Увеличение мощности USB-шных колонок — ФрогоБлог

   Предлагаю вашему вниманию очередную статью для любителей поработать паяльником: сегодня мы будем модернизировать дешёвые китайские колонки Acme Pro SN-101, которые уже при сравнительно невысокой громкости прослушивания начинают хрипеть и запираться даже при запитывании их не от USB-порта, а от внешнего блока питания на 6 вольт. Вообще, эта тема подойдёт для большинства недорогих колонок китайского производства, и всё по одной простой причине: наши узкоглазые друзья экономят на конденсаторах. Надеюсь, у вас завалялась парочка, вольт на 16 и микрофарад на тыщу, не меньше. Нет? Ну так я всегда говорил: если собрались выкинуть какую-то дохлую электронику — выпаяйте оттуда кондёры на 16 вольт, они в подобных проектах самые ходовые! Есть кондёры? Замечательно, переходим к разборке!

   Разборка колонок этой модели начинается со снятия передней защитно — декоративной решётки. Для этого найдём тонкую, но прочную проволочку (идеально подойдут те, которыми заматываются провода у новых девайсов), зачистим её кончик и придадим ему вот такую форму:

   Далее нужно продеть этот импровизированный крючок в любое понравившееся вам отверстие решётки, ближе к краю, и попытаться сделать так, чтобы кончик проволоки вышел из другого отверстия:

   Сделали? Супер! Подцепляем его плоскогубцами или пинцетом и вытягиваем наружу, после чего тянем за оба конца проволоки. Решётка должна приподняться, сразу после чего нужно успеть засунуть под неё пластиковую карту, чтобы не дать ей опуститься обратно, и уже с помощью этой карты приподнять решётку с оставшихся сторон:

  Обратите внимание, что вставка с логотипом «PRO» может категорически воспрепятствовать этому процессу, поэтому, возможно, её придётся удалить вручную. У меня же она снялась вместе с решёткой безо всяких проблем. Вот такая картина предстаёт перед нами после снятия решётки:

 

   Откручиваем 7 винтов и снимаем крышку. Как видно по следующей фотографии, на входе по питанию стоит скромный малюсенький конденсаторчик (назвать его не уменьшительно-ласкательно у меня язык не поворачивается):

      Его можно было бы оставить на месте и не выпаивать, если бы он не мешал, но на его место я уже примерил другой конденсатор. Вот как я решил расположить их внутри корпуса:

   Тут надо отметить, что лучше поставить, например, как у меня, 2 кондёра на 2200 и 1000 микрофарад соответственно, чем один на 3300: ёмкость у него будет больше, да, зато за единицу времени эти смогут отдать больше тока, их же двое. Естественно, нужно соединить их параллельно. Так что намечаем места, куда будем их припаивать, смотрим, сколько проводов нужно припаять к каждому из них и вперёд:

   Припаивать их в данном случае нужно таким образом: минус проще к боковому выводу гнезда питания, а плюс — на выходную ножку диода, ту, которая прямо под надписью «L-» и слева от надписи «C1», в электрическом смысле — параллельно тому старому конденсатору, только в более удобные места.

   Конденсаторы успешно припаяны и происходит обкатка модернизированного устройства:

   В процессе обкатки обнаружилось, что вследствие увеличенной мощности микросхема усилителя TDA7266P начала греться ощутимо сильнее, чем изначально, поэтому я решил вырезать для нее небольшой радиатор:

   И прилепить этот радиатор к микросхеме через слой термопасты:

   Вот уже происходит подготовка к сборке, конденсаторы установлены на свои места, всё закреплено клеем:

   Закрываем крышку и проводим последнюю проверку перед завершением сборки:

   Вот и все дела! На это усовершенствование было потрачено совсем мало времени, зато теперь эти колонки орут как дурные, появился хоть какой-то смысл в их использовании по назначению, ведь до этого их громкость была не намного выше громкости динамиков ноутбука или планшета, а HTC One — так вообще играл громче и качественнее.

   В завершении считаю нужным отметить, что чем больше конденсаторов вы туда поставите и чем больше будет их ёмкость — тем выше будет ток их зарядки во время подключения, а так как по спецификации к USB-порту компьютера можно подключать устройства, потребляющие не более 500 мА, то, в теории, есть вероятность, что порт может сгореть. На практике всю эту систему я подключал и к компьютеру и к ноутбуку: никаких проблем обнаружено не было, но ежели чего — ко мне потом шоб никаких претензий!

