Как снять и заменить печку на Ладе Приора

11 декабрь 2015 Лада.Онлайн 141 418 2

Одна из причин плохой работы отопителя является радиатор печки. В ходе эксплуатации автомобиля он начинает подтекать и уже не способен отдавать необходимое количество тепла в салон. В зависимости от года выпуска и комплектации Лада Приора процесс снятия печки (радиатора) может сильно различаться.

Диагностика климат-контроля Приоры комплектации люкс

Как и все электронные блоки управления (ЭБУ), компьютер отопителя с кондиционером диагностируется либо портативным сканером, либо полноценным мотор-тестером. Нужно учитывать, что эта система управляется через отдельный ЭБУ, который называется — блок комфорта.

Так же как и стандартная диагностика, сканирование системы климат-контроля подключается через диагностический разъём OBD-2 под перчаточным ящиком (бардачком). В общем, эти проверки проводятся аналогично диагностике системы автоматического обогрева. С особенностями кондиционера. То есть проверка исполнительных механизмов и датчиков этого устройства.

Как снять радиатор печки на Приоре без кондиционера

Как промыть радиатор печки не снимая
С начала выпуска АвтоВАЗ устанавливал на Приоры отопитель от «десятки» (каталожный номер: 21110-8101012). Недостаток этой конструкции был в том, что радиатора печки снимается в сторону вакуумного усилителя тормозов, которые позволяет этого сделать. В результате приходится демонтировать отопитель в сборе.

Порядок действий такой:

1. Снять дворники.
2. Снять жабо (ветровую накладку).
3. Снять шумоизоляцию моторного щита.
4. Отсоединить кучу разъемов с проводами.
5. Отвернуть крепления отопителя.
6. Разделить отопитель на две части (левую и правую).
7. Снять правую часть отопителя (по ходу движения).
8. Сдвинуть левую часть в сторону для получения доступа к радиатору печки.
9. Слить тосол.
10. Заменить радиатор печки.

Вся процедура занимала несколько часов. Более детально это показано на видео:

Есть другой способ его замены. Чтобы получить доступ к радиатору печки необходимо вместо корпуса отопителя снять вакуумный усилитель тормозов вместе с педалью тормоза. Это позволяет получить доступ к левой части отопителя (по ходу движения) и к самому радиатору.

Видео инструкция:

Схема печки Приоры

Перед тем, как поменять печку на Приоре, купите новые элементы отопителя, пользуясь каталожными номерами:

Отопитель Приоры 2111-8101012: 1 — шланги 2170-8101200/208 отопителя подводящий/отводящий; 2 — резистор 2123-8118022 добавочный; 3 — электровентилятор 2111-8118020; 4 — отопитель 2111-8101012; 5 — гайка 1/07259/11; 6 — винт 1/51873/01

Детали отопителя Приоры: 1 — винт 1/76691/01; 2 — радиатор 2110-8101060 отопителя; 3 — кожух 2111-8101025 отопителя левый; 4 — заслонка 2110-8101538 управления отопителем; 5 — кожух 2111-8101024 отопителя правый; 6 — корпус воздухопровода 2111-8119124 промежуточный; 7 — винт 1/76692/01; 8 — корпус 2111-8119026 воздухозаборника нижний; 9 — скоба 2108-8101110; 10 — кронштейн 2111-8119102 правый; 11 — винт 2114-5325388; 12 — фильтр 2111-8122020 воздушный; 13 — корпус 2111-8119025 воздухозаборника верхний; 14 — крышка 2111-8119116 фильтра; 15 — винт 1/76702/01; 16 — винт 1/76691/01; 17 — резистор 2123-8118022 добавочный; 18 — винт 2123-6302332;19 — винт 2114-5325388; 20 — патрубок 2123-8118096 подвода воздуха; 21 — электровентилятор 2111-8118020 отопителя; 22 — скоба 2108-8101110; 23 — моторедуктор 2110-8127200 заслонки отопителя; 24 — винт 1/76691/01

Кстати, а Вы знаете, что Lada Priora также комплектуется кондиционерами (HALLA и Panasonic), поэтому процесс замены отопителя Приоры может несколько отличаться. Например, чтобы заменить радиатор печки на Приоре с кондиционером HALLA демонтировать отопитель в сборе совсем не обязательно.

Источник

Замена радиатора печки на приоре

Ремонт заслонки печки Шевроле Круз 2013г Шевроле круз 2013г ремонт обдува печки

замена радиатора печки на приоре

Была такая проблемка подтекал антифриз (под капотом -район радиатора отопителя салона). Естественные предположения: а) текут патрубки б) течет сам радиатор. Однажды я уже менял радиатор отопителя на десятке своими силами.

Работа была долгой и нудной, кажется тогда я и научился материться Теперь предстояло тоже самое сделать на приоре! И я естественно поехал в сервис) в каждом спрашивал сколько стоит заменить радиатор отопителя на приоре с кондеем. В первом мне сказали так: поменяем без проблем! аааа! Радиатор отопителя Там пол машины разбирать надо нее, не возьмемся! Во втором: это будет стоить 1500! и не сейчас, а когда нибудь, когда время будет! В третьем: не возьмусь, хотя сейчас позову (не помню имени) может он возьмется позвал, а он и говорит Возьмусь! Но стоить это будет дорого надо посмотреть что выйдет по нормачасам возможно придется кондиционер размораживать Ага! Я его в начале лета заправлял! И с такими спецами тоже решил не связываться! И Когда товарищ моего друга автослесарь и моя предпоследняя надежда, так же съехал с темы решения моей проблемы, сказав неее, я туда лезть не хочу мне пришлось отчаяться)) Первым делом начал искать инструкцию по замене этого девайса в Интернете! Между делом узнал, что в приорах бывают 3 разновидности климатических систем: 1) печка 2) корейский климат от HALLA 3) климат от Panasonic. Так вот каждый производитель разрабатывал весь блок отопителя, включая движки, фильтра, компрессоры, радиаторы, полностью, под ключ! Так что даже салонный фильтр у всех разный. Определил, принадлежность своего кондера к фирме Halla! Где бы не искал, встречал только одну единственную инструкцию, на замену этой штуки в отопителе без кондиционера ее и распечатал! *Первым делом выкинул инструкцию нафиг! Совпадений в ней нет! *Вторым чуток поматерившись добрался до радиатора, отсоединил хомуты и вынул его! Уже тогда выяснил, что радиатор целый и он сухой и под ним сухо Значит надо было просто подтянуть хомуты! Но я его вынул, наверно, чтобы потешить себя мыслью вот же проделаны все работы по его замене! *Третьим собрал все обратно! 2) Мягкая изоляция всего-всего от двигателя состоит из 3х частей. Достаточно снять среднюю! (ее держат 3 самореза сверху / 3 винта по краям / 2 гаечки с шайбой снизу (работы по откручиванию этих гаечек самые сложные на повестке дня! Хотя скорее просто неудобные! ) к ней на защелках крепятся шланги, патрубки ОТЦЕПЛЯЕМ их, саморезы и гайки выкручиваем, изоляцию вытаскиваем! 2,1) ТОЛСТУЮ ТРУБУ (Патрубок воздушного фильтра) идущую к воздушному фильтру, снял чтобы не мешала фотографировать.

Без нее конечно удобнее, но можно ее и не снимать! 3) на патрубках радиатора надет поролоновый уплотнитель снимаем, потянув наверх! 4) Видим патрубки радиатора, на них надета пластиковая крышка, закрывающая радиатор. Крепиться она на 3х саморезах (2 с верху по краям / 1 снизу по центру) откручиваем! 5) Теперь, чтобы вынуть радиатор отопителя надо только ослабить хомуты, снять патрубки (поднять их вверх, чтобы антифриз не вытекал) и ПОТЯНУТЬ РАДИАТОР НА СЕБЯ! Собирать в обратной последовательности! Я, ксати, добавил еще пару хомутов! ИТОГО: Чтобы поменять радиатор отопителя нужно открутить 6 саморезов, 3 винта и 2 гайки / ослабить 2 хомута. Для первого раза и не торопясь времени ушло 1,5 часа. ЗАОДНО СМАЗАЛ РЕДУКТОР (и подв. Механизмы трапеции) дворников Для этого снял обе вехние пластиковые накладки (жабо) и снял дорники (если собираетесь демонтировать трапецию, надо вкл. Зажигание+дворники и выключить зажигание, в том положении, когда дворники будут подняты наверх! Я снимать не стал) Откручиваем на нем 3 винтика, открываем, удаляем старую смазку / наносим новую Закрываем, закручиваем винтики, надеваем защитный пакет.

Смазываем все шарниры трапеции! (если, перед снятием, дворники оставили в положении *вверх* трапецию можно снять открутив всего 2 гайки) Готово. Осталось собрать в обратной последовательности. Статья c. https://www.drive2.ru.

9-12-2013, 08:46, Категория — Тестдрайвы

Что делать если шумит печка на Лада Приора

Статья посвящена очередной проблеме, с которой сталкиваются многие владельцы Лада Приора. Знакомая ситуацию, когда вентилятор печки гудит, свистит, воет или издает гул. Причин неисправности может быть несколько, расскажем о каждой из них подробно..

Еще в 2009 году АвтоВАЗ опубликовал информационное письмо, в котором описывалась ситуация с шумом в виде свиста вентилятора климатической системы Panasonic. Причина была в неплотном прилегании заслонки.

Для устранения шума печки необходимо доработать конструкцию отопителя, установив дополнительный уплотнитель на заслонку, используя Сплэн размерами 8х10х100 мм.

Посторонние шумы вентилятора печки «Приоры» также могут быть связаны с сильным люфтом оси, на которой он установлен. Для его устранения следует разобрать вентилятор и установить снизу дополнительную шайбу. При сборке смазать трущиеся детали смазкой.

Часто бывает так, что шум печки есть только на холодную, а при прогреве салона свист пропадает. Попробуйте смазать втулку ротора электродвигателя. Варианта два, либо разбирать отопитель и вентилятор, либо снять только жабо (ветровую накладку) и просверлить сбоку в месте, как указано на фото.

Потребуется сверло диаметром 3 мм и длиной 15-20 см. В получившееся отверстие заливаем синтетическое масло, используя шприц. По окончанию работ отверстие закрыть подходящим материалом.

Шелест при работе печки может появиться из-за попадания посторонних предметов в лопасти вентилятора, например, попал сухой листик. Удалить его можно через бардачок.

Если никакой метод не помог решить проблему шума печки, может просто детали выработали свой ресурс (втулки, подшипники и т.д.) и их следует заменить на новые, либо установить новый вентилятор печки в сборе.

А вы сталкивались с подобным свистом и воем? Каким образом удалось решить проблему? Напомним, это не единственный недостаток, который достался автомобилю с завода. Источником постороннего шума может быть коробка передач.

Ключевые слова: печка лада приора

Замена

Hyundai Accent серебро Бортжурнал Замена вентилятора отопителя печки

Как и в случае с обычным отопителем, признаком неисправности требующей замены радиатора печки «Приоры» с кондиционером является запотевание лобового стекла и резкий запах тосола (антифриза) в салоне. Это явный признак того, что радиатор пора заменить.

Замена радиатора

Как и на обычной «Приоре» всё начинается со снятия «жабо» и стенок между печкой и моторным отсеком. Это уже описанная процедура.

Следом идёт аналогичный слив охлаждающей жидкости. А вот далее всё немного проще. Нет необходимости для замены радиатора демонтировать весь отопитель. Достаточно ослабить хомуты крепящие патрубки к радиатору. Снять шланги и выкрутить 3 крепёжных самореза. И всё, радиатор печки «Приоры» можно свободно менять. Он легко выходит вперёд. Наклеить поролоновый уплотнитель и вставить новый на место. Закрепить всю конструкцию и установить в обратном порядке защиту.

Вариант замены на авто без кондиционера

Начинается замена радиатора печки «Приора» без кондиционера с обнуления минусовой клеммы АБ. Затем снимается накладка лобовика вместе с седлами дворников для облегчения рабочего процесса. Дальнейшая операция выполняется поэтапно:

• Снимаются трубки, подающие на форсунки хладагент.
• Демонтируется накладка путем отвинчивания семи шурупов.
• Откручивается стягивающий элемент на уплотнителе капота.
• Поддеваются и выворачиваются плоские заглушки на шумоизоляции мотора.
• Изолирующие элементы снимаются вместе с накладками.
• На патрубках радиатора ослабляются и демонтируются хомуты. Потребуется подготовить емкость для слива тосола.
• Убирается проводка, подведенная к отопителю.
• Снимается держатель проводов и отводится в сторону.

Замена радиатора печки на Приоре без кондиционера и с ним. Это же АвтоВАЗ

• Устройство теплообмена, представлено радиатором, посредством которого происходит нагрев внешнего воздуха, поступающего в салон;
• Приводимый во вращение электродвигателем вентилятор, способствует циркуляцию воздуха в салоне;
• Заслонка, регулирующая поток поступающего холодного воздуха;
• Заслонки, регулирующая и распределяющая поток поступающего тёплого воздуха в салон.

• Отключить массу автомобиля от аккумулятора;
• Теперь можно приступить к снятию накладки ветрового стекла;
• Рычаги стеклоочистителя будут мешать работе, поэтому их нужно демонтировать;
• Также нужно снять пластиковые трубки подачи жидкости к форсункам;
• Чтобы снять декоративную накладку ветрового стекла нужно вывернуть семь винтов её крепления;
• После этого можно снять уплотнитель капота;
• В средине накладки установлен винт, стягивающий обе половинки накладок;
• Далее отвёрткой следует поддеть заглушки, которые закрывают винты, вывернуть их и снять накладку с кузова;
• После этого следует приступить к снятию шумоизоляции моторного отсека, для этого следует вывернуть винты её крепления, а затем снять левую и правую накладки;
• Теперь приступают к патрубкам, идущим к радиатору печки. Следует ослабить хомуты, и снять патрубки. Подставьте ёмкость под них, так как может пролиться тосол. Снятые патрубки следует заглушить доступным способом;
• Далее следует отсоединить все разъёмы с проводами, которые идут к отопителю;
• После этого понадобятся гаечные ключи. Торцовым ключом на «10» следует вывинтить три гайки, а одна гайка будет под ключ «8»;
• Снятию отопителя мешает жгут проводов. Нужно снять держатель и отвести его в сторону вместе с проводами;
• Теперь работа продолжиться в салоне машины. Понадобиться торцовый ключ на «13» для снятия кронштейна с педалью тормоза, который затем нужно сместить в сторону;
• Доступ к отопителю открыт, его можно снять для ремонта и обслуживания;
• Чтобы извлечь радиатор, необходимо крестообразной отвёрткой три винта, после чего он легко вынимается. Во многих случаях он бывает, загрязнён, поэтому его следует прочистить щёткой и продуть сжатым воздухом.
• Установку производят в обратном порядке.

• Снимается резиновый уплотнитель с накладки ветрового стекла;
• После этого приступают к шумоизоляции моторного отсека. До некоторых винтов добраться непросто, наберитесь терпения, будьте внимательны и всё получится;
• Теперь можно приступить к снятию поролоновой прокладки на патрубках;
• После этого можно снять крышку радиатора из пластика, для этого нужно вывинтить три самореза;
• Когда открывается доступ к патрубкам, можно приступить к их снятию. Сливать полностью тосол из системы не следует, можно подставить небольшую ёмкость и слить его из радиатора печки и расширительного бачка, а патрубки после этого заглушить.

AutoFlit.ru

Замена радиатора отопительного агрегата в Приоре, не оснащённой кондиционером

Замена радиатора печки на Приоре без кондиционера может иметь смысл в том случае, если в салон перестал поступать тёплый воздух, при этом сам отопитель работает. Если в дополнение к вышеизложенной проблеме имеет место ещё и течь воды из-под печки Приоры, автомобилисту придётся в обязательном порядке снять плохо функционирующий агрегат для того, чтобы запаять последний. Иногда ремонт нецелесообразен и приходится менять старое устройство на новое.

Итак, прежде всего, необходимо начать со снятия минусовой клеммы с аккумулятора. Дело в том, что здесь вопрос стоит не только в безопасности самого мастера, но и в дополнительной страховке, позволяющей избежать нескольких неприятных сюрпризов, которые при неаккуратном обращении могут возникнуть не только с проводкой, но и с электрооборудованием.

Если производится замена радиатора печки на Приоре без кондиционера, после обесточивания системы можно приступить к демонтажу накладки лобового стекла. Вместе с тем следует снять и рычаги «дворников», способные предоставить в будущем дискомфорт в процессе работы. После этого следует избавить агрегат от всех пластмассовых трубок, посредством которых жидкость, расположенная в бачке стеклоомывателя, идёт непосредственно к форсункам. Только после того, как все вышеописанные действия будут осуществлены, можно будет снять декоративную накладку, расположенную по краям лобового стекла. На самом деле, осуществить такую манипуляцию просто — достаточно избавиться от семи саморезов.

Замена радиатора отопителя на Приоре может быть осуществлена только после снятия уплотнителя капота. Перед демонтажом следует учесть, что посредине накладки предусмотрен винт, стягивающий обе половинки конструкции. С помощью отвёртки или любого ножа можно аккуратными движениями приподнять заглушки (этот элемент служит «крышкой» винта) и вывернуть их.

Не работает вентилятор

Но иногда происходит другая неприятность с печкой «Приоры». Водитель поворачивает рукоятку включения печки, а в ответ тишина. Электромотор не работает. В чём причина. Их может быть несколько:

1. Сгорел мотор вентилятора.
2. Вышел из строя блок управления отопителем.
3. Перегорел резистор скоростей вращения вентилятора.
4. Обрыв электропроводки.

Легче всего определяется поломка резистора. В этом случае включается только максимальная скорость, а на остальные положения рукоятки, печка не реагирует.

Проверка блока управления проверяется либо компьютерной диагностикой, либо банальной заменой. Других вариантов нет.

Определить состояние электромотора позволит проверка помощью контрольной лампы. Достаточно снять верхнее жабо и получить доступ к разъёму мотора. Отсоединить этот разъём и вставить вместо фишки, идущей к вентилятору контрольную лампу. При включении рукоятью печки лампочка должна загореться, если исправны блок и проводка. В случае отсутствия сигнала начинать проверять, последовательно, провода. Если же лампа загорелась, заменить электромотор.

Замена мотора

Хотя электромоторы вентилятора «Халло» и «Панасоник» отличаются размерами и точкой установки, их объединяет одно обстоятельство. Их расположение в вертикальном положении. Это позволяет демонтировать их без снятия отопителя целиком. Как и на стандартном отопителе двигатель вентилятора печки на «Приоре» с кондиционером крепится 3 шурупами.

Итак, замена. Как и в случае с радиаторомв первую очередь нужно открыть доступ к печке. То есть снять жабо и защиту. Потом отсоединить разъём электропроводки. Теперь просто вывернуть 3 крепёжных самореза и извлечь вентилятор с мотором. Всё, можно устанавливать на его место новый агрегат. Но это только для отопителя «Халло». С компрессором «Панасоник» всё несколько сложнее. Дело в том, что от моторного отсека его отделяет ещё и пластмассовый кожух. По заводской документации положено снимать весь отопитель для замены электромотора. А это слив и заправка фреона. Но наши умельцы нашли выход.

Разрезать защиту в самом узком месте примерно посредине отсека и выкрутив 2 крепежа снять её. После этого доступ к заменяемой детали открыт. Иногда, впрочем, в большинстве случаев, вытащить мотор мешает опора двигателя. Не стоит паниковать. Эта проблема решается разборкой мотора на месте. То есть разъединить на 2 половины и вытащить их по отдельности. Потом тем же способом вставить новый.

Но всё-таки на всякий случай до замены, лучше заранее проконсультироваться со специалистами автосервиса на предмет возможной дозаправки кондиционера фреоном, в случае повреждения. Это на замену моторчика. А вот с радиатором таких проблем, как правило, не бывает.

Видео на тему замены радиатора печки «Приоры» с кондиционером:

Основные отличия печки Приоры с кондиционером от стандартной

Главной особенностью этого устройства является наличие в воздуховоде отопителя, радиатора испарителя кондиционера, который охлаждает проходящий через него воздух.

Принцип работы кондиционера

На всех автомобилях, оборудованных этими устройствами, примерно одинаковый набор узлов. В него входят следующие элементы:

• Блок управления.
• Реле и предохранители.
• Радиатор кондиционера с вентилятором.
• Компрессор с электромуфтой.
• Испаритель.
• Алюминиевые трубки для соединения.
• Датчики и провода.

Основной особенностью этого газа является его способность понижать температуру при сильном сжатии. То есть чем сильнее давление в системе, тем ниже температура при испарении. Такая вот интересная это вещь. В общем, компрессор при включении нагнетает давление в испаритель, находящийся в корпусе отопителя на пути всасываемого мотором воздуха. По обратной трубке нагревшийся газ идёт в радиатор, расположенный перед основным теплообменником системы охлаждения. И оттуда под давлением опять в испаритель. Включается кондиционер с панели управления блока, кнопкой, вмонтированной в рукоять режимов отопителя.

Отличия

Именно присутствие испарителя и диктует требование к расположению узлов печки. Именно поэтому электромотор отопителя «Приоры» расположен не вертикально, как на стандартной печке, а горизонтально. И салонный фильтр «Приоры» вместо горизонтального положения занимает вертикальное. Об этом имеется отдельная статья по замене салонного фильтра «Приоры».

Радиатор печки «Приоры» с кондиционером

Его тоже расположили несколько иначе. Отличие в том, что он выходит не в сторону вакуумного усилителя тормозов, как на простой «Приоре» а вперёд. То есть в направлении двигателя автомобиля. Всё это делается для того, чтобы не пришлось демонтировать всю печку для замены узла.

Вентилятор отопителя

Двигатель на таких печках, как уже говорилось расположен вертикально. Одна деталь. Если установлен кондиционер «Панасоник», то его злектромотор расположен в правой части печки (по ходу автомобиля). А вот на системе «Халло», в левой. Рядом с радиатором. Двигатель кондиционера «Хало» немного меньше чем мотор «Панасоник».

Испаритель кондиционера

Ну и, конечно, радиатор испарителя. Он установлен в правой половине отопителя, прямо на входном отверстии для воздуха

Именно его наличие и требует особой осторожности при ремонте и замене любой детали системы климат-контроля

Причины поломки отопителя

Причин может быть огромное множество, но существует несколько основных. К ним относятся протечка и засорение радиатора печки. Рассмотрим подробнее каждую.

Радиатор засорен снаружи

При засорении сот радиатора различным мусором его пропускная способность значительно уменьшается и он не может отдать тепло в том количестве, которое необходимо для эффективного отопления салона.

Такое случается из-за длительного использования салонного фильтра или же вовсе пренебрежение его использованием.

Радиатор засорен внутри

При такой проблеме, которая возникает вследствие использования некачественного антифриза или же долгим его использованием без замены, засоряется внутренняя часть радиатора. Именно по этой причине охлаждающая жидкость не эффективно или же вовсе не циркулирует по радиатору отопителя, что приводит к его недостаточному прогреву, тем самым осложняя обогрев салона.

Течь радиатора

Течь радиатора возникает из-за множества различных причин.

К ним относятся:

• Старение;
• Некачественная ОЖ;
• Коррозия и т.п.;

Такая проблема чревата тем, что при обильной протечки радиатора уходит большое количество ОЖ, что может привести к перегреву двигателя и вследствие к дорогостоящему ремонту ДВС.

Все выше описанные причины неисправности радиатора устраняются его заменой или промывкой.

Замена радиатора

Для работы понадобится стандартный набор инструментов, куда входят торцевые ключи 10 и 13, бокорезы, крестовая отвертка, а также ключ на 8. В обоих случаях вам придется отсоединять шланги системы отопления, из них будут выливаться остатки охлаждающей жидкости, поэтому сразу подставьте емкости под патрубки отопителя. Потом жидкость можно будет вернуть в систему.

