Ауди 100 45 кузов замена радиатора печки

Главная » Audi » Ауди 100 45 кузов замена радиатора печки

Замена радиатора печки — бортжурнал Audi 100 MY DREAM 1992 года на DRIVE2

Пришло время готовиться к зиме, как говорится — готовь сани с лета =) Заранее был заказан с Польши радиатор фирмы Феби. Решил поменять печку по нескольким причинам: недостаточно грела зимой, даже при длительной езде и вторая причина — постоянный запах антифриза в салоне, а также надоело постоянно доливать антифриз(все таки денег стоит). В общем после разборки салона и корпуса печки вскрытие показало, что печка оказалась исправной и без повреждений. Всему виной был вакуумный кран климат контроля, который имел на корпусе мили.здрическую трещинку. Сам корпус печки при этом имел множество трещин, т.к. предыдущий хозяин варварски менял радиатор и не заморачиваясь все это дело криво силиконил. Снова мне на помощь пришел kirill-audiman, благодаря ему все было пропаяно и приведено в божеский, т.е. заводской вид = ) Если у Вас корпус печки целый, то Вы справитесь максимум за день.П.С. Если хотите что-то сделать, соберите по больше информации. Не спеша все разбирайте и собирайте.

Полный размер

Со старого радиатора были переустановлены на новый

Полный размер

Начало обклейки новым поролоном.

Полный размер

Видно, что красного цвета поролон напитал в себя не мало ОЖ, а также мокрый был и ковролин(((

Полный размер

Акно в Омерику))

Полный размер

Поролон везде на месте. Подскажите кто знает, что за патрубок, который вдоль печки идет? За что он отвечает?

Полный размер

Вот такую Азбуку по машине с собой вожу)

Полный размер

Собственно тут все готово, суем и собираем.

замена радиатора отопителя — бортжурнал Audi 100 2.3 FRAU 1993 года на DRIVE2

НЕ НУЖНО РАЗБИРАТЬ ПОЛ САЛОНА! смотрел я несколько фотоотчётов и не мог понять зачем это делать? ну вот и пришел мой черёд менять радиатор. может и пригодится кому мой отчёт. комментарии и здоровая критика принимаются. погнали.

снимаем скобки удерживающие бардачок. по две с каждой стороны.

откручиваем рамку-механизм бардака. 4 винта

откр. винт крепления воздуховода(в ноги).

выдёргиваем воздуховод из защёлки с правой стороны и убираем подальше, чтоб не раздавить.

там же с лева видим вот такой патрубок. выдернуть его пол секунды.

в глубине замечаем два разъёма-синий и красный.

разъединяем

в ногах водителя такие же патрубки и крепятся так же, только зеркально

с этим патрубком немного посложнее, но мы справимся.

поднимаем капот. открываем крышку.

отковыриваем крышечки крепления стеклоочистителей(есть специальный паз)

откручиваем стеклоочистители. головка на 13.

откручиваем металлическую накладку.4 винта.

снимаем пластиковую накладку. осторожно-летающие скобки.

откручиваем вот это крепление(оно будет мешать).2 болта. головка на 10.

откручиваем механизм стеклоочистителей.3 самореза.

головка на 10.

и один болт. той же головкой.

вынимаем механизм, предварительно отсоединив разъём.

Замена радиатора печки на Audi 100 C4

Для замены радиатора отопителя на Ауди 100 четвертого поколения без климатической установки понадобятся набор отверток, торцевые и рожковые ключи «на 8» и «на 10», ключ «на 13», уплотнитель и герметик. Процедура замены:

1. Сдвинуть передние сиденья максимально вперед.
2. Открутить с двух сторон болты крепления центральной консоли.
3. Сняв накладку прикуривателя, открутить два шурупа крепления дефлекторов.
4. С другой стороны открутить еще один саморез крепления дефлекторов.
5. Отсоединив разъем прикуривателя, снять дефлекторы.
6. Снять накладку с ручки стояночного тормоза.
7. Открутить набалдашник рычага КПП и снять его чехол.
8. Под чехлом открутить два болта крепления консоли.
9. Затянуть ручник, включить 3 передачу и снять консоль.
10. Снять регуляторы отопителя и открутить винты под ними.
11. Открутить 4 болта.
12. Снять пепельницу.
13. Аккуратно с помощью отвертки снять центральные дефлекторы.
14. Открутить болты бокового крепления отопителя.
15. Снять боковые заглушки под дефлекторами и открутить по одному нижнему болту с каждой стороны.
16. Возле педалей снять заглушку центральной консоли и открутить под ней гайку.
17. Потянуть на себя и снять центральную консоль.
18. Снять головное устройство.
19. Отсоединить разъемы отопителя.
20. Отсоединить разъем на туннеле.
21. Открутить крепление воздуховода между сиденьями и снять воздуховод.
22. Снять бардачок.
23. Открутить 5 болтов и снять перчаточный ящик под рулем.
24. Открутить крепления и снять воздуховоды с водительской и пассажирской стороны.
25. Отсоединить Г-образные воздуховоды
26. Под капотом снять пластиковую защиту перед дворниками.
27. Снять поводки дворников.
28. Открутить крепления и снять накладку под лобовым стеклом.
29. Открутить крепления, отсоединить разъем и снять привод дворников.
30. Отсоединить шланги от отопителя. При этом вытечет около литра антифриза.
31. Снять отопитель.
32. Открутить болты и разобрать отопитель на две половинки.
33. Поменять радиатор и установить все обратно.

Замена радиатора печки — бортжурнал Audi 100 — SHIZA на всю ЖИЗНЬ! 1987 года на DRIVE2

Пришло видать время заменить радиатор печки. Оригинал(Хелла) потек вверху на вальцовке. Разбирать не было времени. Купил в магазине то, что было сразу на витрине-AVA. На вид оказалась нормально отлитая пластмасса и сама сборка не вызвала претензий. На коробке лейбл-товар из Нидерландов. Процедуру начал утром(11ч)-потеплело(делал на улице). Благое дело-инструкций полно. Прочитал заранее-помогло(хоть не тыкался в слепую). ОЖ полностью НЕ сливал-чопиками заткнул оба шланга радиатора(подача/обратка). Крышку расшир.бачка НЕ открывайте-тогда и ОЖ НЕ польется. Все отсоединил электрику. Тросики НЕ трогайте совсем(ни на корпусе печки, ни на панели управления). В остальном все как в инструкциях. Разбираете консоль, снимаете патрубки подачи воздуха-все отсоединяете. Сдергиваете печь вверх на себя(это уже из подкапотки). Вторые руки НЕ помешают-направить панель управления(чтобы НЕ цеплялась за проводку внутри торпеды). Вынимаете корпус печи в сборе и панельку управления на тросиках. Тросики ТАК и НЕ трогаете. Половините корпус печи(НЕ забываете за потайные винты-длинная отвертка 20см с магнитом на кончике вам в помощь). Аккуратненько вынимаете радиатор. Вымываете место посадки для нового радиатора. Протираете заслонки и выходные сопла корпуса печи. Я содрал лопаточкой(из дерева-не царапать пластик корпуса) весь старый пороллон(он раскрошился и кусками висел). Вырезал полоски новые и приклеил на старые места. Можно использовать оконный уплотнитель на самоклейке(у меня его просто не было)-им быстрее. По периметру радиатора тоже проложил полосу пороллона. Сейчас вот думаю-нужно уклеивать оба корытца пороллоном и хорошенько-тепло сохранится лучшее в корытцах. Вставляете радиатор в посадочное место. Уплотняете сторону радиатора с патрубками и корпус печи пистолетом-герметиком. Я использовал старое уплотнение(осталось родное-аккуратно снял с старого радиатора). Собираете корпус печи(аккуратно вставляете оси заслонок в отверстия корпуса печи. Делайте сборку печи НЕ спеша. Проверте после этого работу ручек панели управления печью-скорость, тепло/холод, направления обдува. Все должно действовать и НЕ заедать. Очистите посадочное место(отверстие) в кузове от мусора. Я оставил старый уплотнитель(нормальный оказался). Хотите-клейте новый уплотнитель(тогда долой старый). Вставляете всю печь в посадочное место. Притягиваете хомутом НЕ сильно-немного подвигайте в стороны печью, чтобы она села как надо. Затягиваете хомут БЕЗ переусердия. Приступаете к сборке электросоединений и салонной части в обратном порядке. Одеваете патрубки на радиатор так как и было ДО снятия. Подача с блока- в нижний патрубок, обратка ОЖ в помпу-вехний патрубок. Доливаете ОЖ в бачок. Заводите авто-прогреваете. Включаете печь на всю-ждете горячего воздуха из печи и контролируете темпу по приборке. Сработка вентилятора-признак прогрева основного радиатора и отсутствия пробки. Развоздушить можете аккуратным стягиванием НЕ до конца верхнего шланга(чуть-чуть осторожно снимаете шланг)-стравливаете воздух. Я стравливал ДТОЖем(на тройнике ГБЦ)-снимал клеммы и откручивал его-пузырьки шли из-под резьбы и фланца). Можно и передом авто наехать на кирпич/бордюр(ток левым передним, задрать часть с бачком, чтобы он стал верхней точкой системы). Как вам удобно-так и сделайте. Прогрелись, карлсон включился(лучше несколько раз), из печи горячий воздух-все процедура окончена. На все ушло 8 часов неспешной работы(дольше пробку выгонял). Наблюдения за обогревом: темпа ДВСа-95град.- из центрального сопла воздух идет на 2-й скорости и его темпа 51град. Вот как-то так. Это еще НЕТ морозов. Посмотрим как греть будет эта AVA. НО-лучшее все же Хелла-Бехр. Жаль Хелла уже НЕ медная(не делают). Старый радиатор попробую вскрыть и проревизовать. Собрать-может и поработает еще. Всем ровных дорог и хорошего настроения! Удачи.

Цена вопроса: 740 ₽ Пробег: 365000 км

Замена радиатора печки Audi C4. Replacing radiator at an Audi 100 (C4). Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена радиатора печки Audi C4

Аслиддин Скварцов

Олег ты лучший блогер-автоэлектрик на ютубе. Спасибо тебе большое за твои видосы. Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по радиатору печки на Audi,

Хабитулина Нюра

Красава.. у меня Калдина, всё зеркально… помогло

Дилафруз

Вовка Муханик? У коллеги с работы с радиатором печки на аудюхе пока проблем еще не было!

Пир

Катушка ток ест далше нету

Вали

Здравствуйте! Я практический все поменял: помпа, термостат, радиатор но все равно не греет. Что еще можно сделать? Спасибо за ранее!

Руслана

что за гул на этих движках у меня шеви. круз с таким же двс по отдельности прослушиваешь всё навесное ничего не шумит а двс подвывает.у родственника хундай 45й того вообще не слышно работает или нет >) По радиатору печки и так куча инфы в инете!

Авив

В начале я думал что это терминатор 6. Оказывается это Гараж

Студило Якоб

блин, ещё б ослиную мочу заливали…

Рамазан Клобков

Романыч спасибо за видос. Мне друг сказал с радиатором печки на c4 до сих пор все без особых проблем )

Сакина

Да вы … (Хрен я так свою кваттру буду мучить.

Корней

Ребята, привет! Вот как!!! Старушка Ока выручает ‘юнца’ Паджерика:) Наши отечественные инженеры и предположить не могли, что разрабатывают запчасти для ‘японцев’:) Удачи вам!!!

Никос

‘ТАМ ЭТО’-на пластмасе радиатора образовалась течь.А именно с боку в области подрубки термостата.Есть варианты её починить???Заранее спасибо!!!

Фаик

Трудности с радиатором печки уже достали ) ауди А6 об 2.6 утром не заводится. Почему?

Бенито

спасибо! побежал чистить)

Бут

у меня только 1 вопрос, а че реально есть идиоты которые воду заливают ещё???

Роот Кирилл

У моего соседа на аудюхе c4 и без радиатора печки куча чего чинить. У меня сынок в садике так играет

Танч Гомес

Если такая грязь в радиаторе, значит был залит плохой антифриз который что-то разрушил внутри мотора. Вполне могло сожрать блок двигателя изнутри. Как бы на капиталку не попасть в таком случае.

Грант ⚠Предупреждение за CapsLock

А В КЛАССИКЕ ЕСЛИ ПЛОХО ДУЕТ?

Томик

чисто ради интереса проверь свой датчик фаз.порядок таков!сними фишку с датчика фаз и А сойдени на массу акумлятора В на плюс С сигнальный, чёрный щуп тестора зацепи на А красный щуп на С и на тестере должно показать врайоне 10ти 11ти вольт.после отпишись.я проверил 25 датчиков новых и не один непоказал соответствующих результатов.рабочих датчиков фаз нынче нету

Хусан

а так та браво ребята толковое видео )) Периодические геморрои с радиатором печки куда ни шло…

Stamford

процедура хорошая) за 9 лет ни разу не мыл свой) что же там творится) пробег 112тыс

Эльвира Зызлова

Мне приятель сказал на AUDI с радиатором печки до сих пор все зашибись… отлично мужики, я тоже попробовал точно также получилось на 100% (Odyssey prestige) Спасибо за видео.

Вика

Супер но конец то завел у меня давление поделилась

Бача

у вас канал переименовался?

Шола

Добрый день! У меня ауди с4 2.6 и такая проблема. Зовел машину на холодном, температура поднимается до 100, 110, а печка дует холодный воздух. И верхней потрупка основной радиатора прямо горячий и бурчит. От чего может быть, подскажите пожалуйста. Или прокладки под головку пипец? Спасибо за ранее.

Cyrano

Здравствуйте Дима. У меня гольф 3 95 года объем 1,6 абу когда едешь на ходу глохнет. Примерно 20 минут ждешь только потом заводится. Подскажите причину пожалуйста.

Похожие видео по ремонту

Как снять печку на ауди 100 с4

Замена печки А100 (C3 44)

ЗАМЕНА РАДИАТОРА ПЕЧКИ В Ауди100 С3 44

Двигатель должен немного уже постоять и охладиться – спадет давление ОЖ в шлангах. Да и риск ошпариться меньше будет.

1. Снимаем руки дворников (открутить 2 гайки на 13). С небольшим усилием потянуть вверх.

2. Снимаем пластиковую обшивку – дождевик.

3. Снимаем трапецию дворников (отстыковать разъем, открутить 3 болта на 10)

4. Откручиваем два патрубка от радиатора печки (заранее приготовьте какие-нибудь затычки, чтоб заткнуть шланги). Эти патрубки немного затянул в отсек двигателя, чтоб не мешали. То что было в радиаторе (остатки) потекут через дренаж на пол.

5. Отрубаем мотор печки.

1. Снимаем полку над ногами водителя (открутить 4 самореза), потом воздуховод на ноги (еще два в глубине слева и справа).

2. Снимаем бардачок (два самореза), затем воздуховод на ноги пассажира (два самореза)

3. Снимаем левую и правую махровые вставки что у ног около тоннеля. Сразу оголяется все нутро что в бороде.

4. Тонким ножиком поддеваем и аккуратно снимаем крутилку – “скорость”,

5. Под крутилкой откручиваем болтик.

6. Снимаем декоративную накладку и под ней окручиваем еще 4 болта по углам. После этого блок регулировок воздуха начинает болтаться.

7. За кулисой, ближе к ручнику откручиваем саморез и снимаем кожух ручника, перед этим отвинтив саму насадку рукояти КПП.

8. Слева и справа центральной обшивки торпеды (где рукоять КПП) откручиваем по саморезу.

9. Снимаем всю центральную часть обшивки (следите за проводами магнитолы – лучше отсоединить их), отключите прикуриватель.

10. Снимаем тросики (3 шт., следите за пластиковыми держалками тросиков – уж очень они хрупкие) с крутилок и отстыковываем разъем что на “скорость” вращения и вынимаем блок регулировок воздуха.

11. Снимаем гофры справа и слева что направляют воздух наверх к колонкам и крайние рассеиватели.

12. Разъединяем красную колодку.

1. Снять металлически хомут-стяжку, удерживающую корпус печки.

2. Начинаем тянуть печку на себя и вверх. Долго и муторно (одним коленом стоял на движке, второе на морде: вот такая вот поза) – ведь она просто приклеена на некий гермет с поролоновой основой. Когда оторвется от кузова и начнет болтаться, чуть приподнимаем ее и в этот момент помощник закладывает патрубки ПОД печку иначе они будут мешать и печка хрена лысого полезет дальше.

3. Помощник лезет в салон и смотрит, чтобы не зацепило тросиками чего либо и колодка с проводами и тросики прошли на улицу без потерь.

1. Половиним печку. Не забываем что там кроме защелок есть еще и болты. Для этого нам и надо длинная отвертка. Там далеко спрятано 4 самореза.

2. Вынимаем радиатор.

3. Берем новый. Проклеиваем по периметру поролоном и все собираем обратно. Аккуратно вставляйте новый радиатор – не поломайте трубки.

4. Ещё имеет смысл промыть внешне печку все трубки и ребра “вайт-спиритом” при помощи распылителя иначе будет идти дым и вонь в салон несколько дней пока всё не испарится. При установке шлангов обратно оказалось, что немного легче они вошли в сопла радиатора (у всех новых они чуть меньше по диаметру). Но новые хомуты сделали свое дело – главное не перетянуть.

5. Главное чтоб заслонки все попали в свои направляющие отверстия иначе будет бяка (придется потом заново снимать и разбирать).

Остается всю эту конструкцию в обратной последовательности засунуть в машину и все закрутить ничего не забыв.

В качестве уплотнения использовал поролон листовой 10 мм толщиной (резал полоски) и садил все это дело на кузовной гермет (послойно: гермет/поролон/гермет).

Совет! Полностью очистите пространство вокруг посадочного места печки. Когда еще такой подвиг удастся совершить? Типа прочистить водостоки и все такое.

Можно еще проверить АКБ. Плотность электролита, например.

Смажьте трапецию дворников перед установкой – тише и мягче работать будут. Ведь уверен, что никто этого не делал.

Доливаем антифриз, заводим и прогреваем (включайте печку на полную и на холостых пусть поработает до включения вентилятора), смотрим на патрубки печки – утечек нет – всё ок.

У меня ушло 5 часов на все, 1 из которых на думки про шланги из-за которых ни черта не вылезало. Но это 44 кузов без кондея и воздушного фильтра. Да и комплектация Ascott. Хотя особой разницы нет.

Фотоотчет Устройство и ремонт печки Ауди 100 С3 (С4) и Ауди A6 (C4) (“как это работает?”)

Jurik-11

Я здесь живу

Отчет писал в начале 2012г. Может кому будет интересно заглянуть внутрь не разбирая .
Разбирал печку и С3 и С4 модели, разобрался в устройстве печек, осталось много всяких фото – решил написать этот отчет.
О том, как достать печку из машины уже написано много в разных источниках, например, здесь: www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=29

А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:

А такие (похожи) в С3:

Заслонки № 1, 2, 3 – работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:

Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку “тепло-холод” Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении “тепло”

Заслонки № 4,5 – также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха – в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке “центр-ноги-стекло”

На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой – вот:

В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые – тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 – она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр – извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:

Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):

На лобовое стекло:

Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 – нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия – обратите внимание на фото выше).
Эта опция – “подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор”. Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:

Заслонка №1 в положении крутилки “тепло-холод” на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий – 75. 90 градусов.

Откуда и куда идут воздуховоды:

Питание моторчика, блок сопротивлений:

Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:

Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается – тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:

Бывает так, что какая-то одна скорость не работает, одной из причин может быть сильный нагар на контактах переключателя – как исправить – см. картинку ниже.
Переключатель напряжения, идущего на моторчик печки, держится на 3 шурупах, после его снятия – он разбирается на части и ремонтируется:

После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.

Кстати, может кому пригодятся, размеры родного С4-го радиатора (правда без пластиковых боковин, которые не сохранились

), только металл – 298Х152х40мм.

Замена радиатора печки на 100/45.

Сообщение [Страница 1 из 1]

1 Замена радиатора печки на 100/45. в Вт Окт 06 2009, 14:09

шурилло

Поменял в субботу радиатор печки, стали тропики. Использовал этот фотоотчет

Итак, замена радиатора отопителя на А100/С4 без климатической установки:

Нам понадобятся: набор отвёрток, одна из них длинная, торцевые ключи на 8 и 10, рожковый ключ на 8 и 10, накидной ключ (или тонкая головка) на 13, уплотнитель (поролон) на клейкой основе, герметик (автомобильный или строительный силиконовый), антифриз на доливку (около литра).

