Как выгнать пробку из системы охлаждения Калина ⋆ I Love My Lada

Герметичная система охлаждения гарантирует, что и печка будет работать нормально, и двигатель не перегреется, поскольку антифриз циркулирует стабильно. Впрочем, стоит появиться воздушной пробке, как эффективности работы системы охлаждения и отопления приходит конец. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения Лада Калина, будем разбираться прямо сейчас.

Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина

Система охлаждения во всех современных двигателях должна быть максимально герметична. Старые моторы не имели расширительного бачка и охлаждающая жидкость заливалась прямо в верхнюю банку радиатора. Это было связано с низкими требованиями к качеству и составу антифризов, а также неприхотливыми материалами, из которых выполняли блоки цилиндров, головки и другие охлаждаемые элементы моторов.

Схема системы охлаждения Лада Калина

Как бы там ни было, в герметичной системе охлаждения малейшее количество воздуха может вызвать нарушение циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев двигателя, закипание жидкости и нарушение работы отопителя.

Словом, если мы замечаем, что:

можно быть уверенным, что в системе охлаждения образовалась пробка. При этом мы уверены, что все узлы системы охлаждения работают, как часы. А именно — водяной насос, термостат, радиатор печки и радиатор охлаждения, ничего нигде не течет.

Откуда взялась воздушная пробка в радиаторе печки Лада Калина

Любая негерметичность в системе или же неправильная замена охлаждающей жидкости может запросто привести к образованию воздушной пробки в радиаторах, патрубках или в водяной рубашке. Завоздушивание системы охлаждения происходит следующим образом — при подтекании антифриза из патрубка или радиатора воздух потихоньку подсасывается и занимает свободный объем в системе. Происходит это не сразу, но когда пузырьки воздуха накопятся в достаточном количестве, пробка готова к использованию. Как правило, воздух собирается в самой верхней точке системы охлаждения. На Калине это — система подогрева дроссельного узла.

Здесь и собирается воздух в большинстве случаев

Кроме этого, воздух может запросто образоваться из-за использования некачественного антифриза. Объясняется это просто — хорошие жидкости закипают крайне редко, для этого их нужно разогреть как минимум до 140-160 ˚С, что практически невозможно. Низкокачественные антифризы и любимые всеми тосолы могут закипать уже при температуре около 100 ˚С, а это, как мы знаем, почти рабочая температура двигателя Калины. При закипании, как и любая жидкость, антифриз выделяет пузырьки воздуха, которые опять-таки скапливаются и образуют пробку, препятствующую циркуляции.

Любая негерметичность приводит к появлению воздушной пробки

И еще один, самый неприятный момент. В систему охлаждения может попадать не воздух, а выхлопные газы. Это говорит о том, что прокладка головки блока приказала долго жить и прогорела, газы прорвались в систему охлаждения и образовали пробку. В этом случае лечение только одно — замена прокладки ГБЦ и выяснение причин прогара.

Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина

Существует как минимум три способа удаления воздушной пробки и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие водители рекомендуют в таких случаях не спешить с радикальными действиями и присмотреться к пробке расширительного бачка. Возможно (а это случается очень часто), что из-за некачественного компенсационного клапана, встроенного в пробку, воздух попадает именно в этом месте. К Калине подходит пробка и от ВАЗ 2110, и даже от Газели, так что выбор пробок большой. После замены пробки и прогрева двигателя воздух может стравиться самостоятельно.

Одна из неоригинальных пробок расширительного бачка, Лузар

Если этот вариант ничего не дал, приступаем к удалению другими способами:

1. Самый надежный способ — выгнать воздух из самой верхней точки системы охлаждения, из шланга подогрева дросселя. Для этого прогреваем двигатель, оставляем его работать на холостых и аккуратно снимаем шланг, по которому антифриз подводится к дроссельному узлу. Мы при этом потеряем немного антифриза, но гарантированно выпустим воздух из системы. И здесь нужно соблюдать осторожность, жидкость горячая.

   Как вариант — установка на штуцер дросселя шланга подходящего размера на конце с краником от китайской бензопилы

2. Относительно простой способ удаления пробки. Загоняем автомобиль на возвышенность так, чтобы передок был приподнят. Отлично подойдет эстакада. После этого открываем расширительный бачок и тщательно проминаем патрубки и шланги системы охлаждения. В это время печка должна работать на максимальных оборотах и быть полностью открыта (регулятор двигаем вправо до конца), двигатель работает на холостых, после прогрева до нормальной рабочей температуры поднимаем обороты до 3-3,5 тысяч. Воздух должен выйти через расширительный бачок.

   Примерно такого угла должно хватить, чтобы удалить пробку из системы охлаждения Калины

3. Ну и совсем простой способ, который, впрочем, срабатывает довольно часто. Так же загоняем автомобиль на возвышенность передком, прогреваем мотор, прогазовываем до красной зоны тахометра. Спускаемся с возвышения и проверяем уровень антифриза в бачке. Если воздух вышел, то и уровень должен упасть.

После удаления воздушной пробки на Лада Калина доливаем жидкость до нормы и в будущем следим за герметичностью системы, а также стараемся не использовать плохой антифриз.

Как выгнать воздух из системы охлаждения Лада Калина: как удалить пробку

Система охлаждения гарантирует исправную работу радиатора-отопителя  и отсутствие перегрева мотора. И пока циркуляции антифриза ничего не мешает, владелец может быть спокоен.

Но как только появляется воздушная пробка, эффективность отопления и охлаждения падает.

К счастью, бороться с этой проблемой можно самостоятельно.

Как избавиться от воздуха

Выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля можно несколькими способами. Рассмотрим первый вариант:

1. Устанавливаем рукоятку регулятора отопителя на максимальное значение.
2. Перемещаемся под капот, где необходимо снять декоративную крышку.

   Декоративная крышка.

   Так выглядит снятая крышка с ЛЮКСа.

   Двигатель 16 клапанов без крышки.

3. Теперь берем крестообразную отвертку и немного ослабляем хомут, чтобы снять резиновый патрубок со штуцера дроссельного узла. При желании можно снять отводящий шланг – особой разницы здесь нет.

   Нужные патрубки отмечены стрелочками.

4. Откручиваем крышку расширительного бачка.

   Аккуратно снимаем.

5. Из штуцера должно вытечь небольшое количество антифриза, что будет свидетельствовать о выходе лишнего воздуха. Если этого не произошло, можно дунуть в расширительный бачок, проложив отверстие несколькими слоями ткани.
6. Возвращаем крышку на бачок. Устанавливаем шланг на место, стягиваем хомутом.

Второй способ

Второй способ очень похож на первый. Но в этом случае вам не придётся отвинчивать крышку бачка. Все манипуляции проводятся в несколько этапов.

1. Двигатель нужно предварительно довести до уровня рабочей температуры, после чего – заглушить.
2. Снимает с дроссельного узла шланг.

   Шланг снимаем очень осторожно – охлаждающая жидкость бывает горячая!

3. После этого из штуцера должна потечь жидкость. Когда она прекратит вытекать, устанавливаем шланг на место и фиксируем его хомутом.
4. Если жидкость так и не появилась, через время повторяем действия.

Третий способ

Третий способ самый простой, но и наименее эффективный.

1. Устанавливаем машину таким образом, чтобы уровень её передних колес оказался выше, чем задних. Для этого можно заехать на эстакаду или насыпь.
2. Снимаем пробку, расположенную на корпусе радиатора.
3. Откручиваем крышку расширительного бачка.

   Крышка отмечена стрелочкой.

4. Теперь нужно запустить двигатель и довести до рабочих параметров температуру в контуре.
5. Когда уровень антифриза в баке уменьшится, его следует немедленно долить до минимальной отметки на риске.

   Как только уровень упал ниже риски MIN, необходимо долить антифриз.

6. Вы заметите, что из жидкости в бачке выделяются пузырьки воздуха. Это свидетельствует о том, что всё делается правильно.
7. Когда пузырьков в воде не станет, можно установить пробку и крышку на их прежние места.

Как понять, что в систему охлаждения попал воздух

Если у вас уходит уровень охлаждающей жидкости, то где-то в систему попадает и воздух.

Основной признак неисправности – снижение эффективности работы печки. Кроме того, из-под панели может доноситься характерное журчание (булькание), что свидетельствует о достаточно большой воздушной пробке.

Подобные звуки возникают тогда, когда циркуляция антифриза нарушается ввиду завоздушенности системы.

Пробка может образоваться и в корпусе термостата. Об этом свидетельствует увеличенное время прогрева двигателя. Из-за воздуха клапан термостата постоянно находится в открытом состоянии, а потому жидкость циркулирует только по большому кругу охлаждения.

Почему воздух попадает в систему

Неисправность клапана, который установлен в пробке расширительного бачка — самая частая проблема.

Существует три основных фактора, провоцирующих проникновение воздуха в охладительный контур:

1. Неаккуратный долив антифриза.
2. Частичная разгерметизация системы.

Вне зависимости от причины, воздух из системы нужно удалить, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

Выводы

Как видите, процесс удаления воздуха достаточно прост. Любой из вышеописанных способов может избавить вас от этой проблемы.

Видео о том, как воздух в СОД вызывает перегрев двигателя

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Лады Калины

При нормальной работе системы охлаждения мотора LADA Kalina воздух выходит через крышку расширительного бачка. Учитывая, что бачок включен в “большой круг” охлаждения, удаление воздушной пробки из “малого круга” невозможен без полного открытия термостата. Поэтому в зимнее время года двигатель необходимо прогреть до запуска вентилятора охлаждения (101-105°C), что соответствует температуре открытия термостата.

Если по какой-то причине воздушная пробка остается, ее можно выгнать принудительно. Для этого снимают один из патрубков подогрева дроссельного узла – самой высокой точки система охлаждения. Порядок работ выглядит следующим образом:

1. Снимите пластиковую накладку клапанной крышки;

2. Ослабьте хомут и отсоедините один из 2 патрубков (подводящий или обратный) от дроссельного узла;

3. Открутите пробку расширительного бачка (двигатель должен быть холодным) и, протерев горловину, дуйте внутрь до тех пор, пока из подводящей магистрали или из штуцера не польется ОЖ;

4. Быстро присоедините патрубок обратно и затяните хомут;

5. Установите декоративную накладку.

Для автомобиля, оснащенного электронной педалью газа, подойдет следующая последовательность действий:

1. Поставить перед автомобиля на уклон

2. Открутить крышку расширительного бачка

3. Прогреть двигатель до включения вентилятора

4. После прогрева по обратке пойдет антифриз, если он не идет, нужно понажимать на педаль газа. Если в жидкости есть пузырьки, нужно продолжать газовать, пока пузырьки не закончатся.