С кондиционером

1. В первую очередь нам нужно снять резиновый уплотнитель ветровой накладки, чтобы получить доступ к деталям;
2. Переходим к шумоизоляции моторного щита. Нам необходимо демонтировать ее среднюю часть, заранее сняв шланги с креплений. Снизу шумоизоляция крепится 3 винтами, 2 гайками и шайбой, сверху – 3 саморезами. Рекомендуется использовать удлинитель для инструментов, так как до некоторых креплений будет сложно добраться;
3. После демонтажа защиты вы увидите уплотнитель из поролона, который закрывает радиатор отопителя;
4. Чтобы снять крышку, нам необходимо выкрутить 3 самореза – 1 вы найдете по средине, а 2 других – по краям;
5. Мы добрались до патрубков. Чтобы их снять, нам необходимо ослабить хомуты и поднять патрубки вверх. Аккуратно, не наклоняйте шланги вниз;
6. Тяните радиатор отопителя на себя, пока он не выйдет из креплений.

Как видите, демонтаж радиатора в Приоре с кондиционером не требует слива антифриза. Охлаждающая жидкость выйдет только из расширительного бачка и самого теплообменника. Снятие радиатора в ВАЗ 2170 с кондиционером Panasonic проходит по такой же схеме, отличаться могут только несколько креплений. Теперь вы можете поменять изношенный отопитель на новый!

Без кондиционера

1. Начинается работа с отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Снимаем накладку ветрового стекла вместе с рычагами стеклоочистителя, так как эти элементы будут мешать работе;
2. Следующий шаг – это снятие трубок подачи охлаждающей жидкости на форсунки двигателя;
3. Накладку ветрового стекла держат семь винтов. Выкрутите ее, чтобы полностью снять элемент;
4. Теперь переходим к уплотнителю капота, в его центре вы найдете стягивающий винт – откручиваем его;
5. Шумоизоляция двигателя закрывает проход к системе отопителя – подденьте заглушки плоской отверткой и выверните заглушки;
6. Выкручиваем винты и демонтируем шумоизоляцию. Снимаем обе накладки;
7. Переходим к патрубкам радиатора. Ослабляем хомуты и демонтируем их, заранее подготовив емкость для антифриза. Заглушите патрубки, чтобы не сливать весь тосол;
8. Вам необходимо снять всю проводку, которая идет к печке;
9. Далее снимаем держатель проводов и отводим его в сторону, теперь переходим в салон Приоры;
10. Вооружившись ключом на 13, откручиваем крепления кронштейна вместе с тормозной педалью. Смещаем детали в сторону;
11. Откручиваем 3 винта и получаем доступ к радиатору;
12. Замена выполняется в обратной последовательности.

Видеоинструкция по замене потекшей печки:

Инструментарий

Для производства работ по замене теплообменника потребуется определенный набор инструментов, а именно:

• Ключи торцовые на 10/13.
• Плоская и крестовая отвертки.
• Гаечный ключ на 8.
• Резервуар для слива хладагента.

После снятия старый теплообменник следует промыть и проверить его герметичность. Если на уплотнителях появились следы течи, деталь ремонту не подлежит, нужна только замена радиатора печки «Приора». Как видно, самостоятельно выполнить эту процедуру не сложно.

Как провести самостоятельно замену радиатора печки без кондиционера

Что понадобится для замены? В первую очередь следующие инструменты:

• Отвёртки, фигурная и плоская.
• Гаечные ключи на 8 и 10. (желательно головки с воротком.)
• Тонкие плоскогубцы для снятия хомутов.

И, естественно, кое-какие материалы и приспособления:

1. Ёмкость для охлаждающей жидкости из системы.
2. Новый радиатор.
3. Поролоновые, клеящиеся полоски на радиатор печки «Приоры».
4. 2 литра охлаждающей жидкости. (той же марки, что и в системе.)
5. Ветошь.

Приготовив такой арсенал можно приступать к этой интересной операции замены теплообменника.

Описание процесса

Установить автомобиль ровно. Это необходимо для полного слива охлаждающей жидкости из радиатора печки «Приоры». Под днище машины подставить ёмкость для жидкости. Её нужно установить в районе сливного отверстия радиатора системы охлаждения. С правой стороны (по ходу машины, или с левой, если стать у капота). Далее нужно:

1. Выкрутить барашек пробки и дать стечь жидкости. Когда напор ослабнет, открыть крышку расширительного бачка. Дождаться слива и закрутить пробку. Отключить «минусовую» аккумуляторную клемму. Можно начинать демонтаж защиты. Она называется — жабо.
2. Сначала снимаются дворники стеклоочистительного механизма. Ключом на 13 отвернуть крепёжные гайки и снять щёткодержатели. После этого удалить резиновый уплотнитель.
3. Выкрутить крепёжные винты. Сверху их 6 и 7 по нижнему краю. Теперь снять обе половинки пластмассового жабо. Выкрутив крепёж снять матерчатую защиту подстекольной ниши, в которой установлена печка.

Теперь наступает самый ответственный момент. Большинство мастеров при замене этой детали, сразу отсоединяет патрубки, идущие к радиатору печки «Приоры». Однако при этом имеется риск облить охлаждающей жидкостью детали отопителя. Есть более интересный и безопасный вариант.

Снятие печки

Теперь, когда жабо и защита сняты, доступ к отопителю открыт полностью. В первую очередь нужно отключить разъёмы электрооборудования:

• Микромоторедуктор привода заслонки. 2 разъёма.
• Электровентилятор. 1 разъём.
• Резистор. 1 разъём.

Теперь открутить крепление корпуса печки к кузову автомобиля. Одна гайка на 10 крепит ушко на корпусе печки к правому крылу. На 8 крепит верхнюю часть к шпильке вверху. И две гайки внизу.

Когда крепёж снят, начинается самое интересное. Фигурной отвёрткой вывернуть 3 винта крепления радиатора к корпусу

Действовать нужно осторожно, дабы не обломать боковой, тонкий патрубок сброса давления. После чего, вывернуть винты скрепляющие 2 части корпуса отопителя

Подвинуть левую часть с мотором вентилятора чуть левее, рассоединяя их, и вытащить наружу.

После этого можно начать извлекать вторую половину с радиатором. Придержать рукой за патрубки и начать снимать влево корпус. Когда он снимется, отложить его в сторону. Отпустив хомуты с патрубков снять их с радиатора.

Обязательно! Подстелить под радиатор ветошь, так как всегда остаётся немного жидкости, и ею не стоит поливать моторный отсек.

Установка (замена) нового радиатора

Тут есть два варианта. Можно просто провести замену поставив деталь на место старой, до установки корпуса. Но лучше установить радиатор в снятую половину до присоединения патрубков.

Важно! Обязательно обклеить радиатор лентой из поролона! Это создаёт подушку безопасности для детали. Украсив теплообменник печки поролоном установить его в нишу корпуса и закрепить винтами

Поставить половинку на место и закрепить все 3 патрубка на место. Затянуть хомуты

Украсив теплообменник печки поролоном установить его в нишу корпуса и закрепить винтами. Поставить половинку на место и закрепить все 3 патрубка на место. Затянуть хомуты.

Аккуратно собрать отопитель в обратной последовательности. Долить охлаждающую жидкость до нормы. Запустить мотор и дождаться срабатывания вентилятора охлаждения. Нажать педаль акселератора и подержать пару минут обороты около 2 000 об/мин. Это необходимо для устранения возможной воздушной пробки. Включить отопитель и проверить его работу на всех режимах. Всё! Ну вот и проведена нужная работа.

Видео по теме замена радиатора печки на «Приоре» без кондиционера.

• Снятие ШРУСа
• Как определить неисправность ШРУСа
• Компьютерная диагностика блока управления отопителя Приоры
• Как починить печку в автомобиле Лада Приора

Снимаем и меняем печку

Для дальнейшей работы нам понадобятся отвёртки с крестовыми и плоскими конструкциями, а также головка на 10. Замена печки на Приоре осуществляется согласно следующей схеме:

1. Очень часто работа по ремонту автомобиля начинается с отсоединения минусовой клеммы с аккумулятора. Наша ситуация не является исключением.
2. Крепления на жгуте проводов отсоединяем от щитка. Для этого потребуется справиться с фиксаторами.
3. Жгут проводов отсоединяем от кронштейна на тормозной педали.
4. Кронштейн отгибаем вверх.
5. Затяжку на двух хомутах раскручиваем крестовой отвёрткой.
6. Отсоединяем шланги от радиатора отопителя.

• К электродвигателю, который отвечает за работу вентилятора, присоединены колодки с проводами, их необходимо отсоединить.
• От резистора также отсоединяем колодку проводов.
• С отопителя откручиваем гайку на правом креплении и две гайки на нижнем креплении. Для этой работы понадобится головка на 10.
• Кронштейн, который крепит жгут проводов, необходимо отвести в сторону.
• Саморез на верхнем креплении отопителя откручивается при помощи крестовой отвёртки.
• Колодка с проводами отсоединяется от микромоторедуктора, а предварительно отопитель сдвигается вперёд.
• С патрубков на радиаторе снимаем шланги путём снижения степени стягивания на хомутах.
• Теперь возможно снятие печки Приора.

Лада Приора Седан АЛЬТАИР Бортжурнал Потек радиатор печки

Всем привет! Давно не чего не писал, да особо и не чего было, потому как машинка радовала и с ней проблем не было! До последнего времени. Одним вечером, катаясь по району, почувствовал запах антифриза. Открыл капот и не чего особенного не заметил, только что уровень в бочке ушел. Долил антифриза и поехал дальше, ездил так несколько дней, а антифриз с бочка все уходил и уходил. Искал течь но так и не нашел, и вот как то вечером ехал к друзьям, опять начало вонять антифризом, остановился, открыл капот, а там фонтан! Короче текло со стороны печки, сперва подумал шланг тонкий потек! Но разобрав всю обшивку понял что это не так! Течь была видна маленькими струйками из радиатора отопителя печки. На следующий день распечатав умные бумажки по машине поехал в гараж снимать печку. Сильно труда это мне не составило, но уж больного много откручивать всякой мелочи! Разобрав и сняв все, офигел от количества мусора! Все убрав и помыв, увидел заводскую виброизоляцию! Смотрел я на нее, смотрел и вспомнил, что у меня в гараже завалялся лист вибры, остался после проклейки полов и крыши! Не долго думая закатал все виброй, лишним не будет! Печку разобрал и промыл основательно, каждую часть отдельно! Вот сейчас все думаю как туда фильтр салонный другой сделать, потому как на снятой печки, пробывал ставить родной и от него толку мало, потому как столько дырок, через которые не то что бы пыль пролететь может, там листиков полную печку набрать можно! А да чуть не забыл, снял полностью трапецию дворников, разобрал и забил новой смазкой, дворники устанавливаются на кронштейн, открутив оба кронштейна, решил и их облагородить, т.к. они были ржавенькие, не долго думая, замыл их от ржавчины и пульнул их с баллончика золотой краской, которая давно валялась у меня в гараже, там все равно их не видно, а уже меньше ржаветь будет!Ну и ниже фото всего этого!

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

1. Отопитель старого образца (до сен.2003г)
2. Отопитель нового образца (после сен.2003г)

1. Можно слить часть тосола с блока двигателя. Откручиваете крышку расширительного бачка (чтобы давление упало) и откручиваем сливную пробку, которая находится за модулем зажигания (его откручиваем и убираем в сторону). В заранее подставленной ведро должно выбежать около 4х литров антифриза (если чистый, то можно заливать потом повторно).
2. А можно слить только через расширительный бачок. Снимаем шланг у печки и выливается около 1л тосола. Далее снимаем вот этот резиновый патрубок (чтобы не мешался), ослабив три хомута:

Снятие печки Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172

Вам потребуются: ключ «на 8», торцовые ключи (головка) «на 10», «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, бокорезы.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.

2. Снимите накладки рамы ветрового стекла (смотрите «Накладки рамы лобового стекла») и шумоизоляционную обивку моторного отсека (смотрите «Шумоизоляция моторного отсека»).

3. Ослабьте затяжку хомутов…

4. …и отсоедините шланги от патрубков радиатора отопителя.

5. Отожмите фиксатор…

6. …и разъедините колодку жгута проводов электровентилятора отопителя. 7. Отсоедините колодку жгута проводов от добавочного резистора.

8. Перекусите хомут крепления жгута проводов к отопителю. 9. Отсоедините колодку жгута проводов от микромоторедуктора привода заслонки отопителя. 10. Отверните торцовым ключом «на 10» три гайки и выверните ключом «на 8» винт крепления отопителя.

11. Снимите и отведите в сторону держатель жгута проводов вместе со жгутом. 12. Под панелью приборов торцовым ключом «на 13» отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза и сместите влево кронштейн в сборе.

13. Снимите отопитель с автомобиля. Снять отопитель можно и не сдвигая кронштейн педали тормоза. Для этого выполните следующее. 14. Выверните три винта, соединяющие части корпуса отопителя.

15. Разъедините корпус отопителя… 16. …и снимите с автомобиля сначала левую…

17. …а затем правую части корпуса отопителя. 18. Установите отопитель в порядке, обратном снятию. 19. В случае необходимости долейте охлаждающую жидкость. Проверьте герметичность соединений шлангов и работу отопителя. КузовНеисправности кузоваНакладки рамы лобового стеклаШумоизоляция моторного отсекаПередний бамперЗадний бамперПодкрылкиПереднее крылоНакладки пороговКапот (снятие)Замок капотаТрос замка капотаКрышка багажникаЗамок крышки багажникаОбивка передней двериЗамок передней двериОграничитель открывания двериСтекло передней двериСтеклоподъёмник переднийСнятие передней двериОбшивка задней двериЗамок задней двериНаружная ручка задней двериСтекло задней двериЗадний стеклоподъёмникСнятие задней двериСнитие сиденийЗамена ремней безопасностиЗеркало наружноеЗеркало заднего вида внутреннееПротивосолнечные козырькиПоручниОблицовка рулевой колонкиОблицовки тоннеля полаОблицовки кузовных стоекПолка багажного отделенияОблицовки пороговСнятие приборной панелиРазборка приборной панелиПечкаСнятие печкиРадиатор печкиЗамена лобового и заднего стеклаКак полировать кузовАнтикоррозионная обработка

Снятие отопителя Приоры

Потребуется: слить охлаждающую жидкость, отвести дроссельный узел в сторону, снять жабо и шумоизоляцию моторного щита, снять трапецию стеклоочистителя и приготовить крестовую и плоскую отвертки, головку «на 10».

Снятие печки Приора производится по инструкции:

1. Отсоединить крепления жгута проводов от щитка передка, отщелкивая фиксаторы.
2. Отсоединить жгут проводов от кронштейна педали тормоза.
3. Отогнуть вверх конец кронштейна педали тормоза.
4. Ослабить затяжку двух хомутов с помощью крестовой отвертки, и отсоединить подводящий и отводящий шланги от радиатора отопителя.

Замена радиатора печки на ВАЗ 2110 нового и старого образца: видео

Когда из автомобиля начинает капать, водители стараются оттянуть замену радиатора отопления на авто как можно дальше, но рано или поздно починка становится неизбежной. Ведь вытекает не что иное, как тосол, без которого невозможно представить печку в рабочем состоянии.

Как установить печку старого образца

Начнем с установки радиатора печки старой модели на ВАЗ-2110. Для правильной установки повторите такие последовательные манипуляции:

1. Отсоедините резиновый материал, который служит в роли уплотнителя жабо.
2. Нащупайте под основным цилиндром для тормоза винт, позволяющий прикрепить жабо, и открутите его.
3. Обратите внимание на правую сторону жабо – в этой части тоже размещены винты, избавьтесь от них.
4. Теперь, когда жабо ничем не зафиксировано с этой стороны, отцепите 2 хомута, поддерживающие шланги и провода.
5. Снимите клемму со знаком «+» и кабель «-», идущий от вентилятора.
6. Пришло время выдвинуть левый край жабо вперед. Снова отсоедините несколько винтов.
7. Избавьтесь от ветровой накладки.
8. Если ВАЗ 2110 оснащен клеммой для датчика, отражающего уровень тосола, открепите его и уберите от расширительного бачка шланг, который предназначен для отвода пара.

Читайте также: Как поменять передние стойки на ВАЗ 2110

На этом этапе замена радиатора печки включает последовательное снятие целого ряда деталей, а именно:

• шланга, размещенного для омывания и опрыскивания переднего стекла на ВАЗ-2110;
• стеклоочистителей;
• накладки, созданной для ветрового стекла;
• зажимов, фиксирующих корпусную часть к вентилятору;
• фильтр воздуха, который поступает в салон ВАЗ-2110;
• оставшуюся часть вентилятора;
• разных шлангов, отвечающих за подачу и обратку, а также пароотводящего шланга;
• применив усилие, отсоедините корпус радиатора.

Тщательно рассмотрите корпус, если он выполнен из меди и протекает, не нужно избавляться от него и бежать за новым радиатором, специалисты утверждают, что небольшую течь можно починить. Дело в том, что медь – материал, который достаточно легко поддается пайке, безусловно, если у вас нет опыта в таком деле, лучше заручиться помощью друга или же перепоручите процедуру опытному мастеру, но тогда придется потратиться.

Благодаря тому, что медь поддается множественным манипуляциям, агрегат можно ремонтировать несколько раз, поэтому медное изделие, установленное в ВАЗ-2110, считается самым качественным, следом за ним по качеству находится ДААЗ.

Когда радиатор уже очищен, осмотрен и наконец исправлен, можно приступать к его установке в отведенное для этого место. Но если радиатор не удалось починить, тогда купите новый и постарайтесь провести замену самостоятельно. Ездить каждый раз на СТО – конечно хорошо, но это требует времени и денег, к тому же если вы постепенно начнете обучаться тому, как обслуживать машину, вам не будут страшны поломки на трассах между городами, ведь с небольшими сможете справиться сами.

Замена радиатора печки на ВАЗ 2110 проводится в обратном порядке относительно снятия этой детали, описанном выше. На что советуют обратить внимание специалисты? Несколько раз проверьте, размещается ли педаль пластикового корпуса вентилятора в пазовом соединении. Если нет – какой бы хороший ни был агрегат, вам не удастся поменять положение заслонки, что чревато холодным воздухом в салоне ВАЗ 2110.

Для наглядности процесса предлагаем посмотреть следующую видеоинструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=0QbaBHTCnbY

Замена радиатора печки нового образца

Новая модель отопителя имеет ряд нюансов, которые, прежде всего, учитывают нюансы крепления к кузову. Снять корпус поможет откручивание таких деталей:

• среднего винта, размещенного в нижней части лобового стекла;
• пары гаек, ввинченных выше впускного коллектора;
• гайки, находящейся возле фильтра слева;
• если присутствует бачок, где располагается омывающая жидкость, очищающая заднее стекло автомобиля, избавьтесь и от него. Осталось отсоединить фильтр для воздуха.

Тонкость радиатора печки нового образца состоит в том, что отопитель можно рассоединить. Как это правильно сделать своими руками, показано в видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=_LMTKRwBTBY

Когда нет времени…

Не всегда мы обладаем достаточным количеством времени, чтобы потратить пару часов, которые занимает привычная замена радиатора печки на ВАЗ-2110, 2111, 2112. Поэтому народные умельцы предложили свой уникальный способ, не предусматривающий снятие всего отопительного устройства, что, соответственно, значительно облегчает процесс и экономит ваше время.

1. Подсоединив патрубок, предназначенный для подогрева ДУ, избавьтесь от антифриза.
2. Открутите все патрубки и отложите в сторону расширительный бак.
3. Шаг за шагом разберите жабо.
4. Отсоедините педаль тормоза, сделайте это вместе с ВУТ, после чего вы наконец получите свободный доступ к отопителю.
5. Вытащите старое устройство и установите на его место новое. https://www.youtube.com/watch?v=ElXwZIN7cGk

Читайте также: Замена тормозных колодок на ВАЗ-2110

После того как замена радиатора отопления завершена, переходите к заливке тосола, вместе с этим предпочтительно сменить салонный фильтр. Такой простой вариант замены радиатора печки занимает не больше часа и носит название «через тормоза».

Как заменить радиатор отопителя на Ваз 2110 своими руками

Множество владельцев Ваз 2110 по непонятным причинам до последнего игнорируют поступление капель из радиатора. Но если сначала речь идет всего лишь о каплях, с течением времени проблема ухудшается. Не секрет, что радиатор без охлаждающей жидкости, а в вашем случае под ней подразумевается скорее всего тосол, работать не сможет.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, выбора и замене радиатора отопителя на Ваз 2110 старого и нового образца.

Типы и виды радиаторов отопителя печки Ваз 2110

Примечание автора статьи: Не обращая внимания на проблемы радиатора, это приводит в итоге к ремонту. Ваше счастье, если удастся отремонтировать узел. Если нет, тогда единственное решение — это замена радиатора печки на ВАЗ 2110.

Рано или поздно радиатор печки приходит в негодность, засоряется или дает знать о себе коррозия. Каждый автолюбитель хочет, чтобы в зимнее время в салоне машины было тепло, поэтому важно правильно выбрать хороший радиатор печки на ВАЗ 2110.

На рынке представлены два типа радиаторов отопителя Ваз 2110

• Медные
• Алюминиевый

Давайте узнаем на каком из них лучше остановить свой выбор.

Какой радиатор выбрать алюминиевый или медный?

Ваз 2110 после 2008 года комплектовался алюминиевыми радиаторами, которые имеют ряд плюсов и минусов. Однако некоторые владельцы автомобилей жалуются на холодный салон и запотевание стекол.

Плюсы алюминиевого радиатора:

• Имеют большую плотность по сравнению с медными
• Ширина каналов радиатора больше, а значит и больше теплоотдача

Минусы :

• При появлении течи не ремонтопригоден
• Достаточно быстро нагревается, но и быстро остывает

Первоначально отечественные автомобили комплектовались именно медными радиаторами. Однако в последствии, как мы уже писали выше, были заменены на алюминиевые.

Сейчас найти качественный медный радиатор достаточно сложно, так как некоторые производители вместо чистой меди используют примеси.

Плюсы медных радиаторов Ваз 2110:

• Среди очевидных плюсов можно назвать его теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град), она значительно выше чем у алюминиевого
• Медный радиатор долго нагревается, но зато и долго остывает.
• В случае протечки его можно отремонтировать.
• Медный радиатор можно запаять.

Минусы:

• У этого типа радиаторов меньшее количество ребер и тонкие каналы, которые могут забиваться.

Признаки неисправности радиатора отопителя Ваз 2110

Ниже приведены пять основных признаков, которые указывают на то, что радиатор отопителя Ваз 2110 неисправен. Понять, что радиатор отопителя пришел в неисправность или вышел из строя, достаточно просто. А вот замена этого радиатора – задача не из простых.

Одновременно может проявиться всего один или несколько признаков неисправности радиатора отопителя, но бывают ситуации, при которых эти признаки появляются все сразу. Это в основном зависит от возраста и состояния автомобиля на момент поломки радиатора.

1. Запотевшие стекла. Самым первым признаком неисправности радиатора отопителя является резкое запотевание внутренней поверхности стекол без каких-либо явных причин. Под запотеванием стекол подразумевается не легкое затуманивание кромки ветрового стекла, а обильное образование теплого конденсата по всей площади всех стекол автомобиля.
2. Независимо от того, запотели ли стекла автомобиля вследствие повреждения радиатора отопителя, самый безошибочный признак протекающего отопителя – это появление в салоне приторно-фруктового запаха.Так пахнет охлаждающая жидкость, поэтому этот запах однозначно говорит о ее вытекании. Если такой приятный запах ощущается снаружи автомобиля, загляните под его днище, чтобы выяснить, как много охлаждающей жидкости вытекло на землю.
3. Чрезмерное потребление охлаждающей жидкости автомобилем. Если у автомобиля резко пробудился зверский аппетит к охлаждающей жидкости, а вы не понимаете, по какой причине это произошло, проверьте, не поврежден ли радиатор отопителя. Если не удалось быстро обнаружить утечку, вполне вероятно, что жидкость вытекла в салон из холодной системы, поэтому стекла не запотели, а образовалась лужица. Первым делом следует проверить пол перед передним пассажирским сиденьем. Если пол мокрый и это не мокрые следы от обуви или сумки, значит, все дело в неисправном радиаторе отопителя.
4. Холод в салоне. Низкая температура воздуха в салоне автомобиле – это далеко не всегда признак неисправности радиатора отопителя. Возможно, вышел из строя мотор вентилятора или другой компонент отопителя (и это не может не радовать, поскольку замена некоторых компонентов может обойтись намного дешевле, чем замена радиатора). Но если отсутствие тепла в салоне сопровождается другими признаками, это свидетельствует о проблеме именно с радиатором отопителя.
5. Двигатель горячий, а салон холодный. Заметив, что двигатель перегрелся или продолжает нагреваться, следует обязательно проверить состояние радиатора отопителя. Но имейте в виду, что перегрев двигателя могут спровоцировать многие другие факторы. Если радиатор прекратил подачу тепла в салон автомобиля, но двигатель при этом теплый, выясните, нет ли утечки охлаждающей жидкости в какой-либо другой точке и не возникло ли других неисправностей.