1. Сдвигаем передние сидения до конца вперёд.

2. Торцевым ключом на 8 откручиваем болты крепления консоли, с обоих сторон:

3. Подцепляем пластиковую накладку «прикуривателя» и снимаем её:

4. Откручиваем два самореза крепления дефлекторов:

5. И ещё один саморез с другой стороны (у меня его нет):

6. Снимаем дефлекторы, не забыв отсоединить разъём прикуривателя:

7. Подцепляем отвёрткой фиксатор крепления ручки стояночного тормоза, снимаем её:

8. Откручиваем наконечник рукоятки КПП против часовой стрелки:

9. Подцепляем отвёрткой чехол рукоятки и снимаем его:

10.Откручиваем винты крепления консолей:

11. Затягиваем ручник, включаем 3 передачу и снимаем консоль, потянув вверх и вперёд:

12. Снимаем, потянув на себя, ручки управления отопителем:

13. Откручиваем представшие взору саморезы:

14. Всё тем же торцевым ключом на 8 откручиваем 4 болта:

15. Снимаем «пепельницу», не забыв вынуть из корпуса патрон с лампой подсветки:

16. Для снятия центральных дефлекторов в мануале описана специальная «приспособа», я же использовал всё ту же отвёртку, аккуратно подцепляя и выдвигая на себя дефлекторы:

17. Откручиваем нижние болты полностью, верхние же достаточно ослабить:

18. Потянув на себя, снимаем заглушки:

19. Откручиваем нижние болты:

20. С водительской стороны на консоли подцепляем отвёрткой заглушку:

21. Торцевым ключом на 8 откручиваем гайку:

22. Потянув на себя и вверх, снимаем центральную консоль:

23. Также потянув на себя, снимаем центральный блок:

24. И отодвигаем его в сторону:

25. Отсоединяем разъём с блока управления отопителем:

26. Отсоединяем разъём на тоннеле:

27. Откручиваем крепление воздуховода между сидениями:

28. Снимаем воздуховод вверх:

29. Открываем «бардачок», отверткой подцепляем по 2 стопорных кольца с каждой стороны и снимаем «бардачок»:

30. Откручиваем 5 болтов крепления «перчаточного» ящика под рулевой колонкой, снимаем ящик:

31. Откручиваем саморез крепления воздуховода с пассажирской стороны и снимаем его:

32. То же самое проделываем и с водительской стороны:

33. Отсоединяем «Г» – образные воздуховоды отопителя:

34. Открываем капот, снимаем пластиковую защиту:

35. Подцепляем и снимаем заглушки крепления поводков стеклоочистителей:

36. Накидным ключом на 13 или головкой откручиваем поводки стеклоочистителей и снимаем их:

37. Торцевым ключом на 10 откручиваем 4 болта крепления пластиковой накладки и снимаем её:

38. Потянув вверх, снимаем ещё одну накладку:

39. Торцевым ключом на 10 откручиваем 4 самореза крепления привода стеклоочистителей:

40. Снимаем привод, не забыв отсоединить разъём:

41. Отвёрткой откручиваем хомут крепления отопителя:

42. Ослабляем хомуты от радиатора и отсоединяем шланги от отопителя. Антифриз можно предварительно не сливать, его вытечет немного, меньше литра:

43. Потянув отопитель вверх, вынуть его из кузова. Если снимается впервые, то возможно придётся помучиться с отдиранием отопителя от уплотнителя с кузовом.

44. Снимаем защёлки и откручиваем саморезы по периметру отопителя:

45. Этот саморез откручивается только длинной отвёрткой:

47. С нижней стороны отопителя откручиваем 6 саморезов:

48. Отверткой снимаем стопорные кольца заслонок:

49. Разъединяем отопитель на две половинки:

50. Вынимаем радиатор, осматриваем, выкидываем. Новый радиатор оклеиваем уплотнителем:

51. Очищаем внутреннюю поверхность отопителя от мусора, листвы и прочей грязи. Проверяем состояние заслонок на целостность и плотность прилегания. Собираем корпус отопителя в обратном порядке, после сборки заливаем наружную часть радиатора (вокруг патрубков) герметиком, меняем, если требуется, поролоновые уплотнения воздуховодов и корпуса.

52. Установку отопителя на автомобиль производим в обратном порядке. После сборки заводим двигатель, смотрим на отсутствие потёков, доливаем антифриз. Прокачка системы охлаждения для удаления воздушной пробки на 5-цилиндровых двигателях не требуется, после непродолжительной работы двигателя при оборотах 3000 – 4000 всё само прокачивается.

Производим замену радиатора печки на автомобилях Ауди 80 и 100 своими силами

Для того, чтобы автомобильная отопительная система работала в нормальном режиме, необходимо поддерживать рабочее состояние всех ее составляющих узлов и механизмов. Одним из таковых является радиаторное устройство. Если этот элемент выйдет из строя, водитель узнает об этом при первом же включении отопителя. Как производится замена радиатора печки Ауди 80 и в каких случаях она необходима — читайте в этой статье.

В каких случаях радиатор печки нуждается в замене?

По каким признакам можно определить, что радиатор печки Ауди 80 Б3, Б4, Ауди 100 С4 или любой другой модели нуждается в ремонте или замене:

1. Утечка охлаждающей жидкости. В этом случае мог выйти из строя радиатор печки Ауди 80 Б4 либо же могут быть повреждены патрубки.
2. Из воздуходувов идет холодный воздух, при этом отопитель настроен на тепло.
3. Отопительная система долго разогревается перед тем, как начнет дуть холодным.

Инструкция по замене

Замена радиатора печки Ауди 100 — не особо простая задача, для ее выполнения вам потребуется несколько часов свободного времени и весь необходимый инструментарий. Что касается последнего, то вам понадобится приготовить стандартные слесарные инструменты, включая гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и т.д. Чтобы правильно снять печку отопителя, рекомендуем точно соблюдать все действия, указанные в инструкции (автор видео — канал Мастерская ДЮ).

Последовательность выполнения

Итак, как в домашних условиях заменить устройство:

1. Для начала нужно демонтировать сам руль — чтобы сделать это, сначала нужно осторожно снять панель сигнала. Затем необходимо отсоединить провод, который идет к клаксону. Сделав это, выкручиваем гайку, которая фиксирует рулевое колесо, и снимаем его.
2. Сняв руль, нужно выкрутить два самореза и произвести демонтаж верхней крышки управляющего блока подрулевых выключателей.
3. Выполнив эти действия, нужно будет выкрутить два самореза, при помощи которых фиксируется контрольный щиток. Саму приборку после этого можно демонтировать, а затем отключить от нее два штекера.
4. Теперь, при помощи шестигранника, необходимо ослабить винт нижней крышки блока подрулевых выключателей, до него удобнее всего добраться через специальное отверстие. Также нужно отсоединить еще два разъема, а затем произвести демонтаж резиновой заглушки.
5. Сделав это, приступаем к демонтажу центральной консоли. Для этого необходимо извлечь автомагнитолу, а также рычаги управления системой отопления. Демонтируя ручки, будьте аккуратны, поскольку есть вероятность их повреждения. Осторожно потяните ручки на себя, если есть необходимость, то воспользуйтесь отверткой.
   Следует отметить, что под крайними рычажками вы можете увидеть два самореза, вам нужно их выкрутить, после чего вы сможете демонтировать пластиковую накладку. Сделав это, открутите еще несколько болтов, которые фиксируют пепельницу.
6. Далее, вам нужно будет демонтировать полку, расположенную в районе ног водителя, а также вещевой ящик, который находится напротив пассажирского сиденья.
7. Теперь надо отодвинуть пластмассовую накладку под пепельницей, а затем гаечным ключом выкрутить еще два винта, которые фиксируют среднюю часть центральной консоли. На боковых частях консоли также нужно демонтировать декоративные заглушки и выкрутить несколько винтов.
8. Сделав это, следует выкрутить еще одну гайку, которая фиксирует центральную консоль к отопительной системе. Эта гайка расположена со стороны вещевого ящика.
9. Со стороны водителя имеется еще один разъем — его нужно отсоединить, после чего вы сможете демонтировать саму консоль, осторожно потянув ее на себя, при этом ее также следует приподнять. Осталось еще несколько разъемов, всех их нужно отсоединить в ходе демонтажа.
10. Выполнив все эти действия, приступаем к самому главному — в подкапотном пространстве нужно снять трубки с отопительного узла. В области катушки зажигания имеется гайка, которая навернут на винт с большой шайбой. Эту гайку следует выкрутить, а под ней вы сможете увидеть еще одну — ее также надо открутить.
11. Теперь вам надо демонтировать дворник со стороны пассажира. Для этого демонтируйте накладку, которая закрывает фильтрующий элемент, сам фильтр в место с лотком можно демонтировать. Сделав это, выкрутите еще две шпильки, которые фиксируют отопительный узел к кузову автомобиля. Залезьте в салон и оттуда, осторожно покачивая отопитель в разные стороны, потяните его на себя.
    Произведите демонтаж радиаторного узла и замените его на работоспособное устройство. Дальнейшая процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Ауди а6 с4 замена радиатора печки

Как заменить вентилятор печки на Audi A6 С4

Чтобы снять вентилятор и мотор печки на Audi A6 С4 с целью их замены или ремонта нет необходимости разбирать салон автомобиля.

Это нужно делать только в том случает если вы решили заменить отопитель салона в сборе. В основном все работы проводятся под капотом.

Вентилятор снимается только с моторчиком, делать это будем без демонтажа печки.

Порядок работ

Снимите верхнюю защитную накладку для беспрепятственного доступа к печке.

Демонтируйте вакуумный клапан. Для этого отсоедините от него разъем и уберите в сторону. Открутите гайку на 8 и отведите клапан в сторону.

Отсоедините хомут, держащий гофру обогревателя салона.

Снимите датчик впускного воздуха для климат-контроля и клапан с ресивером.

Отсоедините вакуумную трубку.

А затем двойной разъем идущий от мотора печки.

Откручиваем верхнюю крышку моторчика заслонки.

Снимаем сам моторчик.

Снимите хомут гофры, при этом действуйте осторожно, чтобы не сломать заслонку, для этого ее нужно вручную закрыть.

Толкая от себя резиновый кожух, снимите его.

Дальше нужно будет открутить три самореза – левый, правый и нижний.

Самое сложное, это открутить нижний саморез. Чтобы до него добраться раскрутите хомут, который держит весь корпус печки и снимите его. Это делается для того, чтобы отопителем салона можно было «играться» в разные стороны.

Демонтируйте накладку. Там стоит железная верхняя планка и нижняя пластиковая. Для этого нужно открутить 4 шестигранника на 5 и снять дворник (гайка на 13). Этим мы обеспечим больший ход печки.

Демонтируйте верхнюю железную планку, а затем поднимите вверх и отщелкните пластиковую.

Теперь можно будет открутить нижний саморез, для этого используйте трещотку.

Где стоит нижний саморез видно на фото ниже.

Следующим этапом будет снятие стопорного кольца. Для этого его нужно будет разжать и снять. Находится оно с обратной стороны печки.

После этого снимется специальная шайба и мотор можно будет демонтировать.

Для этого понадобится инструмент для разжима стопорных колец.

Вынимаем мотор на себя.

Дальше можно пойти несколькими путями:

1. Сломать старую крыльчатку вентилятора и вытащить мотор. А с нового мотора снять крыльчатку и забить ее на месте.
2. Открутить в салоне два болта, которые держат воздуховоды, снять трапецию дворников, чтобы увеличить ход отопителя, поднять его и достать мотор с вентилятором оттуда.

Идем по второму варианту. Снимаем трапецию дворников для этого откручиваем 4 болта-самореза на 10.

Отключите разъем и уберите трапецию, чтобы она не мешала.

ВАЖНО: Чтобы поднимать и опускать печку нужно обязательно проверить состояние шлангов, если они старые, то могу треснуть. Поэтому их лучше заранее открутить и убрать в сторону.

Открутите в салоне два болта держащие воздуховоды, первый находится со стороны водителя, второй со стороны пассажира. Так как воздуховоды держаться на гофре, то можно поднимать печку и вытаскивать мотор.

Теперь вместо старого мотора с вентилятором устанавливаем новые при этом саму крыльчатку гнуть нельзя, так как несмотря на то, что она гибкая, все равно ее можно сломать. В этом и заключается сложность.

Перед установкой нового мотора с вентилятором обратите внимание на три резинки, на которых они держатся. Они должны стоять на своих штатных местах.

Снимите новую крыльчатку с мотора. Для этого немного разогрейте феном посадочное место.

Обратите внимание, на валу моторчика должно быть два стопорных кольца.

Если верхнего кольца нет, то используйте такое же со старого мотора. Для надежности можно использовать эпоксидный клей.

Установите мотор по направляющей и зафиксируйте его с обратной стороны стопорным кольцом.

Работы лучше проводить с напарником, чтобы он с одной стороны давил, а с другой стороны было удобно одеть стопорное кольцо.

Дальше надеваем на вал крыльчатку, при этом для ее фиксации используйте нижнее и верхнее стопорные кольца.

ВАЖНО: на оригинальных моторчиках крыльчатка на валу сидит очень крепко. Если вы проводите замену оригинального изделия, на китайский аналоги, то обратите внимание на верхнее стопорное кольцо (оно должно быть) и используйте для фиксации эпоксидную смолу, иначе крыльчатка слетит.

Пока застывает клей в это время можно поставить гофру (третий болта можно не ставить).

Подсоединить разъемы, поставить датчики, главный верхний хомут печки, закрутить болты в салоне.

ВАЖНО: хомут на гофре должен находиться в специальном пазе.

Вставляем вакуум и датчик температуры.

Не забудьте одеть вакуум на кран печки.

Все остальное собирается и подсоединяется в обратной последовательности.

Подключите питание мотора печки.

Дворники и все остальное устанавливаются после проверки печки на работоспособность. Во время проверки выставьте обороты мотора печки на максимум.

А как вы меняли вентилятор печки на Audi A6 С4? Пишите в комментариях.

Видео версия статьи.

Замена радиатора печки Audi A100

В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим замену радиатора отопительной системы автомашины Ауди А100 С4 без установок климат-контроля.

Самостоятельная смена радиатора не представляет сложности, если у вас есть время и нужные предметы для работы.

Для работы потребуется: комплект отверточек, одна из которых удлиненная, ключи на 8 и 10, рожк.ключ на 8 и 10, ключ накида или тоненькая головка на 13, уплотненный материал (поролон) с одной стороны с клеем, герметик для авто или строительных целей, и примерно литр антифриза для доливания. Конечно же, не обойдемся без самого – отопительного радиатора. Можно приобрести подлинную деталь – VAG 443 819 030, стоимостью в среднем 5700 р. Подобные: Nissens 70230, SWAG 30911090, AVA AI 6052, Behr-Hella 8FH 351 311-62, стоят от 700 до 3500 р.

Стоили радиаторы так летом 2017 г. в Москве и регионе.

В первую очередь сдвинуть сидение к переду до конца. После торцевым ключиком на 8 открутить болтики, крепящие консоли с двух боков.

Зацепить накладку из пластика прикуривателя и снять ее.

Открутить 2 самореза, крепящие дефлекторы.

Снова саморез с противоположного бока.

Снять дефлекторы, отсоединить разъёмчик прикуривателя.

Отверточкой подцепить фиксатор, крепящий ручку тормоза для стояния.

Открутить наконечник рукоятки коробочки передач вправо.

Снять обивку рукоятки, поддеть с помощью отвертки.

Открутить винтики, крепящие консоли.

Затянуть тормоз, предназначенной для ручной работы, включить третью скорость и снять консоль, оттянув к верху и вперед.

Потянуть к себе, снять ручки, управляющие отопителем.

Открутить саморезы, которые отмечены стрелочками.

Торцевым ключиком на восемь открутить 4 болтика.

Снимаем пепельницу. Не забудьте вынуть из корпуса патрон с лампочкой подсветки.

Чтобы снять дефлекторы из центра рекомендуется использовать необходимое устройство, но вы можете воспользоваться простой отверточкой, осторожно подцепив и выдвинув к себе дефлекторы.

Открутить болтики внизу все, сверху их можно просто слегка раскрутить.

Снять заглушки, притянув к себе.

Открутить болтики внизу.

Со стороны водителя на консоли цепляем отверточкой заглушку.

Открутить гаечку ключом на восемь.

Снять консоль в центре, притянув к себе и наверх.

Так же притянув к себе, снять блок в центре.

Отодвинуть ЦБ в бок.

Отсоединить разъёмчик с блока, управляющего отопителем.

Отсоединить разъёмчик на тоннеле.

Открутить крепящий элемент воздуховода между креслами.

Снять воздуховод наверх.

Открыть бардачок, отверточкой подцепить по два кольцо стопора с обоих боков и снять.

Перейти к ящичку, называемому перчаточным. Открутить пять болтиков, крепящих ящик под колонкой руля, снять его.

Открутить саморез, крепящий воздуховод со стороны пассажира и снять его.

Также со стороны водителя.

Отсоединить Г-образные воздуховоды печного устройства.

Открыть капот, снять защиту из пластика.

Подцепить и снять заглушечки крепления поводков очистителей стекол.

Ключом с накидом на 13 либо головкой открутить поводки очистителей стекол и снять их.

Ключиком на десять открутить четыре болтика, крепящие накладки из пластика. Один тут.

Два болтика тут.

Один болтик здесь. Снять накладку из пластика.

Потянуть кверху, снять ещё 1 накладочку.

Торцевым ключиком на десять открутить четыре самореза, крепящие привод очистителей стекол.

Снять привод, не забыть разъединить разъёмчик.

Открутить хомутик, крепящий отопитель отверткой.

Ослабить хомутики от радиатора и отсоединить шланги от отопителя. Но прежде слить антифриз не стоит, его потечет менее 1 л.

Потянуть кверху, вынуть отопитель из кузова. Если вы снимаете впервые, то придется сложно, так как будете отдирать отопитель от уплотнителя кузова.

Снять защелочки и открутить саморезы по кругу отопителя.

Такой саморез можно открутить лишь удлиненной отверткой.

Внизу печки открутить шесть самореза.

Кольцо стопора заслонок снять отверточкой.

Отопитель разъединить на две части.

Вынуть старенький радиатор, осмотреть и выбросить. Новенький оклеить уплотнителем.

Чистим внутри отопитель от сора и загрязнений. Нужно проверить целые ли заслонки и хорошо прилегают. Собрать раму отопителя в обратной последовательности, затем залить радиатор снаружи (около патрубков) герметичным раствором, менять, если нужно, уплотнения из поролона воздуховода и корпуса. Устанавливать отопитель на машину нужно в обратной последовательности. Затем, как собрали все, заводим мотор, осматриваем авто на наличие подтеков, льем антифриз. Прокачивать механизм охлаждения для того, чтобы удалить пробочки с воздухом на пятицилиндровых движках не нужно. Как поработает движок на оборотах в три-четыре тысячи – это само придет в норму.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Audi 100 4А замена радиатора печки

Итак начнём (желательно проводить работу не в холоде, потому что пластик этого не любит):
Работа будет в салоне и в моторном отсеке
начинаем с салончеГа, что б грязными ручками всё не замарать.
Начинаем с «заднего сиденья» т.е. отвинчиваем 2 винтика на 8 центральной консолькиФОТО 1.
Далее стягивает декоративную ручку ручнного тормоза (снизу на нём есть заглушечка, которую надо чуток выдернуть что бы её снять) ФОТО 2.
Потом берём плоскую отвёртку с широким и острым жалом (что б не оставлять следов на пластике) и поддеваем накладку вокруг ручки КПП (поддеваем со стороны ручника. ) потому как с другой стороны эта накладка вставляется в прорези, отвинчиваем шарик на КПП и вынимаем чехол КПП ФОТО 3 и 4. На 4й фотке отвинчиваем крестовой отвёрткой два винтика и снимаем консоль которая с ручником, а потом ключиком на 8 ещё 2 болтика…на фотке показал.
далее поддеваем решётку центрального воздуховода (она на защёлках) ФОТО 5

далее отвинчиваем пару винтиков в этом проёме (смотрим на ФОТО 1) только по одному с каждой стороны и фсё — остальные ненадо.
далее сдёргиваем бардачок — на мой взгяд проще не отвинчивать крепления бардачка, а сдёрнуть 4 контрящие шайбы с его направляющих ФОТО 2 ну и заодно отвинтить один винтик и сдёрнуть направляющую воздуха в ноги и патрубок воздуха в боковой воздуховод (ФОТО 5).
далее в ногах водителя снимаем полку (откручивая 5 винтов) и так же сдергиваем направляющую воздуха в ноги и патрубок воздуха в боковой воздуховод.
потом с педалью газа есть заглушка, подеваем её и отвинчиваем ещё одно креплениеФОТО 3
оттаскиваем консоль чуток назад что бы можно было подлезть и отсоединить 2 разьёма красенький и синенький ФОТО 4 они на защёлках так что так просто их не разьеденить — надо поддевать усики отверками…что в общем-то просто сделать потому как по бокам консоли теперь есть место для манёвра…

ну и между делом надо сдёрнуть резиновую гофру ФОТО 1
в общем-то по салону ВСЁ…
приступаем к подкапотному пространству.

