Генератор инфранизкой частоты своими руками. Ультразвуковой пистолет своими руками. Как запрос в ЖЭК повлияет на

Всегда считалось, что мой дом — моя крепость. Однако бывают случаи, когда находиться в собственной квартире просто невозможно.

Есть много вещей, которые могут доставить неудобства: шумный ремонт в соседней квартире, очень громкая музыка и, конечно же, пьяная драка сверху каждую ночь в течение длительного времени.

Шум, который продолжается круглосуточно, заставляет сразу искать хоть какое-то решение для его устранения. Однако не все знают, как бороться с шумными соседями.

Федеральный закон гласит, что уровень шума не должен превышать 40 дБ в период с семи утра до одиннадцати вечера, а ночью этот показатель не должен превышать 30 дБ.

Если провести хоть какое-то сравнение, то все звуки должны быть в три раза тише автосигнализации. Но все же не забывайте, что поправки в этот закон могут быть внесены в каждом регионе.

При нарушении норм пользователями жилого помещения все действия недобросовестных соседей становятся административным правонарушением.

Однако бывает, что хотя законы существуют, они, к сожалению, не соблюдаются. В этом случае есть несколько вариантов решения проблемы.

Если вам мешает очень громкая музыка, вы можете попытаться договориться мирно. Этот способ несомненно считается лучшим на тот момент, если все участники конфликта находятся в адекватном состоянии.

Это можно объяснить тем, что у вас в квартире есть маленький ребенок, и днем ​​ему нужно отдыхать, а вечером он должен ложиться спать в девять. Вы можете идти на компромисс и понимать друг друга.

В случае, если мирные переговоры не принесли результата, вы можете обратиться к участнику милиции, который должен разобраться в ситуации по просьбе заявителя.Если в квартире соседа произошла пьяная драка, то в нее лучше не лезть, так как есть вероятность получить травму. В этом случае должны вмешаться правоохранительные органы, которые немедленно приедут на место происшествия по вызову и ликвидируют конфликт.

Соседи делают ремонт

Все ремонты — отдельная тема. Выполняя работу с помощью дрели, человек искренне думает, что ничего плохого не делает, так как время работает, а значит, закон не нарушается.

Но в некоторых случаях такой шум может беспокоить старую женщину, у которой мигрень, и разбудить маленького ребенка. В этом случае вы не можете жаловаться, так как закон фактически не нарушен.

Если человек воспитан, то вы можете самостоятельно решить вопрос о том, когда он проведет наиболее шумные ремонтные работы, которые дадут возможность за этот промежуток времени выйти на прогулку с ребенком или нет. ложитесь спать в это время, но просто переместите его.

Просьба о помощи

Так что же делать, если шум продолжается, и вы не можете согласиться? Следует отметить, что приезд участкового зачастую просто не дает желаемых результатов.Очень часто этот момент зависит от того, насколько процветает коррупция в той или иной сфере и, конечно же, от личности преступника.

В случае, если участковый не примет никаких мер по заявлению или ничего не изменится после его прибытия, следует обратиться напрямую в прокуратуру, которая следит за соблюдением законов. Они должны обязательно разобраться, и ответ придет к вам в письменной форме.

Если тут не помогли, то останется только суд.Если подано исковое заявление, то должны быть веские доказательства того, что вам действительно невозможно расслабиться в своей квартире из-за шумных соседей.

Как повлияет запрос в ЖЭК?

Есть еще одна инстанция, к которой можно обратиться с жалобой на особо шумных соседей сверху, которые просто хотят насолить. Вам следует связаться с ним, если действительно нет противоправных действий, то есть драки.

Например, собака постоянно где-то лает или просто громкая музыка издает сосед сверху.В этих случаях допустимо обращение в жилищный отдел. Как правило, сотрудники такого заведения говорят, что можно провести какую-то беседу, но не факт, что они откроют для них квартиру. Поэтому проще вызвать полицию.

Однако сотрудники милиции не спешат на помощь, так как их выходное положение установлено только для противоправных действий, а громкая музыка — это работа ЖЭКа. А когда круг замкнется, стоит подумать об альтернативных методах.

Есть исключения

В законе о молчании есть пункты, для которых не могут применяться ограничения по времени.

Такие позиции как:

• Маленький больной ребенок плачет;
• Мяукает кошка или лает собака;
• В церкви звонят колокола;
• Организация мероприятий и торжеств на улице;
• Шумные спасательные или аварийные работы.

Последствия для нарушителей

После того, как первое предупреждение было вынесено и не возымело эффекта, назначается административный штраф.Его стоимость будет напрямую зависеть только от того, кто вызвал беспокойство — физическое или юридическое лицо.

Поправка к закону гласит, что тех, кто любит ставить усилитель на балкон, тоже могут привлечь к уплате штрафа. В законе есть четкие критерии нарушения молчания, за что придется заплатить штраф:

1. Строительно-ремонтные работы в ночное время;
2. Использование пиротехники и фейерверков;
3. Прослушивание громкой музыки при использовании усилителей;
4. Свист, громкие крики и многое другое.

Самопомощь

В случае, когда с шумными соседями уже не помогают разобраться с шумными соседями, можно просто произвести ремонт, используя материалы с повышенными звукоизоляционными свойствами.

Однако это не всегда ответ. И дело довольно хлопотное. Можно попробовать использовать инфразвук.

Что такое инфразвук?

Инфразвук принято называть упругими волнами, которые аналогичны звуковым волнам, но имеют более низкие частоты, которые человек не слышит.Верхняя граница инфразвукового диапазона — 16-25 Гц.

Нижний предел еще не определен. На самом деле инфразвук присутствует везде: и в атмосфере, и в лесах, и даже в воде.

Инфразвуковые воздействия

Инфразвуковые воздействия происходят из-за резонанса, который представляет собой частоту колебаний большого количества процессов в организме. Альфа-, бета- и дельта-ритмы мозга также возникают на основе чистоты инфразвука, как, в принципе, сердцебиение.

Инфразвуковые колебания могут совпадать с колебаниями тела. Впоследствии последние усиливаются, из-за чего происходит сбой работы какого-то органа. Это может прийти не только к травме, но и к разрыву.

Частота колебаний в теле человека колеблется от 8 до 15 герц. В момент, когда человек подвергается воздействию звукового излучения, все физические колебания могут войти в резонанс, но амплитуда микроконвульсий многократно возрастет.

Естественно, человек не сможет понять ощущения от того, что воздействует, потому что звук не слышен.Однако есть определенное состояние тревоги. Если имеет место чрезвычайно длительное и активное воздействие особого звука на весь человеческий орган, то возникают разрывы внутренних сосудов, а также капилляров.

Тайфун, землетрясение и извержение вулкана излучают с частотой 7-13 герц, что требует от человека быстрого отступления с места, где происходят бедствия. Инфразвук и ультразвук очень легко могут довести человека до самоубийства.

Очень опасный диапазон звука — частота 6-9 герц.Очень сильные психотронные эффекты чаще всего встречаются на частоте 7 герц, что аналогично естественным колебаниям мозга.

В такой момент любая работа ментального характера становится просто невозможной, так как возникает ощущение, что голова в любой момент может «лопнуть, как арбуз». Если не будет сильного удара, то просто звенит в ушах и появляется чувство тошноты, ухудшается зрение и человек поддается необъяснимому страху.

Звук средней интенсивности может вызывать расстройство органов пищеварения, головной мозг, вызывать паралич, слепоту и общую слабость.Сильное воздействие вредит или полностью приводит к остановке сердца.

Излучатель ультразвуковой

Вы можете самостоятельно построить инфразвуковой излучатель, который не принесет никакого вреда человеческому организму, но нежелательные окрестности станут менее шумными после его использования.

Ультразвуковой дизайн

Схема следующая: простейший генератор для создания колебаний запускается от катушки, имеющейся в динамике для звука. Для запуска конденсатора необходимо реле.Если нажать на динамик для воспроизведения звука, он полностью отключится.

Затем схема начинает работать на резонансной частоте катушки. Вам также понадобятся транзисторы, которые будут низкочастотными и производят определенную звуковую мощность. В качестве источника питания используется девятивольтовый аккумулятор от неработающего модема.

Резисторы R2 и R4 — регуляторы громкости. Схема работает на маятниковом резонансе. Правда, вся электрика потребляет около двух ватт, а отдача — около двадцати, так что без них колонка не работает.

Подойдет любой вуфер. Обязательное условие — положить его в футляр, так как в этом случае акустическое «короткое замыкание» исключено. Запеканка идеально подходит по форме туловища. У динамика для звука при использовании электролобзика отрезают ушки, потом втыкают в ведро и приклеивают по периметру «момент».

