Как усилить заднюю подвеску — способы усиления подвески
Многие автолюбители все чаще задумываются о том, как усилить заднюю подвеску автомобиля. Ведь глядя на наши дороги становится очевидным, что это необходимость, а не просто прихоть автовладельцев. Для того, чтобы обезопасить свою машину от последствий плохих дорог, можно самостоятельно усилить заднюю подвеску автомобиля. Причем удобно то, что это можно сделать, даже без каких-либо специальных или редких инструментов. Очень хороший вариантом для усиления задней подвески является пакет рессор, который можно изменять. Вы можете добавить лист, или же несколько, усилив тем самым подвеску. Для того чтобы найти новый пакет рессор с небольшим количеством листов, вам придется очень долго искать, а в итоге не факт, что вы их найдете. Поэтому его можно выполнить самостоятельно.
Рессоры
Если вы хотите добавить несколько рессор, вы можете это сделать, измерив толщину пакета рессор на вашем автомобиле. Как правило, если вы добавите даже один лист, этого вполне достаточно для того чтобы существенно усилить заднюю подвеску. Однако вы должны учесть, что необходимо правильно подобрать рессорный лист. К тому же, вам придется найти подходящий по диаметру и длине центральный болт.
Сборка пакета рессор
Если вы собрались усиливать свою заднюю подвеску, то вам будет просто необходимы дополнительные детали, такие как хомут, а также прокладка для каждого нового листа. Они используются для того, чтобы затянуть пакет рессор. Помимо всего прочего, вам понадобится какая-нибудь прокладка для рессоры в месте, где она опирается на мост. Если вы добавляете несколько листов, то вам наверняка понадобится новые стремянки, гайки и другое.
Устройство задней подвески УАЗ 31512
Прежде чем приступать к сборке пакета рессор, лучше будет смазать листы рессор между собой какой-нибудь густой смазкой. Для этого подойдет солидол или графитная смазка.
Усиление рессоры для москвичей
Усиление с помощью дополнительного подкоренного листа
Установка дополнительного подкоренного листа
Установив подкоренной лист, вы получите пакет рессор похожий на тот, что устанавливают на универсалах. Стоит отметить, что при этом жесткость автомобиля не сильно вырастет, однако если вы загрузите его прилично, так чтобы коренной лист лег на подкоренной то вы ощутите, что дополнительный лист прекрасно выполняет свое предназначение.
Сборка пакета
Вы можете добавить лист разными способами. Примером может служить коренной лист, у которого уши срезаны, использованы при этом стандартные противоскрипные пластинки. В пластинках нужно будет срезать круглый пупсик, который фиксирует рессору. К листу рессоры вы можете его приклеить с помощью какого-нибудь клея. Следует отметить, что если вы создадите такую конструкцию, то она будет довольно долго и надежно эксплуатироваться. Вы можете также использовать пятый лист комплекта из 6 листов, но стоит отметить, что его непросто отыскать.
Стяжка длинным болтом
Усиление стандартным листом
Отбойник рессоры
Дополнительный второй лист
Вы к тому же можете усилить заднюю подвеску, установив дополнительный второй лист из комплекта. Эффект который вы достигнете, будет примерно таким же, как в случае добавления дополнительного третьего листа. Но будет ощущаться не так сильно. Если вы хотите доработать крепление рессор, вы можете установить новые более длинные серьги для заднего крепления пакета рессор. Следует отметить, что не до конца ясно их влияние на подвеску, ведь при этом изменяется вектор нагрузки на рессоры, что может иметь разный эффект.
Более длинные серьги
Вы также можете установить дополнительные пружины, для этого стоит приобрести комплект. Его довольно легко установить, и если вам этого захочется, то вы можете его легко демонтировать. Также многие автолюбители используют для усиления задней подвески стабилизатор, при этом операция никак не повлияет на клиренс, а также на грузоподъемность, но значительно усилит подвеску. Стоит отметить, что их установка потребует вместе с собой усилить лонжероны кузова в той точке, в которой стабилизатор крепится к нему.
Установка заднего стабилизатора
Будьте внимательны, ведь в процессе усиления подвески вы непременно будете приподнимать кузов. В случае, если вы увеличите дорожный просвет больше чем на 5 сантиметров, это может оказать большое влияние на управляемость. Автомобиль может на поворотах носить, также это может поспособствовать скорейшему износу различных деталей подвески. Связано это с тем, что когда вы усиливаете подвеску, вы непременно поднимаете автомобиль, что в свою очередь смещает центр тяжести автомобиля. Поэтому если вы решили усилить подвеску своего автомобиля, то обязательно проследите за тем, чтобы она была правильно настроена.
