DC-DC МОДУЛЬ ПИТАНИЯ LM2596

Иногда необходимо обеспечить для устройства или модуля какой-то установки одно напряжение питания, а в наличии имеется источник тока выдающий более высокое значение напряжения. Самым очевидным вариантом является установка токоограничительного резистора или делителя напряжения. Но при таком подходе значительная часть полезной электрической мощности выделяется на резисторах и, в конечном итоге, идет просто на нагрев воздуха внутри корпуса. Такая бесполезная трата электроэнергии особенно нежелательна для автономных устройств с батарейным питанием. Более рациональным решением данной проблемы может быть использование специального понижающего преобразователя постоянного тока. К таким устройствам относится модуль LM2596. Модуль был приобретен на Али с помощью удобного расширения для браузера. Конструктивно он представляет собой печатную плату размером 41х20х14 мм. Для источника питания и подключения нагрузки служат металлизированные отверстия под пайку. Согласно утверждениям производителя модуль питается напряжением в диапазоне 3 В — 40 В, а на выходе позволяет получить напряжение 1.3 В-35 В. Максимальное значение тока, протекающего через устройство, должно составлять не более 2 А. Но уже при токе около 1,1 А корпус микросхемы преобразователя сильно нагревается, по мнению автора радиатор был бы совсем не лишним. Схема подключения модуля Для тестирования устройства была собрана следующая электрическая схема. Нагрузка R1 представляет собой мощный резистор, использованы резисторы ПЭВ-25 510 Ом, и ПЭВ-10 220 Ом. В качестве источника питания использован нестабилизированный блок питания, описанный по ссылке. Результаты измерения представлены в таблицах 1 и 2. Таблица 1 Испытания модуля LM2596 с нагрузкой ПЭВ-25 510 Ом Входной ток, мА    Входное напряжение, В    Выходное напряжение, В 42,5    16,61    15,82 35,0    16,62    15,01 30,3    16,61    13,98 27,2    16,61    13,12 23,3    16,55    11,95 20,7    16,46    11,05 18,5    16,50    10,20 15,64    16,57    9,02 13,21    16,50    8,05 11,25    16,61    7,10 9,28    16,70    6,08 7,80    16,73    5,08 6,54    16,83    4,15 5,41    16,90    3,08 4,91    16,90    2,58 Таблица 2 Испытания модуля LM2596 с нагрузкой НЭВ-10 220 Ом Входной ток, мА    Входное напряжение, В    Выходное напряжение, В 6,40    16,50    2,57 7,29    16,43    3,00 9,80    16,44    4,08 12,63    16,40    5,01 16,61    16,36    6,06 20,3    16,29    6,99 25,2    16,48    8,03 31,0    16,45    9,18 36,6    16,50    10,10 43,0    16,48    11,15 49,3    16,55    12,10 56,0    16,58    13,01 64,5    16,37    13,96 75,6    16,36    15,08 80,1    16,37    15,58 Как видно из полученных значений автору не удалось получить заявленный продавцом КПД в 92%. Следует отметить, что на выходе повышающего преобразователя, напряжение всегда меньше напряжения питания. Регулирование напряжения производится с помощью многооборотного подстроечного резистора. В целом благодаря малым размерам модуль хорошо подходит для портативных устройств с относительно небольшим энергопотреблением. Специально для сайта Радиосхемы — Denev    Форум по БП    Форум по обсуждению материала DC-DC МОДУЛЬ ПИТАНИЯ LM2596 MINILED И MICROLED ДИСПЛЕИ Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры — краткий обзор и сравнение технологий.

Компактный регулируемый блок питания

Регулируемый блок питания нужная штука. Вообще считаю, блоков питания должно быть достаточное количество. Понадобился отцу, для мелких нужд, регулируемый блок питания. Изучив свои залежи, набралось некоторое количество компонентов. Решил собрать маленького размера БП.

Что понадобится для изготовления?

Подходящим корпусом для моей затеи, применима коробочка от старого модема. Закрашивать окошки под светодиоды не буду. Схему рисовать не стал, она очень проста. Понижать сетевое напряжение будет сетевой БП. Регулировать выходное напряжение будет китайский модуль LM2596 DC-DC.

В качестве основы, применю сетевой БП от нетбука. Он имеет малые размеры. Выходное напряжение 19 вольт и максимальный ток 1,54 ампера.

Регулировать выходное напряжение, буду при помощи данного модуля. Он достаточно надежен и дешев.

Подстроечный резистор модуля, заменю регулировочным. Резистор совмещен с выключателем, очень удобно. Можно применить без выключателя, но тогда нужен отдельный выключатель.

Индикатором выходного напряжения служит вольтметр из Китая. Он компактен и достаточно точен.

Клеммы применил китайские, типа «банан». Не принципиально, можно применить любые подходящие.

Сетевой разъем, какой есть. Снял со старого фонарика.

Малогабаритный и регулируемый блок питания своими руками

Первую дорабатываю крышку. Нужно разметить места под вольтметр и резистор. Клею малярный скотч и размечаю на нем.

Вырезаю окно под вольтметр острым ножом. Отверстие сверлю подходящим сверлом. Примеряю. Ось резистора оказалась длинной, подрежу на наждаке. Так же нужно сделать пропил под ручку.

На нижней части корпуса устанавливаю клеммы. Так же прикручиваю провода. Провода пойдут на регулировочный модуль.

Подрезаю отверстие на задней части корпуса. Устанавливаю разъем для подключения сетевого шнура.

Лишние отверстия заклею позже. Закрою их отрезком крышки принтера.

Устанавливаю модуль регулировки и подпаиваю к нему провода. Так же выпаял подстроечный резистор. Вместо выпаянного резистора припаял провода.

Выход блока питания нетбука соединяю с модулем регулировки. Провода распаиваю на регулировочный резистор. С сетевого разъема один провод завожу на блок питания. Второй разрываю выключателем резистора.

Для питания вольтметра применю стабилизатор на TL431. Стабилизатор собран по стандартной схеме. Я выбрал питание в 9 вольт. Расчет резисторов произвел в он-лайн калькуляторе.

Платы фиксирую отрезками ПВХ пластика. Капаю клей и прикладываю отрезок. Пластик прихватывается моментально. Держится отлично.

Стабилизатор фиксирую термо клеем. Держится отлично. Питаю стабилизатор с выхода основного источника 19 вольт.

Распаиваю провода с вольтметра к стабилизатору. Устанавливаю регулировочный резистор. На резистор одеваю ручку. Соединяю обе половинки корпуса и скручиваю винтом.

Результат работы БП

Выходное напряжение регулируется от 1,24 вольт.

До 18,9 вольт.

Выходное напряжение стабильное. Данный блок отлично подойдет для мелких домашних нужд. Хоть регулировать оборотами вентилятора, хоть регулировать яркостью светодиодной ленты.

Такой вот маленький блок питания с регулировкой получился. В данном корпусе пассивное охлаждение. Если применять закрытый корпус, но нужно позаботиться о вентиляции воздуха.

Смотрите видео

Блок питания начинающего радиолюбителя | — Молодежный информационный портал

На чтение 6 мин.

У многих из нас скопились различные блоки питания от ноутбуков, принтеров или мониторов напряжением +12, +19, +22. Это отличные источники питания, имеющие защиту и от короткого замыкания и от перегрева. Тогда как в домашней, радиолюбительской практике, постоянно требуется регулируемый, стабилизированный источник. Если не целесообразно вносить изменения в схему уже имеющихся блоков питания, то на помощь придет совсем несложная приставка к такому блоку.

Понадобится

Для сборки любительской приставки с плавной регулировкой выходного напряжения нам понадобятся:

• — готовый модуль на микросхеме lm2596;
  
• — монтажная коробочка;
  
• — два гнезда внутренним диаметром 5.2 мм;
  
• — потенциометр 10 кОм;
  
• — два постоянных резистора 22 кОм каждый;
  
• — панельный ампервольтметр DSN-VC288.

Статья будет состоять из нескольких законченных частей, в каждой из которых будут подробно описаны шаги, особенности и подводные камни используемых компонентов.

Понижающий DС-DC преобразователь на микросхеме lm2596

Микросхема lm2596, на которой реализован модуль, хороша тем, что имеет защиту от перегрева и защиту от короткого замыкания, но имеет несколько особенностей.

Посмотрите на типовой вариант ее включения, в данном случае, микросхема редакции выходного фиксированного напряжения +5 вольт, но, для сути это не важно:

Поддержание стабильного уровня напряжения, обеспечивается подключением выхода обратной связи четвертой (Feed Back) ножки микросхемы, подключенной непосредственно к выходу стабилизированного напряжения.

