Как заменить сайлентблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo (Деу) и Chevrolet (Шевроле)

Итак, мы с вами рассмотрим, как правильно заменить салейнтблок рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ, Фольксваген, Daewoo и Chevrolet. Как многим автомобилистам известно, разбитый и изношенный сайлентблок это деталь подвески, от которой зависит комфорт во время движения автомобиля. В некоторых источниках сайлентблок называют втулка опоры.

Как понять, что надо менять сайлентблоки?Если у вас разбитые сайлентблоки, вы заметите это сразу, по стукам в подвеске  во время движения автомобиля, появлению значительного дискомфорта в управлении, который выражается вибрацией на рулевом колесе, при прямолинейном движении, автомобиль будет тянуть вправо или влево. Конечно же, этого так просто оставлять нельзя, ведь данная причина дискомфорта влияет не только на удобство, но и на безопасность управления транспортным средством.

     Для замены сайлентблоков много ума не надо. Это уже от вас зависит, хотите вы с ними возится или просто отправитесь на ближайшее сто, где вам быстренько заменят сайлентблоки. Для начала проведем диагностику с помощью которой определим вышли сайлентблоки из строя или нет. Для этого вам потребуется подъемник, эстакада или яма. Из инструментов подойдет монтировка или большая отвертка. Монтировку устанавливаем таким образом, чтобы она была между сайлентблоком и рычагом, как показано на рисунке, и осуществляем движения ею вверх вниз.  Если ось рычага заметно выходит из сайлентблока, значит он изношен. Сайлентблок должен крепко сидеть на оси рычага и сбить его трудно даже с молотком, если вы видите, что он ослаблен, обязательно замените сайлентблок.

Какие сайлентблоки покупать?

Конечно же, если вы покупаете запчасти, то лучше всего купить оригинальные, те которые идеально подходят вашему автомобилю, но если таких не имеется в наличии, прекрасно себя зарекомендовали

сайлентблоки фирмы  SWAG, Ruville, Febi. Запчасти этих фирм хорошо зарекомендовали себя на автомобильном рынке. Как проверить качество нового сайлентблока? Для проверки нового сайлентблока необходимо вооружиться тоненькой отверточкой, с помощью которой мы и будем проверять сайлентблок. Отверткой мы попытаемся проткнуть заднюю стеночку сайлентблока, которая не должна проткнуться, так как за ней должна быть установлена металлическая пластина.

«Если во время установки сайлентблок одевается легко, это может означать брак сайлентблока или износ штока рычага».

Какие нужны инструменты для замены сайлентблоков VAZ (ВАЗ), Volkswagen(Фольксваген), Daewoo (Деу) Lanos, Sens  и Chevrolet (Шевроле)?

Как говорится, можно и «голыми руками» заменить сайлентблок, но зачем себя мучать. Для удобной замены сайлентблоков необходимо подготовить:

·        Торцевой ключ на 14;

·        Монтировка;

·        Молоток;

·        Металлический стержень диаметров 7-8 мм;

·        Домкрат.

Замена сайлентблоков последовательность работ.

1.     Открутить крепежные болты кронштейна сайлентблока (2 штуки);

2.     Отогнуть рычаг вниз и снять сайлентблок вместе со скобой.

3.     Проверить рычаг на износ (если рычаг будет изношен, то и сайлентблок прослужит не долго), тогда лучше купить рычаг в сборе. Кстати  существуют некоторые марки автомобилей где сайлентблоки запрессовываются в рычаг, так выполнение таких работ на сто потянет в приличную сумму – есть смысл купить рычаг в сборе и заменить.

4.     С помощью большого молотка или кувалды набиваем на ось рычага сайлентблок, предварительно смазав ось маслом или мыльным раствором.

5.     Надеваем скобу на сайлентблок, поджимаем и устанавливаем на место.

6.     Центрируем резьбовые отверстия с помощью металлического стержня и затягиваем болты. Усилие затяжки болтов находиться в пределах 7-8 кгс/см.  

Как поменять сайлентблок | Автомолл

Для соединения деталей подвески используется сайлентблок. Это устройство представляет собой резинометаллический шарнир, который внешне выглядит как цилиндр, состоящий из трех частей. Наружная часть с ребрами жесткости делается из металла, сердцевина – это цельнометаллическая втулка, а просвет между ними заполнен резиной или полиуретаном. Сайлентблок нужен для того, чтобы гасить колебания, передаваемые между теми узлами, которые он соединяет. Поэтому на него приходятся высокие нагрузки. Автомобилист должен знать, как поменять сайлентблок и в каких случаях это необходимо. Ведь если эта деталь выйдет из строя, это в итоге негативно отразится на безопасности вождения.