Настройка дозвукового устройства

Изначально вся система собирается на столе и проверяется вся электрика. Изначально это нужно делать без утяжелителя.После включения динамик должен начать гудеть на резонансной частоте.

Если сразу не выходит, стоит поработать с емкостью конденсатора. Затем все устройство собирается в кастрюлю, все зазоры между динамиком и корпусом заклеиваются «моментом», а затем спираль утяжелителя покрывается клеем и приклеивается к диффузору динамика для звука.

Если невозможно найти нормальный чистый измеритель, следует настроить частоту ультразвука на 13 Гц с помощью осциллографа и генератора НЧ в соответствии с фигурой Лиссажу.Затем включается питание для проверки в течение нескольких секунд, чтобы увидеть, что произошло. Далее устройство выключается и начинает срезать спираль утяжелителя до тех пор, пока не получится двойной Лиссажу.

Простой отпугиватель дворовых алкоголиков.

У меня во дворе детская площадка под окном. Днем малыши заняты песочницей, а по вечерам площадку занимали юные алкоголики. До поздней ночи пьют пиво, нарушаются безобразия, нецензурно говорят — мешают спать.Устав от этого, решил разогнать.

Дома на антресоли стояли две старые самодельные колонки. Из одного вынул низкочастотный динамик, в старых загашниках нашел схему, которую использовал для регулировки фазоинверторов в динамиках, за день собрал из пластика простой инфразвуковой излучатель настроенный на «частоту страха» ведро в футляре.

Вечером вывесил конструкцию в окно и включил питание. Через пять минут пьяница лизнула язык, как корова.

Теперь, как нарастает шум, включаю чучело на пару минут. Во дворе — тишина, покой и благодать Божия. А поскольку вся конструкция представляет собой рог, то «дует» он только во двор, а не в дом. Моя собака даже не воет.

Принцип действия. Схема представляет собой автоколебательный генератор, работающий на собственной резонансной частоте системы подвески громкоговорителя. Поскольку резонансная частота НЧ-динамика составляет 40-100 Гц, то для того, чтобы ее понизить, нужно просто утяжелить систему подвески.Для этого в центре диффузора необходимо приклеить спираль из припоя весом около 20-40 грамм, после чего резонансная частота снижается до 6-15 Гц. Все зависит от марки колонки, параметры смотрите в инете. Дизайн. Принципиальная схема — простейший автоколебательный генератор, который запускается от катушки динамика, я собирал его в пятом классе, когда делал динамики. Реле РЭС 9 на 5В, с задержкой на работу конденсатором С1. Собственно это реле нужно, чтобы динамик «толкнул» и выключил, тогда схема срабатывает на резонансе катушки динамика.Транзисторы — любые низкочастотные средней мощности, обязательно на радиаторах (я взял из-под колы две донышки от алюминиевых банок). Питание — гудок 9В от убитого модема. Резисторы R1, R4 — регулятор громкости — схема работает на маятниковом резонансе, и хотя электрик потребляет около двух ватт, на выходе не меньше двадцати, а динамик без них дичает. Динамик в принципе любой вуфер, у меня древний 10 GD-34 10 Вт, с катушкой 4 Ом, резонансная частота подвеса 80 Гц.Его необходимо установить в корпус, чтобы избежать акустического «короткого замыкания». Кузов — детское пластиковое ведро. Лобзиком отрезал ушки динамика, воткнул в ведро и приклеил Моментом по периметру. Установка — ВНИМАНИЕ ИНФРАЗОН !!! Во-первых, нужно собрать систему на столе и проверить электрику, сначала без утяжелителя; при включении питания динамик должен гудеть на резонансной частоте. Заработал с полуста. Если не работает, поиграйте с конденсатором.Затем поместите устройство в ведро, проткните зазор между динамиком и ведром с помощью Moment, покройте спираль утяжелителя Moment и приклейте ее к конусу динамика для Moment. Так как мне не удалось найти нормальный частотомер, я настроил «частоту страха» 13 Гц с помощью осциллографа и генератора НЧ по фигуре Лиссажу. Для этого на один вход осциллографа подал 26 Гц с генератора, а другой — провода от динамика. Затем, чтобы не попасть под инфразвук, накрыл ведро, включил питание на пять секунд. и посмотрел, что произошло.Потом выключил питание и стал немного обрезать спираль утяжелителя, пока не получил двойной Лиссажу. Это все. Фото не выкладываю — ведро есть ведро.

Отзывы (6)

Вывод:
— схема с автоколебательным мостом нежизнеспособна из-за очень малой мощности в динамике и одновременно большого выброса этой мощности в балласте.
— не удалось добиться заметного снижения резонансной частоты взвешиванием, даже не закрывая динамик в коробке.Тем более в закрытом ящике — вот чему учит акустическая теория.
— в качестве следующего шага можно попробовать схему включения динамика с независимым задающим генератором инфразвуковой частоты.

Ребята, все просто, надо только старую литературу посмотреть. Вуд, когда ты сделал свою трубу? В 1929 году, когда проводилась модуляция? 1902 год. И вообще читайте про звук, звуковые колебания. Для каждого режима вибрации своя конструкция. Что касается инфразвуковых колебаний, возьмите органные трубы, торсионные трубы — работу Теслы.И вообще там в жизни все просто, все это можно делать дома и всякие разные конструкции, как Вуд и Тесла в свое время делали практически из ничего.

Прочитал вашу статью. Я восхищен !! Не можете ли вы прислать схему и подробное описание, эти алкоголики уже «поняли» … Может быть, при хороших условиях поставить такие «чучела» для садовых домиков, да еще воров в огородах (а не я одни) устали … но действенного средства против них еще не изобретено..

Отзыв собственника

Схема есть в галерее

Результаты 1-6 из 6

Новое на вашем сайте. Тоже мучаюсь. Надо мной и моей женой стояли две девушки, которые выглядели чертовски,
Не могу понять, чем они занимаются в жизни — встают в 13-17 часов (слышен топот и будильник), а потом начинается долбление по-домашнему, иногда по 7 часов подряд! Они ложатся спать в 10 утра! … Я не могу понять.
Мы с женой написали записку, не помогло, мы к ним трижды ходили, мол просто хотим поговорить, без крови — только смотрят в глазок, делают тихо и через полчаса все такой же.
Стучал кувалдой по потолку и по батареям, но это только озлобляет их, заставляют громче и топают ногами в отместку …
Не понимаю такого … Меня как-то упрекал сосед Я (задолго до появления девушек) в громком пьянстве, поэтому мне стало так стыдно, что я нарушаю комфорт других людей, их право спать … но почему-то этого не понимаю.
Тогда он спрятался. Валял яйца в обивку. Яйца не помогли — зловония не было.Я разбил яйцо в стакан и стал смотреть и нюхать его каждый день. Просто испаряется !! В стекле его меньше и вони нет! Хз как испортить, чтоб потом в шприц загнать. Пока в эксплуатации с другим шприцем с рыбным соусом / жиром, яйцом и нашатырным спиртом. Я держу его в тепле и на свету. В шприце есть немного воздуха для всевозможных реакций разложения.
А теперь о звуке.
Сгенерировал семь звуков в Sound Forge, каждый по несколько часов.
Несколько звуков с частотами 20-40 Гц с фильтрами и амплитудной модуляцией в 5-7 Гц.
Несколько высокочастотных 20-21 кГц с фильтрами.
Один звук, в котором один канал — это низкие частоты пульсации, а второй канал — высокочастотный писк.

Эти звуки не имеют супер эффекта и тд, но могут сильно испортить настроение (жена услышала писк, глаза поднялись ко лбу). Прижимаясь к потолку (а лучше к стыку ненесущей стены и потолка, в утренней и полуденной тишине, они будут иметь определенный резонанс и доходят до адресата.Главное, пусть это будет ОЧЕНЬ ГРОМКО! Еще одно преимущество — невозможно понять, откуда идет звук. Я устроил тест. Я ждала, когда девчонки сверху уйдут, потом он все до потолка задвинул, включил по полной, закрыл двери в комнатах, вышел на подъезд и стал слушать. Слушаю свою дверь — оттуда кажется. Я слушаю дверь соседа справа — а мы можем оттуда. Поворачиваю голову — может быть, от лифта …
Все дома и квартиры разные, не могу гарантировать, что у всех будет так.
Вот этнобизнес готов, жду повода, так сказать, наездить по понятиям, а не по беззаконию. Они не шумят уже 4 дня. В кратчайшие сроки, с 7.00 и на весь день.