Перегрев двигателя крайне опасен, поскольку при этом нагреваются и другие важнейшие компоненты автомобиля, вследствие чего они начинают быстро изнашиваться и в рекордные сроки выходить из строя.

Если двигатель начал перегреваться, следует в ближайшее время выяснить причину и устранить неисправность.

Видео: Какой радиатор лучше для Ваз 2110 – медный или алюминевый?

Диагностика системы отопления Ваз 2110

При нарушении функции регулятора температуры, можно отметить две наиболее распространённые причины:

• неправильная работа управляющего блока,
• неисправность заслонки.

В случае если регулятор температуры нарушил свою работоспособность, первым делом необходимо обратить свое внимание на состояние температурного датчика. Анализатор температуры, находится рядом с плафоном освещения, расположенным на потолке.

Проверить работоспособность анализатора температуры можно следующим образом, необходимо несколько раз прокрутить ручку изменения температуры и тактильно проанализировать температуру воздушного потока.

Если, температура воздушного потока изменяется только при нахождении регулятора в крайнем положении, анализатор подлежит обязательной замене. Если же, температура воздушного потока изменяется согласно положению регулятора, датчик функционирует исправно и причиной поломки является неправильная работа управляющего блока.

Для того чтобы произвести проверку функции отопителя Ваз 2110  необходимо сдвинуть заслонку, находящуюся в подкапотном пространстве. Далее, необходимо визуально диагностировать герметичность радиатора. В случае если проверка показала нарушение герметичности отопителя, необходимо заменить его на новый. Замена отопителя, подразумевает демонтаж и полную разборку печки ВАЗ 2110. При наличии нового отопителя, можно произвести замену своими руками.

Что потребуется для замены радиатора отопителя Ваз 2110

Для замены радиатора отопителя Ваз 2110 нам понадобится:

Набор хомутов. Вообще их потребуется три, но лучше взять с запасом на всякий случай. Причем этот «всякий случай» происходит у каждого второго, кто меняет радиатор печки своими руками. Из инструментов — короткая крестовая отвертка и пинцет. Последний поможет вам установить защелки.

Замена радиатора Ваз 2110 старого образца – пошаговая инструкция

Чтобы своими руками снять радиатор охлаждения с ВАЗ 2110 старого образца, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Слить ОЖ через нижнюю пробку;
2. Снять аккумулятор, поскольку он мешает;
3. На инжекторном ВАЗ 2110 необходимо также снятие воздушного фильтра;
4. Верхнее крепление к раме необходимо разобрать, одновременно освободив вентилятор;
5. Снять электрический вентилятор;
6. Снять два шланга – на подвод/отвод пара;
7. Наклонить радиатор в сторону двигателя и снять.

То есть, снятие производится довольно просто. Теперь, если радиатор потек незначительно, при этом не сильно поврежден коррозией, можно его отремонтировать. В противном случае – заменить. При выборе нового радиатора на ВАЗ 2110 обязательно учитывайте модель ранее установленного, чтобы новый подошел идеально.

Замена радиатора Ваз 2110 нового образца – пошаговая инструкция

Как отмечалось, между печками старого и нового образца отсутствуют особые отличия, за исключением нюансов монтажа. Чтобы снять устройство, автомобилисту необходимо открутить несколько винтов.

1. Вначале понадобится открутить винты, расположенные снизу лобового стекла.
2. Выше впускного коллектора расположено несколько гаек, которые также необходимо открутить.
3. Далее отвинчивается гайка, расположенная слева от фильтра. В некоторых моделях автомобилей предусмотрен бачок для заднего стекла (с омывающей жидкостью). В таком случае его также необходимо демонтировать вместе с фильтром.

При этом понадобится потратить минимум времени и усилий. Практика показывает, что автомобилисты с опытом выполняют всю работу в течение 1 часа. Схема по замене радиатора предусматривает следующее:

• слив антифриза;
• отключение патрубков;
• демонтаж расширительного бачка;
• демонтаж жабо;
• демонтаж педали тормоза;
• снятие старого и установка нового агрегата.

Монтажные работы осуществляются в обратной последовательности. На завершающем этапе необходимо залить антифриз в бачок. В процессе выполнения работы рекомендуется обратить внимание на салонный фильтр. Обычно, он требует замены. Этот вариант отличается простотой и оригинальностью. Автовладельцу не понадобится иметь никаких профессиональных умений.

Осуществляется замена радиатора печки ВАЗ 2110 нового образца достаточно просто, так как конструкция разъединяется. Существует также возможность замены через тормоза.

Вышеперечисленные этапы работы необходимо осуществлять тщательно и осторожно. Нужно еще раз подчеркнуть, что для автовладельцев, намеренных эксплуатировать ВАЗ 2110 в течение долгих лет, лучше установить медный радиатор. Он легко поддается ремонту и служит гораздо дольше алюминиевого аналога.

Как быстро заменить радиатор отопителя Ваз 2110 через тормоз

Не зря говорят, что прогресс двигает наша лень, что уже не раз демонстрировали, и продолжают демонстрировать народные умельцы. Есть еще один способ, позволяющий произвести ремонт или замену радиатора, не снимая всего отопителя.

Потребуется всего около часа времени. Идем по такому алгоритму:

• Сливаем антифриз через патрубок для подогрева ДУ;
• Отсоединяем все патрубки и снимаем расширительный бачок;
• Разбираем жабо;
• Снимаем педаль тормоза вместе с ВУТ и получаем доступ к радиатору;
• Вынимаем старый радиатор и меняем его на новый.

Собираем все на место в обратном порядке. Не забываем залить тосол, а также желательно поменять салонный фильтр. Вот, собственно, и вся замена радиатора печки ВАЗ 2110, произведенная «через тормоза».

Помните: не важно, устанавливаете вы радиатор ДААЗ или медный, для того, чтобы он работал, нужно очень щепетильно подходить к каждому этапу работы.

Видео: Как заменить радиатор отопителя на Ваз 2110 своими руками

Инструкция по замене и Видео!

В преддверии зимы или после бурного периода зимней эксплуатации у многих владельцев ВАЗ 2110 возникает необходимость смены радиатора отопителя.

Поводом для проведения экстренного ремонта могут стать обнаруженные потеки вытекающего из отопителя антифриза, так как показано на фотографии:

Сигнализирует о таких протечках повышенный расход антифриза, а также появление в отверстиях обдува ветровика пара. В салоне автомобиля может ощущаться запах антифриза.

Процедуру замены радиатора лучше провести в два этапа, но предварительно необходимо запастись следующими инструментами: небольшими хомутами для фиксации шланга отведения пара.

При проведении разборки и сборки лучше всего запастись короткой отверткой с крестовым наконечником и пинцетом. Процедура разборки довольно трудна и занимает около двух с половиной часов, собрать узлы можно часа за четыре.

Чтобы слить остатки антифриза, открутите пробку слива, находящуюся за узлом системы зажигания. Сам узел лучше предварительно снять.

При этом необходимо предварительно подставить емкость, чтобы собрать антифриз из системы. Также нужно снять колпак расширительного бачка. Количество антифриза, находящегося в системе, составит примерно 4-е литра. Он может пригодиться вам для дальнейшего использования.

Демонтируйте пластиковую накладку ветровика. Она фиксируется двумя гайками и пятью винтами.

Отсоедините штекер контрольной системы жидкости охладителя и демонтируйте шланг отвода пара, крепящегося к бачку расширения.

Снимите центральный шланг, подающий воду к омывателям.

Уберите очистители стекол и пластиковую накладку ветровика. Затем отожмите фиксаторы корпусов вентилятора и отопителя (обозначены красным).

Выкрутите винты салонного фильтра, крепящие его к корпусу вентилятора. Разложите винты по их длине и пометьте их посадочные места.

Вот так выглядит салонный фильтр.

Ослабьте хомутики, фиксирующие подачу и возврат антифриза и шланг отвода пара. После этого вы можете вытащить корпус искомого радиатора.

Видео — замена радиатора печи на Ваз 2110

Замена радиатора печки ваз 2110 своими руками (фото+видео) — Самостоятельный ремонт авто

Замена радиатора печки ваз 2110 – вынужденное действие, к которому автовладельцы прибегают по совершенно разным причинам. Но чаще всего к этому принуждает протечка тосола. Однако же, чтобы найти истинную причину неисправности, придется разобрать моторный щит. Как бы там ни было, одним из последующих действий по рекомендации специалистов нужно заменить старую модель радиатора новым образцом.

В работе потребуются следующие запчасти и инструменты:

• Новая модель отопительного прибора;
• Пинцет;
• Крестцовая или прямая отвертки;
• Фиксирующие хомуты в количестве 4-х штук.

Перед приобретением радиатора, полезно знать, что на рынке могут предложить старый и новый его образцы. Как уже указывалось выше, целесообразнее установить новую модель, отличить которую можно по дате выпуска.

Полезный совет

В установке и один, и другой варианты почти идентичны, не считая незначительных тонкостей, касающихся старых приборов.

Замена печки ВАЗ 2110

На первом этапе около четырех литров антифриза сливается в специально подготовленную емкость. Для этого используется сливное отверстие, находящееся на блоке мотора. Эти же действия можно выполнить и через расширительный бачок, с которого удаляется около одного литра тосола.

Со старым образцом придется выполнить следующие мероприятия:
1. Сначала снимается уплотнитель с ветровой накладки.

2. Откручивается правая сторона накладки, точнее четыре фиксирующих элемента в верхней части. Снимается два хомута, используемые для закрепления шлангов и проводов.

3. Выполняется отсоединение от кузова клемм и проводов «массы». Только после этих действий можно открутить крепеж левой половины накладки. Здесь есть одна тонкость, касающаяся жабо: его можно только отодвинуть вперед, снимать нельзя.

4. Далее, снимается накладка стекла, отсоединяется клемма датчика контроля над уровнем тосола, снимается воздушный шланг.

5. Отсоединяется шланг обмыва стекол, снимаются очистители, вентиляторные и радиаторные зажимы.

6. Снимаются все крепежные винты и детали.

7. Выполняется непосредственно замена прибора.

8. Сборка проводится в обратном порядке.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как своими руками заменить радиатор печки на ВАЗ 2110 старого образца.

Установка нового образца печки:

1. Фиксация прибора осуществляется в четырех точках – внизу под лобовым стеклом, над впускным коллектором и рядом с фильтром с левой стороны.

2. Если прибор условно разделить на две половины, правую из них следует открывать вправо.

3. Соответственно, левая снимается с небольшим поворотом вверх и в правую сторону.

4. Вначале выполняется демонтаж правой части.

5. Далее удаляется пароотводящий шланг.

6. Правая часть разделяется на два элемента с удалением скоб.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как самостоятельно установить радиатор печки на ВАЗ 2110 нового образца.

Устройство радиатора печки ВАЗ 2110

В случае необходимости, воздушный поток перед нагнетанием в салон нагревается. При этом он пропускается сквозь отопитель и может регулироваться при помощи рукояток управления.

Расположение радиатора – горизонтальное, находится он под приборной панелью в пластмассовом кожухе. Конструкция радиатора состоит из расположенного с левой стороны бочка и алюминиевых трубок, установленных в два ряда. Регулированием заслонок часть воздуха проводится сквозь трубки радиатора, остальная часть минует его. По сравнению с классикой, в ВАЗ 2110 не установлен кран, перекрывающий движение жидкости, поэтому печка с прогретым мотором также находится в прогретом состоянии. Конструкция обеспечивает малую инерционность системы – скорейшее достижение установленной температуры. А отсутствие крана избавляет от хлопот, связанных с его протечкой.

Ремонт печки ВАЗ 2110

Большая часть поломок с печкой случается при смене сезонов. С приходом морозных дней она плохо греет либо вообще прекращает функционировать.

Возможные неисправности:

• Не регулируется температура отопителя.
• Сломан моторедуктор или заслонка.
• Протекает радиатор печки.
• Неисправен температурный датчик.
• Неисправен САУО.

Если плохо дует печка – в первую очередь нужно обратить внимание на блок управления или на исправность заслонки. При выходе из строя контроллера отопителя, – не поступает сигнал на заслонку. Следовательно, нужно проверить датчик температуры, установленный около осветительного потолочного плафона.

Температуру потока можно контролировать тактильным способом. Так проверяется датчик. В случае изменения показателя температуры исключительно в его крайнем положении, датчик следует заменить.

Когда вентилятором прибора нагнетается исключительно холодный воздух, это свидетельствует о поломке печки. В 90% случаев причиной поломки является моторедуктор. Эту деталь нужно заменить.

При плохом поступлении теплых воздушных потоков единственный выход – модернизация каналов подачи подогретого воздуха.

Если имеют место более существенные поломки, скорее всего, придется подумать об установке новой печки. Часто эти действия выполняются во время проведения тюнинга автомобиля собственными руками.

Как поменять радиатор печки на ВАЗ 2110

avtorin 1 год назад

132 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

19 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

25 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

17 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

6 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

8 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

2 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

126 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

17 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

40 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

8 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

30 Просмотров0 Лайк

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете причины выхода из строя радиатора печки и как заменить радиатор печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 самостоятельно. Радиатор печки, как и радиатор охлаждения имеет свой срок службы и не может служить вечно. Во-первых он может забиться различной грязью или заржаветь, особенно быстро это происходит, если очень долго не менять охлаждающую жидкость в системе охлаждения. Во-вторых от возраста или некачественного материала, из которого сделан радиатор, он может потечь. Заметить это можно по запаху тосола или антифриза в салоне и луже охлаждающей жидкости в ногах у пассажира. Заваривать или как-то ремонтировать радиатор печки не имеет никакого смысла, стоит он не дорого, поэтому лучше сразу заменить его на новый, тем более, что у нового радиатора печки должна быть отличная теплоотдача и в машине, особенно зимой, станет еще теплее, чем раньше.
Перед тем, как приступить к снятию самого радиатора печки, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, кстати заодно можно и ее поменять, тогда тепла в машине станет еще больше.
Радиатор печки располагается слева в ногах пассажира. Откручиваем болты на хомутах шлангов и отсоединяем их от радиатора (будьте аккуратны, скорее всего вся охлаждающая жидкость не слилась и она польется со шлангов, поэтому приготовьте заранее тряпки или какую-нибудь емкость

После этого необходимо открутить три самореза, которыми радиатор печки крепится к корпусу печки

Потом остается только вытащить радиатор печки, но мешается тросик регулировки заслонки обдува лобового стекла, поэтому просто откручиваем его крепление, немного отводим в сторону и вынимаем радиатор печки из корпуса

Установка нового радиатора печки производится в порядке обратном снятию. Так же заливаем охлаждающую жидкость в систему и проверяем, как греет новый радиатор. По началу тепла может не быть, это значит, что в системе есть воздух, надо просто покататься на автомобиле, чтобы прогреть мотор до рабочей температуры, либо можно открутить крышку расширительного бачка и посжимать патрубки охлаждающей системы. Еще помогает такой способ, можно встать на горку, чтобы перед автомобиля смотрел вверх и погазовать.

Так же вы можете посмотреть видео о замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Avtochanel

Как заменить антифриз на автомобиле Лада Калина? Как поменять охлаждающую жидкость на Лада Калина своими руками? Сколько литров в системе охлаждения Лада Калина

Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего двигатель преждевременно и часто перегревается, что может служить его полным выходом из строя.

На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

Замена антифриза на Лада Калина

Вот так выглядит б / у агрегат. Антифриз, очень уставший

Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60000 км или пять лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Возможна замена на стандартный антифриз

В автомобили Лада Калина с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 — красный.Поэтому решать, какой антифриз заливать при полной замене, решать вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент для работы

Для проведения всех работ нам потребуется:

• Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
• Отвертка крестовая.
• Ключ находится на «13».
• Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
• Емкость для слива отработанной жидкости.
• Тряпки.

Пошаговый процесс слива антифриза

Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней. Также примите во внимание тот факт, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность ожога во время работы, поэтому такие работы лучше проводить утром, после того, как машина остынет за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки затянуты, можно переходить к операции по заливке новой охлаждающей жидкости.

1. Первым делом ослабляем хомут и вынимаем шланг дроссельного узла. Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
2. Затем залейте антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

Доработка

• Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех вилок и соединений на герметичность.
• Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться нагрева двигателя и срабатывания «Карлсона». Затем проверяем работу отопителя на предмет вдува горячего воздуха в салон, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
• Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить ее.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

выводы

Как вы сами убедились, самостоятельно поменять антифриз нет ничего сложного; Такую работу сможет выполнить даже самый удаленный от авторемонта водитель.

carfrance.ru

Замена охлаждающей жидкости Калина

Замена антифриза на Калину проходит в несколько этапов:

Слить антифриз
1. .
2. залейте новый антифриз.
3. Удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

Подставьте под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.

1. Выкрутите сливную пробку радиатора вручную. Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
2. Сливная пробка имеет резиновое уплотнительное кольцо. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров и через расширительный бачок заливаем чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя. При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выпустить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, есть утечка в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

Ключевые слова:

xn —- 8sbabr6ahc3e.xn — p1ai

Как заменить охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Лада Калина

Чтобы не перегреть двигатель, нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости — в зависимости от того, что вы залили антифризом или антифризом. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте на наличие утечек трубы и их соединения, а также насос. Полная замена фильтра согласно заводскому регламенту рекомендуется каждые 5 лет или каждые 75 тысяч километров.

Какой антифриз выбрать и сколько нужно

Для полной замены охлаждающей жидкости в автомобиле Лада Калина / Калина 2-го поколения вам понадобится 7,8 литра антифриза или антифриза, что вы выберете. Антифриз Феликс красный заливается с завода.

Для полной замены охлаждающей жидкости (ОЖ) нужно приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

Выбор антифриза для замены

Если красный антифриз заливал с завода, то рекомендуем заменить его на красный.

• AGA 003Z (-40 *) красный 10л цена от 1000 рублей
• Professional Premium G-12 красный 10л цена от 700 рублей
• SINTEC LUX G-12 красный 10л цена от 1000 рублей
• FELIX Carbox-40 ( 10 л) красный цена от 950 рублей
• NIAGARA G12 (10 л) красный цена от 800 рублей
• Arctic Circle G12 (10 л) красный цена от 700 рублей

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
• Головка 16мм
• Накидной гаечный ключ 13мм для снятия стартера на 16-клапанной версии Калины

Лучше заменить на холодный двигатель.Перед началом замены сбросьте давление в системе, открутив крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, необходимо снять средний грязезащитный щиток.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости

На Калине с 8 и 16 клапанными моторами замена охлаждающей жидкости другая. Старую жидкость с радиатора слить без проблем, а вот из блока на 16 клапанном моторе сложнее. Придется откручивать стартер.

Замена антифриза на 8-ми клапанном моторе Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка. Затем снимаем защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом 6-8 литров и подставляем под сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы ослабить давление, закрутите пробку расширительного бачка.

Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем жидкости полностью стечь с радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8-ми клапанном двигателе

На 8-ми клапанном двигателе с тяговой коробкой передач слить старую охлаждающую жидкость довольно легко. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

Используя головку на «13», открутите сливную пробку, подставьте емкость и слейте жидкость.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанном двигателе

Чтобы добраться до сливной пробки, нужно снять стартер.Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоедините колодку от тягового реле стартера. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм открутите гайку и снимите провод.

Теперь остается только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25–30 Н · м.Так же заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительную бочку до тех пор, пока она не будет заполнена.

Начинаем двигаться и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как узнать, работает ли термостат

Когда двигатель прогревается, мы касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет холодным, а затем должен быстро прогреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу.Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза завершена.

Если крышка расширительного бачка протекает и не удерживает давление, ее следует заменить.

• Крышка расширится. бак 2108 2108-1311065 Автоприбор — цена от 130 рублей
• Крышка расширится. бак 2108 LUZAR LL 0108 цена от 100 руб
• Крышка расширится.цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 цена от 70 руб

После замены антифриза проверьте все соединения на предмет утечек. При необходимости замените хомуты.

remontautomobilya.ru

Замена охлаждающей жидкости на калину

Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые имеют непосредственное отношение к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем сама жидкость, которая заливается в систему, приходит в негодность и тем самым теряет свои свойства, и в ней много свойств, то есть свойства включают практически все присадки, которые смешиваются друг с другом и получается охлаждающая жидкость, эти присадки имеют свой период действия действие, после которого они начинают действовать очень плохо и в связи с чем автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а из-за сильного перегрева, как вы уже знаете, двигатель может прийти в негодность в очень короткие сроки.

Примечание! Для того, чтобы заменить жидкость в системе, вам потребуется запастись: Ремкомплектом, в котором у вас будут гаечные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, кроме того, рекомендуем вам взять чистую тряпку. с вами, которым вы быстро очистите следы пролитой жидкости на себе и на двигателе автомобиля!

• Замена охлаждающей жидкости
• Дополнительный ролик

Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Кто-то говорит, что нужно менять строго по регламенту, кто-то говорит, что это можно изменить позже, кому тут верить? На самом деле некоторые меняют жидкость сразу после заливки, не догадываются, в чем причина? В последнее время на автозапчасти, как и раньше, сделали очень много подделок, причем сюда же относится и жидкость, охлаждающая двигатель авто, поэтому при выборе новой жидкости будьте предельно внимательны и не ходите в магазин так, как будто вы шли туда за хлебом.(Если хотите узнать, как распознать жидкую подделку или нет, то прочтите статью, написанную именно по этой причине, и она называется: «Подробная информация об антифризах и антифризах»)

Ну вот, с покупкой разобрались жидкости, но вы до сих пор не знаете сроков ее замены (потому что мы о них еще не говорили), поэтому если вы будете следовать рекомендациям завода, то жидкость нужно менять каждые 75 тыс. км или по прошествии 3 лет с момента заливки жидкости, но это крайние сроки, если есть возможность, то рекомендуем заменять жидкость немного чаще (об этом поговорим чуть позже), если не менять жидкость на новую вовремя, то кроме того, что машина будет бесконечно прогреваться, присадки тоже не будут иметь никакого эффекта, а благодаря всего лишь одним присадкам система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и прочего неблагоприятного.

Примечание! Так что когда вам нужно поменять жидкость, вы задаетесь вопросом, ну во-первых, менять ее рекомендуется либо по рекомендации завода, либо по тому, как жидкость выглядит, то есть сначала нужно будет открутить крышку расширительный бачок (бачок обозначен стрелкой), когда крышка не будет смотреть в бачок и если жидкость в бачке меняет свой цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), то это означает, что он пришла в негодность и нуждается в замене, кроме того, если на поверхности жидкости образовалась масляная пленка, то и жидкость нуждается в замене!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Заменять саму жидкость нужно только на холодном двигателе, потому что при прогреве двигателя она очень горячая, например, при рабочей температуре двигателя, жидкость нагревается где-то до 100 градусов и при попадании на кожа, на нем легко могут остаться ожоги, поэтому будьте осторожны и к тому же, если вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутив для этого крышку на расширительном бачке (некоторые люди так делают), то при повороте крышки сделайте это очень осторожно и плавно, и разрешается полностью снимать крышку только в том случае, если исчез шипящий звук, потому что если резко начать откручивать крышку, то воздух внутри бака выбьет крышку и саму жидкость столбиком наружу и тогда вся твоя машина испачкается и обожжется!

К тому же жидкость очень токсична, поэтому нужно слить ее в емкость, которую можно закрыть, а потом выбросить эту емкость не в ведро, а только на свалку!

Дренаж: 1) В самом начале работы загоните машину в смотровую яму и убедитесь, что она стоит ровно, или, если у вас нет такой возможности, то поставьте машину так, чтобы передняя часть была выше тыл.