Создать давление в системе охлаждения, необходимое для удаления воздушной пробки, можно по-другому – достаточно ненадолго запустить двигатель. После этого, не открывая крышку бачка ОЖ, нужно отсоединить патрубок от дроссельного узла. Но в этом случае необходимо проявлять осторожность: ОЖ может прогреться достаточно, чтобы вызвать ожог.

Не греет печка на холостых, журчание под панелью

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Как удалить воздушную пробку в системе охлаждения Лада Калина?

≡  5 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Есть несколько причин, почему в системе охлаждения «Калины» может появиться воздушная пробка:

• Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать).
• Если система охлаждения «не держит» давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) – в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок.

Как же можно выгнать пробку и не допустить ее появления вновь?

Прежде всего, необходимо исключить вариант потери герметичности системы. Если с этим проблем нет и проблема в неисправной крышке, следует запастись новой. Кроме того, для операции понадобится: охлаждающая жидкость (много), ручной насос, отвертка либо ключ для ослабления хомутов шлангов системы охлаждения.

Сначала отсоединяем от расширительного бачка шланг, ведущий от радиатора.

Затем доливаем бачок охлаждающей жидкостью до краев и завинчиваем пробку. Тот шланг, который шел к бачку опускаем в канистру. Должно получиться, как на фото.

Далее накачиваем насосом избыточное давление в расширительном бачке, при этом тосол из радиатора будет переливаться в канистру. Нельзя допустить, чтобы расширительный бачок опустел. Поэтому по мере необходимости подливаем охлаждающую жидкость. Для верности вышеозначенную процедуру необходимо выполнить 2-3 раза. После этого восстанавливаем все соединения. Все – система прокачана.

Что же теперь делать с неисправной пробкой бачка? Если нет возможности сразу поставить новую, лучше всего закрутить старую пробку через полиэтилен.

Правда, предупреждаем, что при этом Ваш автомобиль остается без защиты от избыточного давления охлаждающей жидкости, что в случае очередного перегрева системы охлаждения может привести к ее прорыву и разгерметизации. Поэтому лучше все-таки постараться побыстрее приобрести новую крышку для расширительного бачка и ездить спокойно.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

выгнать воздух, как прокачать систему

Когда владелец приобретает новый автомобиль, то у него появляется неоспоримое преимущество, ведь он может ощутить и запомнить, как работает каждый узел или агрегат, находящийся в неизношенном состоянии. По истечении некоторого пробега у счастливого обладателя новой Лада Калина уже присутствует четкое представление, как должен функционировать исправный автомобиль. Со временем практически все узлы подвергаются естественному износу и в них начинают происходить первые поломки. Это сразу замечается владельцем, и все его усилия концентрируются на ликвидации проявившего себя недочета.

Основные признаки присутствия воздушной пробки

Самым достоверным фактором, свидетельствующим о попадании воздуха внутрь контура охлаждения, является ухудшение эффективности работы системы обогрева в салоне. Поэтому, многих волнует вопрос: как выгнать воздух из системы? При достаточно объемной воздушной пробке владельцы Лада Калина могут замечать характерное «журчание», доносящееся из-под панели. Таким образом, себя выдает печка, через магистрали которой циркулирует антифриз на «пару» с воздухом.

Также нередки случаи образования пробки непосредственно внутри корпуса термостата. Признаком здесь является весьма длительный прогрев мотора. Стрелка указателя температуры долго находится в начале шкалы. Воздушная пробка в системе охлаждения не позволяет клапану внутри термостата закрыться, заставляя жидкость циркулировать в большом круге охлаждения. И важно знать, как выгнать воздух из системы.

В каких случаях воздух способен проникнуть в систему?

В контур охлаждения воздушная пробка может попасть в трех основных ситуациях, а именно:

• когда владелец неумело заливает антифриз или пополняет систему до нужного уровня;
• если происходит частичная разгерметизация контура, предполагающая проникновение воздушной пробки сквозь неплотные соединения магистралей с элементами системы;
• при появлении неисправности клапана, присутствующего в пробке расширительного бачка (клапан необходим для стравливания избытков давления из указанной емкости). И тогда потребуется информация, как выгнать воздух из системы.

О конструктивных дефектах системы

В системе циркуляции охладителя мотора Лада Калина со временем владельцы обнаружили три существенных недочета конструктивного характера. Они позволяют постепенно воздуху накапливаться внутри контура, приводя к образованию всем известной пробки. Когда воздух присутствует в достаточно малом объеме, то процесс циркуляции нарушается незначительно, что переносится системой пока безболезненно. Здесь в качестве регулирующего звена подключается термостат, поднимающий температурный показатель антифриза (перед открытием клапана). Если в данной ситуации бездействовать, то по мере накопления воздуха под натиском пробок «сдастся» печка, напомнив о себе владельцу ранее указанным «журчанием» и отсутствием подачи тепла.

Итак, недочеты:

1. Расположение расширительного бачка ниже верхнего уровня антифриза в системе.
2. Частый выход из строя клапана в пробке крышки бачка.
3. Постепенное ослабление хомутов, удерживающих патрубки на стыках с элементами контура. Здесь со временем появляется опасность не только проникновения пробки внутрь системы при работающем моторе, но и создается риск утечки жидкости наружу.

Причины попадания воздуха в систему

Существует достаточно причин, «благодаря» которым воздушные пробки образуются внутри охлаждающего контура мотора Лада Калина. Среди них выделим основные.

1. Потеря системой герметичности, что проявляется по интенсивно убывающему уровню хладагента (можно наблюдать по меткам расширительного бачка).
2. Поломка клапана в крышке бачка, в результате чего антифриз начинает закипать при более низком давлении, что неизбежно вызывает появление пробок. Теперь остался вопрос: как убрать воздух.

Как «выгнать» пробку?

Ликвидировать пробку в контуре охлаждения силовой установки Лада Калина можно несколькими способами. Далее рассмотрим их особенности как убрать воздух.

Способ первый

В качестве конструктивного удобства охлаждающего контура LADA Kalina фигурирует расположение дроссельного узла. Он находится в самой высшей точке системы. Порядок ликвидации пробки следующий.

1. Переключатель температуры отопителя (рукоятка в салоне) устанавливаем на максимум.
2. Под капотом снимаем защитную панель клапанной крышки.
3. Отверткой (крестообразной) ослабляем хомут и со штуцера дроссельного узла снимаем подводящий резиновый патрубок (можно также прибегнуть к снятию отводящего шланга).
4. На расширительном бачке откручиваем крышку.
5. Теперь пользуемся собственным ртом. С его помощью и через стерильную ткань нагнетаем накопленный в легких воздух внутрь расширительного бачка. Делаем это до момента появления антифриза из указанного штуцера.
6. Если это удалось, то возвращаем на место шланг, закрепляем его и накручиваем крышку на бачок.

Однако это не единственный метод, как убрать воздух.

Ошибка p0504 Гранта

Лампа ближнего света Гранта

Колодки передние Лада Гранта

Способ второй

Принцип его тесно перекликается с манипуляциями при первом методе. Здесь не потребуется пачкать рот и даже открывать крышку бачка. Все действия сводятся к тому, что:

• прогреваем мотор до уровня рабочей температуры и глушим;
• аккуратно снимает тот же шланг с дроссельного узла;
• наблюдаем вытекание жидкости из штуцера: если она появляется, то возвращаем шланг и затягиваем хомут;
• одноразовое выполнение манипуляции может не принести успех, поэтому процедуру проделываем еще раз до появления жидкости.

Способ третий

Давайте рассмотрим другой вариант, как прокачать воздух. Сразу заметим, что высокой эффективностью данный метод не отличается. Действия не предусматривают разборки системы.

1. Здесь потребуется заехать передними колесами на насыпь так, чтобы самой высшей точкой контура оказалась воздушная пробка в системе охлаждения на корпусе радиатора.
2. Ее необходимо снять, равно как и крышку на расширительном бачке.
3. Запускаем мотор и доводим температуру в контуре до рабочего параметра.
4. Наблюдаем уменьшение объема антифриза в бачке LADA Kalina и сразу пополняем его до требуемого уровня. В процессе из жидкости будут выделяться воздушные пузырьки.
5. Выполняем действие пока не прекратится выход воздуха, о чем будет свидетельствовать отсутствие «пенообразования» жидкости внутри бачка.
6. Ранее снятые пробку и крышку возвращаем на прежние места.

Подведем итоги

Как видим, воздушная пробка в системе охлаждения является существенным препятствием для нормального функционирования системы охлаждения в автомобиле LADA Kalina. Она способна не только спровоцировать неэффективность печки, но нанести более существенный вред мотору. Ликвидировать данное негативное явление несложно, тем более, теперь вы знаете способы, как прокачать воздух, однако наилучшей мерой будет своевременное и периодическое диагностирование охлаждающей мотор системы. Оно заключается в проверке уровня хладагента, герметичности контура (надежность хомутов) и работоспособности термостата (контроль нагрева нижнего радиаторного патрубка).

