прямой трубой обычно требуется не более нескольких часов труда. Это должно снизить ваши затраты.Но стоит отметить, что все, от типа автомобиля до конкретных запчастей, которые вам нужно купить, может повлиять на окончательную цену. Некоторые люди нередко устанавливают выхлопные системы с прямыми трубами, стоимость которых превышает 1000 долларов.

Каковы преимущества прямой выпускной трубы?

Теперь, когда вы немного больше знакомы с тем, что такое выхлоп с прямой трубой и как он работает, давайте подробно рассмотрим плюсы и минусы установки выхлопной трубы с прямой трубой.Есть много преимуществ, которыми вы получите удовольствие, установив в машину выхлоп с прямой трубой. Вот некоторые из самых больших преимуществ этого:

1. Больше шума: Как мы уже упоминали несколько раз, автомобиль с прямым выхлопом в нем будет громким. Очень громко . Настолько громко, что вам захочется ознакомиться с местными законами по шуму, прежде чем устанавливать прямой выхлоп. Во многих городах запрещено использовать автомобили с шумными выхлопными системами из-за того, что они производят много шума.
2. Лучшая производительность: Большинство автомобилей с прямой выхлопной системой являются гоночными. Причина в том, что выхлопная труба с прямым выхлопом обеспечивает автомобилю гораздо лучшие характеристики, чем стандартная выхлопная система. Выхлопная труба с прямой трубой снизит давление, создаваемое выхлопными газами, что позволит двигателю работать лучше в целом. Вы увидите увеличение мощности и крутящего момента, если установите на место выхлопную трубу с прямой трубой.
3. Улучшенный внешний вид: После того, как вы установите выхлопную трубу с прямой трубой, вы заметите, что ваш автомобиль будет выглядеть намного быстрее и спортивнее, чем раньше. Даже несмотря на то, что люди не смогут увидеть большую часть вашей новой выхлопной системы, трубы, торчащие прямо из ее задней части без глушителя, значительно улучшат внешний вид вашего автомобиля.
4. Меньший вес: Удаление стандартной выхлопной системы с автомобиля и установка на нее выхлопной трубы с прямой трубой не сделает автомобиль значительно легче.Но если убрать из уравнения каталитический нейтрализатор и глушитель, автомобиль станет немного легче, чем был раньше. Это может помочь сделать автомобиль быстрее, чем в противном случае.
5. Лучшая экономия топлива: Многие владельцы автомобилей удивлены, увидев, что их экономия топлива улучшилась после установки прямой выхлопной трубы. Частично это связано с конструкцией выхлопной трубы с прямым выхлопом и способом, которым он удаляет выхлопные газы из автомобиля и улучшает характеристики двигателя.Отчасти это также связано с уменьшением веса автомобиля с прямой выхлопной трубой. В любом случае вы должны увидеть небольшое увеличение экономии топлива.

Прочитав о преимуществах установки выхлопной трубы с прямой трубой, нетрудно понять, почему так много людей предпочитают устанавливать выхлоп на место в своих автомобилях. Выхлоп из прямой трубы может производить больше, чем просто больше шума. Он также может предоставить людям длинный список преимуществ.

Каковы недостатки прямой выпускной трубы?

Как вы только что видели, установка выхлопной трубы с прямой трубой в автомобиле дает множество преимуществ.Но, с другой стороны, есть и некоторые недостатки, о которых вам нужно помнить, когда вы решите установить выхлоп с прямой трубой. Ознакомьтесь с некоторыми из этих недостатков ниже:

1. Слишком много шума: Да, приятно ездить в шумной машине, особенно если вам нравится, когда люди смотрят на вашу машину и замечают ее мощность. Но в то же время есть такая вещь, как автомобиль, издающий слишком много шума, о чем мы упоминали ранее. Вы можете нарушить закон, если прямая выхлопная труба поможет вашему автомобилю производить больше шума, чем разрешено.Вот почему большинство автомобилей с установленными выхлопными системами с прямыми трубами используются исключительно на гоночных трассах.
2. Увеличьте выбросы: Выхлопная система вашего автомобиля предназначена не только для обеспечения движения выхлопных газов и дыма. Кроме того, он предотвращает выброс в автомобиле слишком большого количества вредных газов, которые могут нанести вред окружающей среде. Каталитический нейтрализатор в выхлопной системе, в частности, предназначен для преобразования вредных газов в менее вредные газы, которые не нанесут такой большой ущерб планете.Если вы уберете каталитический нейтрализатор вашего автомобиля, это станет невозможным, и ваш автомобиль начнет производить слишком много выбросов каждый раз, когда вы на нем ездите.
3. Дополнительные расходы: Когда вы покупаете машину, очевидно, что она идет как минимум со стандартной выхлопной системой. Эта система будет делать то, что вам нужно, и поддерживать вашу машину в хорошей форме. Если вы решите заменить его выхлопной трубой с прямой трубой, вы добавите к рутинному обслуживанию автомобиля расходы, которых в противном случае не существовало бы.Даже если вы установите доступную по цене прямую выхлопную трубу, вы все равно понесете расходы, которые большинство людей не сочтут необходимыми.
4. Стоимость снижена: В некоторых ситуациях вы могли бы продать автомобиль с прямым выхлопом по более высокой цене, чем если бы у него была стандартная выхлопная система. Если, например, кто-то специально ищет гоночный автомобиль с прямым выхлопом, они могут заплатить вам за него большую сумму.