Как снять печку с ваз 2114: Как снять печку на ваз 2114 — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Замена радиатора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115: алгоритм снятия и установки

30.01.2013

Радиатор печки

Замена радиатора печки сопровождается у владельцев данного авто с бесконечным матом и уймой потраченного времени.

Заменить радиатор печки в принципе не сложно, но очень сложно подлезть к нему. Но сразу отмечу, почему Вам не стоит отдавать своё авто в сервис для замены радиатора печки:

За работу в сервисе с вас возьмут от 2000 и более.
Сделают всё тяп ляп.
При съеме панели обязательно что-нибудь сломают (доказано не раз).

Снимать радиатор печки нужно в следующих случаях: потёк радиатор отопителя, забился радиатор отопителя.

Если радиатор забился, то после снятия его можно попробовать продуть керхером под давлением, но не сильно (Радиатор может не выдержать слишком большого давления).

Какой радиатор выбрать?

Если вам пришлось столкнуться с заменой радиатора, то приобретайте радиатор отопителя фирмы ДААЗ.

Да, он не сравнится с теплоотдачей заводского радиатора, но в нашем случае это лучшее решение. Не рекомендуется покупать радиатор отопителя фирмы Лузар – данный радиатор имеет очень низкие оценки по теплоотдачи в связи с её конструктивными особенностями. Какой радиатор отопителя выбрать? Алюминиевый или медный? Подробнее об этом читайте здесь.

Как снять радиатор печки?

Для снятия радиатора нам понадобится слить охлаждающую жидкость: Как слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол). Так же нам понадобится снять панель приборов: Как снять панель приборов ВАЗ-2114?

Для экономии времени, не обязательно снимать всю панель приборов. В данном случае есть два способа частичного разбора панели:

1. Снимаем консоль, бардачок. Отворачиваем крепление панели с левой стороны. Помощник со всей силы, оттягивает панель на себя, другой в это время снимает радиатор.
2. Откручиваем крепление панели с левой и с правой стороны, ослабляем кронштейники, идущие от пола (где крепится ЭБУ со всеми внутренностями), бардачок со всеми внутренностями.
  И опять же с помощью помощника отгибаем панель и выполняем снятие.

Получив доступ к радиатору печки, отсоединяем колодку проводов от электродвигателя отопителя.
Затем отворачиваем 2 гайки крепления с правой стороны отопителя и 2 гайки крепления с левой как показано на рисунке.
Затем стелим кучу тряпок и газет на пол, и ослабляем хомуты крепления патрубков к радиатору.
Вынимаем радиатор отопителя.

Как установить радиатор печки?

Устанавливаем радиатор печки строго в обратном порядке, параллельно заменив патрубки и хомуты на новые. Далее устанавливаем панель приборов на место и заливаем охлаждающую жидкость: Как залить охлаждающую жидкость?. Запускаем двигатель и проверяем: если печка не греет, то скорее всего мы не до конца удалили воздушную пробку: Как удалить воздушную пробку?. Так же обратите внимание на другие причины плохо работающей печки: Плохо греет или не греет печка.

Как снять печку на ВАЗ 2114: видеоинструкция

Печка – незаменимый элемент для любого автомобиля, делающий его эксплуатацию зимой удобной и комфортной. Однако она тоже имеет свойство отказывать, и тогда ее необходимо срочно ремонтировать. Обогреватель включает в себя несколько элементов, каждый из которых может выйти из строя. Но для того чтобы заменить моторчик, радиатор, резистор, устройство сначала необходимо демонтировать. Сегодня поговорим о том, как своими руками снять печку на ВАЗ-2114 и зачем это может понадобиться.

Читайте также: Как снять приборную панель на ВАЗ-2114

Основные проблемы с обогревом

Каждый автолюбитель рискует столкнуться с ситуацией, когда регуляторы отопителя включены на полную, а теплового эффекта в салоне попросту нет. В таком случае без разборки нагревательного элемента, скорее всего, не обойтись. Но перед тем как приступить к демонтажу, нужно полностью осознавать, зачем вы это делаете. Рассмотрим основные неисправности печки.

Проблемы с термостатом. Их легко диагностировать по побочному эффекту – скорости прогрева или перегрева двигателя. Если термостат заклинит в открытом положении, тогда охлаждающая жидкость будет уходить на большой круг, из-за чего мотор станет греться дольше. И получается ситуация, при которой двигатель работает нормально, вроде полноценно снабжается топливом от инжектора, а греется ужасно долго. Если термостат заклинит в закрытом положении, возникнет обратный эффект (печка также работать не будет).

Завоздушивание. Вы залили новую незамерзающую жидкость и заметили, что отопления в авто нет? Возможно, образовалась пробка. Диагностировать неисправность несложно: нужно лишь завести двигатель, дать авто прогреться, дождаться включения вентилятора и потрогать патрубки, подключенные к штуцерам крана. Если на одном из них температура на ощупь будет отличаться – проблему можно считать обнаруженной.
Засор радиатора. Особенно часто эта проблема встречается после несвоевременной замены антифриза. Чем дольше старая жидкость находится в системе – тем сильнее она будет откладываться на стенках.

Это далеко не все варианты поломок. Но что бы ни случилось с вашей печкой, ее необходимо снимать и ремонтировать.

О том, как это сделать, мы далее и поговорим, а также расскажем об основных нюансах, которые нужно учесть, снимая прибор.

Читайте также: Как снять вентилятор печки ВАЗ-2114

Процедура демонтажа

Сразу же оговоримся, что демонтировать печку, не снимая панели, не получится. Обязательно учтите этот момент. Итак, как же проводится процедура? Разберем пошаговую инструкцию.

Демонтаж передней панели. Опытные автолюбители знают, как сложно это сделать, не повредив при этом корпуса. ВАЗ устанавливает на свою продукцию ужасно хрупкие крепления, ввиду чего их можно легко сломать. Вряд ли кому-то понравятся переключатели, торчащие среди проводов из-за отсутствия приборной панели. Поэтому будьте очень осторожными.
Слив незамерзающей жидкости. Перед снятием печки нужно убрать из системы весь антифриз, ведь в противном случае он может пролиться в салон при демонтаже.
Отключение магнитолы и электроники. Специалисты рекомендуют пометить отключенные провода соответствующими наклейками, чтобы сэкономить время на поиске соответствий в схеме.
Демонтаж рулевой стойки.

Читайте также: Как улучшить свет фар ВАЗ-2112

Собственно, печка находится прямо перед вами. Дальше нет совершенно ничего сложного. Теперь вы сможете добраться до любого ее элемента, снять его, разобрать и установить на место. Монтаж осуществляется в обратном порядке. Если какие-то моменты остались непонятны для вас – воспользуйтесь видеоинструкцией на нашем сайте и узнайте наглядно обо всех тонкостях разборки.

https://youtu.be/GcNZ7y50KQ4

Ремонт и обслуживание, а так же устройство и схема печки ваз 2114 » НаДомкрат

Причины неисправности печки на ВАЗ 2114 могут быть самые разнообразные. Практически у каждого автолюбителя проблемы с печкой ВАЗ 2114, как ни странно, возникают именно с приближением холодов, температура воздуха все понижается, а время затраченное на прогрев машины все увеличивается. Многие владельцы автомобилей не дожидаются возникновения проблем, а заблаговременно готовят свой автомобиль к зимнему периоду, в частности это касается и проверки рабочего состояния печки.

Причины неисправности печки ВАЗ 2114

Потекла печка на ВАЗ 2114. В данной ситуации дешевле и проще приобрести новый радиатор. Не смотря на то, что пробоина может быть небольших размеров, радиатор уже не сможет в полной мере выполнять свой функционал, полностью соответствовать предъявленным характеристикам. Конечно, в случае обращения за квалифицированной помощью в специализированный сервис, неисправность обязательно устранят, но это не решение проблемы, т.к. пройдет короткий промежуток времени и дефект вновь проявиться, учитывая то, что сумма ремонта не такая уж и маленькая.
Радиатор ВАЗ 2114 забился. В данной ситуации есть шанс дать радиатору новую жизнь, при проведении правильного ремонта. Но прежде чем ремонтировать его необходимо снять. Очистку можно сделать, используя KARCHER, либо при помощи продувания сжатым воздухом. Но этот процесс необходимо проводить очень аккуратно, т.к. радиатор может не выдержать большого давления и в результате просто сломается. И тогда точно придется приобретать новый, на замену.
Поломка моторчика. Эта проблема возникает в результате повреждения предохранителя. Решить данную проблему достаточно легко, вышедший из строя предохранитель просто, необходимо заменить. Но возможно этого не достаточно для решения данной проблемы. Возникает вопрос, по какой причине сгорел предохранитель? Скорее всего, в проводке случилось короткое замыкание, для предотвращения повторной ситуации, лучшим решением будет так называемый «прозвон» всей цепи, для выявления недостатка системы и последующего устранения. Иначе при плохом развитии событий, может произойти короткое замыкание, с негативными последствиями.

На моделях ВАЗ 2114 предохранитель класса F7, имеет силу тока 30А. Он отвечает дополнительно за цепи прикуривателя, встроенной подсветки на бардачок, обогрев заднего стекла. Если причина неисправности кроется в предохранителе, это можно определить на ранних стадиях.

Если причина не в предохранителе, убедитесь, что на вентилятор поступает напряжение, для проверки используйте «мультиметр». Или причина в приходящих проводах выдающих слабый контакт.

Слабый контакт внутри монтажного блока. Это достаточно распространенный недостаток данных моделей. В блоке обязательно необходимо проверить все имеющиеся контакты, есть вероятность окисления или некачественного присоединения, в итоге цепь обрывается, что негативно влияет на процесс работы вентилятора.
Вода в реле зажигания. Радиатор начинает работать при прогретой автомашине, это напрямую связано с испарением в реле воды, только после этого реле работает.
Салон ВАЗ 2114 плохо обогревается. Не смотря на то, что печка 2114 по первым признакам подает в салон теплый воздух, двигатель также разогрет до 90 градусов, тем не менее воздух в салоне недостаточно прогрет. Здесь необходимо с пассажирской стороны открутить боковую сторону торпеды, и проверить идущие от печки два шланга, если они холодные, то причина в их засорении. Достаточно при помощи нехитрых манипуляций их прочистить.

Советы по выбору радиатора

Давайте разберем основные нюансы при выборе печки на ВАЗ 2114. Как известно устройство отопителя ВАЗ 2114 заводского производства имеет большой показатель уровня необходимой теплоотдачи. Но в свободной продаже необходимой модели попросту нет, в этом случае приобретаем то, что есть в наличии. Естественно характеристики б/у радиатора абсолютно ни куда не годятся, причина очевидна, через пару месяцев придется опять менять радиатор, одним словом вы выбросите деньги на ветер. В данной ситуации более правильным решением будет немного переплатить, но приобрести новое устройство.

Опираясь на отзывы потребителей, большим спросом обладают радиаторы производителя ДААЗ, т.к. соблюдены качественные показатели производимых моделей, параметры теплоотдачи также на высоте. Что касается материала, из которого произведена печка ВАЗ 2114, нельзя с уверенностью определить лидера среди алюминиевых или медных радиаторов. У каждого есть преимущественные показатели и определенные недостатки, такие как, характеристики теплоотдачи, срок непосредственной работы.

Схема печки ВАЗ 2114

На схеме наглядно просматривается устройство печки ваз 2114:

под номером 44 – вентиляционный мотор, 45 – резистор дополнительного сопротивления, 46 – тумблер для переключения скоростей. Эта схема дает понять как работает отопитель ваз 2114.

Схема печки ВАЗ 2114

Для проведения диагностики работоспособности печки ВАЗ, необходимо применить следующие действия:

Отопитель ВАЗ 2114 включаем переключателем (1) на 1-ю, затем 2-ю и 3-ю режимы скорости. Рычажком (2) и (4) регулируется желаемое направление воздуха, и последний (4) имеет функцию выбора температуры воздуха. Бывает и так, что даже некоторые не знают, как включить печку на ВАЗ 2114.

Схема печки ВАЗ 2114

В случае отсутствия признаков работы, следовательно, вентилятор совсем не включается. Но если радиатор на некоторых скоростях проявляет признаки работы, следовательно, причина не в неисправности вентилятора, а возможно в резисторе (добавочном), либо отопитель салона ВАЗ 2114 не реагирует на переключатель. Есле же вентилятор работает на полную мощность и температура выбрана по максимуму при полностью прогретом двигателе, а из воздуховода идет холодный воздух. То вероятна причина засора радиатора печки.

Как провести работы по замене печки ВАЗ 2114 (замена радиатора)

Отопление ВАЗ 2114 заменяется следующим образом, для начала необходимо жидкость охлаждения слить из системы, только после этой нехитрой манипуляции снимается панель (приборная), чтобы беспрепятственно добраться до радиатора. Для экономии времени работы, возможно, отсоединить только часть панели, в области бардачка и консоли. Лучше эту процедуру проводить вдвоем, чтобы один человек панель нужным образом оттягивал, а второй снимал радиатор. Но есть еще один метод, крепление панели удалить с двух сторон, и затем провести процедуру ослабления кронштейнов. В результате беспрепятственно можно менять печь ВАЗ 2114 на новую. Но не забывайте предварительно провода отсоединить. Дальнейшим шагом будет удаление гаек осуществляющих функцию крепления радиатора к корпусу, и дальнейшее ослабление хомутов, с помощью которых обеспечивается крепление патрубков. Вот и все, дальнейшая замена осуществляется в обратном порядке.

Ремонт печки ВАЗ 2114

Для осуществления ремонта печки необходимо ее снять и затем провести необходимую регулировку.

Схема печки ВАЗ 2114

Прежде чем снять отопитель (1), обязательно снимите провод идущий на «массу», и охлаждающую жидкость необходимо заранее слить.
Аккуратно снимаем приборную панель, и осторожными движениями отсоединяем воздуховод (19) именно по нему воздух поступает в салон автомобиля.
Следующим шагом работы, будет проведение ревизии электрической системы: проверка проводов резистора (18), вентилятора, электрического двигателя (2), шлангов крана отводящего (13 и подводящего (12).
На щитке последовательно снимаются 2 гайки закрепляющие кран.
Аккуратно убирается уплотнитель с труб крана.
Убираются гайки закрепляющие печь к корпусу.
В результате отопительный прибор можно снять.
После проведения необходимой регулировки, установка осуществляется по тому же методу но в обратном порядке.

Меняем фильтр салона ваз 2114

Воздух внутри салона без использования фильтра будет наполнен дорожной пылью и выхлопными газами, понятно, что это негативно скажется на здоровье водителя и пассажиров. Непосредственная функция фильтра автомобиля – очищение воздуха поступающего в салон. В результате он подвержен быстрому загрязнению, и от такого фильтра нет абсолютно никакой пользы. Только затрудняет проход воздуха к отопителю. По этой причине фильтр подлежит замене. Эта процедура доступна для самостоятельной замены. Для начала демонтируете щеткодержатели и систему стеклоочистителей, затем убирается решетка (пластиковая). После этого удаляются гайки крепления пластмассовой накладки, в результате освобождается небольшое отверстие. Фильтр ни чем не крепится, поэтому в его извлечении недолжно возникнуть проблем, и тем же путем меняется на новый. Все детали монтируются на свои места.