Kak pomenyat sai lentblok

Как определить, когда сайлентблок вышел из строя

Эта деталь считается одной их самых надежных и долговечных частей подвески. Плановая замена сайлентблоков осуществляется через 150 тысяч км пробега. Иногда это рекомендуется делать даже чаще, все зависит от состояния дорог в конкретной местности и от стиля вождения. Сайлентблоки амортизаторов тоже стоит менять чаще – через 50 тысяч км.

Бывает и так, что в условиях плохих дорог деталь изнашивается раньше. Существуют определенные признаки, которые помогут понять, что пора делать ремонт. Это:

1. Появление глухого тихого стука во время поездок по не слишком ровной дороге.
2. Заметная задержка при повороте рулевого колеса.
3. Общее ухудшение управляемости автомобилем.
4. Глухие звуки удара, которые появляются при выполнении поворота, причем только с одной стороны.
5. На ровной дороге авто может отклонять от прямого курса, на шинах также будет заметен боковой износ.
6. Перекос рычага – но он уже будет заметен только при визуальном осмотре подвески.

Теоретически замену сайлентблоков вполне можно провести самостоятельно. Эти детали встречаются в передней подвеске автомобиля, в креплении задней штанги и т.д. Их можно менять самому, просто почитав инструкцию или посмотрев видео. Но это не относится к тем, которые находятся в узлах крепления коробки передач или мотора. В таких случаях речь идет о сложной операции, которая требует теоретических знаний и практических навыков. Для этих узлов замена сайлентблоков своими руками – не лучшая идея. Нужна помощь профессионалов, и она обойдется дешевле, чем переделка.

Как демонтировать старый сайлентблок

Перед тем, как заменять деталь, нужно избавиться от старой. Специальные инструменты для этого не нужны. Выпрессовку можно сделать и с помощью подручных средств. Резиновый наполнитель выступает – его обрезают, затем деталь выбивают молотком, применяя при этом металлическую наставку.

zamena sai lentblokov

Сайлентблок с рычага снимают иначе. Берут болт, на него надевают шайбу, подобрав ее так, чтобы диаметр у нее был меньше проушины рычага. Болт вставляют во втулку старого сайлентблока, с другой стороны накидывают отрезок трубы с шайбой и накручивают гайку. Потом болт удерживают, гайку завинчивают, и этот процесс выталкивает сайлентблок с его места в отрезок трубы. Специальный съемник не понадобится.

Некоторые автомобилисты выпаивают сайлентблок с применением открытого огня. Но это опасный метод, всегда есть риск повредить подвеску, лучше ограничиться механическим способом.

Kak menyat sai lentblok

Как менять сайлентблок

Для замены нужно подобрать набор ключей, тиски, домкрат, монтировку. Алгоритм действий достаточно прост – нужно снять старый сайлентблок и установить новый. Для этого используется тот метод с обрезком трубы, болтом и шайбой, что был описан выше. Перед установкой нового сайлентблока посадочное гнездо нужно очистить от ржавчины и смазать мыльным раствором, чтобы монтировать было легче. Использовать масло или солидол для изделий с резиновым наполнителем не рекомендуется.

Купить необходимые инструменты и детали, в том числе для ВАЗа, можно в наших магазинах. У нас можно записаться и на диагностику в СТО.

Как заменить сайлентблоки самостоятельно

Обслуживание и частичный ремонт ходовой и подвески автомобиля считается одной из главных операций, которые необходимо проводить для повышения безопасности при эксплуатации транспортного средства. Управление, маневренность, траектория движения и другие способности авто сильно зависят от исправного или неисправного состояния многих узлов и отдельных деталей. Одним из таких элементов является сайлентблок. Поэтому эта важная связующая деталь нуждается в осмотре в первую очередь. В данной статье я постараюсь рассказать читателю, как нужно проводить диагностику и как заменить сайлентблоки.

Содержание статьи

Диагностика

Главными признаками, «говорящими» о явной неисправности являются: самопроизвольный увод автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины. И если вы начали замечать подобное, ненормальное поведение машины, не стоит паниковать и готовить деньги для СТО. Так как заменить сайлентблоки самостоятельно вполне под силу каждому автолюбителю. Но, далеко не всегда эта деталь подлежит замене, так как она имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу данного элемента. Желательно перед проведением осмотра приготовьте набор для замены сайлентблоков, так как вполне возможно, что его придется поменять.
Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

• Первым делом необходимо поднять машину при помощи домкрата или же, при возможности, заехать на смотровую яму.
• В подвешенном положении авто нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
• Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь что рычаг подвески не «падает», чтобы это проверить, его необходимо раскачать в стороны. При исправном положении он отпружинит и вернется в первоначальное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна проворачиваться относительно проушин). После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее, убедиться в отсутствии/присутствии стука внутри него.
• Также в диагностика подразумевает и проверку на наличие люфта. И если такая проблема присутствует, то это значит, что этот элемент подвески срочным образом нужно заменить.
• Также необходимо осмотреть сайлентблоки на наличие механических повреждений. Их не должно быть не только на металлических частях элемента, но и на заполнителе – резине. Если вы заметили мелкие трещинки, данный элемент также нужно поменять.