В рассматриваемом конкретном модуле, применена редакция микросхемы с изменяемым выходным напряжением, но принцип регулирования выходного напряжения тот же:

К выходу модуля, подключается резистивный делитель R1- R2 с верхним включенным подстроечным резистором R1, вводя сопротивление, которого, выходное напряжение микросхемы можно менять. В этом модуле R1 = 10 кОм R2 = 0.3 кОм. Плохо то, что регулировка не плавная и осуществляется только на последних 5-6 оборотах подстроечного резистора.

Для осуществления плавной регулировки выходного напряжения, радиолюбители исключают резистор R2, а подстроечный резистор R1 меняют на переменный. Схема выходит вот такой:

А как раз вот тут, возникает уже серьезная проблема. Дело в том, в течении эксплуатации переменного резистора, рано или поздно, контакт (его прилегание к резистивной подковке) среднего вывода нарушается и вывод 4 (Feed Back) микросхемы оказывается (пусть и на миллисекунду) в воздухе. Это ведет к мгновенному выходу микросхемы из строя.

Ситуация так же плоха, когда для подсоединения переменного резистора используются проводники – резистор получается выносной – это, так же может способствовать потере контакта. Потому, штатный резистивный делитель R1 и R2 следует выпаять, а вместо него, впаять два постоянных прямо на плате – этим решается проблема потери контакта с переменным резистором при любых случаях. Сам переменный резистор, следует припаять уже к выводам распаянных.

На схеме, R1= 22 кОм и R2=22 кОм, а R3=10 кОм.

На реальной схеме. R2 был сопротивлением соответствующим его маркировке, а вот R1 меня удивил, хотя на нем и нанесена маркировка 10 кОм на самом деле, его номинальное сопротивление оказалось 2 кОм.

Удалите R2 и поставьте на его месте каплю припоя. Удалите резистор R1 и переверните плату на обратную сторону:

Припаяйте два новых R1 и R2 резистора руководствуясь фотографией. Как видно, будущие проводники переменного резистора R3 будут подключаться к трем точкам делителя.

Всё, отложим модуль в сторону.

На очереди панельный ампервольтметр.

Вольтамперметр DSN-VC288

DSN-VC288 не годится для сборки лабораторного источника питания, так как минимальный ток, который с его помощью можно измерить составляет 10 мА.

Но ампервольтметр отлично подходит для сборки любительской конструкции, а потому, применю я именно его.

Вид с обратной стороны такой:

Обратите внимание на расположение разъемов и доступных регулировочных элементов и особенно на высоту разъема измерения тока:

Поскольку, выбранный мной для этой самоделки корпус не имеет достаточной высоты, то металлические штырьки токового разъема DSN-VC288 мне пришлось скусить, а прилагающиеся толстые проводники — напаять на штырьки непосредственно. Перед пайкой, сделайте на концах проводков по петельке, и насадив каждую на каждый штырек паяйте – для надежности:

Схема

Принципиальная схема соединения DSN-VC288 и lm2596

Левая часть DSN-VC288:

• — черный тонкий провод не подключается ни к чему, заизолируете его конец;
  
• — желтый тонкий соедините с плюсовым выходом модуля lm2596 – НАГРУЗКА «ПЛЮС»;
  
• — красный тонкий соедините с плюсовым входом модуля lm2596.

Правая часть DSN-VC288:

• — черный толстый соедините с минусовым выходом модуля lm2596;
  
• — красный толстый будет НАГРУЗКА «МИНУС».

Окончательная сборка блока

Монтажную коробочку я использовал размерами 85 x 58 x 33 мм.:

Нанеся разметку карандашом, диском дремеля, я вырезал окно для DSN-VC288 по размеру внутреннего бортика прибора. При этом, вначале я пропилил диагонали, а за тем, отпиливал отдельные сектора по периметру размеченного прямоугольника. Плоским напильником придется поработать, понемногу подгоняя окно под внутренний бортик DSN-VC288:

На этих фото, крышка не прозрачная. Прозрачную я решил использовать позднее, но это не важно, кроме прозрачности, они абсолютно одинаковые.

Так же, наметьте отверстие под нарезной воротник переменного резистора:

Обратите внимание, что монтажные ушки базовой половины коробочки обрезаны. А на саму микросхему, имеет смысл наклеить небольшой радиатор. У меня под рукой были готовые, но, нетрудно выпилить подобный из радиатора, допустим, старой видеокарты. Подобный я выпиливал для установки на PCH чип ноутбука, ничего сложного =)

Монтажные ушки помешали бы при установке вот таких гнезд 5.2мм:

В итоге, у вас должно получиться именно вот что:

При этом, слева находится входное гнездо, справа – выход:

Проверка

Подайте питание на приставку и посмотрите на дисплей. В зависимости от положения оси переменного резистора вольты прибор может показывать разные, а вот ток, должен быть по нулям. Если это не так, значит, прибор придется откалибровать. Хотя, я много раз читал, что заводом это уже сделано, и ничего от нас делать не придется, но все-таки.

Но вначале обратите внимание на верхний левый угол платы DSN-VC288, два металлизированных отверстия предназначены для установки прибора на ноль.

Итак, если без нагрузки прибор показывает некий ток, то:

• — выключите приставку;
  
• — надежно замкните пинцетом эти два контакта;
  
• — включите приставку;
  
• — удалите пинцет;
  
• — отключите нашу приставку от блока питания, и подключите ее вновь.

Испытания на нагрузку

Мощного резистора у меня нет, но был кусочек нихромовой спирали:

В холодном состоянии сопротивление составило около 15 ом, в горячем, около 17 ом.

На видео, вы можете посмотреть испытания получившейся приставки как раз на такую нагрузку, ток я сравнивал с образцовым прибором. Блок питания был взят на 12 вольт от давно исчезнувшего ноутбука. Так же на видео виден диапазон регулируемого напряжения на выходе приставки.

Итог

• — приставка не боится короткого замыкания;
  
• — не боится перегрева;
  
• — не боится обрыва цепей регулировочного резистора, при его обрыве, напряжения автоматически падает до безопасного уровня ниже полутора вольт;
  
• — приставка, так же легко выдержит, если вход и выход будут при подключении перепутаны местами – такое случалось;
  
• — применение найдется любому внешнему блоку питания от 7 вольт и до 30 вольт максимум.

Смотрите видео

Понижающий блок питания Mini 360 на схеме LM2596

Плата расширения L293D, ИК-датчик VS1838B, TFT LCD, Модем M590E GSM GPRS, «монитор TFT LCD, датчик движения HC-SR501, ИК-пульт дистанционного управления, Радиомодуль NRF24L01, SD Card Module, Звуковой модуль, 5-axis stepper motor driver, Шаговый двигатель, Модем M590E GSM GPRS, 5-axis stepper motor driver, Часы реального времени DS 3231/DS 1307, терморегулятор W1209 DC, Релейный модуль, датчик движения HC-SR501, Модуль Wi-Fi ESP8266-12E, датчик движения HC-SR501, Передатчик и приемник в диапазоне RF 433 Mhz, Блок питания, L293D, Микросхема контроллера коллекторного электродвигателя, ИК-пульт дистанционного управления, Датчики контроля температуры, Радиомодуль NRF24L01, OKI 120A2, Rotary Encoder, SD Card Module, Беспроводной пульт дистанционного управления, Микросхема контроллера коллекторного электродвигателя, Модуль Bluetooth HC-06,, Модем M590E GSM GPRS, Часы реального времени DS 3231/DS 1307, Mini 360 на схеме LM2596, MP3-TF-16P, L293D, Модуль LCD монитора, Инфракрасные датчики расстояния, Часы реального времени, USB Host Shield, HC-SR501, Cветочувствительный датчик сопротивления, блок питания Mini 360 на схеме LM2596, ЖК-дисплей TFT дисплей, Контроллер L298N, HC-SR501, Модуль MP3 Player WTV020, GSM GPRS, Сервоприводы, Модем M590E GSM GPRS, Часы реального времени DS 3231/DS 1307, Модуль Wi-Fi ESP8266-12E, Инфракрасные датчики расстояния, Card Module, Ультразвуковые дальномеры HC-SR04, Блок питания, Карта памяти SD, Mini 360, Ethernet shield, L293D, блок питания Mini 360 на схеме LM2596, Радиомодуль, датчик температуры DS18B20, ИК-пульт дистанционного управления, USB конвертер UART, ИК-пульт, Антена для модуля WiFi, Ethernet shield, Модуль блока питания XL6009, Микросхема контроллера коллекторного электродвигателя, Модуль качества воздуха MQ-135, Микросхема контроллера коллекторного электродвигателя, ИК-пульт дистанционного управления, SD Card Module, Радиомодуль NRF24L01, двигатель OKI, 5-axis stepper motor driver, L293D, TB6560, Драйвер шагового двигателя TB6600, Шаговый двигатель, Модуль камеры, Блок питания, L293D, блок питания Mini 360 на схеме LM2596, 5axis mach4 interface, Карта памяти SD, Ethernet shield, Контроллер L298N, датчик движения HC-SR501, Модуль Wi-Fi ESP8266-12E, Модуль LCD монитора LCD1602, Шаговый двигатель OKI 120A2, Шаговый двигатель, Шаговый двигатель.