Вывод

Процедура замены печки ВАЗ 2114 довольно проста. Основной момент это своевременная замена патрубков и хомутов, если они не годятся для дальнейшей эксплуатации.

После проведения ремонтных или обслуживающих работ не забывайте обратно заливать в систему жидкость для охлаждения.

По окончанию работы, при запуске мотора, печка должна отлично справляться с функцией обогрева. Если же случилось обратное, по всей видимости, возникла воздушная пробка.

При ремонте транспортное средство необходимо держать на ручнике. В случае если перед началом ремонтных работ автомобиль работал, тогда радиатор будет очень горячим, поэтому, немного подождите.

Если вы понимаете, что не справитесь с проведением данных работ, луче обратитесь в сервисную службу.

Замена патрубков печки ваз 2114 инжектор 8

Скажите, при замене патрубка который идет от печки на ГБЦ, весь тосол сливать надо? И как к печке самой добраться чтоб хомут открутить? ВАЗ 2115

На холостом ходу холодный воздух из печки, ВАЗ 2115 – 5 ответов
Двигатель не нагревается до рабочей температуры на ВАЗ 2114 – 3 ответа
Как снять печку на ВАЗ 2114? – 2 ответа
Как заменить крана печки 2114? – 1 ответ
Не работает печка ВАЗ 2114 – 1 ответ

Тосол сливается почти весь, чтоб добраться к печке надо встать на колени и залезть под панель.

От ГБЦ патрубки идут на краник, а уже от него другие патрубки на печку.

На заметку, если не собирались менять ОЖ, а работы по ремонту подразумевают сливать ОЖ. Понадобится метр ПВХ трубки(два куска по пол метра) диаметром чтоб могла пролезть в толстый патрубок расширительного бачка. Вытаскиваем насос с бачка омывателя(или покупаем новый). Надеваем на насос трубки, одну трубку вставляем через расширитель в патрубок максимально глубоко, вторую трубку в емкость, запитываем насос. Можно конечно и функцией омывателя воспользоваться, но тогда придется поднять щетки.

Крепление подводящего и отводящего шлангов к патрубкам крана в моторном отсеке.

Лично делал проще, открутил патрубок на подогрев дрос. узла воткнул в канистру и завёл холодное авто, да не спорю выплюнуло не весь тосол, но остаток был ниже ур-ня радиатора печки, поэтому не помешал.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как снять печку на ВАЗ 2114?

Не работает печка ВАЗ 2114

На холостом ходу холодный воздух из печки, ВАЗ 2115

Двигатель не нагревается до рабочей температуры на ВАЗ 2114

Патрубки печки ваз 2114

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Патрубки печки армированный каучук синие 21082 на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 88 покупателей

Комплект: 4 патрубка.

Вес, кг: 0.6 Размеры, см: 38 х 11 х 8 Объем, м3: 0.00334

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс. Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс. Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

Наличными при получении
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

Наличными при получении
Кредит, рассрочка
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Принцип работы силового агрегата основан на химической реакции топлива, подаваемом в цилиндр в газообразном состоянии, и элемента его воспламенения. В результате корректного соотношения всех элементов и выбора момента поджига осуществляется поступательное движение поршня, преобразуемое посредством многочисленных компонентов транспортного средства в линейное перемещение ВАЗ 2108.

При горении смесь топлива производит достаточно тепла, выделение которого не влияет на общий уровень функциональности мотора. Но перегрев двигателя ВАЗ 2109, определяемый по облаку пара, вздымающемуся от капота, свидетельствует о проблемах с системой охлаждения, представленными в данный момент более драматично для владельца авто. Наиболее очевидный симптом — нарушение целостности резиновых патрубков. Некоторые проблемы с системой охлаждения можно выявить по предупреждающим знакам, возникающим от неприятного запаха и пара, исходящего из-под капота. Корректная работа мотора полностью зависит от своевременно проявленного внимания владельца к данным признакам возможных неисправностей.

Отведение избыточного количества тепла в двигателе осуществляется путём охлаждения теплоносителя через радиатор. Соединение силового агрегата с выносным радиатором обеспечивают резиновые патрубки, пропускающие хладагент через трубки радиатора, где он охлаждается, рассеивая избыточное тепло вне транспортного средства. Процесс теплообмена производится на постоянной основе, позволяя двигателю оставаться при оптимальной температуре.

Проведение работ тюнинга ВАЗ 2114 требует внимательного отношения к системе охлаждения, так как повышенные обороты и жёсткие условия эксплуатации мотора требуют значительно максимального отведения тепла. На мощный силовой агрегат с высоким уровнем функциональности устанавливают современные высоко эластичные изделия из каучука, способные выдерживать широкий интервал температур. Каучук отличается высокой термостабильностью, а армирование изделий нитью сохраняет их эластичность, повышая прочность устанавливаемых элементов.

Технические характеристики армированных патрубков из натурального каучука для моделей семейства ВАЗ (от 2108 до 2115):

повышенная износостойкость каучука;
внешняя устойчивость к истиранию материала;
высокая термостойкость;
термостабильность изделий;
плотное прилегание патрубков.

Замена патрубков печки на авто ВАЗ 2115 представляет собой сложный процесс последовательных манипуляций, требующий, как правило, для выполнения определённых навыков и профессиональных умений. При неплотном контакте каучуковых патрубков вероятно понижение уровня жидкости, применяемой для охлаждения двигателя, приводя к перегреву автомобиля и нанесению существенного ущерба. Установка новых каучуковых патрубков является решением проблем со штатными шлангами при поддержании высокого уровня функциональности силового агрегата.

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Состав патрубков отопителя «Ремкомплект №87i»:

2114 — 8101200 патрубок печки внутренний большой подводящий,
2114 — 8101204 патрубок печки малый отводящий,
2114 — 801206 патрубок печки моторный большой подводящий задний,
2114 — 8101208 патрубок печки моторный малый отводящий задний.

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru — ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

05. ТК «КИТ» — очень много филиалов

Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i это оригинальные патрубки, которые прослужат положенный срок. Плановая замена патрубков 3 – 4 года.

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Состав патрубков отопителя «Ремкомплект №87i»:

2114 – 8101200 патрубок печки внутренний большой подводящий,
2114 – 8101204 патрубок печки малый отводящий,
2114 – 801206 патрубок печки моторный большой подводящий задний,
2114 – 8101208 патрубок печки моторный малый отводящий задний.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

На официальных сайтах крупнейших производителей запчастей: SS20, Технорессор, Демфи, СЭВИ, интернет-магазин illva.ru – ИП Королева, рекомендован как надежный поставщик оригинальных запчастей.

07. ТК СДЭК – бережная и быстрая доставка

05. ТК «КИТ» – очень много филиалов

Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.

Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.

06. ТК «Деловые линии»

Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги – Страховка и Доставка курьером – но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении – н иже указана стоимость отправки этой ТК.

09. ТК «ПЭК» (нужны серия и №паспорта)

12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.

ТК Луч – экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч – в некоторые города двойные тарифы.

Можно ли заменить радиатор печки ВАЗ-2114, не снимая панель управления

С наступлением осенних холодов многие владельцы автомобилей ВАЗ жалуются на то, что отопление салона работает из рук вон плохо, не обеспечивает комфортной температуры. Существует немало причин возникновения данной проблемы, однако самая основная из них – это засорение радиатора печки, в который попадает пыль, мелкие камешки, тополиный пух и прочее. Как определить, что дело именно в этом?

Диагностика осуществляется довольно просто – достаточно лишь на несколько секунд приложить руку к подающему и отводящему патрубкам устройства. Если их температура заметно отличается (на входе патрубок горячий, а на выходе холодный), то вам потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2114. В противном случае следует обратить внимание на такие детали, как датчик температуры (термостат), крыльчатку помпы и прочие.

Как снять радиатор печки

Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый предполагает снятие всей панели управления, а также других элементов, окружающих заменяемую деталь. Выполнять ремонт таким образом мы рекомендуем лишь в том случае, если вы имеете соответствующий опыт и полностью уверены в том, что после завершения работ не останется «лишних» комплектующих. Такой уверенности нет? Тогда лучше обратиться в автосервис либо осуществить ремонт более простым способом, который мы опишем ниже.

Он не требует демонтажа торпеды, однако для выполнения ремонта таким способом вам обязательно потребуется помощник. Осуществляются работы в следующем порядке:

снимаем консоль и бардачок;
отвинчиваем болты и саморезы, которые удерживают переднюю панель таким образом, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
снимаем троса управления режимами работы печки, которые располагаются с водительской и пассажирской стороны;
снимаем крышку радиатора;
демонтируем резиновые патрубки радиатора. Предварительно желательно подставить под устройство таз или другую емкость, чтобы не разлить на пол антифриз;
привлекаем ассистента. В его задачу будет входить аккуратное отведение торпеды в сторону, что позволит снять радиатор. При этом нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы ничего не сломать, не вырвать переднюю панель авто «с корнем».

Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видеоролике, прилагаемом к статье.

Особенности установки нового радиатора

Монтаж нового радиатора и сборка авто осуществляется в обратном порядке. На данном этапе важно случайно не потерять крепежные элементы панели, а также соблюдать перечисленные ниже правила:

на патрубки радиатора лучше устанавливать новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
выходной и входной штуцер устройства желательно смазать мылом или какими-либо моющими средствами, чтобы упростить монтаж патрубков, а также улучшить их прилегание к штуцерам;
особенно качественно нужно закреплять центральные стойки панели, так как именно на них возлагаются основные функции по управлению авто;
после того как панель будет установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настроек тросика, а также убедиться в том, что краник и заслонки открыты на должный уровень;
в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно убедиться в отсутствии в ней воздуха. После того как уровень тосола будет восстановлен, обязательно запустите двигатель и удостоверьтесь в герметичности патрубков и мест их соединения с радиатором.

При соблюдении всех этих правил вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

Сколько стоит замена радиатора в автосервисе? Цена на эту услугу довольно высока, так как специалисты обычно снимают панель управления, что занимает гораздо больше времени и требует значительных усилий. Используя же описанный выше способ, вы сможете заменить деталь самостоятельно и сэкономить деньги.

Лада 2114 теперь Карбон 3D › Бортжурнал › Замена радиатора печки ваз 2114 своими руками (фото отчет)

Решил здесь разместить информацию по замене радиатора отопителя, что бы помочь тем людям, которые решаться менять своими руками. Лучше учиться на чужих ошибках=) Машина 2005 года, радиатор прослужил 8 лет, раньше были небольшие подтеки, но было терпимо, недавно со стороны водителя появилась лужица на коврике, думаю текло каким то необъяснимым образом по педали газа, т. к. на ней обнаружил капли тосола =) до этого случая прохудился краник, его заменил раньше, поэтому подозрения пали на радиатор печки=)

Заехал в сервис для интереса, сказали замена будет стоить 2000 т.р. Покупать сразу решил радиатор ДААЗ, начитался про лузары, крафты, прамо и т.п. Работа трудоемкая поэтому берите сразу качественный радиатор, как говориться скупой платит дважды. Да и разница в цене небольшая примерно 200-300 р.

И так, чем нужно запастись:

1) Знаниями (хотя бы мурзилку почитать для интереса)

2) Всевозможными отвертками, лучше короткими=)

3) И самое главное САБР, т.е. терпение=)

Все меняют по-разному, кто-то снимает панель полностью, кто-то нет (сам решил частично снять), кто-то сливает ОЖ или не сливая ставит заглушки в патрубках (лично мое мнение, лучше слить что бы не принять душ и не запачкать салон) да и не тяжело это если под рукой есть шланг от смесителя=)

И так по порядку
Перед началом работы не забудьте обильно помазать руки каким нибудь кремом (возможно будут порезы, да и мыть будет легче) и сказать »бисмиЛЛях», чтоб Всевышний помог в этом трудоемком деле=)

Сливаем ОЖ (если у вас охлаждающая система герметична, то крышка расширительного бачка должна быть закрыта, после того как завернете шланг вместо заглушки в двигатель, откройте крышку и тосол потечет аккуратно в подготовленную емкость) используем такой шланг

шланг от смесителя, вкручивается вместо пробки слива в двигатель, потери тосола минимальны (при условии что система герметична и крышка расширительного бачка плотно закручена

Снимаем боковые панели и бардачок, основное правило — откручиваем все винты крепления которые видим=)

бардачок снят полностью (состоит он из 3 частей)

Не забываем открутить крепления к полу — два винта по бокам, с правой и левой стороны панели

находится возле ЭБУ — снизу =)

откручиваем винты крепления, которые держат тросики (открутил с правой и левой стороны), со стороны водителя эти винты еще держат и крышку радиатора — их там 3 шт)

замучился именно с этим, не удобно его откручивать=)

Проверьте еще раз, все ли болтики и винтики откручены (не забудьте про два самореза ближе к пассажирской двери и про тот что на панели в правом верхнем углу, он возле кнопок закрыт заглушкой). Аккуратно дергаем панель на себя.

если идет с трудом, проверьте все ли открутили! на всякий случай снимите с регулировок печки и заслонки пластмассовые наконечники

Подставил пока то что попалось под руку=)

бутылка от молока пригодилась=)

Откручиваем два хомута от радиатора, не забудьте подставить какую нибудь емкость, чтобы не залить салон тосолом! подставил опять то что попалось под руку, от пирога вроде=)

лучше по-больше объемом, что бы не бегать по несколько раз для опустошения емкости с ОЖ=)

В системе остается еще приличное количество ОЖ, бегал примерно пять раз для опустошения=)

все аккуратно заливаем, для экономии и повторного использования тосола=)

Можно снимать и одевать патрубки, для слива, но делал проще, отверткой давил чуток на патрубок и тосол лился, убирал отвертку — прекращал=)

так сливал примерно раз пять, не удачно подобранный сосуд, маловат оказался=)

Итак вся жидкость слита, хомуты сдернуты, радиатор вылезает чуть-чуть и упирается в нижнюю часть панели, на фото видно место подтека=)

протекал видимо отсюда, потемневшее место на стыке пластика и металла

Сначала предполагал что справлюсь один, приподнял панель и подставил белую пластмассовую емкость, но этого не хватило, приподнимать надо гораздо выше, поэтому позвал на помощь, тут надо вдвоем делать, один приподнимает, другой вытаскивает радиатор, и так же при сборке=)

надо поднимать еще выше

Достаем новый радиатор и все в обратном порядке=) Слава Богу все закончилось успешно=)

ДААЗ, стоит от 700-800 руб, тяжело было найти, в магазинах в основном лузары и крафты

Срок службы 8 лет, подтикать начал примерно 2-3 года назад, но не критично было

видны места подтеков=)

для спортивного интереса разобрал=) обнаружил вот такие макароны. (говорят такие завихрители не стоят на лузарах и прочих, сам не проверял, поэтому не буду утверждать и делать антирекламу)

Сначала думал разобрать и обработать все герметиком, может сгодиться на второй раз=) но потом увидел это

думал отремонтировать старый радик, но когда увидел это передумал=)

Так что дерзайте, все реально сделать самому. Бог вам в помощь!

