Лямбда зонд 1 и 2 отличия: Лямбда зонд 1 и 2 отличия

Содержание

Датчик кислорода после катализатора

Чето скучно, видимо мне.
Эк меня поперло с бездарными постами 🙂

Теперь будем разбираться с катализаторами, лямбда-зондами (или, для краткости, лямбдами) и прочими скучными вещами.
У меня возникла мысль о создании такой темы довольно давно, еще после того, как меня на сервисе успешно развели на замену лямбд и пытались развести на замену катализаторов.
Если первое я еще проглотил, то второе меня сподвигло уже на изучение вопроса т.к. молча оплачивать такие счета было тяжело.
В результате пришлось разбираться со всей этой скучной мутатней, зато я избежал больших трат.

На жипе выпуск расположен с обоих сторон блока, с каждой из которых стоит свой катализатор и, на каждом из них, висит по 2 лямбды.
Т.е. всего на машине2 одинаковых катализатора и 4 лямбды трех видов.
Каждая лямбда стоит от 2.500р.
Каждый катализатор стоит от 35.000р
В случае замены, такое количество недешевых деталей не радует кошелек, поэтому имеет смысл понимать как они работают и как выглядят их неисправности, чтобы не кормить нечистоплотные автосервисы, предлагающие замену этих деталей тогда, когда этого делать совершенно не нужно.

Чуть теории
Если кто в этом во всем разбирается, то эту часть можно спокойно пропустить и листать до графиков.

Катализатор — это устройство, которое придумано и используется с одной единственной целью — уменьшить количество недогоревшего топлива, выбрасываемого в атмосферу.
Т.е. чистый происк зеленого движения, к функционированию автомобиля отношения не имеющий.
Даже больше — катализатор мешает мотору нормально дышать т.к. повышает сопротивление выпуска.

Бытует аналогичное мнение и про лямбды, как об абсолютно ненужных устройствах, но это не совсем так.
Одна из них, первая, установлена для того, чтобы обеспечивать максимально качественное смесеобразование в двигателе.
А вот вторая уже не нужна — она служит только для того, чтобы контролировать состояние катализатора.

Что такое катализатор?
Это устройство, которое сконструировано так, что задерживает пары топлива и, за счет специальных катализаторов окисления, дожигает несгоревшее топливо, обеспечивая его отсутствие в выхлопе автомобиля.
Материалы, которые используются в катализаторах, недешевы, поэтому катализаторы такие дорогие.
Из этого, кстати, следует такой вывод: дешевых катализаторов не бывает.
Если вы нашли где-то деталь, которая позиционируется как катализатор и при этом стоит в несколько рз дешевле оригинала, то, вероятнее всего, вас обманывают, подсовывая пустую трубу, которая назначение катализатора выполнять не будет.
В процессе своей жизни и выполнения своего назначения, материалы которые используются в катализаторе постепенно расходуются.
Т.е. неизбежно, рано или поздно, он перестанет функционировать.
Обычно срок жизни катализатора на бензиновом двигателе составляет от 100.000 до 200.000 километров пробега.
Некачественное топливо и разбалансированная система смесеобразования, которые способствуют скорейшему расходованию активных компонентов катализатора, приводят к значительному сокращению срока его жизни.

Т.е. убить катализатор равновероятно можно как некачественным бензином, так и настройками системы, которые регулярно переобогащают смесь.
Если есть желание продлить жизнь катализатора, то имеет смысл следить за настройками системы смесеобразования.
Если на качество заливаемого топлива повлиять практически невозможно, то содержать машину в исправном состоянии не так уж и сложно.

Что такое лямбда-зонд?
Это специальный датчик, который меняет свои характеристики в зависимости от того, какое количество кислорода, способного вступать в реакции окисления, находится в зоне его чувствительного элемента.
Т.е. это датчик, который измеряет количество кислорода, поэтому его так и называют: кислородный датчик.
Существует несколько различных конструкций таких датчиков, которые различаются рабочим напряжением, реакцией на изменение кислорода и конструктивными особенностями но, в общем, их конструкции одинаковы.

В особенности конструкций и различий вникать смысла особого нет.
С точки зрения рассматриваемой темы нужно запомнить всего одну простую вещь: этот датчик меряет количество кислорода и, если его больше, то его показания выше, если же в воздухе больше топлива, то его показания ниже.
Используемый в жипе датчик имеет рабочий диапазон измерений от 0.2 до 0.9 вольт.
Чем выше вольтаж, чем больше в воздухе кислорода и меньше топлива и наоборот.

Зачем нужна первая лямбда?
Задача любого двигателя внутреннего сгорания — перевести энергию сгорания топлива в механическую энергию.
Эффективность двигателя определяется тем, что количество бензина, который поступает в камеры сгорания ровно такое, какое даст максимальный эффект.
Т.е. его должно поступать ровно столько, сколько может сгореть.
Если его будет меньше, то выделится меньше энергии, если топлива будет больше, то оно не сгорит и впустую вылетит в выхлопную трубу.

Датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.
Они анализируют соотношение кислорода и топлива в газах выходящих из цилиндров.
Понятно, что если двигатель будет работать абсолютно идеально, то в выхлопных газах будет ровно ноль как кислорода так и топлива.
Т.е. сгорело абсолютно точно то количество топлива, которое могло сгореть, не больше и не меньше.
На практике, добиться такой эффективности невозможно, поэтому мозги постоянно контролируют состав смеси.
Контроль осуществляется иттерационно.
Подается какой-то объем топлива и воздуха, эта смесь сгорает, на основании результатов измерения лямбдой мозги видят в какую сторону надо скорректировать смесь, чтобы сгорание топлива было максимально эффективно.
Такая коррекция осуществляется непрерывно, каждый цикл впрыска топлива.

Зачем нужна вторая лямбда?
Этот датчик анализирует количество кислорода после катализатора.

Из описания назначения катализатора понятно, что идеальная ситуация такая, когда все несгоревшее топливо будет полностью сожжено в катализаторе.
Т.е. вторая лямбда должна показывать полное отсутствие топлива после катализатора, т.е. выдавать высокие значения напряжения (топлива нет, а кислород есть).
По мере износа катализатора его эффективность падает.
В результате критического износа он может разрушаться различными способами.
В нем может оказаться дыра или он, наоборот, может сплавиться внутри.
Последствие таких разрушений могут быть довольно печальными для двигателя.
Мозги автомобиля контролируют взаимное изменение лямбд до и после катализатора для того, чтобы своевременно увидеть критическое падение эффективности катализатора и, в случае обнаружения такой ситуации, будет зафиксирована ошибка и на приборной панели загорится знак неисправности.

Несколько рассуждений про слухи
В интернете бытует множество мнений, слухов и утверждений о том, как должны себя вести катализатор и лямбды, на что они влияют и что с ними можно и нужно делать.