Понравился материал?

Похожие записи:

Как увеличить мощность колонок?

Для каждого меломана важно средство воспроизведения музыки. Будь то компьютер, магнитофон или телевизор, звук идет через колонки. И чем больше мощность у этих колоном, тем качественнее, громче и лучше звук можно воспроизводить. Очень полезно, если устраивать вечеринки или мини-дискотеки. Так как же увеличить мощность колонок, если изначально они не из самого сильного класса?

Инструкция

Приобретите качественный усилитель и замените им встроенный в колонки. Это не самый дешевый, но самый быстрый вариант. Качество звука гораздо улучшиться, если подключить ламповый усилитель. Ну и, понятное дело, результат отразится на громкости воспроизводимого звука. В основном в автосалонах и «прокачках» так и поступают с увеличением мощности. В зависимости от мощности усилителя будет зависеть конечный результат. Провода от усилителя должны быть короткими и толстыми, чтобы уменьшить потерю мощности и наводок.

Замените старые динамики на новые. Выберите динамики с высокими параметрами номинальной мощности. Это преобразование однозначно повлияет на качество звука на выходе. Но для расширения диапазона звука опять же понадобится усилитель.

Увеличьте мощность колонок с помощью специального конденсатора. Он будет следить за чистотой каналов, а также влиять на усиление воспроизведения звука. В основном это подходит для автомобильной акустической системы.

Установите мощную катушку, если у вас низкочастотные колонки. Чтобы во время подачи мощного напряжения она не перегорела, установите систему защиты от превышения уровня сигналов и теплоотводы для катушек.

Обратитесь в ремонтную мастерскую для аудиотехники. Специалисты все сделают сами и избавят вас от лишних телодвижений, освободив кучу времени. Правда это выльется в определенную сумму, а услуги по «прокачке» аудиосистем стоят сегодня недешево.

Однако, если вы все-таки решили заняться усовершенствованием своих колонок самостоятельно, помните, что мощность совсем не является эквивалентом громкости. И прежде чем производить какие-то манипуляции, просчитайте допустимую мощность для вашей квартиры или места, где будет использоваться аудиосистема.

Оцените статью!

Как усилить громкость звука при слабых колонках компьютера

Громкость динамиков ноутбуков и бюджетных аудиоколонок обычно рассчитана на самый минимум – фоновое звучание спокойной музыки или просмотр видео в приглушённой обстановке. Но часто динамики ноутбуков и дешёвые колонки даже с минимальными своими задачами справляются на ладан дыша. Иногда виной всему совсем уж паршивое качество устройств звучания, а иногда проблема кроется в самом медиаконтенте — аудио- или видеофайле со слабым уровнем сигнала аудиодорожки. В первом случае желательно решить вопрос кардинально – приобрести более качественную аудиосистему для ПК, заменить динамик на ноутбуке или присмотреть для него внешне подключаемое аудиоустройство. Если кардинальное решение вопроса пока что невозможно, а ещё, плюс к этому, то и дело попадаются фильмы с заниженной громкостью, кое-как улучшить ситуацию можно попытаться с помощью программных решений. Рассмотрим ниже такие решения для системы Windows.
Итак, колонки аппаратно выкручены до предела, системный ползунок громкости на максимуме, а фильм еле-еле слышно, что можно сделать?

1. Медиаплееры с функцией усиления звука

Локальный видеоконтент со слабым звуковым сигналом можно смотреть в медиаплеерах с функцией усиления звучания. Таких для Windows существует множество. Вот некоторые из них.

Media Player Classic

Простейший проигрыватель Media Player Classic, поставляемый вместе с пакетом K-Lite Codec Pack, может усиливать громкость звука до 300%. Необходимо отправиться в его настройки.

В разделе «Аудиопереключатель» оттянуть ползунок усиления до нужного предела. А затем перезапустить плеер.

VLC

Известный плеер VLC ранее предусматривал усиление громкости до 200%. Правда, при всей этой мощи терялось качество звучания, особенно на низкопробных динамиках и колонках. Впоследствии создатели программы решили ограничиться усилением до 125%.

Если этого будет недостаточно, можно поэкспериментировать с аудиоэффектами.

Daum PotPlayer

Daum PotPlayer, как и его собрат KMPlayer, поставляется со своим регулятором громкости, а он чуть сильнее системного. Единственное, что если используется модифицированная сборка PotPlayer или им на компьютере пользовался кто-то другой, нужно проверить, выставлен ли в настройках регулятор громкости плеера, а не системный.