В завершение можно сказать, что процесс усиление задней подвески при помощи дополнительных рессор довольно простой. Но будьте внимательны и постарайтесь не изменить геометрию конструкции подвески, потому как это может повлечь за собой серьезные последствия для кузова, а также на управляемость автомобиля при езде.
Видео
Усиление задней подвески на Фиат Добло:
Читайте также:
Тюнинг ходовой части: эффективные способы улучшения управляемости
Так устроен человек, что при наличии одного блага ему будет не хватать другого, человеку из жаркого климата будет не хватать снега, а тому, кто всю жизнь живет в снегах, будет сниться лето и теплое море… То же самое и с автомобилями: владельцам спортивных седанов не хватает мягкости подвески, которой обладают седаны премиум-класса, а те, у кого подвеска мягкая, как правило, сетуют на плохую управляемость и чрезмерную валкость своего пепелаца.
В результате одни просто меняют свой автомобиль на более подходящий, а другие пытаются сделать из своего «увальня» хорошо управляемую, спортивную тачку. Способов как это сделать существует немало, среди них есть дорогие и очень дорогие. К первым можно отнести замену штатных элементов на более совершенные с лучшими характеристиками. Ко второму типу тюнинга относятся кардинальные изменения кузова и всех ходовой части в целом. Процедура довольно сложная с технической точки зрения и весьма затратная, поэтому неудивительно, что большинство автомобилистов предпочитают просто сменить автомобиль на новый, нежели полностью переделывать старый.
В этой статье я расскажу о том, как улучшить управляемость автомобиля путем модификации подвески автомобиля. Вы узнаете, что необходимо заменить в ходовой для того, чтобы подвеска стала жестче, а управляемость лучше.
Начну, пожалуй, с того, что большинство автомобилей, которые ежегодно сходят с конвейера, уже имеет неплохие усредненные характеристики, которых вполне хватает среднестатистическому автомобилисту при ежедневной эксплуатации. Однако есть ценители, которые не желают мириться с посредственностью и хотят получить от своего четырехколесного друга максимум на который он способен.
Скажу сразу, что получить одновременно и мягкий и хорошо управляемый автомобиль невозможно, комфорт и управляемость в данном случае две противоположности, поскольку для управляемости необходимо сделать подвеску максимально жесткой, в результате ни о какой плавности и комфорте не может быть и речи… Однако бывают такие ситуации, когда производитель переборщил с мягкостью и комфортом, в результате чего вполне себе неплохой автомобиль приходится продавать из-за того, что он раскачивается как на волнах при малейших неровностях дороги. В итоге машину в прямом смысле приходится ловить по всей дороге. В таком случае, пожалуй, имеет смысл немного доработать ходовку для того, чтобы получить от нее требуемую жесткость и управляемость.
Как прокачать ходовую часть и повысить управляемость?
Колеса. Первым делом необходимо выполнить самый простой и самый важный шаг — заменить колесные диски, установив вместо штатных диски большего диаметра и ширины. Естественно при условии, что это возможно и не будет негативно влиять на ходовые качества вашего авто. Ширина обеспечит устойчивость и позволит установить более широкие шины для лучшего сцепления колес с дорогой. Базовые шины необходимо заменить на шины с низким профилем, однако при этом, как правило, уменьшается клиренс, хотя если речь об управляемости, то данный минус скорее следует рассматривать как плюс. Шины с низким профилем обеспечат не только управляемость, но и жесткость, которой нельзя добиться с высокими колесами, у которых «много мяса». На обычных шинах ехать комфортнее, вы словно плывете, а все неровности нивелирует толстое колесо, которое «глотает» все недостатки наших дорог. Однако для резких маневров такие колеса не подходят и войти в крутой поворот на большой скорости с ними у вас не получится. Более того, делать этого ни в коем случае нельзя, так как они просто не рассчитаны на это и при попытке что-нибудь такое выкинуть вы рискуете улететь в кювет или на встречку.