Часть этих мнений абсолютно не соответствуют действительности и следование им может причинить вред как автомобилю, так и карману владельца.
Прокомментирую тут некоторые из них.

Лямбды не нужны, их нужно выкинуть
Это абсолютно неверно.
Как можно понять из описания выше, одна из лямбд служит для правильного образования смеси, а вторая для контроля состояния катализатора.
Если хочется, чтобы мотор работал максимально эффективно и с наибольшей экономичностью, то первая лямбда должна быть исправна и нормально функционировать.
Удалять вторую лямбду можно, но строго вместе с удалением катализатора, иначе мозги двигателя не смогут контролировать его состояние и это может привести к его разрушению и фатальным последствиям для двигателя.

Катализаторы необходимо выбивать как можно быстрее
Мнение обосновано только на автомобилях, где не установлена вторая лямбда.

На таких машинах ничто не контролирует состояние катализатора и его кончину предсказать невозможно, поэтому она может наступить внезапно и даже чем-то навредить.
В случае если на автомобиле используется только одна лямбда, то катализатор можно безболезненно и просто ампутировать в любое время.
Если же на автомобиле установлены две лямбды, то ампутировать катализатор легко не получится.
При его удалении мозги тут же увидят его отсутствие а высветят ошибку на приборной панели.
Совместно с удалением катализатора, в обязательно порядке, необходимо либо произвести перепрограммирование (чип-тюнинг) автомобиля с исключением контроля состояния катализатора, либо устанавливать специальную электронную обманку, которая будет для мозгов делать вид, как будто катализатор жив и никуда не делся.
И то и другое действие требует денег, часто немалых, поэтому предпринимать их до тех пор пока катализатор не выйдет из строя абсолютно бессмысленно.

Катализатор нереально душит двигатель
Это мнение ошибочное — в исправном состоянии он оказывает незначительное отрицательное влияние на работу двигателя.
Значительно влиять на работу двигателя он начинает когда его ресурс подходит к концу.
За редкими исключениями в первую очередь снижается его пропускная способность и двигатель начинает задыхаться: теряется мощность, растет потребление топлива.
Если на автомобиле есть контроль за его состоянием и нет ошибок по его эффективности, то катализатор исправен.
В случае приближения его кончины, об этом сообщит лампа на приборной панели.
До этого момента мешать ему работать смысла нет.

Установка лямбд от ВАЗа — это ужасающий колхоз, надо ставить только оригинал!
Это мнение абсолютно неверное.
Принцип действия всех датчиков одинаковый, отличия только в особенностях реализации.
Если его конструктив, особенности работы и конструктив одинаковые, то независимо от того для какой марки автомобиля он предназначен исходя из надписи на коробке — он будет замечательно работать на любой машине с такой же схемой подключения.

Практика
Как обычно, я использую TorquePro для отображения и простейший Bluetooth ODBII передатчик для получения данных от датчиков автомобиля.

В интернете, как обычно, множество противоречивых данных о том как должны выглядеть «правильные» и «неправильные» данные лямбд и как их нужно интерпретировать.
Ситуацию осложняют конструктивные особенности лямбд.
Некоторые работают с инверсией, некоторые в другом диапазоне, в результате сориентироваться с непривычки сложно.
Приведу несколько графиков с комментариями, чтобы было понятнее.

Чуть подготовки.
На страничку вытаскиваем два датчика кислорода для одного банка (одной стороны), например для первого.
Называются они O1x1 и О1х2, т.е. первая (до катализатора) и вторая (после) соответственно в виде графиков в удобном размере.
Так же, обязательно, необходимо вывести показания температуры катализатора т.к. мозги начинают использовать данные от лямбд для коррекции смеси только после его прогрева.

Называется он, для первого банка, Cat B1S1.
На моих картинках выведены показания температуры для обоих.
Остальные датчики вытаскиваем по вкусу.
Я вытащил температуру двигателя хотя, в познавательных целях, было бы нагляднее установить количество оборотов двигателя в виде графика.
Ну да ладно.

Вот так должен выглядеть график с лямбд при исправном катализаторе на двигателе без нагрузки (например холостом ходу):

На левом графике лямбда до катализатора.
На ней видно итерации, которые осуществляют мозги двигателя для достижения максимального сгорания смеси в цилиндрах.
Они чуть обогащают смесь, контролируют результат и, на следующем цикле прапорционально ее обедняют.
В среднем, количество подаваемого воздуха и топлива в смеси получается идеальным — сгорает практически все топливо и двигатель работает максимально эффективно.
Такие колебания мозги осуществляют специально, чтобы, заодно, контролировать состояние лямбды.
Если бы смесь генерировалась всегда одинаковая и при этом лямбда выдавала одно и то же значение, то невозможно было бы уловить момент, когда она выйдет из строя и, значит, на ее показания уже нельзя полагаться.
Если лямбда выходит из строя она начинает с задержкой реагировать на изменение смеси или вовсе перестает менять свои показания.
В таком случае мозги записывают ее ошибку и высвечивают ее на приборной панели.
Дальнейшее смесеобразование осуществляется без учета ее показаний по встроенным в мозги таблицам.
Т.к. фактическая ситуация всегда отличается от табличной, то такое регулирование не может быть эффективным.
Возрастает количество потребляемого топлива, возможно значительно, и двигатель начинает работать менее эффективно.
В случае, если на машине используется катализатор, то первую лямбду всегда необходимо поддерживать в исправном состоянии т.к. пере обогащенная смесь, на которую как правило ориентированы внутренние таблицы, будет снижать ресурс катализатора.
Ему придется пережигать большее количество топлива, сильнее разогреваться и расходовать больше внутренних компонентов.

На правом графике мы видим показания второй лямбды, установленной после катализатора.
В данном случае она показывает практически ровню линию с незначительными колебаниями и средним высоким значением.
Это говорит о том, что все лишнее топливо было успешно дожжено в катализаторе и в смеси, которая вышла из него соотношение кислорода и топлива максимально в сторону кислорода.
Это свидетельствует о нормальной работе катализатора.
По величине напряжения можно судить об усталости катализатора.
Когда он начнет терять эффективность линия сохранит свою форму, но упадет количество кислорода.
Если катализатор в хорошем состоянии, то выдаваемое им напряжении будет составлять от 0.6 до 0.9 вольт.
Если линия значения будет абсолютно ровной — это может свидетельствовать о неисправности лямбды.
О замыкании внутри нее или, наоборот, пробое.
В таком случае величина напряжения будет неизменна во всех условиях.

Если удалить катализатор полностью или в нем образуется дыра и недожженные газы начнут прорываться насквозь, то график второй лямбды начнет в точности повторять график первой с небольшой задержкой по времени и уменьшением амплитуды сигнала в зависимости от величины отверстия.
Это и логично — топливо не сгорает, поэтому сколько его зашло в катализатор, столько и вышло, значит графики датчиков должны совпадать.