В настройках PotPlayer можно дополнительно активировать опцию усиления громкости до 200%.

GOM Player

В GOM Player, как и в VLC, реализовано усиление прямо на ползунке громкости. Усиление предусматривается до 150%.

Многие функциональные медиаплееры могут воспроизводить видео не только из локальной медиатеки, но также из сети. И, соответственно, их возможности по усилению и настройке звучания можно применять при проигрывании онлайн-видео. Так, например, плееры VLC, GOM, PotPlayer могут воспроизводить видеоконтент с определённых веб-ресурсов, в частности, с YouTube. Однако никакого лишнего софта не потребуется, если онлайн-видео мы будем смотреть в браузере Google Chrome.

2. Усиление громкости в Google Chrome

Для усиления громкости в Google Chrome существует расширение Volume Master. Его можно установить в магазине браузера по адресу:
https://chrome.google.com/webstore/detail/volume-master/jghecgabfgfdldnmbfkhmffcabddioke?hl=ru
Расширение реализует на панели инструментов Chrome свой регулятор громкости с возможностью её усиления до 600%.

3. Программы для усиления звука во всей системе

Увеличение громкости в отдельных программах – это, безусловно, хорошо, но есть ли универсальный способ усиления сигнала звучания? Существует ли инструмент для всей среды Windows — и для её штатных приложений, и для любых сторонних программ? Если приемлемый уровень сигнала звучания нужен только для воспроизведения видео или аудио, лучше воспользоваться решениями, предлагаемыми проигрывателями. Большинство функциональных медиаплееров (в частности, рассмотренные выше) являются бесплатными продуктами. А вот программы, реализующие на компьютере свои настройки звучания, в том числе и усиления сигнала, обычно относятся лицензионному софту. Вот, например, две из таких программ.

Sound Booster

Sound Booster – программа от разработчика Letasoft, позволяющая усилить сигнал звучания во всех приложениях Windows до 500%. При этом без искажений и ухудшения качества звука. Работает из системного трея и являет собой альтернативный системному регулятор громкости. Предусматривает опцию своего включения/отключения. При отключении Sound Booster система переходит на системный регулятор громкости.

В числе настроек программы – горячие клавиши для увеличения/уменьшения громкости, запоминание уровня громкости и т.п. Предусматривается 4 режима работы, включая самый радикальный – «Суперусиление», режим максимально усиленного звучания в ущерб качеству.

Стоит программа Sound Booster порядка $20, есть 14-дневный тестовый период для знакомства с ней. Триал-версия неполноценная: каждые 5 минут на 5 секунд эффект программы будет пропадать, чтобы стимулировать нас приобрести лицензию.

Hear

Hear – программа разработчика Prosoft Engineering, это менеджер системного звука с уймой настроек и эффектов. После установки в среду Windows программа подменяет собой системный регулятор громкости, а в настройках звука значится как отдельное аудиоустройство.

И, естественно, аудиоустройство Hear автоматически выбирается в системе главным. При необходимости переключиться на исходное системное звучание в настройках звука нужно выбрать аудиоустройством по умолчанию настоящие динамики или колонки компьютера.

В интерфейсе Hear есть регулировка громкости, но поскольку программа подменяет системный регулятор, накручивать громкость можно, соответственно, системным ползунком в трее Windows. Там же, в трее прячется и сама Hear с её огромнейшим потенциалом настроек. В их числе – пресеты звучания для отдельных типов медиаконтента. Если реализуемой программой громкости недостаточно, можно поэкспериментировать с пресетами и выбрать ту или иную подборку настроек, к примеру, для кино и ТВ.

Ещё одна функция Hear по части улучшения звучания, правда, не прямо касающаяся усиления сигнала, а устраняющая проблемы искажения звука динамиков и аудиосистем, работающих на полную мощь. Если наша старенькая или дешёвенькая аудиоаппаратура на больших оборотах хрипит, во вкладке программы «Speaker» можем снизить вибрацию колонок и сабвуфера, сместить акцент на средние частоты.

Стоит программа в том же районе, что и Sound Booster – порядка $20. Протестировать работу Hear можно в её 7-дневной полнофункциональной триал-версии.