 

Блок питания из готовых модулей своими руками. Сделай сам – мини-переносной Лабораторный блок питания из китайских модулей LM2596! Это трудно назвать стабилизатором

У меня есть регулируемый блок питания. Регулируется только напряжение, соответственно регулировка тока отсутствует. Для некоторых целей его хватает. Решил собрать блок с регулировкой тока и напряжения. Лабораторный блок питания, далее ЛБП, очень нужная вещь.
Схема ЛБП очень простая, так как использовать буду .

Характеристики

Основные характеристики модуля:

• Входное напряжение 5 — 40 Вольт;
• Выходное напряжение 1.2 — 35 Вольт;
• Выходной ток (мах) 9 Ампер, желательно установить кулер.

Схема блока питания

Как уже говорил, схема простая. Сетевое напряжение поступает на трансформатор. Имеется сетевой выключатель и предохранитель. Напряжение понижается трансформатором. Верхняя честь схемы силовая. Переменное напряжение поступает на диодный мост и сглаживающий конденсатор. Далее поступает на DC-DC преобразователь. С преобразователя напряжение поступает на выходные клеммы. Минус схемы разрывается приборчиком. Для удобства, регулировочные резисторы вынесены с платы.
Нижняя предназначена для питания вольтамперметра. Трансформатор имеет отдельную обмотку. Как и с силовой обмоткой, переменное напряжение поступает на диодный мост и фильтрующий конденсатор. Далее установил линейный стабилизатор на 5 Вольт.

Компоненты

Со схемой разобрались. Теперь переходим к компонентам.
Корпусом ЛБП будет служить старый корпус от регулятора паяльника. Регулятор паяльника еще времен СССР. Очень добротный.

Передняя панель будет из композитного пластика. Состоит пластик из двух пластин алюминия и пластика между ним. С одной стороны, он белый, с второй черный. Черная сторона будет лицевой.

Понижающий трансформатор от старого оборудования, уже не помню какого. Его пришлось слегка доработать. Сделал отвод на 22 Вольта, полная обмотка на 27 Вольт. Если оставить, то после диодного моста напряжение более 30 Вольт. Это много для стабилизатора 7805, установленного на DC-DC преобразователе. Он питает операционный усилитель схемы. Хоть и заявлено 40 Вольт, при учете максимального для 7805 в 30 Вольт.

.

. Для более точного отображения выходных параметров, нужно применить на 4-е сегмента. У меня какой был, такой и применил.

Клеммы времен СССР. Крепкие и надежные.

Конденсатор на 4700 мкф*63 Вольта. Из расчета 1000 мкф на 1 Ампер. На модуле установлены еще 2*470 мкф.

Диодный мост можно взять и единый, но у меня остался от старого проекта. Собран на 4-х диодах Д242.

Изготовление

На дне корпуса размечаем, сверлим отверстия под: трансформатор, диодный мост, модуль. Все спаиваем соответственно схемы. С модуля выпаял два подстроечных резистора. Вместо них припаял провода. На токовый 3 провода, на напряжение два.

Питать Вольтамперметр буду через линейный стабилизатор на 5 Вольт. Диодный мост КЦ402 и конденсатор небольшой емкости.

На задней панели делаю разметку под сетевой разъем и предохранитель. Все аккуратно выпиливаю и устанавливаю.

На передней панели размечаю и вырезаю все отверстия. Тут будут: выходные клеммы, сетевой выключатель, резисторы тока и напряжения, Вольтамперметр.

Распаял все элементы устанавливаемые изнутри. Сетевой выключатель коммутирует оба сетевых провода. Первоначально хотел применить другой.

Устанавливаем все элементы передней панели. Плюсовая клемма отмечена красной краской. Ручки резисторов разного цвета. Красная по цвету отображения Вольт. Желтая по току. Пока что не подписывал где ток и напряжение. Позже буду менять резисторы на многооборотные, ручки возможно тоже поменяю.

Верхнюю крышку покрасил. Между передней панелью и крышкой была слишком большая щель, ее закрыл небольшим уголком. При проверке блок выдал 9 Ампер на коротком, при 28 Вольтах, что составило чуть больше 250 Ватт.

Такой вот Лабораторный Блок Питания получился. Им можно как питать разного рода устройства, также заряжать аккумуляторы. Первоначально хотел применить импульсный источник на 24 Вольта, но попался трансформатор нужных габаритов. Так же, стараюсь собирать устройство из того что есть. Всем спасибо за внимание!

Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе:)

Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым:)

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.

Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.

Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.

Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.

Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.

Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.

Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться , а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда , они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.

Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.

Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.

Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо:)

Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.

На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.

Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.

Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ

Основное количество пассивных элементов установлено.

После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.

У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.

Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.

Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.

Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».

Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.

Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.

Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.

Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.

Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.

Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.

Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.

После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.

Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.

Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.

Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял:)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.

Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.

Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.

Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.

В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.

Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.

Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.

Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.

Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.

Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую:)

Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т. е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать:)

Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.

Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.

Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.

После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.

Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких:)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.

После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.

Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.

Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».

Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0. 27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решение абсолютно та же самая что и в варианте с родным резисторов на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…

Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.

Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.

Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.

Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.

Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.

Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.

Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.

Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.

Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал:)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.

Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.

А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.

Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.

Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.

Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти:)

Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.

Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.

Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.

Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:

Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.

После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3. 35 Ампера.

И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.

В этой статье я хочу рассказать и показать на фото свой лабораторный блок питания, который я собирал по блочно, на готовых модулях из Aliexpress. Об этих самых модулях я уже рассказывал по отдельности на сайте. Хотелось сделать простой, надежный, доступный по цене блок, с необходимыми параметрами и небольшими габаритами. В интернете посмотрел пару роликов о подобных блоках, заказал необходимые модули и собрал сам. Изначально в качестве источника питания был применен переделанный компьютерный БП. Но так как мне так и не удалось добиться от него нормальной работы (он довольно сильно грелся, и немного не дотягивал до расчетного максимального тока), решено было взять на том же Aliexpress. Максимальное рабочее напряжение для блока в большинстве случаев достаточно 0-30 Вольт, хотя была идея сделать от 0 до 50 Вольт. Источник питания, который я применил, отдает 36 Вольт и ток до 5 Ампер. Мощности в 180 Ватт для моих задач вполне достаточно. В качестве регулятора напряжения и тока (ограничения), использовал . В качестве индикатора выступает модуль В качестве корпуса был применен обычный пластиковый корпус типа Z1 (70x188x197 мм). В принципе этих модулей уже достаточно для построения лабораторника, но я добавил сюда еще , для того чтобы вывести 5 Вольт на USB разъемы расположенные на передней панели. Еще нам конечно же понадобятся пара выносных переменных резистора на 10 К, тумблер для включения/отключения питания, пара USB гнезд (я взял сдвоенное гнездо), и пара гнезд типа «банан», для подключения выходного кабеля. Крепим модули внутри корпуса, размечаем и сверлим переднюю панель.

Затем выпаиваем из модуля оба подстроечных резистора и припаиваем на их место переменные резисторы на проводах достаточной длинны (я последовательно резисторам на 10 К поставил еще на 1 К, для точной настройки, однако это не дало особого эффекта). Ну и дальше соединяем все модули согласно схеме.

Если делаете с USB, то не забудьте настроить модуль LM2596 на 5В. И обратите внимание что минусовый провод питания USB берется не с модуля LM2596, а с выходной массы БП (с минусового «банана»). Это необходимо для того чтобы когда вы подключаете что-то к USB блоку, вы видели потребляемый ток. В моем блоке можно заметить на фото еще один модуль — это тоже DC-DC, я его вместо LM2596 хотел оставить на роль питания USB, но он довольно прожорливый в холостом режиме, поэтому оставил LM-ку. Также у меня есть вентилятор. Если тоже захотите оборудовать блок вентилятором, то подберите подходящий по габаритам и на напряжение 5 В. Подключается он к плюсу и минусу модуля LM2596 (в этом случае минус берется от модуля, иначе на индикатор будет постоянно выводиться потребляемый вентилятором ток). Очень советую первое включение производить через лампу накаливания 40-60 Вт. Если что-то не так, в этом случае вы избежите фейерверка. У меня блок заработал сразу, и пока что с ним никаких проблем не было.

Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Заказал 11ноября. Была небольшая скидка. Хотя итак цена невысокая.
Посылка шла больше двух месяцев. Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но всё же посылка дошла и всё работает. Формально никаких претензий нет.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.

В данный момент товар недоступен. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.

Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.

Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.

Размеры просто миниатюрные.

Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с корректировками:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания схемы: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Ток потребления: 15мА
-Измеряемый ток: 0,03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.

Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.

А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.

Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.

Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Оно когда-то было, но его уничтожили.

А теперь проверю точность показаний при помощи образцовой установки П320. Подал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Изначально прибор занижал на одну десятую вольта на некоторых пределах. Погрешность несущественная. Но я подстроил под себя.

Видно, что показывает практически идеально. Подстраивал правым резистором (VR). При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Теперь посмотрю, как измеряет силу тока. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток с установки П321

Минимальный порог, с которого начинает правильно измерять ток 30мА.
Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего, ограничение по току именно по этой причине.

При токе 10А тоже долго гонять не рекомендую.
Более детальные результаты калибровки свёл в таблицу.

Приборчик мне понравился. Но недостатки имеются.
1.Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.
2.Прибор измеряет ток только в одном направлении.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.

С этим прибором, по-моему, всё понятно. Теперь расскажу про второй девайс, про вольтметр.
Заказывал в тот же день, но у другого продавца:

Покупал за US $1.19. Даже при сегодняшнем курсе – смешные деньги. Так как в итоге поставил не этот прибор, пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного крупнее, что естественно.

У этого прибора нет ни одного подстроечного элемента. Поэтому можно использовать только в том виде, в каком прислали. Будем надеяться на китайскую добросовестность. Но я проверю.
Установка та же самая П320.

Более подробно в виде таблицы.

Этот вольтметр хоть и оказался в несколько раз дешевле вольамперметра, но его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому ниже 2,6В не измеряет.
Оба девайса имеют абсолютно одинаковые габариты. Поэтому заменить один другим в своей самоделке – дело минутное.

Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Нагрузки на бюджет никакой не несут. Вольтметр пока полежит в запасе. Главное, чтоб прибор был хороший, а применение всегда найдётся. Как раз из запасника и достал недостающие компоненты для блока питания.
У меня без дела уже несколько лет лежал вот такой набор самоделкина.

Схема простая, но надёжная.

Комплектность проверять бессмысленно, уж много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде всё на месте.

Подстроечный резистор (комплектный) слишком стрёмный. Использовать его не вижу смысла. Остальное всё сгодится.
Все недостатки линейных стабилизаторов я знаю. Городить что-то более достойное у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если потребуется более мощный блок питания с высоким КПД, тогда и подумаю. А пока будет то, что сделал.
Сначала я спаял плату стабилизатора.
На работе нашёл подходящий корпус.
Перемотал вторичку торроидального транса на 25В.

Подобрал мощный радиатор для транзистора. Всё это засунул в корпус.
Но одним из самых важных элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения наивысочайшая.

Вот что получилось.

Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать». Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
На этом всё. Удачи!

Довольно часто приходится, на время тестирования, запитывать различные поделки или устройства. И пользоваться аккумуляторами, подбирая соответствующее напряжение, стало уже не в радость. Потому решил собрать регулируемый блок питания. Из нескольких вариантов которые пришли в голову, а менно: переделать из компьютерного ATX блока питания, или собрать линейный, или приобрести KIT набор, или собрать из готовых модулей — я выбрал последнее.

Данный вариант сборки мне приглянулся из-за нетребовательных познаний в облати электроники, скоростью сборки, и в случае чего, быстрой замены или добавления какого-либо из модулей. Общая стоимость всех комплектующих вышла около $15, а мощность в итоге получилась ~100 Ватт, при максимальном выходном напряжении 23В.

Для создания данного регулируемого блока питания понадобится:

1. Импульсный блок питания 24В 4А
2. Понижающий преобразователь на XL4015 4-38В в 1.25-36В 5А
3. Вольт-амперметр 3 или 4 символьный
4. Два понижающих преобразователя на LM2596 3-40В в 1.3-35В
5. Два потенциометра 10К и ручки к ним
6. Два терминала под бананы
7. Кнопка вкл/выкл и разъем под питание 220В
8. Вентилятор 12В, в моем случае слимовый на 80мм
9. Корпус, какой угодно
10. Стоечки и болтики для крепления плат
11. Провода, я использовал от умершего блока питания ATX.

После нахождения и приобретения всех комплектующих приступаем к сборке по схеме ниже. По ней у нас получится регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1.25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительная возможность зарядки устройств через порты USB, потребляемое количество силы тока, которых, будет отображаться на В-А метре.

Предварительно размечаем и вырезаем отверстия под вольт-амперметр, ручки потенциометров, терминалы, выходы USB на лицевой стороне корпуса.

В виде площадки для крепления модулей используем кусок пластика. Он защитит от нежелаемого короткого замыкания на корпус.

Размечаем и сверлим расположение отверстий плат, после чего вкручиваем стойки.

Прикручиваем пластиковую площадку к корпусу.

Выпаиваем на блоке питания клемму, и впаиваем по три провода на + и -, зараннее отрезаной длины. Одна пара пойдет на основной преобразователь, вторая на преобразователь для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья на преобразователь для выходов USB.

Устанавливаем разъем питания 220В и кнопку вкл/выкл. Подпаиваем провода.

Прикручиваем блок питания и подключаем к клемме провода 220В.

С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.

Выпаиваем клеммы и подстроечные резисторы.

Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.

Подпаиваем толстый красный провод от В-А метра и выходной плюс от основного пробразователя к выходной плюсовой клемме.

Готовим USB выход. Соединяем дата + и — у каждого USB отдельно, чтобы подключаемое устройство могло заряжаться, а не синхронизироваться. Припаиваем провода к запаралеленным + и — контактам питания. Провода лучше взять потолще.

Припаиваем желтый провод от В-А метра и минусовой от USB-выходов к выходной минусовой клемме.

Провода питания вентилятора и В-А метра подключаем к выходам дополнительного преобразователя. Для вентилятора можно собрать терморегулятор (схема ниже). Понадобится: силовой MOSFET транзистор (N канальный) (его я достал из обвязки питания процессора на материнской плате), подстроечник 10 кОм, сенсор температуры NTC с сопротивлением 10 кОм (термистор) (его достал из сломанного блока питания ATX). Термистор крепим термоклеем к микросхеме основного преобразователя, или к радиатору на этой микросхеме. Подстроечником настраиваем на определенную температуру срабатывания вентилятора, например, 40 градусов.

Подпаиваем к выходному плюсу другого, дополнительного преобразователя плюс выходов USB.

Берем одну пару проводов из блока питания и подпаиваем на вход основного преобразователя, потом вторую — на вход доп. преобразователя для USB, для обеспечения входящего напряжения.

Прикручиваем вентилятор с решеткой.

Припаиваем третью пару проводов из блока питания к доп. преобразователю для вентилятора и В-А метра. Прикручиваем все к площадке.

Подключаем провода к выходным клеммам.

Прикручиваем потенциометры на лицевую сторону корпуса.

Крепим USB-выходы. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.

Настраиваем выходные напряжения на доп. преобразователях: на 5.3В, с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.

Стягиваем провода для аккуратного внутреннего вида.

Закрываем корпус крышкой.

Клеим ножки для устойчивости.

Регулируемый блок питания готов.