Лямбда-зонд

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) – так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать «мозгам»(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

Как взаимосвязаны лямда-зонд и катализатор?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика – один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключить лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете «жигулёвским деталям», а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Чего не любит кислородный датчик?

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

  1. Являются ли взаимозаменяемыми датчики кислорода, устанавливаемые до и после катализатора?
  2. Разница только в длине проводки или еще в чем то?

Форд Мондео IV, 2.0 л.

  • Как понять результаты диагностики лямбда зонда? – 2 ответа

Датчики могут быть одинаковыми, а вот разница в длине провода делает их разными — разница в сопротивлении, а значит в показаниях. При установке универсальных датчиков приходится соблюдать длину провода и пайка проводов запрещена.

У них разные задачи и потому лямбды разные.
Даже и цена отличается.

Первый датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.
Второй датчик анализирует количество кислорода после катализатора, можно сказать его задача контролировать исправен катализатор или нет.

Спасибо, но не совсем убедительно.

Цена, однозначно не показатель чего-либо. Тут и поставщики и сроки доставки и производители и .

Теперь по функционалу: смотрим на EMEX, оригиналы и аналоги

Датчик верхний (код: 1 376 444)

Аналог: Denso код: DOX01-50 (Япония)

Датчик нижний (код: 1 376 445)

Аналог: Denso код: DOX01-50 (Япония)

Коды аналогов одинаковые (конкретно в данном случае и у конкретного производителя), что для верхнего, что для нижнего датчиков.

По принципу работы. Принцип работы одинаковый (контроль кислорода), оба контролируют один и тот же поток отработанных газов, до и после катализатора. Соответственно их устройство, чувствительность и принцип действия должен быть одинаковым. Оба подают на выходе электрический сигнал, соответствующий уровню содержания кислорода. Только сигнал с первого датчика управляет смесеобразованием, а сигнал со второго датчика контролирует исправность первого датчика.

Если напряжение сигналов одинаковое, значит: или не исправен катализатор или не исправен первый датчик, так как он не управляет составом смеси.

Соответственно, сами датчики должны быть одинаковыми, а отличие в кодовой маркировке отражает только необходимую длину проводки от места установки датчика до соединительного разъема.

Логика следующая, что бы измерить изменения какого либо параметра на входе и на выходе, измерительный инструмент на входе и на выходе должен быть идентичным по своим характеристикам.

» Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют  в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

  • Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
  • Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
  • Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
  • Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
  • Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
  • Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
  • Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
  • Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
  • Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
  • Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
  • Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

  1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
  2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
  3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
  4. Оставляем систему остывать.
  5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
  6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
  7. Соединяем провода с разъёмам.
  8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
  9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

  1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
  2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
  3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
  4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
  5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

  • На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
  • В используемом топливе большое содержание свинца
  • Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
  • Датчик просто выработал свой ресурс
  • Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

  • Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
  • Автомобиль стал двигаться рывками
  • Двигатель стал работать нестабильно
  • Нарушилась нормальная работа катализатора
  • При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Oxygen Bank 1 Sensor 2

Один из вопросов, который нам часто задают: « Где находится датчик 2 кислородного банка 1?» Блок 1 Датчик 2 — это второй датчик на выхлопной трубе, расположенный после каталитического нейтрализатора.

Поиск датчика 2 банка 1 может сбить с толку. Чтобы помочь вам идентифицировать датчик 2 банка 1 практически на любом автомобиле, мы делимся фотографиями различных марок и моделей и отвечаем на некоторые из наиболее распространенных вопросов.

Неисправный датчик кислорода (O2) блока 1, датчик 2 (O2) включит контрольную лампу двигателя и будет заменен, чтобы пройти тест на смог / выбросы в большинстве stasensor (O2), включит контрольную лампу двигателя и будет заменен, чтобы пройти тест на смог / выбросы в свете двигателя и быть замененным, чтобы пройти тест на смог / выбросы в большинстве штатов.

Что означает датчик 2 банка 1?

Ряд 1, датчик 2 — это нижний кислородный датчик, расположенный в выхлопе за каталитическим нейтрализатором. Группа двигателей, в которой находится цилиндр 1, называется банковским датчиком, расположенным в выхлопе за каталитическим нейтрализатором. Ряд двигателей, содержащий цилиндр 1, называется блоком 1.

Двигатели

V6 и V8 имеют две группы и два каталитических нейтрализатора, по одному на каждую группу. В таких случаях банк, содержащий цилиндр номер один, называется «Банк 1».«

Где находится датчик 2 банка 1?

Ряд 1 Датчик 2 относится к датчику кислорода, который установлен после каталитического нейтрализатора. Датчик, который установлен после каталитического нейтрализатора. Вам, , потребуется получить доступ и заменить датчик кислорода 2 ряда 1 из-под автомобиля в большинстве датчиков или из-под автомобиля в большинстве автомобилей.

Не путайте датчик 2 банка 1 с датчиком 1 банка 1, который вы можете увидеть, открыв капот.

Вид на двигатель сверху.Это датчик O2 перед установкой каталитического нейтрализатора или датчик 1 блока 1. Его не следует путать с датчиком 2 блока 1.

Вы видите датчик кислорода в верхней части двигателя, и он установлен до того, как каталитический нейтрализатор станет датчиком датчика блока 1 от двигателя. в верхней части двигателя и установлен перед каталитическим нейтрализатором датчика 1 ряда 1.

Сколько там датчиков O2?

Узнав номера банков, пора проанализировать кислородные датчики на выхлопной стороне. В большинстве современных четырехцилиндровых двигателей используется установка с двумя датчиками, что повышает эффективность и помогает им соответствовать стандартам выбросов.

Датчик кислорода, ряд 1, датчик, ряд 1, датчик 1

Первый датчик расположен между двигателем и каталитическим нейтрализатором, и мы называем его датчиком 1 или верхним датчиком. Он измеряет состав сырых выхлопных газов, и ЭБУ использует эти данные для корректировки топливовоздушной смеси.

Возможный отказ этого датчика повлияет на работу двигателя и общую производительность.

Второй датчик установлен за каталитическим нейтрализатором, и мы называем его датчиком 2 или нижним датчиком.

Как и его аналог, расположенный выше по потоку, он измеряет состав выхлопных газов. Основное различие заключается в том, что данные, которые помогают ЭБУ определить, правильно ли работает каталитический нейтрализатор. Теоретически отказ этого датчика не должен оказывать заметного влияния на работу двигателя.

Однако для большинства современных двигателей предусмотрен определенный интервал испытаний, в течение которого они работают на богатой или обедненной смеси в течение короткого времени. Эта процедура позволяет оценить состояние кислородных датчиков и каталитических нейтрализаторов путем отслеживания их реакций.

Ложные или недостоверные показания любого из датчиков могут вызвать резкую работу или колебания при ускорении.

Находится ли датчик 2 блока 1 вверх или вниз по потоку?