Изменение омности динамиков

Изменение омности в динамиках может потребоваться в нескольких случаях, если усилитель рассчитан на большое сопротивление или наоборот. понижать и повышать сопротивление нагрузки можно несколькими способами также можно использовать трансформатор или перемотку катушек, но эти методы не всегда уместны. два самых распространенных способа добиться нужной омности – это параллельное и последовательное подключение.

Последовательное соединение динамиков

Если мощность акустической системы больше мощности усилителя, то здесь необходимо повысить сопротивление. Для уменьшения мощности и изменения омности используют последовательное соединение колонок. Их фазируют следующим образом: производят подключения плюса одного динамика к минусу другого. В итоге получается уменьшенная мощность системы и увеличенное сопротивление. При последовательном соединении нельзя использовать колонки с разным сопротивлением, так как будет разная громкость.

Параллельное соединение динамиков

В случае параллельного соединения акустической системы на выходе пропорционально количеству динамиков возрастает мощность, и сопротивление нагрузки снижается. Количество громкоговорителей будет зависеть от характеристик усилителя (в большинстве случаев легко справляются с нагрузкой в 2 Ома) и мощности колонок. Есть аппаратура, которая будет справляться с нагрузкой и в 0,5 Ома. Если брать разнообразие колонок, то мощность может варьироваться от 10-100 Ватт.

Также существует последовательно-параллельное соединение, этот способ зачастую применяется для увеличения количества динамиков в автомобиле, происходит увеличение суммарной мощности акустической системы, а сопротивление нагрузке остается на допустимом уровне. Здесь на один канал усиления можно устанавливать несколько колонок, в допустимых пределах сопротивления нагрузки.

При соединении динамиков в любой последовательности всегда нужно учитывать минимальную нагрузку усилителя. Практически вся аппаратура справляется с нагрузкой в 2 Ома.



Как добиться громкого звука

Громкость сейчас в моде. Громкость любой ценой. Если система не громкая — она не интересна подавляющему большинству.

Каждый добивается громкости по своему. В основном стараются подключить как можно больше динов к одному усилителю. Реже ставят мощный усилитель. Многие ищут динамики с высокой чувствительностью.

В этой статье мне хотелось бы высказать свое мнение по этим трем аспектам построения громкого фронта. Возможно это окажется для кого-то полезным.

Для начала немного математики.
Есть такой параметр — звуковая мощность (могу ошибаться в названии). Это энергетическая характеристика звука, которая напрямую связана со звуковым давлением. Связь примерно такая же, как между электрической мощностью и напряжением. Одно из другого легко вычисляется. От чего зависит звуковая мощность? Естественно от количества динамиков.

J = j * n

где J — результирующая звуковая мощность
      j — звуковая мощность, развиваемая одним динамиком
      n — количество динамиков.

От чего зависим звуковая мощность, развиваемая одним динамиком — j? Естественно от рассеиваемой на нем мощности (подаваемой с усилителя). А еще она зависит от отдачи дина на единицу подаваемой на него с усилителя мощности.

j = j₀ * P

Где P — мощность усилителя
      j₀ — звуковая мощность, развиваемая динамиком на единицу подаваемой на него мощности с усилителя, энергетический аналог привычного нам параметра — чувствительности динамика.

Таким образом, получаем формулу зависимости отдачи звуковой системы от количества динамиков в ней, от их чувствительности и от подаваемой на каждый динамик мощности

J = j₀ * P * n

Что по этой формуле можно понять. К сожалению практически ничего. Судя по ней все круто: наваливай побольше динамиков и все будет OK. Чем больше ставишь, тем лучше. Усилитель тоже, чем мощнее, тем лучше. Но не все так просто. Восприятие человеком громкости звука носит не линейный характер, а логарифмический. Мы замечаем разницу в громкости если она фактически отличается в разы. Грубо говоря, мы слышим громкость звука в децибелах.

Если прологарифмировать последнюю формулу, то путем нехитрых математических махинаций, которые я здесь приводить не буду, получаем выражение зависимости звукового давления

SPL_DB = E₀ + 10lg(P) + 10lg(n)

где E₀ — чувствительность динамика, указана в характеристиках
      P — мощность, рассеиваемая(прилетающая) усилителем на каждом динамике
      n — количество динамиков в системе.