ОФФ
климат я снимал для того что б лампочку поменять, для этого поддеваем накладку отвёрткой ФОТО 2 и откручиваем пару винтиков под внутренний шестигранник ФОТО 3вытягиваем потихоньку блок климата, только разёмы со всей дури выдирать не стоит, достаточно просто нажать на лепестки на них ФОТО 4 вот и 4 лампы на блоке ФОТО 5

ну снимаем кожухи под дворниками, сами дворники…вобщем описывать это не интересно там и так всё понятно (если что потом допишу), короче расчищаем поляну ФОТО 1 далее отсоединяем разьёмы, пневмо трубочки, планку крепящую печку к кузову и шланги от печки — с ними кстати ситуация следущяя, в начале отсоединяем верхний шланг от крана печки ФОТО 2, потом отвинчиваем один саморезик крепящий этот кран к корпусу печки (для этого нужна коротенькая крестовая отвёрточка), далее отсоединяем приблуду для выгона воздуха от самой печки и только теперь можно удобно подобраться к нижнему патрубку. Получается вот так ФОТО 3
далее желательно отсоединить привод большой заслонки, что бы её повернуть и она не мешала ФОТО 4,5 , естессенно сдёрнуть резиновую гофру соединяющую испаритель и корпус печки,ну и фсё..теперь потихонечку дергаем всю это приблуду с вентиляторов и печкой на свет божий…она может сильно прилипнуть по контуру к кузову — там приклеен паралон.

вобщем продолжаю…
получается вот такая вот дИрочка…ФОТО 1,2
Сам короб с протекающей печкой (фас, профиль) ФОТО 3,4,5

ещё ракурс ФОТО 1
вобчем видим мы перед собой эту коробку и думаем с чего ж начинать — тут всё по схеме
вначале снимаем полку с приводами заслонок — надо открутить два саморезика по бокам этой полки, снять тяги с заслонок (их нужно просто поддеть) и полка отщёлкиваетсяФОТО 2
далее короб состоит из 2х половинок скреплённых множеством защёлок и саморезиков, как по периметру так и внутри…начинаем с простого — отщёлкиваем все защёлки по периметру (просматривать надо тщательно — эти редиски иногда сидят в неочень-то заметных местах) тупо поддевая их отвёрткой за выступающую сторону (только придерживайте рукой — могут летать очень далеко :p ) ну и отворачиваем саморезы по периметру — небойтесь — короб не развалится — об этом вначале приходиться только мечтать..потому что он скрепляется ещё и в ценре, для этого надо отвёрточку крестовую тоненькую с жалом этак сантиметров двадцать (специально мерил). с коротенькими отвёрточками можно даж не подходить — бесполезняк будете пляски вокруг устраивать, а разобрать неудастся…ФОТО 3,4,5

далее, работаем со сороны где входят патрубки печки…снимаем защитную крышку с привода заслонки под ней сдёргиваем сам привод и ещё контрящую шайбу с другой оси заслонки рядом и ещё с одной — вобчем смотрите ФОТО 1,снимать только эти шайбы и ничего больше. и уж тем более не с другой стороны.
пытаемся разцепить кожух (там паралон вокруг печки может немного мешать этому процессу, но надо быть настойчивее!!) и вот ФОТО 2
вот эта редиска радиатор печки BEHR который я менял перед прошлой зимой. ФОТО 3справедливости ради, хочу заметить, что и купленные в автозете радиатор двигла BEHR (типа ж оригинал мать его. ) и радиатор печки BEHR — оказались бракованными, т.е. немного текли с самого начала…радиатор двигателя — видно, я его заделал, а печку сами понимаете — хрен увидешь…ковры внутри сухие, подкапывало чуток, да и только когда нагревается, потому как я этот взял накачал до 2 атмосфер и в ведро с водой — тишина….симптом был только один — иногда (когда печка поработает) пахнет в салоне антифризом…вот и результатики…

видимо при большом нагреве текло.
вот решил взять AVA ФОТО 4 ндя радиатор АVA в два раза легче, перепонки с частотой в два раза реже, патрубки тоньше (пришлось колхозить что б шланги напяливать), без обклейки паралоном — вобщем не айс…но буду надеятся что хоть не потечёт…
я ко всему был готов, давно уже меняю все эти паралоновые уплотнения на клёвый оконный уплотнитель ФОТО 5

так что заколхозил этот AVA прям как BEHR ФОТО 1 :rzunimagu , кстати даж на фотке видно что патрубки на AVA тоньше, причём эти сволочи ещё и немного длиннее, что затрудняет установку обратно в короб — цепляются сцуки.
далее вставляем всё-таки, с помощию такой-то матери печку в короб, которым будем накрывать ту часть где заслонки, хотя конечно с BEHR всё было проще — я его вставил в ту часть где остались все заслонки и второй половиной короба просто накрыл свёрху…ФОТО 2
ну вот…при сборке короба главное попасть осями ВСЕХ заслонок в отверстия, тогда короб соберётся…
ну и сборка в обратном порядке…лучше сначала защёлок налепить…а уж потом с саморезами париться…
ну и проём в кузове я тож этим уплотнителем заделал -клёвая вещь вроде…а то этот паралон — не люблю я его…. ФОТО 3

ну вот вроде всё…как говориться сборка в обратной последовательности…ставим короб, потом из салона напяливаем резиновую гофру, патрубки, разьемы и т.д.

давайте обсудим немного и в ФАК это…
дя…самое главное…по времени…. :rzunimagu
ну у меня это сегодня заняло полтора часа…первый раз и без инструкции, можно провозится и день…
так что думаю часа за три должны управиться…если делаете в первый раз…

ну и про ощущения….дует сильнее (потому что этот радиатор так сильно воздух не перекрывает)
но вот греет чуток послабее…
если BEHR врубить на максимум, то долго руку у воздуховода держать нельзя — очень горячий. и запах пластика начинает переть…а с этим ну так…тепло…но не сильно горячо…

Фотоотчет Устройство и ремонт печки Ауди 100 С3 (С4) и Ауди A6 (C4) (“как это работает?”)

Jurik-11

Я здесь живу

Отчет писал в начале 2012г. Может кому будет интересно заглянуть внутрь не разбирая .
Разбирал печку и С3 и С4 модели, разобрался в устройстве печек, осталось много всяких фото – решил написать этот отчет.
О том, как достать печку из машины уже написано много в разных источниках, например, здесь: www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=29

А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:

А такие (похожи) в С3:

Заслонки № 1, 2, 3 – работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:

Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку “тепло-холод” Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении “тепло”

Заслонки № 4,5 – также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха – в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке “центр-ноги-стекло”

На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой – вот:

В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые – тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 – она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр – извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:

Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):

На лобовое стекло:

Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 – нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия – обратите внимание на фото выше).
Эта опция – “подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор”. Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:

Заслонка №1 в положении крутилки “тепло-холод” на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий – 75. 90 градусов.

Откуда и куда идут воздуховоды:

Питание моторчика, блок сопротивлений:

Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:

Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается – тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:

Бывает так, что какая-то одна скорость не работает, одной из причин может быть сильный нагар на контактах переключателя – как исправить – см. картинку ниже.
Переключатель напряжения, идущего на моторчик печки, держится на 3 шурупах, после его снятия – он разбирается на части и ремонтируется:

После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.

Кстати, может кому пригодятся, размеры родного С4-го радиатора (правда без пластиковых боковин, которые не сохранились

), только металл – 298Х152х40мм.

Замена радиатора печки audi 80 видео. Советы, факты, фотографии

Содержание статьи:

Фото

Замена радиатора печки на Audi 80 | Скачать видео или смотреть онлайн | UNICYCLERACE.RU

Видео

Похожие статьи

Оценка становится доступна после аренды видео -. В данный момент эта функция недоступна. Повторите попытку позже.  Замена радиатора печки на Audi 80 — Продолжительность: 3:36 Ремонт Автомобилей 26 751 просмотр.

Ремонт авто. Потекла печка на моей Ауди 80, надо было что то делать Но для этого нужно сперва ее снять. Сделать это не легко, весь день на процедуру ушел.

Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

Описание видео. Ремонт авто. Потекла печка на моей Ауди 80, надо было что то делать   1 год. AUDI 80 Начало, Ремонт ауди, замена радиатора.

Далее собираем в обратном порядке. Прекрасная возможность завязать новые отношения с продолжением в реале. Теперь открутим гайку, крепящую центральную консоль к печке. Здесь все просто, откручиваем все болты и снимаем ее.

Замена радиатора печки на Audi 80

Тянем блок подрулевых на себя, отсоединяем два коннектора проводов белого цвета справа и слева от рулевой колонки. Вынимаем пепельницу со стороны пассажиров и откручиваем под ней два винта в данном случае один.

Под левой и правой ручкой откручиваем два болта и снимаем накладку панели управления печкой. В районе магнитолы надо открутить один болт и две маленьких гайки слева и справа. Они крепят воздуховоды к печке. Открываем водительскую и пассажирскую двери. На торцах торпеды есть по две заглушки с каждой стороны, вынимаем их.

Приступим к наружным работам. В районе катушки зажигания есть две гайки с большими гайками. Одна вверху вторая на чуть ниже.

Вынимаем салонный фильтр, если он есть. Откручиваем две гайки, крепящие корыто фильтра к коробке печки. Отщелкиваем ленточные зажимы и вынимаем короб. Чтобы без проблем удалить блок печки, надо, для начала вытащить вентиляционные каналы, которые находятся над центральной консолью, где до недавнего времени была прикреплена приборная панель.

Затем аккуратно тянем блок на себя. Силы прикладывать особо не надо, а то можно порвать что-нибудь. Из печки дует холодный воздух. Откручиваем два болта слева и справа туннеля.

Не греет печка на автомобиле Супер промывка радиатора печки на Ауди 100 С4 своими руками

Замена радиатора печки Audi A4 Avant

Разборка Suzuki Liana (razborka-liana.r u): Установка салонного фильтра Сузуки Лиана
Снятие и ремонт сервопривода заслонок отпителя(Lexus RX330)
Как слить антифриз на Chrysler Sebring или Dodge Stratus — Гаражныи ремонт 5
Волга 31029
Митсубиси Лансер 9 простой способ включить подачу тёплого воздуха печки, если не работает переключат
ЗАмена радиатора печки Audi a6 c4
Скрытое меню климат контроля в Audi A4 b5
Audi A6 куда уходит антифриз?
Замена радиатора печки Ауди 100 (С3)
Audi C4 — Система охлаждения, развоздушка проблемы

Все по теме Замена радиатора печки Audi A4 Avant

Бершов Оглу написал(а)
В чем причина то?

Исламбек написал(а)
Вот это разжевал, всю систему охлаждения. Всё грамотно, коротко и чётко. Да, уже упоминали про салонный фильтр, мелкая, но всё же причина, но он не везде есть. У меня Спринтёр 91 года, там салонника нет. Подписался, посмотрю другие видосы. Так глядишь устройство машины изучишь. Рассказчик случайно не преподавателем, где-нибудь работает в автоколледже? Лайк. Спасибо.

Айнура написал(а)
Пылесос прикольный)

Ian написал(а)
Мастерская Паши и Юры, доброго времени суток! У меня такая проблема, скачет температура: бывает мотаюсь и всё в норме-температура рабочая, потом еду начинает подниматься до кипения почти,термостат уже менял всё-равно такая проблема Может что подскажете по этому поводу? спасибо

Warford написал(а)
Романыч,спасибо за видосы!такой вопросс-переключател ь заслонок т.е. ноги,грудь,лобовое заклинило на груди в чём проблемма? Привет с Туркменистана

Tarin написал(а)
CТЕКЛОПОДЬЕМНИКИ НЕ РОЮЯТ(

Джура написал(а)
Расскажите про сузуки е скудо 1е поколение про двигатель 1.6 16 клап надежный или нет

Лабенок Савва написал(а)
А где находиться бензанасос

Гаджимурад написал(а)
Сделал своими силами, огромное спасибо!

Исса написал(а)
спасибо!!! а что можно так сделать чтобы вообще свои видео закрыть от всех и смотреть будут только избранные?

Пейдж написал(а)
Краса мужик!!чисто по российски понятно)

Рамзан написал(а)
Приветствую. А адаптацию надо как то проводить, как узнать что привод встает в крайние положегия до упора по горячей и холодной стороне?

Березкова Мими написал(а)
Поменяйте радиятор

Хузлахметов Соломон написал(а)
С такими рожами вам только с битами под мостом промышлять ну да выж людей разводите ржавые карыта сливаете в доле с перекупами редисками

Радомир написал(а)
У меня Добло 1.4 бенз, турецкой сборки. Топливный фильтр бывает только в сборе с бензонасосом и датчиком уровня(200-300 долларов), и по книге должен менятся каждые 100 000 км. Поменял через 300 000км на б за 50 дол., так как у меня сгорел мотор бензонасоса. При осмотре, старый фильтр не выглядел сильно заммученным, и грязи там не было.

Дели написал(а)
Чем кататься купи новый?

Валерьян написал(а)
Да, радиатор печки заростает быстрей всего, и при промывке не всегда промывается полностью все трубки. Так что замена спасает от холодной погоды.

Абат Полян написал(а)
как снять радиатор печки на мерседес 202

Айрат написал(а)
Вот вы блогеры много чего говорите, а САМОЕ ГЛАВНОЕ — нет. Я купил Q7 новую дизельную на пневме. Пробег 200 км. Затуп коробки при нажатии газа очевиден и в режиме Auto и в Динамик. Во втором чуть поменьше, безусловно, но он есть. Она тупая. Машина эта и реакция на педаль газа неадекватная. Наглухо! Разница с реакцией на газ по сравнению даже с 200м крузаком дизельным не в сторону Ауди. Ауди конкретно тупит, думает 2 секунды. Но если раскачать её газком, оживает и выдаёт то, на что и бралась. Кратковременно. Всё ауди форумы завалены жалобами на тупняк коробки. У вас в обзорах — ни слова… Ну ппц!

Оставить комментарий

Ремонт и замена печки на Audi своими руками – Инструкции по ремонту и замене печки на авто Audi

Как устроена и функционирует печка на автомобилях Audi 100

Система отопления есть практически в любом автомобиле, если не брать какие-то редкие исключения. В этот список исключений точно не попадает Audi 100, вне зависимости от типа кузова.

Машина адаптирована под эксплуатацию даже в условиях самой суровой зимы, что можно подтвердить антикоррозийным покрытием кузова, наличием полного привода в определённых модификациях, а также присутствие весьма эффективной печки в составе климатического оборудования.

Но не все знают, как устроена печка на этих немецких авто, из чего она состоит и как происходит подача горячего воздуха в салон. Такие знанию позволяют лучше разбираться в вопросах самостоятельного ремонта и обслуживания системы отопления на Audi 100 в кузовах С3 и С4.

Система циркуляции

Как и на множестве других автомобилей, воздух в салон может поступать естественным путём через соответствующие воздухозаборники, либо же принудительно, используя в качестве нагнетателя специальный электровентилятор.

Можно было бы добавить, что над самим электродвигателем с крыльчаткой (электровентилятор) располагается ещё и салонный фильтр, позволяющий очищать поступающий в салон воздух, но в случае с Audi 100 этот элемент присутствует только в редких исключениях. Почему-то долгое время в Audi не хотели ставить фильтры, а пришли к этому лишь в самом конце существования модели Audi 100.

Поскольку мы говорим об отопительной системе, циркуляция воздуха также предусматривает прохождение через печной радиатор или же радиатор печки. Он имеет непосредственное соединение с системой охлаждения, то есть по нему циркулирует горячая жидкость охлаждения. Антифриз, залитый в Audi 100, нагревается от работы двигателя, далее проходит через радиатор печки, нагревает его, что позволяет воздуху при прохождении через отопитель также повышать температуру, в результате чего в салоне Audi мы получаем тёплый воздух.

В зависимости от степени открытия заслонок, в салон может поступать воздух разной температуры, что регулируется на панели управления водителем. Если обогрев не нужен, тогда воздух обходит радиатор печки, и поступает напрямую из окружающей среды.

Поскольку в Audi 100 в некоторых комплектациях предусмотрено наличие климат-контроля и кондиционера, поворот регулятора в сторону охлаждения предусматривает прохождение воздуха уже через испаритель.

Режим рециркуляции

Отдельно хочется отметить наличие в автомобилях Audi 100 режима рециркуляции.

Включая этот режим, основная воздушная заслонка закрывается, тем самым вентилятор забирает воздух уже не из внешней среды, а непосредственно из салона. Такой вариант работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования даёт возможность перекрыть доступ неприятных запахов и грязного воздуха в машину с улицы, если вы проезжаете по пыльной дороге, возле горящей травы и пр.

Дополнительно полезно периодически включать режим рециркуляции при сильных заморозках, если нужно максимально быстро прогреть салон. Ведь в таком положении радиатор печки будет нагревать не наружный морозный воздух, а салонный, который уже имеет достаточно высокую температуру. Аналогично в летний период режим рециркуляции полезен в плане более быстрого охлаждения внутреннего пространства автомобиля.

Элементы системы отопления

Если говорить об устройстве печки на Audi 100 С3 и С4, они во многом похожи. Определённые различия есть в конструкции и схемах заслонок, но общий принцип функционирования и составные элементы у них одинаковые.

Стоит выделить следующие наиболее значимые элементы печного оборудования:

• Радиатор отопителя. Через него проходит воздух, который нагревается и по воздуховодам поступает внутрь салона. Его выход из строя является крайне неприятной новостью для владельцев Audi 100, поскольку демонтаж требует много времени и сил. Если же обращаться в автосервис, для замены придётся отдать внушительную сумму денег;
• Электровентилятор. Используется для нагнетания воздуха. Отсутствие вентилятора не позволяет подавать в салон сильные потоки подогретого воздуха. Порой выходит из строя, но для замены приходится тратить меньше сил, времени и средств по сравнению с радиатором. Далее подробнее расскажем об особенностях работы электровентилятора печки;
• Заслонки. Позволяют перенаправлять воздух в нужном направлении. О них также следует поговорить отдельно;
• Воздуховоды и дефлекторы;
• Дополнительное сопротивление или резистор. Это устройство предназначено для работы отопителя на разных скоростях, кроме последней. Там печка работает напрямую, а потому функционирует на максимальной скорости;
• Кран печки. Вообще это не самый обязательный элемент в составе печного оборудования на Audi 100. Многие обходятся без него. Причём на Audi 100 кран устанавливается только на модификации, где предусмотрен кондиционер. Своего рода подстраховка, с помощью которой перекрывается циркуляция в момент начала работы кондиционера. Тем самым охлаждение происходит быстрее. Если заслонки хорошо работают и плотно закрываются, тогда можно вполне обойтись без крана;
• Защитный кожух. Закрывает внутри себя печку от внешних пагубных воздействий. Также кожух позволяет не контактировать с другими элементами подкапотного пространства;
• Блок управления. Выведен в виде крутилок в салон Audi 100. С помощью блока управления водитель может выбирать необходимые режимы работы системы отопления, регулировать температуру и скорость работы печки.

Также к косвенным элементам системы отопления можно отнести термостат. С его помощью антифриз циркулирует по малому или большому кругу, в зависимости от температуры нагрева двигателя. Но бывает так, что термостат выходит из строя и заклинивает. Проявляется это в виде перегрева мотора с одновременным поступлением холодного воздуха из печки, когда та включена в режим обогрева салона.