Датчик 2 блока 1 расположен ниже по потоку, обычно сразу за каталитическим нейтрализатором.

Независимо от банка, все кислородные датчики используют один и тот же образец наименования. Датчик, расположенный между двигателем и каталитическим нейтрализатором, расположен перед ним или датчиком 1. Датчик O2, установленный после каталитического нейтрализатора, называется нижним датчиком или датчиком 2.

Где находится датчик 2 банка 1 на двигателе V6 или V8?

На автомобилях с двумя каталитическими нейтрализаторами датчик кислорода 1 ряда 2 обычно расположен на стороне пассажира, после каталитического нейтрализатора. Если цилиндр 1 находится на стороне водителя, датчик 2 ряда 1 будет на стороне водителя. Опять же, после каталитического нейтрализатора обычно располагается со стороны пассажира, пост-кат. Если цилиндр 1 находится на стороне водителя, датчик 2 ряда 1 будет на стороне водителя. Опять же после каталитического нейтрализатора.

В чем разница между датчиком 2 O2 банка 1 и датчиком 2 банка 2?

Единственное различие между этими двумя датчиками — их расположение. Оба они находятся за каталитическим нейтрализатором, но каждый со своей стороны от двигателя и выхлопной системы.

Каковы симптомы неисправности датчика 2, банк 1?

Наиболее частым признаком неисправности датчика 2 банка 1 является загорание контрольной лампы двигателя. Вы должны считывать коды неисправностей с помощью сканера OBD2. Типичные коды неисправностей, при которых загорается свет двигателя.Вы должны считывать коды неисправностей с помощью сканера OBD2. Типичные коды неисправности:

P0036 Цепь управления нагревателем HO2S (блок 1, датчик 2)
P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0038 Высокий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (блок 1, датчик 2)
P0041 Сигналы датчика O2 поменяны местами, банк 1, датчик 2 / банк 2, датчик 2
P0054 Сопротивление нагревателя HO2S (ряд 1, датчик 2)
P0136 Неисправность цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2)
P0137 Цепь датчика О2, низкое напряжение (блок 1, датчик 2)
P0138 Цепь датчика О2, высокое напряжение (блок 1, датчик 2)
P0139 Медленный отклик цепи датчика O2 (банк 1, датчик 2)
P0140 Отсутствие активности в цепи датчика кислорода (блок 1, датчик 2)
P0141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (блок 1, датчик 2)

Что такое напряжение датчика 2 блока 1?

Все кислородные датчики работают по одному принципу.В зависимости от условий работы напряжение будет в диапазоне от 0,1 до 1 вольт.

Датчик 2, находящийся за катализатором, должен давать более стабильные показания. На холостом ходу или при движении с постоянной скоростью это должно быть около 0,45 В.

Сложно ли поменять датчик 2 банка 1?

Нет, заменить датчик 2 банка 1 несложно, если у вас есть подходящие инструменты. Вам понадобится автомобильный домкрат, домкрат, гнездо датчика кислорода и проникающее масло, так как датчики O2 имеют свойство ржаветь.

Что означает отсутствие активности датчика 2 банка 1?

Если от нижнего кислородного датчика не поступает напряжение, ЭБУ будет считать, что возникла проблема. То же самое произойдет, если датчик не сработает в период тестирования богатой или обедненной смеси. В обоих случаях он включит контрольную лампу двигателя, и будет соответствующий сохраненный датчик, ЭБУ будет предполагать, что есть проблема. То же самое произойдет, если датчик не сработает в период тестирования богатой или обедненной смеси. В обоих случаях будет активирован индикатор проверки двигателя, и в обоих случаях будет гореть соответствующий индикатор, и будет сохранен соответствующий код.

Находится ли датчик 2 ряда 1 перед каталитическим нейтрализатором или после него?

Каждый датчик 2, или датчик, расположенный ниже по потоку, как многие его называют, всегда находится после каталитического нейтрализатора.

Где я могу найти расположение предохранителя датчика 2 блока 1?

В большинстве автомобилей этот предохранитель находится внутри блока реле в области моторного отсека.

Что такое банк двигателей?

Загляните под капот большинства современных автомобилей, и вы обнаружите, что большинство двигателей выпускается в двух различных конфигурациях.

Рядные двигатели имеют все цилиндры в ряд, с одной головкой блока цилиндров и компонентами впуска и выпуска. Хотя количество поршней может варьироваться от 4 до 12, наиболее распространены четырехцилиндровые агрегаты.

Достоинством этой конфигурации является простота благодаря меньшему количеству деталей и меньшему количеству потенциальных точек отказа. Однако более мощные автомобили обычно имеют двигатель V-образной формы с числом цилиндров от 6 до 12.

Они имеют две головки блока цилиндров, по одной с каждой стороны двигателя, с отдельными впускными и выпускными отверстиями.Хотя это делает их более компактными, дополнительная сложность может сделать обслуживание более сложным и дорогостоящим.

Все производители автомобилей называют стороны двигателя банками, присваивая каждой из них соответствующий номер. С большинством рядных вариантов ситуация довольно проста, так как весь двигатель — это одна банка. Правильное обозначение гораздо важнее при работе с двигателями V-образной конфигурации.

Здесь одна сторона двигателя — это банк 1, а другая — банк 2.Хотя большинство производителей используют аналогичную логику при именовании банков в своих двигателях, универсального правила не существует. Чтобы избежать ошибок и ненужного ремонта, убедитесь, что у вас есть верная информация для вашего автомобиля.

Руководства по обслуживанию, официальные дилеры или авторитетные интернет-страницы — вот некоторые варианты. Вы также можете найти маркировку на крышках клапанов или кабелях зажигания, чтобы определить расположение цилиндров. Цилиндр, помеченный как номер 1, всегда будет находиться в ряду 1, в то время как банк 2 будет содержать цилиндр номер 2.

Почему выходят из строя кислородные датчики?

Прежде чем перейти к потенциальным точкам отказа, мы должны сначала дать краткое объяснение того, как работает кислородный датчик. Несмотря на различное положение и задачи, все кислородные датчики работают по схожему и простому принципу. Ядром каждого датчика является зонд, который имеет специальный чувствительный элемент, внутри которого работает датчик. Несмотря на различное положение и задачи, все кислородные датчики работают по схожему и простому принципу. Ядром каждого датчика является зонд, внутри которого находится специальный чувствительный элемент.

Когда выхлопные газы проходят мимо него, разница в уровне кислорода между ним и наружным воздухом создает определенное напряжение. Эти значения варьируются от почти нуля до почти 1 вольт, в зависимости от условий вождения. Когда двигатель и каталитический нейтрализатор прогреты до рабочих температур, датчики, расположенные ниже по потоку, должны показывать значения около 0,45 В.

Вы можете проверить эти значения с помощью диагностического прибора с функцией данных в реальном времени или мультиметра. Большинство современных кислородных датчиков имеют внутри нагревательный элемент, который помогает быстрее достичь рабочих условий.

