Обновляем переднюю панель: искусственная кожа для торпеды

Главная » Новости » Обновляем переднюю панель: искусственная кожа для торпеды

Ремонт или обновление передней панели в салоне авто требуется в таких случаях:

• После использования подушек безопасности – отстрелянные подушки необходимо заменить, а заодно можно будет обновить переднюю панель.
• Кроме того, если передняя панель сильно износилась: на ней появились царапины, последствия воздействия химикатов, прожиги и пр.
• Обновить переднюю панель можно и просто тогда, когда захотелось: вы всегда можете по собственному желанию обновить панель, если заводской вариант обшивки вам надоел или просто не нравится.

Один из наиболее доступных и красивых вариантов обшивки передней панели – это использование искусственной кожи. Сегодня она выпускается в разных цветовых решениях, а ее характеристики не уступают натуральной коже, а в чем-то даже и превосходят (в зависимости от типа выбранной искусственной кожи).

Кроме того, стоимость искусственного варианта гораздо дешевле.

Что необходимо для самостоятельной перетяжки торпеды?

Прежде чем приступать к обтяжке пластиковой панели, следует приобрести все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Что потребуется для работы? В первую очередь сама кожа. Выбрать можно как стандартный кожзам, так и виниловую кожу, и другие варианты. Выбирайте в зависимости от ваших предпочтений и бюджета: благо выбор делать есть из чего. Выбирая кожу, не забывайте, что передняя панель должна вписаться в общий интерьер салона автомобиля, разве что вы не собираетесь поменять полностью обшивку салона.

Размер полотна, которое вам потребуется на перетяжку, зависит от марки машины. Предварительно следует сделать замеры, учитывая все выпуклости и изгибы панели. В среднем размеры полотна будут составлять 1,50 на 2 метра.

Для крепления кожзама потребуется клей. Можно приобрести термофиксирующийся обувной клей, он отлично подходит для искусственной кожи.

Из инструментов потребуется нож, ножницы, кисти для клея. Обязательно нужно будет где-то позаимствовать или купить строительный фен.

Технология обтяжки передней панели

Когда все материалы и инструменты куплены и подготовлены, можно начинать обтяжку. Сам процесс будет состоять из нескольких этапов:

1. Первоначально нужно очистить поверхность панели. Для этого используйте любой мыльный раствор, воду и жесткую щетку. После мытья не забудьте обезжирить поверхность – используйте специальный обезжиривающий растворитель.
2. Обтяжка будет качественной, только если поверхность панели будет ровной. Поэтому следует избавиться от всех дефектов. Можно использовать шпаклевку, для выравнивания поверхности. На пластик она ложится довольно хорошо. Если панель обтянута уже каким-либо материалом, то предварительно следует выполнить грунтовку панели специальными материалами для пластика, а уже после шпаклевать.
3. Нанесение клея на поверхность торпеды и поклейка кожи. Этот этап начинают с самой высокой части панели – обычно это козырек панели, где расположены приборы. Клей надо наносить и на козырек, и на кусок кожи, который будет приклеиваться к этому козырьку. Прежде чем приклеить кожзам, следует подождать 5-10 минут. После приклеивания кожи к козырьку, обязательно зафиксируйте все строительным феном. Нагреть поверхность козырька следует примерно до 50-60 градусов, это будет способствовать нормальной полимеризации клея. При нагревании искусственной кожи будьте очень осторожны, ведь ее довольно легко повредить.
4. На следующем этапе кожзам клеится на панель. Главное правило тут – не торопиться. Технология наклеивания такая же. При необходимости натянуть кожу, изменить форму, предварительно ее следует нагреть и растянуть в нужном направлении.
5. Для повторения рельефов панели следует использовать пластиковый шпатель (углы его должны быть сточены). Аккуратно промните нужные участки, придавая им форму рельефов панели.
6. При отделке воздуховодов сначала следует натянуть кожзам внутрь (5-7 сантиметров), а только потом фиксировать клеем.

Отдельно вынесем технологию проклейки кожзама:

• Нанесение клея на поверхности (кожа и панель).
• Прогревание кожзама феном и растягивание.
• Приглаживание кожзама по панели (повторяя рельеф).
• Сушка феном приклеенной кожи.
• Обрезка лишней кожи.

Если вы сомневаетесь, что готовы самостоятельно выполнять обтяжку торпеды, то всегда можно обратиться за помощью к профессионалам, это обойдется дороже, но зато результат будет качественным. Кроме того, специалисты имеют опыт обтяжки разных панелей разных автомобилей, поэтому знакомы с тонкостями перетяжками разных торпед.

Кроме того, в профессиональных мастерских есть весь необходимый набор инструментов, так что вам не придется дополнительно тратиться на строительный фен или искать, где его одолжить.

В общем, если вы готовы к решению сложных задач, то можете самостоятельно выполнять перетяжку, а если у вас нет достаточно времени и вы не уверены, что сможете все сделать самостоятельно, то всегда найдете помощь в профессиональных салонах и мастерских.

Термокожа

Термокожа — 100% поливинилхлоридный материал (пвх-пленка), который очень хорошо тянется и принимает нужную форму. Это свойство позволяет использовать термокожу для перетяжки любых сложных поверхностей. Используется в не профессиональном тюнинге в качестве недорогой искусственной кожи. Многие мастера по перетяжки салонов автомобилей выбирают именно термокожу из-за ее универсальности для обтяжки деталей любой формы и дешевизны.

 Используется для перетяжки деталей салона автомобиля, в частности, для перетяжки торпеды, панели, дверных карт, рулевого колеса, рычага коробки передач, подиумов, акустической полки.
 Применяется для обтяжки различных обшивок в салоне микроавтобуса, автобуса, в кабине грузовых машин и различной спецтехники.

КАК НАКЛЕИТЬ ТЕРМОКОЖУ:
 Предварительно нужно отмерить и отрезать необходимый кусок искусственной кожи. Затем его следует разложить на оклеиваемую поверхность, прогреть феном для придания нужной формы и распланировать ход накейки (учесть поэтапность наклейки, все изгибы поверхности, временные интервалы).
 Склеиваемые поверхности необходимо зачистить и высушить.
 Гладкие пластиковые поверхности и изнанку термокожи желательно предварительно зачистить мелкой шкуркой (зернистость 100) для лучшего сцепления с клеем.

 Рабочую поверхность и изнанку термокожи нужно обезжирить
 После того, как обе поверхности подготовлены к склеиванию, переходим к нанесению клея. Клей наносится на обе склеиваемые поверхности либо пульверизатором с расстояния не менее 30-40см. Клей наносится не менее, чем в пять слоев. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего слоя. Время высыхания каждого слоя 20-30 минут. После высыхания последнего слоя, кожа (с нанесенным на него клеевым слоем) укладывается на рабочую поверхность (деталь), которая в свою очередь тоже покрыта клеевым слоем. Так как клей на рабочей поверхности и на коже после высыхания не обладает липкостью, то две поверхности не склеиваются при наложении друг на друга. Это очень удобно, так как позволяет разложить материал с нанесенным на него клеевым слоем на рабочую покрытую клеем поверхность и предвидеть, распланировать пошаговый процесс приклеивания.
 После того, как материал разложен, клей на рабочей поверхности и на коже активируется (нагревается) небольшими участками промышленным (профессиональным) феном до появления липкости, после чего кожа разглаживается и прижимается к рабочей поверхности. Термокожа в трудных местах дополнительно прогревается феном. Прижимать кожу нужно до тех пор, пока температура клея не упадет и обе поверхности не склеются между собой. Таким образом, участок за участком, происходит склеивание по всей поверхности.

Перетяжка торпеды, ремонт подушек безопасности.

Перетяжка торпеды

В большинстве своем владельцев авто не особо радует заводская перетяжка панели.Одни стремятся к индивидуальности, удобству, комфорту. Другие, готовя машину к продаже, хотят освежить внешний вид салона, они готовы сделать бюджетную перетяжку торпеды, которая в процессе эксплуатации потеряла свой внешний вид, либо она подвергалась механическому воздействию (царапины, сколы) или химическому.

Можно сказать, что в дизайне салона торпедо это центральная часть, на которую изначально обращаешь внимание, поэтому выбору материала и цветовой гаммы нужно уделить особое внимание. Сейчас существует очень много материалов, которыми можно создать неповторимый дизайн вашего авто . Мы предлагаем именно вам выбрать цвет и текстуру материала , которая вам понравится тактильно, а мы поможем воплотить в жизнь ваши пожелания. Это может быть натуральная кожа, алькантара, винил, экокожа и т.д. Перетяжка торпеды кожей выглядит очень презентабельно, кожа долговечна, не требует особого ухода, в основном ее используют для перетяжки торпеды в машинах бизнес и премиум класса. Она должна быть приятной на ощупь, гигроскопичной и эластичной. Сейчас предлагаетя на рынке очень много вариантов кожи, однако наиболее соответствует заявленным требованиям Highline, Dakota, Bentley, Monza. Очень красиво выглядит кожа в сочетании с алькантарой (искуственный материал внешне похож на замшу) , вставки из алькантары делаются в местах наибольшей нагрузки. Это самый износоустойчивый материал, который легко поддается чистке. Для любителей расширенной цветовой гаммы мы хотим предложить перетяжку торпеды винилом. Он стоек к воздействию химических веществ, долговечен, не выгорает на солнце, защищает от повреждений,у него большой срок службы.Для обтяжки панели довольно часто используетя экокожа(искусственный материал по свойствам очень приближен к натуральной коже).Она практически не вытягивается в процессе эскплуатации.