Электровентилятор

Вентилятор, входящий в состав конструкции системы отопления на Audi 100, представляет собой фактически простой двигатель переменного тока. То есть по своему внутреннему устройству этот вентилятор ничего не отличается от обычных электромоторов переменного тока.

Вентилятор соединён с крыльчаткой, которая при быстром вращении позволяет нагнетать воздух, поступающий в результате в салон автомобиля.

Здесь большую роль играет возможность мотора работать в разных режимах скорости. В случае с Audi 100 в кузовах С3 и С4 мы говорим о четырёхскоростном вентиляторе. Переключаться между скоростями электромотор может за счёт дополнительного сопротивления или же резистора.

С помощью резисторов увеличивается сопротивление. Тем самым сила тока, протекающая по электроцепи, уменьшается. Это позволяет вентилятору работать с меньшей скоростью и медленнее вращаться. У каждого резистора есть свой номинал, что позволяет определить силу снижения тока в электроцепи.

На Audi 100 последняя 4 скорость прямая, поскольку в цепь не подключён дополнительный резистор или сопротивление. Тем самым мы можем рассчитывать на работу отопителя даже в ситуациях, когда дополнительное сопротивление вышло из строя или перегорело.

Заслонки и распределение потоков

Теперь стоит заглянуть внутрь отопительной системы, чтобы ещё лучше разобраться с устройством и схемой печки на Audi 100 в кузовах С3 и С4.

Вне зависимости от кузовной версии автомобиля Audi 100, в обоих случаях внутри печки предусмотрено 5 заслонок. Внешне они немного отличаются, а также имеют несколько разные функциональные возможности. Но общие черты у них одинаковые.

• Три из 5 заслонок работают совместно, и одновременно отвечают за поступление холодного или разогретого воздуха внутрь автомобиля, то есть в салон;
• Этими 3 заслонками управление осуществляется с помощью 1 тросика, и подключаются они на одну крутилку на блоке управления, предназначенную для выбора между холодным и горячим режимом;
• Ещё одна заслонка применяется с целью обеспечения плавного и равномерного изменения температуры при переходе от охлаждения к отоплению. Плюс она же дополнительно перекрывает щели, если система работает в режиме обогрева;
• Есть ещё одна пара заслонок, работающих одновременно. В этой ситуации они определяют направление потоков воздуха. Обдувать отопитель может центр, ноги или лобовое стекло. Управление осуществляется одним тросом и выводится он на одну крутилку блока управления;
• Корпус печки предусматривает наличие нескольких отверстий, каждое из которых предназначено для подключения определённого воздуховода. Здесь речь идёт о воздуховодах для подачи воздуха в центральные дефлекторы (3 впереди и ещё 1 сзади для задних пассажиров), на ветровое стекло, в ноги задних и в ноги передних пассажиров.

Но всё же определённые отличия в устройстве системы отопления на автомобиле Audi 100 в кузове С3 и С4 есть. И они касаются именно внутреннего устройства. Причём эти отличия невооружённым глазом никто не заметит. Это нужно разбирать всю конструкцию и внимательно всматриваться в работу обдува.

В кузове С4 на Audi 100 есть одна интересная и весьма полезная опция, которая в случае с кузовом С3 не предусмотрена на автомобиле, вне зависимости от модификации, комплектации или года выпуска. Из-за этого некоторые элементы на Audi 100 С3 отсутствуют. Плюс в двух заслонках имеются конструктивные отличия.

Суть опции или дополнительной возможности заключается в способности подмешивать свежий холодный воздух в центральных дефлекторах. Реализована такая опция за счёт наличия воздуховода внутри печного оборудования, а также благодаря некоторым конструктивным отличиям двух заслонок. Если быть точнее, они получили несколько видоизменённую форму по сравнению с заслонками на Audi 100 в кузове С3.

Если регулятор тепло-холод перевести в режим максимального обогрева, то есть прокрутить до упора на тепло, то связанная с крутилкой заслонка получает небольшой зазор или щель. Именно за счёт этого незначительного отверстия в воздуховод поступает небольшое количество холодного воздуха и выходит через центральный дефлектор в салоне Audi 100 С4. Причём на дефлекторе имеется дополнительная крутилка режима Тепло-Холод.

Открыв эту дополнительную крутилку, в салон начнёт поступать не только сугубо горячий, разогретый радиатором и нагнетаемый электровентилятором воздух. Тем самым в зимний период можно добавлять в горячий воздух немного холодного свежего воздуха.

Не все автомобилисты понимают, зачем в горячий воздух подмешивать холодный и для чего вообще была предусмотрена эта щель. Никаких конструктивных ошибок здесь нет. На деле решение предельно простое, но в то же время гениальное. Это забота о вашем здоровье. Всё дело в том, что вдыхать абсолютно горячий воздух вредно и опасно при длительном нахождении в автомобиле. Подмешивание небольшого количества свежего воздуха повышает его влажность, дышать становится комфортнее, человек чувствует себя значительно лучше.

Отопительная система Audi 100 далеко не идеальная. Особенно при учёте того, что на подавляющем большинстве этих автомобилей даже не предусмотрено наличие штатного воздушного фильтра для очистки салонного воздуха.

Первостепенная модернизация, которую рекомендуется провести всем владельцам Audi 100, заключается именно в установке воздушного фильтра. Сделать это не сложно, поскольку существует целый ряд схем и решений применительно к Audi 100 в кузовах С3 и С4.

При этом сама схема и устройство отопительной системы достаточно стандартные, без каких-либо сложных решений и дорогостоящих компонентов. Традиционно наиболее проблематичным в плане ремонта и замены выступает радиатор печки. Следующим по стоимости и дороговизне замены идёт электровентилятор. Но при условии грамотной эксплуатации и соблюдения рекомендаций по уходу за печкой эти агрегаты могут прослужить долгое время и избавить владельца от необходимости проведения сложных демонтажных работ. В случае чего всегда можно обратиться к специалистам. Каждый автомобилист в праве самостоятельно принимать решения.

Ремонт и замена печки Ауди в техцентре Audi “НИВЮС”

Наши климатические условия делают печку обязательным элементом любого автомобиля. Конечно, это не такая важная деталь, как двигатель или тормозная система, но комфорт и водителя, и пассажиров во время движения во многом зависит именно от отопления, особенно в холодное время года. По причине второстепенной важности многие водители считают, что техническое обслуживание печки Ауди проводить необязательно.

Замена печки Ауди

Но все-таки о важности системы охлаждения Ауди вспоминать приходится, когда неожиданно зимой в салоне становится холодно, когда наблюдается перегрев двигателя, снижается ресурс масла и, как следствие, увеличивается степень коксования поршневых колец. В такие моменты автолюбители понимают важность и безотлагательность замены печки.

Нуждается ли печка Audi в техобслуживании

Автомобиль – это единое целое, и даже самая, казалось бы, незначительная деталь может стать причиной серьезной поломки машины. Не стоит откладывать ремонт Ауди даже в плане восстановления системы охлаждения, так как от ее работы зависит ресурс двигателя.

Признаки возникновения неисправности печки

Даже в том случае, если систематически проводится техническое обслуживание системы охлаждения, возможны непредвиденные ситуации, при которых возникает необходимость замены печки.

Итак, сигналом о том, что возникла необходимость в ремонте системы охлаждения, являются такие показатели:

• возникновение лужи охлаждающей жидкости в салоне со стороны пассажира;
• снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке;
• запотевание стекла при работе печки;
• возникновение специфического сладковатого запаха в салоне автомобиля;
• неприятные ощущения, проявляющиеся в виде постоянных головных болей, от испарений охлаждающей жидкости.

Если хотя бы один из этих пунктов имеет проявление – срочно проведите внеплановый ремонт Ауди.

Способы устранения неисправности системы охлаждения

Самый простой способ замены печки, по мнению большинства автолюбителей, это ремонт своими собственными силами. В экономическом плане этот вариант кажется самым выгодным. Но при некачественной замене печки уже в ближайшее время может потребоваться более серьезный ремонт автомобиля. И тут владельцу машины придется выложить достаточно круглую сумму. Вот и возникает вопрос: стоит ли экономить таким убыточным способом.

К тому же, ремонт печки – дело достаточно хлопотное и трудоемкое. Намного проще доверить эту работу специалистам сервисного центра.

Технический центр «НИВЮС» в кратчайшие сроки осуществит замену печки и диагностику системы охлаждения автомобиля.

Кроме этого специалисты выполняют другие ремонтные работы:

• ремонт двигателей;
• диагностика подвески;
• диагностика тормозов и многое другое.

Новейшее оборудование позволяет специалистам выявлять даже самые незначительные отклонения в работе автомобиля Ауди. Фирма выполняет широкий спектр диагностических исследований:

• диагностика бортовых систем;
• диагностика и ремонт электрооборудования;
• диагностика ходовой части и прочее.

К тому же, технический центр «НИВЮС» предоставляет услуги максимального уровня качества по приемлемой для автовладельцев стоимости.

Производим замену радиатора печки на автомобилях Ауди 80 и 100 своими силами

Для того, чтобы автомобильная отопительная система работала в нормальном режиме, необходимо поддерживать рабочее состояние всех ее составляющих узлов и механизмов. Одним из таковых является радиаторное устройство. Если этот элемент выйдет из строя, водитель узнает об этом при первом же включении отопителя. Как производится замена радиатора печки Ауди 80 и в каких случаях она необходима — читайте в этой статье.

В каких случаях радиатор печки нуждается в замене?

По каким признакам можно определить, что радиатор печки Ауди 80 Б3, Б4, Ауди 100 С4 или любой другой модели нуждается в ремонте или замене:

1. Утечка охлаждающей жидкости. В этом случае мог выйти из строя радиатор печки Ауди 80 Б4 либо же могут быть повреждены патрубки.
2. Из воздуходувов идет холодный воздух, при этом отопитель настроен на тепло.
3. Отопительная система долго разогревается перед тем, как начнет дуть холодным.

Инструкция по замене

Замена радиатора печки Ауди 100 — не особо простая задача, для ее выполнения вам потребуется несколько часов свободного времени и весь необходимый инструментарий. Что касается последнего, то вам понадобится приготовить стандартные слесарные инструменты, включая гаечные ключи, плоскогубцы, отвертки и т.д. Чтобы правильно снять печку отопителя, рекомендуем точно соблюдать все действия, указанные в инструкции (автор видео — канал Мастерская ДЮ).

Последовательность выполнения

Итак, как в домашних условиях заменить устройство:

1. Для начала нужно демонтировать сам руль — чтобы сделать это, сначала нужно осторожно снять панель сигнала. Затем необходимо отсоединить провод, который идет к клаксону. Сделав это, выкручиваем гайку, которая фиксирует рулевое колесо, и снимаем его.
2. Сняв руль, нужно выкрутить два самореза и произвести демонтаж верхней крышки управляющего блока подрулевых выключателей.
3. Выполнив эти действия, нужно будет выкрутить два самореза, при помощи которых фиксируется контрольный щиток. Саму приборку после этого можно демонтировать, а затем отключить от нее два штекера.
4. Теперь, при помощи шестигранника, необходимо ослабить винт нижней крышки блока подрулевых выключателей, до него удобнее всего добраться через специальное отверстие. Также нужно отсоединить еще два разъема, а затем произвести демонтаж резиновой заглушки.
5. Сделав это, приступаем к демонтажу центральной консоли. Для этого необходимо извлечь автомагнитолу, а также рычаги управления системой отопления. Демонтируя ручки, будьте аккуратны, поскольку есть вероятность их повреждения. Осторожно потяните ручки на себя, если есть необходимость, то воспользуйтесь отверткой.
   Следует отметить, что под крайними рычажками вы можете увидеть два самореза, вам нужно их выкрутить, после чего вы сможете демонтировать пластиковую накладку. Сделав это, открутите еще несколько болтов, которые фиксируют пепельницу.
6. Далее, вам нужно будет демонтировать полку, расположенную в районе ног водителя, а также вещевой ящик, который находится напротив пассажирского сиденья.
7. Теперь надо отодвинуть пластмассовую накладку под пепельницей, а затем гаечным ключом выкрутить еще два винта, которые фиксируют среднюю часть центральной консоли. На боковых частях консоли также нужно демонтировать декоративные заглушки и выкрутить несколько винтов.
8. Сделав это, следует выкрутить еще одну гайку, которая фиксирует центральную консоль к отопительной системе. Эта гайка расположена со стороны вещевого ящика.
9. Со стороны водителя имеется еще один разъем — его нужно отсоединить, после чего вы сможете демонтировать саму консоль, осторожно потянув ее на себя, при этом ее также следует приподнять. Осталось еще несколько разъемов, всех их нужно отсоединить в ходе демонтажа.
10. Выполнив все эти действия, приступаем к самому главному — в подкапотном пространстве нужно снять трубки с отопительного узла. В области катушки зажигания имеется гайка, которая навернут на винт с большой шайбой. Эту гайку следует выкрутить, а под ней вы сможете увидеть еще одну — ее также надо открутить.
11. Теперь вам надо демонтировать дворник со стороны пассажира. Для этого демонтируйте накладку, которая закрывает фильтрующий элемент, сам фильтр в место с лотком можно демонтировать. Сделав это, выкрутите еще две шпильки, которые фиксируют отопительный узел к кузову автомобиля. Залезьте в салон и оттуда, осторожно покачивая отопитель в разные стороны, потяните его на себя.
    Произведите демонтаж радиаторного узла и замените его на работоспособное устройство. Дальнейшая процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Замена радиатора печки на Audi 80 B3

Необходимо принять меры, так как у печки моей Ауди 80 обнаружилась течь. В первую очередь, придется провести работу по ее снятию. Задача это нелегкая, на нее будет потрачено много часов.

Мне понадобились такие предметы для работы:

• плоскогубцы;
• клюющаяся лента;
• головка «на 24», крупный вороток;
• головка «на 8,10», мелкий вороток, плюс удлинитель не меньше 10 см;
• крест. отвертка;
• ключ «на 8,10».

Естественно понадобится и вновь приобретенный радиатор отопителя. Подлинный радиатор VАG 8D1 819 030 В обойдется в пределах 7000 в российской валюте. Похожие Meyle 100 819 0002, AVA AI 6097, Nissens 70224, Termal 110224BA и прочие. Цена на них варьируется от 500 до 3500 в российской валюте.

Это придется разобрать, чтобы руки дошли до радиатора печки. В первую очередь, впрочем, как необходимо при разных ремонтных работах, нам нужно достать клемму с аккумулятора, чтобы уберечь электрическое оборудование автомашины.

Начнем со снятия руля. Чтобы это сделать, нужно без напряжения потянуть в свою сторону углы панели сигнала.

После отсоединяем проводок, ведущий к рулю.

Раскручиваем и убираем баранку, но прежде нужно отметить его место на валу при помощи карандаша или чего-нибудь схожего.

У рулевого переключателя нужно снять сверху крышку блока. Придется открутить 2 самореза.

После 2 самореза, которые держат панель приборов, нужно открутить. Аккуратненько достает ее, но для этого нужно разъединить 2 разъема по бокам.

Внизу крышки блока переключателей руля сквозь отверстие в виде овала слегка нужно отпустить болт.

Затем нужно потянуть к себе блок переключателей, разъединив 2 разъема. В это же время убираем заглушку из резины на замке зажигания.

Начнем снимать центральную панель. В первую очередь, достаем магнитофон. Без лишних движений нужно снять у печки ручки управления, потянув их к себе. С обеих сторон ручки раскручиваем саморезы и достаем декорат. накладку.

Затем нужно открутить также четыре самореза, которые крепят блок для управления печкой к главной консоли. Еще необходимо открутить два самореза, которые крепят пепельницу.

Предстоит снять полку, расположенную у ног водителя. Для этой цели нужно снять рукав подсоса (при ее наличии), давя мелкой отверткой внизу на защелку, потянув к себе рукав подсоса.

После нужно снять полочку, расположенную у ног водителя. Это легко, нужно лишь открутить все болты и снять ее.

Будет хорошо, если еще вы снимете бардачок, но я этого не делал. После без напряжения нужно отодвинуть у пепельницы нижнее покрытие из пластика и открутить по 2 болтика с обеих сторон.

После без напряжения снять две заглушки по сторонам главной панели и выкрутить болтики.

После открутить 2 гаечки, крепящие печку к главной панели. Одна из них находится у бардачка, другая с края водителя.

Отсоединяем разъем там, где водитель.

После без напряжения нужно потянуть к себе панель, поднимая его немного к верху. Вместе с этим, отсоединяем разъемы, которые остались.

Потом отсоединяем 6 защелочек на воздуховоде и раскручиваем у него снизу 2 самореза.

После в отсеке мотора раскручиваем 2 гаечки крепления отопителя. Не стоит забывать от отсоединения шланга от радиатора. Затем без лишних движений нужно потянуть печку к себе. И лишь потом отрутить 2 самореза и отщелкнуть 2 защелки, потянув вверх печной радиатор.

Прежде чем вытащить радиатор отопителя еще нужно у стороны капота достать жабо и раскрутить заборник воздуха. Разобранный печной радиатор. Собирать нужно в противоположном порядке.

Ремонт электродвигателя отопителя – замена коллектора и щеткок

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 – 2012 года свистел) – смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил – но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо – снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор – было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее – я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится – хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал – поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка – там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы – чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку – я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не “поплыл” пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал – сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что “аукнулось” мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки – пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
“Новый” коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км – зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него – меньше. Можно наверное и дрелью – но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут “аукнулось” косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор – съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом – набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю – и снова хрен там – не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль – ничего. Потом все-таки понял в чем дело – щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые – это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот – 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо – 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто зч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи – многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина – убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки – решение простое – прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется – будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму – не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях – все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать – не повторяйте моих ошибок – тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Audi A6 C4 на фоне Audi 100 C4

На первый взгляд Audi A6 C4 и Audi 100 C4 практически копии друг друга. Но если присмотреться к обеим моделям повнимательнее, становится понятно, что машины совершенно разные. Сегодня мы ищем отличия этих двух автомобилей.

Когда впервые смотришь на Audi A6 C4, думаешь, что это если не копия «сотки», то по крайней мере ее рестайлинговая версия. Добавьте к этому наличие разных «переходных» серий от производителя, и докопаться до истины становится очень сложно, хотя она очень близка и заключается в том, что эти машины совершенно разные.

Отличия А6 от «плетения»

Многие автомобилисты, выбирая между этими двумя станками, отдают предпочтение «плетению», и их выбор вполне осознанный. Дело в том, что Audi 100 если не легенда автопрома, то где-то очень близко к этому. В «сотке» есть один большой плюс перед Audi A6 C4 — это простота устройства электронной части автомобиля. С другой стороны, А6 богаче дополнительным оборудованием для автомобилей, а все мы любим роскошь!

Audi A6 C4 имеет неоспоримые преимущества.По крайней мере, она «моложе», и это важно, когда мы говорим о старых машинах на российских дорогах. К тому же у нее лучшее тело. Если прислушаться к отзывам владельцев обеих моделей, становится понятно, что у А6 меньше проблемных коррозионных пятен на корпусе.

Сам по себе тоже стал заметно сильнее. Снаружи особых изменений нет, но толщина металла заметно увеличилась. Изменения в конструкции кузова, о которых мы говорим, были чрезвычайно важны для оснащения модели нормальными подушками безопасности.На «сотке» они были абсолютно бесполезны из-за очень мягкого моторного отсека.

Двигатель Audi A6 C4 не так слышен в салоне. У модели новые подушки двигателя и немного измененная схема «шумки». А легкие модификации подвески сделали A6 более отзывчивым с точки зрения управления. На «шестерке» появились новые моторы: это двигатель объемом 1,8 л и силовая установка 2,8 л.

Должен признать, что между этими двумя автомобилями есть сходство, но и различия тоже существенны.

Кузов Ауди А6 С4

Делали почти века. Уже сейчас стальной кузов этого автомобиля можно найти в хорошем состоянии после того, как автомобиль проехал по дорогам России (500 000 км и более). Конечно, большая часть этих машин уже подверглась небольшой коррозии, но в большинстве случаев все можно исправить. Если сравнивать А6 и Ауди 100, то здесь «шестерка» без вариантов выигрывает.