Одной из наиболее частых причин выхода из строя кислородного датчика является скопление грязи и сажи на самом датчике. Эти отложения могут препятствовать прохождению потока через зонд и вызывать неправильный отказ датчика считывания из-за скопления грязи и сажи на самом зонде. Эти отложения могут препятствовать прохождению потока через зонд и вызывать неправильные показания.

Очистка их специальным раствором — временная мера, а замена датчика — единственное надежное решение. Также возможно перегорание нагревателя и сгорание соответствующего предохранителя.Другие возможные проблемы включают в себя вещи, обычные для всех датчиков, от поврежденной проводки до корродированных или ослабленных разъемов.

Проверка их состояния, прежде чем обвинять сам датчик, — это шаг, который может предотвратить нежелательные расходы и будущие проблемы.

Заключение

Попробуем резюмировать все это в нескольких коротких словах. Все рядные двигатели имеют только одну группу, хотя есть некоторые исключения, когда дело касается выхлопа. V-образные двигатели имеют два ряда, и один с цилиндром 1 мы называем блоком 1.

Другой содержит 2-й цилиндр, и мы называем его блоком 2. Каждый блок имеет выхлоп с двумя датчиками кислорода.

Первый находится между двигателем и каталитическим нейтрализатором, и мы называем его перед каталитическим нейтрализатором или датчиком 1. Датчик O2 за каталитическим нейтрализатором — это то, что мы называем нижним по потоку, после каталитического нейтрализатора или датчиком 2.

What Is Bank 1 Vs Банк 2? (Найдите датчики O2 быстро и просто)

Вы пытаетесь понять, какой датчик O2 или катушку зажигания вам следует заменить?

Вы не одиноки! Использование диагностического сканера действительно может помочь вам эффективно устранять проблемы с автомобилем, но иногда бывает трудно понять, что на самом деле означает код неисправности, который вы читаете со сканера.

Одна из этих причин — если вы получили код неисправности, в котором говорится, что банк 1 или банк 2, датчик 1 или датчик 2 в последнем предложении данных кода неисправности. Но на самом деле это не так уж и сложно! Давайте узнаем, что это значит!

Что такое банк 1 и банк 2?

Ряды 1 и 2 просто относятся к любой стороне двигателя. Ряд 1 находится на стороне цилиндра 1. Ряд 2 находится на стороне цилиндра 2. Чаще всего блок 1 находится ближе к передней части автомобиля, если у него поперечный двигатель.

Самый простой способ найти правильный ряд цилиндров — это проверить руководство по ремонту вашего автомобиля. Также можно попробовать найти на блоке цилиндров или головке какие-либо штампы с любыми номерами цилиндров.

Передняя часть двигателя — это часть, где находится шкив коленчатого вала . Сторона, ближайшая к передней части, не является передней частью двигателя.

Вы не можете упростить это и сказать, что ряд 1 находится на стороне водителя или наоборот, потому что у разных двигателей цилиндр 1 может быть с разных сторон.Мы едем по разным сторонам по всему миру, поэтому сложно угадать, на какой стороне находится банк 1 или банк 2.

  • Ряд 1 является стороной с цилиндром номер 1 (цилиндры 1-3-5-7 и т. Д.)
  • Ряд 2 находится стороной с цилиндром номер 2 (цилиндры 2-4-6-8 и т. Д.)

СВЯЗАННЫЙ: V6 vs V8 Car Engine — В чем разница?

Что такое датчики 1 и 2?

Номер датчика говорит нам, где в выхлопной системе установлен датчик O2 или датчик температуры выхлопных газов.

Первый датчик расположен ближе всего к двигателю, а последний — к задней части выхлопной системы.

Вообще, если мы говорим о датчиках O2:

Некоторые дизельные двигатели имеют множество датчиков температуры выхлопных газов, и они могут использовать датчики 1-2-3-4 и т. Д. В этом случае датчик 1 находится ближе всего к двигателю, а последний датчик в задней части выхлопной системы.

Банк и датчик Вывод

Ряд 1, датчик 1 — это первый датчик, ближайший к двигателю.На блоке 1 означает, что он находится на стороне двигателя с цилиндрами 1, 3, 5, 7 и т. Д.

Ряд 1 Датчик 2 — это второй датчик на выхлопной трубе двигателя, обычно после каталитического нейтрализатора . На блоке 1 означает, что он находится на стороне двигателя с цилиндрами 1, 3, 5, 7 и т. Д.

Ряд 2 Датчик 1 — это первый датчик, ближайший к двигателю. На блоке 2 означает, что он находится со стороны двигателя с цилиндрами 2, 4, 6, 8 и т. Д.

Ряд 2 Датчик 2 — второй датчик на выхлопной трубе двигателя, обычно за каталитическим нейтрализатором.На блоке 2 означает, что он находится со стороны двигателя с цилиндрами 2, 4, 6, 8 и т. Д.

Тестирование широкополосного датчика кислорода Bosch LSU 4.2

Все значения, указанные в образце сигналов , являются типичными и применимы не ко всем типам двигателей.
Канал A показывает значение напряжения измерительной ячейки кислородного датчика.
Канал B показывает напряжение ячейки насоса кислородного датчика.
Канал C указывает управление с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) цепи нагревателя кислородного датчика.Канал D показывает ток через цепь нагревателя, управляемую ШИМ на канале C.
Math Channel показывает ток в ячейке насоса, полученный по формуле Канал B / 38,7 Ом.

Диагностика формы сигнала

Конкретные условия и результаты испытаний см. В технических данных автомобиля

Типичные значения (двигатель при правильной рабочей температуре):

Двигатель на холостом ходу: Датчик кислорода Измерительная ячейка Напряжение должно оставаться почти стабильным на уровне 450 мВ независимо от состояния заправки двигателя.
Двигатель на холостом ходу: Датчик кислорода Напряжение элемента насоса будет расти и падать в зависимости от уровня содержания кислорода в выхлопной системе. В нормальных условиях работы напряжение будет оставаться фиксированным на уровне 0 В, что указывает на правильное стехиометрическое соотношение воздух-топливо 14,7: 1 (лямбда 1,0) Значения напряжения и тока элемента насоса имеют следующие характеристики:
  • Лямбда> 1.0 (Lean) уменьшение напряжения на ячейке накачки, увеличение тока (+)
  • Лямбда <1.0 (Rich) увеличение напряжения ячейки насоса, уменьшение тока (-)
мгновенный тест WOT: Указывает на небольшое повышение напряжения Pump cell в точке WOT (+ 30 мВ), поскольку содержание кислорода в выхлопной системе падает из-за ускоренного обогащения (кислород закачивается в измерительную камеру ) ).
Прекращение подачи топлива из-за перебега : Указывает на падение напряжения Насосного элемента (-158 мВ) во время прекращения подачи топлива из-за перебега двигателя. Следовательно, содержание кислорода в выхлопной системе увеличится. (Кислород откачивается из измерительной камеры . )

Переключение напряжения насосной ячейки во время WOT и перебега подтверждает правильность работы кислородного датчика. Реакция на ускорение и замедление двигателя должна быть практически мгновенной, подтверждая, что время отклика датчика кислорода является эффективным.Активность ячейки насоса обычно измеряется с помощью миллиамперных зажимов, а не регистрируется напряжение. Учитывая, что значение сопротивления цепи Pump cell известно из теста, проведенного в , шаге 2 выше, мы можем преобразовать записанное напряжение Pump cell в текущее значение, используя закон Ома (ток = вольт / сопротивление), так что устранение необходимости в зажиме миллиампер.