Ультразвуковой пистолет собирается вручную всего на двух логических инверторах и имеет минимальное количество компонентов. Несмотря на простоту сборки, конструкция довольно мощная и может использоваться против пьяных пьяниц, собак или подростков, которые сидят и поют в подъездах других людей.

Схема ультразвукового пистолета

Для генератора подойдут микросхемы CD4049 (HEF4049), CD4069, либо отечественные микросхемы К561ЛН2, К176ПУ1, К176ПУ3, К561ПУ4 или любые другие стандартные логические микросхемы с 6 или 4 логическими инверторами, но распиновку придется менять.

Наша схема ультразвуковой пушки выполнена на микросхеме HEF4049. Как уже упоминалось, нам нужно использовать только два логических инвертора, и какой из шести инверторов использовать, зависит от вас.

Сигнал с выхода последней логики усиливается транзисторами.Для раскачки последнего (силового) транзистора в моем случае использовались два маломощных транзистора КТ315, но выбор огромный, можно установить любые NPN транзисторы малой и средней мощности .

Выбор переключателя питания тоже не критичен, можно устанавливать транзисторы из серий КТ815, КТ817, КТ819, КТ805, КТ829 — последний составной и будет работать без дополнительного усилителя на маломощных транзисторах. Для увеличения выходной мощности можно использовать мощные композитные транзисторы типа КТ827 — но для его управления все равно потребуется дополнительный усилитель.

В качестве излучателя можно использовать любые СЧ и ВЧ головки мощностью 3-20 Вт, также можно использовать пьезоэлектрические сирены (как в моем случае).

Подбор конденсатора и сопротивления подстроечного резистора — частота регулируется.

Такой самодельный ультразвуковой пистолет вполне подойдет для защиты дачи или частного дома. Но не забывайте — ультразвуковой диапазон опасен! Мы не слышим этого, но тело это чувствует.Дело в том, что уши получают сигнал, но мозг не в состоянии его расшифровать, отсюда и реакция нашего тела.

Собирайте, тестируйте, радуйтесь — но будьте предельно внимательны, и я прощаюсь с вами, но ненадолго — AKA KASYAN.

Несколько дней назад получил очередной заказ. Покупатель хотел заказать мощную ультразвуковую пушку для борьбы с пьяной молодежью, для которой день начинается ночью, когда все нормальные люди спят. Недолго думая, выбрал проверенную схему мощного ультразвукового излучателя.Сам пистолет построен на одной стандартной логической микросхеме.

Подойдет буквально любая подобная микросхема, содержащая 6 логических инверторов. В нашем случае использовалась микросхема CD4049 (HEF4049), которую можно успешно заменить на отечественную — K561LN2, только нужно обратить внимание на распиновку, так как K561LN2 отличается от используемой некоторыми выводами.

Поскольку схема достаточно простая, она может быть реализована на макетной плате или навесной. Усилитель собран на комплементарных парах КТ816 / 817, за счет использования этих ключей мощность нашего пистолета составляет 10-12 Вт.

В качестве излучателя желательно использовать высокочастотные головки типа 10 ГРВ или импортные; не рекомендуется использовать пьезоизлучатель.

Корпус — от китайского электронного трансформатора 10-50 Вт, пришлось переделывать, так как плата не подошла.

За частоту отвечает конденсатор 1,5 нФ (который затем был заменен на 3,9 нФ, так как с конденсатором, указанным в схеме, нижний предел частоты составляет ровно 20 кГц, и при такой замене частоту можно регулировать в пределах 10- 30кГц) и переменный резистор (в результате настройку делают вращением этого резистора).

Базовые резисторы можно заменить на 2,2 кОм, которые встречаются чаще, чем показано на схеме. Этот излучатель питается от стабилизированного источника питания на 5 Вольт с током 1 А (диапазон напряжения питания 3,7-9 Вольт).

Плавное включение и выключение. Плавное переключение светодиодов

Для красивой подсветки отдельных частей автомобиля, осветительных приборов, приборных панелей, габаритных огней.Получается довольно интересный эффект, при котором вы выключаете питание объекта с подсветкой, и он плавно затухает в течение 5-10 секунд …

Как реализовать плавное выключение LED

Для реализации нам понадобятся с собой такие комплектующие:

1. Собственно светодиод.
2. Конденсатор (электролитический, большой бак).
3. Диод.
4. Резистор, если используются светодиоды на 3,5 В.
5. Паяльник, олово, флюс.

Начнем с объекта.Куда я могу поставить? Что ж, все зависит от вашей фантазии. Общее освещение, свет в салоне, подсветка приборов — и многое другое, куда можно вставить плавно переключающийся светодиод. Скоро увижу плавное отключение плафона кабины, то есть при закрытии двери он какое-то время горел. Также, если сделать, в сочетании с ними, получится неплохо.

Ну что ж, приступим. Назначение всех элементов, думаю, понятно, но повторяться не придется.Светодиод нужен для того, чтобы излучать световые волны :). Конденсатор является этим элементом и сохраняет напряжение, которое потребляется при отключении питания. Диод — используется для того, чтобы ток не уходил к другим потребителям, иными словами — выполняет роль своеобразного клапана (там буквы, там сзади).

Производство светодиодов плавного гашения

Набросок такой наглядной схемы:

На схеме видим, что ничего сложного нет. Так делаем для паяльника и вперед.Оговорюсь, что нужно знать, как правильно подключать компоненты. Электролитические конденсаторы обладают свойствами улетать мгновенно! Так что внимательно посмотрите на фото:

Диод тоже важно правильно подключить:

Ну вроде разобрался. Что касается деталей деталей, то подойдет практически любой диод, так как ток небольшой. Конденсатор — Емкость Подбираем индивидуально, чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания.Напряжение на конденсаторе не менее 16В.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта. Просматривая статью Ой, сразу вспомнилась давняя и хорошо зарекомендовавшая себя схема плавного включения и выключения освещения, которая была опубликована в журнале Радио № 10 1981 г., стр.54.

В представленной конструкции при включении света через 1,5 — 2 секунды он плавно загорается до максимума, а при выключении — так же плавно (как в кинотеатре) на 1,5 — 2 минуты.Такая конструкция очень хорошо подходит для ночника, скавентера или люстры, однако в светильниках следует применять только лампы накаливания. Очень важно, что использование предложенной схемы значительно увеличивает срок службы ламп накаливания, так как они имеют характерную особенность — очень часто выходить из строя в момент нормального включения.

Я повторил эту схему с теми же номиналами резисторов, но вместо германских транзисторов и диодов использовал кремний.

Тиристор, применяемый в качестве регулирующего элемента VD5 PCR406J. от китайской рождественской гирлянды, поэтому размеры pCB получились 40х30мм, что идеально под размер коробки от гирлянды управления.

Чтобы схема работала во всем диапазоне напряжений от 0 до 220В, к диодному мосту приложено VD6. — VD9 собран из выпрямительных отечественных диодов КД105В. . Диоды в разветвлении VD1. — VD3. Я использовал КД522В. но можно использовать и импортный аналог 1N4148.. Мощность гасящего резистора R7 Уменьшена до 0,5Вт, а номинальная увеличена до 68 ком Все остальные резисторы МЛТ 0,125.

Повышенное значение гасящего резистора R7 Обеспечивает стабилизацию тока стабилизации VD4. , основной элемент нагрузки схемы, в диапазоне 10-15м, что является его номинальным током стабилизации. В этом случае схема работает в штатном режиме без нагрева резистора R7 .

Напряжение питания после гасящего резистора соответствует стабилизации стабилизации VD4. (Можно применить Stabilians D814. с индексами построения экрана A — D и стабилизацией стабилизации 7 — 12 В). Имею стабыстор КС210Б. — Двусторонняя стабилизация, при использовании которой полярность включения не требуется, но при применении обычной стабилизации полярность соблюдается очень важно, так как если ошибетесь, то стабилизации напряжения не будет.

При повторении схемы ставилась задача использования кремниевого транзистора, а также хотелось максимально увеличить габаритные размеры печатной платы. В данном варианте схема запустилась с пола оборота, то есть хочу отметить, что при правильной установке и исправности используемых радиоэлементов все должно сразу заработать.

Настройка минимальная и заключается только в подборе конденсаторов С1. и C2.. Увеличьте емкость конденсатора С1. приводит к увеличению времени плавного гашения ламп, и уменьшению емкости С2. К увеличению времени плавного зажигания ламп. В качестве нагрузки использовалась настольная лампа с мощностью ламп накаливания 40 Вт.