Цена вопроса: 730 ₽ Пробег: 140000 км

Замена крана отопителя ВАЗ-2114, вентилятора и радиатора

Замена краника отопителя ВАЗ-2114

Заезжаем на яму или эстакаду. Ставим авто на ручник и первую передачу. Сливаем охлаждающую жидкость в подготовленную емкость. Для этого сначала при закрытой крышке расширительного бачка откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров двигателя (если крышка бачка герметична и плотно закручена, то антифриз почти не будет течь). Затем вместо сливной заглушки вкручиваем шланг (хорошо подойдет от смесителя) и открываем крышку бачка – охлаждающая жидкость аккуратно, с минимальными потерями и не загрязняясь о двигатель, стечет в емкость.

Ослабляем хомуты патрубков, идущих к крану от двигателя. Зачищаем со стороны двигателя металлической щеткой резьбы 2-х болтов крепления крана к переборке моторного отсека. Затем добросовестно обрабатываем эти резьбы WD-40 или тормозной жидкостью. Это обязательное условие, несоблюдение которого может повлечь серьезные затруднения при откручивании гаек. Оставляем «откисать» грязь и ржавчину на резьбах, а гайки пока не скручиваем.

Снимаем патрубки. Переходим в салон. Демонтируем боковую облицовочную накладку торпеды посередине в ногах с пассажирской стороны. Ослабляем хомуты патрубков у крана. Готовим тряпку, чтобы собрать небольшое количество тосола, которое может вытечь на ковролин при снятии патрубков. Отсоединяем патрубки. Возвращаемся под машину. Используя ключ на 10 (торцовый или накидной), откручиваем гайки болтов крепления крана.

В салоне вытягиваем краник на себя. Затем снимаем с него фиксатор тросика управления, а затем отсоединяем сам трос. Установку нового крана производим в обратной последовательности.

Замена вентилятора отопителя ВАЗ-2114

В салоне под рулем, используя ключ на 10, откручиваем гайку крепления отопителя к кузову и снимаем с шпильки клемму провода «массы» двигателя вентилятора (в черной изоляции), а затем отсоединяем разъем провода «плюса» питания.

Снимаем воздушный фильтр салона. расположенный под лобовым стеклом посередине. Откручиваем крестообразной отверткой 5 саморезов крепежа воздухоприточных боковых решеток. Извлекаем решетки. Отвинчиваем 4 самореза крепления защитного кожуха, который затем вынимаем. Отворачиваем 2 винта крепежа вентилятора к основанию отопителя.

Вытягиваем через резиновый уплотнитель из салона провода питания электродвигателя. Выводим вентилятор из его корпуса (коробки воздухопритока). Убираем с кожуха вентилятора уплотнитель. Поддеваем плоской отверткой защелки кожуха, который разъединяем на 2 части. Освободив 2 крепежные скобы, снимаем крышку двигателя и извлекаем электродвигатель вместе с рабочим колесом.

Установку нового вентилятора выполняют в обратной последовательности.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2114

Сливаем охлаждающую жидкость как описано в п. 2 для замены крана. Снимаем бардачок, состоящий из трех частей и боковые панели в ногах пассажирского места. При этом необходимо откручивать абсолютно все винты их крепления, которые видны. Следует не пропустить крепления к полу (2 винта по бокам, с левой и правой стороны панели снизу возле ЭБУ) и 2 самореза у стойки пассажирской двери. Еще один спрятан под заглушкой в верхнем левом углу панели возле кнопок.

Откручиваем все винты крепления тросиков с пассажирской стороны – справа и слева ближе к середине салона (здесь самые «трудные» – 3 шт). Тянем основную панель со стороны пассажира аккуратно на себя. Если она идет с трудом, то следует проверить все ли крепления откручены. Можно дополнительно снять с регулировок заслонки и печки пластмассовые наконечники.

Когда панель отойдет от кузова, необходимо в появившуюся щель подставить какой-нибудь предмет (например, пластиковую бутылку). Подставляем под радиатор какую-нибудь посуду побольше, чтобы не залить потом вытекающим из радиатора и системы тосолом пол.

Ослабляем хомуты патрубков. Освобождаем радиатор от патрубков и ждем, пока антифриз не перестанет вытекать. Откручиваем все гайки крепления радиатора к кузову.

Снимают радиатор вдвоем – понадобится помощь одного человека. Кто-то один приподнимает панель насколько можно выше, а второй в это время извлекает радиатор – вытягивает вниз, поворачивает и тянет на себя.

Новый радиатор ставят в обратной последовательности. После установки радиатора не следует сразу приступать к монтажу панели и бардачка.

Сначала необходимо проверить герметичность всех соединений – заливаем в систему охлаждающую жидкость и запускаем двигатель.

Если все нормально, то заканчиваем замену радиатора.

Замена радиатора печки ваз 2114, 2115 своими руками

≡ 5 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Содержание статьи

Автолюбители особенно стареньких машин страдают от отсутствия кондиционеров. С приходом зимы получают «головную боль» в виде обледенелых дорог. Если вдобавок в салоне не работает отопление, тогда беда!

Сколько стоит замена радиатора печки ВАЗ 2114?

По приезду на сервис вас встретят, проведут необходимый комплекс работ и, не моргнув глазом назовут цену – 2000 р. Скажите, замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 за такие деньги – оно вам надо? Ели вы экономный человек, держали инструмент в руках, то можете самостоятельно провести работу. Инструкций поэтапного выполнения в интернете хватает. Как проводится замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 видео, поэтапного выполнения работ смотрите здесь.

К тому же мы постарались собрать самые нужные фотографии, чтобы вы смогли выполнить все самостоятельно

Порядок выполнения работ

Помните, что цена работы по замене радиатора печки ВАЗ 2114 зависит только от вас! Прежде всего, отнеситесь к покупке нового радиатора со всей ответственностью.

СОВЕТ.Приобретайте качественный радиатор отопления! Не экономьте. Тем более что разница в цене составит не более 200– 300 р.

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 начинается с подготовки инструмента. Знающие люди советуют смазать руки кремом или работать в перчатках. Будет меньше порезов. По завершении работ легче очистить руки от грязи.

Для слива ОЖ (охлаждающей жидкости) заверните шланг в отверстие заглушки силового агрегата, и тосол пойдёт в ёмкость, которую необходимо предварительно подставить.

Шланг от смесителя вставляем непосредственно в отверстие слива движка. На втором этапе снимем бардачок и боковушки панели. Необходимо открутить все болтики и шурупы, попавшие в поле зрения.

Бардачок, который вы снимете, состоит из 3 частей. Если процесс не пошёл в нужном направлении, возможно, вы забыли или не увидели два крепления в виде болтов на передней панели. Они удерживают конструкцию, прижимая её к полу. Посмотрите на фотографию.Видите, крепление находится внизу ЭБУ (электронного блока управления).

Откручиваем попеременно с левой и правой стороны крепления, удерживающие тросики.

ВНИМАНИЕ!Именно эта операция занимает много времени и является наиболее трудоёмкой!

Теперь можно сделать перерыв, осмотреться и проверить, все ли удерживающие элементы сняты. Обратите внимание на два самореза находящиеся ближе к двери переднего пассажира. Ещё один в верхней правой части панели. Он спрятан за заглушкой.

Видео о замене радиатора печки ВАЗ 2114 можно посмотреть здесь.

СОВЕТ.Легонько дёрните панель на себя, не переусердствуйте! Конструкция должна отойти.

Если процесс идёт туго необходимо убедиться, что все крепежи сняты и откручены. Как подстрахованный вариант можно снять с печки и заслонки регулировочные наконечники. Для удобства отжима конструкции можно использовать любые предметы. Просто и надёжно, как видите.

Перед тем как откручивать два хомутика крепящихся на радиаторе, не забудьте поставить ёмкость под тосол. Иначе весь салон будет в нём!

Приёмную тару под тосол выбирайте плоской конфигурации и объёмной, чтобы несколько раз не бегать выливать техническую жидкость.

В целях экономии рабочую жидкость можно сливать в заранее подготовленную тару. В данном случае в канистру.

Замена патрубков радиатора ВАЗ 2114 обязательна, говорят одни. Другие утверждают, что острой необходимости в этом нет. Можно снимать патрубок или отжать его, как показано на фото, и тосол польётся самотёком.

Когда слита рабочая жидкость и хомуты сняты радиатор демонтировать самостоятельно трудно. Он упирается в нижний край панели. Нужен ещё один помощник.

Даже используя подручные средства, ничего не получится. Только потратите время, силы и нервы, поверьте.

Справиться вдвоём проще, быстрее – это факт! Установка нового радиатора происходит в обратном порядке. Кстати, замена радиатора печки ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 выполняется аналогичным образом.

Цена замены радиатора печкиВАЗ 2114

Стоимость самостоятельного процесса со всеми вытекающими последствиями не превысит 750 р. Я говорил, что на СТО замена обошлась бы в 2000 р. Экономия при самостоятельно проведенных работах составила 1250 рубля. Вот такая арифметика!

И ещё

Стоимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 на станции технического обслуживания будет больше, чем самостоятельно выполненная работа. А удовольствие, полученное от процесса? Это дорого стоит!

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Алгоритм замены радиатора печки ВАЗ 2114

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Статья посвящена самостоятельной замене радиатора печки при его неисправности (рассмотрен пример с автомобилями ВАЗ 2114). Диагностировать необходимость замены радиатора печки можно по подтекам, периодически появляющимся на коврике (кроме неисправности радиатора причиной этого может стать неисправный краник).

В рассмотренном случае для замены по качественным параметрам был выбран радиатор печки ДААЗ.

Для замены радиатора потребуется набор отверток различной длины и толщины.

Несмотря на то, что модели радиатора печки аналогичны на всех ВАЗах, его замена на всех автомобилях производится по-разному.

Для выполнения этой процедуры кому-то придется снять панель (самый сложный, но самый верный способ), кто-то обойдется без этого. Ниже будет разобран случай, когда выполнялась частичная разборка. Помимо этого, можно обойтись без слива охлаждающей жидкости, воспользовавшись специальными заглушками для патрубков.

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2114

Слить охлаждающую жидкость, используя шланг. Вкрутить его вместо заглушки в двигатель, открутить заливную крышку расширительного бачка (это устранит вакуум, после чего вытечет жидкость).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Выкрутить крепежные винты, демонтировать бардачок и боковые панели.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Извлечь 2 крепежных винта на обеих сторонах, крепящих панель к полу.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Демонтировать винты крепления тросиков с двух сторон (со стороны водителя также есть по винту, удерживающему крышку радиатора, то есть в сумме винтов – 3).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Также ознакомьтесь

Выкрутить 2 самореза около пассажирской двери, винт, прикрытый заглушкой, в правом верхнем углу панели.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Потянуть панель на себя. Снять наконечники с регулировок печи и заслонки.
Заполнить чем-нибудь образовавшуюся щель (в данном случае была использована бутылка).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Поставить в салон автомобиля большую пустую тару. Так салон будет защищен от попадания в него тосола. Отсоединить от радиатора 2 хомута. После слития тосол следует пропустить через фильтр (его можно будет использовать второй раз).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

После этого доступ к радиатору печки должен быть свободен. Его можно извлечь, при этом лишь слегка задев нижнюю часть панели.

Для этого нужен будет помощник, который приподнимет деталь.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Установить новый радиатор. Собрать все в обратной последовательности.

Будет интересно:

Самостоятельная замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve
Менять свечи нужно немедленно при их выходе из строя. Плановое же обновление следует производить каждые 30 тысяч километров. Показателей, свидетельствующих о необходимости внеплановой замены свечей, можно назвать несколько, а именно: нестабильная работа д

2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция

Не зря автомобильный обогреватель называют печкой, ведь он устроен так, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя в салоне комфортно вне зависимости от температуры окружающей среды. Неисправность этого устройства может доставить массу неприятностей. И дело здесь не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции — обогрева, служит еще и для обдува лобового стекла. А это очень важно, особенно в морозные дни.Без него водителю придется очень непросто.

В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что это такое, по каким причинам выходит из строя и как проводится его ремонт или замена.

Конструкция отопителя четырнадцатая

Печка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

пластиковый корпус;
радиатор отопителя;
вентилятор.

Как видите, список невелик.Кроме того, при любой неисправности полной замены печки ВАЗ-2114 не потребуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.

Принцип работы ТЭНа

ТЭН сам по себе не производит тепла. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, которая поступает в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и через специальные сопла начинает проникать в кабину. Однако естественной циркуляции для обогрева салона автомобиля недостаточно.Подача теплого воздуха под давлением осуществляется точно таким же вентилятором. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.

Что такое вентилятор отопителя

Вентилятор печки ВАЗ-2114 — штатный электродвигатель постоянного тока с питанием от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на якорном валу.

Управление вентилятором осуществляется специальным переключателем, расположенным на панели управления. Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости.Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем сильнее поток воздуха, подаваемого в салон.

Неисправности вентилятора печки

В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора печки может производиться как в рамках планового технического обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей. Аппарат не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все же случаются. К наиболее «популярным» поломкам можно отнести:

износ якорных подшипников;
износ щетки;
разрушение щеточного коллектора;
обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).

Не спешите демонтировать

Обнаружив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель. Для начала необходимо проверить электрическую схему устройства, а именно: предохранитель

;
резистор переключения режимов;
проводка.

Если не работает вентилятор печки ВАЗ-2114, первым делом проверяем предохранитель. Он расположен в основном монтажном блоке и обозначен на схеме как F-7 (30 А).Вынимаем его из посадочного гнезда и «вызываем» тестера. При необходимости поменять.

Следующим шагом является диагностика коммутирующего резистора. При включенном зажигании поверните ручку переключателя в положение, соответствующее третьей скорости. Если вентилятор исправен, меняем резистор.

Проверка проводки заключается в измерении напряжения, подаваемого на устройство. Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и провести замеры, переключая режимы при включенном зажигании.Напряжение есть — причина в самом электродвигателе, нет — лучше обратиться к автоэлектрику для диагностики проводки.

Износ подшипников

Признаком износа подшипников двигателя вентилятора является характерный шум. На начальном этапе неисправности это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме. Поэтому, заметив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 гудит, спешите смазать подшипники.

Износ щетки и отказ коллектора

Щетки подводят электрический ток к якорю двигателя. Они изготовлены из графита и подвержены естественному износу. Если электродвигатель работает в штатном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.