См. Пункт 7 ниже и Пример формы сигнала 2 , где математический канал используется для выполнения этого расчета и отображения тока ячейки насоса в качестве дополнительной формы сигнала.

Двигатель работает: Подтверждает максимальный ток цепи нагревателя (1,6 А). Форма волны тока нагревателя должна отражать сигнал ШИМ, наблюдаемый в точке 6.
Двигатель работает: Подтверждает хорошее управление ШИМ (> 2 Гц) нагревательного элемента кислородного датчика при переключении напряжения с 0 В на 13,5 В прибл. Чувствительный элемент в кислородном датчике требует минимальной рабочей температуры 300 ° C, и его необходимо будет контролировать на протяжении всей работы двигателя, чтобы обеспечить эффективное функционирование при сохранении надежности нагревательного элемента.

Примечание: Могут быть случаи, когда ШИМ-управление кислородным датчиком останавливается PCM (во время начального WOT). Это зависит от производителя и в конечном итоге способствует снижению расхода топлива и выбросов за счет снижения электрической нагрузки на автомобиль.

PCM может также изменять ШИМ-регулирование во время процесса разогрева, чтобы обеспечить достаточное рассеивание воды / конденсата в различных рабочих условиях окружающей среды.

Захват формы сигнала остановлен: В приведенных выше примерах сигналов не измеряется напрямую ток, протекающий через ячейку насоса , но измеряется напряжение, которое также будет изменяться пропорционально протеканию тока (канал B).

Учитывая значение сопротивления насосной ячейки , было измерено и подтверждено значение сопротивления цепи , равное примерно 38,7 Ом. мы можем включить это значение в 5-й черный математический канал , чтобы преобразовать напряжение Pump cell , измеренное с помощью канала B, в текущее значение по закону Ома:
Ток = напряжение / сопротивление. I = V / R

Пока осциллограф собирает данные из Channel B , вы заметите, что 5-й черный математический канал появится в конце каждого снимка экрана.При остановке захвата (нажмите пробел или кнопку остановки) на экране появится математический канал . Используя буфер осциллограмм, вы можете просматривать снимки и измерять ток Pump cell из математического канала, который прямо пропорционален напряжению Pump cell .

Измерение активности широкополосного датчика кислорода с использованием метода падения напряжения, сопровождаемого законом Ома, устраняет необходимость в дорогостоящих миллиамперных клещах для измерения крошечных значений тока в диапазоне от 0.От 5 мА до 3,5 мА.

Дополнительная информация

Bosch Lambda Sensor Universal (LSU) 4.2 широкополосный датчик кислорода

Современные нормы выбросов принуждают более жесткий контроль систем управления двигателем во всех диапазонах оборотов двигателя и нагрузок. Традиционный датчик кислорода может точно определять стехиометрическое соотношение воздух-топливо при 14,7: 1 (лямбда 1,0) с выходным сигналом примерно 450 мВ. Однако за пределами стехиометрической точки традиционный кислородный датчик будет выдавать либо сигнал богатой смеси (900 мВ), либо сигнал бедной смеси (100 мВ) без указания того, насколько богатая или насколько бедная .Таким образом, управление двигателем будет компенсировать это путем регулировки подачи топлива (управление с обратной связью) вперед и назад (богатая / обедненная) в попытке поддерживать правильное стехиометрическое соотношение воздух-топливо. Поэтому традиционный кислородный датчик мог работать точно только в очень узком диапазоне соотношений воздух-топливо (14,7: 1), отсюда и название Узкополосный кислородный датчик .

Потребность в повышенной точности, более быстром времени отклика и надежности привела к переработке узкополосного датчика кислорода в стандартный промышленный датчик кислорода, используемый сегодня всеми производителями, широкополосный датчик кислорода .

Широкополосный датчик кислорода часто называют широкополосным датчиком или датчиком воздушно-топливного отношения (датчик AFR) и может быть установлен как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.

Название широкополосное происходит от способности датчика точно определять соотношение воздух-топливо в широком диапазоне от 10: 1 до 20: 1 (20: 1 — окружающий воздух), в отличие от способности узкополосного датчика обнаруживать только стехиометрическое соотношение 14,7 : 1.

Однако широкополосный датчик кислорода включает часть рабочих характеристик узкополосного датчика в виде измерительной ячейки .Измерительная ячейка подвергается воздействию атмосферного воздуха с одной стороны (эталонный воздух) и кислорода выхлопных газов в измерительной камере с другой. Предполагая, что содержание кислорода в измерительной камере поддерживается на заданном уровне, 450 мВ выводится из измерительной ячейки широкополосного датчика кислорода на PCM (канал A).

Поддержание правильного уровня кислорода в измерительной камере имеет первостепенное значение для обеспечения того, чтобы выходное напряжение из измерительной ячейки оставалось как можно ближе к 450 мВ во всех условиях заправки.Это достигается насосной ячейкой .

Характеристики насосной ячейки таковы, что в зависимости от количества и направления тока, протекающего через насосную ячейку (управляемый PCM), кислород может закачиваться в измерительную камеру или из нее, , таким образом поддерживая 450 мВ выход Измерительная ячейка .

Таким образом, ток, протекающий через насосный элемент , используется для прямого и точного определения соотношения воздух-топливо в широком спектре в результате содержания кислорода в выхлопных газах.

Управление нагревательным элементом широкополосного датчика кислорода имеет решающее значение для правильной работы датчика. Кислородные датчики, которые остаются ненагретыми, со временем «забиваются» и требуют замены, в то время как электрохимические реакции внутри датчика, которые обеспечивают транспортировку кислорода и генерацию напряжения, просто не могут происходить, если температура кислородного датчика не поддерживается.

Рисунок 6

Разница между лямбдой и AFR

По мере того, как энтузиасты производительности и гонщики работают с более сложными инструментами настройки, особенно с теми, которые разработаны для двигателей EFI, все чаще возникают споры о том, следует ли использовать соотношение воздух-топливо или лямбда при калибровках и динамометрических испытаниях.Водители также могут иметь выбор между ними во время наблюдения в режиме реального времени на своем манометре.