На фото нанесена конструкция в сборе и проверенная конструкция, но это чисто проверочный вариант, так как при создании собственного дизайна, возможно, придется нанести свой запах и адаптировать схему под свою лампу.Если доска упакована в коробку от елочной гирлянды, то ее можно поставить возле выключателя или спрятать где-нибудь поблизости. Из коробки выходит четыре провода — два на новый выключатель и два на уже установленный.

При нагрузочной способности до 60 Вт предлагаемые тиристор и диоды вполне удовлетворительны, но для мощности от 200 Вт больше необходимо использовать выпрямительный мост и тиристор, рассчитанные на больший ток в соответствии с малой мощностью. . В моем первом варианте нагрузки люстра представляла собой люстру суммарной мощностью 360 Вт и использовались диоды d245 и тиристор КУ202Н, радиаторы не потребовались.Есть много мощных диодов, а также диодных мостов, например, KBL406.

Для работы установки на уже подключенную люстру необходимы два контакта диодного моста, идущие на смену (на диодном мосту эти выводы обозначаются значком « ~ »), подключите к клеммам переключателя, которые должны быть в разомкнутом состоянии, а также установите дополнительный переключатель, контролирующий работу схемы.

Хочу немного сказать об используемых транзисторах.На схеме могут работать практически любые транзисторы. Из отечественных вариантов хорошо подходят CT502, KT503, CT3102, CT3107 с любым буквенным индексом. У меня для экономии места задействован VT1. , VT4. — КТ315 и VT3 КТ361 . Величина усиления транзисторов особого значения не имеет, хотя в транзисторе VT2, КТ3107 , управляющем работой генератора импульсов, применен чуть больший коэффициент усиления h31E. Его взимают скорее на перестрахование, но КТ502 или СТ361 то же должны работать надежно.

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Какой плавное включение , или иначе Ражиг светодиоды Думаю они все олицетворяют.

Разберем деталь плавного включения светодиодов своими руками.

должны не сразу зажигаться, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

Схема устройства:

Компоненты:

■ Транзистор IRF9540N.
■ Транзистор КТ503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25В100мкФ.
■ Резисторы:
— R1: 4,7 ком 0,25 Вт
— R2: 68 ком 0,25 Вт
— R3: 51 ком 0,25 Вт
— R4: 10 ком 0,25 Вт
■ Односторонний стеклостолит и хлорное железо
■ Винтовые клеммы, 2- и 3-полюсные, 5 мм

Изменением времени зажигания и затухания светодиодов можно выбрать номинал сопротивления R2, ​​а также подбор емкости конденсатора.

Разрезать текстолит можно разными способами: по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Канцелярским ножом проделал канавку по намеченным линиям, затем распил ножовкой и прополз края напильником. Еще пробовала пользоваться ножницами по металлу — оказалось намного проще, удобнее и без пыли.

Далее обрабатываем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью Р800-1000. Затем прополите и обезжирьте поверхность доски 646 растворителем безворсовой салфеткой. После этого касаться поверхности доски нежелательно.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе «Слои» убираем лишние галочки. Также при печати в настройках принтера мы демонстрируем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем глянцевую журнальную / глянцевую фотобумагу к обычному листу А4 (если их размер меньше А4) и распечатываем на нем нашу схему. Я пробовала использовать кальку, глянцевые журнальные страницы и фотобумагу. Удобнее, конечно, работать с фотобумагой, но при отсутствии последней и страница журнала вполне уместится.Не советую трактовать с трассировкой — рисунок на доске очень плохо колется и получается нечеткий.

Теперь разогреваем текстолит и применяем нашу распечатку. Затем погладьте с хорошей прижимной способностью в течение нескольких минут.

Теперь даем доске полностью остыть, после чего опускаем в емкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на доске. Если все не двигается, то катите более медленными пальцами.

Затем проверьте качество отпечатанных траекторий, и плохие места надорвут тонким перманентным маркером.

С помощью двустороннего скотча приклеиваем ножки на кусок поролона и на несколько минут опускаем в раствор хлорного железа. Время травления зависит от многих параметров, поэтому периодически доберитесь и проверяйте нашу плату. Хлорное железо используют безводное, плетя в теплой воде по пропорциям, указанным на упаковке. Для ускорения процесса травления можно периодически переворачивать емкость с раствором.

После того, как была уложена ненужная медь — промыть плату в воде. Затем с помощью растворителя или бутерброда рассмотрите тонер с дорожек.

Затем нужно просверлить отверстия для крепления элементов платы. Для этого я использовал бордюр (гравер) и сверло диаметром 0,6 мм и 0,8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

Далее нужно потерять комиссию. Есть много разных способов, решил воспользоваться одним из самых простых и доступных.С помощью кисточки смажьте расходную плату (например, ЛТИ-120) и паяльник Лудим дорожку. Главное, не держать жалость паяльника на одном месте, иначе при перегреве произойдет расслоение дорожек. Берём жало еще припоя и ведем по дорожке.

Теперь вы атакуете необходимые предметы по схеме. Для удобства в Б. Спринтлайот распечатали на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке была указана правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью промыть флюс, иначе он может укорочиться между проводниками (зависит от используемого флюса). Сначала рекомендую хорошенько протереть доску растворителем 646, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и просушить.

После высыхания подключаем плату «постоянный плюс» и «минус» к питанию («Managing Plus» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подключаем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения.Если хоть какое-то напряжение все еще присутствует, значит, где-то поблизости, возможно, поток плохо промыл.

Результат:

Работой остался доволен, хотя потратил довольно много времени. Процесс изготовления плат методом LUT показался мне интересным и незамысловатым. Но, несмотря на это, в процессе работы, наверное, возможны только все ошибки. Но на ошибках, как говорится, учатся.

Подобный способ плавного зажигания светодиодов имеет достаточно широкое применение и может применяться как в автомобиле (гладкий запасной ангельский глазок, панели приборов, освещение салона и т. Д.).), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или в отделке натяжных потолков.

В некоторых случаях светодиодные лампы или индикаторы требуют плавного включения и выключения. Естественно, светодиод с обычным блоком питания включается мгновенно (в отличие от ламп накаливания), что в данном случае требует небольшой схемы управления. Он не сложен и в самом простом варианте состоит всего из десятка радиодеталей, управляемых проходом транзисторов.

Сборник концептов

Вначале приходят известные схемы из интернета, а потом несколько собранные лично и хорошо работающие. Первая схема проста — при включении диода постепенно увеличивается яркость диода (транзистор открывается по мере зарядки конденсатора):

Сделал такую ​​схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором r7 подбирается нужный ток через диод.А если вместо кнопки подключить этот прерыватель, то сама схема будет проседать и бешено, только резистором R3 нужно выставить нужный временной интервал.

Вот еще две схемы плавного зажигания и затухания, которые тоже паял лично:

Все эти конструкции относятся не к сети (от 220 В), а к обычным низковольтным светодиодным индикаторам. Промышленные светодиодные лампы со своими неизвестными драйверами, чаще всего в разных плавных контроллерах работают непредсказуемо (либо мигают, либо резко включаются).Так что управлять нужно не драйверами, а непосредственно светодиодами. Схемы предоставлены СЕНЯ70.

Постоянно расширяющаяся сфера применения исправных светодиодов открывает потребителю их дополнительные возможности. Одним из свойств, подчеркивающих достоинства светодиодных ламп, является плавное включение светодиода, что значительно расширяет их конструктивные возможности.

Перспективы применения плавного зажигания светодиодов

Необычные схемы расположения светодиодных ламп все чаще используются в автомобильной промышленности, при оформлении зданий и помещений, создавая непередаваемую атмосферу игры света на различных массовых мероприятиях.Учитывая возможность самостоятельного монтажа плавного включения светодиода, в ближайшие годы можно ожидать еще большего распространения. Даже простая схема плавного зажигания и выключения светодиодов значительно повышает комфортность их применения:

• подсветка приборов включается / выключается плавно, не ослепляя водителя ночью;
• свет в салоне горит плавно при открывании двери;
• плавное включение общего освещения значительно продлевает срок службы светодиодных ламп.

Примечательно, что устройство плавного зажигания светодиодных ламп, при малой потребляемой мощности, предполагает только параллельную установку полярного конденсатора. Емкость конденсатора не должна быть больше 2200 мкФ, а его положительный вывод припаян к анодному проводу светодиода. Отрицательный вывод — присоединяется катодная проволока.

Преимущества светодиодов на тиристорах

Анекдот гуляет по сети, связанный с тем, что на вопрос, мигает ли лампочка на модеме, пользователь ответил, что лампочка мигает, но это не лампочка, а вот тиристорный светодиод, что сбило с толку работников службы поддержки провайдера, так как таких светодиодов просто не может быть.