Разрушение коллектора чаще всего является результатом износа или деформации щеток.Восстановить этот элемент достаточно проблематично даже для специалиста, поэтому, если бы подобная проблема была обнаружена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки стала бы неизбежной.

Обрыв или короткие обмотки

С обмотками ситуация еще сложнее. Если неисправность коллектора можно обнаружить визуально, то здесь необходимо измерить сопротивление в разных местах, да и то не факт, что после обнаружения неисправности ее можно будет устранить перемоткой.Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет стоить не так дорого. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с кожухом — 1300 рублей.

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Для того, чтобы отремонтировать или заменить мотор вентилятора, его нужно будет снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.

В первом случае придется разобрать пластик салона, слить хладагент, отсоединить радиатор отопления от системы охлаждения и т. Д.Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда нужно заменить печку ВАЗ-2114 в сборе. Если ничего подобного не планируется, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:

Поднимаем капот, находим кожух вентилятора печки ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по округлой форме и черному пластику, из которого он сделан.
Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми кожух крепится к корпусу печки.
Отсоедините разъемы проводов питания.
С помощью тонкой шлицевой отвертки или ножа откройте защелки половинок корпуса. Разъедините половинки, уберите их в сторону.
Разворачиваем вентилятор так, чтобы он проходил между бортиком подкапотного пространства и декоративной решеткой. Снимаем устройство.

Как заменить вентилятор

На ВАЗ-2114 замена вентилятора печки не вызовет никаких затруднений. Особенно, если вы уже разобрали неисправный прибор.Первое, что нужно сделать, это проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите два провода от аккумулятора к разъему. Электродвигатель запускается? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в подкапотное пространство из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Убедитесь, что вентилятор работает во всех положениях. После этого установите электродвигатель на место и закройте кожух. Привинтить кожух к корпусу обогревателя. Подключите провода питания.Дополнительно проверьте работу устройства.

2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция

Автомобильный обогреватель не зря называют печкой, т.к.он предназначен для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя в салоне комфортно вне зависимости от температуры окружающей среды. Неисправность этого устройства может доставить немало хлопот. И дело не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции обогрева, также служит для обдува лобового стекла.А это очень важно, особенно в морозные дни. Без него водителю придется очень нелегко.

В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что из себя представляет, по каким причинам вышел из строя и как проводится его ремонт или замена.

Конструкция каменки «четырнадцатая»

Духовка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

корпус пластиковый;
радиатор отопителя;
вентилятор.

Как видите, список невелик. Кроме того, при любой неисправности замена печки ВАЗ-2114 в сборе не требуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.

Как работает обогреватель

Сам обогреватель не производит тепло. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, поступающая в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и через специальные сопла начинает проникать внутрь.Однако естественной циркуляции для прогрева внутреннего пространства автомобиля недостаточно. Подача теплого воздуха под давлением осуществляется только вентилятором. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.

Что такое вентилятор отопителя

Вентилятор ВАЗ-2114 — обычный электродвигатель постоянного тока, питающийся от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на валу якоря.

Управление вентилятором осуществляется специальным переключателем, расположенным на панели управления.Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости. Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем больший поток воздуха поступает в салон.

Неисправности вентилятора отопителя

В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора печки может производиться как в рамках текущего обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей. Устройство не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все равно случаются.К наиболее «популярным» поломкам можно отнести:

износ подшипников якоря;
износ щеток;
разрушение щеточного коллектора;
Обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).

Не спешите разбирать

Обнаружив, что вентилятор ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель. Сначала проверьте электрическую схему устройства, а именно: предохранитель

;
переключения режимов;
проводка.

Если не работает вентилятор ВАЗ-2114, в первую очередь проверьте предохранитель. Он находится в основном монтажном блоке и обозначен на схеме как F-7 (30 А). Достаем из посадочного гнезда и «вызываем» тестером. В случае необходимости — меняем.

Следующим этапом является диагностика резисторного переключателя. При включенном зажигании поверните ручку селектора в положение третьей скорости. Если вентилятор исправен — замените резистор.

Проверка проводки заключается в измерении напряжения, приложенного к устройству.Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и произвести замеры, переключая режимы при включенном зажигании. Напряжение есть — причина в самом моторе, нет — лучше обратиться в автоэлектронику для диагностики проводки.

Износ подшипников

Признак износа подшипников двигателя Вентилятор — характерное гудение. На начальном этапе неисправности это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме.Поэтому, заметив, что вентилятор ВАЗ-2114 дует, поспешите смазать подшипники.

Износ щетки и неисправность коллектора

Щетки подают электрический ток на якорный электродвигатель. Они сделаны из графита и, естественно, подвержены износу. Если электродвигатель работает в обычном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.

Разрушение резервуара чаще всего является следствием износа щеток.Восстановить этот элемент достаточно проблематично даже для специалиста, поэтому, если такая проблема будет выявлена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки станет неизбежной.

Обрыв или замыкание обмоток

С обмотками дело обстоит еще сложнее. Если выход из строя коллектора можно обнаружить визуально, то необходимо измерить сопротивление на разных участках, да и то не факт, что после обнаружения неисправности она будет устранена перемоткой.Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет не таким дорогим. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с кожухом — 1300 рублей.

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Для ремонта или замены электродвигателя вентилятора его необходимо снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.

В первом случае необходимо разобрать пластиковый салон, слить хладагент, отсоединить радиатор от системы охлаждения и т. Д.Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда нужно заменить печку ВАЗ-2114 в сборе. Если ничего не планируете, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:

Поднимаем капот, находим кожух вентилятора ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по округлой форме и черному пластику, из которого он сделан.
Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми кожух крепится к корпусу печки.
Отсоединить разъемы питания.
С помощью тонкой шлицевой отвертки или ножа откройте защелки половин крышки. Отсоедините половинки, уберите их в сторону.
Раскладываем вентилятор так, чтобы он прошел между бортиком подкапотного пространства и декоративной решеткой. Извлекаем устройство.

Как заменить вентилятор

На ВАЗ-2114 замена тепловентилятора не вызовет затруднений. Особенно, если неисправный прибор вы уже разобрали.Первым делом нужно проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите к разъему два провода от аккумулятора. Электродвигатель завелся? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в подкапотное пространство из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Убедитесь, что вентилятор работает во всех своих положениях. Затем установите мотор на место и закройте крышкой. Прикрутите крышку к корпусу нагревателя. Подключите провода питания.Дополнительно проверьте работу устройства.

ВАЗ 2114

Установка Радиатор печки. Установка нового радиатора

В отечественных автомобилях одна из проблем зон — система отопления. Считается, что через несколько лет эксплуатации потребуется замена радиатора печки ВАЗ 2114 или видовой модели. Правильная эксплуатация поможет вернуть работоспособность этого узла, обеспечив комфортную работу машины в любое время года.

В конструкции автомобильного отопителя обязательными элементами являются следующие детали и узлы:

радиатор из алюминия, меди или латуни;
комплект насадок;
байпасный кран.

Стоит учесть, что новые модели автомобилей ВАЗ с конвейера после 2007 года предлагаются потребителям с комплектацией алюминиевых радиаторов.

Циркуляция жидкости, содержащейся в системе, осуществляется за счет работы двигателя. Автомобилистам следует знать, что отопительный агрегат имеет прямое отношение к охлаждению ДВС. Интенсивность циркуляции регулируется встроенным краном. Именно он в вазах — «головная боль» автовладельцев.

Лидеры случаются негерметично в соединительных форсунках. Обычно теряют герметичность стыковые участки или места загибов. Поскольку снимать радиатор печки на ВАЗ 2114 не всегда уместно, то проблему стыков на время можно решить заменой хомутов. Затянув их, чтобы они были покрепче, избавились от протекания и уменьшили объем теплоносителя. Также устранены небольшие пробои с помощью использования герметика.

Осмотр сиденья с утечкой помогает осмотреть место установки радиатора.Его засоренные участки могут привести к перегреву мотора. Признаваться в этом нежелательно. Проверяем температуру сопряжения форсунок с блоком цилиндров. Когда одни из них чрезмерно горячие, а другие имеют низкую температуру, то это верный признак засорения системы.

После обнаружения неисправности радиатор отопителя ВАЗ 2114 будет заменен либо его ремонт произведен самостоятельно или третьими лицами. Для демонтажа понадобится набор:

набор ключей;
емкость для слива охлаждающей жидкости;
набор отверток или отвертка с битами;
новый радиатор с краном.

Демонтажные работы следует проводить с максимальной осторожностью, чтобы не повредить расположение трубок.

Как поменять радиатор печки на ВАЗ 2114

Пошаговая инструкция для вас по снятию и замене основного отопителя в российском автомобиле состоит из таких шагов:

Осуществляем слив имеющейся в жидкостной системе. Впоследствии его потребуется заменить полностью. Складываем пластиковую заглушку с центральной лицевой панели и откручиваем отверткой или отверткой.
Центральная панель освобождается от крепления винтов, а экран остается на своем месте.
Откручиваем нижние крепления. Операция помогает снятию кожуха рулевого управления.
На следующем этапе снимаем аудиосистему. Операция проходит быстро и не вызывает затруднений. Важно только не забыть отключить вилки. Стоит заранее нарисовать схему их подключения, поместив провода между собой в жгут.
По завершении предыдущих операций доступ к пластиковой консоли. Откручиваем саморезы с двух сторон саморезами. Их расположение — для удобства монтажа / демонтажа симметрично.
Избавьтесь от переключателя вентилятора и флажков регулировки.
В аналогичном положении становится доступна центральная консоль для отключения от торпеды.
Последующий этап — снятие с клемм и клемм кнопок.
Демонтируем диагностический разъем, проведенный самоподтяжкой.
Освободившись от креплений консоли вынуть из салона.
Избавиться от креплений торпеды с двух сторон. Они расположены на металлическом каркасе, откуда их откручивают.
Снимаем отпущенную металлическую конструкцию предварительным демонтажом электронного блока. Если в таком положении слегка приподнять переднюю панель и упереться в деревянную планку, то откроется доступ к нужному радиатору.
Крепление печки в салоне ВАЗ 2114 осуществляется с помощью хомутов.Расшатав их, получаем деталь.

Теперь можно удалить остатки охлаждающей жидкости с печки и заменить новую деталь.

Решение проблем с краном

Важно учитывать, что при выходе из строя основного нагревателя в подавляющем большинстве случаев выходит из строя байпасный кран. На автомобилях ВАЗ 2114 заменяется печкой. Если не поменять точный кран, то тосол в салоне потечет от потери из-за него герметичности.В результате внутри появится неприятный запах и возникнут очаги влаги.

Для замены понадобится фонарик, чтобы увидеть мелкие элементы крепления и быстро провести разборку. . Визуального осмотра для диагностики будет достаточно, чтобы определить место установки.

Примет следующий набор:

аэрозоль технический ВД-40;
кран новый;
щетка для очистки металла от накипи;
набор гаечных ключей и отверток;
герметик с силиконом;
домкрат и эстакада или смотровая яма;
емкость для сбора тосола.

Кран желательно выбирать из керамических моделей. Это сведет к минимуму возможность окисления проходных каналов.

Пошаговая инструкция по замене крана:

Отправляем машину на смотровую яму или на подъемник.
Устанавливаем пустую тару с широким горлом, например обрезанную пластиковую пятилитровую, куда будет сливаться антифриз из системы.
Попадаем на кран при разборке в салоне аналогично операциям демонтажа радиатора.
После слива жидкости зачищаем резьбу на пятках щеткой по металлу. В процессе мы используем жидкость WD-40.
Демонтаж форсунок проводится поочередно, из-за них потечет остаток охлаждающей жидкости.
На следующем этапе работы ведутся из салона, где убирается боковая крышка приборной панели. Чтобы минимизировать загрязнение, стоит положить на резиновый коврик тряпку.
Далее с шпонки на 10 снимаем крепежные гайки, которые держат решетку.
Возвращаемся в салон, натягиваем кран на себя, после чего откроется доступ к тросу и фиксатору на пружине, который тоже снимаем.

После всех операций кран можно демонтировать и поставить новый. Сборка осуществляется в порядке обратной разборки. Рекомендуем менять все уплотнения параллельно. Стоит использовать герметик, чтобы обеспечить максимальную герметичность.

Радиаторное устройство — один из основных элементов системы отопления, от которого зависит эффективность работы духовки.Как показывает практика, этот узел в автомобилях ВАЗ 2114 не самый надежный, поэтому многие автовладельцы периодически сталкиваются с необходимостью его замены. В каких корпусах изготавливается и как выполнить эту задачу самостоятельно — узнайте в этой статье.

[Скрыть]

Какой радиатор поставить?

В автомобилях ВАЗ может применяться медный или алюминиевый радиатор, причем первый имеет определенные преимущества:

он имеет большую теплоотдачу, что дает возможность более эффективно работать с салоном;
Главное преимущество — ремонтопригодность, то есть, если устройство будет продолжаться, при необходимости его можно будет искать.

Что касается радиаторных узлов из алюминия, то они менее эффективны в плане обогрева кабины, но и стоимость их ниже. Если вы не знаете, какой радиатор печки ВАЗ поставить, то не беда, ведь выбора у вас не так уж и много.

Есть несколько производителей устройств:

производством медных устройств занимается Шахааз и ОР;
латунные изделия выпускают фирмы KRAFT, LUZAR и DAAZ.

В каких случаях заменять радиатор?

Возможны две ситуации, при которых замене подлежит радиаторный узел:

Салон авто не прогревается, печка смешивается с холодным воздухом.Причин в этом случае может быть несколько, но не исключено, что проблема кроется в том, что узел радиатора забит и не может передавать тепло в салон.
Вы заметили течь в салоне, под ковриком. Скорее всего, происходит утечка рабочей жидкости — антифриза. Делается, если это устройство протекает, а не нет патрубков системы (автор видео — канал Ремонт ВАЗ 2114).

Инструкция по снятию и замене

При необходимости демонтажа отопителя потребуется полностью снять и разобрать приборную панель.Что касается замены радиаторного устройства напрямую, то достаточно будет лишь частично разобрать приставку. Ремонт такого плана — мероприятие не особо простое, однако, проявив терпение и силы, все можно сделать своими руками. Для выполнения работ вам понадобится стандартный сантехнический инструмент, в том числе отвертки, гаечный ключ, плоскогубцы.