Для ясности: двигатель не знает разницы между AFR и Lambda. Это просто два разных термина, которые тюнеры используют для эффективного измерения количества воздуха и топлива, используемых в циклах сгорания двигателя. Однако различие между ними не столь случайное, как, скажем, сходство между «долларом» и «долларом». В определенных ситуациях есть явные преимущества использования A / F или Lambda.

Посмотреть все 13 фотоЭтот Innovate Motorsports ECB-1 контролирует лямбда, содержание этанола и наддува. Этот двигатель работает на холостом ходу на уровне .97 лямбда, что соответствует почти стехиометрическому значению AFR 14,2.

Лямбда, греческая буква, обозначаемая символом?, Представляет стехиометрическое значение всего топлива как 1,00. Бережливые условия будут представлять собой значение выше 1,00, а богатые условия — ниже. Эти обедненные (более высокие) и богатые (более низкие) значения рассчитываются для лямбда-шкалы путем деления наблюдаемого отношения A / F на стехификацию конкретного топлива.Например: полученное значение 12,8: 1 для бензина разделить на 14,7, чтобы получить значение лямбда 0,87.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЛЯМБДА?

Широкополосный датчик вычисляет лямбду, сравнивая кислород, оставшийся в выхлопе, с эталонной насосной ячейкой датчика, что соответствует стех. Поскольку датчик считывает содержание кислорода, он не зависит от типа используемого топлива. Если двигатель сжигает топливо с определенным стехиометрическим соотношением, весь кислород потребляется во время сгорания.Когда датчик определяет это стехиометрическое состояние (отсутствие кислорода в потоке выхлопных газов), лямбда-датчик покажет 1.

См. Все 13 фотографий Датчик кислорода на самом деле является лямбда-датчиком, и необходимо уравнение (лямбда, считывающая стехиометрическое отношение X для топлива. измеряется) для расчета AFR.

СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТОПЛИВА, МОЩНОСТЬ И СТОХИОМЕТРИЯ

Как большинство из нас узнали на раннем этапе обучения работе с хот-родами, соотношение воздух-топливо (A / F) рассчитывается путем деления количества воздуха, вдыхаемого двигателем, на количество фунтов топлива. доставляется за час до двигателя.Поскольку количество топлива, сжигаемого двигателем, напрямую зависит от производимой мощности, этот уровень топлива требует достаточного количества воздуха для сгорания. Другими словами, A / F — это настраиваемое свойство, которое напрямую влияет на мощность и эффективность двигателя.

Возможно, первое громкое, труднопроизносимое слово, которое мы когда-либо встретили в гараже, было «стехиометрический». По определению, это оптимальная смесь воздуха и топлива, и эта формула меняется для каждого типа топлива. Для насосного бензина ученые определили, что 14.7 частей кислорода необходимо для того, чтобы один фунт топлива полностью сгорел до точки, при которой не осталось ни кислорода, ни топлива — только обычные побочные продукты сгорания, которые включают воду и углекислый газ.

Просмотреть все 13 фотографий Лямбда, обозначает ли символ? Греческую букву? И означает многое в различных областях науки. При настройке двигателя это отношение количества кислорода, фактически присутствующего в камере сгорания, к количеству, которое должно было присутствовать для достижения идеального сгорания.

Это соотношение 14,7: 1 является стехиометрическим для бензина, обычно сокращается до «stoich» (произносится «стау-ик») на гусеничном сленге. Если кислорода меньше, а топлива больше — скажем, соотношение 12: 1 — тогда смесь считается богатой. Если там больше кислорода и меньше топлива — скажем, соотношение 16: 1 — тогда смесь считается бедной. Stoich — это, по сути, 50-ярдовая граница между богатой и бедной.

Если топливо несет в себе собственный кислород или энергосодержание топливо меняется, затем меняется стех. Метанол имеет в своей формуле один атом кислорода, поэтому стоик равен 6.45: 1. То есть для эффективного сгорания одного фунта топлива требуется всего 6,45 частей воздуха.

Посмотреть все 13 фотографийСмотреть все 13 фотографий Лямбда и AFR являются индикаторами смеси сгорания двигателя. Однако AFR зависит от типа используемого топлива, а лямбда — нет.

Нитрометан, этот чудесный углеводород, несущий два атома кислорода, имеет стоик 1,7: 1. На треке двигатель Top Fuel может иметь мощность 1: 1, и именно поэтому ему требуется более 80 галлонов топлива в минуту, чтобы не отставать от всего воздуха, проталкиваемого массивным нагнетателем 14-71, работающим более чем на 60 фунтов. увеличение.

LAMBDA И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НАСТРОЙКА ТОПЛИВА

Lambda уже давно используется для настройки в высококлассных гоночных компаниях и OEM-производителях, особенно в странах с метрической системой. Он так и не начал ломаться в бытовом мышлении, пока не стало доступно новое высокоэффективное топливо на заправке.

Посмотреть все 13 фотоСмотреть все 13 фотоСтехиометрическое соотношение E85 составляет 9,765. Однако E85 редко бывает 85% этанолом, как утверждают, 15% бензиновой смеси. По этой причине его стех может значительно колебаться.Это делает Lambda лучшим инструментом настройки, поскольку он не зависит от типа топлива или смеси.

Проблемы с настройкой с использованием AFR начались, когда E85 стал популярным, — говорит Фелипе Саез, технический советник по обслуживанию клиентов Innovate Motorsports. — E85, определяемый как ровно 85 процентов этанола и 15 процентов бензина, имеет стехиометрическое соотношение 9,8: 1. Проблема в том, что E85 редко является смесью этанола и бензина 85/15, когда вы получаете его на заправке. Для каждой смеси необходимо рассчитывать разные стехиометрические соотношения.»

В отличие от метанола, который производится из природного газа, этанол производится из кукурузы или других сельскохозяйственных продуктов. Оба содержат один атом кислорода в своем химическом составе. Чистый этанол с прочностью 200 имеет стехиологическое соотношение 9,0: 1 и при смешивании с Для производства бензина E85 он имеет вышеупомянутый коэффициент 9,8: 1.

Просмотреть все 13 фотографий Широкополосный датчик Innovate Motorsports MTX-L может отображать как AFR, так и Lambda. разные смеси на насосе — проблема, но многие уличные энтузиасты переключились с бензина на круизный режим и на E85 для гонок.Калибровка ECM с использованием A / F или наблюдение за манометром, чтобы убедиться, что вы не наклонили двигатель, стало довольно запутанным и практически непрактичным.

«Решение этой проблемы состоит в том, чтобы просто использовать лямбда в качестве единицы измерения, поскольку она не меняется независимо от используемого топлива или топливной смеси», — советует Саез. «Я рекомендую использовать Lambda всем, кто использует E85 или тюнеры, которые настраивают разные виды топлива. В конце концов, вы хотите, чтобы все было единообразно, чтобы сделать интерпретацию данных как можно проще.