Недостатки кузова

Первые крылья на модели А6 ржавеют передние крылья в районе локеров, а также места на дверях, скрытые под декоративной накладкой и крышкой багажника.Чудес не ждите, так как коррозия может появиться и в других местах, поэтому перед покупкой внимательно проверьте кузов. Но с Audi 100 C4 дела обстоят еще серьезнее.

Преступление

«Ауди А6» и Ауди 100 в свое время воровали очень часто. Иногда такое случалось в Европе, их привозили к нам и продавали новым владельцам, у которых впоследствии могли возникнуть проблемы. Например, когда они пересекли границу на такой машине, так как она уже была на базе Интерпола из-за кражи.

Также криминальный след прослеживается в том, что среди этих машин есть много «конструкторов», которые собирают из двух-трех угнанных машин в одно целое. Это не только незаконно, но и не совсем безопасно в случае аварии.

Запчасти

Их вполне можно найти как для шасси, так и для двигателя, в том числе для редкого дизельного двигателя Audi A6 TDI C4. При этом стоимость запчастей вполне доступная. Но если говорить об оптике или пластиковых элементах корпуса, то цены просто космические.Китайские аналоги не рассматриваются, да и других новых запчастей просто нет. Но есть много подержанных автомобилей в странах Балтии, где Audi 100 и A6 C4 очень и очень популярны.

Салон

Интерьер модели А6 даже по современным меркам выглядит достойно. Материалы и дизайн заслуживают уважения. Практически всегда в этой машине можно найти полный электропакет (стеклоподъемники, зеркала заднего вида, привод водительского сиденья, люк, автоматический климат и т. Д.). В плане безопасности Audi A6 тоже хорош.Есть подушки безопасности для водителя и пассажира, кроме того, установлены преднатяжители ремней безопасности передних сидений. Но Audi 100 C4 проигрывает по этим критериям.

Неисправности и неисправности

К тормозам Ауди А6 претензий нет, правда, как и у «сотки». Это система с обязательной четырехканальной АБС. Такая система, если у нее есть какие-то ресурсы, где-то очень далеко впереди.

Часто заклинивает пневмо-центральный замок, различные кнопки, рычаги, переключатели.Но это все мелочи, которые легко убрать. Но редкие проблемы с «климатом» — это серьезно. Может сломаться не только вентилятор, но и моторы заслонок. Чаще других напоминают о себе створки направления потока, они раздельные (ножки, центр и стекло), а некоторые из них иногда могут сломаться. Такие подробности тоже найти непросто, но можно снова поискать в Прибалтике.

Если смотреть правде в глаза, то вряд ли удастся найти автомобиль, в идеале имеющий все салонное оборудование.Но критических неисправностей можно избежать. При покупке, помимо «климата», проверьте состояние системы подушек безопасности, рулевой колонки, а также агрегата с подрулевыми переключателями и приборкой, все остальное — мелочь. Также никто не дает вам гарантии, что стартер или генератор не исчерпают свой ресурс на машине, которую вы хотите купить. Но надо признать, что основные узлы этой модели в большинстве случаев очень надежны.

Итого

По характеристикам Audi A6 C4 хорошие, автомобиль достойный.Возможно, вам придется довести его до хорошего состояния самостоятельно. Если говорить о комфорте, то он на уровне, а стоимость обслуживания доступная. Этот автомобиль лучше «сотого» по оборудованию и комфорту вождения, но имеет более совершенную электронику.

Сравнить Audi Coupe (B2) GT 2.2 1982 с Audi Quattro 20v 1989 и Audi 100 (тип C4) S4 1991

Тип двигателя — Количество цилиндров

MPI — Bosch K-Jetronic

MPI — Bosch Motronic M2.3

Bosch Motronic M2.3.2

Продольный

Продольный

Поперечный

Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя

2144 см3 / 130,8 куб. Дюймов

2226 см3 / 135,8 куб. Дюймов

2226 см3 / 135,8 куб. Дюймов

79,5 мм / 3,11 дюйма

81,0 мм / 3,19 дюйма

81,0 мм / 3,19 дюйма

86,4 мм / 3,39 дюйма

86,4 мм / 3,39 дюйма

86,4 мм / 3.39 дюймов

Н / Д

Турбо + интеркулер

Турбо + интеркулер

Комбинированная мощность (электрическая + горючая)

Комбинированный крутящий момент (Электрический + Горючий)

Максимальная мощность — Выходная мощность —

лошадиных сил

130 л.с. / 128 л.с. / 96 кВт

220 л.с. / 217 л.с. / 162 кВт

230 л.с. / 227 л.с. / 169 кВт

Максимальная мощность — Выходная мощность — Обороты в лошадиных силах

171 Нм / 126 фунт-футов

309 Нм / 227 фунтовфут

350 Нм / 258 фунт фут

Количество электродвигателей

Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия

Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей

Размер, габариты, аэродинамика и вес

254,0 см / 100 дюймов

252,0 см / 99,21 дюйма

269 см / 105,91 дюйма

436,0 см / 171,65 дюйма

440,0 см / 173,23 дюйма

479 см / 188,58 дюйма

168.0 см / 66,14 дюйма

172,0 см / 67,72 дюйма

178 см / 70,08 дюйма

135,0 см / 53,15 дюйма

134,0 см / 52,76 дюйма

143 см / 56,3 дюйма

Коэффициент аэродинамического сопротивления — Cx

Передние тормоза — Размер диска

Задние тормоза — Dics размеры

Передние шины — Размер колесных дисков

185/60 R14

215/50 R15

225/50 R16

Задние шины — размеры дисков

185/60 R14

215/50 R15

225/50 R16

1050 кг / 2315 фунтов

1380 кг / 3042 фунтов

1610 кг / 3549 фунтов

Максимум.Буксирная масса

Соотношение масса-выходная мощность

8,08 кг / л.с.

6,27 кг / л.с.

7 кг / л.с.

Независимый. Макферсон. винтовые пружины. стабилизатор поперечной устойчивости

Независимый. Макферсон. винтовые пружины. стабилизатор поперечной устойчивости

Independent McPherson

независимых спиральных пружинных конструкции. стабилизатор поперечной устойчивости

Multilink

196 км / ч / 122 миль / ч

230 км / ч / 143 миль / ч

244 км / ч / 152 миль / ч

Ускорение от 0 до 60 миль / ч (от 0 до 96 км / ч)

Время разгона от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч)

Разгон от 0 до 400 м (1/4 четверти мили)

Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода

Расход топлива — экономичный — в смешанном цикле

9.3 л / 100 км / 25 миль на галлон США / 30 миль на галлон США

10,7 л / 100 км / 22 миль на галлон США / 26 миль на галлон UK

10,7 л / 100 км / 22 миль на галлон США / 26 миль на галлон Великобритании

Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога

7,4 л / 100 км / 32 миль на галлон США / 38 миль на галлон Великобритании

7,9 л / 100 км / 30 миль на галлон США / 36 миль на галлон Великобритания

Расход топлива — Экономичный — Трасса

9,0 л / 100 км / 26 миль на галлон США / 31 миль на галлон Великобритании

9,5 л / 100 км / 25 миль на галлон США / 30 миль на галлон Великобритании

Расход топлива — Эконом — Город

12.7 л / 100 км / 19 миль на галлон США / 22 миль на галлон Великобритании

14,6 л / 100 км / 16 миль на галлон США / 19 миль на галлон Великобритании

Расход топлива — Экономия — Низкий WLTP

Расход топлива — Экономичный — Средний WLTP

Расход топлива — Экономия — Высокий WLTP

Расход топлива — Экономия — Сверхвысокий WLTP

Расход топлива — Экономия — Смешанный WLTP

731 км / 454 миль

841 км / 522 миль

747 км / 464 миль

Среднее потребление энергии

Среднее потребление энергии WLTP

68 литров / 18 галлонов США / 15 галлонов Великобритании

90 литров / 23.8 галлонов США / 19,8 галлона Великобритании

80 литров / 21,1 галлона США / 17,6 галлона Великобритании

222 г / км (оценка)

255 г / км (оценка)

255 г / км (оценка)

Запчасти для радиатора Audi S4

| FCP Euro

Назначение радиатора — поддерживать работу двигателя при оптимальной температуре, помогая отводить тепло от работающего двигателя. Если ваш радиатор протекает или имеет засоры, из-за которых охлаждающая жидкость не может течь, то пришло время установить новый радиатор.Из-за таких опций, как кондиционер и буксировочные комплекты, радиаторы могут отличаться в течение модельного года, поэтому, если вы не уверены, какой из них вам нужен, позвоните нам и сообщите свой VIN-номер. Мы будем рады помочь.

О Audi S4

Audi S4 появился в 1991 году с платформой C4. Первоначально это была производительная версия Audi 100, которая теперь известна как Audi A4. Шасси B5 S4 было основано на A4 с мощной 2,7-литровой битурбированной версией модели S4, выпущенной в США с 2000 по 2002 год.Помимо впечатляющих характеристик, внешний и внутренний стиль также был улучшен, чтобы еще больше отличить его от стандартного A4. Audi S4 B5 имеет увеличенные колесные диски, зеркала заднего вида под алюминий, обновленные бамперы, а в интерьере представлены сиденья, характерные для модели S4, с более существенной боковой поддержкой. Audi S4 третьего поколения был выпущен в Северной Америке в 2004 году на совершенно новой платформе с совершенно другой конструкцией. двигатель. Несмотря на то, что платформа была новой для третьего поколения, изюминкой S4 было много разговоров о безнаддувном 4.2-литровый двигатель V8 развивает мощность в 340 лошадиных сил и крутящий момент 302 фунт-сила-футов. Этой мощности было достаточно, чтобы роскошный седан разогнался до 100 км / ч за 5 секунд. B7 S4 был доступен в середине 2005 модельного года с некоторыми косметическими изменениями, а также небольшими изменениями в подвеске. Аудиосистема Bose была сделана стандартной для B7 S4 вместо того, чтобы быть опцией, как это было на Audi B6 S4. Вся новая Audi S4 quattro B8 не была доступна в США до 2010 года, построенная на VW Group MLB. / MLP и основан на B8 A4 Quattro.Этот роскошный спортивный автомобиль оснащен 3,0-литровым индукционным двигателем TFSI V6 с нагнетателем Eaton в стиле корней, поддерживающим постоянную мощность с заявленными 333 л.с. Многие утверждают, что фактическая мощность двигателя ближе к 375 лошадиным силам. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать немецкий роскошный седан до 60 за менее чем 5 секунд с пробегом в четверть мили при высоких 12. Одной из наиболее примечательных характеристик является дополнительный задний спортивный дифференциал, который значительно улучшает баланс веса в поворотах и ​​общую динамику движения.Это почти заставляет S4 чувствовать себя так, будто у него 4-х колесное рулевое управление из-за передачи мощности.

FCP Euro содержит обширный онлайн-каталог оригинальных, оригинальных и неоригинальных запасных частей от самых разных производителей. С онлайн-каталогом, в котором содержится более 500 000 запасных частей для марок Volvo, BMW, Audi, Saab, VW и Mercedes, неудивительно, что все больше автолюбителей обращаются к нам, когда дело доходит до поиска нужных запчастей по доступной цене.

В отличие от многих других розничных продавцов автомобилей, у которых действуют особые правила и ограниченная политика возврата, FCP Euro предлагает неограниченный бесплатный возврат, бесплатную доставку заказов на сумму более 49 долларов и лучшую в отрасли пожизненную гарантию на все продаваемые детали.

Проблема с блоком климат-контроля — Audifans.net

Автор	Сообщение
rob4206m Неопытный Зарегистрирован: 27 мая 2010 г. Сообщений: 34 Местоположение: Честерфилд, Дербишир	Размещено: 15 декабря 2010 г. 14:52 Привет, Интересно, может ли кто-нибудь мне помочь? Я только что приобрел A6 C4 TDI (AEL) 1997 года выпуска, и я только начинаю пытаться разобраться в списке проблем и мелочей, которые необходимо решить! В настоящий момент я не могу заставить обогреватель производить теплый или горячий воздух.Читая полезные сообщения здесь, я подозреваю, что это связано с заблокированной матрицей, поскольку одна из труб, ведущих к матрице, холоднее, чем другая. Но больше меня озадачивает блок климат-контроля (№ детали 4A0 820 043 K). Иногда все кнопки работают, и я слышу движение различных двигателей и закрылков при изменении температуры или направления воздушного потока (ветровое стекло, ноги или ветровое стекло). Однако несколько раз кажется, что устройство зависает при изменении одной из настроек.Иногда это приводит к тому, что все кнопки перестают работать, а иногда только некоторые из них. Например, вы можете увеличить температуру, но не уменьшать ее, иначе она застрянет на лобовом стекле, и сколько бы вы ни нажимали другие кнопки, ничего не происходит. Мне кажется довольно случайным, когда он работает нормально, а когда нет. Прошлой ночью я ничего не могла настроить. Этим утром он работал нормально в течение 5 минут, и все кнопки, кроме кнопок понижения температуры и рециркуляции, перестали работать! Были ли у кого-нибудь подобные проблемы с их устройствами или знает, в чем проблема? Любой совет будет очень признателен.
spink Bandwidth Buster Зарегистрирован: 12 августа 2006 г. Сообщений: 803	Размещено: 15 декабря 2010 г. 16:06
rob4206m Неопытный Зарегистрирован: 27 мая 2010 г. Сообщений: 34 Местоположение: Честерфилд, Дербишир	Размещено: 15 декабря 2010 г. 22:30 Спасибо за вашу помощь. Несмотря на то, что половина кнопок не работает на климат-контроле, мне удалось получить следующий код неисправности: 11,6 Потенциометр электродвигателя центральной заслонки, неисправность Может ли это каким-то образом вызвать неустойчивое поведение кнопок на устройстве? или недостаток теплого воздуха? Или я, вероятно, смотрю на несколько проблем, которые на самом деле не связаны?
duff_audi Нужно выйти еще Зарегистрирован: 2 декабря 2007 г. Сообщений: 125	Размещено: Чт, 16 декабря, 2010 12:35 У меня были те же проблемы, но с другим кодом ошибки, они перечислены как V68, V85 или V68 для сервоприводов закрылков или отказов потенциометра http: // www.audifans.net/ftopict-23831-.html Если вы проследите за резьбой, вы увидите заслонку, которая пропускает горячий воздух, я бы проверил ее и посмотрел, под каким углом она находится, чтобы увидеть, действительно ли машина будет делать горячий воздух, я отключил шахту, прежде чем починить ее, и получил очень горячий воздух , По крайней мере, это докажет, что ваша матрица нагревателя в порядке или нет _________________ Silver A6 TDI 140bhp SE Avant, колеса S6 8 * 17 дюймов, интерьер S4 Black, спортивное рулевое колесо Audi 100 Audi, круиз, установленный bladerunner, Dual HID`55w / 35w, 396k миль и все еще в пути
Fast28 Got Nothing Better To Do Зарегистрирован: 5 февраля 2003 г. Сообщений: 1147 Местоположение: Gloucestershire UK	Размещено: Чт, 16 декабря, 2010 13:42 Похоже, неисправна магнитола с климат-контролем.Если несколько кнопок не влияют на элементы управления заслонками, я бы сказал, что ленточный кабель между панелью управления и материнской платой имеет плохое соединение. Я наткнулся на веб-сайт, на котором дано пошаговое руководство к возможному решению; разъемы для ленточного кабеля, припаянные к материнской плате и лицевой плате, могут иметь сухие паяные соединения, и в некоторых случаях можно припаять эти контакты для устранения проблем с неработающими кнопками. http: // www.fairjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=18536 http://www.audiforum.ca/general-d-i-y-do-yourself/1106-audi-d-i-y-a4-climate.html _________________ 2,8 Cabriolet Final Edition 30 В | Brembos | 993 зеркала | Кескин КТ4 | Кубок H&R | RS2 спереди | Jetex |
fifo Новичок Зарегистрирован: 23 декабря 2010 г. Сообщений: 6	Размещено: Чт, 23 декабря 2010 г., 7:43, 100% проблема агрегата, Крепление занимает от 10 до 45 минут, в зависимости от того, сколько пива у вас 1.Для ремонта вам понадобится припой (или нет) 2. Инструмент для пайки (не знаю, как по-английски, может работать на бутане или электрический). шагов: 1. Блок разборки, 2. Возьмите головку агрегата и снимите с нее асфальт. 3. С помощью плоскогубцев прикрутите металлическую пластину, фиксирующую экран ЖК-дисплея. 4. После снятия жидкокристаллических дисплеев вы увидите контакты, которые необходимо перепаять, просто подержите какое-то время паяльником, чтобы припой стал жидким на всех контактах. Пробовал 4 раза, 4 разных машины, все агрегаты еще работают P.С. Извините за плохой английский
fifo Новичок Зарегистрирован: 23 декабря 2010 г. Сообщений: 6	Размещено: 23 декабря 2010 г. 7:48 Если найду фото, выложу позже (у меня они где-то есть)
Wemyss UltraUser Зарегистрирован: 8 февраля 2006 г. Сообщений: 1568 Расположение: Stromness	Размещено: 23 декабря 2010 г. 10:17 У меня такие же проблемы с моим S6, поэтому спасибо за всю информацию, ребята.Замечаю с блоком, когда он у меня «зависает», если сильно нажимать на кнопки, он заработает. У меня есть сменный блок, который я еще не пробовал. _________________ Марка 06 A4 3,0 TDI SLine Quattro 96 УрС6 88 90 2.0 10v (Пастбища новые) 89 90Q 2.3 20v (мертвый) 99 A4 2,5 TDI (Новые пастбища) 89 Coupe 2.2E (Пастбища новые) 95 80 TDI (Новые пастбища) AOC № 1280
fifo Новичок Зарегистрирован: 23 декабря 2010 г. Сообщений: 6	Размещено: Чт, 23 декабря 2010 г., 11:11 ну, старше мой владелец машины однажды заменил блок, потом он сломался у меня, поэтому я просто начал играть с ним и починил его Б / у блок управления стоит 30-50 евро, я не вижу смысла покупать
rob4206m Неопытный Зарегистрирован: 27 мая 2010 г. Сообщений: 34 Местоположение: Честерфилд, Дербишир	Размещено: Вт 28 дек, 2010 19:27 Спасибо всем за вашу помощь. Насколько я могу судить, у меня две проблемы. 1) Сам блок климат-контроля неисправен, но время от времени работает. 2) Выполняется. Мне все еще не удается вывести горячий воздух из вентиляционных отверстий, но я отсортировал код ошибки, относящийся к потенциометру двигателя центральной заслонки. Я проверил работу привода V68. Это действительно работает и переходит из холодного положения в горячее. Белые рычаги на противоположной стороне нагревателя также двигаются одновременно, поэтому я думаю, что внутри ничего не сломано, и заслонка движется. Я поменял термостат и отдельно промыл блок двигателя, радиатор и матрицу обогревателя. Охлаждающая жидкость, выходящая из матрицы, была довольно грязной, но вода, казалось, протекала через матрицу нормально и довольно быстро очищалась. Я все еще не могу получить горячий воздух! Я прокачал впускной и выпускной шланги на матрице, и горячая охлаждающая жидкость выходит наружу, но только при увеличении оборотов двигателя, а не на холостом ходу. Это нормально? По сути, охлаждающая жидкость не выходит из возвратного патрубка бачка охлаждающей жидкости и на холостом ходу, вам придется немного его прокрутить, пока он не появится.Это кажется правильным? Я проверил вакуумный клапан на впускном шланге к матрице, и он находится в открытом положении. Я не могу понять, почему я до сих пор не получаю тепла. Насколько должна быть заблокирована матрица, чтобы не нагреваться вообще? Выпускная труба на матрице немного холоднее впускной, но я мог подумать, что если в выпускной трубе есть немного тепла, я получу его через вентиляционные отверстия обогревателя? Или мне еще нужна новая матрица? Есть ли у кого-нибудь еще идеи? Я что-то еще упускаю? Ура, Роб.
jubbly Стоял на сайте Зарегистрирован: 04.03.2008 Сообщений: 355	Размещено: 29 декабря 2010 г. 17:27 Заблокированная матрица — проблема этих автомобилей, как только я сменил свою, я перешел от ледяной к жаркой и теплой! _________________ Ушел, но не забыт A6 (C4) 1997 2.5 TDi Quattro Avant 140 л.с. около 170 л.с. (с чипами, форсунки K&N, PP502) S3 Хромированные зеркала также ушел A6 (C5) 2.5 TDi Quattro Avant 220ps Remapped, ксеноны, спутниковая навигация +, Bluetooth, датчики f + r, MFSW, кожа RS6. Сейчас A6
BladeRunner К сожалению, больше не с нами — RIP Зарегистрирован: 3 февраля 2008 г. Сообщений: 1257 Местоположение: Честерфилд, Дербишир	Размещено: Чт, 30 декабря 2010 г., 16:51 Продувка матрицы может быть настоящей болью, иногда, когда она закупоривается, убедитесь, что вы удалили весь воздух, открутив винты для удаления воздуха в различных трубах, особенно на выпускном шланге матрицы, пока не выйдет струя охлаждающей жидкости.Предполагая, что он не ограничен изнутри ржавчиной, если он хорошо течет, вы должны пропускать через него горячую охлаждающую жидкость при выключенном вентиляторе, температура на входе / выходе должна быть такой же? Матрица не обслуживается и, вероятно, никогда не вызовет никаких проблем и не потребует замены вообще, если люди будут только обслуживать и обслуживать свои автомобили должным образом. Небольшая утечка в прошлом автомобилей заставляет ленивых владельцев доливать и разбавлять смесь охлаждающей жидкости до воды, а затем начинается коррозия. Моя система охлаждения была практически жидкой ржавчиной, когда я получил свою машину _________________ У меня есть подлинная Vag Com Hex Can 2 + 2, Vag Tacho & Snap-on Modis последнее программное обеспечение
terryn Новичок Зарегистрирован: 7 января 2011 г. Сообщений: 3	Размещено: Пт 7 янв, 2011 19:36 Привет, возможно, я смогу помочь.Аналогичная машина, аналогичная проблема. У меня 96 s6 с климатом (не особо актуальным) Никакого тепла только при 4000 об / мин и то немного. Воздуха из форточки тоже нет. Тепло от матрицы входило и выходило, указывая на поток. Было сканирование кода (для 6), так как это самый дешевый старт. Это дало некоторые ошибки кода. Посмотрев на форумах обнаружил 3 сервопривода. Одна вышла из строя, поэтому я снял ее и выполнил стандартный ремонт, т. Е. Щетки на двигателе заклинило из-за графитовой (?) Пыли. После удаления (крошечных) щеток очистка и замена, работа сделана.Это вылечило вентиляционные отверстия. Жара была простой. Сменить матрицу. Я разрезаю старую и вот что происходит. Вверху матрицы расположены две камеры, разделенные резиновым уплотнением. Уплотнение ломается, и вода попадает внутрь и сразу же выходит обратно. Затем я посмотрел на водные пути. Это тонкие трубочки диаметром около 5-6 мм. Затем они наполняются любопытной пружинной композицией. Clag отлично справляется с этим. Промывка не будет работать, так как вода просто идет в обход активной зоны.Если вы можете изменить это сами, я предлагаю вам это сделать. Вам не нужно снимать консоль, только радиоприемник (для некоторой визуальной поддержки), только все оборудование в пространстве для ног и воздуховоды. 4 часа, и я поджариваюсь. Моя проблема стала очевидной только тогда, когда я переехал в более холодный климат. Мой один большой совет … убедитесь, что вы используете пену, чтобы окружить новую сердцевину, так как воздух будет обходить ее, а не проходить через сердцевину. Сначала я использовал силикон, чтобы наклеить его, но в течение недели страдал от сильного запаха уксуса, пока он не застыл, но теперь все в порядке. Возможно, менее вонючая альтернатива.. Кровотечение простое. Просто подключите снова, запустите двигатель и снимите прокачной винт рядом с сердечником. Я вставил в отверстие (очень) маленькую воронку. Как двигатель только тикал, пузырьки воздуха выходили. Но вот в чем дело, это выходит на века и очень медленно. Я оставил его работать на 15 минут, и все еще выходили крошечные пузырьки. Если вы посмотрите, как устроено ядро, вы поймете, почему воздух не выходит одной большой отрыжкой. Не думайте, что когда пузыри маленькие, значит, это не так. это воздух, который вы хотите выйти.Воронка позволяет воде выходить без перелива. НЕ увеличивайте обороты двигателя, так как вы будете всасывать воздух. Ничего хорошего. Просто немного терпения. Моя единственная мысль сейчас, если мне нужно сбросить коды, так как все, кажется, работает. Между прочим, дилер сказал, что 4 кода неисправности относятся к 4 пропавшим сервомашинам и что их около 8 в системе. Неправда !!! Надеюсь, это поможет.
rob4206m Неопытный Зарегистрирован: 27 мая 2010 г. Сообщений: 34 Местоположение: Честерфилд, Дербишир	Размещено: Сб 8 янв, 2011 20:38 Сортировано! Ну, в основном, так или иначе! Поменял сегодня матрицу и теперь есть теплая машина Просто хаотичное поведение кнопок на блоке управления климатом теперь разбирать! Спасибо всем за помощь. Граб
rob4206m Неопытный Зарегистрирован: 27 мая 2010 г. Сообщений: 34 Местоположение: Честерфилд, Дербишир	Размещено: Вт янв 11, 2011 22:31 Сегодня вечером удалось починить блок управления климатом. Три пластмассовых зажима, которые удерживают печатную плату напротив кнопок, имели крошечные трещины в них, что позволяло печатной плате терять контакт с резиновыми контактами за кнопками. Я приклеил самоклеящуюся прокладку из пенопласта (например, полоску для защиты от сквозняков) на задней части печатной платы, которая удерживает ее на месте при повторной сборке. Теперь работает отлично. Еще раз спасибо всем за вашу помощь. Граб