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 выглядит следующим образом:

В первую очередь сливают тосол из системы отопления.Для этого нужно открутить заглушку расширительного бачка и слить расходный материал из основного радиаторного узла в заранее подставленную емкость под сливное отверстие. Когда жидкость из радиатора переплавилась, необходимо открутить крышку в блоке цилиндров, что позволит слить жидкость и из БК. Если вы заметили, что антифриз потемнел, при этом есть осадок и нагар, скорее всего, расходный материал уже отработал срок службы и пора его менять.
Затем нужно демонтировать аудиосистему с центральной консоли. Снимите рамку, вытащите саму магнитолу и отсоедините от нее разъемы и провода, после чего устройство можно будет демонтировать.
Далее снимается заглушка и закручиваются меховые шурупы, фиксирующие приборную панель — нужно открутить 4 винта — два верхних и два снизу. Снимать саму ленту необязательно.
После выполнения данных действий вам потребуется снять с блока управления системой отопления все рычаги управления и ползунки.
Далее демонтируем защитный кожух на рулевой колонке, фиксаторы располагаются сверху и снизу.
Следующим шагом снимаем крышку диагностического разъема, он находится в центральной консоли, под прикуривателем. Для этого нужно открутить винты, фиксирующие сам разъем, после чего крышку можно без проблем снять. На этом этапе будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Сделав это, можно отсоединить разъем от прикуривателя.
После выполнения этих действий необходимо отключить все разъемы и заглушки, имеющиеся на центральной консоли. На этом этапе будьте внимательны — все разъемы лучше заранее отметить, иначе вы можете перепутать их при сборке панели.
Далее извлекается блок сигнализации, для этого нужно открутить два винта. Таким образом, центральная рамка приборной панели будет свободной, и вы сможете ее снять. Сделав это, можно добраться до разъемов прикуривателя, его тоже нужно будет отсоединить.
Следующим этапом будет демонтаж неисправного ящика — бардачка. К нему прилагаются шесть самовыводов, их нужно открутить.
По бокам пульта управления есть фиксаторы — саморезы, их тоже нужно будет открутить. Выверните винты, которыми крепится компьютер.
Затем откручиваем еще несколько шурупов, которыми фиксируется блок регуляторов системы отопления.
Далее на стойках передней головки есть пластиковые предметы, их нужно будет разобрать, для этого опять же необходимо открутить винты.
Между рулевой колонкой, а также панелью есть специальный винт, его тоже нужно открутить. Выполнив эти действия, вы ослабили центральную консоль, теперь осталось только поднять ее вверх и в сторону кресел. Полностью снимать консоль необязательно — ее нужно, чтобы ее хватило на извлечение радиатора. Панель необходимо закрепить сбоку.
Теперь нужно добраться до хомутов, установленных на шлангах нагревательного узла, ослабить их отверткой. Снимите шланги, но перед этим обхватите их тряпкой, из-за них, скорее всего, вылезут остатки антифриза.Обратите внимание на состояние труб — если вы видите, что они изношены или сильно забиты, на них есть следы повреждений, то лучше сразу их заменить. Сразу же радиатор крепится к корпусу отопителя с помощью трех саморезов — их нужно открутить, а сам прибор снимается. После демонтажа устройство заменяется новым, процедура сборки проводится в обратной последовательности.

Фотогалерея «Помощь в замене радиатора»

Цена вопроса

Цены на радиаторы разные, но варьируются примерно в одном диапазоне.Стоимость устройств зависит от качества товара, производителя, а также от места, где он покупается. Например, продукция Лузар для ВАЗ 2114 в среднем стоит на рынке от 900 до 1300 рублей. Алюминиевые радиаторы от производителя ДААЗ в среднем стоят около 1 тысячи рублей.

Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый подразумевает снятие всей панели управления, а также других элементов, окружающих сменную часть.Ремонт таким образом рекомендуется проводить в том случае, если вы имеете соответствующий опыт и полностью уверены, что после завершения работ «лишних» комплектующих не останется. Нет такой уверенности? Тогда лучше обратиться в автосервис или отремонтировать более простым способом, который мы опишем ниже.

Не требует разборки торпед, однако для проведения ремонта таким способом потребуется помощник. Работа выполняется в следующем порядке:

снимаем консоль и бардачок;
откручиваем болты и винты, удерживающие переднюю панель, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
снять тросы управления режимами работы печки, которые расположены со стороны водителя и пассажира;
снимаем крышку радиатора;
демонтируем резиновые патрубки радиатора.Предварительно подставляется под устройство таз или другую емкость, чтобы антифриз не пролился на пол;
привлечь помощника. В его задачу будет входить аккуратный сброс торпеды в сторону, что позволит снять радиатор. При этом необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы что-либо сломать, не выдергивайте переднюю панель автомобиля «с корнем».

Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видео, прикрепленном к статье.

Особенности установки нового радиатора

Установка нового радиатора и сборка автомобиля производятся в обратной последовательности. На этом этапе важно случайно не потерять крепеж панели, а также соблюдать правила, перечисленные ниже:

на патрубки радиатора, лучше установить новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
выходной и входной штуцер устройства желательно смазывать мылом или каким-либо моющим средством, чтобы упростить установку форсунок, а также улучшить их прилегание к установщикам;
особенно качественно крепить стойки центральной панели, так как именно на них основные функции по управлению автомобилем;
после того, как панель установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настройки кабеля, а также убедиться, что кран и клапаны открыты на должный уровень;
в процессе заправки системы охлаждающей жидкости нужно убедиться, что в ней нет воздуха.После восстановления уровня антифриза обязательно запустите двигатель и убедитесь в герметичности форсунок и их соединений с радиатором.

При соблюдении всех этих правил можно обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного поедания из-за засорения системы.

Заменить радиатор печки на ВАЗ-2114 без снятия панели приборов не так-то просто. Это связано с тем, что он находится прямо под центральной консолью, а остальные узлы не допускаются.Поэтому наберитесь терпения, чтобы совершить это действие.

Видео о замене радиатора печки без снятия на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114, не снимая приборную панель, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.

Процесс замены радиатора печи

Конечно, демонтировать приборную панель для замены радиатора печки было бы намного проще, но процесс этот длительный и требует большого количества времени.Поэтому, как показывает практика, многие автомобилисты меняют радиатор печки, не снимая центральную панель приборов.

Сразу можно сказать, что для выполнения операции потребуется другая пара рук, то есть помощник.

Итак, когда основные аспекты разобраны, можно переходить непосредственно к выполнению операций. Рассмотрим последовательность действий, направленных на замену радиатора печки:

Демонтируем центральную консоль.
Снять центральную консоль
Снять перчаточный ящик.
Откручиваем крепления торпеды таким образом, чтобы ее можно было двигать в разные стороны.
Раскручиваем крепления торпед в разные стороны
Откручиваем трос привода управления режимами печки. Они идут как со стороны водителя, так и с пассажира.
Снять тросы привода печки
Демонтируем крышку радиатора.
Отвинтите крепление крышки радиатора и снимите его
Для того, чтобы снять форсунки вам нужно либо, либо заменить бачок на.
В идеале слива подойдет к сантехническому шлангу, который можно надеть на один из выходов шланга крановой печи
Теперь откручиваем патрубки радиатора печки.
Откручиваем хомуты и снимаем форсунки охлаждающей жидкости
Откручиваем болт крепления всей панели приборов к кузову (к ноге).
Крепление панели к кузову
Далее, когда все будет готово, с помощью помощника сдвиньте приборную панель и вытащите радиатор.Вытаскивать запчасть нужно предельно осторожно, чтобы не повредить остальные узлы, находящиеся внутри панели.
Переместите приборную панель в сторону панели

Важно! При демонтаже радиатора печки необходимо соблюдать особую осторожность, так как остатки охлаждающей жидкости могут вылить продукт на электронные устройства автомобиля, в том числе и на электронный блок управления, что может их повредить или полностью вывести.
Установка нового радиатора
Спорный вопрос по поводу использования герметика.С одной стороны, нельзя использовать герметик в системе охлаждения, его остатки. А с другой стороны, щель радиатора часто изгибается и шланги не держатся. Вам решать.
Нюансы
Установка нового радиатора печки проводится в обратной последовательности, но есть некоторые нюансы установки.
Рассмотрим основные из них:
На форсунки нужно установить новые хомуты.
Для удобства ношения насадок их необходимо смазать мылом.Это также улучшит их прилегание к трубкам.
После привода печки в сборе, необходимо убедиться в правильности соединения крана и заслонки.
После заправки системы охлаждающей жидкости нужно проверить, осталась ли она.
Выбор радиатора
Это гоночный радиатор. Видны следы антифриза!
К выбору радиатора, печки стоит подойти, ведь при быстром выходе из строя выйдет из строя не только дополнительные материалы навесного оборудования, но и время, которое было затрачено на весь процесс.
Итак, рассмотрим возможные варианты покупки радиатора печки на ВАЗ-2114.
Оригинал
2108-8101060 — Оригинальный каталожный номер заводского радиатора печки ВАЗ-2114. Производится заводом АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 750 рублей . Под таким же каталожным номером изготовлена деталь от компании «Лузар», поэтому оригинал легко спутать с аналогом.
Радиатор отопителя АвтоВАЗ
Аналоги
Кроме оригинальной запчасти, есть несколько аналогов, рекомендованных к установке.Все они прошли сертификацию и имеют такое же посадочное оборудование, что и оригинал. Итак, рассмотрим, какие подобные детали можно установить:
Название производителя Каталожный номер Цена
Weber Правая 2108. 900
Master-Sport 2108-8101060-PCS-MS 1000
крон. К201008. 1200
Терм. 112108BA. 1400
Пекар. 2108-8101060 1500
Fenox. RO0004C3. 1600
Аналог Радиатор печки
Причины выхода из строя радиатора печки
Многие автомобилисты даже не понимают причин, по которым это произошло. Итак, рассмотрим, что способствовало тому, что товар вышел из строя:
Охлаждающая жидкость с уплотненными каналами .Благодаря этому в радиаторе создается значительное давление, которое способствует разгерметизации системы.
Ячейки радиатора штриховые Также способствуют тому, что это выходит из строя.
Износ или коррозионное повреждение конструкции поверхности могут привести к тому, что радиатор потечет.
выводы
Как показывает практика, большинство автомобилистов меняют радиатор печки на ВАЗ-2114, не снимая приборную панель.Из статьи видно, что процесс довольно трудоемкий, а также требует помощи со стороны. Таким образом, стоит отметить, что при выборе нужно обязательно обратить внимание на деталь.

Название производителя	Каталожный номер	Цена
Weber	Правая 2108.	900
Master-Sport	2108-8101060-PCS-MS	1000
крон.	К201008.	1200
Терм.	112108BA.	1400
Пекар.	2108-8101060	1500
Fenox.	RO0004C3.	1600

Если печка перестала нормально греть салон вашего автомобиля ВАЗ 2114, то в подавляющем большинстве случаев проблема в неполном радиаторе. В этом случае лучший выход — заменить радиатор печки ВАЗ 2114 своими руками.

Сразу отметим, что, конечно, можно обратиться за помощью в профессиональную автомастерскую, но в этом решении есть три важных миныa:

1.Только за работы по замене радиатора печки придется отдать не менее 2000 руб.
2. Мастера не интересуют долгая служба радиатора, главное — устранить проблему, а детали технологии замены им не интересны.
3. В подавляющем большинстве случаев мастера производят разборку автомобиля в руки «скорой помощи», а это неизбежно приводит к тому, что пластиковые элементы повреждаются и ломаются.

Напомним, что в статье.Мы рассматривали всевозможные причины поломки печки. Вы можете их выявить и устранить — приходите и читайте как очень полезный материал.

Проблем, решаемых заменой радиатора:

Есть две основные причины, по которым замена радиатора печки на ВАЗ 2114.
Первая причина кроется в протечке радиатора. Это не только дополнительные расходы на постоянную доливку охлаждающей жидкости, но и протекающий радиатор может сильно ухудшить внешний вид салона машины.

Вторая причина, по которой заменяется радиатор отопителя ВАЗ, — это его засор. Подразумевается, что радиатор забился на подаче холодного воздуха, а также для уменьшения расхода подаваемого воздуха, даже если он имеет достаточно высокую температуру.

Важно отметить, что в некоторых случаях проблемного радиатора достаточно для очистки струи воды под высоким давлением, но помогает он только на 20 процентов.

Какой радиатор выбрать для замены сломанного?

Для начала следует определиться с металлом, из которого должен быть изготовлен радиатор.Существует два основных типа радиаторов для автомобилей ВАЗ: медные и алюминиевые.

Медные радиаторы имеют одно важное преимущество — их можно ремонтировать. Но у них есть существенный недостаток — они намного дороже алюминиевых радиаторов. Важно отметить, что именно из-за дороговизны медных радиаторов сейчас достаточно сложно найти достойную модель, ведущие производители попросту отказались от их выпуска из-за низкой рентабельности.

Если говорить об алюминиевых радиаторах, то этот вариант можно назвать наиболее перспективным.Во-первых, по теплопроводности они практически не уступают медным радиаторам. Во-вторых, они стоят намного дешевле. В-третьих, они представлены в линейке всех производителей, а потому найти хороший радиатор не составит труда. Единственный недостаток этих радиаторов — невозможность ремонта, только полная замена.

Еще один важный нюанс, О чем стоит знать при замене радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками, так это то, что, несмотря на внешнюю привлекательность, крашеные радиаторы — худшее решение вне зависимости от того, из какого металла они изготовлены.

Разборка радиатора печки ВАЗ 2114

Чтобы заменить радиатор печки на «четырнадцатую», нужно для начала снять его. Для этого необходимо частично разобрать приборную панель автомобиля. В этом нет ничего сложного, тем более, что это можно сделать сразу двумя способами.

Первый способ проще, но требует привлечения помощника. Вам нужно открутить винты крепления перчаточного ящика и консоли, после чего демонтировать их.Далее откручиваем крепления с левой стороны панели приборов, вытаскиваем ее изо всех сил на себя и просим помощника, чтобы он снял открытый для доступа радиатор печки.

Второй способ немного сложнее, но его можно полностью выполнить самостоятельно. Записываем по шагам.

Шаг 1: Снимите крепежные винты с левой и правой стороны приборной панели.

Шаг 2: Освободите скобы, идущие от пола

Шаг 3: Снимите перчаточный ящик, открутив его крепеж

Шаг 4: Легким движением переместите приборную панель и снимите радиатор печки

Важно отметить, , что вытащить радиатор печки на ВАЗ 2114 не так уж и просто, тут тоже нужно знать несколько хитростей :

1.Отсоедините провода от электродвигателя отопителя.
2. Откручиваем 2 гайки справа и слева от радиатора, которые его фиксируют.
3. Копирование салона автомобиля под печку ветошью, ослабление хомута, из которого охлаждающая жидкость впитывается.
4. Вытащить радиатор из печки.

Ну а замена радиатора отопителя ВАЗ выполнена на 50 процентов, осталось только установить новый радиатор, о котором мы и поговорим.

Интим новый радиатор печки ВАЗ 2114

На самом деле ничего сложного в установке нового радиатора на ВАЗ 2114 нет.Достаточно просто произвести все описанные выше манипуляции в обратном порядке. Но, как всегда, есть ряд мелочей, которые позволят вам выполнить более качественно, а результат сохранится гораздо дольше.

Итак, первое, что вам следует знать — необходимо снять с воздуха систему остановки воздуха, которая так или иначе образуется при проведении работ по замене радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками.