Важно не забывать о том, что диагностика должна проводиться как минимум через каждых десять тысяч километров.

Даже учитывая тот факт, что данные детали ходовой системы транспортного средства имеют высокий ресурс. Если диагностика не увенчалась успехом, то следует делать замену.

Замена

Прежде чем выполнить замену сайлентблоков, первым делом нужно определить, конкретно какие соединения подлежат замене. Поэтому, как вы понимаете, без диагностики тут никак.

После диагностики можно смело проводить замену если необходимо. Перед заменой необходимо как следует подготовиться, а именно, приготовить приспособление для замены сайлентблоков (то есть, специальный инструмент для выпрессовки этого элемента), а также нужно приготовить набор для замены сайлентблоков (таким может быть ваш персональный набор инструментов). Также нужно иметь под рукой и домкрат, но лучше воспользоваться ямой.

Итак, замена выполняется по следующему алгоритму:

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В случае, если на вашем транспортном средстве установлена защита картера, то ее необходимо демонтировать.
2. Далее следует выкрутить гайки, фиксирующие передние рычаги. Для этого можно использовать ключ номер «17» из приготовленного набора. Ключом открутите гайку, которой крепиться стабилизатор к рычагу. После этого остается достать болт. Его снять довольно сложно руками, поэтому используйте молоток, чтобы немного по нему постучать.
3. Сорвите болты крепления переднего колеса, после чего приподнимите нужную сторону с помощью домкрата, снимите основательно колесо и уберите его в сторону, чтобы не мешало.
4. Далее нужно заняться выкручиванием гаек на растяжках. Эта задача будет одной из сложных, так как для их откручивания вам никак не обойтись без ключа с плечом. К тому же перед откручиванием нужно обработать их специальным веществом – ВД-40.
5. После того как гайка была благополучно снята, займитесь шаровой опорой. Ее нужно отодвинуть от поворотного кулачка. К тому же там расположена еще одна пара болтов, после того как вы их выкрутите, можно будет демонтировать рычаг.
6. Демонтируйте сайлентблоки, используя приспособление для замены сайлентблоков. А после этого проушины необходимо тщательно очистить от грязевого налета.
7. После этого можно впрессовывать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас отсутствует специальный набор для замены сайлентблоков, то можно использовать для выпрессовки или впрессовки зубило, молоток и тески. В процессе нужно внимательно следить за краями детали, в случае, если они начинают подворачиваться, аккуратно выгните их обратно отверткой.
8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльным раствором. Отлично подойдет для этого кухонное средство для мытья посуды. Далее его нужно установить на место.
9. Выполняйте обратную установку согласно выполненным действиям (в обратном порядке).

Таким образом выполняется правильная замена передних сайлентблоков. Если вам нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше. Чтобы убедиться в правильности ее выполнения, воспользуйтесь мануалом к своему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры провести развал и схождение колес. Так как в процессе работы вы демонтировали их, возможно, что-то было нарушено. Необходимо помнить о выполнении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что запоздалая замена деталей может плохо отразиться на работе вашего автомобиля. Удачи вам.

Видео “Замена сайлентблоков”

Посмотрев запись вы будете знать, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз без помощи съемника.

Как запрессовать сайлентблок своими руками?

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Интересно знать! Многие педантичные автомобилисты впадают в депрессию оттого, что их любимые авто очень редко надолго остаются чистыми. Но вот британцы, напротив, негодуют оттого, что их машины уж слишком «вылизанные». И это огорчение проявляется до такой степени, что они приобретают баллончики с грязью, чтобы придавать своим автомобилям естественный, как они считают, вид.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

Как запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? В первую очередь, нужно изъять старый неисправный элемент, и только после этого монтировать новый. Иначе сделать невозможно, так как вытолкнуть одну деталь другой у вас не выйдет. Для запрессовки сайлентблоков вам потребуются новые элементы, подходящие по диаметру. Обратите на это внимание перед покупкой. Для установки новых и демонтажа неисправных сайлентблоков вам потребуется следующий инструментарий:

• домкрат.

• набор гаечных ключей.

• отвёртки.

• запрессовщик.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• молоток.

• кувалда.

• тиски.

• острый нож.