Просмотреть все 13 фотографийСтехиометрическое соотношение, или «стехи» на гоночном жаргоне, меняется от топлива к топливу в зависимости от его химического состава. Уникальный стеич бензина — 14,7.

«При обсуждении или сравнении мелодий важно, чтобы сравниваемые единицы измерения были одинаковыми, — продолжает Саез. «Я помню один сценарий, когда пользователь снимал для AFR 7,6, когда он работал на шкале бензина. Число, по которому он снимал, было дано ему кем-то, у которого была установка AFR на шкале E85.7,6 E85 AFR = 11,5 бензин AFR = 0,8 лямбда. »

В гоночных приложениях стехиометрические характеристики встречаются очень редко. Под нагрузкой двигатель обычно настраивается на 15–25% богаче стехиометрического. Они будут делать топливо жирнее или богаче. смесь, чтобы добавить немного больше энергии в двигатель. Ключом к наблюдению за точной топливной смесью является использование качественного широкополосного датчика O2, соединенного с цифровым датчиком, например MTX-L Plus от Innovate Motorsports. Широкополосный датчик обычно читается в лямбде, то есть измеряется свободный воздух в отработанных газах и вычисляется соотношение.Заводской узкополосный O2 не будет работать в высокопроизводительных приложениях.

Посмотреть все 13 фотографий Это топливо VP C9 имеет стехнику 14,82. Еще больше пострадает кислородсодержащее гоночное топливо.

«Узкополосный датчик не передает необходимые данные, которые ищет гонщик», — сказал Саез. «Узкополосный датчик будет считывать только более богатые или худые, чем стехиометрические. Широкополосный датчик будет считывать конкретные значения в гораздо более широком диапазоне.«

» Узкополосный считывает узкий диапазон, более богатый или более слабый, чем стехиометрический, — говорит Саез. «Широкополосный считывает весь спектр. Линия широкополосных датчиков Innovate позволяет выполнять измерения в диапазоне от 0,5 до 1,5 лямбда. Широкополосный диапазон не может точно определить, какое топливо вы используете, потому что он только считывает кислород или его недостаток. Широкополосный дисплей отображает AFR, вычисляя значение лямбда по выбранному стехиометрическому соотношению ».

Согласно общепринятому мнению, неплохо было бы использовать и то, и другое, но наиболее эффективный способ действий — выбрать наиболее удобное для вас измерение и узнать об этом все, что можно »Стратегия должна заключаться в том, чтобы выбрать единицу измерения и придерживаться ее.Худшее, что может сделать пользователь, — это использовать AFR и изменить стехиометрическое соотношение для каждого типа топлива, так как это затруднит интерпретацию данных », — призывает Саез.

Смотреть все 13 фотографий Топливные драгстеры доставляют две собственные молекулы кислорода к стороне сгорания. По этой причине его стехиометрическое соотношение составляет чрезвычайно низкое 1,7: 1. Когда двигатель Top Fuel работает, цилиндр в ВМТ почти полностью заполнен топливом.

Боязнь лямбды, безусловно, была смягчена с большим упором на преимущества E85 в дополнение к датчикам, таким как MTX-L Plus, которые могут быстро переключаться между обоими измерениями.«Лямбда не получила широкого распространения в Соединенных Штатах, и поэтому для большинства она звучит чуждо», — резюмирует Саез. «E85 получил более широкое распространение».

Высокое напряжение цепи датчика кислорода (банк 1, датчик 2)

P0138 Определение кода

Высокое напряжение в цепи датчика кислорода (банк 1, датчик 2)

Что означает код P0138

P0138 — это общий код OBD-II, указывающий, что датчик O2 для датчика 2 банка 1 не имеет выходного напряжения ниже 1.2 вольта в течение более 10 секунд, что указывает на недостаток кислорода в выхлопном потоке.

Что вызывает код P0138?

  • Модуль управления двигателем (ЕСМ) видит, что напряжение датчика O2 для датчика 2 ряда 1 превышает 1,2 В, когда контроллер ЭСУД дал команду на подачу топлива на заданную обедненную смесь на этом ряду двигателя.

  • Контроллер ЭСУД обнаруживает проблему с высоким напряжением и включает контрольную лампу двигателя.

  • Контроллер ЭСУД использует другие датчики O2, чтобы попытаться контролировать впрыск топлива с их значениями.

Каковы симптомы кода P0138?

  • Двигатель может работать обедненной смесью во время тестирования датчика для устранения проблемы, а также может работать с задержками или пропусками зажигания.

  • Загорится индикатор Check Engine.

  • У вас могут возникнуть проблемы с работой двигателя в зависимости от причины отказа богатой смеси.

Как механик диагностирует ошибку P0138?

  • Сканирует коды и документирует данные стоп-кадра, а затем очищает коды для проверки сбоя.

  • Контролирует данные датчика O2, чтобы видеть, переключается ли напряжение взад и вперед между низким и высоким с высокой скоростью по сравнению с другими датчиками.

  • Проверяет проводку датчика O2 и соединения жгута на предмет коррозии соединений.

  • Проверяет датчик O2 на наличие каких-либо физических повреждений или загрязнений жидкостью.

  • Проверяет утечку выхлопных газов перед датчиком.

  • Выполняет конкретные точечные тесты производителя для дальнейшей диагностики.

Типичные ошибки P0138 при диагностировании кода

Чтобы избежать ошибочного диагноза, следуйте этим простым рекомендациям:

  • Датчик O2 1 для банка 1 можно использовать для диагностики датчика O2 2 для банка 1, сравнивая работу обоих датчиков. Работа должна быть почти такой же, за исключением того, что датчик 2 должен иметь более низкие показания O2, поскольку катализатор должен сжечь излишки топлива и кислорода.

  • Проверьте датчик O2 на наличие загрязнений в масле или охлаждающей жидкости из-за утечек двигателя.

  • Проверьте катализатор на наличие повреждений или засорения, которые могут привести к ошибочным показаниям датчика.

Насколько серьезен код P0138?

  • Выходное напряжение датчика O2 может быть связано с разрывом катализатора выхлопных газов, что может привести к тому, что датчики O2 будут давать высокое выходное напряжение.

  • Контроллер ЭСУД может не контролировать соотношение топлива и воздуха в двигателе должным образом, что приводит к засорению катализатора и чрезмерному накоплению углерода в двигателе из-за загрязненных свечей зажигания.

Какой ремонт может исправить ошибку P0138?

Состояние высокого напряжения датчика O2 указывает на недостаток кислорода в выхлопных газах или другие связанные проблемы, такие как протекающая топливная форсунка или сломанный катализатор внутри.

Нужна помощь с кодом P0138?

YourMechanic предлагает сертифицированных мобильных механиков, которые придут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля. Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.

Проверьте свет двигателя

P0138

Больше никаких залов ожидания! Наши механики придут к вам, чтобы диагностировать и исправить ошибку P0138.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.