Примечание! Когда автомобиль установлен, затормозите его всем, что можно, то есть ручным тормозом установите на скорость и, если он стоит под углом, рекомендуем подбрасывать камни под задние колеса, а после того, как машина заглохнет, снимите брызговик и защита картера от него если она у вас есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», и снимайте защиту картера самостоятельно, так как нет смысла писать инструкцию, как ее снимать, потому что она не устанавливается с завода и является установили люди, которые, на наш взгляд, могут его снять, потому что установили)

На самом деле брызговик и защиту снимать вообще нельзя, а просто когда сливаете отработанную жидкость, она сначала выльется на брызговик и защита, а во-вторых, из-за того, что он на них выльется, то в емкость соответственно не упадет так как растечется по поверхности брызговика и защиты, но все же, если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то с машины снимать ее вообще нельзя!

2) Затем нужно будет открутить гайку крепления минусовой клеммы к аккумуляторной батарее, не пренебрегайте этим требованием и отсоедините клемму, так как в процессе снятия придется работать с модулем зажигания, который потребуется сниматься с машины.(Как скинуть терминал смотрите в первом абзаце «здесь в этой статье»)

Примечание! После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив все болты с шестигранной головкой, которые его крепят, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится только к 8-клапанным машинам; 16-клапанные блоки снимать не нужно)

3) Затем открутите крышку того же расширительного бачка, который обозначен на фото выше стрелкой, а затем замените любую емкость под сливную пробку блока цилиндров (эта пробка обозначена на фото ниже стрелкой) и открутите эту пробку гаечным ключом, слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую ​​же операцию , но слить оставшуюся жидкость придется не с блока, а с радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка, которую можно открутить вручную, а не ключом, и так под ней емкость также заменил, а затем открутил пробку (см. маленькое фото) и у вас слили всю оставшуюся жидкость в подготовленную емкость.

Примечание! Жидкость из сливного отверстия будет стекать, загрязняя блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите после слива жидкости, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда охлаждающая жидкость слита из всех сливных отверстий, завинтите обе пробки и затем переходите к дроссельному узлу, на нем вы найдете шланг, который идет для слива охлаждающей жидкости (см. Фото), так что на этом шланге есть ослабьте необходимый вам хомут, а затем вручную отсоедините шланг от штуцера воздушной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание! Эта операция должна выполняться в обязательном порядке, это необходимо для того, чтобы в системе охлаждения не образовывались воздушные пробки (воздушные пробки — это воздух, который попадает в трубы, и из-за этого жидкость не может полностью уйти в расширительный бачок, и поэтому двигатель часто будет прогреть, поэтому в системе охлаждения будет воздух вместо положенного уровня жидкости), да к тому же с воздушными пробками печка греется очень плохо!

Заливка: 1) Сначала заведите себя или попросите помощника, если он у вас есть, начать заливать жидкость в расширительный бачок, при этом удерживая сливной шланг, который был ранее отсоединен от дроссельного узла и как только жидкость начинает вытекать из него, подсоедините его к месту и затем затяните хомут, который хорошо его фиксирует.

Примечание! Продолжайте наливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, а когда она дойдет, прекратите заливку и закройте крышку у бачка, просто плотно закрутите, просто не сможете вылезти из бачка и, в связи с этим , может треснуть), подробнее как правильно закрутить крышку смотрите в видео ниже, но только там используется другая машина, а не Калина!

Заменяем охлаждающую жидкость через 75 000 км или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Для заправки используется жидкость с температурой замерзания не выше -40 ° С

Объем системы охлаждения двигателя, включая систему отопления салона, 7.84 л.

Для проведения работ вам понадобится широкая тара объемом не менее 8 литров.

На смотровой канаве или эстакаде удобнее работать.

Смешивание охлаждающих жидкостей разных марок не допускается.

Последовательность выполнения

1. Готовим машину к работе.

2. Снимите брызговик двигателя или защиту картера (если установлена).

3. Подставляем под сливное отверстие радиатора тару объемом не менее 8 литров.

Чтобы уменьшить разбрызгивание охлаждающей жидкости при сливе, не снимайте крышку расширительного бачка перед выполнением следующего шага.

4. Откручиваем сливную пробку радиатора и сливаем жидкость в емкость.

5. Перемещая емкость под блок цилиндров, торцевым ключом на 13 мм откручиваем сливную пробку блока цилиндров и сливаем в нее оставшуюся жидкость.

6. После того, как жидкость перестанет вытекать из блока цилиндров, заворачиваем обе пробки на место.

7. Откручиваем и снимаем крышку расширительного бачка и устанавливаем в бачок воронку.

8. Залейте в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость.

Используйте охлаждающую жидкость с температурой замерзания на 10-15 ° C ниже средней зимней температуры в регионе, где используется автомобиль.

9. Залить жидкость до верхней отметки расширительного бачка.Запускаем двигатель и даем ему поработать на повышенных оборотах, пока не включится электровентилятор. Когда уровень в баке упадет, долейте жидкость.

Общие сведения о охлаждающей жидкости

ЗАМЕРЗАНИЯ ЗАМЕРЗАНИЯ

Смесь антифриз / вода представляет собой пример состава, точка замерзания которого отличается от температур замерзания составляющих его компонентов — чистого антифриза и чистой воды.

Температура замерзания жидкостей

Чистая вода 0 ° С

Чистый антифриз * -18 ° С

Смесь: 50/50 -37 ° С

Смесь: 70% антифриза на 30% воды -64 ° С

* Чистый антифриз обычно представляет собой 95% раствор этиленгликоля, содержащий от 2 до 3% воды и от 2 до 3% присадок.В зависимости от процентного содержания воды антифриз, продаваемый в жестяных банках, замерзает при температуре от -13 ° C до -22 ° C.Поэтому проще всего просто запомнить, что антифриз замерзает, как правило, при температуре около -18 ° C.

Температура кипения смеси антифриз / вода также зависит от концентрации компонентов смеси.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ АРЕОМЕТРОМ

Охлаждающую жидкость можно проверить ареометром. Ареометр измеряет плотность теплоносителя.Чем выше его плотность, тем выше концентрация антифриза в воде. Большинство ареометров для охлаждающей жидкости сразу показывают температуру замерзания и кипения (рис. 7.15). Если двигатель перегревается, а ареометр показывает значение, близкое к -46 ° C, то это означает, что в системе охлаждения присутствует чистый антифриз. Лучше всего, когда температура замерзания охлаждающей жидкости ниже -29 ° C, а точка кипения выше 112 ° C.

Рис. 7.15. Проверка точки замерзания и кипения охлаждающей жидкости ареометром

Если 50% — это хорошо, то 100% должно быть еще лучше.

Владелец машины считал, что в системе охлаждения не может образоваться ни лед, ни ржавчина, потому что вместо смеси антифриза «50-50» с водой он залил в машину стопроцентный антифриз (этиленгликоль).

Но когда температура воздуха упала до -29 ° С, охлаждающая жидкость в радиаторе замерзла и он лопнул. (Чистый антифриз замерзает при температуре около -18 ° C). После того, как радиатор разморозили, его пришлось ремонтировать. Хозяин машины был как минимум рад, что блок двигателя не лопнул.

Для максимальной защиты от замерзания при сохранении достаточно высокой эффективности теплопередачи используйте равное количество антифриза и воды. Эта смесь является наилучшим компромиссом с точки зрения температуры и эффективности теплопередачи, необходимой для работы системы охлаждения. Не превышайте концентрацию антифриза в растворе выше 70% (30% воды). С увеличением концентрации антифриза (до 70%) температура кипения смеси повышается, температура замерзания смеси снижается, но при этом снижается эффективность теплопередачи смеси.

Ветер тут ни при чем

Ветровой коэффициент тепловых потерь — это поправочный коэффициент, который учитывает дополнительные тепловые потери при заданной температуре в зависимости от скорости ветра. По сути, он определяет эквивалентную температуру, при которой потери тепла с поверхности незащищенной кожи при полном отсутствии ветра равны потерям тепла при заданной температуре и заданной скорости ветра. Поскольку этот коэффициент является коэффициентом теплопотерь для незащищенной кожи, температура ветра не применяется для оценки морозостойкости теплоносителя.

Обдув радиатора ускоряет охлаждение жидкости, но не влияет на температуру, до которой охлаждающая жидкость может остыть. Это зависит от температуры воздуха, на которую не влияет скорость ветра. Не верите мне? Посмотреть на себя. Принесите в комнату термометр и дождитесь, пока его показания стабилизируются. Теперь включите вентилятор и направьте поток воздуха к термометру. Это не повлияет на его показания.

РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ

Использованная охлаждающая жидкость (антифриз и вода) подлежит регенерации.Отработанная охлаждающая жидкость может содержать такие металлы, как свинец, алюминий и железо, которые накапливаются в двигателе во время работы.

В регенерационных установках жидкость очищается от этих металлов и примесей и восстанавливается концентрация обедненных добавок. Регенерированная охлаждающая жидкость после ремонта снова становится как новая и может быть повторно использована в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Большинство производителей автомобилей предупреждают, что охлаждающую жидкость следует использовать повторно только после ее регенерации и восстановления процентного содержания присадок.

ХРАНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Отработанную охлаждающую жидкость, слитую из автомобиля, обычно можно слить в ту же емкость, что и отработанное масло. В установках, используемых для сбора отработанного масла, охлаждающая жидкость легко отделяется от отработанного масла. Уточните у компаний, которым местное правительство или правительство штата поручило утилизировать эти отходы, какие методы хранения жидких отходов используются в вашем районе (рис. 7.16).

Рис. 7.16. Использованная охлаждающая жидкость должна храниться отдельно в запечатанном контейнере до тех пор, пока она не будет переработана или утилизирована в соответствии с федеральными, государственными и местными законами.Обратите внимание, емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости находится в поддоне — это сделано для того, чтобы охлаждающая жидкость не вылилась из емкости, в которой она хранится.

Охлаждающую жидкость необходимо заливать в автомобиль Лада Калина, чтобы он выполнял несколько своих функций, таких как поддержание температурного режима (датчик температуры), охлаждение двигателя, а также должен устранять неприятный запах, проникающий в салон. с ул. Для стопроцентной проработки всех этих «моментов» замена антифриза Калина должна производиться вовремя.

Несколько дополнительных функций, которые выполняет охлаждающая жидкость:

1. Поддерживает нормальную температуру (датчик температуры) при работе двигателя.
2. Поддерживает низкую температуру (датчик температуры) при работе с ПК. С помощью гидравлической жидкости, которую необходимо залить в автомат.
3. Салон зимой отапливается. Благодаря тому, что антифриз проходит через отопитель, он обеспечивает тепло в автомобиле. Жидкость, нагретая мотором, накачивается вентилятором.Таким образом, салон зимой прогревается.
4. Устраняет неприятный запах в кабине водителя (салоне).

Залейте жидкость в резервуар

Так что если вы почувствуете запах любого из этих признаков, даже мимолетного непонятного запаха, то вам нужно подумать и заменить жидкое вещество. Также Ладу Калину нужно менять в машине каждые два года или каждые 45000 км, посмотрите, что будет раньше. Так как качество со временем ухудшается, и элемент может подвергнуться коррозии.

[Скрыть]

Как сменить охлаждающую жидкость

Перед заменой охлаждающей жидкости необходимо выяснить, где находится место этой процедуры, сколько литров нужно залить, где должен располагаться указатель и как определить уровень.
Вам нужно найти расширительный бачок. Он расположен в моторном отсеке, на брызговике слева, в районе кронштейна и удерживается хомутами.

Тогда купите 10 литров антифриза или антифриза. Что лучше, судите сами.Антифриз по функциональности немного уступает антифризу, к тому же антифриз в основном продается в готовом виде, что значительно упрощает использование. Выбирайте только качественную и надежную продукцию.
Перед началом замены необходимо обратить внимание на запах, датчик температуры и уровень жидкости. Все это свидетельствует о незамедлительной процедуре замены.

Как проверить уровень:

• отстегните резиновый ремешок;
• откручиваем пробку на бачке и измеряем уровень;

Нормальный уровень должен колебаться где-то на 3-4 мм выше отметки «мин», если это не так, то на Калине следует заменить охлаждающую жидкость.

Как слить

Для начала вам потребуется приобрести некоторые инструменты: антифриз

• или 10 литров антифриза;
• отвертка;
• ключ счета на 13.

Теперь, со всем этим багажом, можно переходить к первой части работы. Предварительно дайте двигателю остыть.

Как залить

Готово, замена в автомобиле Калина успешно завершена.

Почему течет

Если уровень недавно залитого вещества стал резко снижаться, то такое действие может быть следствием каких-то поломок.Посмотрим на них сейчас.

1. Форсунка потрескивает, в этом случае нужно проверить хомуты и затянуть их сильнее.
2. Механическое повреждение в радиаторе, ситуацию можно исправить сваркой или приклеиванием необходимых деталей.
3. Сломалась помпа, а точнее помпа, которая изношена, в этой ситуации помпу придется заменить.
4. Сложнее всего исправить поломку, когда элемент протекает из-под головки. При такой поломке вам, скорее всего, придется обращаться в сервисный центр, где разберут двигатель и отремонтируют головку.
5. Утечка происходит прямо в салон автомобиля, постарайтесь заглянуть под коврик со стороны водителя или пассажира, если он мокрый или сыро, значит, элемент протекает здесь.

Видео «Замена кулера на ВАЗ 2110»

В этом видео показано, как слить охлаждающую жидкость с радиатора.

Мы постарались максимально подробно описать процесс замены охлаждающей жидкости, ждем ваших отзывов.

Замена антифриза на Калине проходит в несколько этапов:

1. слив антифриза.
2. залейте новый антифриз.
3. Удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на Калине

Под сливным отверстием (внизу правого бачка радиатора) поставить емкость не менее 6 литров.

1. Слить антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
2. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.

Заворачиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 литров) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Снимите шлюз калины.

При работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сожмите все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и выпустить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя выходной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора охлаждения, останавливаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, есть утечка в системе охлаждения.В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленчатый вал, распределительный вал, блок цилиндров и другие детали. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: присадки истекают, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к преждевременному выходу из строя двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремонтный комплект, торцевые ключи, шестигранные ключи, гаечные ключи и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигатель автомобиля.

Резюме:

Когда менять жидкость?

Завод рекомендует менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года после заливки. Имейте в виду, что это крайние сроки. По возможности заменяйте чаще, не допускайте износа присадок, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду.Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (обозначена стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости она приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, а значит, пора меняться. Масляная пленка на поверхности также является тревожным сигналом для замены.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься.Бывает, что нужно срочно охладить жидкость — откручиваем пробку расширительного бачка. Действовать осторожно и плавно, и полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если исчез шипящий звук, иначе воздух внутри бака выбьет крышку и жидкость будет вытоптать наружу столбиком — все вокруг испачкается, и вы могут обжечься. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость высокотоксична, перелейте в плотно закрытый контейнер и утилизируйте не в ведре, а на свалке!

Слив

Загоните автомобиль в смотровую яму и убедитесь, что она выровнена.Если это невозможно, припаркуйте автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней.

Примечание!
Надежно закрепите машину ручным тормозом, выставьте скорость, подложите камни под задние колеса. Снимите с него брызговик (пригодится статья «Замена брызговика двигателя») и, при наличии, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, то нельзя снимаем их с машины!

Примечание!
После снятия клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!).Применимо к 8-клапанным машинам, 16-клапанные модули не снимаются.

Открутите крышку расширительного бачка и поместите емкость под сливную пробку блока цилиндров (указана стрелкой). Снимите его гаечным ключом, слейте всю жидкость из блока в прилагаемую емкость. Теперь повторите действия для радиаторной жидкости системы охлаждения, у нее есть пробка, которую можно открутить вручную.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия загрязняет блок цилиндров.Возьмите тряпку и вытрите насухо места, где она попала!

Заменить обе заглушки и перейти к дроссельной заслонке. Вы найдете шланг, идущий к сливу охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте зажим на шланге и вручную отсоедините его от штуцера воздушной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание!
Эта операция поможет избежать скопления воздуха: поступающий в трубы воздух не дает жидкости уйти в расширительный бачок, вместо установленного уровня жидкости будет воздух, а значит, двигатель будет перегреваться.Кстати из-за пробок печка очень плохо греется!

Заливка

Запустите самостоятельно или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, придерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла). Как только из него начнет вытекать жидкость, подсоедините его на место и хорошо затяните фиксирующий хомут.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на резервуаре. Пробку бачка затягиваем плотно, главное не порвать резьбу — везде соблюдаем меру.Подробности смотрите в видео ниже, учтите, что Калины там нет!

Установить на свои места снятые ранее детали, подключить аккумулятор, сесть в машину, завести ее и дождаться, пока она прогреется до рабочей температуры. Когда вы услышите, как включается вентилятор, выключите машину и посмотрите, сколько жидкости в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

Примечание!
Проверить, не образовалась ли воздушная пробка — включить печку на отапливаемой машине и проверить, какой воздух из нее выходит.Холодный — скорее всего образовалась пробка, горячий — все нормально, вы правильно поменяли жидкость. Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняем.

При заглушке сдавить шланги системы охлаждения (на фото показана система охлаждения Калина, каждый шланг трогать не нужно, достаточно прощупать самые толстые патрубки) — как правило, помогает. В крайнем случае дайте машине полностью остыть и открутите крышку расширительного бачка, затем заведите машину и дайте машине поработать несколько минут (около 3-4 минут).Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование воздушных пробок в системе охлаждения.

Дополнительное видео

На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе форма сливной пробки радиатора другая. Сливной шланг, подсоединенный к дроссельному узлу на Калине, расположен ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

Автономный обогрев двигателя. Выбор предпускового подогревателя двигателя

Климатические условия большей части территории нашей страны отличаются очень широким диапазоном температур: от жары летом до морозов зимой.Летом эксплуатация автомобиля довольно проста, хотя и имеет свои особенности. А в холодное время года двигателю автомобиля требуется много времени после запуска для достижения рабочей температуры. А для облегчения холодного запуска и экономии времени при прогреве автомобиля есть электрический подогреватель двигателя, который за достаточно короткий промежуток времени способен довести его температуру до приемлемых значений.

Особенности запуска двигателя в холодное время года

Двигатель внутреннего сгорания благодаря особенностям своей конструкции способен развивать максимум своей мощности и крутящего момента в довольно узком температурном диапазоне.Вот почему холодный запуск, особенно зимой, так вреден для двигателей. Раньше, до появления предпусковых подогревателей, единственным выходом был запуск и прогрев на холостых или повышенных оборотах … Теперь, с появлением различных средств и способов подогрева, этим методом можно пренебречь. Более того, современные моторы очень эффективно распределяют тепло от камер сгорания и быстро прогреваются, так что трогаться с места можно практически сразу после запуска. Но это можно сделать в обычных зимних условиях, а если ночью температура достигает 40-45 градусов ниже нуля? Здесь дополнительный обогрев двигателя зимой просто необходим.

Что такое подогреватель двигателя

В общем случае предварительный прогрев двигателя осуществляется путем искусственного повышения температуры охлаждающей жидкости таким образом, что она нагревает детали двигателя (блок и головку блока цилиндров, а также радиатор отопителя). Это позволяет значительно снизить негативное влияние повышенной силы трения при пуске и локального (неравномерного) нагрева его деталей.

Виды подогревателей двигателя

На самом деле обогревателей всего два типа — автономные и электрические.Автономное отопление, как следует из названия, не зависит от внешних условий и является частью автомобильной силовой установки: для своей работы использует топливо из бака. Самый известный пример — автономный отопитель двигателя Webasto … Специальные котлы используют сгорание топлива для нагрева циркулирующей по системе охлаждающей жидкости — и все это без запуска двигателя.

Электрический автоподогреватель также встроен в систему охлаждения двигателя и с помощью специального нагревательного элемента, например, бойлера, нагревает охлаждающую жидкость.

Электронагреватель как альтернатива автономным приборам

Установка подогревателя двигателя 220в намного проще (так как он имеет, по сути, только один элемент и провода для подключения) и намного дешевле, при этом в нем не используется бензин в качестве источника тепла, тратя электроэнергию.

Разновидности ТЭНов

Блочный

Самый простой вид подогревателей, которые устанавливаются в блоке цилиндров вместо заглушки сбоку.Они представляют собой электрический нагревательный элемент в корпусе и разъем. Такие модели не обладают большой потребляемой мощностью (500-700 Вт), однако из-за того, что расположены непосредственно в двигателе, прогревают его почти по центру. Более совершенные системы обогрева двигателя могут быть оснащены тепловентиляторами салона, таймером запуска, пультом дистанционного управления … Единственной проблемой при установке может быть сапун двигателя (шланг вентиляции картера), так как он часто устанавливается таким образом что он закрывает заглушку в блоке.

Патрубки

Такие устройства устанавливаются в разрезе магистральных патрубков системы охлаждения. Сам ТЭН снабжен специальным корпусом переходника, который устанавливается прямо на шланги. Недостатком является то, что большинство этих устройств рассчитаны на стандартные диаметры шлангов. У таких устройств мощность может быть выше (до 2-3 кВт), функционал и оснащение примерно такие же, как у предыдущей группы.

Удаленный

Это особая группа устройств, которые также встраиваются в систему охлаждения, но более сложны по конструкции и установке.Такие модели больше похожи на отопители Вебасто, только работают на электричестве, а не на бензине. Такие модели наиболее эффективно прогревают охлаждающую жидкость и блок цилиндров. Внешний подогреватель также может быть снабжен принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, которая лучше способствует равномерному нагреву блока цилиндров и сводит к минимуму вредное воздействие холодного пуска. Стоимость таких агрегатов отличается более чем на порядок (от 1,5 тысячи рублей для обычных китайских моделей до 23 тысяч рублей для действительно хорошего американского HotStart).Мощность нагревательного элемента тоже сильно различается и зависит от рабочего объема.

Достоинства обогрева двигателя 220в:

• Невысокая стоимость установочного комплекта и самой установки (от 1 тыс. Руб.).
• Широкий модельный ряд , совместимость практически со всеми двигателями, простая конструкция и высокий КПД.

Недостатки ТЭНа:

• В ближайшее время должна быть розетка бытовая 220в.
• Открытый капот во время работы обогрева … На современных моделях это не так важно, так как они оснащены специальным разъемом, врезанным в передний бампер.
• Надежность некоторых моделей, которые со временем начинают пропускать охлаждающую жидкость на стыке с двигателем.

Как поставить подогреватель двигателя

Установка подогрева двигателя своими руками — задача относительно несложная. Она не потребует специального инструмента и специальных знаний. Вам просто необходимо общее представление о принципах работы автомобильных двигателей и представление о расположении узлов и агрегатов под капотом.

Чтобы понять, как установить подогреватель двигателя, достаточно ознакомиться с инструкциями по установке, прилагаемыми к комплекту. Общая последовательность установки следующая.

1. Так как подогреватель установлен в системе охлаждения, необходимо слить часть антифриза (не менее 2 литров, чтобы снизить его уровень и предотвратить утечку при разгерметизации)
2. Если установлен блочный нагреватель, то с блока цилиндров снимается заглушка и устанавливается нагревательный элемент.У выносной версии или версии с патрубком снимаются шланги, ведущие к радиатору отопителя. Лучше использовать шланги, входящие в комплект для установки, чтобы не разрезать заводские. При установке новых форсунок все соединения фиксируются хомутами, а во избежание протечек желательно покрыть арматуру герметиком.
3. Корпус устройства крепится с помощью кронштейна, входящего в комплект.
4. Все необходимые подключения выполнены, остальная часть сборки проводится в обратной последовательности.
5. Заливается антифриз до нужного уровня … При заливке желательно избегать появления воздушных пробок (в расширительный бачок заливать антифриз осторожно, тонкой струйкой!).

Установка подогрева двигателя — задача, которая вполне по силам практически каждому. А какой тип выбрать, зависит от конкретных условий эксплуатации и конструктивных особенностей автомобиля.

Предварительный прогрев двигателя в зимний период может быть простым и легким, если установить подогреватель.Если вы еще не подозреваете о такой возможности, давайте рассмотрим эту информацию более подробно.

Такой обогрев может осуществляться с помощью электронагревателей, которые работают как от сети автомобиля, так и от розетки.