Перейдя к децибелам, получаем вот эту формулу, по которой уже можно много чего выяснить. 
Самое главное — это последнее слагаемое. Оно показывает, что количество динамиков нужно удваивать, тогда прирост громкости будет хорошим. Поясню. Допустим вы решили поставить сдвоенные миды. По сравнению с одной парой вы получите +10lg(2). Численно это будет +3дБ. Много это или мало. Это много, это хорошая заметная разница. Если поставить 4 пары, то по отношению к одной паре мы получим +6 дБ. И тд Каждый раз удваивая количество динамиков, мы получаем прирост в 3дБ. Заметьте, при этом на каждом дине должна рассеиваться та же мощность, что при одном комплекте. То есть количество каналов усилителя нужно так же удваивать., что конечно же не рационально. 

Исходя из этого, какое количество динамиков оптимально для громкого фронта. На мой взгляд — 4 пары. Поставить 4 пары вполне реально, дальнейшее увеличение количества динамиков мне видится не целесообразным. Например установка пятой пары даст прибавку в 0.95дБ. Такую разницу можно и не заметить. После 8-й пары прибавка составит всего 0.5 дБ. Девятую пару уже точно никто не заметит. А за усилитель нужно будет доплатить.

Из этого можно сделать вывод. Увеличение количества динамиков как метод получения высокой громкости работает хорошо, но с ограничением. Для получения заметной разницы нужно удваивать количество динов. Оптимум — 4 пары. Дальнейшее увеличение не эффективно. Самый большой эффект дает сдвоенный комплект динамиков. Для него можно использовать один усилитель. Допустим у вас есть одна пара мидов на 2-канальном усилителе и вы хотите получить большую громкость. Докупаете еще одну пару и подключаете динамики параллельно уже имеющимся, по два на канал. Получаете +3дБ. Современные усилители допускают такой маневр. Мощность, прилетающая на каждый дин будет такой же как при одной паре. Затрат минимум, эффекта максимум. А уж если усилитель допускает нагрузку 1 Ом, тогда вообще праздник. Ставите по 4 дина на канал и будет вам счастье.

Увеличить отдачу можно так же увеличивая мощность усилителей в системе. Здесь так же как и с динами. Удваиваем мощность —  получаем +3 дБ. Единственный сдерживающий фактор — цена усилителя. Она растет в логарифмической прогрессии по мощности. Стоит помнить, что усилители надо чем-то питать и энергопотребление растет пропорционально мощности.
Этот метод применяют очень редко из-за стоимости усилителя. Хотя он и самый эффективный. Дело в том, что хорошие динамики имеют очень большой запас по мощности. И если у вас есть средства на питание и сами усилители, примените такой способ, останетесь довольны. Самые громкие системы в мире основаны прежде всего на применение мощных усилителей, а не на большом количестве динамиков.

Отдельно стоит отметить, что подключать большое количество динамиков на один канал, комбинируя последовательное и параллельное подключение, не имеет смысла. Например, подключаем 4 шт. 4-омных дина к одному каналу усилителя. Соединяем дины последовательно и параллельно, так чтобы суммарная нагрузка была не ниже 4 Ом. Несмотря на то, что количество динамиков будет 4, мощность, рассеиваемая на каждом из них будет в 4 раза меньше и выигрыша не будет. Такую схему стоит применять только в том случае, если мощность усилителя кратно превышает мощность колонок.

Ну и самое первое слагаемое — самое главное. Это чувствительность. Такой параметр указан на всех динамиках без исключения. Беда только в том, что современные производители величину чуйки придумывают. Не все. Увеличить громкость системы можно, если заменить или приобрести дины с большей чувствительностью. Причем у такого метода есть преимущества. Разница в чувствительности может быть очень большой — 6-10дБ, при этом цена вопроса не всегда большая. В приоритете динамики с неодимовыми магнитами. Они имеют большую чувствительность. Если речь идет об СЧ динамиках, то 16-е чаще всего имеют большую чувствительность, чем 20-е и 13-е.

Теперь обобщим выше написанное. Если вы строите громкий фронт и ориентированы прежде всего на результат по максимальной громкости, то, по моему личному мнению, лучше это делать на 16-х динамика с неодимовым магнитом, применяя как можно более мощный усилитель, работающий на как можно более низкоомную нагрузку (2-канальник, 1 Ом — в идеале).

Об мощности усилителей и колонок…

Стандарты мощности (номинальная, синусоидальная,DIN,RMS,PMPO…)

Сегодня многообразие применяемых различных стандартов измерения выходной звуковой мощности усилителей и колонок может сбить с толку любого.