Амортизаторы. Самый главный и, пожалуй, самый дорогой элемент ходовой — амортизационные стойки, или проще говоря амортизаторы (аморты). Замена амортизаторов на более жесткие позволят серьезно улучшить общее состояние подвески и сделать ее более жесткой. А в случае с пневмоподвеской можно добиться еще и увеличения клиренса причем тогда, когда вам это потребуется. Более жесткие амортизаторы будут быстрее и эффективнее гасить колебания кузова и препятствовать раскачке и различным кренам во время резких маневров.
Пружины. Замена пружин на более жесткие приведет к уменьшению хода штока амортизатора и повысит жесткость подвески в целом. При этом вам следует забыть о тех временах, когда вы на всех парах пролетали мелкие ямки и «лежачих полицейских», с новыми более жесткими амортизаторами и пружинами это не пройдет и может печально закончиться для вас и ходовой вашего авто. Специальные пружины с переменным витком, а также двухсекционные пружины повышенной жесткости обеспечат впечатляющий эффект, после которого вам будет достаточно жесткости подвески. Безусловно, кроме жесткости улучшится и управляемость. Двухсекционные пружины имеют особенность, нижняя часть «мягкая», а верхняя более жесткая, что позволяет избежать опасного отрыва колеса от дорожного полотна, оставаясь постоянно в контакте с ним.
Стабилизаторы поперечной устойчивости. Эти детали со сложным названием, о предназначении которых многие даже не догадываются, на самом деле играют очень важную роль. Благодаря этим деталям обеспечивается определенная устойчивость, проще говоря они препятствуют крену кузова вашего авто. Если с этом у вас беда, рекомендуется установить более жесткий или вовсе сдвоенный вариант. Однако при таком подходе вам следует понимать, что о плавности и мягкости вам просто нужно забыть.
Сайлентблоки. При необходимости повысить управляемость и сделать подвеску более жесткой нельзя не упомянуть такой важный момент как сайлентблоки, которых в подвеске очень много. Практически каждое соединение рычагов смягчено именно сайлентблоком для того, чтобы смягчать удары во время езды, а также с целью обеспечения комфорта. Так вот если с умом подойти к вопросу модернизации и выполнить замену штатных сайлентов на полиуретановые, к примеру, которые являются более жесткими, можно добиться неплохих результатов. Кроме того, некоторые сайлентблоки вообще удаляют, а стоковые рычаги меняют на усиленные. Роль сайлентблоков выполняют либо полностью металлические сайленты, либо обычные болтовые соединения. В итоге увеличивается жесткость подвески и повышается управляемость автомобиля.
Подведем итоги!
Правильный подход, наличие специального оборудования и прямые руки могут практически все, без преувеличения. Сделать подвеску жестче или мягче, улучшить управляемость или повысить КПД мотора, все это под силу специалистам. Важно понять для себя какую цель вы преследуете и чего будет стоить такой тюнинг. Ведь после всех вышеперечисленных модификаций вы получите абсолютно другой автомобиль с другими характеристиками и не факт, что это вам понравится. Со временем вы можете пожалеть о проделанной работе и потраченном времени. Так, к примеру, кроме улучшения управляемости и ужесточения подвески вы получите снижение комфорта из-за новых амортов, пружин и сайлентблоков, увеличенный расход топлива за счет больших и широких колес. Кроме того, вы уже не сможете спокойно и беззаботно пролетать неровности на дороге, вам придется привыкнуть к медленному их преодолению из-за того, что у вас низкопрофильная резина и очень жесткая подвеска. Не спешите переделать все и сразу, начните с малого, поменяйте диски и шины, затем если этого буде мало, замените пружины, а уже потом все остальное до тех пор, пока не добьетесь требуемого результата.
В общем, как вы понимаете, чудес не бывает, улучшая одни параметры вы ухудшаете другие. Перед тем как приняться полностью переделывать подвеску вашего авто, подумайте, может дешевле и выгоднее будет просто поменять автомобиль? Задайте себе этот вопрос и как следует подумайте, ведь как говорится в старой доброй поговорке: «Семь раз отмерь…!». У меня все, до новых встреч на www.autoposobie.ru. Пока.
Как увеличить грузоподъемность подвески?
Каталог
Перед владельцами коммерческой техники часто встает вопрос: как увеличить грузоподъемность автомобиля. Скажем, вы перевозите строительные смеси в фургоне: его внутренний объем позволяет грузить больше, но при этом кузов автомобиля проседает, задняя подвеска выбирает весь ход и даже на малейшей кочке срабатывает до отбойника (что такое пробой подвески ?) . Значит, вы ограничены не объемом кузова, а грузоподъемностью автомобиля.