Второе, что нужно запомнить — после установки нового радиатора следует залить свежей охлаждающей жидкостью, запустить систему так, чтобы она была заполнена, и снова долить жидкость до максимальной отметки.

Третье, и, наверное, самое главное — при установке нового радиатора печки необходимо заменить все патрубки и хомуты. Все дело в том, что эти элементы одноразовые и сколько бы вы не затягивали после замены печки радиатора, они все равно потекут.

Вместо лишения свободы

Если после замены радиатора печка продолжает хорошо греться, то следует проверить остальные узлы отопителя, а также продумать все нюансы замены радиатора, о которых мы рассказали в этой статье.Если вы что-то упустили, или посчитали неважным, и результат замены не оправдал ожиданий, то обязательно повторите процедуру замены радиатора, но с полным соблюдением технологии.

Какая панель приборов подходит для ВАЗ 2114. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

Приветствуем вас друзья на сайте ремонта автомобилей своими руками. В силу разных ситуаций бывает момент, когда нужно сменить дашборд.

А в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома Как поменять щиток приборов на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть к СТО.

Но многие автолюбители по разным причинам предпочитают ремонтировать ваз самостоятельно, поэтому в этой статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.

Как известно, приборная панель информирует водителя полезной информацией во время движения автомобиля или парковки во время моторного центра.

Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей серьезностью, чтобы при установке не забыть подключить какое-то важное устройство.

Стоит отметить, что это до 15 тысяч рублей, так что здесь каждый решает сам, нужно заменять или нет.

Хотя бывают такие ситуации, когда без замены просто не обойтись, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114, инструкция.

Первым делом откручиваем с левой стороны, где находятся водительские педали, три винта на боковой накладке консоли, как показано на фото.

Внимание! Во избежание различных замыканий в электрической цепи отключите массу от АКБ.

Снимите вилку или радиоприемник, если он установлен, и отсоедините провода. Также вытяните фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.

Далее нужно снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаг открывания-закрывания и закрывания крана печки и других заслонок, продолжая отверткой и потянув за нее.

Откручиваем саморезы панели приборов сверху и снизу фигурной отверткой.

Еще нужно открутить винты, что находится под заглушкой рядом с задним стеклом кнопки конверта. После этого вытаскиваем из корпуса панели приборов все фишки, которые желательно женить, чтобы не перепутали.

Рулевая колонка от навесного оборудования тоже необходимо открутить, после чего она опускается, предварительно сняв рулевое колесо. Далее нужно открутить все саморезы, как показано на картинке. И утопить внутрь блок управления отопителем.

Также справа и слева откручиваем саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов. И два самовывоза из крестового крепления Кронштейна.

Снимите их, следуя за ручкой измерителя фар и за ручку подсветки приборов.Вытяните декоративную накладку и поверните светодиодную вставку. После этого закручиваем гайки торцевым ключом.

Отсоедините оставшиеся фишки имбилайзера, освещения разрядной коробки и др. Перетягиваем с левой и правой стороны верхний и нижний винты крепления панели приборов.

Если вы все отсоединились, вытяните панель к себе, установите новую панель в обратном порядке.

Конечно, кто-то все сложное и непонятное расскажет, но это до тех пор, пока вы сами не начнете разбирать и потом устанавливать обратно, но споров нет.

Есть несколько способов. Некоторые изменения направлены на улучшение задач, другие связаны с декоративными доработками автомобиля. ВАЗ — отечественный автомобиль, по мнению многих, просто созданный для тюнинга. В большинстве случаев изменению подвергается панель приборов, являющаяся центральным элементом салона.

Именно на тюнинге панелей приборов можно проявить свои дизайнерские фантазии, с этим элементом салона многие начинают работать над доработкой автомобиля. Следует отметить, что ВАЗ 2114 — одна из последних самых продуманных моделей ВАЗ, которая привлекает внимание.Если пришла панель приборов, не устраивает подсветка, можно провести тюнинг. Панель приборов ВАЗ 2114 тюнинг выполняется довольно часто. Вариантов модификации этого автомобильного элемента существует огромное количество: одни носят исключительно декоративный характер, исполнение других полностью меняет интерьер. Рассмотрим все особенности тюнинга панели приборов рассматриваемого автомобиля.

Дизайн панели приборов

Коробка

: Важно: при проведении комплексных работ При модернизации панели приборов следует учитывать особенности ее конструкции.Главное правильно произвести разборку, выбрать необходимые детали и все собранное обратно. Все действия, которые касаются улучшения панели приборов, лучше продумать. Только при составлении четкого плана можно исключить вероятность ошибок, сложных моментов.

Следует иметь в виду, что состоит из нескольких основных элементов, после демонтажа которых можно перейти к приборам для их замены. Вышеперечисленные элементы можно назвать базовыми. Соединение одних происходит с помощью шурупов, гаек и болтов, у других — с помощью заглушек.

Замена подсветки и цвета спидометра

При рассмотрении того, как поменять приборную панель ВАЗ 2114 в тюнинге, многие считают для начала визуальные доработки, среди которых будут выделены. Современные автомобили В зарубежном автопроме сложная система подсветки, создающая достаточно необычный эффект. Отечественный автомобиль Отличается простой конструкцией и неэффективной подсветкой панели приборов. Вариантов изменения довольно много, если нет фантазии, то можно воспользоваться одним из способов настройки в Интернете.

В этом случае Работа, как и в других ситуациях, начинается с демонтажа. Для этого следует полностью снять щиток и демонтировать защитное стекло. Следует отметить, что он должен быть аккуратным, так как все детали довольно хрупкие. Поменять подсветку довольно просто:

1. Оригинальная лампа зеленого цвета, можно установить, например, красный.
2. Демонтаж лампы осуществляется довольно просто.

Завершающим этапом работы можно назвать сбор всей конструкции обратно.Еще одной доработкой можно назвать изменение цвета стрелки спидометра и других индикаторов. При создании рассматриваемого автомобиля панель приборов была плохо продумана: подсветка зеленая, индикаторы желтые, кнопки тоже зеленые. При длительной езде ночью такая подсветка сливается, и заметить стрелку спидометра становится довольно сложно.

Изменить ситуацию можно, установив красные светодиоды, которые создадут необходимый контраст в освещении автомобиля.Для этого их крепят под стрелкой, сверху надевают специальную термоусадку, после чего силовую проводку перекидывают на подсветку ТЭНа. При использовании термоусадки свет не будет рассеиваться, а подсветить только стрелку. Такое изменение выглядит довольно привлекательно, читаемость приборов значительно повышена.

Монтаж готовых устройств

Панель приборов ВАЗ 2114 тюнинг можно заменить уже на готовые варианты исполнения, которых в продаже довольно много.Главное, выбрать наиболее подходящую модель не только по дизайну, но и дизайну.

Рассмотрим несколько вариантов готовых приборных панелей, которые можно использовать на рассматриваемом автомобиле:

AMS — панель, поставляемая под заказ. Обратите внимание, что при заказе вы можете указать конструктивные особенности этой панели. Эта модель имеет указатель масла, которого нет на оригинальной модели. Появление указателя масла связано с тем, что многие водители спрашивали о включении этого элемента в панели.Дизайн представляет собой сочетание цветной мешковины и хромированной облицовки.
Pro-Sport — приборная панель данной модели выполнена в виде накладки. Привлекает данная модель необычным дизайном. Возможна покупка варианта с яркой и темной подложкой, что можно назвать плюсом рассматриваемой модели. В конструкции есть своя подсветка, которую можно регулировать по яркости, но цвет только один — синий. Шкала проходит после установки вставки.
AMS-2 — достаточно необычная модель, центральным прибором стал тахометр. Белая шкала, выполняемая в спорте. Для чтения информации больше всего подходит белая шкала. В конструкции есть своя диодная подсветка, которая определяет быстрое считывание информации в ночное время. При этом следует учитывать, что установить этот дашборд довольно сложно. Это связано с необходимостью переделать стандартный щит.
Street Storm — главной особенностью данной модели можно назвать многообразие цветового оформления.При этом все элементы приборной панели расположены в классическом порядке, что можно назвать достоинством данной модели. Еще одной особенностью дизайна можно назвать подсветку: днем она достаточно светлая, имеет красные символы, можно менять уровень подсветки элементов и цвет.
«Северный ветер» — еще одна спортивная версия, имеющая сложную систему подсветки. Этот вариант исполнения пользуется большой популярностью, так как ночью создается довольно красивый эффект.

Практически все вышеперечисленные накладки без проблем монтируются независимо.Единственное, что может вызвать значительные трудности, — это подключение подсветки.

Установка евролайн на ВАЗ 2114

Еще один способ, с помощью которого можно тюнинговать 2114, это установка европейца.

Старая версия панели не продумана:

Руль не имеет регулировок, и при этом закрывает большинство приборов на щите.
Панель приборов отражается на стекле вестибюля Ночью, что тоже создает немало трудностей.
Качество покрытия желает лучшего. При этом буквально через несколько лет внешний вид Панелей полностью теряется.
Используемый пластик не выдерживает критики: скрип, стук, грохот — и все это исходит из лицевой панели.
Спустя время многие владельцы сталкиваются с проблемой, что он начинает открывать бардачок.
Зимой в машине очень холодно, вентиляция не позволяет отрегулировать наиболее правильное распределение воздуха.

Все вышеперечисленные проблемы обнаруживаются в случае установки старой панели.Некоторые проблемы, например, звукоизоляция и поддержание оптимальной температуры зимой, можно решить только при существенной отделке автомобиля. Однако некоторые из вышеперечисленных проблем можно решить установкой европейца.

При изготовлении EUROPINELLES лучше используется пластик, лучше сборка. Этот момент определяет, что после установки панель не вызывает такого количества нареканий. Переделка тоже проходила вентиляцию, что немаловажно.Однако рассчитывать на переделку впечатляющего результата не стоит:

1. Отечественная сборка проявится даже в мелочах.
2. Рычаги регулировки положения решетки воздушного потока достаточно тугие, не доходят до края прорези.
3. С бардачком проблемы тоже не решаются — через время он тоже начнет открываться.
4. Если не следить за пластиком, то через время и внешний вид его ухудшится. Для ухода за пластиком можно использовать специальные спреи.

Однако Evinopannel существенно превосходит предыдущую его версию. Примером можно назвать многочисленные ящики, которые расположены в панели — именно этого многим не хватало.

Профессиональная доработка автомобиля

В последнее время тюнинг панели приборов ВАЗ 2114 часто проводят в специализированных мастерских. Умелые мастера смогут подобрать приборную панель другого автомобиля к рассматриваемому, что сделает его поистине уникальным. Сделать это будет достаточно сложно, так как придется изменить форму, размер самой панели, подключить проводку, изменить положение основных элементов лицевой панели и так далее.

Стоимость услуги довольно велика, но ценители настоящего комфорта и ВАЗ 2114 оценят труды этих профессионалов в рассматриваемом вопросе. Работа, как правило, выполняется не только качественно, но и довольно быстро. Следовательно, машину нужно будет подождать недолго.

В заключение отметим, что при самостоятельной смене дашборда всегда следует обращать внимание на правильность подключения всех устройств и элементов управления.Ошибки ракет могут привести к тому, что, например, спидометр укажет неверную скорость. Этого нельзя допускать для обеспечения безопасности движения.

Панель настройки видео, приборная панель ВАЗ 2114

Формирование индивидуальности отечественного автомобиля предусматривает достижение нескольких целей. Одно из них — обеспечение комфортной эксплуатации Его железного коня. Также персонализация снижает риски угона, потому что машина выделяется среди потока, угнать ее проблематично, а впоследствии ее легче обнаружить.Применяя тюнинг панели приборов ВАЗ 2114, автовладелец максимально настраивает машину.

При такой переделке салона водителю удается настроить информативную приборную панель, подсвечивая нужные персональные световые индикаторы. Однако стоит учесть, что стоит такой декор довольно дорого. Сохранить получится, если все работы проделать своими руками.

Важно не только выбрать панель в интернет-магазине, но и обеспечить ее грамотную установку на месте, предоставленном производителями.Действия, связанные со сборкой / разборкой, необходимо продумать заранее, чтобы минимизировать проблемы с установкой.

Следует учитывать, что автомобили отлично поддаются внутреннему тюнингу, поэтому накладка на панели приборов ВАЗ 2114 от сторонних производителей обычно легко помещается в отведенное пространство.

Схема работы в такой ситуации довольно проста:

Правильно разобрать заводскую панель. Рекомендуем использовать для этой установки схему из автомобильного атласа, выпущенного автопроизводителем.В процессе можно обойтись без каких-либо импульсов, ограничившись классическими отвертками и проходами.
На следующем этапе монтирую новый информационный блок перед водителем или полностью меняю торпеду по желанию, что будет значительно дороже, но в итоге даст более положительный эффект.
Сразу выбрасывать устаревшую панель не стоит, так как от нее могут понадобиться некоторые детали. Возможно будут созданы заглушки или элементы «родного» крепежа. Также новички могут быть повреждены в процессе установки, а замена найдется в старой панели.

Перед началом всех работ мастер должен внимательно прочитать инструкцию по установке, предлагаемую производителем. Обычно в нем подробно описывается алгоритм пошаговых действий.

Простое обновление приборной панели

На самом деле тюнинг ВАЗ 2114 оказывается не таким сложным, как может показаться поначалу. Существует широкий выбор моделей для переоборудования салона, поэтому каждый водитель может изменить пространство собственной машины на свой вкус.

AMC.Автолюбителям, которые выберут эту модель, следует знать некоторые ее особенности:

Вы можете сами выбрать понравившийся производителем дизайн;
в комплекте есть указатель уровня масла, которого нет в традиционном «заводском» варианте исполнения, так как его внешний вид требовал от большого количества пользователей смены внешнего вида штатива на гроб;
достигается подбором интересных цветовых решений и использованием хромированной окантовки на каждой шкале.

Производитель также выпускает усовершенствованный вариант AMC-2.

Pro-Sport. Вставка для панели приборов представлена в оригинальном дизайне. Симпатичная разноцветная подсветка помогает быстро ориентироваться в инструментах. Производители выпускают модель в двух вариантах подложек:

В связи с тем, что в автомобилях ВАЗ 2114 есть возможность устанавливать разную степень яркости, водитель может при желании настроить эту опцию. Недостатком конкретной модели является то, что предусмотрен только один цветовой вариант — синий.Постановка весов осуществляется после монтажных работ. В итоге получается симпатичный игрок в спортивном стиле.

Улица Буря. Особенностью этой тюнинговой накладки является неординарное цветовое решение, при этом «Заводское» расположение приборов производителями не менялось. Основной акцент в дизайне сделан на цвете.

Также используются вариации с подсветкой. В дневное время это яркая версия с красными символами, а при движении за рулем водитель имеет возможность переключать не только яркость, но и цвета.