Ремонт торпедо после срабатывания подушки безопасности

Основная масса автомобилей оснащена подушками безопасности AIRBAG. Они обеспечивают безопасность пассажира и водителя авто. Это довольно сложное устройство, которое срабатывает не только при серьезном ДТП , но иногда и при незначительном соприкосновении с препятствием.Ремонт торпеды после срабатывания подушек безопасности довольно сложен и требует участия специалиста. Далее возникает вопрос, будут ли установлены новые подушки безопасности и соответственно сделана перепрошивка SRSAIRBAG, будут ли восстановлены отработанные подушки с заменой пиропатрона или будут установлены заводские муляжи на место использованных?Очень часто владельцы автомобилей не готовы восстанавливать подушки безопасности,они хотят скрыть сам факт их срабатывания готовя автомобиль к продаже. В этом случае устанавливаются муляжи,которые внешне не отличаются от настоящих. Ремонт панелей после срабатывания подушек безопасности можно условно разделить на несколько этапов: снятие приборной панели, зачистка и обезжиривание панели, устранение повреждений при помощи шпаклевки для пластика и клея, снятие лекал с торпедо и пошив чехлов из выбранного вами материала и непосредственно установка чехла на торпеду при помощи фиксирующего клея. Весь процесс ремонта торпеды и ее перетяжки занимает 1-2 дня. Цена ремонта и полной перетяжки торпеды в Москве зависит от конфигурации панели, масштаба повреждений после ДТП и выбранного материала. Наши специалисты выполнят работу быстро и качественно. Даже самый профессиональный владелец автомобиля не сможет определить, что подушки безопасности уже срабатывали.

Ремонт подушек безопасности.

Непосредственно,сама подушка безопасности представляет собой оболочку, которая заполнена газом . При столкновении автомобиля с препятствием, сработав, она способна удержать человека на месте не допустив хаотичного передвижения его по салону.

Для восстановления работоспособности подушки безопасности производится замена пиропатрона(устройство, которое наполняет подушку газом), самой оболочки подушки,если она повреждена и декоративной крышки Airbag. Однако заменив все составляющие мы не избавимся от горящей лампочки SRS на панели приборов, потому что «мозг» SRS Airbagcохраняет в памяти информацию о срабатывании подушки безопасности.Необходима его перепрошивка,в результате которой вы получаете фактически новый блок.Любое оборудование для проверки будет воспринимать этот блок как оригинальный . Это сложный и трудоемкий процесс, которым должен заниматься специалист. Система безопасности автомобиля, это совокупность взаимодействующих друг с другом устройств,которая не работает при выходе из строя хотя бы одного компонента.Поэтому лучше не подвергать риску свою жизнь ,не заниматься самодеятельностью.Наши специалисты обладают навыками полного и частичного восстановления систем безопасности и готовы предоставить вам полный сервис услуг.

Обтяжка панели кожей, тканью — своими руками

Реклама:

Обтяжка панели кожей, тканью своими руками — в этом мастер-классе мы расскажем вам как обтянуть панель двери автомобиля без затрат на работу специалистов.

Все мы знаем, что рано или поздно всё хорошее заканчивается — вот и некогда красивая обивка панели двери авто со временем приходит в негодность. Менять исправную дверь из-за обивки — не очень рационально. Да и тратиться на обтяжку панели специалистами не очень хочется.
Однако для тех, кто не любит выкидывать то, что еще может послужить, у нас есть отличный вариант — сделать обтяжку дверной панели самостоятельно.

Обтяжка панели кожей, тканью — как сделать самому

Итак, у нас на руках — послужившая верой и правдой дверь вашего авто с весьма обшарпанной и замусоленной обивкой, которую мы хотим перетянуть. Чот нам для этого нужно?

Материалы и инструменты

1:  Непосредственно дверь вашего авто.

2: Отрез кожи, кожзама или ткани: здесь всё сугубо индивидуально, поэтому сколько именно материала вам нужно, мы утверждать не берёмся — замеряйте, сопоставляйте и решайте сами.

3: клей в виде спрея

4: лезвия классические бритвенные именно лезвия, а не запчасти от станков «Жилетт».

5: скотч

6: острые ножницы

7:  проволочная щетка

8: чистое рабочее место.

 Порядок работы:

Обтяжка панели кожей или тканью начинается с демонтажа и снятия заводской обивки дверной панели.

Как своими руками обтянуть панель — первым делом снимаем заводскую обивку.

чем можно обтянуть панель

Чем можно обтянуть панель двери автомобиля — обтягиваем подручными материалами — кожей, кожзамом или тканью.

обтянуть панели 2114перетяжка панели коей своими руками

Обтяжка панели кожей, тканью — продолжаем работу

Настало время подготовить дверную панель к новой обивке.

Хорошенько очистите всю поверхность двери от остатков обивочного материала и клея, с помощью скотча заклейте все отверстия, которые вы не будете использовать.

Не забудьте о том, что подкладку тоже нужно поменять и позаботьтесь о наличии новой подкладки заранее. 

Ткань подкладки должна полностью закрывать дверную панель — не забывайте об этом. С «изнаночной» стороны оставляем достаточно материала для подгиба, излишки обрезаем.

Следующий шаг — нужно подогнуть материал и нанести клей-аэрозоль — делается это очень быстро, поэтому фотографий последнего процесса у меня нет.

Перетяжка двери кожей, тканью — непосредственно обтяжка панели

Закончив с подкладкой и дав высохнуть клею, приступайте к самому важному процессу.

Обтяжка панели

Здесь у нас должна быть абсолютно та же последовательность действий, что и в предыдущем пункте.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что — работать с клеем нужно очень быстро.

Поэтому постарайтесь всё правильно подогнуть заблаговременно и хорошенько убедитесь в том. что все ваши замеры верны. Чтобы оставалось просто зафиксировать материал обивки клеем.

Что в итоге у нас получилось:

Ставим панель на место и наслаждаемся.

Надеемся на то, что наш мастер-класс «обтяжка панели кожей, тканью своими руками» был вам полезен.

Перетяжка торпедо, передней панели — Сar-Atelie

Профессионально выполненная перетяжка торпедо и передней панели превосходно подчеркивает красоту и эргономичность элементов управления автомобиля, создает внутри машины атмосферу стиля и респектабельности. Чтобы нажатие кнопки на приборной панели авто было не просто автоматическим действием, а возможностью соприкосновения с красиво оформленным элементом авто, следует заказать обшивку панели в студии тюнинга Car-atelie: цена работы порадует демократичностью, перетяжку кожей или алькантарой выполняют профессиональные мастера.

Перетяжка торпедо на BMW

Алькантара. Срок 4 дня. Стоимость 40000 р.

Перетяжка торпедо на BMW.

Итальянская алькантара. Срок 3 дня. Стоимость 40000 р

Перетяжка торпедо.

Итальянская кожа. Срок 4 дня. 55000р.

Перетяжка торпедо на DODGE.

Натуральная кожа. Срок 3 дня. Стоимость 35000 р.

Перетяжка козырька на NISSAN.

Натуральная кожа. Срок 2 часа. Стоимость 3000 р.

Перетяжка торпедо MINI

Алькантара с кожей. Срок 5 дней. Стоимость 40000 р.

Процесс обшивки торпедо – передней панели включает в себя снятие мерок, их перенос на полотно материала, создание выкроек и непосредственную обтяжку элементов управления авто. Мастер с высокой точностью выполняет раскрой деталей, исключая малейшие погрешности, чтобы обшивка «села» на торпедо как литая. Процесс перетяжки приборной панели имеет свои нюансы:

• для обшивки используется натуральная кожа nappa или итальянская алькантара – одна из разновидностей искусственной замши, приятная и мягкая на ощупь;
• фиксация выкроек происходит на специальный автомобильный клей: он крепко держит материал, не оставляет следов, обеспечивает долговечность соединения;
• в нашей студии автотюнинга можно сделать перетяжку и ремонт торпедо автомобиля кожей по выгодной цене в Москве – оперативно и профессионально;
• процесс перетяжки передней панели приборов составляет 2-3 дня, на выполненную работу предоставляется гарантия;
• для плотного прилегания кожи или алькантары к поверхности приборной панели используется резиновый валик, другие инструменты.

Материалы для обшивки устойчивы к влиянию внешних факторов, представлены в богатой цветовой гамме. Поэтому из каталога можно выбрать оптимальное по цвету и фактуре решение, гармонирующее с общим стилем оформления салона. Для абсолютного комфорта поездок мы также предлагаем ремонт сидений автомобиля, включающий в себя как устранение локальных повреждений, так и полную реставрацию.

Если вы ищете недорогой и современный автосервис в городе Москва, ЮАО для перетяжки приборной панели автомобиля, заказать этот вид работ можно в нашем автосервисе, расположенном на Пражской. Для записи звоните по телефонам: +7 (906) 063-73-93, +7 (495) 969-45-22 или пишите в WhatsApp.

Кожаный салон — возьмите на заметку правила ухода

Внешний вид автомобильного салона является лицом его владельца. Но зачастую автолюбители тщательно следят за состоянием передней панели, натирая ее всевозможными очистительными средствами, а сам кожаный салон лишь изредка протирается влажной тряпочкой.

Несмотря на то, что салон из кожи обладает более высокой прочностью, нежели тканевый, все же разнообразные условия могут не лучшим образом повлиять на его внешний вид.

По данным соцопросов, автомобилисты России начинают ухаживать за своим «железным конем» только тогда, когда автомобиль уже имеет серьезные неполадки и повреждения. Хотя к внешнему виду автолюбители относятся более внимательно.