Тиристор может выполнять только роль своеобразного ключа, управляющего мощной нагрузкой, а также переключателя. Определение тиристорного светодиода появилось после того, как производители ламп заменили дорогостоящий диодный мост, используемый для запуска светодиода. Создав устройство, состоящее из 2-х тиристоров, соединенных параллельно-встречно, удалось избавиться от диодного моста. За счет использования такого типа тиристорных светодиодов цена на светодиодные лампы значительно снизилась и стала приемлемой для покупателя.

Свойства электронного ключа позволяют создавать не только плавное включение тиристоров, в схемах используются светодиоды, обеспечивающие постепенное включение / выключение даже простых ламп накаливания (специальные переключатели). При приемлемой цене светодиодных ламп без диодного моста плавное включение и выключение светодиодов на тиристоре значительно расширяет область применения этого современного и эффективного средства освещения и освещения.

Плавное зажигание и гашение можно сделать сам

Так называемое вежливое освещение в автомобиле именуется плавным зажиганием и гашением светодиодов или их сборок.Это необходимо для предотвращения случайного ослепления. Плавность включения делает источник света визуально эффектным. В статье представлено несколько вариантов схем, которые помогут оборудовать плавную подсветку не только в салоне автомобиля, но и внутри фар.

В интернете есть множество плавных включений и затуханий светодиодов (с напряжением от 12В), которые можно выполнить самостоятельно. Все они имеют определенные достоинства и недостатки, разную степень сложности, а также отличия как электронная схема.

Часто в строительстве громоздких досок с дорогими деталями и прочим содержимым нет смысла. Стоит отметить, что плавное включение светодиода на одном транзисторе, а также его отключение — технически возможно. Только одного транзистора с небольшой обвязкой будет достаточно для правильной и постепенной активации кристалла светодиода. Ниже представлена ​​схема, которая проста в реализации и не требует дорогостоящих материалов. Включение и выключение в нем осуществляется с помощью плюсового привода.

В начале подачи напряжения резистор R2 пропускает ток и оптимизирует конденсатор C1. Стоит учесть, что напряжение в конденсаторе не может мгновенно изменяться, и это играет руку на плавное открытие транзистора VT1. Ток затвора, который продолжает увеличиваться (выход 1), проходит через резистор R1, а также захватывает положительный потенциал на самом стоке (выход 2) транзистора. В результате происходит плавное срабатывание светодиодов.При отключении питания происходит разрыв исправной электрической цепи по плюсу (контроль). В свою очередь конденсатор постепенно разряжается и отдает свою энергию R1 и R3 (резисторам). Разряд и его скорость определяет номинал резистора R3. При увеличении сопротивления накопленная энергия уйдет на транзистор. Это означает, что процесс затухания будет длиться дольше. Для возможности настройки времени полного включения и отключения напряжения схему можно разнообразить резисторами R4, а также R5.Несмотря на это, для корректной работы эту схему лучше применять с резисторами R3 и R2 с небольшим рабочим номиналом.

Стоит учесть, что каждую из схем можно сложить независимо даже на небольшой плате. Необходимо детально рассмотреть элементы схемы. Основным элементом управления является N-канальный транзистор IRF540. Транзистор упоминается как устройство полупроводникового типа, которое способно генерировать или усиливать колебания. Штатный ленинг-транзистор может достигать 23 А, а также 100В — напряжение штатного источника.Вместо транзистора, указанного в схеме, можно применить КП540 (аналог отечественный). Для зажигания светодиодов и плавности их отключения соответствует сопротивление R2, значение которого не должно превышать 30-68 кОм. Стоит отметить, что резистор является составной частью электрических цепей пассивного типа, которая характеризуется переменным или определенным показателем. электрическое сопротивление. Основная функция резистора заключается в линейном преобразовании напряжения за счет тока и обратно и т. Д.

Для плавного затухания (отключения) соответствует сопротивление R3 с рабочим диапазоном 20-51 кОм. Для задания напряжения затвора имеется сопротивление R1 номиналом 10 кОм. Емкость C1 (минимальная) требуется для достижения 220 мкФ при максимальном напряжении около 16 В. Если емкость увеличить до 470 мкФ, это также увеличит время полного отключения и зажигания светодиода. В случае покупки конденсатора, работающего с большим напряжением, потребуется увеличение как самой платы.

Управление и его настройка на «минус»

Для управления приведенной минусовой схемой необходимо произвести ее уточнение. Например, следует заменить транзистор на «P-канал», для этого подойдет IRF9540N. Далее вывод на минус конденсатора нужно подключить к точке из трех резисторов, которая у них общая. К источнику VT1 следует замкнуть плюсовой вывод. Доработанная схема будет иметь обратную полярность по мощности, а положительный контакт при изменении управления изменит отрицательный.

Arduino: секреты работы с ним

Arduino — это инструмент для создания различных устройств электронного типа, предназначенный для непрофессиональных пользователей. Речь идет о конструкции робототехники, а также о системах автоматизации. Устройства ARDUINO могут принимать сигналы от различных датчиков и управляющих исполнительных устройств.

Arduino — это плата небольшого размера, оснащенная отдельной памятью и процессором, которые взаимодействуют со средой своей среды. Эта особенность существенно отличает такое устройство от ПК, не выходящего за рамки виртуального мира.Кроме того, Arduino умеет работать с компьютером или в автономном (индивидуальном) режиме.

На аппарате несколько десятков контактов. Именно к ним можно подключать: датчики, светодиоды, платы расширения, моторы и т. Д. На сам процессор стоит загрузить приложение для Arduino или Skatch, он способен снимать все показания, а также устройства управления, согласно заданный алгоритм. Стоит отметить, что выходы на плате Arduino называются PIN, поэтому после загрузки скетча станет понятно, как работать с таким инструментом.

Плавное включение светодиода на Ардуино? Для начала стоит применить упрощенный набросок гладких светодиодов Razi. Яркость светодиода будет изменяться с помощью ШИМ. Для этого потребуются следующие компоненты:

1. плата Arduino Uno;
2. Светодиод;
3. Плата-макет;
4. резистор 220 Ом;
5. Провода.

Стоит знать, что AnalogWrite (функция) используется для ослабления и медленного зажигания светодиода.Именно AnalogWrite применяет модуляцию импульсного типа (ШИМ). Это позволяет вам активировать и деактивировать цифровой вывод на высокой скорости в процессе медленного затухания.

Для подключения светодиода к Arduino необходимо соединить его более длинную ножку (анод) с цифровым выводом № 9, который находится на плате, с помощью резистора 220 Ом. Затем укороченную ножку светодиода (катод с отрицательным зарядом) нужно направить на землю.

led-SvetodiOdy.ru.

Схема плавного включения ламп накаливания (ЦП) 220В, 12В

Любой экономный хозяин дома или квартиры стремится рационально использовать электрическую энергию, так как цены на нее достаточно высоки.Например, при неправильном использовании обычной лампы накаливания она будет исправно «заплетаться». Поэтому, чтобы он прослужил вам намного дольше, специалисты рекомендуют использовать такие устройства как устройства плавного включения. Также можно самостоятельно изготовить такой блок по определенной схеме.

Принцип работы УПВ

При резком потоке электричества лампа накаливания очень быстро изнашивается и сгорает вольфрамовая нить. Но если температура нити и электрический ток будут примерно одинаковыми, то процесс стабилизируется и лампа не превысит.Для того, чтобы источники света работали как положено, необходим специальный блок питания.

Благодаря специальному датчику нить нагреется до необходимой температуры, а уровень напряжения повысится до заданной пользователем точки. Например, до 176 вольт. В этом случае блок питания поможет существенно увеличить срок службы лампы.

Блок защиты имеет один недостаток — в помещении свет будет гореть намного слабее.

При напряжении 176 В уровень освещения снизится примерно на две трети. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать мощные лампы, чтобы качество света было нормальным. В настоящее время существуют специальные блоки плавного включения (ИППУ) ламп накаливания, которые отличаются различными параметрами Power. Поэтому перед покупкой блока нужно убедиться, выдержит ли он большие скачки или перепады напряжения в электросети. Такой прибор должен иметь дополнительный запас, вполне хватит, чтобы напряжение в вашей розетке было больше потока скачков примерно на 30.

Необходимо знать, что чем выше будет нормативный показатель, тем больше будут габариты блока питания. В настоящее время можно приобрести блок питания мощностью от 150 до 1000 Вт.