• наждачная бумага.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Интересно! Самый длинный прыжок грузового автомобиля составил 25,5 метров. Во время трюка под грузовиком проехал гоночный болид F1 Racer. Трюк выполнялся командой F1 Lotus.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобиля Лада Калина

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

— сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

  

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

  

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

  

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

  

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

  

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

  

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

  

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

 

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

  

  

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

  

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

  

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

  

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента  и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

  

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

  

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

  

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

  

В ход идут «крокодилы»:

  

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

  

И силой не брезговал:

  

Результат закономерный – болты сдались:

  

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

  

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

  

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

  

— собрать набор из оправок и винта:

  

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

  

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

  

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

  

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

  

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

  

— прицелиться…

  

— вставить сайлентблок в балку:

  

— собрать набор из оправок:

  

— произвести запрессовку:

  

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

  

2) запрессован правильно:

  

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

  

А сами болты необходимо менять:

  

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

  

— вставить болты:

  

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

  

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

 — прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

  

 — вставить провода датчиков ABS:

  

— прикрутить колёса:

  

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

  

120Nm

 — протянуть болты крепления балки:

  

— затянуть их динамометрическим ключом:

 160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

 — качество заменителей

 и

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

цена, ремонт сайлентблока в КОРАВТО

Замена сайлентблоков в СПб: цена, ремонт сайлентблока в КОРАВТО

Список СТО и магазинов

• 338262728172″ data-num=»0″>

  Лиговский пр-т, д. 246

  ежедневно (09.00-21.00)

• ул. Шателена, д. 9 (метро пл. Мужества)

  ежедневно (09.00-21.00)

• ул. Савушкина, д. 89

  ежедневно (09.00-21.00)

• пр. Народного ополчения, д. 201

  ежедневно (09.00-21.00)

• Колпино, ул. Братьев Радченко, 1 (заезд с ул. Финляндская)

  ежедневно (09.00-21.00)

Оставить заявку на ремонт

XДанный веб-сайт использует cookies и похожие технологии для улучшения работы и эффективности сайта. Для того чтобы узнать больше об использовании cookies на данном веб-сайте, прочтите Политику использования файлов Cookie и похожих технологий. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве и пользуемся похожими технологиями для улучшения пользования данным сайтом.

Что такое сайлентблок и зачем его менять

Сайлентблок — небольшая деталь подвески автомобиля, состоящая из двух вставленных одна в другую металлических гильз, зазор между которыми представляет собой резиновую вставку. Сайлентблоки служат для соединения частей автомобильной подвески, они смягчают колебания, передаваемые от одной детали к другой при движении автомобиля. Помимо подвески, резинометаллические соединения (так часто называют сайлентблоки) крепятся к другим системам автомобиля: двигателю, коробке передач, рычагам крепления, используются в стабилизаторах и амортизаторах и других элементах.

При эксплуатации авто-сайлентблоки возникают большие нагрузки, поэтому необходимо проверять их состояние, при необходимости заменяя изношенный сайлентблок на новый. Состояние сайлентблока желательно проверять каждые 50 тысяч километров. Для определения состояния резиновых шарниров подвески нужно поставить в очередь переднюю и заднюю часть автомобиля, проверить рычаги на люфт и визуально проверить сайлентблок подвески. Внимательно осмотрите сайлентблок: если он потрескался или отслоился, то втулку необходимо заменить.

Такая, казалось бы, второстепенная деталь, например сайлентблок, влияет на исправность всего шасси автомобиля. Износ втулки влияет на управляемость автомобиля, травмируя ее, особенно при движении на высоких скоростях. Также изношенная втулка может вызвать неприятный скрип в подвеске, появление люфта и ощутимый крен машины. Не замененный вовремя изношенный сайлентблок, может деформировать рычаг, что впоследствии повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Самостоятельно заменять сайлентблок подвески не советуем, безопаснее обратиться к профессионалам в мастерской.Для качественного монтажа требуется специальное оборудование и грамотный мастер, имеющий опыт подобных работ. В результате неграмотной замены сайлентблоков в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, и новый сайлентблок раньше времени выйдет из строя. Например, если заменить сайлентблок подвески по незнанию полностью затянуть гайку оси рычага, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии, сайлентблок скоро вывернется и придет в негодность.

Для замены сайлентблока в автомастерской или самостоятельно — это выбор
. твой.Самое главное — это такие важные детали, как сайлентблок в порядке и машина уверенно держит дорогу, обеспечивая вашу безопасность.

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — автомобильные детали, отвечающие за соединение тех или иных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля.Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется плавающая втулка.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенных между ними прокладок. Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, подшипников подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение стойки колеса и рычагов подвески, что дает возможность поворачивать передние колеса и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей доступны в нескольких вариантах.Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленный из композитного материала вкладыша, и пружины, сжимающей вкладыш. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. На внешней поверхности гильзы на равном расстоянии друг от друга расположены конические участки. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорные секции.

Конструкция сайлентблока

сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция. По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, компрессионной втулки и вставки. Гильза, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Недостатком данной конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс.Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей втулок — от элементов из металла до деталей из тефлона, закрытых пластиковым зажимом.
3. Количество втулок деталей за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений. Специальные крышки для подшипников — пыльники — отличаются коротким сроком службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вставки с тефлоновыми рубашками в пластиковых корпусах.Надежность соединений повышается также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его устойчивость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резинка. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса петли к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш перед сборкой петли прижимается к вкладышу. Бесшумная втулка с плавающей спиной, особенно ее металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока КИА Сид — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он застегивается в ней за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то без сайлентблока без внешней втулки можно обойтись. В такой ситуации используются петли, на конце упругих элементов которых имеются хомуты.С помощью последнего он вдавливается в глаз.