Видеоверсия обзора:

P.S. Можно сделать покупку чуть дешевле при помощи кешбека епн — — специализированная система возврата части потраченных денег на покупки с AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Использовав кешбек епн можно вернуть назад от 7% до 15% от потраченных в этих магазинах денег. Ну, а если есть желание заработать на покупках, тогда тебе сюда —

LM2596 3А DC-DC понижающий преобразователь с регулятором тока

Технические характеристики

• Модель: HW-155 leivin
• Конструкция: неизолированный, импульсный, понижающий
• Входное напряжение: 4. 0В ~ 34В DC
• Блокируемое напряжение: менее 3.5В
• Выходное напряжение: 1.5В ~ 34В DC
• Продолжительный ток: до 2А
• Кратковременные ток: до 3А, требуется усиленное охлаждение
• Падение напряжения вход/выход: до 2.5%
• Чип регулятора: LM2596S-ADJ NS
• Коэффициент эффективности (КПД), макс.: 93%
• Частота преобразования ШИМ: 150 ± 15% кГц
• Управление: напряжение на выходе, ток нагрузки
• Способ настройки: вращение подстроечного винта многооборотного потенциометра
• Количество оборотов полного хода потенциометра: 25 ± 3
• Встроенные функции: поддержка процесса заряда аккумуляторной батареи
• Светодиодная индикация событий: питание, статус заряда
• Защита от: перегрева свыше 150°С, превышения тока
• Монтажные отверстия: нет
• Контактная группа: площадки для припайки проводов
• Рабочая температура: -25℃ ~ +75℃
• Размеры: 47. 9 х 23 х 11.8 мм
• Вес: 15 гр

Модель преобразователя HW-155 со встроенным чипом регулятора LM2596 — простой в обращении, легконастраиваемый модуль питания, с регулировкой выходного напряжения, и ограничением нагрузочного тока. HW-155 первоначально позиционируется как несложное зарядное устройство для различного вида перезаряжаемых химических элементов питания, среди которых наиболее популярны современные литиевые или свинцово-кислотные батареи произвольных форм и размеров. HW-155 подходит также для питания любых маломощных электрических схем, функционирующих от постоянного напряжения +1.5В ~ +34В, с максимальным 3-амперным потреблением тока. Работающий от внешних источников электроэнергии с напряжением от 4В до 34В и постоянным током до 6 ампер, модуль импульсного понижающего преобразователя HW-155 может успешно использоваться как многоцелевой блок питания с ручным управлением, или как светодиодный LED-драйвер.

Несмотря на более высокие разрешающие способности установленного регулятора LM2596S-ADJ, верхний порог входного и выходного напряжения определяется фильтрующими электролитическими конденсаторами, рассчитанными на напряжение до 35В. Без усиленного охлаждения, в естественных температурных условиях (+25°С), LM2596S-ADJ способен работать с током нагрузки не более 2 ампер. Иначе, потребуеся установка радиатора, желательного большой площадью рассеивания.

Интерфейсы подключения и управления HW-155 LM2596

 

Подключение и регулировка HW-155

Контакты источника входного напряжения и тока припаиваются к специальным площадкам HW-155 входной группы IN+/IN-. Цепь нагрузки присоединяется с противоположной стороны OUT+/OUT-. Максимальное внимание к соблюдению полярности крайне важно, защита от переполюсовки в преобразователе отсутствует. Зажимных винтовых клемм для быстрого монтажа на плате нет.

В контуре обратной связи HW-155 установлены переменные резисторы «CV» и «CC», имеющие маркировку на корпусе W103, и определяющие уровни напряжения и тока на выходе. Оба потенциометра имеют вращаемые винтовые головки многооборотной настройки. Поворотами вокруг оси по часовой стрелке регулируемое значение потенциометров увеличивается, в обратном направлении — плавно уменьшается. Область доступных потенциометром изменений, от минимальных значений до максимальных, требует около 25 ± 3 полных оборотов вокруг оси. Регулировка выходного напряжения осуществляется показаниями замеров выводов группы OUT произвольным вольтметром, без подключения нагрузочной цепи.

Схема HW-155 расширена отдельным стабилизатором 78L05, стоящим в связке со сдвоенным компаратором LM358. DC-DC преобразователь не может влиять на величину тока нагрузки, но может его ограничивать. Эта задача возложена на один из сравнивающих блоков LM358, выполняющих оценку измеряемого тока на интегрированном шунтирующем резисторе, выполненом в виде зигзагообразной дорожки с обратной стороны платы. При достижении током установленного значения или его превышения, напряжение на выходе микросхемы LM2596S автоматически плавно снижается, включается индикатор перегрузки «CC/CV».

Заряд аккумулятора, индикация событий

HW-155 совместим с методом быстрого заряда батареи, на первом этапе использующего постоянный ток до 70-95% уровня заряда (зависит от характеристик батареи), и на завершающем этапе от 70-95% до 100% уровня заряда — постоянное напряжение CV. Максимальное напряжение и ток заряда для многоразового элемента питания должны ограничиваться согласно техническим указаниям её производителя. Модуль преобразователя HW-155 может контролировать только общее напряжения батареи. Дополнительно следует использовать балансирующее устройство, правильно распределяющее заряд, если подобной схемы нет в перезаряжаемой литиевой аккумуляторной батарее, состоящей из нескольких элементов питания.

Плата регулятора LM2596 оснащена двумя соответствующими световыми индикаторами состояния с надписями «CH» и «ОК», символизирующими этапы процесса заряда аккумуляторных батарей — в процессе заряда, и заряд окончен. В различных версиях модуля, все три индикатора могут иметь иное, схожее по смыслу обозначение, иметь разные цвета свечения.

По мере приближения к максимальному уровню заряда аккумулятора, зарядный ток плавно снижается до порогового показателя, обычно равного 1/10 от максимального тока батареи. Пока ток нагрузки превышает пороговый показатель, индикатор «СH» будет светится. Когда потребляемый нагрузкой ток опускается ниже порогового показателя, индикатор «CH» погаснет, и включится индикатор «ОК» — заряд окончен. Модуль преобразователя имеет отдельный, третий многообортный потенциометр «ССf» с маркировкой W104, настраивающий порог переключения индикаторов «СH» и «ОК»

В зарядной схеме преобразователе HW-155 отсутствует механизм автоматического отключения аккумуляторной батареи после завершения полного цикла заряда. Не рекомендуется надолго оставлять заряженную батарею с активным индикатором «ОК».

Предупреждение! Несоблюдение параметров с превышением напряжения и тока для заряжаемой батареи чревато взрывоопасной ситуацией.

 

Стабилизация напряжения

В импульсном понижающем регуляторе LM2596S, уровень напряжения на выходе при любых условиях всегда будет меньше входного. Максимальное расхождение между входом и выходом (падение напряжения) у преобразователя HW-155 может доходить до 2.5%. Напряжение на выходе удерживается и выравнивается, если входное напряжения остаётся выше выбранной подстроечником отметки. Когда входное напряжение снижается ниже заданной отметки, напряжение на выходе автоматически пропорционально уменьшается.

Эффективность преобразования энергии

Коэффициент эффективного преобразования LM2596 может достигать 96%. КПД напрямую связан с параметрами эксплуатации преобразователя, и раcсчитывается делением выходной мощности на входную. Схема практически любого преобразователя потребляет больше электроэнергии на стороне источника входного напряжения, в отличии от выдаваемой на выходе. Наилучший показатель КПД достигается минимальной разницей напряжений между входом и выходом, с наименьшим нагрузочным током. Увеличение любого из этих двух параметров, в большей или меньшей степени приводит к снижению КПД. График производительности опубликован на странице типовых характеристик производительности полной спецификации к регулятору LM2596. Загружаемый файл со спецификацией расположен в разделе Техническая документация.

Принципиальная схема понижающего преобразователя HW-155

 

Техническая документация

1. Спецификация регулятора NS LM2596S-ADJ (англ., PDF)

Схема блока питания на LM2576

Различные адаптеры и стабилизаторы напряжения являются одной из самых популярных тем среди радиолюбителей. Представленный в данной статье стабилизатор построен на популярной микросхеме LM2576, выпускаемой National Semiconductor. В своем корпусе она содержит практически все элементы высококачественного импульсного стабилизатора.

Микросхема LM2576 в своей структуре имеет систему защиты, которая предотвращает перегрев и повреждение структуры выходного транзистора вследствие перегрузки.

Особенность LM2576

• Версии с фиксированным выходным напряжением на 3,3 В, 5,0 В, 12 В, 15 В
• Версия с регулируемым напряжением: от 1,23 до 37 В ± 4%
• Выходной ток до 3,0 A
• Широкий диапазон входного напряжения: до 45В
• Для работы LM2576 достаточно всего четыре внешних компонента
• Фиксированная частота внутреннего генератора 52 кГц
• Высокая эффективность
• Применение легкодоступных типовых индуктивностей
• Защита по температуре и по току

Распиновка LM2576

Силиконовый коврик для пайки

Размер 55 х 38 см, вес 800 гр. …

Скачать dataseet LM2576 (244,4 KiB, скачано: 2 782)

Принципиальная схема применения LM2576 в качестве источника питания показана ниже.

В данном случае, к стандартной схеме подключения из datasheet, был добавлен выпрямительный мост, светодиод играющий роль индикатора и конденсатор C1 в качестве фильтра входного напряжения.

Выходное напряжение стабилизатора устанавливается с помощью потенциометра R2. Оно изменяется в соответствии с формулой:

Uвых = 1,23 [В] * (1 + R2/R3)

Максимальное напряжение, которое можно подать на вход микросхемы LM2576, не должно превышать 45 В. Монтажная схема стабилизатора показана на следующем рисунке. Вся схема собрана на небольшой односторонней печатной плате.