Типы блоков питания и их характеристики

На сегодняшний день существует множество различных устройств для плавного включения LN. Наиболее популярными являются:

Схемы

Для правильного использования блоков плавного включения LC необходимо использовать специальные электрические схемы.Благодаря таким схемам легко понять, как устроено это устройство изнутри, а также как с ним нужно работать.

Обычно при подключении такого устройства специалисты используют самый простой и легкий вариант схемы. Иногда используют специальную схему с введением симстеров. Также, кроме блоков этого вида, можно взять полевые транзисторы, работающие аналогично приборам плавного включения.

Также для управления напряжением в устройстве плавного поворота можно использовать автоматические устройства.

Что такое тиристорная схема

В выпрямляющей мостовой схеме (рис. VD1, VD2, VD3, VD4) в качестве программатора нагрузки и тока используется лампочка (рис. EL1). Плечи выпрямителя снабжены тиристором (рис. VS1) и цепочкой переключения (рис. R1, R2 и C1). Также диодный мост устанавливается в связи с особенностями работы тиристора.

После подачи напряжения на схему электроток начинает проходить тепловую спираль и попадает в мост, а затем электролит заряжается через резистор.При достижении предела напряжения достигается открытие тиристора, он начинает открываться и затем через него проходит ток от лампочки. В результате вольфрамовая нить нагревается постепенно и плавно. Продолжительность его нагрева будет зависеть от емкости конденсатора и резистора на схеме.

Чем заслуживает внимания Simistorno

Такая схема имеет меньшее количество деталей за счет использования симистора (рис. VS1), который служит ключом питания.

Такой элемент, как дроссель (рис.L1), который предназначен для устранения различных помех, возникающих при открытии цепи, которую разрешено удалять из всей цепи. (Рис. R1) Резистор является ограничителем тока, который поступает на главный электрод (Рис. VS1). Цепочка, устанавливающая время, выполнена на резисторе (рис. R2) и контейнере (рис. C1), которые питаются от диода (рис. VD1). Эта схема также работает так же, как и предыдущая. Когда конденсатор заряжается до уровня напряжения симистора, он начинает открываться, а затем через него и лампочка выдает электричество.

На фото ниже мы видим симисторный регулятор. Такое устройство не только регулирует мощность в нагрузке, но и обеспечивает плавный поток электрического тока к лампочке при ее включении.

Схема работы блока на специализированной микросхеме

Микросхема типа КР1182ПМ1 была специально создана специалистами для построения различных фазорегуляторов.

В этом случае бывает, что с помощью самой микросхемы регулируется напряжение на источнике, который имеет мощность до 150 Вт. А если вам нужно управлять более мощной системой загрузки и десятками осветительных приборов одновременно, то схема управления просто дополнительно включает симистры питания. На картинке ниже мы видим, как это происходит.

Использование блоков плавного включения не заканчивается только на обычных лампах, так как специалисты рекомендуют использовать их вместе с галогенными лампами, мощностью 220 В.

Важно знать! С люминесцентными и светодиодными лампами (LED) такие блоки устанавливать нельзя. Это связано с тем, что существует разная методика разработки схемы, а также принцип работы и наличие у каждого осветительного прибора своего источника измеряемого нагрева для люминесцентных ламп либо нет необходимости в таком управлении светодиодной лампой.

Устройство плавного включения (CPU) для ламп накаливания на 220В и 12В

На сегодняшний день выпускается большое количество различных моделей Коммуниона, различающихся между собой по функциям, стоимости и качеству.Аппарат, который продается в специализированных магазинах, постоянно подключается к источнику света на 220 В. Схема и внешний вид Устройства можно увидеть на фото ниже.

Если мощность питания ламп составляет 12 или 24 В, то устройство необходимо подключать к выходному трансформатору также последовательно с начальной первичной обмоткой.

Устройство должно соответствовать нагрузке, которая будет подключена к определенному резерву. Для этого нужно рассчитать количество ламп и их общую мощность.

Поскольку прибор имеет небольшие размеры, Код можно разместить под люстрой, напротив или в соединительной коробке.

Диммеры или фары

Экономически выгодно и рационально использовать устройства, создающие плавное включение ламп, а также обеспечивающие процесс регулирования степени их яркости. Диммеры различных моделей могут:

• Задавать программы работы осветительных приборов;
• Плавно включать и выключать лампы;
• Управляйте пультом дистанционного управления, голосовыми командами или хлопком.

Приобретая данное устройство, нужно сразу определиться с выбором, знать, какие функции требуются, а не покупать дорогое устройство за большие деньги.

Перед установкой диммера необходимо определиться с методом и расположением осветительных приборов. Для этого потребуется смонтировать электропроводку соответствующего вида.

Схемы подключения могут быть разной степени сложности. В любом случае сначала необходимо отключить напряжение с определенной области.

На рисунке мы показали наиболее простую схему подключения. Здесь вместо простого выключателя можно сделать светорегулятор.

Устройство подключается в разрыв L — фазы, а не n равно нулю. Между нулем и диммером стоит осветительный прибор. Связь с ним последовательная.

На рисунке (б) представлена ​​схема с переключателем. Процесс подключения остался прежним, но здесь добавлен простой переключатель. Его обычно устанавливают возле двери на определенный зазор между фазой и самим диммером.Рядом с кроватью находится световой контроллер, позволяющий управлять освещением лежачего. Когда человек выходит из комнаты, свет выключается, а при запуске лампы обратно лампа с той же степенью яркости.

Для управления люстрой или другим осветительным прибором можно взять два диммера, которые будут находиться в разных углах комнаты (рис. А). Между собой два устройства соединены через распределительную коробку.

Благодаря такой системе подключения можно регулировать степень яркости из разных мест независимо друг от друга, но провода нужно будет установить больше.

Переключатели ближнего света используются для включения ламп из разных мест в помещении (рис. B). Также необходимо включить диммер, иначе лампы не будут реагировать на переключатели.

Характеристики диммера:

• Диммер экономит электроэнергию всего на 15%, а остальное используется регулятором.
• Устройства обладают большей чувствительностью к повышению температуры. Поэтому их нельзя эксплуатировать при температурах выше 27 ° С.
• Степень нагрузки не должна быть меньше 40 Вт, так как срок службы регулятора значительно сокращается.
• Диммеры нужно использовать только для тех типов устройств, которые рекомендованы производителем и прописаны в паспорте.

ВИДЕО: CPU device

Кодекс позволяет значительно увеличить срок службы галогенных ламп и ламп накаливания. Это небольшие и недорогие устройства, которые можно купить в любом магазине и установить самостоятельно, имея определенную схему и четко следуя инструкциям производителей.

техзнаток.com.

Схема плавного включения лампы накаливания своими руками

Схема плавного включения лампы накаливания №1

Автор приводит две схемы плавного включения лампы.Однако здесь я хочу предложить лишь схему с оптимальным режимом работы полевого транзистора, который позволяет использовать его без радиатора при мощности лампы до 250 Вт. Но можно изучить первое — которое легче включить в разрыв одного из проводов. Здесь по окончании зарядки конденсатора напряжение на стоке будет примерно 4 … 4,5 В, а остальное сетевое напряжение будет приходиться на лампу. В этом транзисторе мощность, пропорциональная току, потребляемому лампой накаливания.Поэтому при токе более 0,5 А (мощность лампы 100 Вт и более) транзистор придется устанавливать на радиатор. Для значительного снижения мощности, рассеиваемой на транзисторе, автомат необходимо собрать по следующей схеме.

Схема плавного включения лампы накаливания №2

Схема устройства, последовательно включаемого от лампы накаливания, представлена ​​на рисунке. Полевой транзистор включен в диагональ диодного моста, поэтому на него поступает пульсирующее напряжение.В начальный момент транзистор закрыт и все напряжение падает на него, поэтому лампа не горит. Через диод VD1 и резистор R1 начинается зарядка конденсатора С1. Напряжение на конденсаторе не будет превышать 9,1 В, т.к. оно ограничено стабитроном VD2. Когда напряжение на нем достигнет 9,1 В, транзистор плавно запустится, ток увеличится, а напряжение на стоке уменьшится. Это приведет к тому, что лампа включится плавно.

Под рукой нашел BZX55-C11. Конденсаторы — К50-35 или аналогичные импортные, резисторы — МЛТ, С2-33. Устройство настраивается на подбор конденсатора для получения необходимого режима зажигания лампы.Я использовал конденсатор на 100 мкФ — получилась пауза с момента включения до момента зажигания лампы 2 секунды.