В последнее время стали очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить в последних автомобилях Toyota — плавающие сайлентблоки на таких автомобилях интегрированы. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как запрессовать новую резину в рычаг вне заводских условий практически невозможно. В этом случае вам придется произвести полную замену рычага, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики стыков. Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего производятся из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных запчастях для автомобиля.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Полиуретановые втулки можно использовать несколько лет.

Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентблоки не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их упругую часть к металлической части, да и сжать такой материал невозможно: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров. Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности рукава.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретановых втулок снижается ходовая часть автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это позволяет исключить толкающий эффект задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Ресурс сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в тяжелых условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и долговечностью.

Активное использование автомобиля в плохих дорожных условиях — езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активное использование автомобиля на плохих дорогах, как уже было сказано выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Эта процедура позволит заранее определить неисправность и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основными признаками неисправности сайлентблока плавающего являются:

1. Машина качается из стороны в сторону или движется только в одном направлении.
2. Боковой износ шин.
3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
4. Кузов во время движения вибрирует.
5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушение их целостности.
6. Подвеска скрипит при движении.
7. Увеличивается жесткость подвески.

Каждый из этих знаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала расшатывается ручник на автомобиле и снимается колесо. Колодки уменьшаются, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются.Откручиваются крепежные болты: от поперечного рычага, тормозного суппорта, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора. Последний момент — снятие тормозного диска и откручивание болтов корпуса от датчика АБС.

Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка рычага развалки, ослабляется болт самого шарнира, откручиваются болты продольного рычага. В итоге остается только хаб без насадок. Его крепежные болты также удалены, как и болты механизма ручного тормоза.Остается только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно), закрепленный на проводе от датчика.

Пыльник снимается с сальника со стороны заднего бампера, за которым спрятана съемная клипса. Снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него снимается шарик сайлентблока вместе с гильзой. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Вы можете запрессовать, используя ту же оправку, которая использовалась для удаления старой детали, или вы можете прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развинчивания и другие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок «БМВ» перед его заменой потребует от хозяина посещения токаря — задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет изготовить их мастерами.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, можно установить неоригинальные сайлентблоки, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra.Это втулка из резины для уменьшения вибрации автомобиля. Таким образом, сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлоп и амортизатор .

Сайлентблоки в двигателе бывают разных типов:

• Сайлентблок состоит из упругого блока и располагается между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок самый распространенный.
• Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
• Бесшумный балансирный блок
• Бесшумный стабилизатор наклона

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Признаки неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут предупредить несколько признаков:

• Сильная или резкая вибрация при переключении передач.
• Автомобиль сильно вибрирует при трогании с места или при разгоне
• Рулевое колесо аномально вибрирует

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

В целом замена сайлентблока производится через 100000 км. Однако, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет заменить сайлентблок заранее, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

Как правило, замена сайлентблока стоит от 35 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 85 , в зависимости от цены детали и почасовой оплаты гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните гаражи на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить расценки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Почему у двигателя есть головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Какие сайлентблоки / сайлентблоки лучше?

Сайлентблок / сайлентблок автомобиля — деталь, которая соединяет части подвески и гасит вибрации. Состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки . Обычно автовладельцы сомневаются, что лучше — сайлентблоки из полиуретана или резины?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой , что позволяет автомобилю чувствовать себя комфортно на дороге. Резиновые втулки дешевле и мягче в дороге. У каждого типа сайлентблоков есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решить, какие сайлентблоки лучше установить, рассмотрите преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Полиуретановые сайлентблоки за и против

Полиуретановые сайлентблоки

Плюсы:

• Полиуретановые сайлентблоки на тверже резиновых втулок , что означает более жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
• Они легче переносят резкие перепады температур — не пересыхают и не трескаются.
• Сайлентблоки полиуретановые сохраняют эластичность при больших нагрузках и обладают высокой прочностью.
• Легче установить.

Минусы:

• Намного цена выше, чем на резиновые втулки.
• Меньший срок службы при низких температурах, так как они уже тверже резиновых.
• Сайлентблоки из полиуретана повышают жесткость езды, что подходит далеко не всем.
• Может привести к повышенному износу других деталей, если их установка не предусмотрена производителем.
• Требуется периодическая повторная смазка .
• Может конечно больше шума из-за большей жесткости подвески.

Несмотря на недостатки, полиуретановые сайлентблоки подобраны именно для того, чтобы сделать подвеску автомобиля более жесткой.