Например, блочный усилитель одной из фирм 35 Вт на канал, а вот недорогой музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у покупателя! И дешевле, и мощнее! Давайте разберёмся в этом…

В России используется два параметра мощности — номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще — синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)

Номинальная мощность — мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.

Синусоидальная мощность — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 — 3 раза выше номинальной.

Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.

DIN — примерно соответствует синусоидальной мощности — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом «розового шума» без физического повреждения.

RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) — Максимальная (предельная) синусоидальная мощность — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 — 25 процентов выше DIN.

PMPO (Peek Music Power Output)— Музыкальная мощность (запредельная :-)) — мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 — 20 раз выше DIN.

Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.

Сопротивление колонок

Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления.

В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления.

Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше — то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз.

Главное — не забывать, что мощность — это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука!

Конструктивные особенности динамических головок

Теперь давайте попробуем разобраться в конструктивных особенностях динамиков и их назначении. Сразу оговорюсь — речь пойдет о профессиональном использовании эти круглых изделий.

Первое, на что мы обращаем внимание, взяв динамик в руки — его размер. Не маловажный фактор, но о нем позже. Далее, размер магнита. Это тоже очень важный геометрический параметр. От него зависит величина индукции в зазоре и, как следствие, чувствительность динамика. Косвенно от размера магнита зависит диаметр звуковой катушки. А от него, в свою очередь, зависит мощность динамика. Во как. Не потерялись еще?

Далее приведены данные, по которым можно оценить мощность динамика по геометрическим размерам ферритового магнита:

Диаметр магнита, мм	Диаметр катушки, мм	Мощность, Вт
220	100	400-700
184	76	250-400
156	50-63	150-250
134	50	100-200

Важной конструктивной особенностью является высота намотки звуковой катушки. На низкочастотные динамики устанавливают катушки высотой от 16 мм и выше. Это приводит к увеличению массы подвижной системы, ухудшению воспроизведения средних и высоких частот и снижению чувствительности. Но при этом увеличивается допустимое смещение диффузора, при котором катушка не выходит из зазора, и увеличивается долговременная мощность, которую динамик способен выдержать, за счет увеличения площади теплового излучения.

На широкополосный динамиках, способных работать в 2-х полосных системах, устанавливают катушки высотой от 12 до 16мм. Если производитель не указывает высоту катушки или величину допустимого смещения Х мах, то величину смещения можно оценить по толщине переднего фланца магнитной системы (который прилегает к раме). Величина Х мах приблизительно равна ? толщины фланца.

Материал провода, которым намотана катушка, сильно влияет на воспроизведение динамиком средних частот. Применение алюминиевого провода, вследствие меньшей массы, увеличивает их отдачу. Динамики с медной катушкой лучше работают на низких частотах.

Вернемся к диаметру самого динамика. В профессиональных акустических системах используются преимущественно динамики с номинальным диаметром 6,8,10,12,15,18 дюймов. Редко, но встречаются размеры 5,21,24 дюйма.

Перейдем к описанию характерных свойств головок различных диаметров.

Динамик на 6″

Вследствие своих небольших размеров не способен воспроизводить низкие частоты с требуемой в профессиональной технике величиной звукового давления. В то же время, они имеют широкую диаграмму направленности в большом диапазоне частот. Поэтому 6-ти дюймовые динамики применяют для воспроизведения средних частот вплоть до 5-6 кГц. Размер рамы не позволяет устанавливать на них магнит диаметром более 134мм. Применение катушек диаметром более 2″ (50мм) разумно считается не целесообразным. Мощность лучших моделей достигает 250 Вт при условии применения специальных средств отвода тепла от звуковой катушки. Средние значения мощности 80-150 Вт. Чувствительность 94-98 дБ (1 Вт 1м). Цена хороших моделей соизмерима с ценой неплохих 15-ти дюймовых динамиков.

Динамик на 8″

Сегодня модели такого размера получили второе дыхание в связи повышенным интересом производителей к «линейным массивам». При небольших габаритах, а следовательно широкой диаграмме направленности, эти динамики уже можно заставить воспроизводить нижнюю часть спектра. Ферритовый магнит диаметром более 156мм на них не поставишь. Соответственно, катушка более 2,5″ (63мм) не встречается. Мощность — до 250 Вт. Чувствительность 94-98 дБ.
10″. Эти динамики уже можно использовать в 2-х полосных акустических системах для воспроизведения речевых программ. Если добавить НЧ систему, то можно получить добротную полнодиапазонную систему. Вообще, десятидюймовые динамики отлично работают в среднечастотном диапазоне. Существуют специализированные динамики для работы в рупорных системах с высоким звуковым давлением. Некоторые фирмы реализовывают и низкочастотные модели, но широкого применения они не находят в силу своей низкой чувствительности. На рамы диаметром 10″ устанавливают весь спектр магнитов вплоть до 220мм. Соответственно, диаметры звуковых катушек — от 1,5″ до 4″. Мощности — до 350Вт. Требуют объема в корпусе с фазоинвертором около 30 л.