Важно, чтобы не было мерцания лампы, что наблюдалось при реализации других схем.

uSAMODELKINA.RU.

Плавное включение и выключение светодиода

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов панели панели приборов, освещения салона, а в некоторых случаях и более мощных. потребители — габариты, ближний свет и тому подобное.Если ваша панель приборов подсвечивается светодиодами, то при включенных габаритах подсветка приборов и кнопок на панели будет плавно нагреваться, что выглядит довольно эффектно. То же можно сказать и об освещении салона, которое будет плавно загораться, а после закрытия дверей машины плавно пушиться. В общем хороший такой вариант настройки подсветки :).

Схема управления плавным включением нагрузки контролируется плюсом.

По данной схеме можно плавно включить светодиодную подсветку приборной панели автомобиля.

Эта схема также может быть использована для плавного зажигания штатных ламп накаливания с маломощными спиралями. В этом случае транзистор необходимо разместить на радиаторе площадью рассеяния около 50 квадратных метров. см.

Схема работает следующим образом. Сигнал рантинга идет через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания. При включении любого из них ток через резистор равен 4.7 кОм на базе транзисторов CT503. В этом случае транзистор открывается, а через него и резистор 120 кОм начинает заряжать конденсатор. Балансир на конденсаторе плавно нарастает, а затем через резистор 10 кОм попадает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор CT503 закрывается. Интерфейс разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 ком.После резистора конденсационного разряда схема перестает потреблять ток и переходит в дежурный режим. Сила тока в этом режиме незначительна. При необходимости изменения времени зажигания и затухания управляемого элемента (светодиода или лампы) можно выбрать сопротивление и емкость конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях данная схема не требует дополнительных настроек.

Вот печатная плата для размещения деталей этой схемы:

Схема плавного включения и выключения светодиодов.

Данная схема позволяет плавно включать — выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включенных габаритах. Последняя функция может быть полезна в случае слишком яркой подсветки, когда подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме использован транзистор КТ827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости подсветки в режиме включенного. Емкость конденсатора можно регулировать, чтобы регулировать время и погасание светодиодов.

Для реализации функции подсветки при включении габаритов необходимо установить двойной переключатель габаритов или использовать реле, которое сработало бы при включении габаритов и включении автоматического выключателя.

Плавное отключение светодиодов.

Простая схема Для плавного затухания светодиода VD1. Он хорошо подходит для реализации функции плавного выключения света кабины после закрытия двери.

Диод VD2 подойдет практически любой, ток через него небольшой.Полярность диода определяется в соответствии с шаблоном.

CONDER C1 электролитический, высокий бак, индивидуальный выбор емкости. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как контакты контактов будут соприкасаться из-за большого значения ток заряда. конденсатор. К тому же, чем больше емкость, тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением.Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой мощности подсветка гаснет на 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25 В. ВАЖНЫЙ! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

Самодельный блок питания с регулировкой напряжения. Регулируемый блок питания своими руками. LM317T Регулятор напряжения переменного тока

Каждый радиолюбитель, будь он чайник или даже профессионал, должен быть на краю стола вообще и важно полежать блок питания.У меня на столе в этот момент лежат два блока питания. Один выдает максимум 15 вольт и 1 ампер (чёрный стрелок), а другой 30 вольт, 5 ампер (справа):

Ну еще есть самодельный блок питания:

Думаю вам часто видел их в своих экспериментах, которые я показывал в разных статьях.

Давно покупал заводские расходные материалы, так что они стоили мне недорого. Но сейчас, когда пишется эта статья, доллар уже преодолевает отметку в 70 рублей.Кризис, его мать, есть у всех и вся.

Ладно, что-то пошло … Так о чем я? О, да! Думаю, не всем в карманы пихаются деньги … Тогда почему бы нам не собрать своими руками простую и надежную схему силового агрегата, которая не будет хуже закупочного блока? Собственно, я и сделал нашу читалку. Нарыл схему и собрал свой блок питания:

Получилось очень ничего! Итак, тогда на его имя…

В первую очередь разберемся, что хорошего в этом блоке питания:

— Выходное напряжение можно регулировать в диапазоне от 0 до 30 вольт

— Вы можете установить некоторый предел силы тока до 3 ампера, после чего блок уходит в защиту (очень удобная функция кто его знает).

— очень низкий уровень пульсаций (постоянный ток на выходе блока питания мало чем отличается от батарей постоянного тока и аккумуляторов)

— Защита от перегрузки и неправильного подключения

— О питании от короткого замыкания (KZ) «крокодилов» выставлен максимально допустимый ток.Те. Текущее ограничение в том, что вы выставляете переменный резистор амперметра. Поэтому перегрузка не страшна. Загорится индикатор (LED), обозначая превышение установленного уровня тока.

Итак, теперь обо всем по порядку. Схема давно ходила в интернете (нажмите на картинку, открывается в новом окне на весь экран):

Цифры в кружках — это контакты, к которым нужно припаять провода, которые пойдут на магнитолу элементы.

Обозначение кружков на схеме:
— 1 и 2 к трансформатору.
— 3 (+) и 4 (-) выход постоянного тока.
— 5, 10 и 12 на P1.
— 6, 11 и 13 на P2.
— 7 (к), 8 (б), 9 (д) на транзистор Q4.

На входы 1 и 2 подается переменное напряжение 24 В от сетевого трансформатора. Трансформатор должен быть приличных размеров, чтобы он мог давать до 3 ампер в легкие. Можно купить, а можно спрятать).

Диоды D1 … D4 подключены к диодному мосту. Можно взять диоды 1N5401 … 1N5408 или некоторые другие, выдерживающие постоянный ток до 3 ампер и выше.Также можно использовать готовый диодный мост, который также выдержит постоянный ток до 3 ампер и выше. Я использовал диоды CD213 планшетов:

Микросхемы U1, U2, U3 — операционные усилители. Вот их Кокоовка (расположение выводов). Вид сверху:

На восьмом выводе написано «NC», что говорит о том, что к этому выводу цепляться не надо. Ни к минусу, ни к силовому плюсу. На схеме выводы 1 и 5 тоже никуда не цепляются.

Транзистор Q1 марки VS547 или BC548. Ниже его распиновка:

ТРАНЗИСТОР Q2 Взять лучшую советскую марку КТ961А

Не забудьте поставить на радиатор.

Транзистор Q3 марки BC557 или BC327

Транзистор Q4 обязательно КТ827!

Вот его распиновка:

Схему не пересекал, поэтому есть элементы, которые могут ввести в заблуждение — это переменные резисторы.Так как на схеме силового блока болгарка, то у них переменные резисторы указывают:

У нас так:

Я даже указал, как узнать его выводы при повороте колонки (твистеры).

Ну собственно перечень элементов:

R1 = 2,2 кОм 1Вт
R2 = 82 Ом 1 / 4Вт
R3 = 220 Ом 1 / 4Вт
R4 = 4,7 кОм 1 / 4Вт
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1 / 4W
R7 = 0,47 Ом 5W
R8, R11 = 27 кОм 1 / 4W
R9, R19 = 2.2 кОм 1 / 4W
R10 = 270 кОм 1 / 4W
R12, R18 = 56K 1 / 4W
R14 = 1,5 кОм 1 / 4W
R15, R16 = 1 ком 1 / 4w
R17 = 33 Ом 1 / 4W
R22 = 3,9 кОм 1 / 4W
RV1 = 100K многооборотный пусковой резистор
P1, P2 = 10KOHM Линейный потенциометр
C1 = 3300 мкФ / 50V электролитический
C2, C3 = 47UF3d 47UF
C4 = 100NF
C5 = 200NF
C6 = 100 PF Ceramic
C7 = 10UF / 50V электролитический
C8 = 330PF Ceramic
C9 = 100 PF Ceramic

u003, d4 = d1… 1n5408

Теперь расскажу, как я его собрал. Трансформатор уже снят с усилителя в готовом виде. Напряжение на его выходах было около 22 вольт. Потом начал готовить корпус для моего БП (блок питания)

протрансл

отмытый тонер

просверленных отверстий:

Обожженные люльки для ОУ (все рабочие усилители) остальные радиоэлементы, кроме двух мощных транзисторов (они будут лежать на радиаторе) и переменных резисторов:

И так плата выглядит уже при полной установке:

Подготавливаем место под косынку в нашем корпус:

Найдите радиатор к корпусу:

Не забудьте про кулер, который будет охлаждать наши транзисторы:

Ну вот после сантехнических работ я получил очень симпатичный блок питания .Так что ты думаешь?

В конце статьи взял должностную инструкцию и список радиоэлементов.