Сайлентблоки резиновые за и против

Сайлентблоки резиновые

Плюсы:

• Обычно резиновые сайлентблоки устанавливаются уже с завода и требуют периодической и своевременной замены.
• Стоимость резиновых втулок может быть в два раза меньше полиуретановых.
• Резиновые сайлентблоки более комфортны для езды , потому что они работают мягче.
• Не требует периодической смазки

Минусы:

• Срок службы резиновых втулок невелик — они засыхают и растрескиваются .
• Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температур.
• Быстро выходят из строя при попадании реагентов, выливаемых на дорогу зимой.
• При длительном использовании резиновые элементы постепенно размягчаются, и машина становится менее управляемой.
• Обычно нужен пресс для переустановки

Такие шарниры подходят тем, кто любит плавность хода, а срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков.

Итак, какие сайлентблоки лучше?

Некоторые водители утверждают, что между полиуретановыми и резиновыми сайлентблоками нет разницы. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль не используется в тяжелых условиях или спортивной езде — лучше подойдут резиновые сайлентблоки. Есть смысл установить сайлентблоки из полиуретана, если вы хотите добиться большей управляемости и жесткости подвески. Однако неправильная установка полиуретановых втулок может вызвать дополнительные проблемы.

Кто-то сталкивался с такой проблемой, как «сайлентблоки скрипят на морозе» . Это проблема не только полиуретановых втулок, от этого страдают и резиновые.

При замене деталей подвески многие автовладельцы не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что именно на лучше устанавливать оригинальные сайлентблоки, мотивируя это тем, что производитель знает лучше.

В целом большинство людей считает, что полиуретановые втулки надежнее и лучше резиновых.Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят только для автомобилей с жесткой подвеской, которая ездит только по ровным дорогам.

Лучше покупать проверенные марки и не покупать сомнительные запчасти на вторичном рынке. Также не устанавливают б / у сайлентблоки . Обычно необходимо заменять обе стороны подвески, даже если изношена только одна втулка, поскольку замена только одной может повлиять на управляемость и комфорт подвески.

Ведущие производители автомобильных вводов

Самыми надежными являются изделия из Европы и Азии.В зависимости от марки можно выбрать качественные автомобильные сайлентблоки из резины и полиуретана, которые прослужат долго. Какие производители сайлентблоков лучше, можно увидеть в таблице ниже, там собран ТОП-5 по отзывам автовладельцев.

Срок службы полиуретана Длительный срок службы Febi

	Производитель	Страна	Основное преимущество
1	Lemforder					резина, износостойкость
Германия	Качественная амортизация, оптимальные цены на сайлентблоки
3	CTR	Южная Корея	Средний ценовой сегмент, специализирующийся на производстве прочных полиуретановых глушителей7
4	RBI	Тайвань	Есть много резиновых изделий, низкая стоимость, высокий рыночный спрос
5	MOOG	США	Хорошее качество и широкий ассортимент запасных частей, 3- год гарантии

Какая марка сайлен Выбор t блоков зависит от вас.Если позволяет бюджет, лучше брать более дорогие варианты немецкого или тайваньского производства.

Отделение поворотного рычага (и снятие сайлентблока)

Поворотный рычаг на старом A10 разбирается нелегко. Он удерживается вместе шпинделем вилки поворотного рычага (42-4362), проходящим через центр поворотного рычага. Этот шпиндель удерживается на месте стопорным болтом на одном конце и гайкой на противоположном конце. Для снятия поворотного рычага я успешно применил следующую технику:

— снимите болт на одном конце поворотного рычага и ослабьте гайку на другом конце

— пропустите кусок стержня с непрерывной резьбой 7/16 дюйма через отверстия в пластине с каждой стороны рамы над шпинделем, поместите гайки и шайбы на внутренней стороне пластин

— затяните гайки наружу, чтобы слегка надавить на две пластины с каждой стороны.

— Забейте гайку молотком до тех пор, пока шпиндель не выйдет из строя

Попытка вывернуть шпиндель должна быть сделана до того, как делать какие-либо домкраты на раме, чтобы минимизировать потенциальные удары по раме (мне пришлось прибегнуть только к радикальным мерам, как указано выше, в одном случае).Дополнительно для этой процедуры можно использовать монтировку и паяльную лампу, прежде чем пытаться использовать домкрат, чтобы раздвинуть раму (я никогда не пробовал технику монтировки / горелки).

После отделения поворотного рычага внутренние кожухи (или бесшумные блоки № 42-4662) вокруг шпинделя могут быть сняты и заменены при необходимости. В моем случае мне пришлось снять сайлентблоки, чтобы подготовить раму к термической части процесса порошкового покрытия (чтобы предотвратить возгорание резиновой части сайлентблока при налипании порошкового покрытия на раму).В центре пружинного рычага находятся два бесшумных блока. Эти бесшумные блоки имеют трубчатую форму и состоят из резиновой прокладки, зажатой между металлической внутренней и внешней оболочкой. Резиновая прокладка и внешняя оболочка вдвое короче внутренней оболочки (которая проходит до центра). Хотя бесшумные блоки потенциально могли быть выдавлены (у меня не было достаточного оборудования, чтобы опробовать этот подход), мне пришлось использовать более разрушительную технику удаления. Мне удалось снять сайлентблоки, выпалив внутреннюю резину.После обжига резины внешняя металлическая оболочка досталась не так легко.