АМС-2. В обновленной версии драйверов накладки tunisy выделено центральное место для тахометра. Его производители переместились в самую заметную зону. Спидометр сдвинули влево. Белое поле, установленное за стрелками, придает спортивности и позволяет легко считывать данные, не задерживая обзор инструментов.

В подсветке используется

светодиодных элемента. Их плавная яркость помогает в ночное и вечернее время легко считывать текущие параметры.Важно учитывать, что установку следует проводить у более опытных мастеров, так как в процессе установки требуется значительная перепланировка части интерьера.

Северный ветер. Дизайнерская модель отличается своим внешним видом от более распространенных аналогов. Специалисты-разработчики не внесли изменений в традиционное расположение инструментов. Однако даже при таком подходе им удалось обеспечить динамичность внешнего вида.

Стильно смотрятся встроенные в панельные часы со спортивным оформлением.Цветовое решение щита зависит от используемых вставок.

Тюнинг при помощи европы

Одним из принципиальных способов переделки салона 14-й модели является установка европейца. Такое решение позволяет избавиться от ВАЗовских «болезней», к которым относятся такие факторы:

руль не имеет возможности регулировок;
branca перекрывает значительную часть устройств при управлении;
трудности с видимостью в ночное время связаны с отражением на лобовом стекле работающей приборки;
не очень качественные материалы Через небольшой промежуток времени восприятие интерьера значительно ухудшится;
используемый пластик создает много скрипов, ударов и горошины небольшого промежутка после начала эксплуатации;
Самопроизвольное открывание перчаточного ящика можно связать с низким качеством используемого в конструкции замка;
прохладный салон зимой связан с плохо продуманной системой вентиляции в салоне.

Установка в салоне новой передней панели не только создает комфорт, но и решает множество практических задач. К ним относятся как вопросы шумоизоляции, так и удачная изоляция пространства.

При производстве европанелей применяется высококачественный пластик. Также сборка оказывается без особых нареканий. Драйвер снабжен еще всевозможными ящиками для самых маленьких и полками для современных гаджетов. .

Установка новинки занимает немного времени.Поэтому нужно дождаться машины после перепланировки.

Самостоятельно разрабатывать подобные варианты конструкции с изменением конструкции не стоит. Это связано с тем, что после переделки приборов, например, спидометр или тахометр будут показывать неверные значения. Допускать этого не стоит, так как это может негативно сказаться на работе транспортного средства, поскольку в этом случае водитель вводит в заблуждение из-за неверных показаний, способных в конечном итоге привести к аварии.

Панель приборов автомобиля ВАЗ 2114 является основным информационным блоком автомобиля. Благодаря ему водитель получает информацию о техническом состоянии и работе всех узлов, приборов и датчиков машины, которые отображаются на схемах. В статье рассмотрены основные элементы панели, дана расшифровка, а также схема их расположения.

[Скрыть]

Составные панели

Расположены на торпеде автомобиля, так что водитель может видеть все значки и индикаторы лампочек.Благодаря тюнингу автомобиля с инжектором пользоваться автографами (АП) стало удобнее. Чтобы эффективно использовать информацию с приборной панели, каждый водитель должен знать ее состав, сочетание, назначение и расположение всех кнопок и индикаторов.

Основными элементами, расположенными на левой стороне панели, являются:

Спидометр. На ВАЗ 2114 установлен индукционный спидометр, который выдает показания текущей скорости, полученные с датчика, расположенного в коробке передач.Масштаб устройства разделен на цену 10 км / ч и показывает скорость от 0 до 200 км / ч. Для спидометра допускается погрешность 5 км / ч. Под циферблатом по центру расположены две электронные надписи, отражающие информацию о пробеге автомобиля: общий и текущий.
Тахометр. Рядом со спидометром слева тахометр. Он передает количество оборотов коленчатого вала в реальном времени. Эти данные он получает от бортового компьютера. Цифры указаны через каждые 10 единиц шкалы.Одно деление равно 5 единицам. Максимально возможное значение 80 единиц. Чтобы получить количество оборотов коленчатого вала, значение на тахометре умножается на 100. Например, 45 единиц означает, что коленчатый вал совершает 4500 оборотов в минуту. Диапазон от 55 до 60 закрашен красным, предупреждая, что двигатель работает в сложных условиях и может в любой момент сломаться. Под тахометром посередине электроника показывает температуру окружающей среды и время.
Указатель температуры охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости).С левой стороны тахометра отображается показание датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного рядом с термостатом и GBC. Оцифровка начинается с 50, деление на 20 градусов, следующая цифра 90 и максимальное значение 130 градусов. Если значение находится в диапазоне от 105 до 130 градусов, то нужно прекратить движение, выключить мотор и дать ему остыть, иначе мотор может закипеть.
Указатель уровня топлива в бензобаке. Находится на правой стороне спидометра.Каждой из цифр соответствует свое обозначение: 0 — емкость пуста; 1/2 — бак наполовину заполнен; 1-полный бак (автор видео ИЗО))) Лента).

В верхней части находится значок электронной АЗС, это означает, что бак полностью заполнен. В правом нижнем углу такой же электронный значок горит оранжевым цветом в случае, если в баке осталось менее 6 литров бензина.

Устройство панели приборов не сложно. Если вы хотите, чтобы автомобиль отличался от других, многие используют для этого тюнинг.С его помощью можно сделать салон уютным и эффектным. Чаще всего делают более яркую подсветку, выполняют вставки вагонки, деталей.

Тюнинг приборки ВАЗ 2114

Для того, чтобы произвести тюнинг подсветки и других деталей панели, необходимо проделать несложные действия:

разобрать панель;
снимаем щиток;
произвести тюнинг предполагаемых деталей, подсветку, вставить дополнительные лампочки и детали;
Верните снятые детали на место.

Настройка подсветки заключается в замене желтых индикаторов на яркие светодиоды.

Индикаторные круги

Обозначения на 2114 сделаны в соответствии с требованиями и стандартами. Они унифицированы, чтобы быть понятными для всех водителей. Обозначения индикаторов расположены внизу экрана.

В таблице описаны обозначения, которые используются на схемах и на приборной панели.

Изображение	Обозначение
Канистер с каплями	Сигнализирует о том, что уровень масла в лодке КУЭ упал ниже минимально допустимого, значок красный.
Стеклоочистители и фонтан	Сообщает, что остаток промывочной жидкости в баке меньше одного литра. Индикатор загорится оранжевым.
Термометр	Горит оранжевым, если в расширительном бачке Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
Авто с открытыми дверями	Горит красным, если одна из дверей не закрыта.
Значок перечеркнутой лампочки	Означает, что есть проблемы со стоп-сигналами или габаритами.
Круг с черточками по бокам	Сигнализирует об износе колодок тормозной системы и неисправностях тормозов.
Мужчина с ремнями безопасности	Сообщает, что водитель или один из пассажиров не использует ремни безопасности.
Две зеленые стрелки вверху экрана	Соответствующие лампочки загораются при включении правого или левого указателя поворота.
Красный треугольник	Загорается при аварийной остановке.
Check Engine	Сигнализирует о перемещениях с двигателем. Горит красным.
Лампочка синяя	Загорается при включении
Лампочка зеленая	Загорается при включении света ближнего
Обозначения, относящиеся к более ранней версии ВАЗ 2114
Канистра с красными каплями жидкости	Загорается, если давление масла не соответствует требованиям, то есть падает ниже необходимого уровня.
Буква «P» в круге	Загорается, если ручной тормоз выключен.
Аккумулятор	Горит, если аккумуляторная батарея разряжена.
Восклицательный знак в круге	Светится красным, если уровень тормозной жидкости недостаточен.

Кнопки на приборной панели

Кнопки также имеют определенное место в расположении точки доступа.

Кнопки управления на ВАЗ 2114

Каждая из них имеет свое назначение:

Кнопка, расположенная справа от спидометра, позволяет переключать время и температуру на электронном дисплее.Если у вас есть более 5 секунд, когда автомобиль находится в одиночестве, текущие показания пробега будут сброшены.
Справа над спидометром на щите комбинация двух кнопок. Воспользуйтесь кнопкой с изображением 2-х фар габаритных огней. Кнопка с одной фарой служит для включения ближнего света.
Кнопка на которой фара с наклонным ходом предназначена для включения переднего противотуманки.
Кнопка с горизонтальным ходом, служит для включения заднего противотуманки.
Кнопка с прямоугольником позволяет включить функцию, благодаря которой будет обогрев заднего стекла.

Разобраться со всеми индикаторами, AP и кнопками несложно, имея схему расположения в инструкции по эксплуатации автомобиля. Эта статья поможет разобраться со всеми символами.

Подводя итоги, можно сказать, что на следующей панели отражена следующая полезная информация:

технические характеристики транспортного средства, степень его безопасности во время движения;
наличие бензина, уровень рабочих жидкостей;
информация о динамике движения: частота вращения коленчатого вала и т. Д.;
Эксплуатация различных автомобильных устройств;
другая полезная информация, такая как время, температура и т. Д.

Светодиодная панель приборов ВАЗ 2114

Получить эту информацию позволяют различные датчики и измерительные приборы, включенные в электрические схемы автомобилей. Поскольку конструкция и схема подключения просты, его легко разобрать и собрать. Поэтому при желании можно выполнить тюнинг, сделать накладки, вставить дополнительные элементы, можно сделать подсветку из светодиодов.

Если какие-либо индикаторы начинают выделяться на панели инструментов, вы должны немедленно на это отреагировать. Вовремя обнаруженная и устраненная неисправность сможет избежать проблем в пути и продлит срок эксплуатации автомобиля.

Видео «Замена лампочек на панели приборов ВАЗ 2114»

Видео Алексея Львова о том, как снять панель приборов и заменить лампочки.

Хоть отечественные ВАЗ А не дотягивают до современных иномарок по сложности конструкции узлов и агрегатов, но все же у них есть свои индикаторы, которые могут сигнализировать о той или иной неисправности.Разберем по порядку, что имеется в виду и как расшифровывать значки на приборной панели автомобиля ВАЗ 2114.

Стрелочные указатели

Для начала разберем индикаторы со стрелками, так как на дашборде мы видим четыре.
Индикатор №1 показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Если стрелка находится в красном секторе, рекомендуется проверить уровень или другие элементы системы охлаждения (радиатор, помпа, термостат).
Индикатор № 2 является тахометром и показывает агрегатную частоту вращения коленчатого вала.Не раскручивайте двигатель на пределе мощности, когда стрелка уходит в красный сектор, это может отрицательно сказаться на его долговечности.
Индикатор № 5 — спидометр. Показывает реальную скорость автомобиля, с которым он движется. Также в этой шкале есть электронный счетчик под цифрой 12 — счетчик километров, где верхние цифры — общий пробег, нижние — суточный.
Ну последний стрелок индикатор №6 показывает количество топлива в баке. При нем есть индикатор резерва номер 7 с изображением бензоколона, он загорается при окончании бензина.

Световые индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

Пиктограммы на приборной панели под №3 и №4 указывают на включение сигнала влево и вправо соответственно.
Пиктограмма № 8 сообщает водителю, что включены габаритные огни и / или наружное освещение.
Если загорелся значок №9, на котором нарисован восклицательный знак, значит, проблема в работе тормозной системы автомобиля. В большинстве случаев это может быть низкий уровень тормозной жидкости, ароматизирующей жидкости в бачке.
Значок № 10, на котором нарисована фара, на что включен дальний свет фар
Кнопка №11 Рядом с жидкокристаллическим дисплеем служит для сброса суточного и установки часов.
Значок №13 загорается при включении будильника.
Индикатор № 14 «» При работающем двигателе сообщает о неисправности двигателя автомобиля.
Жидкокристаллический дисплей №15 — показывает текущее время и температуру за бортом автомобиля.
Индикатор №16, показывающий аккумулятор, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.Если есть проблема, генератор не работает — он может гореть или мигать.
Значок №17 р в красном круге, сигнализирует о включенном стояночном тормозе (ручнике).
Индикатор № 18, который показывает красный кран, сигнализирует о недостаточном давлении масла в системе смазки двигателя. Следствие пониженное давление Также может быть низкий уровень масла.
Индикатор №19, указывает положение воздушной заслонки, если на ВАЗ 2114 установлена

Как подключить компьютер к ВАЗ 2114 🚩 как поставить бортовой компьютер на ВАЗ 🚩 Марки автомобилей

26 сообщений.месяц.Август 2011

По EasyHow

Практически каждый автовладелец старается модернизировать железного коня и сделать его более комфортным. Самый простой с техническими новинками автомобиль марки ВАЗ . Например, вы можете установить на компьютер в автомобиле, которого нет ни в одной оригинальной комплектации. Компьютер выполняет множество функций, в частности, с его помощью вы сможете следить за состоянием всех узлов вашего автомобиля. Однако установка в сервисном центре может стоить больших денег.Так что можно установить своими руками. Как это сделать?

Вам понадобится

Бортовой компьютер, инструкция и инструкция, электрическая схема, несколько отверток для крепления датчика температуры.

Инструкция

Вы должны сначала определиться, что вам нужно компьютер в машине. Он может выполнять широкий спектр функций. Он может выступать в роли мультимедийного центра, то есть будет использоваться для производства высококачественной музыки, фильмов и телеканалов.Также можно установить простой компьютер , который проинформирует вас о техническом состоянии автомобиля. Если вы решили установить такой простой компьютер , вам необходимо его приобрести. Для этого посетите специальные магазины, где продавцы смогут подсказать вам, какая модель подходит лучше всего. Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент различных моделей. Вам нужно выбрать ту модель, которая максимально соответствует критериям цены и качества. Также проверьте руководство пользователя для вашей машины. Очень часто производитель указывает именно ту модель, которую рекомендуется устанавливать.

После приобретения бортовой компьютер и внимательно прочтите инструкцию и руководство пользователя, идущие в комплекте. В них вам помогут все подробные схемы подключения. В торпеде ВАЗ 2114 уже предусмотрено штатное место для установки, которое закрывается этой заглушкой. Осторожно снимите эту заглушку, она упирается в пластиковые крепления. Постарайтесь не сломать их, так как в будущем при продаже автомобиля вы можете снять бортовой компьютер и установить его на другой автомобиль, так как бортовой компьютер s обычно универсален и может работать на различных моделях автомобилей.

Теперь нужно продеть все провода в обычном месте и положить их на нижнюю часть панели приборов. В ВАЗ 2114 предусмотрен штатный 9-контактный бортовой компьютер . Именно к нему вы будете подключать ваш новый компьютер . После снятия штекеров посмотрите этот 9-контактный разъем. Теперь нужно подключить все провода к бортовому компьютеру и штатному разъему согласно прилагаемой инструкции. Вам также нужно будет найти DLC.Он расположен в нижней части приборной панели возле пола туннеля. Подключите кабель от к компьютеру и к DLC.