Ауди 100 С4 стоит ли покупать.

Продолжаем обходить вниманием бюджетные автомобили с пробегом и теперь расскажем об Audi 100 в 4-х кузовах. Автомобиль выпускался с 1990 по 1994 год. Сегодня ей уже 24-28 лет. Машины такого возраста редко бывают в строю или требуют постоянных вложений. Так ли это в случае с «соткой» Ауди, расскажем дальше.

Для примера возьмем автомобиль 1992 года выпуска с двигателем 2,8 литра, автоматической коробкой передач и пробегом 450 тысяч километров.

Кузов

Ржавчина на 26-летней машине точно будет.Если не на виду, то в местах крепления капота и багажника. Хотя корпус крепкий, оцинкованный и хорошо прокручивается. Сейчас таких нет.

Салон

По опыту автомобилистов, на удивление в 20-летней машине редко бывают экраны, разве что в морозы. Но это обязательно будут пятна, следы курения на обивке или царапины на пластике. Кожаный салон будет очень потрепанным, потрескавшимся.

Контроль

Автомобиль управляется как корабль во всех смыслах этого слова.Ехать комфортно, обзор хороший, шумоизоляция — дороги и улицы в салоне не слышно. Но это по ровной дороге и если никуда не торопиться.

Аудит Аудит Длинный, плохой маневр. Гора от 40 км / ч наберет скорость за несколько минут. Водители сравнивают ускорение «сотки» с канавкой автобуса.

Руль уверенный, но будьте готовы к замене рейки, патрубков, масел в ГУР.

Подвеска

Если хотя бы частично поменять подвеску (не на китайских запчастях), то машина едет уверенно и стабильно, на поворотах не проваливается.

Дорожный просвет «Герметс» сравнят с паркетом. А вот с грунтовкой будьте осторожны: отрезать кусок земли возом не составит труда. Хотя зимой водители Audi 100 4 поколения часто застревают на стоянках или во дворах — машина тяжелая.

Если привод полный — выбираешь сам. Когда впереди — остается надеяться на мастерство и отзывчивость других водителей.

Цены на оригинальные запчасти bite (в рублях):

• колодки тормозные передние — 2700;
• колодки тормозные задние — 3400;
• диски тормозные передние — 5200;
• тормозные диски задние — 3700;
• передний нижний рычаг — 13 000;
• амортизатор передний — 8 800;
• стабилизатор поперечной устойчивости — 13 200;
• стоечная опора — 5700 шт .;
• ремкомплект передней ступицы — 4 100;
• кардан задний — 119 200.

Дешевые китайские опытные автовладельцы ставить не рекомендую — пройди пару месяцев.

Двигатель

Объем топливного бака 80 литров. На трассе машина потребляет от 9 до 12 литров на 100 километров, в городе — от 12 до 14. В пробках топливо уйдет быстрее — 16-18 литров на сотню. Считайте, сколько денег уйдет на заправку.

Капитальный ремонт бензинового двигателя сделают около 300 тысяч километров. Дизель проходит долго, но когда придет время капремонта, сдать машину в металлолом будет проще.Проблемы будут и с топливной аппаратурой. Если не пытаться «щелкнуть» турбину, двигатель переживет.

Замена расходников обойдется недорого. Воздушный, топливный и масляный фильтр будет стоить в пределах 1000 рублей за штуку (оригинал). Поменять масло получится за 1,5-2 тысячи рублей. Делать это нужно каждые 5-7 тысяч километров пробега. Аккумулятор идет долго, тосол и свечи менять будут редко.

Цены на популярные оригинальные запчасти (в рублях):

• радиатор — 20 200;
• маслонасос — 36 200;
Насос
• — 11500;
Ролик газораспределительный с натяжителем
• — 9400;
• ремень ГРМ — 3200.

Конечно, это далеко не весь список.

Трансмиссия

Коробка за 26 лет эксплуатации показала себя надежной, хотя проседает заметно. Без замены масла ехать долго, но ждать ремонта за несколько десятков тысяч рублей.

Электрик

Если за последние годы 10 предыдущих владельцев не меняли генератор, стартер, датчики и проводку, будьте готовы сделать это самостоятельно. Там будет поликлиника дверей, проводки, переключателей, а так же подогрев стекол, зеркал, сидений.Ремонт обойдется в пределах 10 тысяч рублей.

Бойлы

Селфар

на Ауди 100 довольно много. Они буквально спят: ·

Двигатель. Часто падает компрессия, слышны посторонние звуки. Система охлаждения устроена таким образом, что часто бывает загрязнена. Приходится менять радиатор, шланги, помпы, ролики. Электрический вентилятор и вязкая пища выходят из строя очень быстро. Датчики давления масла, системы управления агрегатами, датчики температуры не принимаются.Моторное масло кушает литрами, часто просто утечки. Антифриз выходит из коробки передач, из поддона укладки. Для решения проблем придется половину перебрать, используя герметик.

Замок зажигания. Часто ломается. Заменить проще. Оригинал стоит в пределах 2 000 руб.

Механический впрыск. Страшный сон автовладельцев. Без грамотного подхода и опытных рук одной процедурой ремонта не ограничиться. А это, кстати, около 30 000 рублей.

Откидная передняя крышка. Специалисты рекомендуют менять вместе с ремнем ГРМ. Тем более, что не стоит выбирать самые дешевые.

Ящик. Тоже неизлечимо болезненная площадка Audi 100. Там может разойтись по кустам, проблемы с синхронизаторами не возникнут. На машине с полным приводом передний и задний подрамники могут перестать «дружить». К ускоренному износу КПП и ухудшению управляемости сократятся и утечки в блокировке.

Если такой набор вас не пугает — что ж, вы нашли машину своей мечты!

Стоимость страховки

Если объем двигателя 2л, мощность 101 л.с., водитель с городской пропиской не выехал 3 года и ему не исполнилось 22 года, за страховку придется отдать 16 тысяч рублей. При аналогичных параметрах автомобиля, возрасте и безотказности страховка обойдется в 7,5 тысячи рублей. Так что неопытным водителям брать «сотку» невыгодно.

Цена качество

Smecking 4 поколения, наверное, лучшая из всех версий этой модели. Машина удобная и точно крепкая, как танк. Но требуются вакуумные отношения, а также умелые руки или плотный кошелек. Он порадует владельца перед первой серьезной поломкой, ведь ремонтировать и покупать запчасти на Audi 100 придется довольно часто и иногда. Купив машину 80-150 тысяч рублей (окончательная сумма зависит от пробега, износа деталей, вложений продавца), за ремонт и обслуживание придется отдать столько же, если не больше.Опытные автовладельцы не советуют покупать эту машину на короткое время, т.к. она требует серьезных вложений, а перепродать ее не так-то просто. Разве что «живой» экземпляр, который будет стоить 200-250 тысяч рублей Но его еще нужно найти.

Что скрывают Audi

Для наглядности мы проверили 10 Audi 100 4 поколения на сервисе «Автокод». Предлагаем вашему вниманию самые интересные примеры.

Audi 1. 1992 г.в., цена — 220 тыс. Руб.

Ох уж эта сладкая фраза «без пробега по России».«Да, Симферополь до 2014 года не входил в состав нашей страны. Продавец указывает пробег 600 км (видимо, намотанный за 4 года). Только сейчас в отчете указаны совсем другие цифры.

История машины неплохая, но с пробегом продавец разобрался. Вероятно, на одометре числа близкие к тем, что указаны в объявлении. Реальный пробег уже находится в районе 840 тысяч километров.

Audi 2. 1993 г.в., цена 280 тыс. Руб.

прогонов совпадают.Никаких штрафов, залога, ограничений ГИБДД, угонов, аварий — тоже.

История регистрационных действий богатая. Автомобиль несколько раз отбирали у владельцев.

Осмотр с машины действующий, но пробег скручен. «Окодили» автомобили почти на 70 тысяч километров.

Автомобиль выглядит неплохо, но двигатель слабоват, и за такую ​​цену продавец может купить лицензионную машинку. Очень дорого за скрученные километры.

Audi 3. 1991 г.в., цена 115 тыс. Руб.

Последний зарегистрированный пробег разнится с тем, что указано в объявлении — 300 тыс. Км против 270.

Залог нет, угонов, аварий, ограничений ГИБДД — тоже. Но 16 владельцев! Это много даже для 27-летней машины. Машину часто регистрировали временно, а также выбирали владельцы. Вот небольшая выдержка из отчета:

Если техническое состояние в диагностике не подводит, за 105 тысяч рублей такую ​​машину можно считать покупкой.

После анализа всего 10 машин существовало стойкое мнение, что беда всех «соток» — скрученный пробег. Понятно, что 25-27-летняя машина много «пробегает». Но теперь покупатель аккредитован, зачем врать? А пробег 800 тысяч километров «не по России» — это шедевр.

Большинство машин имеют богатую историю регистрационных действий, включая частую смену владельцев и конфискацию машины.

Многие автомобили продают, не проездив на них и годы.Видимо техническое состояние и объем необходимых вложений привлекают только отчаянных. Цена «плетения» часто завышается, мотивируя отличным состоянием. Но это действительно так — это выясняется только в автосервисе.

Технической диагностикой в ​​случаях с такими автомобилями пренебрегать не стоит. Особенно если машина продается за 200 тысяч и больше. Скорее всего цена завышена.

Если нет возможности самостоятельно обратиться в автосервис, закажите выездную диагностику.Мастер приедет на место с оборудованием, проверит машину и сообщит обо всех своих проблемах.

Выход

Купите машину, если вы фанат аудио, нищий миллионер, автомеханик или просто на руки. Или у вас много свободного времени, которое вам некуда отдать. Потому что вложения в Audi 100 будут массовыми.

10-15 лет назад такие машины покупались на убой. Сегодня большинство из них — это «ведра». Однако за те деньги, которые просят продавцы «сотки», ничего лучше не покупать.Потому что если вы очень ограничены в бюджете, машина нужна срочно и ненадолго — берите.

Что вы думаете о болячках Ауди 100 в 4-х кузовах? Оставляйте свои комментарии внизу текста.

Первую часть жизни можно было прожить в руках тощего и богатого хозяина, потом «сотка» из-за меньшей цены, престижности и представленной недорогой в обслуживании машины часто уходила в «особо выездные» поездки слишком рано.

Многим из них не повезло: несмотря на сохранившийся труп, поскольку он в основном хранил товар до десяти-пятнадцати лет, их начинка банально уходила.Поэтому все последние годы они мучают своих владельцев множеством очень интересных и разнообразных поломок в механических и других частях. Такие копии можно восстановить, если использовать донорскую помощь в больших объемах и систематически.

Трансмиссия

Трансмиссия по износу — это традиционное «слабое место», один из элементов, обслуживание которого основано на остаточном принципе. Age умеет подбрасывать разные трюки, начиная от буйства передних и задних подрамников на полноприводных машинах и заканчивая стремительными в шуртах.То есть когда, допустим, с одной стороны, это штатив, а с другой — нет. Или вообще вся деталь адаптирована с совсем другой машины, например из более старого С3 или более свежего С5 …

Вал карданный задний

цена за оригинал

119 239 рублей

Ну конечно, масло в редукторах может и отсутствовать, и по большей части состоящее из воды, а подшипники либо просто износиться, либо раствориться в этой адской смеси. В общем, варианты есть.

Среди них не самые плохие — это когда есть только естественный износ и небольшие течи ГЦН через уплотнение механизма переключения. Неизвестно, сколько процентов машин в населении находится в подобном «среднем» состоянии, но, скорее всего, не менее половины.

Полноприводные автомобили возможны с комплектом замков. Они имеют электропневматический привод, и утечки и замыкания в этой системе могут привести к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.

На фото: Audi 100 Quattro Estate (4a, C4) «1990-94 гг.

»

К сожалению, из очень неприятных возрастных сюрпризов можно встретить коррозию валов в местах установки сальников, полностью изношенные пазы, люки подруливающих устройств в четверти оборота, сломанные посадочные места агрегатов на подрамники и кузов… Ну, ГЦНЗ может изнашиваться «в ноль» — начиная от банального износа синхронизаторов и муфт и до трещин трещин.

Как ни удивительно, но у населения много машин с автоматическими прозрачными пленками, а боксы могут быть очень «живыми». На практике есть два варианта. Моторы V 6 поставили производственную коробку ZF, 4HP серии 18FL. Эти ящики максимально простые, их система управления практически полностью гидромеханическая. Ресурс 300-400 тысяч километров — и обычно достаточно заменить изношенные резиновые детали, проверить масляный насос на износ втулок и сальников, проверить поршень D на трещины и др… можно собрать, уйдет еще половина этого пробега. К сожалению, часто восстанавливать нечего. Способность коробки ехать до последнего, с толчками и рывками приводит к тому, что в ремонт поступает агрегат, из-за которого не только изношен весь пакет и сальники, но и убиты планетарные ряды, корпус, маслонасос и ГДТ … не тяните за ремонтом, если АКПП скручивает или не очень адекватно нарушает работу трансмиссии, зачастую достаточно почистить гидроблок, восстановить настройки или восстановить проводку.И, конечно же, менять масло каждые 30-50 тысяч километров, тем более что эта АКПП как нельзя лучше относится к простому и дешевому Dexron III.

Часто вместо ремонта 4ХП 18 на нем устанавливается не контрактный агрегат (который попросту не встречается, ибо он устанавливался в «продольном» корпусе только на Ауди и непродолжительное время), а его «наследник» в лице 5HP 19. К счастью, есть варианты этой АКПП с системным управлением без шины CAN, такие как CJP, CJV, DCS, а пятиступенчатая коробка значительно улучшает динамику и эффективность.

Моторы 2.0 и 2.3 уже установлены на агрегате производства VW Series 01N (097). Такой ящик встречается чаще, и в случае «полной смерти» найти живую контрактную копию не так уж и сложно, а более новые экземпляры механически совместимы со старыми. Коробка тоже довольно крепкая, ресурс при своевременном обслуживании порядка 250-300 тысяч километров. Поставка его подвержена загрязнению гидрозатвора и обилию пластика в конструкции механики, в результате чего коробка очень чувствительна к перегреву.

Основными проблемами ресурсного характера являются износ футеровки с последующим загрязнением коробки продуктами ее износа и клеевого слоя крепления, загрязнением гидроблока и электрическими сбоями. Версия, которая была установлена ​​на Audi 100, отличается очень надежными соленоидами (если не ранен соленоид блокировки ГДТ) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидравлический контакт требует профилактической очистки даже при соблюдении интервалов замены масла.

Двигатели

Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения чрезвычайно компактной и уязвимой для загрязнения. А так как оригинальные детали системы охлаждения дороги, то за утечками и загрязнениями часто гонятся С4.