Если возникают трудности со снятием внешней металлической оболочки, можно использовать инструмент Dremel с 24-дюймовым гибким стержнем и фрезой, чтобы прорезать одну прорезь по длине каждой втулки.

После разрезания втулки можно использовать длинный стальной стержень, чтобы выбить каждую втулку (движение с противоположной стороны).

Примечание: Я забыл снять эту внешнюю оболочку с маятника перед нанесением порошкового покрытия (что усложняло снятие внешней втулки и приводило к появлению царапин на моем новом порошковом покрытии, когда я пытался его снять).

Для установки новых бесшумных блоков можно использовать пресс или, если вы, как я, не можете позволить себе пресс, то длинный кусок стержня с непрерывной резьбой можно пропустить через центр блока и поворотный рычаг с шайбами. и гайки на каждом конце, чтобы втянуть бесшумный блок в поворотный рычаг. В моем случае я обнаружил, что стержень с резьбой 3/4 дюйма (с гайками), используемый в сочетании с двумя шайбами ​​3/4 дюйма и двумя шайбами ​​диаметром 1 дюйм, необходим для правильного выполнения работы. Внутренняя металлическая оболочка бесшумного блока немного выступает и не находится на одном уровне с внешней металлической оболочкой.Чтобы внутренняя оболочка не воспринимала крутящий момент, с каждой стороны поместите однодюймовую шайбу вокруг внутренней оболочки (она идеально подходит), затем шайбу 3/4 дюйма и гайку. Этот метод направляет весь крутящий момент на внешнюю оболочку.

Дом

---

---

Если у вас есть вопросы или информация о мотоциклах BSA, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Бесшумные блоки вызывают неисправности. Сайлентблоки

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки.Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое?

Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, так и для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и для соединения с задней подвеской. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям.Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным.Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить посадку монтажных петель, и тогда, например, вам придется менять узел рычага передней подвески.

Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана по задумке, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит служат дольше.Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы и сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали . Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно.Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробить или выметать из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение петель сидений, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, возможен неравномерный износ Шины . Не исключено, что на скорости автомобиль тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и не относиться к дорогой сотке.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина преодолеет
сторон в стороне.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Следовательно, необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
. Заходите на яму и оцените состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

• Расстройство расстройство
• Неравномерный износ шин;
• Детонация в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

• Обеспечьте безопасность автомобиля, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
• Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

• Выкрутите болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
• Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
• Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к баллону.Снимаем рычаг.
• С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
• Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
• Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
• Соберите все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутить вязальные гайки.
2. Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
   останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

• Съемник блока Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
• Джек;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное долото;
• Молоток;
• Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось О. Надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе парковки в гараже) последние подвергаются сильному воздействию. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругость — это вид деформации, когда при прекращении действия сил, крутящий момент устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может быть неупругой. Это такая форма, когда после снятия внешних воздействий детали не полностью или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неуместная деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Каучук — материал эластичный (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, шины включают в себя степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, который имел бы такую ​​высокую степень упругой деформации.Правда, о монокристаллических металлах стоит поговорить отдельно, как и о газах и жидкостях, но здесь мы не будем их обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней энергии, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «отпугивать». Если точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, что называется «с рождения». Просто со временем их количество и габариты увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — а затем сайлентблоки женаты, делая вывод, что они ошибочны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на части, выходить наружу. Наличие таких проявлений — сигнал к замене сайлентблоков.

Перед этим может наступить промежуточное состояние, как раз характеризуемое остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока бесчувственно смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Сказанное поясняется схематическими выкройками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары могут вызвать внутреннюю часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
Как появляются трещины, так и в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устали, что приводит к снижению их характеристик) Благодаря своей способности противостоять влиянию внешней силы резина становится более восприимчивой к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока отодвигается в сторону и остается в этом положении, даже если снимается внешнее силовое воздействие.Те. Остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автопроизводителя, сайлентблоки вступают в брак. Понятно, что менее качественным было изготовление Silent Blokthan в агрессивном стиле езды, чем более сильные углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений Чем быстрее наступает такая ситуация.

К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?

Предположим, переднее колесо автомобиля ударилось о препятствие — камень или упало в кольцо.Или водитель маневрирует, тормозит или что-то еще. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, поэтому сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока на другую сторону, машина поедет дальше, как бы ни случилось, за исключением того, что , подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям при удалении своего движения, тогда корпус «идет» в норму.