Как выгнать пробку из системы охлаждения калина

Как выгнать воздушную пробку на Калине — DRIVE2 Полный размер О том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Калины Взято отсюда написано очень много статей на просторах интернета. Проверенное мной лично и заслуживающая внимания — это статья, взятая с Калиновского форума lkforum.ru » .Заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя. Операции по заправке выполняйте в следующем порядке: • снимите пробку с расширительного бачка; • отсоедините шланг ДУ; • залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка до появления течи из шланга и штуцера ДУ; • соедините ДУ со штуцером и закройте расширительный бачок пробкой; • для удаления воздушных пробок запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, потом приступайте к действиям Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения. 1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями. 2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла, там их две, снимаем любую. 3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла. 5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. 6.Ставим пластиковый экран на место. Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения. Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер…все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим. Рисунок ДУ и трубок. Пробка в системе. Причины появления пробки: 1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ. 2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления, нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка). 3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе). Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки. Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему. Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки, т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво. Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стоящей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите, что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой.Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая. Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить. И еще раз…залог работы СОД это исправность систем и механизмов, герметичность. Без этих условий можно «убиться» выгоняя пробку www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506 Меняешь тосол — дунь в шланг печки! Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе. На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения. Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости. Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже. Два мелких попутных вывода: 1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости). 2. Снимать нижний шланг не имеет смысла — подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется. Замена расширительного бачка. Пособие. Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга. Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется 🙂 Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую «палку» крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок. Замена термовставки на 1.6 8 клопов: (альтернативная версия для походных условий) Итак: Отсоединяем все от воздухана, откручиваем 2 болта крепления и гайку крепления входяшего патрубка на радиаторе, отводим воздухан немножко влево и тянем за заднюю часть себя, осторожно, ничего не разломав вытасикваем его. Так как ни ямы, ни шланга для слива тосола не было, решили сделать немного по другому. Отсоединяем пароотводную трубку от бачка РБ и снимаем один из шлангов на дросселе. Дальнейшею операцию рекомендую проводить вдвоем. Затыкаем пальцами штекер на дросселе, и пароотводную трубку, шланг с дросселя опуускаем в бутылку 2 л (от колы например) и дуем в шткекер пароотводящей трубки в РБ, я это делал компрессором для накачки шин, неплохо иметь в запасе кусочек рез.шланга, чтоб соединить, но у меня вышло и без него. Затем точно такую же операцию проводим с другим шлангом на дросселе. Итого, НИ КАПЛИ ПРОЛИТОГО ТОСОЛА. Слил около 4 литров. Отворачиваем хомуты и снимаем патрубки Откручиваем 6-гранником крышку и, заменив резиновое уплотнительное кольцо, меняем на новую, которую предварительно купили и проверили в кипятке. Крепим все обратно, собираем воздухан и заливаем ОЖ. Даем поработать на холостых и вперед на испытания. Как оказалось, снятая крышка с термоэлементом пропускает даже в полностью закрытом состоянии, на 75 с*открывает полностью большой круг. После замены Т* стабильно на 88 градусах, печка жарит огого! Поставлена «крышка термостата в сборе с термолементом «Прамо», куплена в ближайшем магазине за 305р. На все-про все ушло менее 2 часов www.drive2.ru Лада Калина Седан [email protected] › Бортжурнал › КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛАДА КАЛИНА? По наступлению первых заморозков потекла печка! Мозги заранее были убраны, поэтому им удалось спастись! 🙂 Радиатор печки заменил сам (варварским способом). Теперь машина не прогревается. На ходу больше 85° (и на холостых греется долго) даже с картонкой перед радиатором в результате печка чуть тёплая! Проштудировав инет. И др. литературу пришел к выводу, что во всём виновата воздушная пробка. Пробовал вставать мордой на горку и прогазовывать с открытой крышкой бочка всё без толку (прогазовал, двигатель нагрелся, печка стала горячая, на следующее утро, всё тоже — самое). Уже решил купить новый термостат и крышку, но наткнулся на статью: КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛАДА КАЛИНА? Есть несколько причин, почему в системе охлаждения «Калины» может появиться воздушная пробка: А) Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать). Б) Если система охлаждения «не держит» давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) – в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок. Как же можно выгнать пробку и не допустить ее появления вновь? Прежде всего, необходимо исключить вариант потери герметичности системы. Если с этим проблем нет и проблема в неисправной крышке, следует запастись новой. Кроме того, для операции понадобится: охлаждающая жидкость (много), ручной насос, отвертка либо ключ для ослабления хомутов шлангов системы охлаждения. 1. Сначала отсоединяем от расширительного бачка шланг, ведущий от радиатора. 2. Затем доливаем бачок охлаждающей жидкостью до краев и завинчиваем пробку. Тот шланг, который шел к бачку опускаем в канистру. Должно получиться, как на фото. 3. Далее накачиваем насосом избыточное давление в расширительном бачке, при этом тосол из радиатора будет переливаться в канистру. Нельзя допустить, чтобы расширительный бачок опустел. Поэтому по мере необходимости подливаем охлаждающую жидкость. Для верности вышеозначенную процедуру необходимо выполнить 2-3 раза. После этого восстанавливаем все соединения. Все – система прокачана. 4. Что же теперь делать с неисправной пробкой бачка? Если нет возможности сразу поставить новую, лучше всего закрутить старую пробку через полиэтилен. Правда, предупреждаем, что при этом Ваш автомобиль остается без защиты от избыточного давления охлаждающей жидкости, что в случае очередного перегрева системы охлаждения может привести к ее прорыву и разгерметизации. Поэтому лучше все-таки постараться побыстрее приобрести новую крышку для расширительного бачка и ездить спокойно. www.drive2.ru Лада Калина Хэтчбек Серо-голубой металик › Бортжурнал › Удаление воздушной пробки на Лада Калина. Если рассматривать систему охлаждения Лады Калины «в идеале», то воздушные пробки из неё должны выходить сами по себе, т.е система работает так, чтобы избавление от воздушных пробок происходило автоматически. Однако это работает только для небольших пробок – с более крупными система справится не может. Механизм удаления воздушной пробки достаточно простой. Для начала нужно определить, какое место в системе охлаждения самое высокое место, где находится воздушная пробка, заполнить его антифризом и выпустить пробку наружу. Чтобы правильно удалить воздушную пробку, Лада Калина должна стоять на возвышении, причём передняя часть машины должна быть выше, чем её задняя часть. Удаление воздушной пробки на Лада Калина Если ваша Лада Калина работает с дроссельным подогревом (без егаза), то прогнать воздушную пробку будет гораздо легче: • Снимите крышку с расширительного бачка • Снимете шланг (любой из двух) со штуцера подогрева дроссельной заслонки • Дуйте через тряпочку в расширительный бачок, пока оттуда не потечёт антифриз. Дунуть нужно обязательно, так как без этого пробку не выгнать. • После того, как антифриз потечёт, натяните шланг на штуцер и закрутите хомут. Если ваша Лада Калина с егазом, то удалять пробку придётся немного по другому алгоритму: • Снимите крышку с расширительно бачка ( в нём должно быть достаточно антифризной жидкости) • Снимите «перемычку» (шланг) с термостата одним концом (на этом конце находятся самозатягивающиеся хомуты). Для начала передвигайте шланг повыше с помощью плоскогубцев, а затем шланг нужно будет аккуратно стянуть со штуцера. • Шланг поднимите вверх. Когда польётся антифриз – закройте пальцем отверстие штуцера термостата. • Подвигайте шлаг вверх и вниз так, чтобы из него начал вытекать антифриз. Для ускорения процесса в расширительный бачок можно дунуть… 😉 • Как только потёк антифриз – можно смело возвращать шланг на «законное место». После того, как от воздушной пробки на Лада Калина мы избавились, можно заводить двигатель, прогреть его и прогазовать. Далее следует закрыть крышку расширительного бачка. Если воздушная пробка никуда не делась – все вышеописанные манипуляции придётся повторить. Информация взята от сюда:лада-калина.рф/ydalenie-v…shnoy-probki-lada-kalina/ Цена вопроса: 0 ₽ www.drive2.ru Как выгнать воздух из системы охлаждения Лада Калина: как удалить пробку Система охлаждения гарантирует исправную работу радиатора-отопителя  и отсутствие перегрева мотора. И пока циркуляции антифриза ничего не мешает, владелец может быть спокоен. Но как только появляется воздушная пробка, эффективность отопления и охлаждения падает. К счастью, бороться с этой проблемой можно самостоятельно. Как избавиться от воздуха Выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля можно несколькими способами. Рассмотрим первый вариант: Устанавливаем рукоятку регулятора отопителя на максимальное значение. Перемещаемся под капот, где необходимо снять декоративную крышку. Декоративная крышка. Так выглядит снятая крышка с ЛЮКСа. Двигатель 16 клапанов без крышки. Теперь берем крестообразную отвертку и немного ослабляем хомут, чтобы снять резиновый патрубок со штуцера дроссельного узла. При желании можно снять отводящий шланг – особой разницы здесь нет. Нужные патрубки отмечены стрелочками. Откручиваем крышку расширительного бачка. Аккуратно снимаем. Из штуцера должно вытечь небольшое количество антифриза, что будет свидетельствовать о выходе лишнего воздуха. Если этого не произошло, можно дунуть в расширительный бачок, проложив отверстие несколькими слоями ткани. Возвращаем крышку на бачок. Устанавливаем шланг на место, стягиваем хомутом. Второй способ Второй способ очень похож на первый. Но в этом случае вам не придётся отвинчивать крышку бачка. Все манипуляции проводятся в несколько этапов. Двигатель нужно предварительно довести до уровня рабочей температуры, после чего – заглушить. Снимает с дроссельного узла шланг. Шланг снимаем очень осторожно – охлаждающая жидкость бывает горячая! После этого из штуцера должна потечь жидкость. Когда она прекратит вытекать, устанавливаем шланг на место и фиксируем его хомутом. Если жидкость так и не появилась, через время повторяем действия. Третий способ Третий способ самый простой, но и наименее эффективный. Устанавливаем машину таким образом, чтобы уровень её передних колес оказался выше, чем задних. Для этого можно заехать на эстакаду или насыпь. Снимаем пробку, расположенную на корпусе радиатора. Откручиваем крышку расширительного бачка. Крышка отмечена стрелочкой. Теперь нужно запустить двигатель и довести до рабочих параметров температуру в контуре. Когда уровень антифриза в баке уменьшится, его следует немедленно долить до минимальной отметки на риске. Как только уровень упал ниже риски MIN, необходимо долить антифриз. Вы заметите, что из жидкости в бачке выделяются пузырьки воздуха. Это свидетельствует о том, что всё делается правильно. Когда пузырьков в воде не станет, можно установить пробку и крышку на их прежние места. Как понять, что в систему охлаждения попал воздух Если у вас уходит уровень охлаждающей жидкости, то где-то в систему попадает и воздух. Основной признак неисправности – снижение эффективности работы печки. Кроме того, из-под панели может доноситься характерное журчание (булькание), что свидетельствует о достаточно большой воздушной пробке. Подобные звуки возникают тогда, когда циркуляция антифриза нарушается ввиду завоздушенности системы. Пробка может образоваться и в корпусе термостата. Об этом свидетельствует увеличенное время прогрева двигателя. Из-за воздуха клапан термостата постоянно находится в открытом состоянии, а потому жидкость циркулирует только по большому кругу охлаждения. Почему воздух попадает в систему Неисправность клапана, который установлен в пробке расширительного бачка — самая частая проблема. Существует три основных фактора, провоцирующих проникновение воздуха в охладительный контур: Неаккуратный долив антифриза. Частичная разгерметизация системы. Вне зависимости от причины, воздух из системы нужно удалить, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Выводы Как видите, процесс удаления воздуха достаточно прост. Любой из вышеописанных способов может избавить вас от этой проблемы. Видео о том, как воздух в СОД вызывает перегрев двигателя korean-car.ru Как выгнать пробку из системы охлаждения Калина ⋆ I Love My Lada Герметичная система охлаждения гарантирует, что и печка будет работать нормально, и двигатель не перегреется, поскольку антифриз циркулирует стабильно. Впрочем, стоит появиться воздушной пробке, как эффективности работы системы охлаждения и отопления приходит конец. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения Лада Калина, будем разбираться прямо сейчас. Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина Система охлаждения во всех современных двигателях должна быть максимально герметична. Старые моторы не имели расширительного бачка и охлаждающая жидкость заливалась прямо в верхнюю банку радиатора. Это было связано с низкими требованиями к качеству и составу антифризов, а также неприхотливыми материалами, из которых выполняли блоки цилиндров, головки и другие охлаждаемые элементы моторов. Схема системы охлаждения Лада Калина Как бы там ни было, в герметичной системе охлаждения малейшее количество воздуха может вызвать нарушение циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев двигателя, закипание жидкости и нарушение работы отопителя. Словом, если мы замечаем, что: двигатель перегревается при незначительных нагрузках и не слишком высокой температуре окружающего воздуха; из печки не дует горячим воздухом, а слегка теплым, даже в том случае, когда указатель температуры двигателя в красной зоне; течет радиатор печки, есть другие места подтекания антифриза, можно быть уверенным, что в системе охлаждения образовалась пробка. При этом мы уверены, что все узлы системы охлаждения работают, как часы. А именно — водяной насос, термостат, радиатор печки и радиатор охлаждения, ничего нигде не течет. Откуда взялась воздушная пробка в радиаторе печки Лада Калина Любая негерметичность в системе или же неправильная замена охлаждающей жидкости может запросто привести к образованию воздушной пробки в радиаторах, патрубках или в водяной рубашке. Завоздушивание системы охлаждения происходит следующим образом — при подтекании антифриза из патрубка или радиатора воздух потихоньку подсасывается и занимает свободный объем в системе. Происходит это не сразу, но когда пузырьки воздуха накопятся в достаточном количестве, пробка готова к использованию. Как правило, воздух собирается в самой верхней точке системы охлаждения. На Калине это — система подогрева дроссельного узла. Здесь и собирается воздух в большинстве случаев Кроме этого, воздух может запросто образоваться из-за использования некачественного антифриза. Объясняется это просто — хорошие жидкости закипают крайне редко, для этого их нужно разогреть как минимум до 140-160 ˚С, что практически невозможно. Низкокачественные антифризы и любимые всеми тосолы могут закипать уже при температуре около 100 ˚С, а это, как мы знаем, почти рабочая температура двигателя Калины. При закипании, как и любая жидкость, антифриз выделяет пузырьки воздуха, которые опять-таки скапливаются и образуют пробку, препятствующую циркуляции. Любая негерметичность приводит к появлению воздушной пробки И еще один, самый неприятный момент. В систему охлаждения может попадать не воздух, а выхлопные газы. Это говорит о том, что прокладка головки блока приказала долго жить и прогорела, газы прорвались в систему охлаждения и образовали пробку. В этом случае лечение только одно — замена прокладки ГБЦ и выяснение причин прогара. Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина Существует как минимум три способа удаления воздушной пробки и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие водители рекомендуют в таких случаях не спешить с радикальными действиями и присмотреться к пробке расширительного бачка. Возможно (а это случается очень часто), что из-за некачественного компенсационного клапана, встроенного в пробку, воздух попадает именно в этом месте. К Калине подходит пробка и от ВАЗ 2110, и даже от Газели, так что выбор пробок большой. После замены пробки и прогрева двигателя воздух может стравиться самостоятельно. Одна из неоригинальных пробок расширительного бачка, Лузар Если этот вариант ничего не дал, приступаем к удалению другими способами: Самый надежный способ — выгнать воздух из самой верхней точки системы охлаждения, из шланга подогрева дросселя. Для этого прогреваем двигатель, оставляем его работать на холостых и аккуратно снимаем шланг, по которому антифриз подводится к дроссельному узлу. Мы при этом потеряем немного антифриза, но гарантированно выпустим воздух из системы. И здесь нужно соблюдать осторожность, жидкость горячая. Как вариант — установка на штуцер дросселя шланга подходящего размера на конце с краником от китайской бензопилы Относительно простой способ удаления пробки. Загоняем автомобиль на возвышенность так, чтобы передок был приподнят. Отлично подойдет эстакада. После этого открываем расширительный бачок и тщательно проминаем патрубки и шланги системы охлаждения. В это время печка должна работать на максимальных оборотах и быть полностью открыта (регулятор двигаем вправо до конца), двигатель работает на холостых, после прогрева до нормальной рабочей температуры поднимаем обороты до 3-3,5 тысяч. Воздух должен выйти через расширительный бачок. Примерно такого угла должно хватить, чтобы удалить пробку из системы охлаждения Калины Ну и совсем простой способ, который, впрочем, срабатывает довольно часто. Так же загоняем автомобиль на возвышенность передком, прогреваем мотор, прогазовываем до красной зоны тахометра. Спускаемся с возвышения и проверяем уровень антифриза в бачке. Если воздух вышел, то и уровень должен упасть. После удаления воздушной пробки на Лада Калина доливаем жидкость до нормы и в будущем следим за герметичностью системы, а также стараемся не использовать плохой антифриз. Post Views: 9 396 lada.i-love-mycar.com Удаление воздушной пробки из системы охлаждения Лада Калина Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110. Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки. Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель. Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя): – Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости. – В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя. Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла –  Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля. Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок. Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок. Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.  Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина. Датчик температуры Лада Калина с электронной педалью На автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку: С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами. Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут. двигатель, калина, лада, охлаждение, пробка celyjmir.ru выгнать воздух, как прокачать систему Когда владелец приобретает новый автомобиль, то у него появляется неоспоримое преимущество, ведь он может ощутить и запомнить, как работает каждый узел или агрегат, находящийся в неизношенном состоянии. По истечении некоторого пробега у счастливого обладателя новой Лада Калина уже присутствует четкое представление, как должен функционировать исправный автомобиль. Со временем практически все узлы подвергаются естественному износу и в них начинают происходить первые поломки. Это сразу замечается владельцем, и все его усилия концентрируются на ликвидации проявившего себя недочета. Основные признаки присутствия воздушной пробки Самым достоверным фактором, свидетельствующим о попадании воздуха внутрь контура охлаждения, является ухудшение эффективности работы системы обогрева в салоне. Поэтому, многих волнует вопрос: как выгнать воздух из системы? При достаточно объемной воздушной пробке владельцы Лада Калина могут замечать характерное «журчание», доносящееся из-под панели. Таким образом, себя выдает печка, через магистрали которой циркулирует антифриз на «пару» с воздухом. Также нередки случаи образования пробки непосредственно внутри корпуса термостата. Признаком здесь является весьма длительный прогрев мотора. Стрелка указателя температуры долго находится в начале шкалы. Воздушная пробка в системе охлаждения не позволяет клапану внутри термостата закрыться, заставляя жидкость циркулировать в большом круге охлаждения. И важно знать, как выгнать воздух из системы. В каких случаях воздух способен проникнуть в систему? В контур охлаждения воздушная пробка может попасть в трех основных ситуациях, а именно: когда владелец неумело заливает антифриз или пополняет систему до нужного уровня; если происходит частичная разгерметизация контура, предполагающая проникновение воздушной пробки сквозь неплотные соединения магистралей с элементами системы; при появлении неисправности клапана, присутствующего в пробке расширительного бачка (клапан необходим для стравливания избытков давления из указанной емкости). И тогда потребуется информация, как выгнать воздух из системы. О конструктивных дефектах системы В системе циркуляции охладителя мотора Лада Калина со временем владельцы обнаружили три существенных недочета конструктивного характера. Они позволяют постепенно воздуху накапливаться внутри контура, приводя к образованию всем известной пробки. Когда воздух присутствует в достаточно малом объеме, то процесс циркуляции нарушается незначительно, что переносится системой пока безболезненно. Здесь в качестве регулирующего звена подключается термостат, поднимающий температурный показатель антифриза (перед открытием клапана). Если в данной ситуации бездействовать, то по мере накопления воздуха под натиском пробок «сдастся» печка, напомнив о себе владельцу ранее указанным «журчанием» и отсутствием подачи тепла. Итак, недочеты: Расположение расширительного бачка ниже верхнего уровня антифриза в системе. Частый выход из строя клапана в пробке крышки бачка. Постепенное ослабление хомутов, удерживающих патрубки на стыках с элементами контура. Здесь со временем появляется опасность не только проникновения пробки внутрь системы при работающем моторе, но и создается риск утечки жидкости наружу. Причины попадания воздуха в систему Существует достаточно причин, «благодаря» которым воздушные пробки образуются внутри охлаждающего контура мотора Лада Калина. Среди них выделим основные. Потеря системой герметичности, что проявляется по интенсивно убывающему уровню хладагента (можно наблюдать по меткам расширительного бачка). Поломка клапана в крышке бачка, в результате чего антифриз начинает закипать при более низком давлении, что неизбежно вызывает появление пробок. Теперь остался вопрос: как убрать воздух. Как «выгнать» пробку? Ликвидировать пробку в контуре охлаждения силовой установки Лада Калина можно несколькими способами. Далее рассмотрим их особенности как убрать воздух. Способ первый В качестве конструктивного удобства охлаждающего контура LADA Kalina фигурирует расположение дроссельного узла. Он находится в самой высшей точке системы. Порядок ликвидации пробки следующий. Переключатель температуры отопителя (рукоятка в салоне) устанавливаем на максимум. Под капотом снимаем защитную панель клапанной крышки. Отверткой (крестообразной) ослабляем хомут и со штуцера дроссельного узла снимаем подводящий резиновый патрубок (можно также прибегнуть к снятию отводящего шланга). На расширительном бачке откручиваем крышку. Теперь пользуемся собственным ртом. С его помощью и через стерильную ткань нагнетаем накопленный в легких воздух внутрь расширительного бачка. Делаем это до момента появления антифриза из указанного штуцера. Если это удалось, то возвращаем на место шланг, закрепляем его и накручиваем крышку на бачок. Однако это не единственный метод, как убрать воздух. Ошибка p0504 Гранта Лампа ближнего света Гранта Колодки передние