Начнем с того, что электрообогрев двигателя 220В осуществляется с установкой системы предпускового подогрева.

Такие устройства работают при подключении к бытовой сети.

Температура охлаждающей жидкости двигателя повышается из-за того, что она нагревается термопарой.Циркуляция теплоносителя начинается по системе малого круга охлаждения. Как только необходимая температура будет достигнута, термостат подключается к работе, чтобы отключить ТЭН от сети.

Таким образом, электрический обогрев двигателя предотвращает перегрев охлаждающей жидкости. Температурная система регулируется автоматически, поэтому такой прибор можно оставить на ночь, не беспокоясь о возможном перегреве.

В целом все очень просто.Однако, чтобы понять общую суть работы, давайте подробнее рассмотрим, из чего состоит такая система.

В продаже можно найти несколько типов для обогрева двигателя с помощью 220 вольт. Какие котлы выбрать ?!

Система обогрева DEFA WarmUp

Это норвежское устройство хоть и простое, но очень надежное.

Нагревательные элементы предназначены для многих моделей двигателей и устанавливаются в свечи двигателя.

Процесс работы прост : «Котел» — нагревается охлаждающая жидкость, а вместе с ней и масло.Это устройство может работать даже без модуля управления.

Те, кто предпочитает комфорт, могут воспользоваться комплектом отопления Defa и комплектом:

• модуль обогрева в салоне, быстрый;
• зарядное устройство, обеспечивающее полную зарядку аккумулятора зимой;
Модуль
• для управления всей системой;
Панель управления
• SmartStart, работает на расстоянии до 1200 метров;
• специальный кабель для сети 220В.

Стоимость системы подогрева двигателя 220в от Defa зависит от комплектации и марки автомобиля.

Посмотрите интересное видео о предпусковых подогревателях Defa:

Есть аналогичные аналоги отечественного производства, но качество хромает!

Электронагреватели прочие

На рынке можно купить котлы для отопления с электродвигателем других известных марок, например:

Как работают эти электрические котлы?

При подключении устройства к розетке 220 В охлаждающая жидкость нагревается в его корпусе и с помощью клапана из-за разницы давлений достигается направленная циркуляция (антифриз) через систему отопления и охлаждения автомобиля.

А термостат предназначен для предотвращения перегрева самого устройства и охлаждающей жидкости.

Как установить отопление самому?

В купленном комплекте есть инструкция по установке, которая поможет самостоятельно установить предпусковой электрокотел.

Все инструкции различаются в зависимости от модели устройства, но принцип установки обычно следующий:

1. слить охлаждающую жидкость;
2. закрепить электроприбор к блоку цилиндров;
3. вместо датчика температуры поставить тройник и вкрутить в него датчик температуры, а патрубок для шланга поставить, по которому будет течь нагретая жидкость;
4. вместо сливной пробки (крана) на блоке цилиндров поставить патрубок для шланга для холодной жидкости, которая будет идти в обогрев;
5. затяните хомуты шланга;
6. лей (антифриз).

Полезное видео, подогрев двигателя 220В, принцип работы и установка на ВАЗ 2110:

Способы прогрева дизеля зимой и какой обогреватель выбрать?

На рынке есть хорошее отопительное оборудование дизельный двигатель зимой. В основном выпускаются виды электронагревателей, питающихся от автомобильной сети, для подогрева топливной системы дизельного двигателя.

Какие бывают типы :

• нагреватели для фильтров тонкой очистки, установленные внутри фильтра;
• проточные нагреватели, установленные в топливопроводе;
• бандажные нагреватели, надеваемые на корпус фильтра;
• подогреватели позисторного типа, установленные во впускном отверстии топливного бака;
• автономных подогревателей двигателя (жидкостных), устанавливаемых на любые автомобили.

Посмотреть видео, Фильтр-сепаратор с подогревом:

Видеообзор подогревателей дизельного топлива Номакон:

При выборе отопителя рекомендую обращать внимание на конструкцию двигателя и условия парковки. Автономные обогреватели требуют наличия топлива в баке и отличного состояния аккумулятора. Накопительные нагреватели выгодны для частого использования.

обратите внимание на электронагревателей от сети 220В. Электрический вариант — беспроигрышный вариант для дизельного двигателя.Стоят они недорого. Особенно актуальны они в тех случаях, когда машина находится в гараже или дома.

Можно приобрести для экономии бюджетные модели Severs, Electrostart или Defa .

Эффективность обогрева двигателя системой Webasto

Те, кто не стеснены в средствах, могут воспользоваться подогревом двигателя, так как он позволяет избавиться от ряда неприятных моментов зимой. Эта система выпускается немецкими производителями в двух разновидностях.

В целом аппарат представляет собой небольшую камеру сгорания. Он установлен в моторном отсеке и подключен к системе охлаждения. Когда антифриз нагревается, двигатель нагревается. Через систему охлаждения жидкость движется через радиатор печки за счет работы автономной помпы.

Подогреватель жидкости — устройство и принцип действия

Знай! Система помогает поддерживать оптимальную температуру в салоне независимо от того, сколько градусов тепла на улице.Однако с такой системой расход топлива становится немного выше.

Однако, если попытаться сравнить возможность длительного прогрева двигателя при отсутствии системы обогрева, то этот расход компенсируется. При этом водитель получает максимальный комфорт и удобство, так как ему придется забыть о такой проблеме, как холодный руль и сиденья.

Двигатель — незаменимый прибор в экстремальных погодных условиях. Чаще всего его предпочитают жители местности, где большую часть времени года температура не превышает нуля градусов.

Подогреватель включается дистанционно. Таким образом, автовладельцу не нужно садиться в свое транспортное средство, когда оно еще не прогрето. При этом он всегда будет полностью уверен, что машина заведется в любую непогоду. С помощью пульта автовладелец активирует устройство, не выходя из дома.

общие характеристики

Такой прибор в климатических условиях России, безусловно, является необходимостью. Ведь большую часть года погода здесь не самая благоприятная для эксплуатации автомобиля.Запуск двигателя часто становится проблематичным. Следовательно, благодаря подогревателю увеличивается срок службы дизельного агрегата при простоте эксплуатации.

Пользоваться довольно просто. Автолюбителю остается только выбрать подходящий вариант, и это единственное, что может вызвать затруднения, так как производителей данного устройства уже много и из всего многообразия подобрать подходящую модель порой бывает сложно.

Воздушный отопитель или предпусковой подогреватель дизельного двигателя?

Если автолюбитель хочет сесть в уже прогретую машину, то без воздушного устройства ему не обойтись.Часто автомобиль прогревается при работающем двигателе. Однако этот метод нельзя назвать лучшим. И расход топлива при таком подходе значительно возрастет. Поэтому воздухонагреватели входят в стандартную комплектацию многих крупных транспортных средств. Но устройство может пригодиться и для автомобилей.

Преимущества воздухонагревателя

Преимущества использования воздухонагревателя следующие:

• улучшенная видимость;
• комфорт;
• повышенная безопасность и качество при эксплуатации;
• экономия топлива.

Помимо экономии горюче-смазочных материалов, можно предотвратить быстрый износ двигателя и снизить затраты на его ремонт и обслуживание.

Конечно, автолюбитель начинает задумываться о приобретении предпускового подогревателя для дизельного двигателя в первую очередь для того, чтобы повысить удобство эксплуатации. Но только для этого вполне подойдет воздухонагреватель. Но если вы также хотите, чтобы срок службы деталей двигателя увеличился, то вам стоит подумать о рассматриваемом варианте. А производители готовы предложить широкий спектр устройств.

Преимущества предпускового подогревателя

Он может быть активирован дистанционно и способен прогреть двигатель до 25 градусов. При этом станет теплее и салон автомобиля, что значительно повысит удобство использования.

Среди наиболее важных преимуществ устройства можно выделить следующие:

1. Двигатель всегда запускается без проблем. Автовладелец сэкономит много нервов и сэкономит топливо. Регулярный и стабильный запуск увеличивает срок службы деталей двигателя.Кроме того, снизится нагрузка на аккумулятор и уменьшится количество вредных выбросов.
2. Теплый салон. Это повысит удобство для автовладельца, обезопасит его, так как в этом случае снизится риск заболеваний.
3. Чистые стаканы. Отличная видимость будет обеспечена с самого начала поездки.

Благодаря всем этим компонентам предпусковые подогреватели дизельных двигателей становятся универсальными устройствами для автовладельцев.

Различные модели предпусковых подогревателей характеризуются разными характеристиками, имеющими свои достоинства и недостатки.

Сложный выбор

Чтобы ответить на вопрос, какой предпусковой подогреватель дизеля лучше купить, нужно учитывать разные нюансы. Это и частота использования транспортного средства, и особенности самого автомобиля, а также условия его эксплуатации и продолжительность службы мотора.

Если климатические условия удовлетворительные, то особой необходимости в приборе нет. Также, если автомобиль большую часть времени находится в отапливаемом гараже, то обогреватель вряд ли понадобится.Другое дело, если машина эксплуатируется в суровом климате, где обычно долгие и морозные зимы. Тогда предпусковой подогреватель будет действительно востребован.

Естественно современный новый автомобиль Он легко заведется и на морозе, но износ деталей двигателя ускорится, так как они подвергаются дополнительной и большой нагрузке. Поэтому тем автомобилистам, которые хотят, чтобы автомобиль служил как можно дольше, стоит позаботиться о нем и приобрести предпусковой подогреватель дизельного двигателя.

Отзывы тех, кто уже пользуется устройством, в основном положительные.Кто-то отдает предпочтение моделям отечественного производства, а кто-то выбирает только импортные. У обоих есть свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим марки, пользующиеся наибольшим спросом у автомобилистов.

Электронагреватель

Электронагреватель дизельного двигателя работает от сети 220В. Это устройство относительно простое и недорогое. Это будет лучший вариант для тех машин, которые часть времени находятся в гараже, а иногда и на улице.Понятно, что ему нужно питание от сети. Поэтому такое устройство не самое удобное, так как его придется подключить к сети перед запуском мотора. В некоторых моделях этих отопителей есть вентилятор для обогрева салона.

По форме устройство представляет собой обычный котел с антифризом в системе охлаждения. Этот вариант самый бюджетный. Можно найти недорогие модели отечественного производства с минимальным функционалом.

Утеплители иностранного производства, защищенные от перегрева, будут стоить дороже.А некоторые выбирают устройства с множеством функций, включая зарядку аккумулятора и таймер запуска.

Автономные устройства

В отличие от описанных выше, эти устройства не нужно подключать к сети. Для работы автономных устройств достаточно наличия в автомобиле топлива, с помощью которого они функционируют. принудительно циркулирует теплоноситель по малому радиусу.

Кабина-печь включена в малую дугу. Таким образом, автомобиль полностью нагревается в результате работы устройства.Оборудование обеспечивает расширенный функционал, а также защиту от перегрева.

При постоянном использовании автомобиля в экстремальных условиях, конечно, лучше приобрести данный тип устройства. Учитывая особенности двигателя и сделав выбор в пользу модели от проверенного производителя, автомобилист с самого начала обеспечит себе комфортную езду, замедлит износ деталей и убережет от непредвиденных ситуаций, когда двигатель просто не запускается.

Теплостар, Бинар и Камаз

С 1995 года компании совместно производят предпусковые подогреватели дизельных двигателей Теплостар и Адверс. Среди моделей можно встретить как жидкостные, так и воздушные устройства.

Наиболее распространенными из них являются предпусковые подогреватели дизельных двигателей «Бинар» и «Теплостар», а также воздушные устройства «Планар». Все они компактны, просты в установке и эксплуатации и очень точно отображают показания температуры.

Отечественные модели отличаются приемлемой ценой при достойном качестве.Иногда такие устройства приобретаются для установки на грузовые автомобили … Но для Камаза используются специальные предпусковые подогреватели дизельного двигателя Камаза, которые уже давно зарекомендовали себя.

Аккумулятор с таким устройством никогда не разрядится, так как здесь постоянно работает штатная печка. Если нужно дождаться загрузки / разгрузки, нет необходимости прогреваться на холостом ходу, тратя большое количество топлива. При этом ресурс двигателя каждый раз будет экономиться на 400 километров (именно столько отводится на износ деталей при холодном пуске на Камазе).

Webasto или Hydronic

Тем, кто доверяет только иностранным производителям, стоит обратить внимание на предпусковые подогреватели дизельных двигателей Webasto и Hydronic.

Первые представлены тремя моделями:

• E — для легковых автомобилей;
• С — для моторов от 2200 м.куб .;
• R — для внедорожников, минивэнов и микроавтобусов.

К достоинствам моделей можно отнести наличие автоматического программируемого таймера и пульта дистанционного управления. А к минусам можно отнести возможное подмерзание жидкокристаллического экрана и дороговизну оборудования.

Предпусковой подогреватель дизельного двигателя Hydronic выпускается пяти модификаций:

• 4 — для малолитражных автомобилей с объемом двигателя до двух литров;
• 5 — для автомобилей с объемом двигателя более двух литров;
• МΙΙ — для грузовых автомобилей и спецтехники — от 5,5 до 15 литров;
• ΙΙ Комфорт — для двигателей от двух литров;
• LΙΙ — для грузовых автомобилей и спецтехники — свыше 15 литров.

Устройства могут выполнять самодиагностику, однако они часто могут забиваться, что придется менять за свой счет.

Предпусковой подогреватель дизеля своими руками

Некоторые автовладельцы предпочитают делать все своими руками. Рассмотрим, что такое самодельный обогреватель и как его сделать.

Устройство включает в себя небольшую камеру котла, куда подается топливно-воздушная смесь и компонент для ее поджигания. Дизельное топливо сюда поступает прямо из топливного бака. Нагреватель имеет контур охлаждающей жидкости, который нагревается и отдает тепло в пространство после переключения на малый контур.

Для изготовления данного устройства вам потребуются:

• нагреватель, который вполне подойдет для спирали от электрочайника;
• фитинги;
• бак;
• Распределительная коробка.

Подготовка и установка устройства

Топливная арматура установлена ​​и закреплена на дне бака. Другой штуцер запечатан в стене для выпуска воздуха. К крышке прикреплен ТЭН, а его контакты выведены наружу.

Подключение осуществляется через подготовленный провод. Тогда проволоку можно будет в любой момент отстегнуть и снять.

Затем резервуар заделывают эпоксидной смолой и подсоединяют шланги.

Устройство может быть установлено в автомобиле по-разному, например, с помощью дополнительного контура подогрева моторного масла.

Конечно, к этому методу прибегают только в том случае, если нет возможности приобрести готовый предпусковой подогреватель для дизельного двигателя, цена которого варьируется от нескольких тысяч рублей, а в некоторых моделях превышает сотню.

Но лучше раскошелиться и довериться профессионально сделанным обогревателям.

Для различных типов легковых автомобилей, большегрузных автомобилей, спецтехники устанавливается предпусковой подогреватель двигателя. Оснащение этим устройством упрощает запуск двигателя внутреннего сгорания, увеличивает срок службы силового агрегата, а также повышает комфорт при использовании машины зимой.

На модели автомобилей, не оборудованные штатной системой подогрева двигателя, возможна установка данного устройства. Однако при установке нужно правильно выбрать подогреватель для мотора, и правильно его установить.

Зачем нужен подогреватель?

Холодный запуск силового агрегата снижает его ресурс на 400-500 километров. К тому же далеко не всякая попытка завести машину зимой заканчивается удачно. Сложнее всего запустить двигатель в северных широтах России, где водители большегрузных автомобилей не выключают двигатель на ночь, тем самым не давая ему остыть.Это сказывается на расходе топлива и ресурсе силового агрегата.

Раньше для прогрева двигателя использовались паяльные лампы. Недостатком этого метода было то, что пламя могло повредить автомобиль, кроме того, для работы с этим устройством требовались определенные знания и навыки.

Для решения проблемы зимнего пуска двигателя необходимо приобрести предпусковой подогреватель — устройство, которое нагревает двигатель и салон перед запуском автомобиля. Это значительно увеличивает срок службы силового агрегата, повышает комфорт передвижения в отапливаемой кабине и снижает расход топлива.

Виды предпусковых подогревателей автомобилей

Предпусковые автомобильные обогреватели в зависимости от типа источника питания и области применения делятся на:

В свою очередь автономные отопители делятся на:

Системы предпускового подогрева двигателя также подразделяются по типу топлива, которое используется в автомобиле. Для бензиновых и дизельных двигателей используются подогреватели разных типов.

При установке учитывать тип автомобиля и тип отопителя.При неправильном подборе устройства прогрев двигателя перед запуском будет малоэффективным или приведет к закипанию тормозной жидкости.

Электронагреватели на 220 В

Электронагреватель имеет простую конструкцию. Охлаждающая жидкость нагревается — впоследствии она протекает по трубкам системы охлаждения и нагревает двигатель машины. Чаще всего у электронагревателя есть шнур, подключенный к розетке 220 вольт, и нагревательный элемент.

Устройство в зависимости от комплектации оснащается устройством для подзарядки автомобильного аккумулятора, таймером с термостатом, вентилятором, пультом дистанционного управления.

Установка такого устройства достаточно проста и не требует посещения специализированного сервисного центра. Для его выполнения вам потребуется выполнить следующую процедуру:

1. Слить минимум 2 литра антифриза.
2. Отсоединить патрубок от печки.
3. Установить подогреватель. Для этого используйте комплектный кронштейн нагревателя.
4. Подсоедините автомобильный обогреватель к печке с помощью шлангов.
5. Подсоединить трубы к печке, собрать всю систему.
6. Залить тосол или антифриз.

Что касается нюансов использования, то в большинстве случаев для полного прогрева мотора требуется не более 30 минут. Однако при экстремально низких температурах время увеличится до 1-2 часов. Нагревательное устройство, подключенное к автомобильному отопителю, нагревает двигатель, подключенные к нему системы и салон автомобиля. Нагреватель следует использовать только в том случае, если температура воздуха не превышает -5 градусов. В остальных случаях нет необходимости использовать систему обогрева автомобиля.

Не превышайте время прогрева двигателя, это может привести к закипанию охлаждающей жидкости. Кроме того, перегрев может привести к возгоранию.

Средняя стоимость электронагревателя варьируется от 1000-5000 рублей в зависимости от марки, страны-производителя и функциональности.

В странах Скандинавии парковочные посты оснащены розетками на 220В, что позволяет в любой момент поставить машину на прогрев.

Автономная система предпускового подогрева двигателя

Автономные отопители намного удобнее электрических, так как могут работать без подключения к сети 220 вольт.Однако такие устройства дороже и сложнее в установке. Устройство представляет собой небольшую камеру, внутри которой размещается капельница и топливовоздушная смесь. В стенках камеры постоянно циркулирует охлаждающая жидкость, которая нагревает, прогревает двигатель, салон и помогает оттаивать окна.

Автономный обогреватель устанавливается либо в системе охлаждения автомобиля, либо в системе электропитания. В равной степени применимо как к бензиновым, так и к дизельным двигателям.

Автономные отопители делятся на:

Жидкостные автономные отопительные приборы для внедорожников, минивэнов и компактных автомобилей.Устройство предпускового подогрева, предназначенное для малолитражных автомобилей, устанавливается на автомобили, объем двигателя которых не превышает 2,0 л. Отличается высокой производительностью. Обогреватели, предназначенные для использования на внедорожниках и минивэнах, имеют большие размеры и эффективность. Однако они потребляют гораздо больше топлива. Также в продаже можно найти универсальные системы отопления; их можно с одинаковым успехом использовать как на больших, так и на маленьких машинах.

Воздух имеет гораздо большие размеры по сравнению с жидкостью, но при этом выделяет больше тепла. Они используются на кораблях, самолетах, спецтехнике и больших грузовиках.

Аккумуляторы тепла

Теплоаккумуляторы относятся к жидкостному типу автомобильных отопителей. Суть работы заключается в том, что через такую ​​батарею проходят трубки системы охлаждения автомобиля. При работающем двигателе избыточное тепло накапливается в аккумуляторе и остается там до 48 часов. При запуске охлаждаемого двигателя включается насос, а при подаче антифриза или антифриза тепло передается в систему охлаждения.

Основное преимущество такого устройства — высокая теплопроизводительность и длительное удержание тепла.К недостаткам можно отнести сложность установки и необходимость замены составных частей устройства. Со временем изнашиваются клапаны, трубки и рычаги управления. Также недостатком эксплуатации является ее стоимость. В среднем теплоаккумулятор обойдется автолюбителю в 7-8 тысяч рублей.

При покупке теплового аккумулятора не следует приобретать модели китайского или российского производства. Лучше всего обращать внимание на устройства, произведенные в странах Скандинавии. Эти обогреватели отличаются высоким качеством, хорошей теплоотдачей и эффективностью.

Подогреватели дизельного топлива

Под воздействием низких температур дизельное топливо теряет текучесть. Дизельное топливо мутнеет, кристаллизуется и происходит парафинизация. В результате топливо становится густым, что затрудняет прокачку через фильтры или полностью делает ее невозможной.

Одним из устройств, позволяющих защитить дизельное топливо от замерзания, является подогреватель. Благодаря его использованию, топливо в баке и в фильтре-сепараторе подогревается.Для этих целей используются обогреватели следующих типов:

• Подогреваемые воздухозаборники и подогреватели в баке.

Один из самых распространенных вариантов. После окончания прогрева солярка попадает в топливопровод. Удержание тепла происходит за счет перетекания подогретого дизельного топлива из «обратной».

• Нагреватели бинты (в виде гибкой ленты).

Фильтр тонкой очистки подогревается, кнопка управления устройством находится в салоне автомобиля. По достижении рабочей температуры обогреватель автоматически отключается.

Популярные модели предпусковых подогревателей

Среди моделей предпусковых подогревателей особой популярностью пользуются следующие устройства:

Устройство производства Германии. Относится к компактным обогревателям, экономичным по энергопотреблению. Работает от автомобильного аккумулятора … В холодное время года двигатель прогревается быстро и качественно. Летом может проветривать салон автомобиля.

Бытовой обогреватель Самарского производства. Он питается от розетки 220 В, прост и эффективен в эксплуатации и обслуживании.Многие автолюбители оценят относительно невысокую стоимость данного устройства. Особенностью является дистанционное управление устройством. Также в случае неисправности останавливается работа подогревателя.

Норвежский обогреватель неавтономного типа. Помимо основной функции прогрева двигателя, он может подзаряжать аккумулятор (такая опция полезна, так как аккумулятор значительно теряет мощность на морозе). Покупатель имеет возможность приобрести базовый и расширенный комплекты, а также комбинировать их по своему усмотрению.

При покупке предпускового подогревателя не стоит экономить. Дизельные отопители или аккумуляторы тепла, при некачественной сборке, могут быстро выйти из строя, а технические жидкости могут попасть в моторный отсек автомобиля. Это приведет к возникновению дыма или пожара.

Подводя итог, следует сказать, что использование отопителя значительно ускоряет процесс запуска автомобиля, экономит топливо, а также делает поездку в автомобиле более комфортной за счет подогрева воздуха в салоне автомобиля.

Видео о предпусковых подогревателях автомобилей

Разработанный специально для вашего автомобиля, двигатель вашего автомобиля может запускаться с удивительной легкостью. Специальное оборудование требуется для облегчения запуска силового агрегата, а в некоторых случаях для прогрева воздуха в салоне автомобиля. Неудивительно, что многие россияне пытаются понять, на какой подогреватель двигателя лучше установить и как реализовать систему обогрева.

Подобный вопрос, в первую очередь, интересует владельцев автомобилей с дизельным двигателем, так как дизельное топливо имеет большую склонность к замерзанию.Собственно, автовладельцы с бензиновым двигателем тоже могут оценить преимущества использования агрегата, ведь он всегда позволяет довести температуру масла до оптимального уровня и облегчает завести машину для дальнейшего путешествия.

Типы отопителей

Интересует, какой отопитель двигателя лучше выбрать, нужно внимательно изучить их технические особенности … Разнообразие типов позволяет понять, какой вариант желательно остановить, с гарантией высокого уровня функциональности агрегата.

Электронагреватели

Данная версия продукта предусматривает отсутствие автономности в работе, но радует своей надежностью. Аппарат появился еще в 1949 году благодаря А. Фриману.