Ну а если кому лень заморачиваться, всегда можно за копейки купить такой китовый набор этой схемы на AliacPress это ссылка

Родилась недавно любопытная схема простого, но довольно неплохого блока питания, способного выдавать 0-24 при токе до 5 ампер. В блоке питания предусмотрена защита, то есть ограничение максимального тока при перегрузке.В прикрепленном архиве есть печатная плата и документ с описанием настройки этого блока, а также ссылка на сайт автора. Перед сбором внимательно прочтите описание.

Вот фото моей версии БП, типа готовой платы, и можно примерно посмотреть, как примерно применить корпус от старого компа ATX. Регулировка производится 0-20 в 1,5 А. Конденсатор С4 на такой ток подается на 100 мкФ 35 В.

При коротком замыкании выдается максимальный ограниченный ток и загорается светодиод, вывернулся резистор ограничителя на лицевой панели.

Индикатор питания

Провёл доработку, нашел пару простых стреляющих головок M68501 для этого БП. Я полдня сел на создание ему экрана, но я его раскрасил и точно выставил требуемые выходные напряжения.

Сопротивление головки индикатора и прилагаемого резистора указаны в прикрепленном файле к индикатору. Выкладываю переднюю панель блока, если кому-то нужно будет вскрыть корпус от блока питания ATX, проще будет переставить надписи и что-то добавить к чему-то создать с нуля.Если требуются другие напряжения, шкалу можно просто подобрать, так будет проще. Вот готовый вид регулируемого блока питания:

Пленка — Bamboo Selfclock. Индикатор имеет подсветку зеленого цвета. Красный светодиод Внимание Указывает на включенную защиту от перегрузки.

Дополнения от BFG5000.

Максимальный предельный ток можно сделать более 10 А. На охладителе — ротор 12 вольт плюс терморегулятор — с 40 градусов начинает увеличивать обороты.Погрешность схемы особо не сказывается на работе, но судя по замерам с КЗ — прибавка проходящей мощности появляется.

Установлен силовой транзистор 2N3055, все остальное тоже зарубежные аналоги, кроме BC548 — поставил КТ3102. Получился действительно немыслимый БП. Для новичков-любителей.

Конденсатор выходной сделан на 100 мкФ, напряжение не скачет, регулировка плавная и без видимых задержек. Ставлю из расчета как указано автором: 100 МКФ емкостью 1 А ток.Авторы: Igoran и BFG5000. .

Обсудить блок питания с регулировкой тока и напряжения

Как сделать полноценный блок питания с диапазоном регулируемых напряжений 2,5-24 вольт, может быть очень просто, можно повторить каждый, не имея радиолюбительского опыта.

Будем делать из старого компа блок, ТХ или АТН без разницы, благо, за годы ПК в каждом доме уже накопилось достаточно старого компьютерного железа и БП наверное там тоже есть, поэтому и стоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равной нулю рублей.

Достался мне на переделку АТ блок.

Посмотрите, что написано на корпусе.

Варианты доработки стандартного компьютерного БП установлены, но все они основаны на изменении блокировки микросхемы IC-TL494CN (ее аналоги DBL494, ka7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.).

Посмотрим несколько вариантов Выполнение компьютерных схем БП, возможно, одна из них будет вашей и разобраться с обвязкой будет намного проще.

Схема №1.

Приступим к работе.
Сначала необходимо разобрать корпус БП, открутить четыре болта, снять крышку и заглянуть внутрь.

В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, а значит вы можете начать изучать обвязку и расположение ненужных нам деталей, которые вы хотите удалить.

Отключите питание и вентилятор, уроните или заскулите выходные провода, чтобы вы не мешали нам разобраться в схеме, оставьте только необходимое, один желтый (+ 12В), черный (общий) и зеленый * (Start ON ) если есть такой.

Это сделано потому, что наш последний блок выдаст не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторов просто взорвется при первом тесте 24В, через несколько минут работы. При выборе нового электролита уменьшать емкость не желательно, всегда рекомендуется увеличивать.

Самая ответственная часть работы.
Удалим все лишнее в обвязке IC494, а остальные штатные детали припаяем, чтобы получился вот такой засор (рис.№1).

Нам понадобятся только эти ножки микросхем №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальное внимание не обращайте.

Расшифровка обозначений.

Некоторые резисторы, которые уже есть в схеме обвязки, могут подойти без их замены, например, нам нужно поставить резистор на R = 2,7К с подключением к «общему», но уже есть R = Подключил 3К к «общему», он нам вполне подходит. И оставляем там без изменения (пример на рис. №2, зеленые резисторы не меняются).

Итак, смотрим и переделываем все цепочки на шести ножках микросхемы.

Это был самый сложный момент переделки.

Производим регуляторы напряжения и тока.

Контроль напряжения и тока.
Для контроля нам потребуются вольтметр (0-30В) и амперметр (0-6а).

ВАЖНО — внутри прибора есть резистор тока (датчик тока), который нам нужен по схеме (рис. №1), поэтому, если вы используете амперметр, то резистор тока дополнительно не нужен, нужно устанавливать без амперметра.Обычно делается самодельный, проволока d = 0,5-0,6 мм, виток на виток на всю длину наматывается на 2-не сопротивление МЛТ, концы прикручиваются к выводам сопротивления, т. Е. все.

Корпус устройства буду делать под себя.
Можно оставить полностью металлические, вырезав отверстия для регуляторов и управляющих устройств. Я использовал обрезки из ламината, их легче сверлить и вырубать.

Вот очередная версия лабораторного блока питания с напряжением от 0 до 30 В и регулировкой потребляемого тока 0-2 А, что всегда полезно, когда БП использует для настройки самодельных схем или когда на них работают неизвестные устройства. первый раз.

Схема ИП с регулировкой тока и напряжения

Сама схема питания представляет собой популярный набор таких элементов:

1. Сам регулируемый стабилизатор, который заменен на T1 — BC337 на BD139, T2 — BD243 на BD911
2. D1-D4 — диоды 1N4001 заменены на RL-207
3. C1 — 1000 IFF / 40 В заменяется на 4700 Igf / 50 В
4. D6, D7 — 1N4148 по 1N4001

Используемый трансформатор имеет напряжения: 25 В, 2 А и 12 В, что полезно для управления вентилятором, радиатором охлаждения и силовыми диодами на панели.Для этого была создана небольшая плата с мостовым выпрямителем, фильтрующими конденсаторами и стабилизатором LM7812 (с радиатором).

Внутри корпуса лабораторного блока питания размещен трансформатор, плата максимально регулируемого блока питания, платы стабилизатора — 12 В и 24 В, радиатор с вентилятором охлаждения (запускается на 50 с).

На лицевой стороне корпуса выключатель, три светодиода, информирующие о мощности блока питания (сеть 220 В, включение вентилятора и защита — ограничение тока или короткое замыкание), синие и красные светодиоды с наклеенной затемняющей пленкой на них.Рядом с дисплеями находятся регулировочные потенциометры, а справа — выходы мощности. На тыльной стороне корпуса находится сетевой разъем, предохранитель 60 × 60 мм и вентилятор охлаждения.

Что касается индикаторов, то они показывают:

• синий — текущее напряжение напряжение В.
• красный — текущий ток в амперах А.

Источник питания получился действительно удобным и надежным. Вся сборка заняла несколько дней.Что касается охлаждения, то оно включается только при высокой нагрузке и то на короткое время, примерно пару минут.

Достаточно легко сделать источник питания со стабильным выходным напряжением и регулировкой от 0 до 28 В. База дешевая, усиленная двумя транзисторами 2N3055. При таком включении схемы он становится мощнее более чем в 2 раза. Можно использовать эту конструкцию при необходимости получить и 20 ампер (практически без переделки, но с соответствующим трансформатором и огромным радиатором с вентилятором), просто в ее проекте не требовался такой большой ток.Еще раз напоминаю: убедитесь, что вы установили транзисторы на большой радиатор, 2N3055 может сильно нагреваться при полной нагрузке.

Перечень используемых в деталях схемы:

Трансформатор 2 x 15 вольт 10 ампер

D1 … D4 = четыре диода MR750 (MR7510) или 2 x 4 1N5401 (1N5408).

F1 = 1 ампер

F2 = 10 ампер

R1 2K2 2,5 Вт

R3, R4 0,1 Ом 10 Вт

R9 47 0,5 Вт

C2 Дважды 4700UF / 50V

C2 50V

D5 1N4148, 1N4448, 1N4151

D11 LED

D7, D8, D9 1N4001

Два транзистора 2N3055

P2 47 или 220 Ом 1 Вт