Лада Гранта Способ второй Принцип его тесно перекликается с манипуляциями при первом методе. Здесь не потребуется пачкать рот и даже открывать крышку бачка. Все действия сводятся к тому, что: прогреваем мотор до уровня рабочей температуры и глушим; аккуратно снимает тот же шланг с дроссельного узла; наблюдаем вытекание жидкости из штуцера: если она появляется, то возвращаем шланг и затягиваем хомут; одноразовое выполнение манипуляции может не принести успех, поэтому процедуру проделываем еще раз до появления жидкости. Способ третий Давайте рассмотрим другой вариант, как прокачать воздух. Сразу заметим, что высокой эффективностью данный метод не отличается. Действия не предусматривают разборки системы. Здесь потребуется заехать передними колесами на насыпь так, чтобы самой высшей точкой контура оказалась воздушная пробка в системе охлаждения на корпусе радиатора. Ее необходимо снять, равно как и крышку на расширительном бачке. Запускаем мотор и доводим температуру в контуре до рабочего параметра. Наблюдаем уменьшение объема антифриза в бачке LADA Kalina и сразу пополняем его до требуемого уровня. В процессе из жидкости будут выделяться воздушные пузырьки. Выполняем действие пока не прекратится выход воздуха, о чем будет свидетельствовать отсутствие «пенообразования» жидкости внутри бачка. Ранее снятые пробку и крышку возвращаем на прежние места. Подведем итоги Как видим, воздушная пробка в системе охлаждения является существенным препятствием для нормального функционирования системы охлаждения в автомобиле LADA Kalina. Она способна не только спровоцировать неэффективность печки, но нанести более существенный вред мотору. Ликвидировать данное негативное явление несложно, тем более, теперь вы знаете способы, как прокачать воздух, однако наилучшей мерой будет своевременное и периодическое диагностирование охлаждающей мотор системы. Оно заключается в проверке уровня хладагента, герметичности контура (надежность хомутов) и работоспособности термостата (контроль нагрева нижнего радиаторного патрубка). vaz-lada-granta.com Как удалить воздушную пробку в системе охлаждения Лада Калина? ≡  5 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт    Есть несколько причин, почему в системе охлаждения «Калины» может появиться воздушная пробка: Система охлаждения потеряла герметичность (чаще всего это заметно по постоянно уменьшающемуся уровню охлаждающей жидкости, когда приходится ее постоянно доливать). Если система охлаждения «не держит» давление (например, вышел из строя специальный клапан в крышке расширительного бачка) – в этом случае тосол начинает кипеть уже при относительно низком давлении, что и приводит к интенсивному образованию воздушных пробок. Как же можно выгнать пробку и не допустить ее появления вновь? Прежде всего, необходимо исключить вариант потери герметичности системы. Если с этим проблем нет и проблема в неисправной крышке, следует запастись новой. Кроме того, для операции понадобится: охлаждающая жидкость (много), ручной насос, отвертка либо ключ для ослабления хомутов шлангов системы охлаждения. Сначала отсоединяем от расширительного бачка шланг, ведущий от радиатора. Затем доливаем бачок охлаждающей жидкостью до краев и завинчиваем пробку. Тот шланг, который шел к бачку опускаем в канистру. Должно получиться, как на фото. Далее накачиваем насосом избыточное давление в расширительном бачке, при этом тосол из радиатора будет переливаться в канистру. Нельзя допустить, чтобы расширительный бачок опустел. Поэтому по мере необходимости подливаем охлаждающую жидкость. Для верности вышеозначенную процедуру необходимо выполнить 2-3 раза. После этого восстанавливаем все соединения. Все – система прокачана. Что же теперь делать с неисправной пробкой бачка? Если нет возможности сразу поставить новую, лучше всего закрутить старую пробку через полиэтилен. Правда, предупреждаем, что при этом Ваш автомобиль остается без защиты от избыточного давления охлаждающей жидкости, что в случае очередного перегрева системы охлаждения может привести к ее прорыву и разгерметизации. Поэтому лучше все-таки постараться побыстрее приобрести новую крышку для расширительного бачка и ездить спокойно. Пожалуйста поставьте оценку статье Загрузка… asonline.ru Как выгнать воздушную пробку на Калине     О том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Калины  написано очень много статей на просторах интернета. Проверенное мной лично и заслуживающая внимания — это статья , взятая с Калиновского форума lkforum.ru      » .Заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя. Операции по заправке выполняйте в следующем порядке: • снимите пробку с расширительного бачка; • отсоедините шланг ДУ; • залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка до появления течи из шланга и штуцера ДУ; • соедините ДУ со штуцером и закройте расширительный бачок пробкой; • для удаления воздушных пробок запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, потом приступайте к действиям Учитывая многочисленные просьбы, привожу методику удаления воздушной пробки из системы охлаждения.Это стоит делать в первую очередь, в случае появления каких бы то ни было нарушений в работе системе охлаждения.  1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями. 2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую. 3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла. 5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. 6.Ставим пластиковый экран на место. Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения. Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер…все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим. Рисунок ДУ и трубок. Пробка в системе.  Причины появления пробки:  1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ.  2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления,нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка). 3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе). Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки. Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему. Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.   Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите , что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой.Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ  трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая.  Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить.  И еще раз…залог работы СОД это исправность систем и механизмов, герметичность. Без этих условий можно «убиться» выгоняя пробку http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=29506 Меняешь тосол — дунь в шланг печки! Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе. На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения. Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости. Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже. Два мелких попутных вывода: 1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости). 2. Снимать нижний шланг не имеет смысла — подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется.                                                                         Замена расширительного бачка. Пособие. Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга. Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется 🙂 Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую «палку» крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок. Замена термовставки на 1.6 8 клопов: (альтернативная версия для походных условий) Итак: Отсоединяем все от воздухана, откручиваем 2 болта крепления и гайку крепления входяшего патрубка на радиаторе, отводим воздухан немножко влево и тянем за заднюю часть себя, осторожно, ничего не разломав вытасикваем его. Так как ни ямы, ни шланга для слива тосола не было, решили сделать немного по другому. Отсоединяем пароотводную трубку от бачка РБ и снимаем один из шлангов на дросселе. Дальнейшею операцию рекомендую проводить вдвоем. Затыкаем пальцами штекер на дросселе, и пароотводную трубку, шланг с дросселя опуускаем в бутылку 2 л (от колы например) и дуем в шткекер пароотводящей трубки в РБ, я это делал компрессором для накачки шин, неплохо иметь в запасе кусочек рез.шланга, чтоб соединить, но у меня вышло и без него. Затем точно такую же операцию проводим с другим шлангом на дросселе. Итого, НИ КАПЛИ ПРОЛИТОГО ТОСОЛА. Слил около 4 литров. Отворачиваем хомуты и снимаем патрубки Откручиваем 6-гранником крышку и, заменив резиновое уплотнительное кольцо, меняем на новую, которую предварительно купили и проверили в кипятке. Крепим все обратно, собираем воздухан и заливаем ОЖ. Даем поработать на холостых и вперед на испытания. Как оказалось, снятая крышка с термоэлементом пропускает даже в полностью закрытом состоянии, на 75 с*открывает полностью большой круг. После замены Т* стабильно на 88 градусах, печка жарит огого! Поставлена «крышка термостата в сборе с термолементом «Прамо», куплена в ближайшем магазине за 305р. На все-про все ушло менее 2 часов kalinaremont.blogspot.com Про завоздушивание системы — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 Отрядил отдельную запись так как тема актуальная среди калиноводов.Самую малость о причинах и признаках, которые способствуют образованию пробки: 1.ХРЕНОВАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ в местах соединения ПАТРУБКОВ системы(одна из самых распространенных причин)-ослабился хомут, шланг задубел и дал трещину, пусть даже не большую, или просто тупо лопнул. 2.Потёк ОСНОВНОЙ РАДИАТОР, либо РАДИАТОР ПЕЧКИ. 3.ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ-слили, залили новую…в результате зачастую в печном радиаторе оказывается воздух(было такое). 4.Расширительный бачок, точнее его КРЫШКА-засоряется и глючит клапан. 5.ПОМПА. 6.ТЕРМОС-отказывается срабатывать, т.е.не открывается. 7.ПРОКЛАДКА ГБЦ-пробивает.Определить эту причину можно по уровню ОЖ(якобы бесследно пропадать будет…а в реале вылетать в трубу)), по цвету тосола(грязный маслянистый), по бурлению в расширительном(при перегазовке), по цвету выхлопа(белый кажется должен херячить). 8.и совсем такая редкая причина, даже можно сказать варварская(ИМХО)-назовем её жесткое МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАСОРЕНИЕ СИСТЕМЫ. Перегрев или недогрев двига, карлсон не срабатывает, патрубки холодные, холодный воздух из отдувов в салоне, «родник» журчит в радиаторе отопителя-это общие признаки.С причинами все-может есть еще «камни подъё*ные», но вышеописанные-основные. Теперь о борьбе с недугом-есть разные способы:один из наиболее интересных-доработка системы охлаждения(в общей сложности около 5-7 разных схем находилось по переделке), есть проще-загнали авто боком на горку, крышку РБ скинули и тапку в пол)-вроде б как воздух должен выйти…вот тут не знаю…по мне, это довольно сомнительный способ-зачем авто насиловать то).И еще один, «дедовский», о котором большинство знает и успешно пользуется(я так же не исключение), но все же озвучу его еще разок-может ребятам, которые еще не сталкивались и пригодится)…Суть проста как 2 копейки-надо просто хорошенько ДУНУТЬ…в РБ в смысле)…для реализации нужна крестовая отвертка, обрезанная бутыль и примерно 30-40 минут свободного времени(это при условии, что радиаторы, термос и прочее железо в штатном рабочем состоянии, и не нуждается в замене): На дроссельной скидываем шланг… С любой стороны можно, но проще со стороны аккума, т.к. ближе к РБ… Извлекли…кидаем шланг в бутыль, и немного попридержать фриз нужно… Дуем в РБ, при этом направляя шланг в тару, а рукой зажимаем на дроссельном узле патрубок отвода-подвода ОЖ(на предыдущей фоте). Должна получиться вот такая картина:сливаем жидкость из тары в РБ, и продолжаем выдувать…прогонял так всю систему-результатом доволен-воздух исчез. Способ простейший, и думаю каждый с ним справится)…буду рад, если кому поможет)…Всем спасибо). www.drive2.ru Не греет печка на холостых, журчание под панелью В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух. Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка. Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку. Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого: Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки. Как выгнать пробку из системы охлаждения. Есть 2 основных способа: Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал. Фото патрубков около дроссельной заслонки: После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума. Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок. Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя. Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой. Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная: Вот ее обратная сторона: Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится. www.lada-kalina-faq.ru