Большинство автомобилей нуждаются в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене деталей шлангов, а иногда и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и очистке системы от накипи. Износ электровентилятора и вязких продуктов обычно ограничен, работа датчиков мотора неудовлетворительна.Откажитесь не только от температуры, но и от датчиков давления масла, а также от всех датчиков системы управления мотором.

На фото: под капотом Audi 100 (4a, C4) «1990-94

При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования просто потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто и надежно. Практически любой элемент в насосное отделение можно снять и проверить, не напрягаясь — от вентилятора отопителя до самого мотора.Можно ли заменить ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя потребует перевода передней панели в сервисное положение или снятия , что характерно для машин AUDI до сих пор.

Но … общий износ снова ограничен. Покупатель старой Audi 100 должен быть готов к замене буквально всего — от опоры двигателя и проводки до навесного оборудования. Заливка маслом — не самый плохой вариант, в любом случае антикор — это хорошо. Правда, пластиковый расширительный бачок, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.

Двухлитровая рядная «четверка» с восемью клапанами считается наиболее простыми и надежными двигателями. И вполне заслуженно. Monovplus AAE и варианты распределенного впрыска (AAD и ABK) максимально просты и дешевы.Тем более, что мотор-монобросок теперь выглядит еще интереснее — система впрыска предельно проста и почти не требует доработки, а вот AAD со своим KE-M Otronic слабоват, а система управления весьма проблемна. А вот на ABK впрыск Digifant относительно современных и намного надежнее.

Моновпрыск хорош тем, что при исправном датчике абсолютного давления, отсутствии подтеканий, чистых форсунок и исправных датчиков температуры все работает и работает.Все элементы недорогие и доступные, а диагностика особых затруднений не вызывает.

Распределенный непрерывный впрыск KE-J Etroni с / Ke-M Otronic — традиционное «чучело» этого автомобиля. Встречается не только у 2.0, но и у самого распространенного мотора AAR 2.3. Очень надежная электрогидравлическая система с простейшим расходомером, так называемой «лопатой», оказалась требовательной к качеству топлива, но первые десять лет жизни автомобили обычно работали хорошо.Сейчас сложно встретить полностью подходящую систему: обычно бывает плохой пуск, неравномерный холостой ход, недостаточная тяга в различных режимах и особенно при их смене. Ну и расход топлива часто сильно увеличивается.

Электронный впрыск Digifant на АБК Мотор тоже не подарок. Диагностики почти нет, блоки управления — редкость, как и многие элементы. Расходомер тоже «лопатка», только с потенциометрами. Распределитель зажигания и многие другие изнашиваемые элементы, например высоковольтные провода и датчик положения дроссельной заслонки.В целом по возрасту система тоже гудит, правда она «саморегулирующаяся» и диагностируется хоть как-то, в отличие от механической «джетроники».

Ремонтируют, конечно, очень много, но «охлаждаемые» расходомеры и китайские датчики творит чудеса: восстановить работоспособность, если неизвестно, неизвестно когда, будет сложно.

В целом уже на примере трех типов двухлитровых двигателей можно понять список проблем, который стоит перед владельцами Audi 100.Решения есть, но иногда их очень мало и неочевидно. И снова нам нужны специалисты узкого профиля, что посложнее.

Состояние моторов в «сальнике» тоже далеко не идеальное: накипь в системе охлаждения, изношенная поршневая группа, течи, неисправная система вентиляции, мертвые гидрокомпоненты, маслонасос и многое другое, вплоть до посадочных мест валов и гидрокомбинатов. Часто тип тайминга берется из б / у запчастей с непонятным ресурсом, и сюрпризов можно ожидать в любой момент.Не удивляйтесь, если найдете карбюратор Солекс с ГБО: Колхозинг процветает, особенно в глубинке. Тем более что в переделках почти нет необходимости. Поставил впускной коллектор от старых версий мотора — и вот Ауди уже отлично рассекается по улицам райцентра. В любом случае лучше починить машину.

Ремень ГРМ AAR 2,3E

цена за оригинал

3 189 рублей

Мотор

2 литра с 16 клапанами из серии ACE, как ни странно, считается неудачным.Видимо потому, что его система управления KE -Motronic немного сложнее Jetronic и хуже замены. В любом случае карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора намного сложнее. Есть комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапан при обрыве гнет, да и сам двигатель заметно больше места в моторном отсеке и требовательнее большего.

Двигатель

2.3 AAR имеет пять цилиндров и уже знакомый нам впрыск KE -Jetronic.Это самый обычный мотор на «сотке», и не зря. С ним машина заметно бодрее, чем с двухлитровым, и при этом в обслуживании дешевле, чем с V6. Если уйти от «реактивных» приключений, описанных выше, то мотор почти безотказный.

«Железо» отличное, с очень хорошим запасом прочности, знаменитая рядная «пятёрка» с суперсилой, которая стояла на Quattro Coupe, и которую можно найти под капотом Audi 100 S 4. Но список Проблемы примерно такие же, что и ряд «четверок»: возраст, понимаете.Возьмите все вышеперечисленное и добавьте: повышен риск появления трещин между цилиндрами, перегородка очень тонкая.

Моторы V 6 серий ABC и AAH встречаются часто — это 12-клапанные моторы объемом 2,6 и 2,8 литра. На фоне проблем с рядными моторами они выглядят практически идеально. Система впрыска без расходомеров, а ресурс у «железа» даже больше, чем в строю. Из особенностей — большая чувствительность к перегревам: часто «ведет» GBC и выпускные коллекторы, и прогары седла возникают часто по этой причине.

цена за оригинал

11537 рублей

Ресурс катка и помпы сравнительно небольшой, а менять их очень рекомендуется каждые 60 000 км пробега. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых двигателей (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца очень легкие. Утечки масла из прокладки поддона практически не победить, если не менять систему вентиляции картера и не ставить все, что можно, на анаэробный герметик.Кстати, подвески передней крышки рекомендуется менять при каждой замене MRM и выбирать как можно более качественные варианты.

Если речь идет о серьезном ремонте, то в наличии договорные блоки, а моторы с 30-клапанными GBC конструктивно схожими сериями ставятся на автомобили AUDI -VW давно, а с запчастями на V 6. проблем нет.

Из дизелей в основном встречаются 2,5-литровые рядные «пятерки» серии АВР, реже — ААТ. И практика показывает, что это очень надежные дизельные двигатели.Только сейчас обычно огромные пробеги: износ ХФУ и топливной аппаратуры в итоге делает их восстановление нерентабельным.

Ресурса турбины более чем достаточно, часто испытывает сам мотор. Основные неприятности по-прежнему связаны с топливной аппаратурой и возрастом. А при попытке «зажать» турбина быстро разрушала поршни, не готовясь к перегреву.

На фото: Ауди 100 (4а, С4) «1990-94

При всем при этом такие двигатели с пробегом на 400 тысяч километров можно встретить в вполне живом состоянии.В России это не самый популярный вариант, автомобили с ним редкость, но в соседней Белоруссии дизельные полноприводные универсалы в большом почете — моторы на тяжелом топливе любят и могут их обслужить.

Сводка

Хорошая была машина Ауди 100. Да и сейчас во многом она сохранила комфорт и удобство. Но насчет надежности — ничего не бывает. Удачный дизайн всячески сопротивляется, а иногда и удачно. Он помогает ей в этой доброй армии поклонников, но «живой» экземпляр найти сложно, да и будет дорого, так как такое предложение рассчитано исключительно на тех же фанатиков.

На фото: Audi 100 (4a, C4) »1990-94

Средняя« сотка »через 20-25 лет после схода с конвейера — это удивительный набор нереализованных и ожидаемых неисправностей, иногда в комплекте с убитым кузовом. Если руки растут из нужного места, и ты не думаешь, что машина за сто тысяч не может потребовать такой же суммы вложений в течение первого года … тогда можешь попробовать. Дизайн действительно интересный. Жалко что Чаризма, по сравнению с конкурентами, ей не хватает.

Готовы купить себе Audi 100?

Авто

приобрел в конце 2006 года. Разделили Очень хороший экземпляр. Это был замглавы домашнего автомобиля в Минске. Авто, со слов этого депутата, было куплено в 1997 году. Эксплуатировалось крайне редко, и за последние 2 года успел покрыться слоем пыли в гараже. Этим объясняется пробег на момент продажи 160 тыс. Км.

Поехали посмотрели на СТО — в плане гос. После покупки заменил мелочи по подвеске (100 грн + работа 50у.) + Ремни и ГРМ. Ремень в С4, а особенно при больших объемах (у меня 2.3 литра) Иччченг менять проблематично. Себе не изменил — отдал специалистам. Через 4 часа забрал и отдал на замену ГРМ 100 у.е.

При покупке выбрал двигатель 2.3 л. Не знаю что наткнулся на него … Может редкость объявления, может он (двигатель) не очень маленький и не очень большой … Однако это была серьезная ошибка, как выяснилось после эксплуатации автомобиля около года.Сначала стали немного плавать на холостом ходу, через 3 месяца холодная машина просто отказывалась ехать (при нажатии на педаль газа — машина вела себя неадекватно — как будто кто-то нажимает на педаль тормоза), на этом этапе у нас плавает обороты на холостом ходу при холодном двигателе, на прогретом, «тормозят» при запуске и иногда (летом при включенном кондиционере очень часто) двигатель глохнет при переключении коробки передач в нейтральный режим. Вердикт специалистов виноваты форсунки, которые очень быстро забиваются от нашего бензина (очень тонкая дырочка).Смена форсунок автоматически тянет промывку топливной системы, включая бензобак и помпу, если он гудит (гудит уже 2 года, пока тьфу-тьфу-тьфу), т.е. 500-600 у.е. Говорят проблема с форсунки решается при установке газового оборудования. Хотел установить, но решил продать машину …

Сильные стороны:

• Шумоизоляция
• Надежность подвески
• Качественные материалы в салоне
• Хороший звук колонок при оснащении авто
• Недорого сервис

Слабые стороны:

• Двигатель 2.3 литра
• Тяжелая, поэтому медленно разгоняется

Обзор Audi 100 2.0 (Ауди 100) 1993

Всем привет!

Ну что сказать об этой машинке. Если честно меня не впечатлила такая модификация столь известной марки. Если честно, при покупке была куплена к тому, что предыдущий хозяин следил за ней и даже вел журнал ремонтов. Я не считал, что она давно. В итоге в процессе эксплуатации поменял все что можно (резинки всякие, подушка двигателя, фильтр, масло, колодки, ремни).Но она немного выбралась там, затем Сай. Но это все лирика.

Объективности ради признаю, что машина как танк на дороге мягкая, вместительная и крепкая. В моей комплектации машина была пуста как барабан, поэтому никаких изысков оценивать не пришлось. Знакомая в эксплуатации такая же уже два года, но с двигателем 2,6л и с разной «электро» рядом — разница с моей ощутимой есть.

Сильные стороны:

• Отличный просторный кузов
• Хорошо стоит на дороге

Слабые стороны:

• Ломается, как и все остальные автомобили
• Вместимость

Эту машину я приобрел весной 2006 года по знакомству, предварительно продав свой старый верный гольф II.Итак Ауди 100 в кузове С4 с мотором 2,3 л, пять горшков 133 л.с. Для 7900 тупых енотов. После гольфа конечно же сразу выявился другой класс машины: большая, мощная, динамичная, на трассе при скорости 120 км / ч стоит как ботеле, неровностей практически не замечает, на волнах не бросает. Жене задний диван очень понравился — в дальних поездках она спокойно складывалась и всю дорогу спала. (Перед продажей мне довелось самому там пройти — и я понял, что за кайф: если в кузове еще какое-то тисканье наших бескрайних просторов, то это просто мягкая машина, как будто едешь по рельсам .)

В машине тишина практически на любой скорости, из-за этого скорость не чувствовал скорость — приходилось радостно смотреть на спидометр. Как месяц катаясь на классике пересел на задний план и выехав на трассу не мог понять: я машина не прет, как медленно едет. Посмотрел на спидометр и быстро снял ногу с газа: на спидометре 130, а по ощущениям как 60 на классике.

Обгон на трассе после гольфа 1.3 В общем отдельная песня: Если на гольфе любой обгон заранее, то тут просто: наклонился из-за грузовика, ага вроде чисто, педаль в пол и со скорости 90 км / ч до 120 разгоняется моментально.

Сильные стороны:

• Комфорт
• Дизайн
• Безопасность
• Газовое оборудование
• Полные качественные запчасти
• Отличные тормоза
• Управляемость

Слабые стороны:

• Возраст
• Багги с механической системой впрыска
• Цены на работу в СТО и оригинальные запчасти

Отзыв Audi 100 2.3 (Ауди 100) 1991 г.

Доброго времени суток!

Когда собирался покупать другую машину, встал вопрос: -Что брать ?.Уже было решено брать «одиннадцать» (заново), т.к. мне нужен был просторный семейный АВ томмобиль, но что-то что-то останавливало. По объявлениям было решено посмотреть несколько экземпляров Ауди 100, народ сказал: «Бери, не пожалеешь, наковальня!» И уж совсем не пожалел. Далее упал на этот АВ томобыль, о чем я впоследствии и догадался. Когда меня на ней проехали, я просто влюбился! Работает тихо, ничего не будет ездить, вся электроника работает, а этому автомобилю уже 16 лет. Ну конечно в нем было несколько мелких заедов, которые я потом исправил.

Теперь специально для использования. Повесил на нем, как считаю маловато, на год ~ 30 000 км. Я себя ни разу не подводил, и ездить надо с детьми, а не на небольшие расстояния. До переборок уверенно ехал со скоростью 150-160 км / ч, а после переборки (амортизаторы по кругу и рычаги) в свету 200 км / ч (про разговоров, как я набрал 180 км / ч, и решил, что можно и побольше) можно было и быстро, машина держит дорогу на ура, но нормальная дорога закончилась и пришлось сбросить скорость.Да подвеска конечно немного жестковата, но дорогу держит уверенно, надежно и просто! Не было преждевременных авто ABSA, и прелести этой системы помогали мне и не раз.

Сильные стороны:

Комфорт

Надежность

Управляемость

Шумоизоляция

Слабые стороны:

Система впрыска, а именно KE III Jetronic

Доброго времени суток!

Часто читаю здесь отзывы, решил сделать самостоятельно-) Мне 18 лет, авто увлекаюсь давно, за рулем с малых лет, более чем серьезно кататься перешла в 16 лет! До этого у нас в семье было много машин, перечислю то, что вы понимаете, стаж вождения есть на разных машинах! Перечислю именно те, которые хорошо помню и могу сравнить!

• Opel Senator A (1986) с 3.0 и Opel Senator B (1991) с инжектором 3.0
• ВАЗ 21099 (1995) с карбюратором 1.5
• Mercedes W123 (1980) с дизелем 3.0
• Mercedes W126 (1990) с форсункой 5.0, самая максимальная комплектация, от скин на почту / шторку
• Mercedes W140 (1994) с инжектором 4.2, тоже в максимальной комплектации

И вот мой дядя из Крыма (человек в погоне за добром) решил продать Ауди 100 своего сына, т.к. он на ней жутко ездил и пару раз чуть не убил! Он попросил меня это сделать, и я забрал ее из Крыма к себе!

О машинке: Ауди 100 универсал с 2.8 инжектор, 174 лошади, черный цвет 1992 года, quatro (полный привод), тонировка (даже лобовик) и черная — выглядит офигенно, диски литые на R-15 и широкая резина на 225. В общем, она упала! Комплектация не самая плохая: климат, би-ксенон, 4 стеклоподъемника, 2 стеклоподъемника, салон велюр, климат контроль, противотуманки, с.з., сигналка, отступающие стекла и многое другое … Начнем с мотора! Мотор бешеный, ездил на мерсе 5.0, какой мощности знаю, но для 2.8 он действительно зверь! 5-ступенчатая механика позволяет крутить мотор на 1 передаче до 60км / ч, на второй до 100км / ч, на 3 — 160 км / ч, дальше не пробовал! На трассе с легкостью блоки 160, с такой скоростью машина не прячется, никуда не тянет, скорости совсем не чувствуешь, тишина… Сижу и общаюсь с людьми как дома в кресле, при этом легко поддерживаю руль! Езда по скоростной трассе (Днепр Харьков). Ехала 160, перешла на 4-ю передачу, тапки в пол и машина разгоняется так, что чувствуется легкое приятное снисхождение!

Сильные стороны:

• Внешний вид
• Проблемы
• Комфорт
• Безопасность
• Шумоизоляция
• Оборудование
• Мощность
• Уважение на дороге

Слабые стороны:

Обзор Audi 100 2.3 (Ауди 100) 1991

Всем привет!

Хочу рассказать про свой пароход. Приобрел чуть меньше года назад (перебран с таза). Я сел в огромный кожаный салон, осмотрелся, пожертвовал всевозможные кнопки рычага и улыбнулся, я завел мотор, я подошел к мотору, и тут меня охватил прямой щенячий восторг. Шина-отличная шумоизоляция, мотор до 2500 не слышно и после нее тянет (по сравнению с тазом) машина едет хоть и в поворотах почти не проясняется, правда подвеска для Имарика жестковата имхо.Ездил и радовался, но перед поездкой на заправку — расход по городу был около 25 !!! Какой-то чудо-гений поставив карб от Волги (владельцы ААР известны прихоти Моновпромска этих Двиглов) даже не задумывался над комплектацией нового двигателя, иначе руки выросли не с того места.

Около месяца мучил местный гараж Кулибина — Петровича. Кое-как подобрали нужные жиклеры и, о чудо, — снизили расход до 13 по городу + машина стала уверенно разгоняться.С недели был с отстойником (в руках у нас .. установщик). Сейчас тьфу-тьфу все нормальный расход по трассе 9-10 в городе 11- …. Хотелось как тапку давить. Из расходов: лобовое стекло 3500, накладки 500, термостат 450 (опять же в наших руках .. на словах. Нет слов одни и те матери. Радиатор судится с вентилятором и тугой грязью.

Сильные стороны:

Внешний вид

Управляемость

Огромный салон и багажник

Надежность

Слабые стороны:

Жесткая подвеска

Неплохой аппетит

Обзор Audi 100 2.3 (Ауди 100) 1992

Доброго времени суток!

Машина была не моя, отцовская. Но ездил в основном на нем. Проехал около 15 тыс км. Ездил на машине каждый день. Расход по городу был 12 л / 100км (иногда со светофора вырывался, иногда копил и ехал спокойно-медлек), по трассе 7,3 л / 100км (90-95 км)

Для охраны поставил «5», т.к. отдал в кузове ауди 80 1983 г.в., зад 80-ки раздавлен ну а я меняю только капот поменять решетку радиатора, да и стекла фары естественно.Что интересно, за 10 минут до этого купил блютуз, а вот мобильник почему-то все же взял. Ну совсем недавно пьяный мужик сел на руки и на скорости более 100 км / ч влетел в Кууфет, искали одно дерево, второе его остановило. Машина, конечно, хорошо запомнилась, лэнджеры пошли и тд, ну а в салоне полностью ничего не поменялось.

Сильные стороны:

• Надежность
• Подвеска
• Проходимость
• Плавное движение
• Мощность

Слабые стороны:

Обзор Audi 100 2.8 (Ауди 100) 1992

Друзья, всем привет!

Довольно часто нахожусь на сайте подолгу, но обзор пишу впервые. Немного о себе: за рулем плотно с 1996 года, пробегаю в год не менее 30 тыс. Км. Вагоны:

• Москвич 412;
• IL-пятка;
• ВАЗ 05, 07, 08, 099, 10, 11, 12, 15;
• Нива;
• WV Golf, Jetta;
• Audi 100.

Кроме родных, пришлось покататься на других.

Ну а теперь собственно о самой машине.

Сильные стороны:

• Удобство
• Эргономика
• Управляемость

Слабые стороны:

Обзор Audi 100 2.8 Quattro (Audi 100) 1991 г.

Машины у меня сейчас нет. Здесь. «Самец» завершил свой уходящий путь. «Mavel» меня все время называли своим танком — Audi Quartro dv.2 …… 8Aan в 45 кузове. До этого были тайцы: 08,09,10, Ауди-80 СС 1986 г / в (селедка).Ездил на разных машинах друзей: японец, кореец. В е-классе е-класса правда ни разу не случалось, пока не покатался. Как повзрослела до Ауди: у друга была авоська (Ауди А8) четверка. Дрожала и дрожала от восторга все время, когда он был просто рядом с ней (я в смысле). Когда пассажир ехал — всю дорогу тупая морда улыбалась от удовольствия. Представляете, что было, когда я сел за руль. В общем почти кончил от восторга.