 

Резисторы R1 и R3 необходимо припаять со стороны пайки. Если схема стабилизатора будет работать с током нагрузки более 1 А, то необходимо LM2576 установить на небольшой радиатор.

Купить Понижающий преобразователь DC-DC LM2596 онлайн

Понижающий модуль DC-DC преобразователя

Источник питания LM2596 представляет собой понижающий (понижающий) импульсный стабилизатор, способный управлять нагрузкой 3 А с превосходным регулированием нагрузки и линии. Эти устройства доступны с фиксированным выходным напряжением 3,3 В, 5 В, 12 В и с регулируемым выходным напряжением.

Серия LM2596 работает с частотой переключения 150 кГц, что позволяет использовать компоненты фильтра меньшего размера, чем это требуется для низкочастотных импульсных регуляторов.

 

Это понижающий преобразователь постоянного тока LM2596 с высокоточным потенциометром, способный управлять нагрузкой до 3 А с высокой эффективностью, который может работать с Freeduino UNO, другими материнскими платами и базовыми модулями. Если выходной ток превышает 2,5 А (или выходная мощность превышает 10 Вт), добавьте к нему радиатор.

Это устройство имеет внутреннюю компенсацию, чтобы свести к минимуму количество внешних компонентов и упростить конструкцию блока питания.

Поскольку преобразователь LM2596 является импульсным источником питания, его КПД значительно выше по сравнению с популярными трехвыводными линейными стабилизаторами, особенно при более высоких входных напряжениях.   LM2596 работает с частотой переключения 150 кГц, что позволяет использовать фильтрующие элементы меньшего размера, чем это было бы необходимо для низкочастотных импульсных стабилизаторов.

Примечание:

Этот модуль не поставляется со встроенным светодиодным индикатором состояния SMD. См. код SKU 699581 для встроенного индикатора состояния SMD

.

---

Особенности:

1. Входное напряжение: 3–40 В
2. Выходное напряжение:1.5-35 В (регулируемый)
3. Выходной ток: Номинальный ток 2 А, максимум 3 А (требуется дополнительный радиатор)
4. Свойства модуля: неизолированный модуль постоянного напряжения
5. Выпрямление: несинхронное выпрямление
6. Защита от короткого замыкания: ограничение тока, с момента восстановления

---

Комплектация:

1 x LM2596S Блок питания понижающего преобразователя постоянного тока

15 дней гарантии

---

На этот товар распространяется стандартная гарантия 15 дней с момента доставки только в отношении производственных дефектов. Эта гарантия дается в интересах клиентов Robu на любые производственные дефекты. Возмещение или замена будет производиться в случае производственного брака.

---

Что аннулирует гарантию:

Если изделие подвергалось неправильному использованию, несанкционированному вмешательству, статическому разряду, аварии, повреждению водой или огнем, использованию химикатов, а также пайке или изменению каким-либо образом.

LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный с 3,0–40 В на 1,5–35 В Понижающий модуль источника питания, входное напряжение: от 4 до 35 В (понижающий) импульсный стабилизатор, способный управлять нагрузкой 3 А с отличной регулировкой линии и нагрузки.Эти устройства доступны с фиксированным выходным напряжением 3,3 В, 5 В, 12 В и с регулируемым выходным напряжением. Серия LM2596 работает с частотой переключения 150 кГц, что позволяет использовать компоненты фильтра меньшего размера, чем это требуется для низкочастотных импульсных стабилизаторов.

Это понижающий преобразователь постоянного тока LM2596 с высокоточным потенциометром, способный управлять нагрузкой до 3 А с высокой эффективностью, который может работать с Freeduino UNO, другими материнскими платами и базовыми модулями.Если выходной ток превышает 2,5 А (или выходная мощность превышает 10 Вт), добавьте к нему радиатор. Это устройство имеет внутреннюю компенсацию, чтобы свести к минимуму количество внешних компонентов и упростить конструкцию источника питания. Поскольку преобразователь LM2596 является импульсным источником питания, его КПД значительно выше по сравнению с популярными трехвыводными линейными стабилизаторами, особенно при более высоких входных напряжениях.   LM2596 работает с частотой переключения 150 кГц, что позволяет использовать фильтрующие элементы меньшего размера, чем это было бы необходимо для импульсных стабилизаторов с более низкой частотой.

Спецификация:

0

0

4 до 35V
Выходное напряжение	1,25 до 30V
Выходной ток	3A (Макс)
Эффективность преобразования	92% (самый высокий)
0
150 кГц
Выходная пульсация	30 мА (максимум)
Регулировка нагрузки	± 0. 5%
Regulation напряжения
5% 2008U
Рабочая температура	-40 до + 90 ° C

Особенности:

• Неизолированный понижающий (BUCK) импульсный регулятор
• Защита от короткого замыкания: ограничение тока, самовосстановление )
• Несинхронное выпрямление

В комплект поставки входят:

1 x LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный 3.Понижающий модуль питания от 0–40 В до 1,5–35 В

Как его использовать:

https://drive.google.com/open?id=1QQp3GeO_lJCsemzwfxsrkuL4jgtBu7Xo

6 Регулируемый модуль питания с регулируемым напряжением LM25 Комплекты Блок питания с понижающим преобразователем Наборы для самостоятельной сборки

Функция:
Он может вводить нестабильный переменный ток и выводить регулируемое напряжение. Его минимальное выходное напряжение составляет 1,23 В, а максимальный выходной ток — 3 А.LM2596 содержит генератор с фиксированной частотой (150 кГц) и эталонный стабилизатор напряжения (1,23 В), а также имеет совершенную схему защиты, ограничение тока, схему отсечки тепла и так далее. Эта схема имеет преимущества высокой эффективности и низкого тепловыделения. Он может в полной мере использовать различные неработающие трансформаторы вокруг вас, чтобы обеспечить стабильное напряжение питания.

Рабочее напряжение:
LM2596 — переключатель схемы стабилизатора напряжения и понижающей схемы. Пожалуйста, убедитесь, что входное напряжение выше, чем выходное напряжение.Общий вход 3,2–40 В, выход 1,23–35 В.

Принцип схемы:
Нестационарное переменное напряжение на входе J1 было выпрямлено с помощью фильтров d1-d4, C1 и C2, так как входное напряжение LM2596 выводит стабильное постоянное напряжение с J2 через LM2596. C3, C4 – емкость выходного фильтра. R2 и LED2 составляют схему индикатора. LED1 — белый светодиод диаметром 8 мм. Его яркость может примерно указывать на выходное напряжение. Если яркость слишком яркая, вы можете правильно увеличить сопротивление R2.L1 — это специальная индуктивность, выполняющая функцию преобразования энергии. D5 — это диод Шоттки, который играет непрерывную роль в цепи. C5 вмешивается в цепь. Выходное напряжение R1 и W1 можно рассчитать по следующей формуле: Vo=1,23(1+W1/R1)

Принципиальная схема:

Список компонентов:

№.	Название компонента	Маркер для печатных плат	Параметр	КОЛ-ВО
1	Электролитический конденсатор	С1	1000 мкФ 35 В	1
2	Электролитический конденсатор	С3	220 мкФ 25 В	1
3	Керамический конденсатор	С2, С4	0. 1 мкф 104	2
4	Керамический конденсатор	С5	3300 пф 332	1
5	светодиод	LED1		1
6	LM2596S-АДЖ	IC1	ТО-263	1
7	1N5822	Д5	СС34	1
8	1N4007	Д1-Д4		4
9	Предохранитель	БХ		1
10	Металлопленочный резистор	Р1	510 Ом	1
11	Металлопленочный резистор	Р2	1К	1
12	Индуктивность	Л1	30 мкГн	1
13	Потенциометр	W1	10К	1
14	Колпачок ручки			1
15	Терминал		2П	2
16	Плата		37*46мм	1

И. Протестировано выдающимся партнером ICStation arduinoLab:

Подробнее в видео:
(Язык видео Русский )

II. Протестировано выдающимся партнером ICStation bzoli5706:

Подробнее в видео:
(Язык видео Английский )

III.Протестировано выдающимся партнером ICStation Blue Matter:

Подробности в видео:
(Язык видео Итальянский )

Во-первых, мы должны сказать, что ICStation не принимает никаких форм оплаты при доставке. Раньше товары отправлялись после получения информации о заказе и оплаты.

1) Платеж Paypal

PayPal — это безопасная и надежная служба обработки платежей, позволяющая совершать покупки в Интернете.PayPal можно использовать на icstation.com для покупки товаров с помощью кредитной карты (Visa, MasterCard, Discover и American Express), дебетовой карты или электронного чека (т. е. с использованием вашего обычного банковского счета).