Не обманывайтесь «Воздушным шлюзом»

04.11.2016

Установка охлаждающей жидкости двигателя — довольно простой процесс, и для многих это процесс, сделанный своими руками. Однако попадание воздуха в систему охлаждения может отрицательно сказаться на общей производительности вашей системы охлаждения.

Иногда Evans Cooling Systems получали отзывы от клиентов о том, что после установки Evans они заметили повышение температуры охлаждающей жидкости более чем на 15 ° C…… это ненормально!

Evans может незначительно повышать температуру охлаждающей жидкости (примерно на 5–7 ° C), но никогда не должна превышать 15 ° C.

Для многих первая реакция — это сказать: «Охлаждающие жидкости Эванса не работают!», Однако во многих случаях было обнаружено, что проблема заключается в воздушной пробке, создаваемой воздухом, который был захвачен в системе охлаждающей жидкости из-за недостаточного удаления воздуха. во время / после процесса установки.

Термин «воздушный шлюз» — это общий термин, используемый для обозначения захваченного воздуха, но его название может варьироваться в зависимости от местоположения воздуха.

Evans — более вязкая жидкость, чем вода, поэтому воздух может легче задерживаться во время установки, и для его выхода требуется немного больше времени.

Вот краткое описание двух наиболее распространенных воздушных пробок и того, как попытаться избавиться от воздуха в системе охлаждения.

Общий воздушный шлюз

Находится в системе охлаждения, чаще всего в верхнем шланге, сердечнике нагревателя или термостате (самые высокие точки системы). Обычная воздушная пробка обычно проявляется в виде более высоких температур охлаждающей жидкости, сопровождающихся низким расширением или отсутствием расширения.В некоторых случаях нагреватель не будет правильно работать, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Воздушный карман создаст горячую точку, а низкий уровень охлаждающей жидкости снизит эффективность.

Некоторые конструкции двигателей имеют особую проблему, связанную с конструкцией или расположением каналов охлаждающей жидкости, что затрудняет удаление воздуха из системы. Например, в двигателе LS напор выше насоса (выпускного отверстия), что создает необходимость в выпускных трубопроводах на головке блока цилиндров.

Обычно OEM-производитель использует специальную процедуру удаления воздуха.

Самым простым средством устранения воздушной пробки является циклическое включение системы. Запустите двигатель, прогрейте его до нужной температуры, выключите, дайте двигателю остыть и повторите при необходимости. Обычно 1 или 2 цикла нагрева показывают изменение уровня, а верхний предел указывает на то, что воздух прошел через систему. При замене термостата просверлите отверстие диаметром 1 или 2 1/8 дюйма, чтобы воздух мог легко проходить через термостат. У большинства термостатов есть приспособления для этого, но обычно они очень маленькие или заблокированы так называемым «штырем для хихиканья».

Иногда может помочь не закрывать крышку радиатора во время этого процесса, слегка сжимая верхний шланг.

Устранение проблемы во время установки с помощью подходящего оборудования делает ее проще, но дорого для среднего домашнего мастера. Некоторые мастерские используют машину для закачки (замены) охлаждающей жидкости в систему, одновременно вытесняя воздух. Как правило, при использовании этого метода не требуется дозаправка системы или наличие каких-либо проблем с воздушной пробкой. Мастерские также могут создать разрежение в системе и заставить его втягивать охлаждающую жидкость в систему (атмосферное давление фактически выталкивает ее).

Воздушный затвор насоса

Как сказано в описании, воздушный карман находится в полости рабочего колеса насоса. Это место является наименее распространенным и маловероятным при использовании Эванса.

При первоначальной заправке двигатель очень быстро разогреется в течение нескольких минут. Это связано с тем, что завершение потока ограничено; крыльчатка вращается в воздухе, а не в жидкости. Воздушная пробка также может произойти во время вождения (утечка на стороне всасывания), датчик температуры будет зафиксирован, чем быстро вернется в норму, чем снова.Это результат того, что воздух в полости рабочего колеса прекращает циркуляцию, а затем продолжает работать, но циркуляция возвращается. В некоторых случаях стрелка указателя температуры будет двигаться так сильно, что будет напоминать тахометр.

В некоторых конструкциях насосов поток охлаждающей жидкости не может легко перемещать воздух через насос, в результате чего воздушный карман вызывает кавитацию рабочего колеса. Малый и большой блоки Chev и большинство ранних двигателей Ford — это лишь несколько примеров. Упомянутые выше средства уменьшат вероятность образования воздушной пробки насоса.

В большинстве случаев дренажное отверстие водяного насоса является источником, через который проходит воздух, но не происходит утечка охлаждающей жидкости. Вот почему можно закрыть дренажное отверстие или установить линии для отвода воздуха. Это все еще жизнеспособная модификация большинства насосов, но после установки ее нелегко сделать.

Текущая версия Evans имеет более низкую вязкость, чем ранние версии, поэтому возникновение воздушной пробки насоса маловероятно.

О компании Evans Cooling Systems, Австралия:

Evans Cooling Systems Australasia — это 100% австралийская компания, базирующаяся в Мельбурне, Виктория, которая постоянно стремится улучшить характеристики и эффективность двигателей, а также внести свой вклад в более чистую и безопасную окружающую среду.Для получения дополнительной информации о безводных охлаждающих жидкостях для двигателей Evans Cooling Systems Australasia и Evans посетите сайт www.evanscoolants.com.au или свяжитесь с нами по адресу [email protected]

---

Hyundai accent Пробка слива охлаждающей жидкости

Внимание: На двигателе, прогретом до рабочей температуры, жидкость в системе охлаждения находится под определенным давлением. Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора, пока двигатель не остынет.
На Хендай Акцент менять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой яме или эстакаде.
Снимите брызговик перед началом работы. Чтобы снять крышку радиатора, поверните ее на 90 ° против часовой стрелки.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 литров под сливное отверстие, сделанное посередине нижнего бачка радиатора.

Откручиваем сливную пробку и сливаем охлаждающую жидкость.

Отводим в сторону подающий шланг радиатора, сжимаем концы хомута шланга плоскогубцами и, перемещаем хомут, снимая шланг, идущий к насосу охлаждающей жидкости с байпасной трубы термостата.

Опустив шланг, сливаем из него оставшуюся охлаждающую жидкость в подставленную емкость. Крепим шланг к патрубку хомутом и заворачиваем сливную пробку радиатора. Снимаем расширительный бачок, сливаем из него охлаждающую жидкость и устанавливаем бачок на место. Проверяем надежность соединений всех шлангов системы охлаждения.

Залейте охлаждающую жидкость в радиатор Hyundai Accent до нижнего края горловины и закройте крышку радиатора.Заполните расширительный бачок жидкостью. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. При работающем двигателе необходимо несколько раз поочередно сильно сжимать шланги охлаждающей жидкости. Это поможет жидкости равномерно заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере того, как уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, доводим до нормы доливом жидкости. При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, свидетельствуя о начале циркуляции жидкости по большому кругу системы охлаждения.Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.
Осторожно: Детали двигателя горячие.

Проверка уровня охлаждающей жидкости Hyundai Accent

Расширительный бачок установлен в моторном отсеке на правом брызговике. Для проверки уровня жидкости ставим машину на ровную горизонтальную площадку. Уровень жидкости в расширительном бачке следует проверять при холодном двигателе.

На бачке есть отметки «F» и «L», между которыми на холодном двигателе должен быть уровень жидкости.Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше отметки «F». Если уровень находится на отметке «L» или ниже, добавьте в бак жидкость, рекомендованную производителем.
Открыв крышку радиатора автомобиля Hyundai Accent, проверяем уровень жидкости и при необходимости доливаем. Если необходимо добавить жидкость в систему при прогретом двигателе, остановите двигатель.
Поддев крышку расширительного бачка за язычок, снимаем ее с горловины бачка.

Залейте охлаждающую жидкость в бачок, немного не доводя ее уровень до отметки «F».
Внимание: Охлаждающая жидкость ядовита.
Любую приставшую охлаждающую жидкость к деталям двигателя или лакокрасочному покрытию необходимо удалить тканью. Затем закрываем расширительный бачок крышкой.
Осторожно: Если уровень жидкости в резервуаре постоянно снижается, значит, в системе есть утечка. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

Заменить охлаждающую жидкость на автомобиле Хендай Акцент самостоятельно несложно. Владелец автомобиля должен выделить на эту процедуру 3-4 часа и следовать приведенным ниже рекомендациям.

Когда нужно менять антифриз на Хендай Акцент?

Владельцам автомобилей этой марки следует знать, что по техническому регламенту замена антифриза на Акцент производится через каждые 40 000 км пробега. Но полностью полагаться на регламент не стоит, так как на интервал влияет качество охлаждающей жидкости и работоспособность системы охлаждения автомобиля.При появлении знаков, указывающих на необходимость замены охлаждающей жидкости, необходимо провести соответствующую процедуру, даже если 40 000 км еще не пройдены.

Основные признаки необходимости замены антифриза:

В системе появляется осадок
• , его можно увидеть в моторном отсеке, трубах и магистралях;
• точка замерзания хладагента увеличивается;
• на крышке расширительного бачка образуется налет желтого цвета;
• жидкость в системе охлаждения изменила цвет на более темный;
• начинает пениться охлаждающая жидкость;
Автомобильная печка
• снижает КПД.

Многие автовладельцы меняют антифриз только раз в год, не отслеживая пробег, чтобы избежать дорогостоящего ремонта автомобиля из-за недостаточного охлаждения.

Процесс замены антифриза на Хюндай своими руками

Разберем процедуру подробнее: Хендай Акцент Тагаз — замена антифриза своими силами. Важно помнить об этой меры предосторожности, так как охлаждающая жидкость ядовита, и следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть на кожу или в глаза.При попадании хладагента на кожу необходимо тщательно промыть место, при попадании в глаза срочно вызвать скорую помощь и отправиться в больницу.

При сливе антифриза из бачка могут возникнуть непредвиденные проблемы, например попадание большого количества охлаждающей жидкости на двигатель, при заливке новой жидкости может пролиться, это нужно учитывать заранее.

Подготовка и необходимые инструменты

Перед сливом антифриза из агрегата Хендай Акцент владельцу автомобиля необходимо подготовить гараж с ямой или эстакадой, а также набор необходимого инструмента и расходных материалов:

• охлаждающая жидкость хорошего качества, подходящая для этой марки автомобилей;
• около 20 литров дистиллированной воды;
• емкость для сбора сливаемой жидкости;
Плоскогубцы
• ;
• чистые тряпки или тряпки.