Внимание! ТЭН принято вкручивать вместо одного из болтов используемого блока цилиндров. В дальнейшем для его эксплуатации используется электрическая сеть с напряжением 220 вольт, которая запитывается от специальной розетки. Учитывая такую ​​схему подключения, устройство часто входит в комплектацию машин.

Электрические обогреватели получили наибольшую популярность в Канаде и Скандинавии, так как в обоих регионах климат с северными особенностями. В России приложение тоже будет уместным.

Рассматриваемый вид имеет сложное строение.

1. Основной функциональной частью является нагревательный элемент. Его мощность 500-5000 Вт. Нагревательный элемент расположен в герметичном теплообменнике, который устанавливается в специальные отверстия в системе охлаждения двигателя.Дополнительно предусмотрено соединение с рубашкой охлаждения на основе патрубков.
2. Дополнительный компонент — ЭБУ с таймером. Предусмотрен таймер, позволяющий контролировать время работы заряда.
3. Блок подзарядки должен быть предусмотрен конструкцией основного устройства.
4. Вентилятор позволяет обогревать салон и моторный отсек.
5. Улучшенные модели включают в себя помпу, позволяющую двигателю прогреваться равномерно.

Несмотря на сложную конструкцию, принцип работы прост и понятен общие законы физики.Нагревательный элемент взаимодействует с охлаждающей жидкостью, которая циркулирует до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная температура. Для успешной работы устройства рекомендуется устанавливать его внизу системы охлаждения, так как теплая жидкость всегда поднимается вверх, холодная идет вниз. Обогреватель, оснащенный насосом, предполагает возможность отказа от верхнего размещения конструкции.

Автономные отопители

Автономные отопители всегда устанавливаются под капотом автомобиля.

Для их использования необходим один из следующих вариантов топлива:

Необходимо реализовать правильную конструкцию автономного устройства, а блок управления имеет сложную конструкцию.

Специальный блок управления позволяет контролировать следующие характеристики:

• температурный режим;
• особенности используемого топлива;
• нюансы обдува;
• насос, отвечающий за подачу топлива;
• воздуходувка;
• котел, подключенный к камере сгорания топлива;
• насос регулирования циркуляции теплоносителя;
реле
• с кабины вентилятора печки (доп. Атрибуты).

Совет! Выбрав современную модель, можно прогреть двигатель и салон автомобиля. Интересует, какой обогрев двигателя лучше, рекомендуется обратить внимание на автономный вариант. Использование таймера и пульта дистанционного управления поможет поддерживать комфортные условия в салоне.

Принцип работы устройства отличается понятной и доступной схемой. Для запуска системы требуется пульт дистанционного управления или таймер. Для работы необходим топливный насос, способный перекачивать топливо из бака в камеру сгорания.В то же время другой насос поддерживает воздушный поток. Топливо воспламеняется благодаря современной свече зажигания, после чего охлаждающая жидкость получает необходимое тепло. Третий насос используется для его циркуляции. После того, как нагретая жидкость достигает оптимальной температуры, включается вентилятор салона, который обеспечивает обогрев всего салона и создает комфортные условия для пассажира. Система может отключиться после достижения оптимального температурного режима. В подогревателе предусмотрено увеличение объема расхода бензина на 0.5 литров в час. Несмотря на это, финансовые вложения полностью оправданы.

К недостаткам можно отнести следующие аспекты:

• использование энергии аккумуляторной батареи, установленной на автомобиле;
• Слабый аккумулятор подразумевает риск полной разрядки с невозможностью завести машину утром.

Анализируя остальные аспекты устройства, недостатков выявить не удается.

Тепловые аккумуляторы

Тепловые аккумуляторы — это своего рода термосы, в которых всегда собирается необходимый объем нагретого теплоносителя.После запуска двигателя жидкость будет впрыскиваться из устройства. В большинстве случаев температура повышается на 10-15 градусов, поэтому лишняя нагрузка на силовой агрегат исключена. Важно отметить, что аккумуляторы тепла способны хранить нагретую жидкость с учетом оптимальной температуры до двух суток. Пытаясь понять, какой подогреватель двигателя лучше всего подходит для дизельного двигателя, можно остановиться на этом варианте. Кроме того, использование топлива и электроэнергии не требуется.

Как выбрать подогреватель

Каждый автомобилист, пытающийся разобраться, какой предпусковой подогреватель двигателя лучше всего использовать, должен определиться с основными аспектами правильного выбора устройств.

Автономность

В этом случае желательно выбрать специальный автономный отопитель, который сравним с печкой, работающей на бензине или дизельном топливе.

Особенности и преимущества:

• достижение подходящего температурного режима предполагает использование небольшого тока, тем самым обеспечивая экономию заряда батареи;
• вентилятор салона также включается, когда температура используемой жидкости достигает 30 градусов, поэтому поддерживать комфортные условия для водителя и пассажиров намного проще;
• переход в «половинный» режим, а затем в режим ожидания, происходит после прогрева жидкости до температуры более 70 градусов Цельсия;
• цикл повторяется в автоматическом режиме, если температура охлаждающей жидкости падает примерно на 20 градусов.

Эта опция позволяет без лишних усилий рассчитывать на успешный прогрев автомобиля.

В большинстве случаев для удобного включения устройства используется таймер, с помощью которого можно запрограммировать время включения и время работы. Однако вы можете использовать пульт дистанционного управления, так как он также радует максимальным удобством.

Устройства от Webasto, Eberspacher популярны в России.

Согреть на будущее

Для этого мы рекомендуем аккумулятор тепла для двигателя автомобиля, работающий по принципу термоса.Для использования прибора требуются регулярные поездки, тепло сохраняется 2-3 дня. Отметить работоспособность устройства позволяют только регулярные поездки.

Впервые тепловой аккумулятор предложил канадский конструктор Оскар Шац. В настоящее время на отечественном рынке представлены модели от бренда Avtoplus MADI, а также AutoTerm.

Требуется розетка

В последнее время автомобилисты пытаются понять, какой подогреватель двигателя 220в лучше использовать. Этот вариант предусматривает сравнение с домашним котлом.Несмотря на необходимость использования розетки в салоне автомобиля, устройство обещает порадовать высоким уровнем функциональности.

В идеале устройство дополнить нагревательным модулем с вентилятором, позволяющим прогреть салон до того, как заработает штатная печь.

Только продумав особенности использования отопительных приборов, можно оценить их функциональность.

Желая понять, какие электрические обогреватели двигателя лучше, желательно выбрать продукцию Defa или Severs.Оба бренда стремятся предлагать надежные продукты.

Основные задачи подогревателей

Современные подогреватели двигателей успешно справляются со следующими задачами:

• защита двигателя от износа при запуске зимой;
• гарантированная экономия топлива, так как холодный двигатель потребляет его больше;
• своевременный обогрев автосалона и гарантированное размораживание стекол перед посадкой в ​​автомобиль;
• гарантия выезда на автомобиле, который останется в хорошем рабочем состоянии.

Выбирая современный обогреватель, вы можете рассчитывать на его высокий уровень функциональности и надежности.

Тосол мальчиков в расширительном бачке

Чтобы начать действовать, нужно знать, почему в расширительном бачке закипает тосол или антифриз — на случай, если из-под капота льется пар. В зависимости от причины и манипуляции будут разные. Главное, что нужно помнить: ни в коем случае не пытайтесь добраться домой с закипающим двигателем.

Если этим пренебречь, то капитальный ремонт может не спасти вашу верную лошадь.Пожара, случая ясного не ожидать, но перегретое железо расширяется, и без охлаждения хоть по двигателю придется пройти, меняя прилетевшие запчасти. И, в самом крайнем случае, и вовсе: купить новый двигатель.

Зачем тосол лодки или тосол в расширительный бачок: причиной могут служить несколько узлов,. В каждом случае нужны свои действия.

Проверить уровень!

Прежде чем искать сложные поломки и думать, как добраться до места назначения, стоит просто заглянуть в танк.Не исключено, что уровень Тослы недостаточен. Другое дело, если антифриз тут просто залил, а теперь его уже нет. Необходимо проверить целостность самой емкости и подведения к ней трубок. Если у вас обнаружили текучесть, то хотя бы временно, пока вы не выйдете на авторынок и не купите новые. Или поехать туда на общественном транспорте.

Термостат

Обеспечивает циркуляцию хладагента по двум кругам — малому и большому.Если клапан вышит в одной позиции, для прохождения он будет доступен только маленькому. Соответственно, жидкость не успеет остыть и потеряет способность охлаждать детали. Чтобы убедиться, что именно в термостате, открываем капот и ищем насадки, прикрепленные к нему. Если тот ведет к радиатору, более горячему, чем его собрат — вы подвели термостат (особенно это характерно для автомобилей типа «Таврия»).

Проверяйте внимательно — можно сжечь. Если вы находитесь недалеко от цивилизованных мест, поменять термостат не проблема.Если он летал по трассе, ему придется постоянно заливать воду в систему охлаждения, ждать, пока все остынет, проехать километров 5 — и по новой, пока не дойдете до ближайшего места, где можно купить новую.

Радиатор охлаждения

С ним тоже возможны неприятности. Они могут быть вызваны тремя причинами:

• Самый безобидный вариант: подождал, пока остынет, пробка кончилась — и с легким сердцем пошли дальше;
• сердцевина забита изнутри — хладагент или пыль.Давление через радиатор падает, охлаждение недостаточное;
• Пропуск и наслоение насадок. У шлангов падает теплопроводность, и жидкость не успевает снова остыть.

Кроме первого варианта , невозможно проверить что-то еще, что-то сделать из сотки / гаража. Так что берем кабель и цепляемся за питание какой-то доброй души. Или вызовите эвакуатор.

Водяной насос: Чаще всего заводится в тех машинах, где крутящий момент на шкив помпы подается отдельно от газораспределителя.Частота вращения шкива может снизиться, если ослабить (растянуть) приводной ремень. Убедившись, что ваш термостат в норме, попробуйте пометить ремень и пойти после охлаждения двигателя и верхней части хладагента.

Вентилятор: Если вентилятор отключился, это самый простой способ. Даже если на автомобиле нет соответствующего датчика, предупреждающего о том, что вентилятор не работает, человек, не первый раз садящийся за руль, услышит его в звуке. По городу и медленно, со сломанным вентилятором можно добраться до ремонтника.За городом — ищем буксир.

Избыточное давление

Струя пары хладагента может иметь место не только при какой-либо поломке. При этом датчик температуры показывает, что двигатель в норме и не перегрелся, а тосол пацан в баке. Если, уже заглушив мотор, вы слышите шум антифриза и наблюдаете его активную жизнедеятельность, купите крышку на горловину системы охлаждения с датчиком термостата и клапаном на пружине.

При обнаружении давления внутри пружинной системы датчик поднимает крышку и выталкивает избыток хладагента в резервуар. Подчеркнем: это только в том случае, если двигатель не перегревается, а Тосол при этом закипает.

Ну, а узнав, почему лодки Тосол или антифриз в расширительном бачке, нужно сразу принять соответствующие меры, чтобы не грызть локти, заплатив дорогой ремонт.

24 октября 2017 г.

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, так как это грозит перегревом силового агрегата.Примечательно, что явление может возникнуть из-за небольших проблем, но привести к отложениям, если своевременно не устранить дефект. Зачем кипятить антифриз в большом объеме автомобиля и как бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа работы системы охлаждения сложно диагностировать причины проблем и произвести ремонт. Схема функций для этого алгоритма:

1. Пока двигатель не нагревается, антифриз (тосол) циркулирует по небольшому кругу охлаждения, включая водяную рубашку, плиту и термостат.Уровень жидкости (сокращенно — охлаждающая жидкость) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. Когда двигатель нагревается, термостат открывает большой циркуляционный контур — через главный радиатор. Антифриз в системе расширяется и его избыток попадает в бак. Увеличивающееся давление переливается крышкой перепускного клапана.
3. При достижении 95 ° C вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс его избытка происходит через дополнительную верхнюю форсунку радиатора, поэтому создается впечатление, что в емкости закипает антифриз.
4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию теплоносителя до начального объема и падению давления. Чтобы этого не произошло, через заглушку расширительного бачка попадает наружный воздух в систему.

Ссылка. В некоторых моделях автомобиля предусмотрено 2 сброса лишнего антифриза в бачок — с радиатора и отопителя салона.

В зависимости от конструкции системы охлаждения клапанная крышка устанавливается на расширительный бачок или горловину радиатора.Во втором случае слив жидкости начинается после превышения определенного давления, а цистерна постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия — закипание теплоносителя в результате перегрева и высверливание антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 ° С (при таком нагреве начинает закипать теплоноситель) и возникает по следующим причинам:

• клапан термостата заклинило в обслуживаемом положении, жидкость движется по небольшому контуру и не успевает остыть;
• датчик включения электровентилятора;
• ячейки основного радиатора сильно забиты;
• система сформировала приостановку воздушного движения, препятствующую нормальной циркуляции;
• сломался или сломался вал помпы, рассыпалось крыльчатка помпы;
Антифриз
• слишком разбавлен водой с температурой кипения 100 ° С.

Если охладитель Закипелпо является одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. Из-за воздействия высокой температуры алюминиевые поршни увеличиваются в диаметре и уменьшают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания температуры охлаждающей жидкости и не выпивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточным цилиндром, иногда — вместе с коленчатым валом.

Когда вы заметили критическую кучу стрелки термометра на приборной панели. При температуре выше 110 ° С немедленно заглушите двигатель и выясните причины закипания и перегрева.Преждевременный ремонт — удовольствие не из дешевых.

Насколько опасно сверление антифриза?

Это явление считается нормой, когда двигатель нагревается до рабочей температуры 90-95 ° C, при условии отсутствия потерь охлаждающей жидкости, высыхания за пределами бака и других отклонений от нормы. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, возвращается в расширительную емкость. Неопытному автомобилисту может показаться, что он закипел, хотя на самом деле происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора — повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор этого не показывает, перегрев исключен.

Не всякое сверление безвредно. Если он возникает на холодном двигателе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз неожиданно начинает проливаться через 2-5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке блока цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку вентиль радиатора открыт, то через верхнее сливное сопло он устремляется в бачок.
2. Просверливание и просверливание корпуса расширительного бачка указывает на заедание пробкового клапана. Воздух и пар выходят в слабом месте — на пластиковой нити, но также могут «взорвать» емкость.
3. Из выхлопных труб идет Белый дым в большом количестве, видны барабаны на блоке цилиндров.Причина — проколотая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, которая закипает и закипает антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Часто трещина в кладке совмещает водоканалы с маслом. Тогда в емкости заметно пенообразующее вещество — насос взбитой эмульсии.

Нетрудно догадаться, что испытание прокладки GBC — критическая неисправность, которая подлежит немедленному устранению.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не так фатальны, но приводят к большим потерям антифриза и тому же перегреву, что говорит о частом включении вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 ° С и выше, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

1. Попробовать нижнюю часть радиатора. Если он остается холодным, проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и потихоньку добирайтесь в гараж или на станцию ​​техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту не подлежит.
2. Бесперебойный электровентилятор подключается непосредственно к аккумулятору и продолжает движение к знакомому автоэлектрику, который может поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Проверяйте эту версию последней.
4. Заклинивание и поломка насоса сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой водородного насоса.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.
5. Признаки образования пробки. Идентификационные признаки неисправности термостата. Другое дело, что он не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифриза.

Чтобы устранить воздушную пробку, снимите шланг в верхней точке системы (обычно это дроссельная заслонка устройства) и переложите жидкости в контейнер до тех пор, пока она не потечет из этого сопла.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка или радиатора.Лучшее решение — поменять неподходящий элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Кататься с клапаном энцинзампи крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется сразу . Смесь масла и антифриза доставляет массу хлопот, вплоть до разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе.Учтите, что поломка прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вы случайно столкнулись в дороге с закипающим антифризом, проверьте элементы системы согласно приведенной выше инструкции. Три причины не дадут их прогрессу дойти до сотни — поломка помпы, трещина в прокладке GBC. И полная потеря жидкости. В остальных случаях можно передвигаться, делая остановки, чтобы охладить силовой агрегат.При утечке антифриза в систему временно подставляется дистиллированная вода.

Закипание охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля Указывает на полную неработоспособность системы. Это довольно серьезный симптом Хотя причина закипания может быть пустяковой. Тем не менее нарушение температурного режима двигателя может привести к выходу из строя всего двигателя и основных узлов и агрегатов. Если Тосол закипает при нормальных показаниях датчика температуры, немедленно приступайте к поиску неисправности.

Как известно, температура бустера дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли, что нормальная температура бустера составляет 100 градусов. Тем не менее при атмосферном давлении ниже нормы, например, на 530 мм. RT. Ст., Вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагревании до 70 градусов вода закипит при атмосферном давлении 250 мм. RT. ст .. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и тосолу?

Одна из причин закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что у система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определенное давление. . Это давление нагнетается водяным насосом, но регулируется банальной крышкой расширительного бачка. Других способов контроля давления в системе не предусмотрено. Плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе.

Основные причины

Если исходить из того, что система охлаждения хорошая, то вариантов может быть несколько:

Приготовление концентрата

• Обычно концентрат разводят с дистиллированной водой в пропорции 50/50 .В этом случае антифриз будет замерзать при температуре -37 градусов , а закипать при температуре +105 градусов . .
• Пропорция 65/35 Обеспечивает низкую температуру замерзания (-70) и температуру кипения +110 градусов.
• Максимальная температура кипения жидкости достигается при соотношении 80/20 В такой пропорции жидкость замерзнет при -44 градуса, а закипит при + 125-130 градусах.

Видео Как разбавить концентрат антифриза

Почему 90 градусов?

Следовательно, если датчик температуры исправен, но кипение на 90 градусов продолжается, обратите внимание на пробку расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды.

Прочие причины

Кроме того, перегрев двигателя и закипание антифриза могут быть вызваны более серьезными поломками:

1. Утечка жидкости через прокладку головки блока . Неприятная ситуация, когда прокладка роется прямиком в систему смазки или камеру сгорания. При этом следов протечки не наблюдаем, но уровень антифриза стремительно падает, двигатель греется, жидкость закипает. Основным признаком является запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслосъемной горловины.Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена тосола.

   Пробитие прокладки головки блока цилиндров может вызвать закипание антифриза.

2. Вентилятор . На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора необходимо запускать при температуре жидкости +105 градусов. Он запускает сигнал электронного блока управления двигателем, который в свою очередь получает импульс от датчика температуры. Если датчик неисправен и выдает неверные данные, вентилятор не запускается и антифриз закипает.При поиске неисправности нужно проверять как сам датчик температуры, так и КПД двигателя вентилятора. Пережимаем оба провода на датчике, если вентилятор не запускается, подлежит замене. Если запускается — виноват датчик или прошивка компьютера.

   При поиске причин закипания тосола проверьте вентилятор охлаждения двигателя.

3. Воздушный шлюз . Это может произойти, когда система охлаждения развернута и воздух падает. Также в системе может быть воздух из-за частого кипения антифриза.Воздушный массив не обеспечивает циркуляцию жидкости по кругу, поэтому перегрев и закипание жидкости неизбежны. Бороться с этим можно несколькими способами, но наиболее эффективно удалить воздушную пробку можно, отсоединив форсунку от дроссельного узла при работающем двигателе. Узел дроссельной заслонки — самая высокая точка в двигателе, и там, как правило, собирается весь воздух.

   Для устранения пробки нужно отсоединить форсунку от дроссельного узла при работающем двигателе.

4. Антифриз дешевый . Жидкости плохого качества На основе этиленгликоля, особенно готовые к заправке, а не концентраты, производитель разбавляет водой. Никто не может гарантировать, что соотношение воды и концентрата правильное, а сам концентрат качественный. Именно поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
5. Радиатор охлаждения . Забитые ячейки радиатора снаружи и внутри сильно снижают теплоотдачу радиатора.В любом случае проверить состояние поверхности радиатора не помешает никогда. К тому же радиатор сильно забит, изнутри его можно промыть несколькими способами.

   Щелевые ячейки радиатора также могут вызывать усиление охлаждающей жидкости.

6. Термостат . Перемешивание клапана термостата или срабатывание клапана при нерегулярной температуре также приведет к нарушению циркуляции жидкости. Если при прогреве двигателя до 85-90 градусов не сработает клапан термостата, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит.Проверить это просто — если температура критически растет, проверьте температуру нижнего сопла радиатора. Он должен быть горячим, что говорит о правильной работе термостата.

   Проверить термостат на работоспособность.

7. Состояние антифриза . Потеря свойств недорогого антифриза наступает примерно через 1,5-2 года эксплуатации. Изменение цвета, суспензия, опускание жидкости говорит о том, что добавки больше не работают и система может закипать уже при 90 градусах.При замене антифриза потребуется промывка системы охлаждения.

выводы

Изучив состояние двигателя и его частей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно легко обнаружить причины наддува антифриза и перегрева мотора. Следите за системой охлаждения регулярно и добра всем дорогам!

Пропущенный антифриз — неприятное явление, возникающее при частом простое в пробках или обслуживании авто в тяжелых условиях.Во избежание неприятностей следует знать причины перегрева теплоносителя (теплоносителя) и способы борьбы с этим явлением.

1 Что помогает двигателю остывать?

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, форсунок, расширительного бачка и других элементов, предназначена для защиты двигателя от перегрева, отвода лишней тепловой энергии. В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется антифриз или антифриз, так как они имеют более высокую температуру кипения, чем вода. На крайний случай можно долить воду, но желательно дистиллированную.

При работе в сложных условиях или неисправностях возможна система охлаждения в системе охлаждения, которая перегревает двигатель. Перегрев бывает трех видов:

• Слабая. Мотор проработал с кипящим антифризом не более 5 минут. Каких-то значительных поломок при этом произойти не должно.
• Средний. Двигатель проработал с кипящей охлаждающей жидкостью от 10 до 15 минут. В этом случае возможны клеммы патрубков охлаждающей жидкости и горячего антифриза.Возможны течи в радиаторе, поршневые кольца подвергаются усадке, что влечет за собой увеличение расхода масла вдвое. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется течь масла.
• Сильный. При сильно перегретом двигателе есть вероятность взрыва. Последствия сильно перегретого мотора катастрофические: храбрые и оплавленные поршни, сгорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, разрушаются перегородки между поршневыми кольцами, а кольца привариваются друг к другу, деформируется клапан, их розетки разрушены.

Способ узнать, почему Check!

Если закипать антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Важно не допускать перегрева двигателя.

Антифриз 2 свиньи — причины

Ниже смотрите возможные причины прикручивания антифриза и способы их устранения.

• Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо следить за его уровнем в процессе эксплуатации, если он недостаточен, то нужен кран.Следует дождаться, когда жидкость остынет, чтобы налить нужное количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Для добавления антифриза нужно открутить крышку на расширительном бачке и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между минимальной и максимальной отметками. Причиной недостаточного уровня жидкости в баке может быть утечка или заметка при обслуживании.

• Неисправность радиатора. При работе возможны следующие проблемы:

1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадающей в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и перегреву.
2. При работе в системе охлаждения возникает накипь, образуются соли, которые оседают на трубках и внутри радиатора, что снижает их проницаемость. Особенно быстро это происходит при использовании грубого помола низкого качества. Эффективность охлаждения падает.
3. Радиатор может не работать из-за неисправности вентилятора. В этом случае в системе охлаждения будет поддерживаться необходимая температура. Можно определить, что вентилятор не работает, возможно, по слухам: если вентилятор не крутится, двигатель будет работать тише обычного.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Для возобновления работоспособности системы охлаждения в случае засорения и выхода из строя необходимо промыть радиатор и всю систему, очистив от накипи и загрязнений.Если вентилятор не работает, причина может быть в неисправности проводки или в перегоревшем предохранителе. Нужно вызвать проводку и проверить предохранитель.

• Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может занимать два положения: открытое и закрытое. Термостат регулирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. При закрытом клапане двигатель холодный, антифриз циркулирует по небольшому контуру, благодаря чему прогрев двигателя ускоряется. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость протекает по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

1. Охлаждающая жидкость постоянно закипает, в этом случае она циркулирует только по небольшому контуру, не столько холодному, сколько заклиниванию клапана в закрытом состоянии.
2. Холодный двигатель долго прогревается.