Мы прошли проверку PayPal

2) Вест Юнион

Мы знаем, что у некоторых из вас нет учетной записи Paypal.

Но, пожалуйста, успокойся. Вы можете использовать способ оплаты West Union.

Чтобы получить информацию о получателе, свяжитесь с нами по адресу orders@icstation. com.

3) Банковский перевод/банковский перевод/T/T

Способы оплаты банковским переводом / банковским переводом / банковским переводом принимаются для заказов, общая стоимость которых не превышает 500 долларов США . Банк взимает около 60 долларов США за комиссию за перевод, если мы осуществляем платеж этими способами.

Чтобы узнать о другом способе оплаты, свяжитесь с нами по адресу orders@icstation.(с бесплатным номером отслеживания и платой за страхование доставки)

(2) Время доставки 
Время доставки в большинство стран составляет 7–20 рабочих дней; Пожалуйста, просмотрите таблицу ниже, чтобы узнать точное время доставки в ваше местоположение.

7-15 рабочих дней в: большинство стран Азии
10-16 рабочих дней в: США, Канаду, Австралию, Великобританию, большинство стран Европы
13-20 рабочих дней в: Германию, Россию
18-25 рабочих дней в: Францию, Италию, Испанию, Южную Африку
20-45 рабочих дней в: Бразилию, большинство стран Южной Америки

2. DHL/FedEx Express

(1) Плата за доставку: Бесплатно для заказа, соответствующего следующим требованиям
Общая стоимость заказа >= 200 долларов США или Общий вес заказа >= 2,2 кг

При заказе соответствует одному из вышеуказанных требований, он будет отправлен БЕСПЛАТНО через EMS/DHL/UPS Express в нижеуказанную страну.
Азия: Япония, Южная Корея, Монголия. Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Филиппины
Океания: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея
Европа и Америка: Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Швейцария, Германия, Швеция, Франция, Испания, США, Австрия, Канада
Примечание. Плата за доставку в другие страны, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]

(2) Время доставки и время доставки

Срок доставки: 1-3 дня

Срок доставки: 5-10 рабочих дней (около 1-2 недель) в большинство стран.

Поскольку посылка будет возвращена отправителю, если она не была подписана получателем, обратите внимание на время прибытия посылки.

Примечание:

1) Адреса APO и абонентских ящиков

Настоятельно рекомендуем указывать физический адрес для доставки заказа.

Потому что DHL и FedEx не могут доставлять товары на адреса APO или PO BOX.

2) Контактный телефон

Контактный телефон получателя необходим агентству экспресс-доставки для доставки посылки. Пожалуйста, сообщите нам свой последний номер телефона.

3. Примечание
1) Время доставки смешанных заказов с товарами с разным статусом доставки должно рассчитываться с использованием максимального указанного времени.
2) Напоминание о китайских праздниках: во время ежегодных китайских праздников могут быть затронуты услуги некоторых поставщиков и перевозчиков, а доставка заказов, размещенных примерно в следующее время, может быть отложена на 3–7 дней: китайский Новый год; Национальный день Китая и т. д.
3) Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите уведомление по электронной почте от icstation.com
4) Отслеживайте заказ с помощью номера отслеживания по ссылкам ниже:

Регулируемый понижающий преобразователь постоянного тока …

Модуль регулируемого понижающего преобразователя постоянного тока LM2596S

Модуль регулируемого понижающего преобразователя постоянного тока LM2596S — Преобразование высокого напряжения в низкое так же просто с помощью этого понижающего преобразователя! Этот модуль DC-DC использует понижающий импульсный стабилизатор LM2596S, который обеспечивает стабильный выходной источник питания. Диапазон входного напряжения составляет от 3 В до 40 В, и оно должно быть как минимум на 1,5 В выше

желаемого выходного напряжения. Ограничение выходного тока составляет 3А.

Модуль помечен входными и выходными контактами, чтобы не было проблем с подключением.

Вы можете использовать это в различных приложениях, требующих понижения для ваших требований к питанию.

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Входное напряжение: от 3 до 40 В (по крайней мере, на 1,5 В больше, чем выходное)
• Регулируемое выходное напряжение: 1,5–35 В.
• Выходной ток: 3 А
• Размеры: 45 мм x 20 мм x 14 мм

Модуль питания понижающего преобразователя постоянного тока LM2596S – Описание Модуль снабжения.Он основан на новейшем широкодиапазонном импульсном стабилизаторе под названием LM2596S. Регуляторы этой серии представляют собой монолитно-интегральные модули для реализации активных функций импульсного понижающего регулятора. Кроме того, он также способен управлять нагрузкой 3-А, демонстрируя отличные навыки регулирования футеровки и нагрузки.

Вы можете найти это оборудование с фиксированным выходным напряжением в диапазоне 3,3 В, 5 В и 12 В, а также версию с регулируемым выходом. Для этих устройств требуется определенное количество внешних компонентов, поэтому они предлагают простые в использовании системы, включающие внутреннюю частотную компенсацию, а также генератор с фиксированной частотой.

Понижающий импульсный стабилизатор способен управлять нагрузкой 3 А с превосходным регулированием нагрузки и линии. Серия LM2596S работает на частоте переключения 150 кГц, что позволяет использовать фильтрующие компоненты крошечного размера, которые нам нужны с низкочастотными импульсными стабилизаторами.

Основные характеристики понижающего модуля DC-DC (LM2596S)

Ниже приведены различные особенности и технические характеристики понижающего модуля понижающего преобразователя LM2596:

• Регулировка нагрузки: ± 0.5 %
• Стабилизация напряжения: ± 0,5 %
• Эффективность преобразования: 92 % (самая высокая)
• Частота коммутации: 150 кГц
• Пульсации на выходе: 30 мА (максимум)
• Скорость динамического отклика: 5 % 200 мкс 9003 Синхронное выпрямление
• Входное напряжение: 4,75–35 В
• Выходное напряжение: 1,25–26 В (регулируемое)
• Частота переключения: 150 кГц
• Рабочая температура: Промышленный класс (от -40 до +85) (выходная мощность 10 Вт или менее)
• Выходной ток: Номинальный ток 2 А, максимум 3 А (требуется дополнительный радиатор)
• Эффективность преобразования: до 92% (выше выходное напряжение, выше эффективность)
• Свойства модуля: Неизолированный понижающий модуль ( buck)
• Защита от короткого замыкания: Ограничение тока после восстановления

Серия LM2596 работает в диапазоне частот коммутации 150 кГц, что позволяет малогабаритным блокам фильтрации выполнять функции вместо тех, которые нам нужны ed делать с низкочастотными импульсными стабилизаторами. Поскольку преобразователь LM2596 представляет собой импульсный источник питания, вы можете отметить значительную эффективность при сравнении его с популярными линейными стабилизаторами с тремя клеммами, особенно с более высокими входными напряжениями.

Кроме того, входное и выходное напряжение имеют значения 4,75-35В и 1,25-26В соответственно. КПД преобразования составляет до 92% при более высоком выходном напряжении. Кроме того, он обеспечивает защиту от короткого замыкания, поскольку представляет собой неизолированный понижающий модуль. Силовой модуль понижающего преобразователя включает в себя высокоточный потенциометр, способный управлять нагрузкой до 3 А наряду с высокоэффективными структурами.Это уменьшает количество внешних компонентов с системами внутренней компенсации, чтобы упростить конструкцию источника питания.

Недорогой программируемый блок питания | Hackaday.io

Быстрый поиск «LM2596 DC 4.0-40 to 1.3-37V Adjustable Step-Down» на AliExpress представляет ряд дешевых DC/DC преобразователей с вольтметром от 1,50$. Я обнаружил, что в вольтметре используется STM8S003F3P6, недорогой микроконтроллер, который является целью моего первого проекта Hackaday. Первый экземпляр, который я взломал, имел не самый перспективный аппаратный дизайн: нужно было припаять коммутационные провода к контактам 0.Пакет TSSOP 65 мм *) .

Второй заказ выглядел так:

Первая очевидная вещь, уже видна на сайте продавца фотографии, это то, что дисплей 7S-LED красиво закрывает часть вольтметра включая все пассивные компоненты.

*) Конечно, еще можно убрать 7S-LED дисплей, а пин использовать как отвод не менее чем на 11 GPIO!

Под светодиодным дисплеем мы находим это красивое расположение:

LM317 в корпусе TO92 напрямую подключен к напряжению делителем R4/R3 (в LM317 отсутствует рекомендуемый конденсатор Cout, конденсатор Cin совместно с LM2596).C13 подключен к Vcap (питание ядра STM8 1,8 В). схема). R1/R2-C4 и R8/R9-C5 являются «входами вольтметра» (PC4 Vin, и PD3 Vвых). R5 подключен к зеленому светодиоду питания.