Основными врагами для кожи являются: солнце, тепло, холод, влажность, ультрафиолетовые лучи, сухость. Все они способствуют появлению на поверхности кожи трещин. Кожаный салон автомобиля не очень хорошо переносит колебания температур. В теплое время года главным негативным фактором выступает солнце, которое попросту сушит кожу. Поэтому специалисты рекомендуют в летнее время обрабатывать кожу один или два раза в месяц. В холодное время основной угрозой выступает мороз, из-за которого кожа отвердевает, теряет эластичность. В этот период лучше проводить обработку раз в 3 месяца.

Кожа для автомобиля бывает 4 видов: винил, натуральная, замша и искусственная. Салон из кожи довольно практичный. По сравнению с кожей, используемой для производства мебели или обуви, автомобильная кожа имеет повышенную прочность, низкий уровень износа и огнестойкость. Такая отделка автомобиля выдержит большой срок эксплуатации с сохранением исходного вида, но только с условием правильного ухода.

Виды загрязнений

Перед покупкой автохимии и самим процессом чистки салона необходимо определить, какой тип кожи у автомобиля: лакированная, гладкая, пористая, с пропиткой, замшевая или искусственная.

Выделяют следующие виды загрязнений:
• легкие, к которым относятся крошки, мелкий мусор, пепел, пыль;
• трудные, то есть застарелые загрязнения;
• въевшиеся, то есть не поддающиеся сухой чистке;

<liочень трудные, к которым относятся масляные пятна, пятна от ягод, лакокрасочные и смолянистые.>

Кожаный салон — как ухаживать?

Наиболее сложной категорией пятен являются естественные и искусственные красители, потому что кожаный салон глубоко впитывает в структуру такие загрязнения. Помимо всего прочего, светлая кожа салона может окраситься от черной куртки, и в этом случае загрязнение невозможно будет удалить собственноручно.
Поэтому автовладельцам стоит избегать соприкосновения с кожаным салоном схожих по структуре объектов.

Уход за салоном из кожи сравним с очисткой тела у человека: чем старше кожа, тем более тщательного ухода и питания она требует. Многие обладатели авто с кожаным салоном совершают большую ошибку, стремясь «натереть» салон до блеска при помощи специальных спреев и восков, забывая, что в первую очередь коже надо обеспечивать эластичность. Стоит приобретать крема с высоким содержанием масел.

Если салон сильно загрязнен, то стоит воспользоваться мыльным раствором. Этим средством лучше пользоваться при крайней необходимости, так как такая процедура может повлечь за собой затвердение кожи, и после нее обработать салон кондиционером для кожи. Не стоит наносить раствор мыла непосредственно на поверхность — лучше смочить в нем губку, а затем уже ей удалять грязь.

Еще одной ошибкой автолюбителей является применение средств с полирующим эффектом при очищении руля. Такие средства не способны удалить грязь, да и при управлении автомобилей руль будет выскальзывать из рук.

С течением времени кожа имеет свойство обезжириваться, этот процесс ускоряет и частое мытье. В результате кожаный салон довольно быстро приходит в негодность. Поэтому по завершению водных процедур на кожу стоит нанести питательные крема, а передние сидения стоит дважды «баловать» кремом с промежутком в полчаса, так как на них оказывается большее внешнее воздействие, чем на задние. Не стоит оставлять на поверхности сидений не впитавшийся крем, поскольку после высыхания он затвердевает и не позволяет коже должным образом растягиваться – образуются трещины. Не впитавшиеся остатки крема нужно удалить мягкой тряпочкой.

Кожаный салон автомобиля — этапы ухода

Перед мытьем салона рекомендуется убедиться, что на поверхности кожи нет специальной пленки из поливинилхлорида. Стоит сбрызнуть сидения небольшим количеством воды. Если такой пленки нет, то вода быстро впитается в кожу, в противном случае вода останется на поверхности. При наличии пленки стоит использовать средства по уходу за автомобилем, применяемые для очистки виниловых поверхностей.

Очистку стоит начинать с кожаного руля, которая является самой грязной частью, поэтому стоит использовать моющие средства. Перед применением химии необходимо провести ее тестирование на нитках, стягивающих оплетку, так как химия, пригодная для мытья кожи может не подходить для тканевых элементов.

Очищая переднюю часть рулевого колеса, стоит уделить внимание логотипу в его центре, так как именно там скапливается много грязи. Его стоит очищать ватной палочкой.

Следом после руля идет чистка торпедо, здесь пригодятся щеточка и средство для очистки. На эту часть салона ложится дорожная пыль, которую стоит регулярно удалять, чтобы она не въедалась в рельефную поверхность кожи. Вот тут и придет на помощь щеточка! Она должна быть довольно мягкой, и очищать ею кожу необходимо легкими движениями, чтобы избежать повреждений.

Далее стоит приступить к очищению сидений. При наличии пылесоса стоит надеть пластмассовую насадку и аккуратно пропылесосить сидения. После этого необходимо протереть их губкой с мыльным раствором или химией, а потом нанести специальный кондиционер.

При уходе за кожей салона многие автолюбители совершают типичную ошибку, считая, что чем больше очищающих средств нанести, тем лучше. Но излишнее смазывание кожи ведет к возникновению на ней пятен.

Для того, чтобы автомобильный салон из кожи оставался в превосходном состоянии, необходимо придерживаться некоторых правил:

• Не помещать в салон острых предметов, которые могут повредить обивку.
• Не стоит курить в салоне, так как кожа на долгое время впитывает запах, а пепел может прожечь кожу.
• Один раз в месяц стоит обрабатывать кожу специальными средствами по уходу за кожаным салоном автомобиля.
• Не нужно надолго оставлять загрязнения, пролившуюся жидкость стоит сразу же вытереть влажной тряпочкой.

Какие очистительные средства нужно выбирать?

Покупая специальные средства для очищения салона автомобиля, не стоит гнаться за ценой, так как в этом вопросе легко прогадать и безвозвратно испортить салон автомобиля. Особое внимание стоит уделить стране производства и самому производителю. Марка средства для чистки должна находиться на рынке не менее десяти лет. К тому же гораздо выгодней покупать более дорогие средства, чем в скором времени менять всю обшивку салона. Если средство применяется впервые, то его стоит нанести на небольшой участок салона и посмотреть, как оно сбудет воздействовать на кожу.

При очистке салона не стоит применять силу при удалении грязи, так как можно повредить кожу. Кожаный салон чистить лучше в месте, где солнечные лучи не будут попадать внутрь автомобиля, поскольку ультрафиолет способен усилить или, напротив, уменьшить воздействие химии.

Характеристики продукции для очищения салона из кожи

• полностью устранять пятна и пыль;
• удалять неприятные запахи, при этом сохраняя аромат кожи;
• обеспечивать защиту от УФ-лучей и различного рода загрязнений;
• придавать поверхности антистатический и водоотталкивающий эффект;
• не оставлять жирных разводов, делать кожу мягкой, с натуральным блеском.

Для некоторых автолюбителей палочкой-выручалочкой стали средства 2 в 1 – очистители-кондиционеры, которые удаляют с поверхности салона авто загрязнения и обеспечивают защиту от внешних воздействий. К тому же эти средства обеспечивают денежную экономию. Но автоспециалисты советуют разделять такие средства для обеспечения наивысшей степени эффективности. Приобретая кондиционер для салона, стоит обратить внимание на его состав, который должен включать глицерин и витамин Е, они дадут коже защиту. Можно купить и специальные салфетки с воском.

Ссылка на источник

Кожзам делаем перетяжку салона авто самостоятельно.

Ваша машина верой и правдой служит вам вот уже много лет? Пора отблагодарить ее за это, нарядив в новые одежды.

Наш магазин «Бенфи» приглашает покупателей, выбрать искусственную кожу для обивки автосалонов и пошива чехлов на сиденья. С нами салон вашей «ласточки» станет как новенький. Вы обязательно найдете у нас кожзаменитель, отвечающий вашим требованиям к качеству и внешнему виду.

Перетяжку салона, конечно, проще всего заказать у специалистов. Однако многие автовладельцы любят сами ухаживать за своей машиной, вкладывая в это дело всю душу и умения. Да и экономия средств при этом выходит немалая. Им в помощь опишем основные этапы выполнения такой работы своими руками.

1. Готовим необходимые инструменты:

• фен;

• набор отверток;

• нож для резки линолеума;

• ножницы;

• резиновый молоточек для отбивания швов;

• клей мебельный для кожзама;

• швейная машинка, способная прошить плотные швы на искусственной коже;

• шумоизоляционные материалы (поролон, синтепон или другие).

2. Снимаем старую обивку

Для этого при помощи отверток раскручиваем все крепежные болты, снимаем фурнитуру, декоративные накладки, панели, козырьки, заглушки. Обязательно нужно отключить всю электрику, извлечь разъемы. Затем с каждой детали снимаем старую обшивку. Желательно ее не повредить, так как по ней будем делать выкройку. Освобожденные от обивки элементы нужно очистить от пыли, ржавчины, остатков клея. Поверхность их перед оклейкой искусственной кожей стоит обезжирить.