Для определения неисправности прибора нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть форсунки термостата. При осмотре следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги при контакте с насадками.Необходимо потрогать насадку, прикрепленную к радиатору. Если он горячее по сравнению с остальными, это говорит о неисправности термостата. В этом случае нужно не спешить в ближайшую СТО и заменить неисправный прибор.

Важным элементом системы охлаждения является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается избыточное давление, возникающее при перегреве. Если он неисправен, это может привести к выдавливанию кипящего антифриза в расширительный бачок. Неисправную пробку нужно менять.

За прокачку антифриза по системе охлаждения отвечает помпа — водяная помпа. Обычно он идет в комплекте с ГРМ и меняется согласно регламенту, поэтому его нужно проводить регулярно, техническое обслуживание автомобиля.

3 Что делать при закипании теплоносителя?

Признаком неисправности системы охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, который находится на панели приборов в салоне. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно выставить максимальную температуру и мощность, что даст возможность перегретому антифризу включить обогрев автомобиля.Далее следует не спеша, без рывков, пройти на ближайшую станцию ​​техобслуживания.

Если во время движения загорелась лампочка перегрева, необходимо остановить автомобиль включением знака аварийной остановки. Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор, чтобы он доставил машину в автосервис.

Если клубы дыма пошли из-под капота, нужно сразу остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остывал.Нельзя сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно получить ожог. Top следует той же жидкости, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированной водой. Сливать антифриз следует только после того, как он перестанет закипать.

Выявить и устранить причину срабатывания бустера антифриза несложно, но при эксплуатации автомобиля следует соблюдать некоторые правила:

• контролировать уровень антифриза, при необходимости долить;
• использовать качественный крупнозернистый, антифриз некачественный пенится;
• регулярно менять охлаждающую жидкость по регламенту или по мере необходимости;
• промыть систему охлаждения и радиатор при замене охлаждающей жидкости;
• проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
• осмотреть и заменить форсунки на наличие дефектов;
• при необходимости или по регламенту поменять насос с комплектом газораспределительного механизма.

Определить и устранить некоторые неисправности по силам любому автомобилисту.

Никто не застрахован от поломок его машины. Такая серьезная беда, как прикручивание антифриза , бывает часто, особенно при уличной жаре. Сразу последствия закипания устранить невозможно и нужно знать, какие действия делать.

Если говорить о последствиях, то они могут быть самыми маленькими. Поршни, коленчатый вал, блок цилиндров могут быть повреждены. Поломки очень серьезные, а их ремонт обычно стоит дорого.Чаще всего выходит из строя термостат, помпа или электрический агент. Но даже эти незначительные поломки могут привести к более сложным, потому что если продолжать двигаться при перегреве, то могут заклинивать поршни в блоке.

Двигатель может прогреться до 90-100 ° С или в крайнем случае — кратковременно до 105 ° С. На этом этапе срабатывает термостат, открывающий второй виток охлаждения. Температура двигателя в этом случае нормализуется. Если этот процесс нарушен, то машина закипает. Тогда нужно внимательно смотреть на приметы.

Если пар идет из-под капота, а антифриз вытекает из расширительного бачка, то действовать следующим образом. Прежде всего, помните, что двигатель нельзя нагружать, поэтому вы плавно останавливаетесь на обочине дороги. Двигатель топить, но зажигание оставить включенным, чтобы печка какое-то время работала. Ее, кстати, нужно открывать на полную мощность. Откройте капюшон. Дождитесь остывания двигателя и аккуратно снимите крышку расширительного бачка. Это может занять много времени, и если у вас его нет, то используйте этот способ.Оберните крышку плотной и толстой тканью, слегка прикрутите крышку, тем самым выпустите излишки пара. Как только шипение прекратится, осторожно снимите крышку до конца. Необходимо добавить антифриз, при его отсутствии — воду, и доехать до ближайшего автосервиса. Вода должна быть чистой. Ешьте также без экстремальных нагрузок на двигатель и следите за температурой, она не должна превышать 90 ° С. Как только стрелка дойдет до этой отметки, встаньте на дорогу, перетасуйте машину и снова дождитесь охлаждения двигателя.

почему и куда течет охлаждающая жидкость из расширительного бачка, как определить и устранить течь

Сегодня серьезный вопрос, который мучает многих автолюбителей — часто бывает, что антифриз из расширительного бачка А где неизвестно, ни наклона, ни капель под машину! А вот в расширительном бачке уровень предательски падает с каждым днем! Просто недоумевает, что делать и почему это происходит. Давайте разбираться с …

Сразу хочу предупредить — если из бака уходит антифриз, а больше ничего не течет, то есть вроде система в исправном состоянии — это плохой знак и влечет за собой серьезную поломку.На такой машине нельзя ездить! Каждый километр ведет к капремонту двигателя, а что даже хуже, чем можно поклясться.

Так что если сами не можете определить, срочно идем на сотню — пусть смотрят профессионалы.

Для начала хочу подумать — что могло течь, то есть очевидные проблемы, которые можно устранить.

Явные уровни понижения

Не полностью относится к нашему вопросу, но об этом стоит упомянуть. Его сначала нужно проверить, и если вы не раскрыли причины, то будем копать глубже.Итак, уход антифриза может быть из-за течи в системе, рассмотрим по пунктам:

• Радиатор приводной . Конечно, определяется очень быстро, достаточно посмотреть на него, а также посмотреть потеки под машиной, если доделали, то капли будут. Конечно, можно попробовать залить или зажать трубку радиатора, но часто пластиковая деталь (боковины) повреждается, тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки .Картина практически такая же, только протекает отопитель салона, диагностировать сложнее, так как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (коврик) в салоне. Но причины определения просты, если в салоне пахнет антифризом (Сладкий запах), а на улице нет. Если очки потеют даже в сухую погоду, а блики на очках маслянистые. Из бачка выходит жидкость, значит, вы накрыли радиатор отопителя, конечно, если снять пластиковую (декоративную) защиту панели приборов, вы увидите, что где-то капает.У нас тоже есть, либо выздоравливаем, либо если это невозможно изменить.
• Шланги . Время от времени они изнашиваются, так как каждый раз расширяются (при прогреве двигателя) и сужаются (при охлаждении), такая работа рано или поздно их задевает, они не смогут удерживать давление и рвать их. Конечно могут быть минимальные поломки, но поток будет постоянно. Шланги бесполезны, лучше их заменить.

• Трубки .Та же ситуация, что и со шлангами, здесь они металлические и обычно длинные. Но бывают ситуации, когда они продолжаются.
• Термостат и насос . Это два механизма, которые предназначены для качания и регулирования потоков теплоносителя, корпус выполнен из металла или пластика и часто они протекают, время от времени случается. Под замену практически не ремонтируют.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок. Через определенный пробег тоже выходит из строя, если не держит давление, то антифриз расширительного бачка может пролиться при нагревании. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он пластиковый, если крышка неисправна, то может сломаться. Под замену.

Это очевидные причины, их следует проверить в первую очередь — обязательно! Часто бывает, что водитель ищет и не может найти, а Тосол (антифриз) уходит, скажем, в печку, а потом в салон, сразу определить довольно сложно.Поставьте машинку на сухой пол или в гараж, если есть возможность и посмотрите, есть ли разводы под цвет вашей охлаждающей жидкости, то это точно течь, смотрите!

Скрытые проблемы

Вылезли все и вся, никуда не течет, все шланги и хомуты в порядке, а тосол или тососол уходит, «хоть крашешься»! Дело в том, что есть не только открытые утечки, но и так называемые скрытые, и они намного опаснее.

Автомобильный двигатель, это не литая конструкция — есть отдельный блок двигателя и головка блока.Между двумя частями есть прокладка, она обязательно высокотемпературная (может держать высокие положительные показатели), также является уплотнительным звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — для которых антифриз (Тосол) подвергается охлаждению металла, поэтому «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90-100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро прогрелся и банально ругался.

Значит теплоноситель проходит через прокладку, так как это промежуточное звено (в нем, кстати, есть специальные каналы).Если неисправная прокладка либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может перейти в цилиндры двигателя. То есть попасть в камеру сгорания, то через эту камеру он пойдет в выхлопную трубу, при этом в расширительном бачке упадет уровень антифриза (тосола).

Какие признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, действительно будет как туман -.
• будет расти.
• Масло будет со щетками или антифризом, то есть с пузырьками.
• Будет охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В данном случае это 100% прокладка, менять обязательно. Ведь иногда в моторное масло может попасть антифриз или тоосол, А это серьезно! Есть «из рук в руки».

Потому что:

• Масло смешивается с жидкостью и образует непонятную «Зипи», начнет выясняться, что все каналы расточатся — при условии.
• Не сможет нормально обворовать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также это вещество забьет все каналы на коленвале, что также увеличит его износ, вкладыши, в которых он вращается, элементарно могут проворачиваться.

Итог — при попадании тосола или тосола в двигатель ездить запрещено!

Это причина номер «1», но антифриз тоже может поступать по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прокладки, прилегающие к блоку двигателя, и когда они изнашиваются, возникают утечки.

Устранить поломку

Точно проанализируем скрытый дефект при необходимости замены прокладки двигателя. Тянуть с этим невозможно, несмотря на всю кажущуюся сложность процесса — повторить его может практически каждый.

• Закупаем прокладку под двигатель, не перепутайте главное! Желательно выбирать по винам — код
• Зачем снимать крышку блока с блока, обычно от 8 до 12 болтов. Скорее всего нужно снять сверху всякие соединительные насадки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После того, как нужно открутить саму головку блока, здесь нужно будет попробовать, как правило, сильно затянуть болты, если часть из них откручивается легко, скорее всего дело в этом, просто не растягивается на заводе! Не исключено, что после вытягивания тосол перестанет уходить из системы! Итак, для начала попробуйте вытянуть все болты.
• Если не поможет, снимите головку. Как правило, сразу будет виден поток, это либо трещина, либо барабан.Также хотелось бы отметить, что одноразовую прокладку нельзя сделать так, чтобы откручивали головку один раз по разным причинам, а после нее надевали старую прокладку. Все дело в том, что он запоминается — так что ставить нужно просто новый.

• После замены собираем все в обратной последовательности. Отдельно стоит обратить внимание на затяжную головку блока, она выполнена в насадочном порядке, с определенным усилием, которое регулируется манометром.

Лично я сам пару раз устранял вот эту поломку, на наших ВАЗ и Газель. Оставьте антифриз или перестанет Тосол.

Ого, много писали, но это почти все причины, по которым может происходить утечка. Конечно, может и лопнет сам блок, то есть из-под металла вылетит, но это крайне редко, думаю 1 на 10 000 машин, а может и реже.

Если кто что-то не понял, посмотрите видео версию статьи.

Доделываю, думаю пригодилось.

Tosol — охлаждающая жидкость, предназначенная для системы охлаждения двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим причины, и что делать, если Тосол уходит из расширительного бачка, на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Что нужно знать о расширительном бачке

В первых автомобилях, двигатель защищали от перегрева водой, но этот способ не подошел, потому что через короткое время пришлось повторить процедуру и металлические части мотора пришли в негодность.

После изобретения специальных жидкостей на основе этиленгликоля, имеющих определенный коэффициент расширения, возникла необходимость в создании емкости для удаления излишков жидкости. Так появился расширительный бачок.

Необходимо время от времени контролировать уровень охладителя в баке, иначе, если жидкости нет, ее не хватит или наоборот чрезмерно, то это может привести к поломке двигателя.

Жидкость в расширительном бачке

Опытные водители знают о назначении жидкости, находящейся в расширительном бачке, но новички и особенно водители девушки могут даже не догадываться о ее наличии.

Тосол — это такая жидкость, которая предназначена в первую очередь для поддержания определенной температуры внутри мотора автомобиля, а также выполняет функцию защиты от перегрева или наоборот, замерзания, коррозии, быстрой ржавчины металлических деталей. При падении уровня тозола в расширительном бачке большинство систем и, в частности, двигатель не смогут работать. Ниже мы рассмотрим, почему уезжает Тосол в ВАЗ 2110, и как решить проблему.

Почему уходит охлаждающая жидкость и решение проблемы

Причины выпадания toosol

Рассмотрим основные причины, по которым уходит Тосол из расширительного бачка.Одна из основных может заключаться в том, что детали системы охлаждения после их непрерывной работы испортились. Из-за того, что на форсунки, различные шланги и трубки, прокладки постоянно действует высокое давление во время работы двигателя, и естественно, что они изнашиваются и ломаются. Поэтому можно выделить как причину — разгерметизация основных частей системы охлаждения.

Еще одной причиной может быть то, что иногда даже на новом бачке могут быть сколы и трещины (как на бачке, так и на крышке).Из-за этого происходит неплотный их контакт и Тосол пропадает из расширительного бачка.

Третья причина может заключаться в том, что сам резервуар неисправен или изготовлен из некачественных материалов.

Также, в случае, когда радиатор или термостат были разбиты, то из-за высокого давления, действующего внутри двигателя, антифриз может отделиться от бака. Обратите внимание на работу насоса, подающего жидкость внутри системы. Если по какой-либо причине он находится в неисправном состоянии, то Тосол уходит.

Помня вышеизложенное об уходе за антифризом, вы можете вовремя предотвратить эту проблему.

Признаки исчезновения Тосола

Рассмотрев и запомнив основные причины исчезновения Тосла, мы также разберемся с симптомами, по которым можно будет определить наличие неисправности.

Во-первых, если Тосол выйдет из расширительного бачка, вы почти сразу почувствуете сладкий запах в салоне вашего автомобиля.Во-вторых, наиболее, вероятно, очевидный признак большой утечки охлаждающей жидкости — это наличие характерного пятна под кузовом автомобиля . В-третьих, при попадании определенного количества охлаждающей жидкости непосредственно в двигатель автомобиля выхлопные газы будут иметь характерный белый цвет. Четвертый признак — при поломке помпы можно заметить повышенную влажность под кожухом ремня.

В случае, если произойдет закипание жидкости, в первую очередь на датчике будут завышены температурные показатели.При значительном скачке уровня антифриза в расширительном бачке он сразу выбрасывается.

И напоследок самый неприятный признак вылета охлаждающей жидкости из расширительного бачка — это прекращение работы самого двигателя . Чтобы с вашей машиной этого не случилось в самый неподходящий момент, обратите внимание на посторонние шумы, стуки, не характерный запах и цвет, возникающие при эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить ремонт и при необходимости замену всех деталей и узлов вашего автомобиля.

Как решить проблему

Если знать почему из расширительного бачка уходит Тосол, то это можно сказать уже полбеды. Но, также необходимо уметь вовремя предотвратить возникновение этой очень неприятной ситуации.

Чтобы toosol не выбрасывал из расширительного бачка, следует:

• проверить на брак все детали и механизмы, при необходимости заменить на новые;
• постарайтесь не использовать детали, которые эксплуатировались ранее и кажутся даже лучше;
• все форсунки нужно обжимать хомутами только на пружинах;
• если Тосол выходит из расширительного бачка, то также необходимо проверить, не была ли изображена крышка;
• вовремя очистить от ржавчины и накипи крышку бака;
• также необходимо проверить патрубки, которые находятся непосредственно на расширительном бачке, то есть те, с которыми он соединяется непосредственно с радиатором;
• если по-прежнему проблема не обнаружена и все в порядке, то проверьте сам расширительный бачок на наличие трещин и сколов.

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля недостаточно остыл, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев, ДВС возникает из-за нехватки жидкости в системе охлаждения, почему идет антифриз расширительного бачка, среагировать однозначно сложно сразу, тут разные причины.

При обнаружении неисправности в машине владельцы машины обращаются в автосервис, считая, что проблемы автомобильного мотора не ослушаются.Но часто бывает достаточно устранить дефект своими руками, например, при протечке форсунки, либо неисправен СПА клапан пробки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины протечки охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости), куда она может пойти, как провести диагностику системы охлаждения (ОС), какой мелкий ремонт можно провести, не прибегая к услугам автосервисов. И разобравшись с поломкой, вы уже решаете, нужно ли отдавать машину на СТО, или же вы можете восстановить работоспособность машины самостоятельно.

Где антифриз радиатора

По законам физики ни одно вещество не может исчезнуть бесследно, то же самое относится к обоим охлаждающим жидкостям (тосол или антифриз). Куда оставить жидкость (есть три варианта):

• обнаружить через рваную насадку, неплотный контакт или тонкий радиатор;
• от высокой температуры превращаются в пары;
• попадают в двигатель через блок негерметичной головки.

В любом варианте следы охлаждающей жидкости будут заметны, даже если тозоль испарится через пробку радиатора.Когда жидкости из ОС уходит мало, добавить ее несложно, но с причиной исчезновения антифриза все равно разбираться нужно. Может случиться так, что в какой-то момент поток заметно увеличится, Тосола в ОС останется совсем маленькой, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения охлаждающей жидкости

Почему уходит антифриз, причин может быть довольно много, основные из них:

• течь ОС плохо затягивается хомутом, форсунка сломалась, шланги радиатора долго не меняли, поэтому покрышки стали жесткими и тд;
• не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в системе охлаждения создается избыточное давление, тосол в виде пары вытесняется из системы;
• по разным причинам постоянно перегревается двигатель, тосол закипает и тоже на пары превращается;
• блокировка головки блока сломана, через герметичное уплотнение охлаждающая жидкость попадает в масляный картер или цилиндры;
• есть трещина в головке блока.

Если внешнюю утечку антифриза достаточно легко вычислить, то при перегреве COF сложнее, в этом случае может потребоваться помощь профессиональных мастеров. Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», необходимо проверять, не протекает ли измеритель. И неважно, какая у вас машина — Импреа или ВАЗ-2114, двигатели жидкостного охлаждения отличаются только конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начать диагностику системы охлаждения

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) довольно часто причиной повышенного давления в системе охлаждения является заклинивание клапана крышки расширительного бачка, неработающий термостат. Если жидкость просачивается в очень незначительных количествах, можно проверить герметичность системы, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бака давлением

Клапан на трубке резервуара используется для регулирования давления в OS, когда оно достигает определенного уровня, он должен открываться и выпускать избыток воздуха наружу. Давление может отличаться в зависимости от модели автомобиля, обычно клапанный механизм срабатывает при значениях от 1,0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса проверяется напорный клапан как в составе машины, так и на снятом расширительном баке.Предпочтительно второй вариант, так как при применении первого способа происходит беспорядочная заливка всего роторного пространства антифризом. Рассмотрим, как проверяется работоспособность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

Если клапанный механизм расширительного бачка не работает, давление при прокачке помпы будет подниматься все выше и выше. Прокачку более 2 атм пробивать не следует, неисправный элемент лучше сразу заменить, у некоторых автовладельцев или мастеров его можно отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях ОКЕ установлена ​​открывающаяся крышка бачка с двумя клапанами (GM 001834583) (GM 001834583), один из которых является впускным и не позволяет снизить давление ниже нормы при спасении. Второй из клапанов — градуировка, это он часто срабатывает слишком поздно, это очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма был более мягким, пружину следует подрезать, для этого нужно демонтировать детали с крышки.Ремонтировать производят:

Если расширительный бачок все-таки вздувается, можно до гнева перерезать пружину. Обычно этот способ хорошо помогает, часто трубки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Лада Калина.

Проверка утечки антифриза впрыском под давлением

Давление прокачки помпы в теплоносителе можно проверить не только работой клапана, но и герметичностью ОС, выявить утечки, если они есть. Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, выполняйте операции в последовательности:

• для выпуска излишков воздуха пробку немного ослабляем, затем снова плотно затягиваем;
• отсоединить от бака приемную (обратную) форсунку;
• на снятый шланг установить заглушку;
• шланг помпы Подсоедините бачок «Fraight» полетный;
• насос воздушный.

Если при прокачке воздушного насоса стрелка манометра не поднимается, значит, клапан пропускает, и его необходимо заменить. Если клапанный механизм исправен, подайте 1,0-1,5 атм (до срабатывания клапана), выждав некоторое время, осмотрите двигатель, радиатор и форсунки на герметичность.

Утечка антифриза из-за неисправного термостата

Назначение термостата — регулировать температуру охлаждающей жидкости так, чтобы двигатель быстрее прогревался, это устройство замораживает антифриз по малому кругу.При достижении определенной температуры открывается клапан термостата, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу. Если термостат закапывается в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и брызгает через заливную трубку, сам расширительный бачок набухает. Еще один недостаток этого элемента системы охлаждения — негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях утечка устраняется заменой прокладки.

Самый простой способ диагностировать термостат при перегреве мотора — это проверить нагрев форсунок, все ли шланги радиатора горячие, термостат исправен, и нужно искать другую причину неисправности.Но клапан этого устройства может сработать при слишком высоких температурах, для точной проверки термостат снимают в емкости с водой, нагревают до кипения и проверяют термометром порог открытия клапана.

Утечка тосола из-за прокладки головки перфорированного блока

При порвании прокладки тосол от ОС тоже уменьшится, и не всегда жидкость попадает в масляный картер, может попасть в цилиндр, а потом вместе с выхлопными газами из глушителя.Но в любом случае, когда PGBC сломан:

• мотор запускается, либо один (два) цилиндр не работает полностью;
• тяга хуже;
• появляется детонация;
• перегретый двигатель.

Если прокладка только начала «тренироваться», все эти признаки практически незаметны, но машина все равно в какой-то степени теряет мощность, двигатель греется, охлаждающая жидкость постепенно уходит. Основные признаки перфоленты:

• густой белый дым из патрубка глушителя на прогретом двигателе;
• чисто промытые электроды свечи зажигания неработающего цилиндра;
• эмульсия вместо масла в двигателе;
• постоянный выброс антифриза из расширительного бачка;
• наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта замены КПБ в этом нет необходимости, есть много нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробивании блока прокладкой поверхность головки блока может деформироваться, подгореть ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, поршневые кольца часто перегреваются.

Определить состояние двигателя после разрыва прокладки может только опытный специалист, причем не всегда «ребристый» только его замена, при перегреве мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Оригинальные немецкие Autofaths Power GuardAutobaffers — сэкономьте деньги на ремонте подвески, увеличат клиренс +3 см, быстрая и простая установка …

Официальный сайт >>

На машине ВАЗ 2114 Замена охлаждающей жидкости производится каждые 3 года или 60 000 км пробега. При несоблюдении этих норм, рекомендованных производителем автомобиля, существует риск вытекания тозола из системы и постепенного выхода из строя двигателя. Как слить и заменить Тосол и где можно оставить систему охлаждения ВАЗ 2114 мы подробно расскажем в этой статье.

1 Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками

Перед сливом Тосола из системы нужно убедиться, что крышка расширительного бачка прикручена максимум плотно, а двигатель автомобиля полностью охлаждение. Далее автомобиль необходимо установить на ровной поверхности (смотровая яма или пролёт), а при отсутствии таковой слегка приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Чтобы правильно слить Тосол из радиаторной системы и двигателя, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
2. Снимите пластиковую защиту двигателя, отвернув 4 шпоночных болта крепления на 13.
3. Сдвинуть рычаг отопительной печи в салоне вправо до упора и открыть кран отопителя.
4. Выкрутите пробку расширительного бачка (только на холодном двигателе).
5. Установите пластиковую или другую емкость на радиатор, в котором требуется Tosol.
6. Ослабьте хомут с дроссельного узла.
7. Открутите винт слива жидкости под радиатором, дайте Tososol стечь в емкости около 10 минут.

После этого необходимо слить жидкость из двигателя по аналогичной схеме. Для этого найдите гайку сливного отверстия блока цилиндров и ключом на 13 ослабьте ее. Деталь находится под модулем зажигания, который также можно разобрать для большего удобства, но это необязательно. После этого дать жидкости стечь 10 минут, а затем снова затянуть все пробки и крепления.

Замена жидкости в системе охлаждения ВАЗ 2114 происходит по следующей схеме:

1. Ослабьте хомут и отсоедините шланг, подающий жидкость от дроссельного узла.
2. Открутите крышку расширительного бачка и залейте новый Tosol до средней отметки между «min» и «max».
3. Затяните хомут от дроссельного узла и крышки бачка.
4. Если снимали модуль зажигания — поставили обратно.
5. Подсоедините минусовую клемму к аккумуляторной батарее.
6. Запустить двигатель и дать ему прогреться.
7. В случае воздушной пробки отсоединить шланг дроссельной заслонки и слить жидкость в бак до отметки «Макс».