Динамик на 12″

Оптимальный размер для небольших акустических систем. Хорошо воспроизводят низкие и средние частоты вплоть до 3кГц. В мире производятся как широкополосные модели, так и низкочастотные и среднечастотные. На динамиках такого размера можно реализовать небольшой по габаритам сабвуфер, при условии правильного выбора модели излучателя и правильного расчета корпуса. На сегодняшний день существует огромное количество моделей акустических систем, где 12-ти дюймовые головки установлены в рупоры для воспроизведения среднечастотного спектра. Мощности этих динамиков достигают 500 Вт. Приблизительный объем корпуса с фазоинвертором 50-70л.

Динамик на 15″

Самый популярный у нашего народа динамик. Широкополосные модели хорошо работают в 2-х и 3-х полосных системах. Активно используются в НЧ системах. Их привлекательность, на мой взгляд, объясняется относительно небольшим требуемым объемом ящика при достаточно высоком звуковом давлении во всем спектре воспроизводимых частот. Мощность — до 800 Вт. Объем — 90-120л.

Динамик на 18″

Динамик для воспроизведения низких частот. Использование в 2-х полосных пассивных системах весьма проблематично. Широко используются не только в системах прямого излучения, но и в рупорах и «бэнд-пассах». Диапазон мощностей простирается до 1000 Вт.

Следует упомянуть об относительно новом материале, который стали использовать для производства магнитов. Это — неодим. При меньших массе и размере неодимовые магниты имеют ту же магнитную индукцию, что и их ферритовые собратья. Главный недостаток динамиков с неодимовыми магнитами — их немалая цена. Второй недостаток — при ремонте динамиков, если это потребутся, их невозможно перемагнитить. И третье — магнитные системы с неодимом очень бояться перегрева. При этом они размагничиваются. По этой причине на магнитные цепи устанавливают теплоотводящие радиаторы.

О высокочастотных излучателях уже много всего написано.

Поэтому на этой теме останавливаться я не вижу большого смысла.

Скажу одно: не покупайте дешевую китайскую продукцию на рынках.

Запомните одно важное правило: хорошее изделие не может стоить дешево!

Источник:acustik-master.ucoz.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Ремонт телевизоров Polar своими руками

В статье ниже, рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения телевизоров марки POLAR.

Возможно эта статья поможет Вам вылечить Вашего заболевшего теледруга 🙂

Подробнее…

• Вирус «Ой…» и как с ним бороться!

Пять способов избавления от вируса

Сейчас в сети Интернет появился новый вирус, который маскируется под стандартный запрос Яндекса, просит ввести код и подтвердить свою реальность. Тоже самое происходит при входе в почту, на сайт Одноклассников в Контакты и т.п. Если Вы пострадали от этого вируса, то эта статья для Вас!

Подробнее…

• Изготовление печатной платы своими руками

Как сделать печатную плату с помощью фоторезиста?

В построении электронных схем можно пользоваться универсальной печатной платой с отверстиями без дорожек, но удобнее использовать печатную плату, изготовленную согласно этой схеме.

Есть разные способы изготовления печатных плат, но в этой статье будет рассмотрен фоторезистивный метод.

Подробнее…

Популярность: 551 просм.

Как улучшить акустику в помещении – Москва 24, 03.06.2018

Оказывается, мало прийти в магазин и купить самые большие и дорогие колонки: итоговое звучание лишь наполовину зависит от их качества. Так что если в вашем доме любимые песни звучат как в каменной пещере, воспользуйтесь советами, которые для портала Москва 24 подготовил радиоинженер Дмитрий Ершов.

Бронзовая тарелка – полирезонатор, который позволяет рассеивать звук из колонок. Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Убрать все лишнее

Улучшения акустических параметров помещения можно добиться двумя путями. Первый из них предполагает полноценный ремонт с изменением геометрии помещения и материала стен. Но вряд ли кто-то захочет проводить перепланировку и покрывать каждую поверхность деревянными панелями. Поэтому обратимся сразу ко второму, который допускает только работу с внутренним пространством.