3. Делаем выкройку

Детали старой обивки очищаем, затем разглаживаем. Если они были изготовлены из ткани, то можно их постирать и прогладить утюгом. Если это кожа или кожзам, то, протерев от пыли, накройте их на некоторое время влажной тканью, чтоб все складки распрямились. Затем приложите старые детали к картону и аккуратно обведите по контуру карандашом. Проверив еще раз точность раскроя, вырежьте выкройки ножницами, перенесите их на выбранный материал, обрежьте по контуру. Если вы хотите выполнить одновременно с заменой обивки и шумоизоляцию салона, то раскроите материал, который будете подкладывать под обивку.

4. Устанавливаем новые элементы обшивки

На чистую обезжиренную поверхность каждой пластиковой или металлической детали наносим слой клея согласно инструкции на упаковке. Можно перед наклейкой пропарить, слегка нагрев выкроенные части обивки феном. Это сделает искусственную кожу более эластичной, поможет избежать образования складок. Наклеиваем выкроенные детали на соответствующие элементы салона. Там, где нужно, прокладываем поролон. Швы на новой обивке можно отбить, чтобы они не топорщились. Следим, чтобы на лицевой поверхности новой обивки не оставалось следов клея. Если это происходит, тут же удаляем его влажной тканью пока не засох. После этого все демонтированные делали и фурнитуру устанавливаем на место.

5. Шьем чехлы для сидений

Здесь нам понадобится швейная машина. Старые чехлы следует распороть по швам, постирать и прогладить. Затем по ним выкраиваем новые из заранее купленного кожзама для авто. Швы на изделиях рекомендуется отбить резиновым молоточком. Самостоятельный пошив авточехлов дает вам преимущество перед покупкой готовых изделий. Ведь вы можете заказать у нас искусственную кожу для обивки салона и чехлов для сидений, идеально подходящую по тону и рисунку друг к другу. Теперь ваш новый салон будет «носить новую одежку», подобранную со вкусом и любовью. Вам и вашим пассажирам будет в нем уютно и комфортно.

Швейные машины для обивки и меха кожаной виниловой парусины

	Techsew 602 Сверхмощная швейная машина с дисковой подачей меха, подставка постоянного тока для легких мехов, норки, кролика, лисы, ласки, куртки, пальто, шапки, перчаток, тапочек
Techsew 402 Швейная машина с дисковой подачей тяжелого меха, подставка Power, для толстой овчины, кожи, замши, норки, лисы, пальто, куртки, перчаток, тапочек

Сделать обивку своими руками проще, чем вы думаете

Положите иголку с ниткой; отойдите от швейной машины. Обивка своими руками, простой метод, который позволит вам восстановить обивку стульев, скамеек, изголовий и даже коробчатых пружин своими руками, требует только одного инструмента, и это степлер . Этот метод мало чем отличается от упаковки подарков, и результаты выглядят более профессионально, чем вы можете себе представить. Мы поговорили с Аной Верди, дизайнером Thompson Fine Home Renovation, чтобы узнать, что должны знать начинающие мастера, прежде чем заняться своим первым проектом обивки своими руками.

Что возможно?

Эмпирическое правило Верди: «Все, что имеет прямые линии», вероятно, сможет успешно обить даже новичок.(Примечание: вот как узнать, что вы не в своей лиге.) «Как только вы попадаете в какую-либо изогнутую руку, процесс может быть более сложным, если вы не уверены в том, что делаете складку», — объясняет она. Квадратное сиденье обеденного стула или прямоугольная столешница — очевидные претенденты на первый проект, но Верди говорит, что больше — не обязательно сложнее: «Вы можете обить коробчатую пружину и привинтить к ней ножки, чтобы она выглядела как мягкая кровать».

Какие инструменты мне понадобятся?

• Ткань: Плотность обивки лучше всего подходит для любых ситуаций с повышенным износом, например, для сидения, хотя Верди говорит, что вы можете обойти это, используя менее прочную ткань, подкрепленную швеей, или постелив кусок холста. или муслин под ним.
• Ватин: Недорогие пухлые листы хлопчатобумажной ваты, создающие мягкий пух под тканью.
• Степлер: Ручной степлер справится со своей задачей, хотя покупка пневматической модели (не слишком дорогой) сэкономит вам немало труда.
• Молоток: Для вбивания завитков, таких как шляпки гвоздей или втулки. «Легкий трюк — обернуть молоток ватином и закрепить его резинкой, — говорит Верди, — это защитит те акценты, которые вы отбиваете, от царапин.
• Полоска для прихватки обивки: По сути, длинная, тонкая полоска из двухслойного картона, полотно для прихватки используется для создания чистого законченного шва на обивке с прямыми краями. Вот как вы его используете.

Контент

Этот контент также можно просмотреть на сайте, откуда он взят.

Как это делается?

Основной процесс изготовления обивки своими руками таков: во-первых, снимите обивку, например, перевернув стул, открутив винты и сняв сиденье.Отрежьте кусок ватина по размеру и форме сиденья и положите его прямо сверху. Положите на него большой кусок ткани, чтобы было много выступа, а затем переверните всю кесадилью из ватиновой ткани. Натяните эти свободные края ткани и прикрепите их степлером к изнаночной стороне поверхности, чтобы зафиксировать ватин внутри. На YouTube есть бесконечное количество руководств по этому процессу; вот простой, прямой.

Во многих случаях эту скрепленную скобами сторону можно оставить грязной — вы не увидите ее на нижней стороне сиденья стула или скамьи, — но если вы хотите аккуратно ее прикрыть, возьмите полоску для обивки, еще один кусок ткань и ваш строительный степлер.

Прямоугольную столешницу тоже легко обить своими руками.

Мэтью Миллман

Любые другие советы?

При перетяжке старой обивки, говорит Верди, вы можете спасти старый ватин, если он хранился в сухом месте с умеренным климатом (например, в доме ваших родителей). Пока старая ткань не темнее новой, вы даже можете обить ее прямо поверх нее. Но «если вы нашли что-то на блошином рынке, где это могло быть оставлено под дождем в какой-то момент, вы, вероятно, захотите разобрать это до дерева и заменить ватин», — говорит она, — поскольку нет ничего хуже, чем собираешься во все эти неприятности только для того, чтобы понять, что твой стул лепится изнутри.

Промышленные швейные машины | Официальный JUKI

Что такое промышленная швейная машина?

Промышленные швейные машины JUKI

Самые популярные продукты, используемые в 180 странах мира.
Промышленные швейные машины JUKI делают «стежки» для изделий любой области: от одежды, спортивной одежды, обуви и сумок до автомобильных сидений. Швейные возможности машин JUKI поддерживают мировую швейную промышленность.

Типы промышленных швейных машин

JUKI производит различные типы промышленных швейных машин для выполнения различных функций.

Прямострочный стежок

В каждую иглу продевается игольная нить и шпульная нить. Ткань переда и ткань спинки сшиваются одинаково.

Цепной стежок

Одна нить прошивается под тканью в виде цепочки, образуя трикотажный шов.

Автомат

Эта швейная машина полностью автоматизирует два или более процессов: ручное шитье, раскрой ножницами, складывание ткани и сборку.

 

	Прямострочный стежок	Цепной стежок
Швейная машина челночного стежка	○
Швейная машина для замков		○
Машина для шитья зигзагом	○	○
Распошивальная машина		○
Машина цепного стежка		○
Машина для пришивания пуговиц	○	○
Петельная швейная машина	○	○
Закрепочная машина	○
Фасонно-закрепочная машина	○
Станочная швейная машина	○
Швейная машина с длинным рукавом	○
Велотренажер с компьютерным управлением	○	○
Автомат	○	○

Новые модели

LZ-2290C

Полусухая головка, цифровая система шитья зигзагообразным стежком Машина челночного стежка с автоматической обрезкой нити и автоматическим устройством

LH-4500C

Полусухая головка, 2-игольная швейная система челночного стежка

PS-800

Швейная машина

DDL-9000C

Прямой привод, высокоскоростной, прямой привод швейная система челночного стежка

 
Веб-сайт для промышленных швейных машин с лидирующей долей на мировом швейном рынке

Другие меню

Лучшие швейные машины 2021 года

Глоссарий швейных машин

Родной брат; Гилберт Эспиноза/Business Insider

Вот распространенные швейные термины, которые вам необходимо знать при покупке или использовании швейных машин.

Механические машины: Один из двух типов машин, механическая швейная машина представляет собой ручную модель со стежками, управляемыми ручками и циферблатами. Механические машины, как правило, менее пугающие, без загадочных индикаторов или сообщений об ошибках. Они также имеют тенденцию быть прочными и долговечными, потому что нет сложной материнской платы. Если что-то пойдет не так, вполне вероятно, что это можно будет отремонтировать на месте без необходимости звонить в службу технической поддержки или отправлять машину обратно в компанию для ремонта.

Компьютеризированные машины: Поставляется с предварительно загруженными стежками и имеет множество автоматических функций, которые помогут вам сэкономить время, обрезать нити, делать петли и многое другое. Он не делает всю работу за вас, поэтому вам все равно придется пропускать ткань через машину и перемещать ее, но это значительно облегчает шитье.

Автоматический нитевдеватель: Это небольшой рычажок рядом с иглой, который заправляет нить в иглу вместо того, чтобы просовывать нить рукой в ​​игольное ушко. Это отличная функция, особенно если вам трудно увидеть ушко иглы или заправить нить в иголку вручную.

Функция подъема/опускания иглы: Если ваша машина имеет эту функцию, вы можете запрограммировать иглу на остановку в верхнем или нижнем положении всякий раз, когда вы прекращаете шитье. Это очень полезно, если вы хотите сшить острые углы, потому что вы можете остановиться, когда игла находится в нижнем положении, поднять прижимную лапку и повернуть ткань с иглой в ней, снова опустить прижимную лапку и продолжить шить, чтобы точный поворот.