Помните, что двигатель должен хорошо остыть перед заменой охлаждающей жидкости. Когда двигатель горячий, антифриз находится под небольшим давлением и при снятии крышки радиатора могут возникнуть ожоги.

Замена антифриза на Акцент: пошаговая инструкция

На первом этапе необходимо слить из системы отработанный антифриз. Процедура состоит из нескольких шагов:

• загнать машину в яму или эстакаду;
• поместите подготовленную дренажную емкость под радиатор;
• откручиваем крышку расширительного бачка;
• открутить пробку заливного отверстия радиатора;
• открутите сливную крышку и слейте сточную жидкость;
• , когда старый хладагент полностью слит, осторожно вытрите капли чистой тканью или тряпкой;
• затяните сливную пробку.

Следующий этап — промывка системы охлаждения. Также выполняется в несколько последовательных шагов:

• снимите расширительный бачок, очистите и поставьте на место;
• залить в радиатор подготовленную дистиллированную воду через заливную горловину до уровня пароотвода;
• закрутите крышку радиатора, запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора;
• остановите двигатель и слейте воду;
• процедуру промывки можно повторить несколько раз, пока сливаемая вода не станет чистой.

На последнем этапе в систему заливается новый антифриз в объеме, согласно спецификации двигателя:

• залить хладагент до уровня паропровода;
• запустите двигатель, прогрейте его перед включением вентилятора;
• проверьте уровень антифриза после прогрева — может снизиться из-за выпуска воздушных пробок;
• при необходимости добавляйте антифриз понемногу, пока его уровень не остановится на нужной отметке F;
• закрутите крышку радиатора и совершите небольшую пробную поездку;
• еще раз проверьте уровень жидкости, при необходимости долейте.

Замена системы охлаждения на другие категории Hyundai

В автомобилях других категорий Hyundai метод замены охлаждающей жидкости практически такой же. Чтобы поменять антифриз на Хендай Солярис или Хендай Гетц, можно следовать приведенным выше рекомендациям, процедура проводится по такому же алгоритму. На Hyundai Verna замена антифриза также аналогична описанной процедуре.

Водители, заинтересованные в замене антифриза Accent Drive2, могут следовать предложенному выше алгоритму, но все же есть небольшие отличия.Отличия Accent Drive2 от других моделей Hyundai заключаются в расположении бачка, радиатора и сливных отверстий.

Замена антифриза на автомобилях Hyundai Accent производится с периодичностью — один раз в 40 000 км, а если исходить из наработки — один раз в 2 года. Все зависит от того, какая дата наступит раньше. Также охлаждающую жидкость следует заменить при появлении красновато-черного оттенка. Работы можно провести на СТО или в вашем гараже. Как сделать самому, мы рассмотрим ниже.

Какой антифриз использовать для Hyundai Accent?

При выборе охлаждающей жидкости обращайте внимание на рекомендации производителя. Кроме того, практика показала актуальность использования следующих антифризов:

• С 1998 по 2002 год — красный антифриз G12. Примеры: MOTUL Ultra, G-Energy, GlasElf, Motorcraft, Freecor.
• С 2003 по 2009 год — класс охлаждающей жидкости G12 + красный. Комплектация — MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, Chevron, Freecor, AWM.
• С 2010 по 2014 год — антифриз класса G12 ++ красный.Оптимальными продуктами для Hyundai Accent в этом году выпуска являются Castrol Radicool Si, FEBI, VAG, Frostschutzmittel A.

Процесс замены

Перед тем, как слить антифриз из системы, выполните ряд подготовительных мероприятий. Во-первых, найдите ровную площадку, где вы можете заменить. Допускается поднимать переднюю часть машины по отношению к ее задней части.

Также сделайте следующее:

• Надевайте перчатки, так как охлаждающая жидкость очень токсична.
• Подготовьте инструменты и оборудование.Вам понадобится новая охлаждающая жидкость, чистые тряпки, набор инструментов и пустая емкость емкостью 10 литров и более.
• Подождите, пока двигатель остынет. Работать можно только на «холодном» двигателе, чтобы не обжечься.
• При запуске двигателя необходимо завинтить крышку расширительного бачка.

Обратите внимание, что при работающем двигателе жидкость в системе охлаждения Hyundai Accent находится под давлением. Если плохо прикрутить крышку, из-под нее будет сочиться охлаждающая жидкость.

Слив антифриза

Рассмотрим, как слить антифриз. Сделайте следующее:

1. Поставить автомобиль на смотровую яму (эстакаду).
2. Демонтировать расширительный бачок, предварительно выбросив из него впускной патрубок радиатора.
3. Слейте всю охлаждающую жидкость из бачка, затем верните его на исходное место. По возможности промойте полость расширительного бачка, так как внутри полости вероятно образование отложений.
4. Снимите брызговик двигателя.
5. Отвинтите крышку радиатора, повернув ее на 90 градусов против вращения часовой стрелки.
6. Поставьте пустую емкость примерно под отверстие для слива охлаждающей жидкости. Теперь открутите пробку, закрывающую сливное отверстие. По возможности проводите работы, используя сливную воронку. Это позволяет избежать разбрызгивания ядовитого состава.
7. Подождите, пока охлаждающая жидкость не выйдет из радиатора Hyundai Accent.
8. Снимите воздушный фильтр, мешающий замене антифриза.
9. Сожмите зажимы зажима, затем сдвиньте его по трубке.
10. Откинуть от патрубка, на корпусе термостата, шланг, идущий к помпе, затем слить оставшуюся охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость.
11. Подсоедините трубку к ниппелю и навинтите пробку на сливное отверстие.

На этом первый этап замены антифриза завершен.

Заливка нового антифриза

Перейти к заправке системы охлаждения Hyundai Accent новой охлаждающей жидкостью.Для этого:

1. Возьмите канистру антифриза и залейте необходимое количество охлаждающей жидкости в радиатор. Состав должен доходить до нижнего края шеи.
2. Установите пробку на заливное отверстие и поверните ее на 90 градусов в направлении стрелки часов.
3. Откройте расширительный бачок.
4. Наполните жидкостью. Антифриз должен достигнуть отметки F.
5. Запустите двигатель и прогрейте его. Подождите, пока включится вентилятор, затем выключите двигатель и убедитесь, что в системе достаточно охлаждающей жидкости.Если уровень падает, долейте охлаждающую жидкость до отметки F.

Как удалить воздух из системы

На этом замена антифриза завершена. Обратите особое внимание на указатель температуры после запуска двигателя. Если стрелка доходит до красной отметки, а вентилятор не запускается, включите обогреватель и проверьте поток воздуха через него. Если он еле теплый, то вентилятор вышел из строя, а если холодный, то это говорит о наличии вилки в системе.

Для снятия воздушной пробки отверните крышку заливной горловины охлаждающей жидкости на радиаторе, запустите двигатель и оставьте на 4-5 минут. После этого замените крышку. Во избежание засоров при заливке системы охлаждающей жидкости сжимайте рукой патрубки радиатора.

Через 2-3 дня после замены антифриза проверьте уровень еще раз. Если он упал, долейте. Обратите внимание на окрас рабочего. Появление коричневого оттенка или полное изменение цвета охлаждающей жидкости говорит о подделке. В процессе эксплуатации возможно лишь небольшое потемнение жидкости.

Зная, как слить антифриз, весь комплекс работ можно проделать самостоятельно, не выезжая на СТО. Главное — внимательно подходить к выбору охлаждающей жидкости и следовать рекомендациям в статье.

Видео: Как заменить антифриз: все ошибки, которые можно сделать

Если видео не отображается, обновите страницу или

Современный автомобиль — это довольно сложное техническое устройство, за которым нужно внимательно следить, если вы хотите, чтобы автомобиль функционировал должным образом.Все системы требуют периодического мелкого ремонта. К таким операциям относится замена антифриза Hyundai Accent.

Как поменять жидкость

Antifreeze Специальная жидкость, необходимая для охлаждения деталей двигателя, тем самым защищая их от чрезмерного нагрева. Его присутствие в автомобиле необходимо так же, как наличие тормозной жидкости, так как без него система охлаждения и автомобиль в целом работать не будут.

Поменять можно как самостоятельно, так и обратиться за помощью к специалистам автосервиса.Если у вас есть определенные навыки работы с механикой, то для вас самого будет не так уж и сложно пройти все процедуры .

Нюансы

Рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 4 года или по достижении 45 тысяч километров. Все зависит от того, что наступит раньше. Отдавайте предпочтение только качественному антифризу, чтобы вам не пришлось отдавать в ремонт всю машину.

Для замены антифриза в Хендай Акцент необходимо знать некоторые детали.Данная модель машины сконструирована таким образом, что процесс изменения состава хладагента немного отличается от стандартной процедуры. Но в этом нет ничего страшного или очень сложного.

• Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности.
• Антифриз заливается прямо через радиатор, из-за того, что на бачке нет сливной пробки. Это сложность, о которой говорилось выше.
• Сначала мы объединяем старую композицию из системы.Для этого используйте емкость необходимого объема. При необходимости очистите систему и фильтры.
• Выполнив все, что написано выше, можно начинать заливать новый антифриз. Это смесь охлаждающей жидкости и дистиллированной воды. Пропорции зависят от самой машины, температуры за бортом и соответственно сезона.
• Нефтепродукт заливается до нужного уровня, после чего бачок и радиатор закрываются.

После замены охлаждающей жидкости в Hyundai Accent необходимо включить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.

Это необходимо для того, чтобы состав равномерно распределялся по системе.

Техника безопасности

Как видите, замена антифриза Хендай Акцент — процедура совершенно несложная, но в ней есть свои нюансы. При замене нефтепродукта обязательно соблюдайте все правила техники безопасности .

• Жидкость очень токсична, поэтому работать нужно только в перчатках. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промыть большим количеством чистой воды.
• Радиатор необходимо полностью остыть, чтобы не обжечься драйвер.
• Вся система находится под давлением, поэтому вам нужно быть предельно осторожным и осторожным.