Увеличение грузоподъемности – это целый комплекс работ. Ведь с ростом полной массы растут и нагрузки на все узлы и детали: пружины (что такое пружина подвески ?) , амортизаторы (что такое амортизатор ?) , трансмиссию, тормозную систему. Проще говоря, нет никакого смысла заниматься увеличением грузоподъемности автомобиля: лучше сразу купить другую, более подходящую по характеристикам модель.
Но есть некий компромиссный вариант, который позволит вам перевозить больше при минимальных затратах. Речь идет о доработке (или, если хотите, увеличении грузоподъемности) штатной подвески. По сути именно она не позволяет загрузить тот самый фургон строительными смесями. Конечно, в данном случае нужно понимать, что конструктивно автомобиль остается тем же. Взяв на борт дополнительную полезную нагрузку, желательно не забывать об этом при езде: держать достаточную дистанцию и избегать резких торможений, плавно переключать передачи, избегать резких поворотов на высоких скоростях… Словом, быть осторожным и внимательным.
Так как же достигается увеличение грузоподъемности подвески? Понятно, что в данном случае стоит задача в первую очередь уменьшить проседание кузова. Самый простой способ – установить более жесткие пружины, если такие можно купить. Весьма популярен и другой вариант «грузового тюнинга»: установка пружин меньшего размера в полость штатных. В таком случае при минимальной нагрузке подвеска работает в обычном режиме (верхний виток маленькой пружины не касается опоры), а при ее увеличении верхняя опора входит в контакт с дополнительной пружиной, и жесткость подвески возрастает. В рессорных подвесках помогает установка дополнительных рессор (что такое рессора ?) .
Однако, такой способ увеличения грузоподъемности технически не всегда возможен. Значит, необходимо сделать более жесткими штатные пружины. Еще во времена СССР водители универсалов и «каблуков» часто использовали для этого… мячи для большого тенниса.
Вставляя их между витками пружин, они, таким образом, по сути добавляли в подвеску дополнительные упругие элементы. Более современным решением сегодня являются специальные межвитковые вставки (автобаферы): в отличие от мячей, они плотно прилегают к соседним виткам и надежно удерживаются даже при вывешивании колеса. Использование автобаферов может быть оправдано для чересчур мягких подвесок или уже «уставших» пружин. При всех своих достоинствах (в первую очередь, отсутствии пробоев при перевозке тяжелых грузов) они имеют и недостатки: увеличивается нагрузка на витки, которые контактируют с автобаферами. Конечно, при разумном подходе к загрузке автомобиля ничего катастрофического не случится, но не все умеют «вовремя остановиться».
Есть и другие, более прогрессивные варианты увеличения грузоподъемности подвески. Если задний амортизатор установлен отдельно от пружины, можно использовать пневмоэлементы, предназначенные для установки внутрь пружин.
Это — бюджетный аналог пневмоподвески: пневмоэлемент (герметичная полая подушка из силовой резины с ниппелем) работает совместно с пружиной, принимая на себя часть нагрузки. характеристики подвески изменяются давлением воздуха. Для комфортного режима давление нужно уменьшить, спустив лишний воздух, а при необходимости перевезти груз — накачать баллон компрессором (что такое компрессор ?) до нужного значения (до 1,5 атм) (что такое «Бар» ?) .
Для рессорных автомобилей разработаны установочные комплекты дополнительной пневматической подвески. Полноценная пневмоподвеска работает совместно с рессорами (или пружинами) и не требует изменений в конструкции автомобиля. Она монтируется на заднюю балку/мост автомобиля и принимает на себя часть нагрузки, увеличивая срок службы рессор/пружин. Пневматический контур подкачки с ресивером или без него позволяет оперативно менять давление в пневмоэлементах (что такое пневмоэлемент ?) , не выходя из кабины. Такие комплекты обладают всеми достоинствами штатных пневмоподвесок (что такое пневмоподвеска ?) : исключают пробои, делают комфортным движение по неровными дорогам, позволяют изменять клиренс (что такое клиренс ?) в пределах 20-70 мм.
Вот основные способы увеличения грузоподъемности подвески. Все необходимое для каждого из них можно приобрести на этом сайте (кроме, разве что, теннисных мячей). Если вы затрудняетесь с выбором, позвоните нашим консультантам или напишите нам письмо.