Прижимная лапка: Это часть машины, которая удерживает ткань во время шитья. Существует множество дополнительных насадок для прижимных лапок, которые могут помочь вам установить молнии, прошить петли, сделать края, собрать рюши на ткани, аккуратно сшить по краю, сделать отделку или шнур и многое другое.

Шагающая лапка/лапка для равномерной подачи: Это дополнительная прижимная лапка, которая «шагает» во время шитья, поэтому прижимная лапка и гребенки транспортера перемещают ткань. Это хорошо для толстых тканей, квилтинга или сопоставления рисунков, потому что это означает, что верхний и нижний слои проходят через машину одновременно, поэтому нет смещения или натяжения.

Шпулька: Небольшая катушка с нитками, которая проходит в рукаве машины под гребенками транспортера и формирует стежки на изнаночной стороне ткани.

Зубчатые рейки: Эти маленькие металлические зубья видны под прижимной лапкой и перемещаются, направляя ткань через машину.

Автоматический нитеобрезатель: Эта функция автоматически протягивает верхнюю нить к стороне шпульки и аккуратно обрезает обе, когда вы закончите шитье, что экономит время и создает очень аккуратную отделку.

Подъемник для колена: Подъем для колена позволяет поднимать и опускать прижимную лапку коленом, так что вам не нужно отпускать ткань.

Прямая строчка: Самая простая швейная строчка, которую чаще всего используют швеи. Игла движется вверх и вниз, не перемещаясь из стороны в сторону, и, если держать ткань прямо, можно прошить длинную прямую строчку.

Строчка «зигзаг»: Игла перемещается из стороны в сторону и образует зигзаг.Это важный стежок, если вы шьете эластичную одежду, потому что он позволяет ткани растягиваться и возвращаться в исходное состояние, не обрывая нити. Это также прочный стежок, поэтому, если вы хотите прикрепить что-то очень прочно, пригодится зигзаг. Вы также можете сделать зигзагообразную строчку вдоль обрезанного края ткани, чтобы она не осыпалась.

Петля: Прорезь в ткани для пуговицы. Он напоминает прямоугольник с острыми углами, а края обработаны очень близко расположенными стежками, чтобы ткань не растягивалась и не изнашивалась.

Петля с глазком: Вместо двух квадратных концов петля с глазком имеет один круглый конец. Это прочная петля, которую удобно использовать с более толстыми и тяжелыми тканями, особенно если вы используете пуговицу с неплоским тылом и ножкой.

Длина горловины/арфы: Горловина или арфа машины – это расстояние между иглой и вертикальной частью швейной машины. Большая площадь горловины позволяет шить большие вещи, такие как одеяла, без необходимости часто менять положение ткани.

Длина рукава: Рукав, как и горловина, представляет собой отдельно стоящую область вокруг основания машины, которая позволяет шить что-либо трубчатое, например штанины, рукава и т. д. Квилтеры захотят более длинный, но часто это дорогая функция.

Мощный станок для производства кожаных стеновых панелей По низким ценам Местное послепродажное обслуживание

Плитка становится все более популярной в современном строительстве, что повышает спрос на станок для производства кожаных стеновых панелей .С соответствующим станком для производства кожаных стеновых панелей вы можете производить различные типы плитки для полов, кухонь, туалетов и любых других подходящих мест. Независимо от того, какой тип плитки вы хотите для своего дома или бизнеса, перейдите на сайт Alibaba.com и откройте для себя потрясающую машину для изготовления кожаных стеновых панелей , которая поможет вам их изготовить.

Эти машины для производства кожаных стеновых панелей изготовлены из прочных материалов, что делает их очень долговечными. Они устойчивы к вибрациям и другим механическим воздействиям, предотвращая легкое разрушение.Инновационный дизайн делает машину для производства кожаных стеновых панелей быстрой и эффективной, производя большое количество высококачественной плитки за короткие промежутки времени. В результате станок для производства кожаных стеновых панелей экономит ваше время и повышает производительность. Они идеально подходят для всех строительных работ, требующих производства плитки.

На сайте Alibaba.com вы найдете новейшие технологии, реализованные в машине для производства кожаных стеновых панелей , которые позволяют снизить энергопотребление при сохранении высокой эффективности. Таким образом, машина для производства кожаных стеновых панелей позволяет вам сэкономить деньги за счет сделок и скидок на качественные товары. Они доступны в различных моделях и изготавливаются в соответствии с потребностями различных пользователей. Таким образом, вы гарантированно найдете машина для производства кожаных стеновых панелей , которая соответствует вашим требованиям.

На Alibaba.com вы найдете широкий ассортимент станков для производства кожаных стеновых панелей , которые подходят для любого бюджета. Тщательно оцените их, выбирая подходящий для вас.Какой бы тип вы ни выбрали; Вы уверены, что получите лучшее качество в категории. Определите станок для производства кожаных стеновых панелей , который может удовлетворить все ваши требования и получить выгоду.

Шкуры из натуральной кожи для обивки

Спецификация продукта — рейтинг абразивного износа?

Оценка двойного истирания не применяется к ткани, используемой для изготовления постельных принадлежностей, занавесок, драпировок или других изделий, где ткань не подвергается истиранию. Двойной рейтинг истирания, применимый к ткани, используемой для обивки, получен в результате отраслевых испытаний, в ходе которых измеряется устойчивость ткани к типичному истиранию, ожидаемому при использовании мягкой мебели.

Общие указания по мягкой мебели для жилых помещений:

Двойной рейтинг до 5000 руб. или код «LD» подходит для легкой обивки домашнего декора (не для повседневного использования, больше для декоративной привлекательности).
5000 — 14900 Двойной рейтинг трения или код «MD» подходит для обивки домашнего декора среднего использования, например, в гостиных.
15000 — 29900 Двойной рейтинг трения или код «RD» подходит для ежедневного регулярного и интенсивного использования в качестве обивки для домашнего декора.
30000 и выше Двойной рейтинг трения или код «HD» подходит для обивки жилых и коммерческих помещений, подвергающихся «экстремальному использованию». Код
«LDO» указывает на выбор ткани, которая рекомендуется только для обивки «легких наружных работ», когда подушки не используются регулярно и могут быть легко удалены и сохранены вдали от вредного ультрафиолетового излучения, когда они не используются. Эти варианты не предназначены для обивки обычной внутренней мебели, поскольку они не рассчитаны на истирание при регулярном использовании.Если вам нужна более прочная ткань для наружного применения, которую также можно использовать для внутренней обивки, мы рекомендуем ткань High Performance Indoor-Outdoor от Sunbrella, Bella-Dura и Covington.

Общие рекомендации по мягкой мебели для коммерческих целей:

Поверхностный износ ткани, вызванный трением и контактом с другой тканью. РЕКОМЕНДАЦИИ Association For Contract Textiles «ACT» Обивка по общему контракту ASTM D4157-02 (утверждено ACT #10 Cotton Duck) 15 000 двойных протираний по методу Визенбека ASTM D4966-98 (давление 12 кПа) 20 000 циклов по методу Мартиндейла Heavy Duty ASTM D4157-02 (утверждено ACT #10 Cotton Duck) 30 000 двойных протираний по методу Визенбека ASTM D4966-98 (давление 12 кПа) 40 000 циклов по методу Мартиндейла люксы, конференц-залы и использование столовой.

ACT признает, что существуют ситуации с экстремальным износом, которые могут потребовать более высоких уровней сопротивления истиранию. Примеры конечного использования, для которых может потребоваться более 30 000 двойных трений, включают: круглосуточные транспортные терминалы, круглосуточный телемаркетинг, круглосуточные пункты неотложной медицинской помощи, круглосуточные игровые площадки казино и такие общественные места, как театры, стадионы, лекционные залы и рестораны быстрого питания. . Настоятельно рекомендуется, чтобы двойные протирки, превышающие 100 000, не имели смысла в обеспечении дополнительной ценности при использовании.Более высокая стойкость к истиранию не обязательно свидетельствует о значительном продлении срока службы ткани.

Тесты Визенбека и Мартиндейла — это два метода, которые обычно используются для прогнозирования износостойкости. Фактическая производительность определяется многими факторами, такими как содержание волокна, плетение, отделка, дизайн мебели, техническое обслуживание, чистка и использование. Долговечность обивочной ткани представляет собой сложное взаимодействие (комбинацию) ряда эксплуатационных испытаний, включающих, помимо истирания, проскальзывание шва, пиллинг, прочность на растяжение и эксплуатацию. Между тестами Визенбека и Мартиндейла нет корреляции, поэтому невозможно оценить количество циклов, которое было бы достигнуто в одном тесте, если бы были известны результаты другого теста.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ASTM D4157-02 Колебательный цилиндр (Wyzenbeek) ASTM D4157-02 является испытанием Американского общества испытаний и материалов. Для этого теста используется машина Wyzenbeek, позволяющая плотно натягивать образцы тестируемой ткани в раме и удерживать их неподвижно. Затем отдельные тестовые образцы, вырезанные в направлении основы и утка, протирают вперед и назад, используя одобренную ACT хлопчатобумажную ткань №10* в качестве абразива.Количество циклов двойного протирания, достигнутое до того, как произойдет два разрыва пряжи или будет наблюдаться заметный износ, записывается как рейтинг истираемости ткани.

Абрадант для проволочной сетки рекомендован ACT для использования с обивкой с виниловым и полиуретановым покрытием, а также может использоваться для тестирования тканей со 100% олефином.