Характерно, что такое перемещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е.установку углов передних колес), то его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Так что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновом вкладыше становится даже большим. В результате сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, у него возрастает склонность к неупругому деформированию. В результате появляется разрыв.

Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо сразу его заменить. Ведь в дальнейшем резиновую подкладку будут быстро разбирать, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно когда дорога едет.

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических гильз и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней осях и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, к качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси В основном они встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменив при внешнем осмотре внешний вид Упругую вставку или ее механическое повреждение, необходимо срочно заменить петли, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.

С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, вместе с тем, и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые одной кувалдой могут обойтись, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в крепежных элементах силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.

Yellow Box Engineering Ltd

Часто резина сильно изнашивается, как и следовало ожидать после 50+ лет эксплуатации. Пример такого типа изношенной резины показан на фотографиях выше. Как можно увидеть здесь, резина пережила лучшие времена с момента первоначального производства автомобилей.

Когда ТО было обязательным, казалось, что большинство испытательных станций ТО не знали, как проверять целостность системы бесшумного блока, и поэтому решили, что это старый автомобиль, который не едет очень далеко или быстро, и что с ними все будет в порядке. .

Из всех рутинных работ на Traction я бы сказал, что замена сайлентблоков — одна из самых неудобных. Двигатель / коробка передач должны быть сняты, решетка радиатора и передние крылья сняты, а кузов должен быть надежно закреплен, чтобы можно было снять переднюю опору.Это делает автомобиль полностью неподвижным, пока люлька не будет заменена. Не создавайте иллюзий, что любая оригинальная система бесшумных блоков, которой будет 50+ лет, может выглядеть снаружи в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении она неизменно оказывается неисправной. Резина, даже с добавками против старения, имеет конечный срок службы, который значительно меньше 50 лет.

При «прорезинении» невозможно соединить протянутую трубку концентрически в корпусе бесшумного блока, и в результате во время сборки возникают дополнительные напряжения.Продольное положение протянутой трубы в корпусе сайлентблока также может варьироваться, поэтому в оригинальной системе использовались уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить правильное выравнивание нижних рычагов и обеспечить правильный зазор между сайлентблоками и нижним рычагом подвески. Из-за различий в относительном положении компонентов в бесшумном блоке часто может случиться так, что рама не может быть собрана для обеспечения правильного выравнивания / зажима / и т. Д. С помощью имеющихся прокладок. Разборка или сборка оригинальной системы бесшумных блоков требует осторожного использования ряда поддерживающих пластин / трубок и мощного пресса или большого усилия кувалдой.Я думаю, маловероятно, чтобы при первоначальной сборке опор, на заводе или в качестве ремонта в гараже, их разобрали и снова собрали, если регулировочные шайбы давали неправильное выравнивание.

Есть много ремонтных работ на тракции, когда стоимость заменяемой детали составляет небольшую долю от общей стоимости ремонта. Установка и / или регулировка новой детали может занять много времени и, следовательно, дорого, если вы не сделаете это самостоятельно, и во многих случаях это может быть технически сложным, часто требующим специальных инструментов и высокого уровня знаний и опыта.Полностью обработанная деталь, которую нужно просто установить, обычно намного проще и во многих случаях может быть более экономичным вариантом. Это часто справедливо для молчаливых блоков на Tractions.

«Yellow Box Engineering Ltd» поставляет полные комплекты бесшумных блоков для автомобилей Normale и Legere. Эти комплекты бесшумных блоков устраняют проблемы, которые мешали исходным деталям в течение их срока службы. Недавно изготовленные комплекты сайлентблоков представляют собой высокоточные детали, изготовленные из новых материалов с использованием специально разработанных инструментов.Они изготавливаются на заказ небольшими партиями и проходят 100% контроль качества. Комплекты сайлентблоков полностью совместимы с люлькой Normale / Legere и нижними рычагами подвески. Это дает слишком много преимуществ, таких как:

• Для их установки не требуется тяжелый пресс — это может сделать один человек с помощью медного молотка 7 фунтов (≈3 кг), что значительно сократило время и усилия, необходимые для установки.
• Они обходятся без уплотнительных прокладок, но при этом обеспечивают правильное выравнивание и «прижатие» к нижнему рычагу подвески, заставляя систему подвески работать так, как задумано в первоначальной конструкции.
• Они обеспечивают полный и равномерный контакт между шлицевым соединительным штифтом, протянутой трубкой в ​​бесшумном блоке и нижним рычагом подвески, что обеспечивает более прочную и исправную систему подвески.
• Шлицевая труба концентрична корпусу, поэтому при сборке не возникает дополнительных напряжений, что увеличивает срок службы бесшумного блока.

Обратите внимание, что корпуса бесшумных блоков изготовлены из цельной стальной заготовки, протяженная труба концентрична корпусу бесшумного блока, а соединительный штифт имеет шлицевые шлицы по всей длине.