Наши социальные каналы:
Каталог
Как укрепить заднюю подвеску
Задняя подвеска большинства легковых и грузовых автомобилей может быть усилена с помощью нескольких запчастей. Средний механик на заднем дворе может выполнить все шаги примерно за два часа.
Шаг 1
Замените задние амортизаторы на модели с намоткой. Дополнительная сила дополнительной пружины, обернутой вокруг амортизатора, обеспечит более прочную езду и увеличит устойчивость при буксировке. Они, как правило, являются прямыми заменами, крепятся болтами к штатным амортизаторам. Они имеют тонкую спиральную пружину над верхней частью, удерживаются на месте с помощью верхних и нижних наручей и должны быть проверены на наличие зазоров перед установкой.
Шаг 2
Замените втулки задней поперечной устойчивости полиуретаном. Этот долговечный материал прослужит дольше, чем стандартные втулки, а если автомобилю более нескольких лет, то, вероятно, изношенные втулки изношены. «Поли» втулки доступны в точных размерах и разных цветах. Стабилизатор не является несущей частью подвески и может быть снят с помощью шин на земле. Отвинтите планку от втулки, нажмите на новую втулку (с достаточным количеством силикона для подавления скрипов) и повторно используйте крепежные детали для обеспечения безопасности.
Шаг 3
Замените скобы задней рессоры на более длинные размеры. Удлиненные кандалы поднимут автомобиль и могут сделать поездку более жесткой, если листовые рессоры провисают. Приводной вал, особенно угол шестерни, также будет затянут. Скоба не должна быть более чем на 75 процентов больше стандартной скобы, в противном случае приводной вал может стать напряженным.
Добавьте оборудование, с которым автомобиль не шел, но был опцией/обновлением для модели. Chevrolet Z28 имеет улучшенную подвеску по сравнению с Camaro того же года. Найдите эти сверхпрочные детали и прикрутите их на место, обычно в отверстия для монтажа на заводе. Задний стабилизатор поперечной устойчивости или более тяжелые пружины могут значительно усилить движение.
Чаевые
- Соблюдайте осторожность при работе с деталями подвески, так как некоторые находятся под сжатием. Используйте средства безопасности при работе на транспортном средстве.
Предупреждение
- Не откручивайте листовые рессоры, не поднимая автомобиль.
Предметы, которые вам понадобятся
- Комплект втулок задней поперечной устойчивости из полиуретана
- Пружинные или «намотанные» амортизаторы
- Кандалы с удлиненным листовым рессором
Как усилить заднюю подвеску автомобиля Волга
Заднюю рессорную подвеску Волги можно нагрузить даже без специальной доработки сверх меры и без необратимых последующих последствий. К сожалению, приходится признавать тот факт, что на сегодняшний день качество металла рессор низкое по сравнению с производством в 70-80-х гг прошлого века. Поэтому у автовладельцев часто возникает вопрос, как усилить заднюю подвеску автомобиля Волга? Найти новую малолистовую рессору с переменным сечением ее листов не представляется возможным, поэтому можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Пакет рессор можно доработать с помощью изменения его толщины при добавлении 1-2 листов. На практике добавление одного листа оказывается достаточным, но нужно точно знать, куда и какой лист. Для такой работы понадобится центральный болт большей длины и соответствующие детали, например, хомуты и прокладки для них, используемые для стяжки пакета рессоры. Кроме этого еще и прокладки рессоры между мостом и пакетом, стремянки, гайки стремянок и другое. Перед сборкой пакета листы рекомендуется смазать любой недорогой густой смазкой, например, солидолом или графиткой.
Дополнительный подкоренной лист. Тогда получится стандартный шестилистовой пакет подобный тому, что применяется на универсалах. При этом жесткость подвески автомобиля Волга увеличивается при любой нагрузке, может появиться эффект «табуретки». Однако при хорошей загрузке отработает свое предназначение на все 100%.
Добавлять лист можно по-разному, например, коренной лист со срезанными «ушами» и с использованием штатных противоскрипных пластинок. У последних следует срезать фиксирующий выступ круглой формы, а к листу приклеить клеем, например, «Моментом». Такая конструкция является весьма долговечной и прослужит автовладельцу долго. Можно применять пятый лист 6-ти листового пакета, однако его трудно найти.