ASTM D4966-98 Martindale ASTM D4966-98 — это метод испытаний Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Это колебательный тест. Образцы ткани кладут на плоскую поверхность и протирают движением, напоминающим восьмерку, используя кусок камвольной шерстяной ткани в качестве абразива.Подсчитывается количество циклов, которые ткань может выдержать до того, как ткань продемонстрирует неприемлемое изменение внешнего вида (разрывы нити, пиллинг, дыры). Количество циклов определяет степень истирания.

Как сделать швы на швейной машине для классической автомобильной обивки

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Крис Вантак

В части 1 этой серии мы показали вам, как правильно настроить швейную машину с шагающей лапкой, как и зачем правильно регулировать натяжение нити, а также обслуживать машину, периодически смазывая ее маслом.В этом разделе мы рассмотрим 1) длину шпульной нити, 2) два типа стандартных швов, 3) цвет нити, 4) длину стежка, 5) давление прижимной лапки, 6) натяжение нити, 7) технику смены нити, и 8) Некоторые распространенные насадки, используемые для придания ткани желаемого вида.

Длина нити на шпульке

В отличие от верхней нити, которая выходит из большого конуса и видна, на шпульке имеется ограниченное количество нити, и она рано или поздно закончится. Это может быть чрезвычайно неприятно, особенно при работе с винилом или кожей, потому что, как только в нем проделано отверстие, оно испорчено.Вы должны знать и измерить количество нити на шпульке, прежде чем начать шов. Надежный метод — заменять шпульку на каждом шве, но на это уходит много времени и ниток. Хотя нить относительно недорога, следует учитывать время, проведенное за машиной. В этом простом упражнении возьмите ненужный материал, начертите мерные линии и попрактикуйтесь в навыках шитья.

Фото 1 — Здесь изображена полностью намотанная шпулька перед установкой в ​​шпульный колпачок.Это часть эксперимента, чтобы увидеть, как долго прослужит ваша шпулька, прежде чем закончится нить.

Фото 2 — Два куска винилового материала разрезаются на прямоугольники и на них маркером Sharpee рисуются десять линий. Каждая линия имеет длину около 30 дюймов, что составляет 300 погонных дюймов в длину. Это упражнение позволяет попрактиковаться в шитье прямых линий, а также дает ценную информацию о длине шпульной нити. Разделы с упражнениями могут быть длиннее, чтобы у вас закончилась нить.Это упражнение также позволяет вам попрактиковаться в сшивании и выворачивании угла. Поворот за угол означает, что игла остается в материале и поднимается прижимная лапка (используя коленный рычаг) и обеими руками вращает материал, следуя линии. Предложите повернуть маховик для этих нескольких стежков, пока вы не повернете его снова, чтобы возобновить длинный стежок.

Фото 3 — Крупный план лоскутного винила, сшитого в упражнении на длину шпульки. Это хорошая возможность отрегулировать и отточить свои навыки работы на машине на полной скорости, сохраняя строчку именно там, где вы хотите.Вес и размер материала могут привести к тому, что он будет тянуться, и стежки будут отклоняться от желаемой линии шитья. Как только вы освоитесь, вам может не понадобиться следовать линии, но сейчас важна точность. В конце концов, это практическое упражнение с подручным материалом. Практика на более дешевом материале по 2 доллара за ярд лучше, чем на шерсти или коже по 60 долларов за ярд. Подсказка: есть проблема с этой картинкой. Вы можете заметить это? Ответ размещен в разделе заметок.

Фото 4 — Здесь показан результат сшивания бегущей строки.Вместо того, чтобы остановиться, строчка была наклонена, чтобы вернуться на линию. Подобные статьи посвящены обучению. В приведенном выше тексте мы рекомендовали использовать маховик для сшивания коротких отрезков в упражнении на длину шпульной нити.

После этого осмотрите шпульку и оцените, сколько осталось (Фото 5). В этом примере было нарисовано десять линий длиной 30 дюймов каждая. Это 300 погонных дюймов шпульной нити, и шпулька была использована более чем наполовину. Таким образом, безопасная оценка состоит в том, что шпулька может вместить около 400 погонных дюймов. Вы не можете быть мудрым с копейками и дураком с фунтами. Лучше размотать несколько ярдов нити, оставшейся на шпульке, чем потерять нить на шпульке во время шитья. Чтобы лучше понять, как далеко вы можете шить нитью на шпульке, попробуйте настроить тестовую ткань так, чтобы она заканчивалась. Затем вы можете оценить, сколько погонных дюймов вы можете ожидать от полной катушки. Имейте в виду, что длина стежка, толщина ткани, а также толщина нити будут влиять на ваши результаты, поэтому используйте материалы, характерные для ваших проектов.Вы можете купить более дешевые материалы со скидкой в ​​местном магазине для этого тестирования и наблюдать за различиями в длине стежка.

Фото 5 — После того, как все десять строчек были прошиты, шпулька снимается для проверки и вот сколько на ней осталось. Не похоже, что многое ушло. Внешность может быть обманчива; на шпульке закончились нитки только на шести коротких отрезках шитья при подготовке части 2 (данная статья). Вот почему мы рекомендуем вам иметь четкое представление о возможностях вашей машины.Представьте себе, что вы испортите кусок кожи за 80–100 долларов, проделав в нем дырки и прострочив шов, чтобы шпулька закончилась. Не делайте этой элементарной ошибки.

Общие швы

Плоский фальц — Плоский стык (иногда называемый плоским фальцевым швом) представляет собой простой шов, показанный на Фото 6. Сначала его делают, беря два куска материала лицевой (верхней) стороной друг к другу. и сшиваем их вместе с кромкой примерно 1/2-3/4 дюйма (см. фото 7).(Кромка — это материал между стежком и краем материала. Он предохраняет стежок от распускания.) Во-вторых, теперь растяните сшитые материалы лицевой стороной вверх и заправьте кромку (лоскут) под левую сторону и пришейте. второй стежок рядом с первым (фото 8-10). Этот второй стежок будет открыт, поэтому необходимо следить за тем, чтобы он был ровным. Не делайте в нем ненужных отверстий. Вы должны рассмотреть возможность использования маховика в начале и в конце каждого стежка. См. Фото 9-10. Расправьте детали и плотно раздвиньте их по шву посередине, оставив кромку под швом ориентировать на левую сторону. Вы можете сложить (подвернуть) кромку под правую сторону, просто убедитесь, что вы прошиваете правильную сторону. Верхний стежок должен проходить через верхний и кромочный слои (фото 10). Используя руки с широко расставленными пальцами, постоянно натягивайте две детали и выровняйте их под прижимной лапкой. Именно здесь метод подъема колена играет важную роль, поднимая прижимную лапку и позволяя обеим рукам растягивать материал.

Фото 6 — Схема поперечного сечения завершенного плоского (валенного) шва.

Фото 7 — Начало плоского шва. Два материала помещаются вместе с хорошими сторонами друг к другу, оставляя нижние стороны открытыми. Две детали выравниваются по правой стороне и помещаются под прижимную лапку. Показан удобный калибр для измерения кромки справа от строчки. Также обратите внимание на магнитную направляющую с правой стороны, которая помогает контролировать кромку. Это удобное устройство при обучении ремеслу, и некоторые даже используют кусок ленты, чтобы отметить количество краев. Со временем вам не придется полагаться на такие руководства, но в начале хорошо иметь их.

Фото 8 — Шов сшит, и начало и конец шва завязаны узлом. С помощью зубочистки или аналогичного остроконечного инструмента протяните последний стежок вверх в маленькую петлю, а затем, удерживая оба отрезка нити, протяните последний верхний стежок через отверстие.Плотно завяжите простым двойным узлом. Это нужно сделать как в начале, так и в конце каждого шва.

Фото 9 — Плоский шов расстегнут и расстегнут хорошей стороной вверх. Кромка, только что сшитая вместе, подгибается под одну или другую сторону. Неважно, какую сторону вы выберете, просто не забудьте сшить верх через кромку. Какую бы конвенцию вы ни выбрали, левую или правую, придерживайтесь ее. Автор рекомендует подворачивать (подворачивать) кромку под левую сторону (показана напротив).

Фото 10 — Теперь мы готовы прошить второй стежок плоского шва. Поместите материал под прижимную лапку и совместите правый край лапки с кулачным швом. Это будет руководство для подражания. Можно использовать правый край игольной лапки в качестве ориентира, но тогда стежок будет располагаться слишком близко к первому стежку. При желании вы можете сместить стежок дальше. Опять же, какую бы конвенцию вы ни выбрали, придерживайтесь ее. Закончите, завязывая петли.

В Части 1 мы упомянули об использовании реверсивной планки для закрепки шва. Не делайте этого, если верхняя часть шва должна быть открыта. Ничто не выглядит хуже, чем два куска нити, продетые в отверстия (Фото 11). Вместо этого протяните верхнюю нить и завяжите концы как в начале, так и в конце каждого шва. При размещении материала используйте метод выравнивания, который вам больше всего подходит. В этом примере показано использование правой стороны прижимной лапки прямо над швом (см. Фото 10).Установите первые 2-3 стежка с помощью маховика и дайте машине поработать на нормальной скорости. Когда вы приблизитесь к концу, закончите с маховиком. Со временем вы, вероятно, научитесь управлять машиной, просто используя педаль для запуска и остановки машины, но пока используйте маховик. Использование маховика вполне допустимо. Материалы слишком дороги, чтобы случайно пробить отверстия в материалах. Готовый плоский шов представлен на фотографиях 12 и 13, а фотографии 14–18 критически оценивают швы.