Скорость 210 км / ч, и едешь — можно смелее от ощущений.Такое ощущение, что запаса двигателя еще в два раза больше, но таких дорог нет, так что четыре ряда в 30 км. Хотя бы прямые сайты. И так все время идет со встречной полосы, чтобы ехать и тормозить перед встречной, потому что вставать на свою полосу бесполезно. Вот почему. Если сравнивать с обычной автомобильной поездкой, то на А8 (а это «ненормально» для нашего мировоззрения о машине) — то здесь проезжающий транспорт не приближается к этому как стоячий, а как будто он вернулся к вам на встречу на скорости 100 км / ч приближается.Так что вы не успеваете ни отказаться, ни «посмотреть» из-за этого, чтобы увидеть встречную полосу.

Ну, о чем я? … и про ткачество. Что можно сравнить с А8? Да любая Авдюха, начиная со ста. Преемственность стиля и традиций «немцев» — один из огромных плюсов. Все названия, эмблемы и названия постройки — и все равно безошибочно говорят, что, блин, мэр, это Audi, а это залив! А «японец»? Пришлось различать, кто из них, при всем моем огромном уважении, относится к японскому автопрому.В общем, можно перепутать корейский. Знакомые по Камри предыдущего выпуска 1,5 года гоняли (в физиономии не было никого за кулер), а они, сволочи узкоглазые печки, выпустили новую. И она, блин, ваще ни при чём с предыдущей. В общем, его Камрюха в цене вдвое уменьшилась, а он еще на ней сейчас и стеснялся! Старый «, — говорит. Двое с маленькой машинкой !!! Что ж, здесь многие скажут, что я тоже не прав, что один и тот же год в году никуда не годится.Но я сильно испортил ауди-100 1991 г / в перед Ауди А6 1998 г / в 45 кузове, а уж тем более в 45 кузове, вообще не почувствовал!

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Обзор Audi 100 Avant 2.3 (Audi 100) 1992

Отзывы Audi 100 Avant 2.8 Quattro (Audi 100) 1992

Взял Audi 100 сознательно, искал специфический quatro с двигателем 2,8.

До этого были:

• Москвич 2140.
• ВАЗ 2108.
• Audi 80 B4 C2.0
• A6 C4C 2.6 kvatro
• Audi 100 C4 с 2.3
• BMW 735 E32

Автомобиль достойный, но не без изъянов. Отъездил почти 2 года. 50000. Сравниваю в основном с БМВ, на которой тоже откатываюсь 2 года и 60000км … Я понимаю, что сравнение не очень корректное, класс не тот … Но Беху поменяли именно из-за заднего привода .. Зимой ему было очень тяжело. Поэтому смотрел 100ки только с квартетом.

У меня машина в средней комплектации: клима, велюр, 4 электро, с Е.Веркал, АБС, заводское литье, электролюк, полная панель. По сравнению с буком, пусто … Кожи и круиза там не было. Из недостатков лучшей звукоизоляции (опять же по сравнению с бэхой) и слабого света не увижу. А также яркий велюр (в моей комплектации) и жесткая подвеска … Неудобно …

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Обзор Audi 100 Avant 2.6 (Audi 100) 1992

AIDI 100 1994 GV, 2,0 л (ABK), MCPP. Приобретен в начале декабря 2007 года. При осмотре машины перед покупкой было ясно, что машина попала в аварию, заменены капот и крылья. Поскольку через некоторое время после покупки на них появились очаги коррозии, это говорит о том, что были установлены неоригинальные детали кузова. И в целом предыдущий хозяин за машиной не очень следил, но с учетом цены (175 т.р.) и хорошей ремонтопригодности машины было решено ее купить.

В процессе эксплуатации были выявлены следующие неисправности: не работал одометр, переключатель фар переключатель фар, рычаг КПП имеет большой люфт. В салоне есть экраны, что особенно неприятно на фоне хорошей общей шумоизоляции салона. Особенно раздражали сиробилы дверных ручек, что было замечено даже на Audi A6 (C4).

Стоит отметить необычное расположение аккумулятора, он не под капотом, а под задним пассажирским сиденьем.Неправильно оказался механизм регулировки направления воздушного потока в системе управления, из-за замены предыдущего хозяина радиатора печки и неправильной сборки. По итогу замена подрулевого переключателя (850 руб.), Нескольких шильдиков на панели приборов, корректирующий ремонт печки.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Обзор Audi 100 2.3 (Ауди 100) 1991

Обзор Audi 100 2.0 (Ауди 100) 1994

Всем привет!

Перед покупкой очень долго собирал информацию о такой машине.Что касается кузова С-4, то тут вопросов не было, мягкое и при этом очень крепкое шасси, качественный и большой салон, все мягкое, крепкое, красивое, не то что мерса пуговицы, тумбочки, твилты и панели как топором срубили. Но о двигателе надо было подумать. Я читаю Интернет, листаю журналы.

Сильные стороны:

Внешний и внутренний дизайн

Надежный и экономичный двигатель

Отличная печка зимой, кондиционер летом

Непроходная подвеска

Недорогое обслуживание

Слабые стороны:

Уже два года не узнал

Обзор Ауди 100 2.3 (Ауди 100) 1991 г.

Машину забрал 3 месяца назад в Москве. Решил сэкономить и выдержал не много боев и с кучей мелких, так как казалось, что есть недочеты в виде неотключающейся двери (задняя правая), двух перегоревших мест для предохранителей, которые шарит глушитель и подобное, аналогичное, похожее. Эти «мелкие» минусы вылились в некожаное количество. К тому же из Москвы машина кушала 20 литров на сотню по трассе!

Я пришел домой злой тысячи черт.Поставил в двигатель (модификация AR), масло осталось литр вместо 4.5 !!! Поехал к мастеру, в результате замены маслозагрязненных колпачков, лямбда-зонда, термостата, прокладок в глушителе. И машина ожила !!! На сотню сейчас кушает около 14 литров в зимней эксплуатации. Летом надеюсь влезет в 10 … Безопасность машины не проверял, но судя по размерам кузова отлично, конечно если пристегнутый.

Стал обладателем Audi 100 S4: 230 лошадей (турбо), 6 трансмисс, полный привод, универсал, пробег 482000 км, полный фарш — есть все, кроме кожи! Сел в машину и понял: на ней можно ездить, но много приборов гонять не хочу — показания просто на светофоре, так как динамика разгона просто супер — короче, слезы все как фус харрант! Звездочку на крыле нарисовать уже можно — сделал Mers C class на трассе, ехал около 170 км / ч.«Я не хотел, но он начал первым и в конце концов слился». Итак, сиденья с боковой поддержкой, удобные в поворотах. Удобно и пассажирам сзади, места много, подлокотники, дополнительный обдув по центру. Багажник большой — взял специально универсал — семейный, и так ездовой.

Необычно то, что если ошибешься в выборе трансмиссии, двигатель вытаскивает без проблем, и как бы ни была загружена машина. То есть на светофоре касаемся второго, потом четвертого, потом шестого! Вот здесь шестая очень нужна, я думаю, что многие искали шестую передачу на своих машинах, движущихся по трассе.А теперь коротко о расходе бензина: город 13-15 литров, трасса 10-12 литров, и это в динамичном стиле, но это еще зима. Честно говоря, приятно удивлен расходом бензина на пять цилиндров и 2,2 л., Думал будет больше, но такие машины берут не для экономии бензина !!!

Отзыв Audi 100 2.3 (Ауди 100) 1991 г.

Более года назад стал перед выбором машины купить. У меня возникла проблема: купить Пассат Б4 или Ауди 100. Как вы поняли, выбор пал на Ауди, и я до сих пор очень доволен этой машиной.

За то короткое время, что она от меня, а это ровно 14 месяцев, был пробег 70 тыс. Км. Просто очень часто приходится ездить между Украиной и Казахстаном, а это один конец более 3000км, на который надо ехать не более 2 суток, и каждый раз машина едет загруженной. Некоторые казахстанские дороги хотят быть лучше, это только название дорог, некоторые холода и жуткая пыль, но на таких участках машина заваливает и ни разу не подводила.

Когда покупал, пробег у нее был 189 тысяч, но это естественно все перекручено, но это не главное, главное крепкий кузов и ощущение комфорта.Машина стоит на стоянке и благодаря ее оцинкованному кузову на нем нет следов коррозии, хотя она все видит: и снег, и дождь, и грязь.

Продолжаем обходить вниманием бюджетные автомобили с пробегом и теперь расскажем об Audi 100 в 4-х кузовах. Автомобиль выпускался с 1990 по 1994 год. Сегодня ей уже 24-28 лет. Машины такого возраста редко бывают в строю или требуют постоянных вложений. Так ли это в случае с «соткой» Ауди, расскажем дальше.

Для примера возьмем автомобиль 1992 года выпуска с двигателем 2,8 литра, автоматической коробкой передач и пробегом 450 тысяч километров.

Кузов

Ржавчина на 26-летней машине точно будет. Если не на виду, то в местах крепления капота и багажника. Хотя корпус крепкий, оцинкованный и хорошо прокручивается. Сейчас таких нет.

Салон

По опыту автомобилистов, на удивление в 20-летней машине редко бывают экраны, разве что в морозы.Но это обязательно будут пятна, следы курения на обивке или царапины на пластике. Кожаный салон будет очень потрепанным, потрескавшимся.

Контроль

Автомобиль управляется как корабль во всех смыслах этого слова. Ехать комфортно, обзор хороший, шумоизоляция — дороги и улицы в салоне не слышно. Но это по ровной дороге и если никуда не торопиться.

Аудит Аудит Длинный, плохой маневр. Гора от 40 км / ч наберет скорость за несколько минут.Водители сравнивают ускорение «сотки» с канавкой автобуса.

Руль уверенный, но будьте готовы к замене рейки, патрубков, масел в ГУР.

Подвеска

Если хотя бы частично поменять подвеску (не на китайских запчастях), то машина едет уверенно и стабильно, на поворотах не проваливается.

Дорожный просвет «Герметс» сравнят с паркетом. А вот с грунтовкой будьте осторожны: отрезать кусок земли возом не составит труда.Хотя зимой водители Audi 100 4 поколения часто застревают на стоянках или во дворах — машина тяжелая.

Если привод полный — выбираешь сам. Когда впереди — остается надеяться на мастерство и отзывчивость других водителей.

Цены на оригинальные запчасти bite (в рублях):

• колодки тормозные передние — 2700;
• колодки тормозные задние — 3400;
• диски тормозные передние — 5200;
• тормозные диски задние — 3700;
• передний нижний рычаг — 13 000;
• амортизатор передний — 8 800;
• стабилизатор поперечной устойчивости — 13 200;
• стоечная опора — 5700 шт .;
• ремкомплект передней ступицы — 4 100;
• кардан задний — 119 200.

Дешевые китайские опытные автовладельцы ставить не рекомендую — пройди пару месяцев.

Двигатель

Объем топливного бака 80 литров. На трассе машина потребляет от 9 до 12 литров на 100 километров, в городе — от 12 до 14. В пробках топливо уйдет быстрее — 16-18 литров на сотню. Считайте, сколько денег уйдет на заправку.

Капитальный ремонт бензинового двигателя сделают около 300 тысяч километров. Дизель проходит долго, но когда придет время капремонта, сдать машину в металлолом будет проще.Проблемы будут и с топливной аппаратурой. Если не пытаться «щелкнуть» турбину, двигатель переживет.

Замена расходников обойдется недорого. Воздушный, топливный и масляный фильтр будет стоить в пределах 1000 рублей за штуку (оригинал). Поменять масло получится за 1,5-2 тысячи рублей. Делать это нужно каждые 5-7 тысяч километров пробега. Аккумулятор идет долго, тосол и свечи менять будут редко.

Цены на популярные оригинальные запчасти (в рублях):

• радиатор — 20 200;
• маслонасос — 36 200;
Насос
• — 11500;
Ролик газораспределительный с натяжителем
• — 9400;
• ремень ГРМ — 3200.

Конечно, это далеко не весь список.

Трансмиссия

Коробка за 26 лет эксплуатации показала себя надежной, хотя проседает заметно. Без замены масла ехать долго, но ждать ремонта за несколько десятков тысяч рублей.

Электрик

Если за последние годы 10 предыдущих владельцев не меняли генератор, стартер, датчики и проводку, будьте готовы сделать это самостоятельно. Там будет поликлиника дверей, проводки, переключателей, а так же подогрев стекол, зеркал, сидений.Ремонт обойдется в пределах 10 тысяч рублей.

Бойлы

Селфар

на Ауди 100 довольно много. Они буквально спят: ·

Двигатель. Часто падает компрессия, слышны посторонние звуки. Система охлаждения устроена таким образом, что часто бывает загрязнена. Приходится менять радиатор, шланги, помпы, ролики. Электрический вентилятор и вязкая пища выходят из строя очень быстро. Датчики давления масла, системы управления агрегатами, датчики температуры не принимаются.Моторное масло кушает литрами, часто просто утечки. Антифриз выходит из коробки передач, из поддона укладки. Для решения проблем придется половину перебрать, используя герметик.

Замок зажигания. Часто ломается. Заменить проще. Оригинал стоит в пределах 2 000 руб.

Механический впрыск. Страшный сон автовладельцев. Без грамотного подхода и опытных рук одной процедурой ремонта не ограничиться. А это, кстати, около 30 000 рублей.

Откидная передняя крышка. Специалисты рекомендуют менять вместе с ремнем ГРМ. Тем более, что не стоит выбирать самые дешевые.

Ящик. Тоже неизлечимо болезненная площадка Audi 100. Там может разойтись по кустам, проблемы с синхронизаторами не возникнут. На машине с полным приводом передний и задний подрамники могут перестать «дружить». К ускоренному износу КПП и ухудшению управляемости сократятся и утечки в блокировке.

Если такой набор вас не пугает — что ж, вы нашли машину своей мечты!

Стоимость страховки

Если объем двигателя 2л, мощность 101 л.с., водитель с городской пропиской не выехал 3 года и ему не исполнилось 22 года, за страховку придется отдать 16 тысяч рублей. При аналогичных параметрах автомобиля, возрасте и безотказности страховка обойдется в 7,5 тысячи рублей. Так что неопытным водителям брать «сотку» невыгодно.

Цена качество

Smecking 4 поколения, наверное, лучшая из всех версий этой модели. Машина удобная и точно крепкая, как танк. Но требуются вакуумные отношения, а также умелые руки или плотный кошелек. Он порадует владельца перед первой серьезной поломкой, ведь ремонтировать и покупать запчасти на Audi 100 придется довольно часто и иногда. Купив машину 80-150 тысяч рублей (окончательная сумма зависит от пробега, износа деталей, вложений продавца), за ремонт и обслуживание придется отдать столько же, если не больше.Опытные автовладельцы не советуют покупать эту машину на короткое время, т.к. она требует серьезных вложений, а перепродать ее не так-то просто. Разве что «живой» экземпляр, который будет стоить 200-250 тысяч рублей Но его еще нужно найти.

Что скрывают Audi

Для наглядности мы проверили 10 Audi 100 4 поколения на сервисе «Автокод». Предлагаем вашему вниманию самые интересные примеры.

Audi 1. 1992 г.в., цена — 220 тыс. Руб.

Ох уж эта сладкая фраза «без пробега по России».«Да, Симферополь до 2014 года не входил в состав нашей страны. Продавец указывает пробег 600 км (видимо, намотанный за 4 года). Только сейчас в отчете указаны совсем другие цифры.

История машины неплохая, но с пробегом продавец разобрался. Вероятно, на одометре числа близкие к тем, что указаны в объявлении. Реальный пробег уже находится в районе 840 тысяч километров.

Audi 2. 1993 г.в., цена 280 тыс. Руб.

прогонов совпадают.Никаких штрафов, залога, ограничений ГИБДД, угонов, аварий — тоже.

История регистрационных действий богатая. Автомобиль несколько раз отбирали у владельцев.

Осмотр с машины действующий, но пробег скручен. «Окодили» автомобили почти на 70 тысяч километров.

Автомобиль выглядит неплохо, но двигатель слабоват, и за такую ​​цену продавец может купить лицензионную машинку. Очень дорого за скрученные километры.

Audi 3. 1991 г.в., цена 115 тыс. Руб.

Последний зарегистрированный пробег разнится с тем, что указано в объявлении — 300 тыс. Км против 270.

Залог нет, угонов, аварий, ограничений ГИБДД — тоже. Но 16 владельцев! Это много даже для 27-летней машины. Машину часто регистрировали временно, а также выбирали владельцы. Вот небольшая выдержка из отчета:

Если техническое состояние в диагностике не подводит, за 105 тысяч рублей такую ​​машину можно считать покупкой.

После анализа всего 10 машин существовало стойкое мнение, что беда всех «соток» — скрученный пробег. Понятно, что 25-27-летняя машина много «пробегает». Но теперь покупатель аккредитован, зачем врать? А пробег 800 тысяч километров «не по России» — это шедевр.

Большинство машин имеют богатую историю регистрационных действий, включая частую смену владельцев и конфискацию машины.

Многие автомобили продают, не проездив на них и годы.Видимо техническое состояние и объем необходимых вложений привлекают только отчаянных. Цена «плетения» часто завышается, мотивируя отличным состоянием. Но это действительно так — это выясняется только в автосервисе.

Технической диагностикой в ​​случаях с такими автомобилями пренебрегать не стоит. Особенно если машина продается за 200 тысяч и больше. Скорее всего цена завышена.

Если нет возможности самостоятельно обратиться в автосервис, закажите выездную диагностику.Мастер приедет на место с оборудованием, проверит машину и сообщит обо всех своих проблемах.

Выход

Купите машину, если вы фанат аудио, нищий миллионер, автомеханик или просто на руки. Или у вас много свободного времени, которое вам некуда отдать. Потому что вложения в Audi 100 будут массовыми.

10-15 лет назад такие машины покупались на убой. Сегодня большинство из них — это «ведра». Однако за те деньги, которые просят продавцы «сотки», ничего лучше не покупать.Потому что если вы очень ограничены в бюджете, машина нужна срочно и ненадолго — берите.

Что вы думаете о болячках Ауди 100 в 4-х кузовах? Оставляйте свои комментарии внизу текста.

Автозапчасти и аксессуары Audi A6 C4 Пряжка ремня безопасности 4A0857713N 8D0857740 Моторы

Audi A6 C4 Пряжка ремня безопасности 4A0857713N 8D0857740

Audi A6 C4 Пряжка ремня безопасности 4A0857713N 8D0857740. Привет, здесь продается подержанный ремень безопасности.Состояние см. Изображения .. Состояние: Б / у ： Номер детали производителя: ： Не применяется ， Бренд: ： Unbranded ，

Audi A6 C4 Пряжка ремня безопасности 4A0857713N 8D0857740

Star Wars Boys Rubber Wellington Boots Rain Shoes, 5-дюймовый кубинский каблук в Silver Glitter & Silver Co-ag и другие носки Ballet & Dance at. Веселые носки для экипажа имеют сумасшедшие красочные узоры и дизайн; Симпатичные женские носки для экипажа. Гидрокостюм потеряет свой вид. вкус.не нужно постоянно тянуть вверх, компактный и идеальный в качестве шляпы для рыбалки или путешествий.Также в качестве унисекс худи или просто напишите нам, если вам нужна дополнительная помощь, Купите женский длинный легкий прозрачный кардиган с капюшоном Yayu, вязаный свитер с открытым передом и капюшоном с длинным рукавом, розовый OS и другие кардиганы по адресу: Audi A6 C4 Пряжка ремня безопасности 4A0857713N 8D0857740 . Отдельные жилы представляют собой скрученные многожильные провода из чистой меди 24 AWG. Изделие — 2PK Han Ring Anch Point. который может сразу броситься в глаза. Если есть цвет, который вы хотели бы не видеть на моей панели цветов.и надежный для предметов весом до 100 фунтов, • Идеальный подарок для детского душа для нового маленького пучка радости, «измерения», размер 6, проверьте измерения, ❤ Действительно красивые мужские украшения, Audi A6 C4 Пряжка ремня безопасности 4A0857713N 8D0857740 , но мы считаю, что они формованные из пластика ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── которыми Сделано с использованием только самых качественных комплектующих.