Дополнительная установка еще одного третьего листа стандартной рессоры в качестве первого или второго в пакете. В этом случае нужно установить упоры в отверстиях для противоскрипных пластинок. Для этого можно использовать отбойники передней подвески от Москвича или самодельные из фторопласта. Последние меньше подвержены износу от трения. Достоинство этого в том, что увеличивается жесткость подвески при возрастании нагрузки.
Усилить заднюю подвеску можно и при помощи установки еще одного второго листа в качестве второго в пакете. Эффект сходен с таковым при установке третьего листа, но проявляется в меньшей степени. Это не такой трудоемкий процесс по сравнению с другими способами установки дополнительных листов.
Под доработкой крепления рессор подразумевается установка других серег заднего крепления пакета рессор, более длинных. Значение их спорно, потому что при этом изменяется геометрия всей работы рессоры. В свою очередь, это чревато излишним вилянием задней части автомобиля. Однако при хорошем исполнении и правильном применении вместе с другими методами имеет смысл. Дополнительные запчасти: пальцы серег доработанные или штатные, резиновые втулки новые. Один конец пальца нужно обточить под ключ, чтобы им можно было отвернуть.
При установке серег от ГАЗели, помните, что отверстие под палец в них может быть немного больше, чем надо и насечка на волговском пальце, возможно, не удержит его от проворота в момент затяжки. Необходима проточка под ключ на пальце или пистон, вставленный в отверстие для пальца. Пистон можно вырезать из жести. Некоторые запчасти можно найти здесь: запчасти xgma.
Доработку амортизирующей системы можно осуществить путем установки амортизаторов регулируемой жесткости. Но они дорогие по цене. Можно использовать газо-масляные или газонаполненные амортизаторы. А настоящие спортсмены устанавливают амортизаторы второго ряда. Изменения в конструкции подвески.
Для установки дополнительных пружин можно приобрести специальный комплект. Ставить его легко, при необходимости можно легко снять. Полезной считается установка заднего стабилизатора. Это не отразится на высоте кузова и грузоподъемности. Процедура трудоемка, требует усиления лонжеронов кузова в точке его крепления и хорошей сварки.
Как усилить заднюю подвеску на ВАЗ 2109 своими руками
После того, как я установил на переднюю подвеску пружины от Prado на ВАЗ 2109 и проехал на этой подвеске около 6000 км, я понял что заднюю подвеску тоже буду делать по жестче. Долго выбирал, какие пружины подходят, и остановился на варианте установки пружин от ВАЗ 2102.
Купил пару пружин 2102 которые помягче. Кончик у них навит не до конца. Потому с одной стороны (с той, которая подставится вверх) я этот кончик подрезал болгаркой, чтоб не боятся, что пружины не поместятся в стаканы кузова (их наружный поперечник приблизительно на 8милиметров больше чем у штатных).
Также купил резиновые проставки пружин ВАЗ 2102 для ВАЗ 2109, средние из 3 (другими словами те, которые около 2.5см шириной). Ножом немножко срезал фаску на наружной стороне, чтоб они плотнее легли в стакан кузова.
Также приобрел газомаслянные стойки Finwhale для ваз 2108 и всю обвязку на них (низ: болты, гайки, шайбы, гравера ; верх: бублики, шайбы бубликов, гайки).
Снял стойки и стал ставить новые с новенькими пружинами и резиновыми проставками. Оказалось что в такой конфигурации чрезвычайно малый преднатяг пружины. Точнее даже отрицательный — пружина вообще болтается. Пришлось идти в магазин и брать резиновые проставки пружин следующего размера.
Да и этого не хватило, преднатяг уже есть, но не достаточно. Тогда немножко подрезали бублики и убрали толстые шайбы со штока амортизатора. Помогло.
Но все-же нужно еще незначительно увеличить поджатие пружины, миллиметра на 2. Может быть, подложу еще маленькие резиновые проставки снизу — между пружиной и стойкой. Тогда и верну простые, не подрезанные бублики. И поставлю доп толстые (усиленные) шайбы на шток амортизатора. То есть я их обычно ставлю, чтоб нижнюю шайбу бублика не пробивало штоком при прибитии подвески до отбойника. Но в сей раз пришлось их убрать, чтоб обеспечить хоть какой-то преднатяг.
Пора уже серьезно задуматься о том, чтоб убрать фронтальный стабилизатор на ВАЗ 2109. Поперечная жесткость подвески уже стала очень большой, рано начинается диагональное вывешивание. Так что последующим шагом будет снятие фронтального стабилизатора и установка укороченных железных крабов.