Фото 11 — Это пример того, как следует избегать выполнения процедуры закрепки на материале, который будет показан, например, на этом плоском шве.Он может быть прочным, но конец, который, скорее всего, будет соединен с другим куском материала, будет выглядеть ужасно.

Фото 12 — Завершенный плоский шов. Сшивание заканчивалось ближе к концу, когда верхний стежок протягивался к нижнему и завязывался узлом. Это могло бы пойти еще на один стежок. Вот почему мы рекомендуем использовать маховик в начале и в конце каждого стежка.

Фото 13 — Вид нижней части плоского шва на фото 12.Обратите внимание, что верхний стежок протянут и завязан узлом. Также обратите внимание на хорошее разделение между первым и вторым рядами стежков.

Фото 14 — Подготовка верхнего стежка для плоского шва, на этот раз с помощью швейной линейки. Обратите внимание на расстояние в 1/4 дюйма и на то, как шов располагается под правой стороной прижимной лапки.

Фото 15 — Верхний шов плоского шва. Обратите внимание на край прижимной лапки на шве.

Фото 16 — Вид нижней части плоского шва на фото 15 с линейкой.Обратите внимание на расстояние 1/4 дюйма между стежками, это нормально.

Фото 17 — Завершенный плоский шов. Строчка прямая с небольшой округлостью материала справа от верхнего стежка. Это считается идеальным.

Фото 18 — Здесь мы показываем вам пример верхнего шва, когда верхний стежок расположен слишком близко. Это может показаться правильным, но со временем швы могут порваться друг с другом.

Французский шов — Французский шов начинается так же, как и плоский шов, когда две детали сшиваются вместе лицевыми сторонами друг к другу.Кромка должна быть шире, скажем, от 3/4 до 1 дюйма. Когда две детали разъединены и обращены вверх, кромка под швом разделится на левую и правую стороны (см. фото 19–20). Под кромку вшивается полоска материала; верхний стежок связывает все три слоя. Этот материал может быть тем же материалом или иметь более практичный характер, такой как утиная ткань или другой переплет. Эта полоса не видна и обеспечивает прочность шва, поэтому рекомендуемый материал должен быть тонким, чтобы не увеличивать необходимую толщину шва.Это может стать важным при подгонке материала и шва поверх рамы, особенно края (фото 22). Так как французский шов состоит из двух верхних стежков, очень важно, чтобы оба верхних стежка были симметричны центральному стежку. Какой бы метод или соглашение вы ни выбрали, придерживайтесь его. Не все прижимные лапки имеют одинаковое расстояние от иглы. И швы должны двигаться в том же направлении. Нет ничего хуже по внешнему виду, чем французский шов с неравными верхними стежками. На фотографиях 23–25 представлена ​​дополнительная информация о шве.

Фото 19 — Схема поперечного сечения французского шва. Шов начинается так же, как и плоский шов, соединяя две детали вместе, лицевыми сторонами друг к другу. Обратите внимание, что кромка под швом разделена: одна сложена под левую, а другая — под правую сторону. Под строчку пришивается дополнительная полоска. Эта дополнительная деталь может быть изготовлена ​​из того же материала или из другого полезного материала, такого как утиная ткань. Эта нижняя полоса не видна и пришита для дополнительной прочности. На диаграмме для наглядности показаны большие промежутки между слоями. При сшивании слои будут плотно прилегать друг к другу.

Фото 20 — Французский шов начинается так же, как и плоский шов, со сшивания двух деталей вместе. Однако кромка больше. Показана магнитная направляющая, установленная на 3/4 дюйма.

Фото 21 — Выполненный первый стежок французского шва. Обратите внимание на большую кромку, которая будет загибаться под каждую сторону, когда мы будем делать верхний стежок.

Фото 22 — Начало верхнего стежка французского шва. Обратите внимание на связующий материал под швом, который будет сшит вместе с кромкой.

Фото 23 — Пример не совсем правильного французского шва. Обратите внимание на небольшую кривизну верхних стежков основного шва, которые неодинаково отделены друг от друга.

Фото 24 — Идеальный французский шов, вид сверху. Обратите внимание, что вам придется использовать свой собственный метод, чтобы швы были одинаковыми, например, используя края прижимной лапки.

Фото 25 — Нижняя сторона французского шва.

Цвет нити — До сих пор в этой серии мы использовали преимущественно белые и черные нитки для обеспечения сильного контраста с целью демонстрации изображений, помогающих в изучении обивки. Реальность такова, что в большинстве случаев вы захотите, чтобы темы соответствовали материалу вашего проекта. Иногда цвета нитей предназначены для контраста с материалами, а в других случаях вы можете захотеть, чтобы нить точно соответствовала материалу, чтобы он сливался с материалом и визуально исчезал.Вы можете заметить, что на швах, которые вы сделали до сих пор, даже когда ткань сшита вместе, нити все еще могут быть слегка видны. При покупке материалов для вашего проекта стоит вложиться в покупку ниток нескольких цветов в конусе размером в один фунт.

Длина стежка — В первой части мы упомянули регулировку длины стежка на машине. Здесь мы покажем вам эффекты регулировки длины стежка для вашего проекта. Для винила и кожи обычно используются более длинные стежки длиной 6, 7 или 8 мм.Если в приложении показан верхний стежок (для внешнего вида), то более длинный стежок выглядит более ровным. Другая причина заключается в том, что если стежки слишком короткие, нить может разрезать материал между отверстиями, что сделает стежок бесполезным. Это относится к тому, является ли стежок открытым (видимым) или является частью скрытого шва. Ткани, такие как шерсть или хлопок, должны иметь более короткую длину стежка, например, 4–5 мм, чтобы материал лучше скреплялся вдоль соединяемой поверхности. См. фото 26.

Фото 26 — Здесь показаны три разные длины стежка.Обычно длину стежка нельзя изменить в одном шве, но это лучший способ проиллюстрировать разницу на одной фотографии. На фото показан плоский фал-шов со стежком, варьирующимся от 6 до 8 мм во время сшивания для этой статьи. Длина 6 мм явно слишком мала, 7 мм приемлема, а установка 8 мм выглядит как раз то, что нужно. Независимо от того, копируете ли вы существующую выкройку обивки (включая длину стежка) или создаете что-то индивидуальное, вы должны чувствовать себя комфортно с длиной, обеспечивающей желаемый результат.

Давление прижимной лапки — Существует веская причина для решения проблемы давления прижимной лапки и натяжения нити. Если ваш проект начинает проявлять признаки взъерошенности, возможно, вы испытываете «сморщивание». Сморщивание может быть связано с неравномерным движением сшиваемых материалов или натяжением нити. Краткое руководство по этому вопросу можно найти по адресу: Coats Industrial. Дальнейшие исследования могут найти и другие ссылки. Мы рекомендуем вам искать причины, по которым проект показывает признаки неравномерности результатов.Два из них, которые мы представляем здесь, это давление прижимной лапки и натяжение нити (вероятно, верхней нити). См. фото 27 и 28.

Фото 27 — Вид сверху на французский шов, который образовал складки во время сшивания. Сверху это не очевидно, но на следующем фото это видно более четко.

Фото 28 — Вид снизу на французский шов с Фото 27. Здесь хорошо видно, как нижняя полоса скручивается в комок во время сшивания.

Натяжение нити — В части 1 мы рассмотрели натяжение нити там, где мы хотели, чтобы место соединения верхней и нижней нитей было в середине сшитого материала. Возможно, слишком сильное натяжение верхней нити приводит к тому, что нижняя нить вытягивается вверх и видна в верхнем стежке. Неправильное натяжение нити также может привести к другим проблемам, таким как сморщивание. См. фото 29 и 30.

Фото 29 — Крупный план длины стежка, когда верхняя нить слишком сильно натянута и тянет шпульную нить вверх.Эти маленькие черные «пятнышки» в стежке не должны быть видны.

Фото 30 — Крупный план длины стежка после уменьшения натяжения верхней нити. Стало лучше, но несколько черных «пятен» все еще видны. Перед началом проекта убедитесь, что ваши натяжения установлены правильно, используя подручные материалы.

Смена темы — В проекте часто приходится менять тему. Вот совет, как быстро провести нить через машину для верхнего стежка.Обрежьте нить над машиной и завяжите простым узлом новую нить и нить, которая уже пропущена через машину. С помощью подъема колена или рычага прижимной лапки поднимите прижимную лапку, чтобы ослабить натяжение нити. Аккуратно, но твердо потяните нить с конца иглы, чтобы протянуть сменную нить через все диски натяжения и отверстия для петель. В последнюю очередь нужно разрезать узел и продеть замену через иглу. Возможно, вам придется сильно потянуть, чтобы завязать натяжные диски, но это проще, чем продевать каждую деталь вручную.Через несколько раз вы оцените преимущества этого простого метода. См. фото 31–33.

Фото 31 — Быстрая смена нити будет обычной процедурой при шитье панелей из ткани, поэтому вот краткий совет, как это сделать быстро. Обрежьте нить до того, как она войдет в машину, и привяжите ее к новой нити.

Фото 32 — Туго затяните нити, чтобы получился небольшой узел.

Фото 33 — Наконец, при поднятой прижимной лапке (с помощью рычага или коленного подъемника) вытяните нить из иглы и полностью вытяните нить.Это должно натянуть новую нить. Вы можете испытывать некоторое сопротивление, когда узел проходит через натяжные диски, но этого следует ожидать. На фото узел, как он выходит из машины. Вам все равно придется заправлять нить в иглу, но это намного быстрее, чем заправлять нить вручную.