Для начала из комнаты нужно убрать все лишнее. Лишнее – это резонирующие предметы из материалов, которые ухудшают общее звучание. К ним относятся все вещи, сделанные из металла и стекла: в идеальном варианте вся мебель в комнате с акустикой должна быть сделана из дерева и расположена симметрично относительно акустической системы.

Когда все лишнее будет убрано, комнату можно дополнить специальными полирезонаторами. Они выглядят как металические тарелки и чаще всего льются из колокольной бронзы. Помимо рассеивания акустических волн, такие резонаторы создают эффект, будто помещение больше, чем на самом деле. Что касается правильного расположения резонаторов в комнате, тут нет какой-то универсальной формулы: все делается на слух.

Маленькие черные коробочки на стойке – активные акустические блоки, разработанные на основе принципов квантовой физики. Фото из личного архива Дмитрия Ершова

Пассивные и активные блоки

Кроме того, существуют специальные устройства, созданные для улучшения акустических параметров. Первый тип – это системы, построенные на основе динамиков и микрофонов: они устанавливаются на стенах и потолке, так что микрофоны ловят исходящие волны, после чего звук обрабатывается специальным процессором и выходит обратно через установленные в тех же местах динамики. Но это – весьма дорогое удовольствие, да и применяются такие системы исключительно в больших концертных залах, например в столичном Доме музыки.

Помимо них, существуют более компактные и простые устройства. Они делятся на пассивные и активные. Одна из таких разработок принадлежит немецкому специалисту в области квантовой физики Холгеру Штайну и представляет собой комбинацию маленьких акустических блоков, которые расставляются по разным углам комнаты.

В отличие от системы с динамиками и микрофонами, такие элементы можно ставить как в больших, так и в маленьких помещениях. К примеру, с помощью таких блоков удалось снизить гулкость помещения в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Пассивные устройства внешне выглядят как маленькие коктейльные зонтики: они крепятся на стены и, в зависимости от расположения, формируют звуковое поле на определенной высоте в горизонтальной плоскости.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Акустическая система

Что касается выбора колонок, обязательно обратите внимание на материал, из которого сделан корпус: пластик, металл или камень сразу сведут на нет все попытки добиться сочного звучания. Так что выбирайте те, у которых корпус выполнен из натурального дерева, МДФ или ДСП: только в этом случае удастся максимально погасить излучение звуковых волн самим корпусом.

Вторым, но не менее важным элементом, являются динамики. Их ключевые параметры – прочность и вес. Сейчас можно встретить динамики, выполненные из различных материалов, в том числе – пластмассы и керамики, но звучат они, мягко говоря, на любителя.

Так что, в идеале, динамики должны быть сделаны из бумаги, а еще лучше – если не из простой, а из конопляной бумаги. При схожей прочности, такие диффузоры в несколько раз легче целюлоидных, а значит – при одинаковом усилии способны выдавать гораздо больше звуковых волн.

Вместе с тем, лучше изначально определиться, для чего будет использоваться акустическая система: если главное для вас – звук в кинофильмах, то для этой цели лучше взять систему с отдельным сабвуфером и несколькими колонками (5.1, 7.1 или 11.1). Если же в приоритете музыка, то здесь нет ничего лучше, чем старое доброе стерео.

Читайте также

В случае с музыкальной стереосистемой, обязательно встанет вопрос выбора усилителя, так как напрямую к источнику такие колонки не подключаются. В этом смысле одной из важнейших характеристик является импеданс (зависимость сопротивления от частоты), измеряемый в Омах.

Обычно производители пишут на колонках определенное значение импеданса, но зачастую тактично умалчивают о том, что он меняется в зависимости от частоты (на колонках написано 4 Ома в среднем, а на деле на некоторых частотах он может падать до 0,5 Ом). Эти показатели обычно отражены в частотных графиках, и желательно подобрать такой усилитель, который сможет пропорционально увеличивать мощность при падении импеданса, то есть 100 Вт на 8 Ом, 200 Вт на 4 Ома и так далее.

Но даже если вы сможете подобрать идеальную комбинацию колонок и усилителя на бумаге, все равно перед покупкой послушайте систему в сборе, ведь несмотря на всю физику, главный критерий – это человеческий слух.