PC3 подключается к светодиоду «in», а PB4 к светодиоду «out» без токоограничивающего резистора (аналогично дисплею 7S-LED). Как и в первом варианте, «дизайн» основан на ограниченных текущих возможностях вождения и на удивительная надежность выходов STM8S. Мощность светодиода рассеивание ограничено рабочим циклом 4% (есть небольшой риск ускоренное старение).

Больше ничего не пропало? Да, шунтирующий конденсатор для STM8S003F3P6! Для предотвращения ошибок связи следует добавить конденсатор емкостью 100 нФ (см. инструкции). Любые сомнения в надежности STM8S необоснованны: он выдержит практику изгиба схемы в масштабах массового производства 😉

Сначала я предположил, что GPIO, используемые для дисплея 7S-LED, такие же, как и в первом варианте, но это не так (STM8S003F3P6 повернут на 90º).

Светодиоды «вход» и «выход» теперь подключены к выделенным GPIO (что хорошо для нас), но клавиши по-прежнему имеют общий GPIO со светодиодными сегментами, как в карманном калькуляторе 70-х (PC5/SegE и PD2/SegG). Было бы очень легко использовать PB5 для чтения ключи, но ладно…

Как упоминалось в одном из моих предыдущих постов, я узнал кое-что о Интерфейс STM8 ICP: подключение контакта NRST не требуется, если SWIM не имеет был отключен в конфигурации устройства, и если контакт порта находится в режиме ввода хотя бы иногда.Поскольку PD1/SWIM подключен к контакту 4 дисплея, можно установить новую прошивку на микроконтроллер без снятия дисплея 7S-LED! Программирование обычно терпит неудачу с первой попытки, но это нормально для наших нужд: когда есть консоль Forth, мы можем использовать IAP (в программировании приложений).

Я планирую предоставить только полный пансион поддержка варианта на картинках выше. Другие варианты либо дороже или нет иметь GPIO на светодиодных площадках, которые можно легко использовать повторно.Если вы хотите купите блок, на AliExpress найдите «LM2596 DC 4.0-40 to 1.3-37V» Регулируемый Step-Down» или просто оставьте комментарий здесь. Я видел зеленую и синюю вариант, и оба легко идентифицировать («CN2596-2» написано на назад, LM317 находится в корпусе TO92, у него всего несколько пассивных компонентов рядом с светодиодный дисплей 7S). Зеленый вариант лучше, так как контакты ICP (NRST и SWIM) разбиты на колодки.

Плата имеет некоторые особенности, но мы можем их обойти:

• для считывания значений АЦП дисплей должен быть темным (анодный и катодный выходы должны быть выключены — из-за требуемой малой скважности это не проблема
• АЦП Vin АЦП легко доступен на обратной стороне печатной платы (после разрезания медной дорожки его можно использовать для других измерений)
• ADC Vout может использоваться для контура управления выходным напряжением (или, после модификации, для измерения выходного тока)
• PC3 можно выставить, удалив светодиод «in»…

Подробнее »

Блок питания с регулируемым напряжением и током

Схема питания с регулируемым напряжением и током и свободная разводка печатной платы. Регулируемый источник питания наиболее важен для тех, кто работает в области электроники и электрики. все время вы не можете полагаться на микросхему регулятора напряжения для тестирования электронного оборудования.

плата регулировки напряжения и тока

здесь я предоставляю два типа печатных плат для этой схемы, потому что LM2596 доступен в двух типах пластиковых корпусов TO-220 и TO 236.так что вы можете скачать печатную плату, которую вы хотите. подайте 30 В постоянного тока на входную часть цепи. в схеме используется катушка 33uh. Стоимость этой микросхемы около 60 рупий на индийском рынке.

цепь управления напряжением и током

Недостатки этих типов регуляторов напряжения обеспечивают только фиксированное напряжение с выходным током 1 Ампер. (7805- 5 вольт, 7806- 6 вольт, 7808- 8 вольт выход).

в таком состоянии нужна схема, она может обеспечить максимальное напряжение 30в при токе 3-4 ампера.поэтому я разработал схему. Схема работает на микросхеме LM2596

.

Схема регулируемого напряжения и тока

Блок питания с регулируемым напряжением и током токовая цепь переменного напряжения

Особенности микросхемы LM2596

• Lm2596 представляет собой регулятор, представляющий собой монолитную интегральную схему.
• , которые обеспечивают функцию понижающего преобразователя.
• , способный управлять нагрузкой 3 А с превосходной функцией нагрузки и регулирования.
• фиксированное выходное напряжение от 3,3 до 30 В
• минимальное количество необходимых компонентов.
• рабочая частота коммутации 150 кГц.
• доступен в упаковках до 220 и до 263.
• Высокая эффективность.
• Простая схема.
• Требуется минимум места.
• 5-контактная конфигурация.
• Механизм обратной связи.

Предыдущий пост Как настроить сигнализацию боковой подножки велосипеда

Следующий пост Схема автоматического зарядного устройства 12 В и печатная плата

LM2596 Регулятор напряжения постоянного тока Регулируемый модуль питания с дисплеем

Описание продукта

LM2596 Регулятор напряжения постоянного тока Регулируемый блок питания с дисплеем

Спецификация:
 

Входное напряжение: 4-35 В

Выходное напряжение: плавно регулируемое (1. Регулировка разгрузки 25-25В)

Выходной ток: макс. 3 А (если более 15 Вт, установите радиатор)

CC диапазон: 0-2A (регулируемый)

Ток револьверной лампы: значение CC * (1%-100%), по умолчанию 0,1 умножить на

Минимальная разность напряжений: 2 В

Выходная мощность: естественное охлаждение 15 Вт

Эффективность преобразования: 80% (чем выше выходное напряжение, тем выше эффективность)

Рабочая температура: Промышленная (от -40 ℃ до +85 ℃) (температура окружающей среды выше 40 ℃, более низкое энергопотребление или установка радиатора) Повышение температуры при полной нагрузке: 45 ℃

Индикатор: индикатор CC красный, индикатор зарядки красный, зарядка завершена, индикатор синий.

Защита от короткого замыкания на выходе: Да, постоянный ток.

Способ подключения: можно припаять к печатной плате напрямую проводом

Вход: IN+ вход положительный, IN- вход отрицательный

Выход: выход OUT+ положительный, выход OUT- отрицательный

Размер модуля: 50 х 37 х 13 мм

Стабильная и надежная работа

Отличное качество и долгий срок службы

 

Некоторые приложения:
 

Мощный драйвер постоянного тока для светодиодов.

Батареи литиевые (в т.ч. сегнетоэлектрические), зарядка аккумуляторов 4В, 6В, 12В, 14В, 24В, зарядка никель-кадмиевых никель-металлогидридных аккумуляторов (аккумуляторов).

Солнечные панели, блок питания платы регулятора напряжения ветрогенератора, например, схема автоматического понижающего регулятора.

 

Использование батареи:
 

Удостовериться в напряжении и токе аккумулятора, который необходимо зарядить

Отрегулируйте потенциометр постоянного напряжения, чтобы убедиться, что выходное напряжение составляет около 5 В (около).

Используйте мультиметр со шкалой тока 10 А для измерения выходного тока короткого замыкания и отрегулируйте потенциометр тока, чтобы убедиться, что выходной ток соответствует ожидаемому значению зарядного тока

Ток заряда переносной лампы по умолчанию составляет 0,1 от зарядного тока (значение постоянного тока)

Отрегулируйте потенциометр постоянного напряжения, чтобы убедиться, что выходное напряжение соответствует плавающему напряжению.

Подключен к аккумулятору и попробуй зарядить (на предыдущих 5 шагах входная клемма модуля подключена к источнику питания, выходная нагрузка НЕ ​​подключена к аккумуляторам).

 

Драйвер постоянного тока для светодиодов Применение:
 

Убедитесь, что рабочий ток и максимальное рабочее напряжение светодиода, которым вы управляете.

Отрегулируйте потенциометр постоянного напряжения, чтобы убедиться, что выходное напряжение составляет 5 В (около).

С помощью мультиметра со шкалой тока 10 А измерьте выходной ток короткого замыкания и отрегулируйте потенциометр тока. Чтобы убедиться, что выходной ток соответствует ожидаемому рабочему току светодиода.

Отрегулируйте потенциометр постоянного напряжения, чтобы убедиться, что выходное напряжение соответствует максимальному рабочему напряжению светодиода.

Соединение светодиода, проверка (Для 3 вышеуказанных шагов входная клемма модуля подключена к источнику питания, выходная нагрузка НЕ ​​подключена к светодиоду).