Навесное оборудование — Здесь мы познакомим вас с двумя типами навесного оборудования для вашей машины: Лапка для сварки (иногда называемая лапкой для окантовки) представляет собой специальную комбинацию прижимной лапки и игольной лапки. Они заменяют обычные прижимные лапки. Лапка для сварки предназначена для получения красивого, плотно обернутого материала вокруг круглой формы и включения его в процесс сшивания (Фото 34). Для этого требуется материал для сварки, такой как рулон 5/32 от поставщика, такого как American Trim (см. Фото 35). Ссылаясь на Фото 34, и после того, как лапка для сварки подходящего размера прикреплена к машине (см. Фото 37–39), Шаг 1 заключается в том, чтобы выровнять основной материал и полоску материала для приварки под прижимной лапкой и аккуратно сшить две детали. (три слоя) вместе.Держите края на одном уровне, чтобы шов не смещался. По завершении свяжите верхнюю и нижнюю нить, как при любом другом шве. Шаг 2, поместите другой кусок материала лицевой стороной вниз поверх только что сшитого обтачиваемого куска. Дайте лапке сделать свою работу, нажав на рант в шаге 1. Снова держите края на одном уровне во время сшивания. Завяжите нити. Шаг 3. Разделите кусочки материала, чтобы открыть переплетение посередине (фото 39 и 40). Важный совет: храните эти лапки в промаркированном пакете, так как они доставлены поставщиком.Легко перепутать прижимные лапки и игольные лапки.

Фото 34 — Схема поперечного сечения сварного шва, показанная в виде трех этапов формирования этого шва.

Фото 35 — Это 500-ярдовый рулон шнура 5/32. Это не очень дорого, примерно 20 долларов за рулон. Обычные размеры шнура: 4/32, 5/32 и 6/32.

Фото 36 — Вид на две спавшие ноги. Показана задняя часть лапок, чтобы показать вырез в прижимной лапке и небольшой вырез в игольной лапке.Слева 5/32 фута, а справа 3/16 фута. Прикрепляя их к машине, убедитесь, что игольная лапка стоит прямо и не мешает прижимной лапке. Они должны свободно двигаться, соприкасаясь друг с другом.

Фото 37 — Вид еще двух сросшихся лапок, на этот раз обратите внимание на большую часть, удаленную с пятки. Это сделано намеренно при выполнении проекта, в котором сварка должна делать крутой поворот.

Фото 38 — Сварные ножки бывают разных размеров.Это набор лапок с прорезью 1/2 дюйма. Этот размер и тип сварки можно было использовать в дверных косяках закрытых автомобилей 1930-х и 1940-х годов.

Фото 39 — Вид сверху на сварной шов. Здесь был использован черный материал вокруг шнура, чтобы показать контрастную цветовую комбинацию. В зависимости от вашего проекта цвет сварки может быть контрастным, дополняющим или точно таким же, как основной материал.

Фото 40 — Крупный план того же сварного шва на Фото 39.

Папка для переплета — Переплет — это элемент отделки, который завершает обрезанные края многих тканей, обычно двух или более слоев, сшитых вместе. Большинство креплений имеют конфигурацию Two-Edge-Turned. Two-Edge-Turn означает, что оба ребра (стороны) повернуты на себя. Когда брошюра Two-Edge-Turn проходит через папку для брошюровки, она помещает сложенную брошюровку перед швейной иглой для пришивания к слоям ткани. Другой тип переплета — One-Edge-Turned. One-Edge-Turn означает, что переплет приобретается с одной стороной, вывернутой на себя, оставляя другую сторону в качестве лоскута, который можно поместить под ткань, которая не видна.Хорошим примером этого является связывание ковра, который обычно толще нескольких слоев материала. Приспособления для переплета разработаны для определенного размера и типа, например, 3/4 дюйма с двумя кромками и 1-1/4 дюйма с одной кромкой. Это связано с тем, загибается ли переплет просто, как в случае с поворотом с двумя кромками, или переворачивается ли переплет на одну сторону, оставляя клапан нетронутым. На Фото 41 показаны несколько типов образцов двукромочного и однокромочного переплета, а на Фото 42–44 показано устройство двухкромочного переплета, установленное на швейной машине, и результаты.Кроме того, поскольку процесс наложения окантовки увеличивает сопротивление материалу, используются специальные ножки для окантовки, чтобы надежно удерживать окантовку во время ее шитья. Подробнее об этом в части 3 этой серии.

Фото 41 — Различные типы двухкромочных и однокромочных переплетных материалов: № 1 — черный винил 3/4 дюйма с двумя краями и лицевой стороной вверх, № 2 — 3/4 дюйма с двумя краями — Темно-синий винил, перевернутый лицевой стороной вверх, № 3 — 3/4 дюйма, серо-коричневый винил с двумя краями, лицевой стороной вверх, № 4 — 3/4 дюйма, лицевой стороной вверх — темно-серая кожа, вывернутая двумя краями, № 5 — 1-1/4 дюйма, один -Серо-коричневый винил, повернутый кромкой, лицевой стороной вниз и темно-синий № 6 1-1/4 дюйма, повернутый одной кромкой, лицевой стороной вверх.Кожаный переплет №4 с двумя краями был специально обработанным продуктом, сделанным из кожаных полос, чтобы переплет соответствовал другим частям проекта обивки (см. Источники).

Фото 42 — 3/4-дюймовая двусторонняя переплетная насадка привинчена к основанию машины с помощью 8-32 крепежных винтов. Он располагается перед прижимной лапкой, а виниловая переплет вставляется в заднюю часть насадки. Обратите внимание, что насадка имеет как переднюю, так и заднюю и боковую регулировку.Установите насадку так, чтобы она находилась прямо перед прижимной лапкой и чтобы лапка работала без помех.

Фото 43 — Вид сбоку на крепление для переплета с черным переплетом 3/4 дюйма, вставленным в заднюю часть крепления.

Фото 44 — Крупный план переплёта №1 на Фото 41, пришитого к обрезку красного винила. Обратите внимание, что несмотря на то, что переплёт виниловый, он имеет текстуру, создающую впечатление ткани. Как и в любом проекте, цвет переплета, текстура и цвет нити выбираются в соответствии с проектом.

Примечания

1. Практика, практика, практика. Это не может быть подчеркнуто достаточно. Купите большое количество винила или другого материала аналогичной плотности и отрепетируйте эти швы. Будучи новичком, вы будете совершать ошибки, это часть процесса обучения. Лучше ошибиться с куском винила за 2 доллара за ярд, чем рискнуть испортить специальную ткань за 40 долларов за ярд.
2. Запросите доски для цветов нитей (так называемые доски для образцов) у Superior Threads, чтобы ознакомиться с различными доступными цветами.Нитки стоит заказывать как чуть светлее, так и чуть темнее, чем требует ваш проект.
3. Придумайте для себя простые проекты. Купите прозрачный винил в местном магазине и сделайте покрытие для некоторых предметов в магазине, например, покрытие для сварочного аппарата MIG и тележки. Сделайте шаблоны из коричневой бумаги и перенесите их на прозрачный винил. Затем сшивание их вместе является практическим упражнением. Не забудьте оставить лишнее для кромки на ваших шаблонах.
4. Ознакомьтесь с насадками для сварки и размерами сварки, которые вы можете использовать в своем проекте.Вам решать, какие размеры материалов доступны и что вы хотите заказать.
5. Изучите различные типы доступных вложений для переплета и тип переплета, который вы будете использовать. Убедитесь, что вы правильно сопоставили насадку с материалом.
6. Изучите и изучите различные типы и составы переплетов, доступных у поставщиков. Есть много тканевых и виниловых переплетов, используемых в автомобильной и морской торговле, которые могут подойти для вашего проекта.Если возможно, запросите образцы или карты образцов и отслеживайте их у поставщика.
7. Если у вас есть сомнения относительно вашей машины в отношении таких вещей, как размер иглы и направление нити, полагайтесь на руководство для вашей конкретной машины. Superior Threads — хороший источник, но далеко не единственный, который предлагает множество ссылок на размер нити и выбор иглы. Не бойтесь спрашивать. Самый тупой вопрос тот, который ты не задал. Можно сказать им, что вы новичок и цените любую помощь, которую вы можете получить.Каждый в какой-то момент является новичком.
8. Обратите внимание на прямолинейность стежков и расположение стежка на материале. Научитесь останавливать машину перед концом и делать последний стежок как можно ближе к концу. Это особенно верно для французского шва, который должен иметь одинаковые размеры на прямых и криволинейных участках шва.
9. Подумайте о задаче, которую нужно выполнить, и о том, что вам нужно. Если вы пришиваете окантовку к краю чехла Tonneau пикапа, который имеет окружность около 25 погонных футов, убедитесь, что вы начинаете с полной шпульки.Кончившаяся нить посреди строчки — элементарная ошибка, которой легко избежать.
10. Вы разобрались с ошибкой, показанной на фото 3? Шов был прошит прижимной лапкой вместо обычной комбинации прижимной лапки и игольной лапки.

В части 3 нашей серии обивочных материалов мы создадим чехол Tonneau для пикапа.

Источники и ссылки

1. Superior Threads предлагает широкий выбор различных типов обивочных ниток и расходных материалов для игл, включая ценные справочные материалы и обучающий раздел.
2. Специальный переплет и отделка. Hidem, переплёт с 1 или 2 краями, или проволока из материалов, предоставленных заказчиком: L’Cars.