В таблице указан тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Hyundai Accent Mc, выпуска с 2006 по 2010 год. Распечатать

Год	Двигатель	Тип	Цвет	Срок службы	Рекомендуемые производители
2006 г.	для всех	G12 +	Красный	5 лет	Chevron, G-Energy, Freecor
2007 г.	для всех	G12 +	Красный	5 лет	Havoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf
2008 г.	для всех	G12 +	Красный	5 лет	Havoline, AWM, G-Energy
2009 г.	для всех	G12 +	Красный	5 лет	Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010 г.	для всех	G12 +	Красный	5 лет	Havoline, AWM, G-Energy, Freecor

Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковые! При покупке необходимо знать оттенок — Color и антифриз A типа , утвержденный на год выпуска вашего Accent Mc.Выбирайте производителя на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например Для Hyundai Accent (Mc Body) 2006 г.в., с любым типом двигателя, подходит — антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Ориентировочный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Смешивайте жидкости разных производителей — баллончик , если их типы соответствуют условиям смешивания.

G11 можно смешивать с аналогами G11

G11 нельзя смешивать с G12

G11 можно смешивать G12 +

G11 можно смешивать G12 ++

G11 можно смешивать G13

G12 можно смешивать с аналогами G12

G12 нельзя смешивать с G11

G12 можно смешивать с G12 +

G12 нельзя смешивать с G12 ++

G12 нельзя смешивать смешивается с G13

G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом

Смешивание антифриза с антифризом не допускается (охлаждающая жидкость традиционного класса, тип TL).Ни за что!

Перед полной сменой типа — промойте радиатор простой водой

По окончании срока службы — жидкость обесцветится или сильно потускнеет

Антифриз и антифриз — очень разные по качеству

Антифриз — традиционное торговое наименование (TL) охлаждающая жидкость старого образца Дополнительно

клиренс, отзывы, цена и характеристики (фото)

В 2013 году автомобильный рынок России несколько просел, продажи новых автомобилей упали в 5 раз.5%. Общую тенденцию к снижению продаж можно разделить на сектора: автомобили класса B + подешевели на 15,5%, сегменты C + и D + — на 12 и 19% соответственно. Статистика неутешительная. И только кроссоверы с внедорожниками не только сохранили завоеванные ранее позиции, но даже преуспели в росте продаж на 16%. Характерно, что преобладают премиальные модели таких производителей, как BMW и AUDI, X1 и Q3. Не отстает от них Land Rover с кроссовером Evoque. Но самым ярким представителем на рынке внедорожников является Mercedes-Benz с новым автомобилем Mercedes.В чем-то автомобиль повторяет параметры 5-дверного GLK, но в целом это самостоятельный, более крупный и представительный кроссовер династии Мерседес.

Клиренс

На первый взгляд Mercedes GLA — хэтчбек А-класса с увеличенным дорожным просветом. Действительно, Mercedes Benz GLA, клиренс которого составляет 157 мм, выглядит именно так. Машинка поднята и не более того. Однако, если присмотреться, мнение экспертов может измениться. Немного иное впечатление производит Mercedes GLA, у которого клиренс в серийной внедорожной версии составляет уже 187 мм, гораздо более впечатляюще.Разнообразие предложений по модели заставляет задуматься, а сколько стоит, например, бессмысленная для внедорожника спортивная подвеска, официально включенная в список опций? В этой версии модель Mercedes Benz GLA имеет клиренс 142 мм. Возможно, в будущем ситуация прояснится, и станет понятно, почему и почему упоминается спортивная подвеска.

Уровень эксклюзивности

Однако для кроссовера Mercedes GLA клиренс — это еще не все. Модель отличается оригинальным капотом, бамперами и оптикой.Контуры дверей также эксклюзивны. Размеры значительно увеличились по сравнению с габаритами предшественника, длина составила 4417 мм, что на 125 мм больше, ширина прибавила 24 мм и составила 1804 мм, высота увеличилась на 60 мм — до 1494 мм. При этом колесная база нового Mercedes Benz GLA и Mercedes A-Class полностью идентична — 2699 мм. Высота внутреннего пространства в Mercedes GLA (клиренс не играет никакой роли) значительно увеличилась: в сиденье водителя и переднего пассажира на 38 мм, а в задней части салона — на 19 мм.Объем багажного отделения увеличился до 421–1235 против прежних 341–1157 литров.

Старые и новые варианты

Что касается интерьера нового кроссовера, то он унифицирован с А-классом, это очевидно. Поэтому стоит поговорить о технических параметрах GLA. В этом аспекте отличия весьма заметны, кузов стал намного жестче, чем у хэтчбека, благодаря использованию поперечных профилей на днище, отлитых из высокопрочной стали.Доля стрингеров увеличилась с 67 до 73%. Шасси нового автомобиля не имеет кардинальных отличий от подвесок А-класса, передняя подвеска ферсонская, задняя многорычажная с боковым стабилизатором.

Однако производители были обеспокоены повышением уровня комфорта Mercedes Benz GLA, и кроссовер получил конструктивно новые амортизаторы и пружины, а также был увеличен диапазон хода рычагов подвески. Таким образом, шасси обновляется самым радикальным образом.Чего нельзя сказать о рулевом механизме, который без изменений перешел на новую модель, с уже испытанным электромеханическим усилителем руля и вариатором, изменяющим передаточное число механизма в зависимости от скорости движения.

Силовая установка

Автомобиль Mercedes Benz GLA ассоциируется с моделями, созданными на платформе MFA, в основном только с двигателем. На российском рынке автомобиль предлагается в трех модификациях: GLA 200, оснащенный бензиновым турбомотором, 1.6 литров, объем 154 литра. из.; дизельный GLA 200 CDI объемом 135 л. из. и GLA 250 4 Matic с двигателем 210 л. из. Последняя модификация — полноприводная, этот Mercedes GLA имеет клиренс 187 мм, чего в принципе не бывает на переднеприводных моделях семейства Mercedes.

GLA 200 CDI имеет самый спокойный характер, его турбодизель выдает скромные 135 литров. с., а машина на светофоре рвануть не может, режим городских поездок очень умеренный.Однако приятно водить машину по какому-то дальнему маршруту, в диапазоне двигателя от 1400 до 3000 об / мин. В итоге получается, что GLA 200 CDI — средний участник движения, как городского, так и пригородного. Еще немного — и машина встанет в ряд семейных машин.

Мощность двигателя и расход топлива

Более динамичным является GLA 250 Matic с четырехцилиндровым силовым агрегатом и объемом 2 литра. Под капотом — настоящие 210 лошадей, которые без труда тянут полторы тонны массы автомобиля.Автомобиль набирает скорость 100 км / ч за 7 секунд. Впечатляет и движение модели на высокой скорости, турбомотор не оставляет сомнений в его «зарядке». Трансмиссия только укрепляет мнение владельцев о выдающихся качествах GLA. Единственный огорчительный фактор — это расход бензина. На 100 км пути уходит ровно 15 литров, что не так уж и мало.

Mercedes Benz GLA имеет превосходную сбалансированную подвеску, что несколько неожиданно, учитывая тенденцию конструкторских бюро в Штутгарте отказываться от плавности хода легкового автомобиля.На примере GLA видно, что у них ничего не получилось — машина едет плавно, бесшумно и посылает в салон только отголоски неровностей дороги. Да и бывают они в очень глухом состоянии за счет хорошей звукоизоляции нижней части корпуса.

Проходимость

Автомобиль тестировался на сверхэкстремальном участке дороги, где и было приказано появиться обычному переднеприводному автомобилю. А вот полноприводный внедорожник ощущался как рыба в воде, совершающая фантастические сальто по кочкам и камням.Приличный для такой модели, как Mercedes Benz GLA class, клиренс позволяет везде ездить.

Успешному внедорожному режиму движения способствует многодисковая муфта с электронным управлением в приводе переднего моста. По умолчанию полный крутящий момент идет на передние колеса, а при подключении задней оси тяга распределяется между передней и задней осями в соотношении 50/50.

Также в режиме полного привода работает система стабилизации, связывающая дифференциалы с тормозными механизмами каждого колеса.Если какое-либо колесо замерзает в воздухе, оно автоматически блокируется тормозом, и вращение прекращается. Это необходимо для поддержания основной тяги.

Сюрпризы

Mercedes GLA class, чей клиренс 142 мм уже удивил широкую публику, приготовил еще один похожий сюрприз. Это была модификация GLA 45 AMG, явно претендовавшая на звание одной из самых глупых моделей немецкого автопрома. Если спортивная версия подвески Mercedes GLA 200 имела клиренс 142 мм, то GLA 45 AMG — 140 мм.Однако если не обращать внимание на узкую щель между проезжей частью и днищем автомобиля, то мощность мотора GLA 45 AMG составляет 360 л. из. и 100 км / ч за 4 секунды о чем-то говорят. Это модель GLA в различных обличьях и реинкарнациях, которой мог бы позавидовать сам индийский многорукий бог Шива.

Целеустремленный GLA самоотверженно идет по трассе, ожидая управления со стороны водителя, но вряд ли хочет быть послушным так сразу. Хотя через долю секунды он подчинится.Это высокий класс автомобиля, его конструктивная сущность. Да и расход топлива не имеет значения (20 литров на 100 км) — любые критерии отступают от великолепия Mercedes Benz GLA.

Преимущества и цены

Итак, Mercedes Benz GLA class2014, клиренс которого (в 140 мм) не решается назвать клиренсом, надев модельный костюм «GLA 45 AMG», набрал 100 км / ч в 4 балла. секунд и продолжает дуть воздух. А если на минуту утопить педаль акселератора в пол, то машина легко обойдет бегущий по правой полосе Lotus-Elite на скорости 250 км / ч.Вот такая сложная линейка, в которую входят автомобили Mercedes GLA 2014 года, клиренс которых, как оказалось, не всегда имеет значение.

Цены Mercedes Benz GLA на российском рынке вполне адекватны классу предлагаемых автомобилей. Ценовая шкала на Mercedes GLA 45 AMG пока неизвестна, а продажи наиболее популярных моделей давно набрали обороты. Самый доступный GLA 200 обойдется примерно в 1 миллион 380 тысяч рублей. Автомобиль GLA 200 CDI с турбодизелем потребует денег в размере примерно 1 430 000 рублей.А полноприводный GLA 250 4Matic обойдется в 1 миллион 540 тысяч российских рублей. Цены явно «кусаются», но оснащение машин всех перечисленных марок может лишить аргументов любого скептика.

Оборудование

В комплект входят 7 подушек безопасности, три из которых фронтальные, расположены в рулевой колонке на уровне ног водителя и в приборной панели перед сиденьем переднего пассажира. Сами сиденья имеют безопасную конструкцию, небьющиеся, при ударе не ломаются, а только деформируются.Шасси оснащено эффективной системой стабилизации, биксеноновыми фарами, всеми сиденьями с подогревом, 17-дюймовыми колесами и множеством других полезных мелочей, без которых автомобиль — просто средство передвижения.