2 Как определить неисправности, из-за которых уходит охлаждающая жидкость?

Многие владельцы ВАЗ 2114 часто жалуются, что Тосол отделен от системы охлаждения. Куда он уезжает? Наиболее частые причины такой неисправности:

• трещины на расширительном бачке,
• недостаточная надежность соединений системы,
• дефекты шлангов и форсунок,
• изнашиваемая прокладка от термостата,
• загрязненный и неисправный радиатор,
• Попадание тосола в моторное масло.

Последний пункт стоит рассмотреть подробнее, так как такая утечка представляет наибольшую опасность для двигателя. Если Тосол попадает в масло, то сначала меняется цвет выхлопных газов. Из трубы начинает идти густой густой белый дым, больше напоминающий пар. Кроме того, что Тосол переходит в моторное масло, говорит и меняет цвет на щупе, особенно если масло меняли недавно.

Если в системе охлаждения ВАЗ 2114 тоосол, то обнаруженная в первый раз течь не приведет к серьезным последствиям в работе мотора.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Но если в систему залили антифриз, в определенной пропорции разбавленный водой, и он течет точно, то есть огромная вероятность перегрева двигателя и даже выхода из строя ГБЦ, замена что намного дороже, чем замена toosol.

3 Визуальный осмотр системы охлаждения двигателя

Иногда изменение уровня жидкости в расширительном бачке является следствием уменьшения ее количества, особенно если речь идет о зимнем периоде эксплуатации автомобиля.

Тогда в системе охлаждения проблем нет и рекомендуется только систематически доливать охлаждающую жидкость в бачок до нужного уровня. Как уже говорилось выше, Тосол также уходит из-за повреждения трубок, дыма и хомутов, особенно в местах соединения с теплообменником системы.Чтобы поднялся, где и куда уходит Тосол, можно подложить под капот автомобиля чистый лист картона или бумаги, а затем запустить двигатель на 20-30 минут. По каплям на бумаге можно определить чистые участки жидкости и места разгерметизации или затухания крепежа, так как они будут иметь характерные следы утечки.

Если вышеперечисленные методы устранения уже сработали, а Тосол продолжает куда-то уходить, внимательно осмотрите шланг в местах соединения термостата и радиатора — если есть жидкость, значит, проблема в ней.В этом случае шланг был заменен на новый или новый крепежный хомут немного выше предыдущего. Если проблема не решена, нужно искать дальше, в некоторых случаях требуется замена прокладки термостата.

И самое главное, не стоит экспериментировать в системе охлаждения только ту жидкость, которая рекомендована производителем, возможно, потребуется замена некоторых элементов системы.

Вы все еще считаете, что диагностика автомобиля сложна?

Если вы читаете эти строки, значит, у вас есть интерес сделать что-нибудь в машине, и действительно сэкономит , потому что вы уже знаете, что:

• Сто ломов большие деньги на простую компьютерную диагностику
• Для выяснения ошибки нужно обратиться к специалистам
• В сервисах есть гаечный ключ простой, а хороших спец не найти

А вам конечно надоело бросать деньги на ветер, а о том, как ездить на сотке постоянно не может и речи, тогда вам нужен простой автоканер ELM327, который подключается к любой машине и через обычный смартфон вы всегда найдете проблема, погасите Проверьте и сохраните хорошо! !!

Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах. И он показал отличный результат, теперь всем рекомендуем! Чтобы вы не попали в китайский фейк, публикуем ссылку на официальный сайт автоскнера.

Тосол выходит из расширительного бачка Обычно в автомобилях с длительным сроком службы или плохим техническим состоянием. А вот утечка охлаждающей жидкости (тоосол) может наблюдаться и на новых автомобилях. Основная причина ухода Тосола — это износ компонентов автомобиля, то есть форсунок и шлангов, либо брак при установке или замене. Обычно кожа Тосла Трудно заметить, особенно если уходит небольшое количество кулера, потому что Тосол имеет способность быстро испаряться.Сразу автовладелец может обнаружить только сильную утечку Тосла, когда Тосол оставляет легко заметные следы влаги, вплоть до препятствий лужи под автомобилем, и появляется характерный сладковатый запах. При подозрении на охладитель следует контролировать объем расширительного бачка и уровень расхода сурьмы.

«Куда идет Тосол?» — Вы можете найти ответ на этот вопрос в некоторых особенностях:

Если тосол попадает в двигатель , например, в цилиндры камеры сгорания, то дым из выхлопной трубы приобретает молочно-белый цвет из-за сгорания охлаждающей жидкости. Попадание Тосола в картер двигателя — Самая неприятная ситуация, которая может привести к поломке двигателя. Определить это можно по появлению белой эмульсии на крышке горловины нефтепереработки.

Тосол может вытекать на улицу — тогда под днищем машины обнаруживаются характерные лужи вязкой жидкости.

Течет в радиаторе печки — основная причина, по которой тосол ушел в расширительный бачок В салоне. В салоне при этом ощущается слегка сладковатый запах горячих паров охлаждающей жидкости.

Под ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) — эта течь не заметна сбоку, но пространство под кожухом ремня будет грязным и влажным. Причина такой течи — сломанный насос.

Причины , почему Тосол оставляет , обычно это технические проблемы компонентов автомобиля. Форсунки и соединительные шланги внутренней системы автомобиля во время его эксплуатации находятся под высоким давлением горячей охлаждающей жидкости. Поэтому при длительной эксплуатации нарушается их целостность, что приводит к протеканию кулера.Если автомобильный шланг пришел в негодность — его необходимо заменить. Для опрессовки шланговых насадок лучше использовать пружинные хомуты, они лучше держат насадку и не пропускают жидкость. Еще одна причина — неисправный радиатор или водяной насос системы охлаждения двигателя, устранить поток в этом случае можно только путем их замены.

Если тосол уйдет из — двигатель может перегреться, что повлечет за собой длительный ремонт транспортного средства со значительной денежной суммой. Этого можно избежать, если поддерживать техническое состояние автомобиля.

Не забудьте перед началом движения после длительной стоянки автомобиля провести визуальный осмотр автомобиля и ветрозащитного пространства. Утренний осмотр поможет вам обнаружить утечку инструмента, если таковая есть.

Схема включения вентиляторов ВАЗ 21214. Подключение вентиляторов Нивы

Исправная работа вентиляторов охлаждения радиатора ВАЗ Нива. Мощность вентилятора + 95 + 98 градусов. Продолжительность работы вентиляторов зависит от температуры окружающей среды и состояния (исправности всех компонентов) системы охлаждения двигателя.Если вентиляторы нормально не работают, то при необходимости можно найти причину. В предыдущем видео я рассказывал об этом. Ссылки внизу в Описание:
Как удалить авиасообщение ВАЗ Нива. Правильно снимаем воздушную пробку ВАЗ Нива

Проверка термостата ВАЗ Нива не снимая. Подбор термостата ВАЗ Нива
Все приметы пробитые ГБЦ ВАЗ Нива. На всех этапах ГРП головка блока

Признаки неисправности насоса. Выбираем помпу ВАЗ. Насосное устройство Нива ВАЗ.
Все причины перегрева и закипания двигателя.Устранение причин перегрева ВАЗ Нива

Подробнее. Почему не включаются вентиляторы радиатора охлаждения Нива ВАЗ
Идеальное включение и работа вентиляторов ВАЗ Нива. Включение вентиляторов радиатора

Комментарии

Работа

Андрей, у тебя есть постоянные фанаты? Они гудят. Вы вроде бы не такие сильные, как наш 2131. Наши победы-то за километр слышны. Правда, судя по приборной панели, у вас машина старше нашей (наш 2013 год), но есть и электровентиляторы, визуально похожие на те, что есть на нашем поле.Не сталкивались с такой ситуацией?

Руслан Ринатович

респект ниводы)

Бондаренко Александр

Ох уж эти гадские болельщики, поэтому сразу понимаешь, что Нива куда-то едет в пробке, и как они относятся к своим соседям по ручью. Они одинаково одинаковы, просто на видео кажется, что тише. Но у меня такой вопрос М-ка 2014 года, когда заправляю топливную стрелку при полном баке не доходит до максимума, у всех так? Другой вопрос, когда бензин заливает половину или четверть появляется запах бензина в салоне, но это не очевидно и на полном баке это нормально и запахов нет.

Шагазизова Кристина

Нива21214 2000, вентиляторы работают без шума !!! Почему ???

Так какая температура включения считается правильной и безопасной для двигателя .. на БК можно выставить не менее 90 …

макс Кренов

Спасибо Андрей. Вчера испытал Ниву на бездорожье) вентиляторы работают, только когда стрелка приближается к 130 и как-то быстро отключаются, буквально 40 секунд и все. Когда следующее видео)?

Андрей Лапочкин

Для + Грузчик79.Привет. Температура эксплуатации +90 с, но вентиляторы должны быть включены по стандарту + 95 + 98 с. — Это для более полного сгорания топлива. Для материалов наиболее безопасная температура двигателя, как правило, + 85 ° C. Ставьте + 85С только если у вас термостат + 87С, то почему вентиляторы включены в +85. Да и +90-е рано. На 2112 в + 101с включается, в 97-98 выключается. Мощность вентилятора на двигателях последнего поколения ВАЗ 2110 -2112 в целом (100-105 с) высока до нормальной рабочей температуры двигателя (85-90 с).Это нововведение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы (требования современных стандартов Евро 3 и выше). При такой температуре происходит более полное сгорание топлива и его компонентов, но нагрузки на металл, пластик, резину, провода больше и в результате быстрее изнашиваются. Поэтому 95-98 на мой взгляд оптимально (идеально). Но можно заработать +90. Никто не запрещает. Каждый решает сам.

матовый 159 рус.

Здравствуйте Андрей Может вы знаете в чем проблема и скажите мне утром приехал в машину вечером шел дождь и на полу в ногах водитель нашел воду и на коробке где проходил чек под панелью вроде все было сухо откуда могла делать вода и заранее не понял

Азат Галиев

Здравствуйте Андрей столкнулся с такой проблемой — левый вентилятор не включается (от драйвера) на прям подключил винт в порядок, а правый включается на 100+ при чем может быть?

матовый 159 рус.

Здравствуйте, извините, что так часто прошу меня почему-то, в один прекрасный момент 1 Вентилятор не выключился и продолжал работать мин 30 заклинил машину все равно шкуру не отключал. Дождался шахты 15 вставил предохранитель вентилятор заработал снова повернул ключ зажигания Вентилятор перестал работать не чего не понял как ехал дальше «Нива Урбан» (продам если что :).

Здравствуйте. Большое вам спасибо за вашу работу! Для меня, как для новичка в Ниваводе, это бесценные знания.Удачи тебе!

тож такой он 214, запах бенз. Посмотрел вроде везде все нормально, снял тайм помпы и при этом поменял сетку на помпу бензомачник — все треснуло шуббил как ??? Хлопья какие-то (видать бенз такой качественный). Еще есть расширительный бачок, под обшивкой пишут что — трещина на трубке штуцер бачка, тож смотрел, нормально, запаха нет, но он есть, особенно после заправки. То, что датчик бенза на весь писал / неправильно кажется, а бак на Ниве высох, тож надо управлять.Пока не смог «победить» — запах бензина в салоне!

Продолжительность работы двигателя паркетника во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — первый силовой агрегат противника, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Именно поэтому так важно исправность узлов и элементов контура охлаждения. Чтобы их обслуживать и обнаруживать неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как работает Охлаждение Нивы.

Автомобильная охлаждающая сеть

Система охлаждения ВАЗ Нива достаточно эффективна и практически не претерпевала изменений с момента выпуска. Включает в себя следующие агрегаты и элементы:

1. Водяной насос механический (помпа). Установленная в блоке цилиндров с передней стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую в водяной рубашке двигателя ВАЗ-2121. Корпусная ременная передача.
2. Механический термостатический элемент (термостат).Находится в правой части блока в ходу. От него форсунки идут в водяную рубашку и радиатор.
3. Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Находится перед машиной.
4. Вентилятор диффузора. Крепится к К. с внутренней стороны радиатора.
5. Расширительный пластиковый бак с крышкой с клапанами. Подключил подключил к радиатору.
6. Теплообменник подогревателя, оборудованный краном.

Регулирование температуры в охлаждающей сети двигателя осуществляется разными способами.В карбюраторной модели ВАЗ-21213 датчик, связанный с указателем температуры на панели приборов, встроен в головку блока цилиндров. На моделях ВАЗ-21214, где топливо подается в форсунку, есть второй датчик, установленный в патрубке на головке блока цилиндров. Он связан с контроллером подготовки топливной смеси в зависимости от нагрева силового агрегата и включает вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения двигателей с карбюратором и инжектором:

№

• на машинах с непосредственным впрыском топлива на радиатор устанавливались 2 электровентилятора взамен 1 механического;
Форсунки
• для подогрева нижней части карбюратора в моделях 21214 обеспечивают подогрев дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Шевроле Нива. Система охлаждения в целом аналогична обычному Nive с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 краном не оборудован, из-за чего тосол поступает через него круглый год.

Принцип работы

Контур охлаждения Нивы работает под давлением, так как в штатном режиме он не выводится в атмосферу. Охлаждаемая жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 ° С. Представляет собой водный раствор с этиленгликолем, количество для заполнения системы — 10.7 литров. Кипит тоже при повышенной температуре, +110 ° С.

Ключевым элементом в работе системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя. Внутри термостата находится заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагревании перемещает заслонку, открывая потоку другой путь. В целом схема работает по следующему алгоритму:

1. Когда двигатель не прогревается до рабочей температуры (90 ° C), антифриз, по запросу POMPE, циркулирует по небольшому контуру охлаждения: двигатель, термостат, радиатор отопителя кабины.
2. Когда силовой агрегат нагревается, заслонка термостата начинает открываться, пропуская часть жидкости в большой контур, в который входит основной радиатор. Перемещение заслонки начинается при температуре около 80 ° C, а при достижении 92-94 ° C она полностью открывается. Почти весь антифриз теперь движется по большому кругу, охлаждение в основном радиаторе.
3. Небольшое кольцо циркуляции не закрывается, потому что печь тоже должна работать. Но жидкости выходит намного меньше из-за малых диаметров форсунок.К этой же линии подключается подогрев карбюратора или дроссельной заслонки.
4. На Ниве ВАЗ-2121 вентилятор установлен на оси водяного насоса и постоянно нагнетает воздух к блоку цилиндров. В моделях ВАЗ-21214 и 2131 поочередно включаются 2 электровентилятора либо вместе, подчиняясь команде контроллера, а один ориентируется по показаниям датчика температуры. Порог включения — примерно 100 ° С.
5. Избыточный объем антифриза возникает при нагревании, оставляя шланг в расширительном бачке.При этом давление в системе увеличивается, что затрудняет кипячение жидкости. При охлаждении идет обратный процесс: антифриз возвращается в систему.

Летом переходный период в машинах ВАЗ-21213 и 21214 проход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничен краном. На Шевроле такого крана нет, отключение отопления осуществляется перенаправлением воздушного потока теплообменником.

Возможные неисправности

Чтобы избежать неприятного перегрева двигателя, необходимо контролировать и обслуживать систему охлаждения Нивы.

Следует почаще проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Из-за надежности отказов охлаждения бывает не так уж и много:

1. Когда машина нагревается до максимума в любую погоду, а сеть основного радиатора холодная, сломался термостат. Элемент не ремонтируют, только меняют.
2. Электровентиляторы включаются при ударе, в том числе и на холодном двигателе, а при перегреве могут не запуститься. Это означает, что датчик, передающий данные о температуре контроллера, упоминается и подлежит замене.
3. Когда указатель на панели дает неточные данные или не показывает температуру, нужно поменять второй датчик в ГБЦ.
4. Уровень жидкости в баке постоянно снижается. Необходимо поискать и устранить течь на форсунках или в одном из радиаторов.

Важно периодически проверять наличие задней оси водяного насоса. Его внешний вид говорит об износе подшипников, менять помпу нужно как можно быстрее.

Схема подключения вентиляторов Нива ВАЗ-21214 идентична схеме других автомобилей семейства ВАЗ. Единственное отличие — наличие двух вентиляторов, которые идут в комплекте с двумя реле. Это вызвано работой двигателя с большими нагрузками при движении по бездорожью. В условиях города в этом практически нет необходимости, разве что можно ездить по пробкам в жаркую погоду. При включении вентиляторы создают некоторый дискомфорт, так как издают шум. Уменьшить шум можно, снизив скорость вращения электродвигателей или отключив один из вентиляторов.Во втором случае включение второго вентилятора можно произвести принудительно с помощью кнопки или ключа.

Способы подключения вентиляторов.

Есть два способа уменьшить обороты вращения электродвигателей вентиляторов. Первое включение последовательно с каждым электродвигателем дополнительного сопротивления достаточной мощности. Второй способ подключения вентиляторов Нивы последовательно. Недостаток в первом случае — поиск сопротивления, которое тоже будет теплым. Во втором случае необходимо минимизировать переделки.Достаточно вытащить из первого разъема вентилятора минусовой провод, а из второго плюсового. После этого соедините освобожденные клеммы на двигателях проводом соответствующего сечения. Но в этом случае, чтобы включить вентиляторы на большую скорость, вам нужно будет все переделать обратно.

Если вы хотите, чтобы вентиляторы работали на малых и на больших оборотах, в зависимости от нагрева двигателя, необходимо будет установить дополнительное реле, которое будет переключать вентиляторы из последовательного параллельного подключения.Это реле может быть выполнено вручную или автоматически. Также можно комбинировать оба метода управления. Оснащение схемы Подключение вентиляторов Нивы может быть разным, в зависимости от типа двигателя и ваших предпочтений.

При ручном переключении необходимо установить переключатель, ключ лучше всего сформирован, а для автоматического управления дополнительный датчик переключения с температурой срабатывания меньше основного.

Последовательное подключение вентиляторов.

Рассмотрим схему Подключение вентиляторов Нивы в последовательное соединение.Для подключения вентиляторов нам последовательно понадобится дополнительное реле. Подходит универсальное пятиконтактное реле типа 98.3777, которое лучше всего размещать рядом с вентиляторами. Выводы 85 и 86 этого реле Эти выводы катушки электромагнита. Вывод 30 подвижный контакт, а выводы 87 и 87а неподвижные контакты. С микросхем, подключенных к одному из вентиляторов, снимаем минусовой провод, обычно он черный. Подключаем этот провод к выводу 87а реле, а освобожденным местом соединяем провод с выводом 30.Выход 87 соединяется с притяжательным проводом второго вентилятора. Теперь при замыкании реле вентиляторы будут подключаться последовательно, а при параллельном отключены. От штатного реле включения вентилятора снимите провод, снимая провод, с катушки электромагнита от блока управления двигателем или датчика переключателя и подключите его к выводу 85 добавленного реле. Вывод 86 Соединяемся с массой автомобиля. Освободившийся выход штатного реле необходимо подключить к дополнительному датчику переключения или ключу.

На карбюраторных автомобилях можно использовать два датчика включения с разной температурой срабатывания. Например, для малых оборотов с температурой включения 78 — 82, а для полных 90 — 95. Поставьте дополнительный датчик в верхнее сопло. Для инжекторных двигателей несколько попроще, если на радиаторе есть место, то датчик туда поставить. Если нет места, можно сделать вставку в верхнюю насадку и положить туда.

Как работает схема подключения вентиляторов Нивы, описанная выше?

При достижении порогового значения температуры двигателя при низкой температуре срабатывает реле, к которому оно подключено.При этом ток от предохранителя через контакты реле пойдет на плюсовую щетку первого вентилятора. Затем пропуская якорную обмотку на минусовой щетке и через контакты дополнительного реле ко второму электродвигателю вентилятора. На коллекторах электродвигателей будет ½ напряжения бортовой сети. Это приведет к уменьшению оборотов в два, и соответственно уменьшится шум.

Если температура двигателя достигает порога второго датчика или включения вентиляторов ЭБУ, то блок питания получит катушки дополнительного реле и реле второго вентилятора.Подвижный контакт дополнительного реле переключит провод от электродвигателя вентилятора на массу автомобиля, при этом реле второго вентилятора замкнется. Это переключит вентиляторы на параллельное подключение.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите STRL + ENTER»

admin. 09/05/2015

Системы охлаждения двигателя ВАЗ-21214 рассчитаны на езду по бездорожью, то есть длительное время продолжительное время на малых оборотах и ​​больших оборотах.Это приводит к сильному нагреву двигателя. Поэтому радиатор охлаждения установлен на «нивах», чем на классику, и два вентилятора охлаждения.

Фактически машины эксплуатируются в основном в городских условиях, где двигатель работает без перегрузок и работа двух вентиляторов для охлаждения радиатора практически не нужна. К тому же при работе вентилятор охлаждения Нивы издает немалый шум, что сказывается на комфорте.

Описание схемы вентиляторов Нивы.

В заводской схеме вентиляторы подключены параллельно друг другу, а включение осуществляется автоматически через два реле.Автоматическое включение Зависит от типа двигателя. На карбюраторном моторе включение осуществляется датчиком, установленным на радиаторе. Температура в этом случае зависит от температуры срабатывания датчика, указанной на корпусе. О форсунке Двигатель Включение вентиляторов делает блок управления двигателем, когда температура достигнута, записанная в программе управления.

Неисправность вентиляторов

Подумайте, какой вентилятор охлаждения может возникнуть и как их идентифицировать. Самая частая неисправность храбрых предохранителей.

Обрыв предохранителя.

Единичное появление такой неисправности не означает неисправность проводки или самих вентиляторов. При работе предохранители нагреваются и со временем выходят из строя. Их достаточно просто на замену. Они есть на карбюраторном автомате в нижнем блоке предохранителей, а на впрыске в дополнительном блоке на стойке водительской двери.

Если плавкие предохранители припаиваются непосредственно при включении вентиляторов, то нужно найти короткое замыкание или заменить вентилятор. Для определения места неисправности достаточно отсоединить микросхему на двигателе вентилятора и совместить провода на датчике радиатора при включении зажигания.

На инжекторном двигателе для проверки необходимо снять фишку с датчика температуры, которая находится на термостате. При этом блок управления двигателем перейдет в режим тревоги и по рабочей программе с неисправным датчиком температуры включит реле вентилятора. Если предохранитель обгорел, то необходимо найти и устранить короткое замыкание. Если предохранитель остался целым, скорее всего, проблема в электродвигателе вентилятора. Неисправные болельщики ревниво или плохо вращаются.Это может быть вызвано исчезновением магнита статора или износом якорных втулок. Неисправный вентилятор следует заменить.

Вентилятор не включается

Другая распространенная неисправность, когда вентилятор не включается при достижении температуры срабатывания. Причина может быть в неисправности датчика вентилятора на карбюраторном автомате или блока управления двигателем на впрыске, неисправности реле, обрыве проводки, неисправности мотора вентилятора.

Поиск неисправностей лучше всего начинать с проверки датчика температуры или блока управления.Это делается, как описано ранее, с помощью перемычки проводов на датчике. карбюраторный двигатель Или удаление сколов с датчика температуры на впрыске. Если вентиляторы не заработали, то нужно проверить реле включения.

Реле находятся под панелью приборов на передней стенке. Для проверки снимите микросхему с реле и проверьте наличие питания на выводах 30 и 85. Если нет питания, проверьте состояние предохранителя и проводов. При наличии питания соедините выводы 84 и 85 реле с контрольной лампой.Если контрольная лампа не загорится, значит лезть провод от разъема ЕС к гнезду реле или сам ЭБУ некорректен. Загорелая лампа указывает на неисправность реле.

Чтобы проверить реле, подключите медные провода 87 и 30 к медному проводу, который должен вызвать срабатывание вентилятора. Если этого не произошло, то подключите контрольную лампу к разъему, не снимая перемычку с разъема реле. Если лампа не горит, соедините один конец контрольной лампы с корпусом, а вторым проверьте наличие плюса на разъеме.Если при этом контрольная лампа не загорается, значит обрыв провода от реле к разъему вентилятора. Соответственно свечение лампы свидетельствует о плохом контакте минусового провода с корпусом или обрыве провода. Наличие питания и минуса говорит о неисправности электродвигателя.