Осталось только подключить и установить внешний датчик температуры. Обычно он подключает провод синего цвета. Этот провод необходимо установить в четвертый слот бортового компьютера . Сам датчик нужно залезть под капот и аккуратно там закрепить. Обратите внимание, что стандартный датчик использоваться не будет. Теперь осталось включить компьютер .Следует начать первичную самодиагностику. Затем настройте свой компьютер и.

См. Также

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирающийся в лонжерон.Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174

2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801

3: 1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут. (Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся. Вот они:

3: 2436

4: 506

5: 1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

5: 1616

6: 2123

7: 506

8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265

9: 1772

10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432

11: 939

12: 1446 12: 1665

13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395

14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689

15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353

16: 860 16: 1084

17: 1591

18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168

19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909

20: 1416 20: 1431

21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047

22: 506

Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же, снял все и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил брать такие, а в процессе работы их нужно будет просверливать до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на АКБ.Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687

23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643

24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690

25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился.В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063

26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716

27: 2223

Провода старый и новый. Сравнение

27:65

зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371

28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967

29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода. Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132

30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился

30: 926

31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце. Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574

32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741

33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312

34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе, в гофре навалочный провод нельзя было носить, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637

36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гену все было ясно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638

37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741

38: 1248

Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в месте контакта с аккумулятором

38: 1645

39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

39: 889

40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590

41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не ниже 13,8 по показаниям приборки.

41: 632

42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454

43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, он ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475

44: 1982

Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418

45: 506

Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах родятся, как бы потерь не было. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

45: 1711

46: 2218

Размер мамочки ничего не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636

47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542

48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

48: 452

49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

49: 1676

50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145

51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ей форму перемычки.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

51: 3526

52: 506

Вроде получилось.

52: 542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: 663

53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53: 1373

54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612

55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

55: 879

56: 1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания гусениц при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240

57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734

58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463

59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074

60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо продул

60: 1809

61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513

62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164

63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460

64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261

65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445

66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312

67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302

68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снял еще раз с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728

69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385

70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943

71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, то при высыхании он не станет большим препятствием, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240

72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137

73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873

74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в нужном мне отрезке по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый получился длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499

75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки.

75: 1031

76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864

77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383

78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271

79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого достаточно для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346

80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497

81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193

82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880

83: 1387

84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398

85: 506

крупный план

85: 537

86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133

87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844

88: 506

89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036

90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705

91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453

92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно намазывая посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188

93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559

94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167

95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714

96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658

97: 1165

98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834

99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручивается гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670

101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.

102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046

103: 1553 103: 1617

104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399

105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414

106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31

107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки

109: 363

110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)

110: 999

111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679

112: 2186

113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559

114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100

115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320

116: 506 116: 520

117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному выводу. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120: 534

121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41

122: 548

123: 1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в — снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181

124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам +0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не завелась, переразряд, замер аккум… не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Терморегулятор.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935

125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304

129: 1811

Главная

129: 1848

130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236

131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837

132: 1344

больше контраста

132: 1379

133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977

134: 2484

Вид спереди

134: 24

135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581

136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126

137: 1633 137: 1649

138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение, когда автомобиль тёплый.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873

139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В этом случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89

140: 596 140: 608

141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152

11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655

142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298

143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

143: 979

144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570

145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45

146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718

147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279

148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876

149: 2383

Так и случилось в конце

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260

151: 767

генератор 90А

151: 794

152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354

Этот проблемный генератор тоже 200 мА просто так жрет, и тоже не греет! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделайте замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.

Взлет

Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимаем в следующем порядке:

Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
Крыло отвинчивается;
С генератора снимаем соединительную колодку D;
После этого с помощью ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
Генератор снят;
Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
Крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
Снять статор;
Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошла заряжена, погасла батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъехать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинки, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте намоточные пластины вовнутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , , советую купить сразу, если износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибиться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставь на место четвертую без шайбы, получишь короткое замыкание, сожги что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В;
вырабатывает ток 80 А;
при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

генератор не заряжает аккумулятор;
слишком низкое напряжение зарядки;
слишком высокое напряжение зарядки;
агрегат с подогревом.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
Затем следует включить ближний свет и радио.
Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах АКБ. Оно должно быть около 13 В.
Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

ослабить натяжение ремня генератора;
износ щетки;
неисправность реле-регулятора;
износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по снятию

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
торцовая головка на «15»;
крепление или кусок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).

Опорные подшипники ваз 2114

Выбирая автомобиль для себя, покупатели часто учитывают качество дорог, по которым им приходится ездить. Популярность таких моделей как ВАЗ 2114 обусловлена тем, что они лучше адаптированы к отечественным дорожным реалиям, а значит, позволяют «покорять» дороги нашей страны с меньшими затратами на ремонт и содержание.

Всегда важно помнить о таком понятии, как амортизация.Прыгая по неровностям, натыкаясь на ямы, машина будет подпрыгивать, если амортизаторы и подвеска не смогут нормально сработать, гасить колебания и колебания. В подвеске важную роль играет каждый узел и каждая деталь. И опорный подшипник на ВАЗ 2114 точно не исключение.

Что это?

Владельцы отечественной «четырнадцатой» модели ВАЗ нередко замечают, что там стук … Причина его появления — вышедшие из строя опорные подшипники.

Но начинать замену сразу не нужно. В первую очередь необходимо проверить состояние опоры. И только потом примите соответствующие меры.

Упорный подшипник — элемент стойки, расположенный в конструкции передней подвески. Его задача — поддерживать связь между кузовом и амортизатором вашего мобильного автомобиля. При неисправности подшипника нарушается подвижность, происходит стук, который сложно пропустить. Особенно если речь идет о плохих дорогах.

Просмотры

Есть несколько типов опорных полузащитников:

Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Не требует использования напорных фланцев для установки. Имеются соответствующие отверстия для крепления;
Со съемным наружным кольцом;
Со съемным внутренним кольцом;
Отделочная и режущая структура, отличительной чертой которой является высокая жесткость.

Название упорного подшипника говорит само за себя.Это что-то вроде стойки крепления на переднем амортизаторе, которая находится на стыке с кузовом. Такое расположение говорит об осевых нагрузках, которые должна выдерживать опора.

Диагностика

Чтобы диагностировать текущее состояние поворотного элемента, нужно выполнить пару простых шагов.

Откройте капот и положите ладонь на элемент, то есть на подшипник. В этом случае ваш помощник должен раскачать машину. Если слышен стук, то его следует немедленно заменить.
Разобрать конструкцию, чтобы визуально убедиться, что элемент неисправен и требует замены. Важно отметить, что примерный срок службы опорного подшипника на ВАЗ 2114 составляет 40 тысяч километров. Это рекомендуемый пробег, по истечении которого элемент необходимо заменить независимо от его текущего состояния.

Неисправная опора может вызвать достаточно печальные последствия, такие как нарушение соосности колес, повышенный риск при движении на высоких скоростях, повышенный износ стоек амортизаторов.

Если вовремя не обратить внимание и не принять соответствующие меры по устранению поломки, вы рискуете полностью вывести из строя подвеску вашего автомобиля. Нередко в капоте образуется отверстие для стойки. Как вы понимаете, подобные проблемы влекут за собой значительные финансовые потери.

Замена

Сначала посмотрите обучающее видео по замене. Это позволит расширить собственный кругозор, наглядно понимать этапы замены, а также последовательно выполнять подобную процедуру, вернув тем самым амортизаторы и подвеску к прежнему функционалу.

Замена опоры осуществляется в следующей последовательности ваших действий.

Поднимите автомобиль домкратом.
Отвинтите колесные гайки и снимите их.
Снимите крышку с гайки, расположенной на ступице.
Ослабить крепление ступицы.
Снимите рулевую часть со стойки. Для этого вам понадобится молоток и молоток.
Снимите шаровой шарнир, снимите болты крепления.
Следующим шагом является снятие суппорта тормозной системы… Для этого сначала отсоединяются крепления и тормозные шланги.
Необходимо ослабить резьбовую втулку. Полностью разбирать его не нужно.
Обязательно затяните пружины.
Выкрутить крепеж подшипника. Подставка вместе с опорой и диском снимается. Вы должны заменить их на новые.
Произведена сборка агрегата с новым элементом. Процедура выполняется в обратном порядке.
Гайку желательно поменять на новую и как следует затянуть.Просто рассчитайте усилие, так как крепежная гайка часто отрывается.

Выполнить работу по замене упорного подшипника самостоятельно не так сложно, как вы могли заметить. В то же время чрезвычайно важно вовремя заметить основные признаки неисправности службы поддержки и принять соответствующие меры для решения проблемы.

Какая опора у стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 и какие аналоги лучше заводских? На эти вопросы отвечает интернет-магазин Motorring.Стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 в автомобиле соединяют модуль подвески с кузовом. Опора стойки для автомобилей ВАЗ состоит из нескольких компонентов и устанавливается поверх передней или задней стойки. Устройство стойки включает подшипник и резиновый демпфер. Стойка (передняя подвеска) выполняет не только свои ходовые характеристики (смягчение неровностей), но и является функцией управления автомобилем, в чем очень помогает подшипник. Резиновый демпфер служит для поглощения колебаний, вызванных неровностями дороги и передаваемых от стойки к кузову.
Вопрос в том, какова функция опоры в подвеске? что такое поддержка? Считаем заснятым.
А теперь поговорим об аналогах и чем лучше поддерживают профессиональные производители подвесок типа SS20, Asomi, Evoleks, Fara, Sevi с завода, например
Ни для кого не секрет, что вместо стандартного подшипника стальной Втулка изготовлена для аналога опоры, которая вварена в резиновый демпфер. Это полностью исключает люфт и посторонние звуки в отличие от заводских опор, за счет чего система демпфирования снимает вес машины, что исключает выдавливание демпфирующей резины и значительно увеличивает ее долговечность. Также подшипник пыле- и влагозащищенный, упакованный, а демпфер Изготовлен из специально разработанной формы и материала, который лучше влияет на поглощение звуков и колебаний подвески, а также увеличивает срок службы опоры и подвески в целом, опять же все в отличие от заводской.
Учитывая качественные российские дороги, укомплектованные качественными отечественными автомобилями, нужно быть готовым к постоянно возникающим поломкам в деталях машин. Даже если вам повезло и в вашем автомобиле действительно есть качественные детали в сочетании с отличной сборкой, естественная амортизация никуда не делась.

В настоящее время в комплект подвески автомобиля входит огромное количество различных деталей: амортизаторы, пружины, подшипники и многое другое. Каждая деталь отвечает за определенные функции, но гарантия безопасности достигается только благодаря качеству установленных механизмов и их правильной работе.

Разновидность и проверка состояния опорного подшипника

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 часто сталкиваются с проблемой постороннего стука в стойках, основной причиной которого является упорный подшипник. При подозрении на неисправность опорного подшипника не нужно сразу спешить с заменой, прежде всего проверьте его состояние.

Прежде чем оценить важность упорного подшипника в общей сборке автомобиля, необходимо понять конструкцию подвески.При сборке моделей ВАЗ используются гидравлические стойки, основной функционал которых — сглаживание колебаний при движении пружины подвески, а также обеспечение качества и безопасности ее эксплуатации.

Опорный подшипник является составной частью стойки амортизатора передней подвески. Его функция — плавное осуществление подвижности в связи между амортизатором и кузовом автомобиля … Если он неисправен, возникают проблемы с вождением, возникает неприятный стук в подвеске, особенно при движении по плохой дороге.

Со встроенным внутренним кольцом или встроенным внешним кольцом. Для монтажа нет необходимости использовать зажимные фланцы, в этом случае предусмотрены отверстия для установки.
Съемное внешнее кольцо.
Съемное внутреннее кольцо.
Подшипник отделочно-режущий, обладает повышенной жесткостью.

Опорный подшипник имеет понятное название, это что-то вроде опоры стойки переднего амортизатора, расположенной в зоне соединения с кузовом автомобиля.Такое расположение обеспечивает осевые нагрузки, которые может выдерживать подшипник.

Для точной диагностики опорного подшипника необходимо провести ряд простых манипуляций:

Положите ладонь на подшипник под капотом. Второй человек в этот момент трясет машину, появление ударов свидетельствует о необходимости срочной замены опорной рамы.
Но все же лучше провести необходимые процедуры по снятию и последующей разборке подшипника.

У всех моделей ВАЗ после 40000 км требуется замена опорных подшипников.

Полностью изношенный подшипник, помимо детонации, мешает развалу колес, этот фактор создает опасность при движении и увеличивает износ стоек амортизатора. Те водители, которые категорически не хотят обращать внимание на неисправность собственного автомобиля, увеличивают вероятность полного выхода из строя подшипников, следствием чего станет дыра в капоте от стойки.И как следствие, финансовые вложения значительно увеличиваются. Подумайте, стоит ли уходить от возникшей проблемы.

Замена опорного подшипника ВАЗ 2114

После окончательной проверки неисправности подшипника его необходимо заменить.

Замена осуществляется несколькими способами:

При снятии диска.
Без снятия диска.

Замена полузащитника:

Автомобиль необходимо поднять домкратом и, предварительно отсоединив, снять колесо.
Снимаем крышку с гайки на ступице.
Раскручиваем ступицу.
Рулевая насадка снимается со стойки с помощью молотка и крепления.
Отсоедините шар и открутите болты.
Снимаем тормозной суппорт, перед этим отсоединяем крепления и отсоединяем тормозной шланг.
Нет необходимости полностью откручивать крепление гайки штока, достаточно ослабить его.
Пружины стянуты.
Опоры подшипников отсоединены, стойка с диском и опора сняты и подлежат замене.
Стойка устанавливается в обратной последовательности.

Обратите внимание на необходимость замены гайки на новую, ее необходимо полностью затянуть. Следуя этой рекомендации, нужно действовать максимально осторожно, чтобы не сорвать орехи, ведь такая проблема возникает довольно часто.

Работы по самостоятельному ремонту не вызывают затруднений, по этой причине модель отечественного авто достаточно популярна среди автомобилистов.

Опорный подшипник — это совершенно обычная деталь в автомобиле, которая ничем не выделяется, но при первой неисправности сразу же информирует автовладельца, подавая шумовые сигналы, будь то стук, щелчок при маневре или при обнаружении дефектов дорожного покрытия… Решение этой проблемы — провести необходимую диагностику и найти причины излучаемого шума с последующей заменой опоры или стойки полностью.

Отказ подшипника опоры амортизатора на автомобилях — очень распространенное явление. Многие владельцы этих автомобилей сразу едут на СТО, где им приходится платить большие деньги за замену и тратить время. при наличии необходимого инструмента все работает без посторонней помощи.

Как проверить исправность опорного подшипника

Основная причина, по которой собственники решаются на такой ремонт, — это посторонние стуки при движении даже по незначительным неровностям дорожного покрытия.Когда возникает такой дискомфорт, замена опорного подшипника — не всегда лучшее решение. Сначала нужно проверить его работоспособность, ведь проблема может заключаться в других частях амортизатора.

Проверить работоспособность этого элемента подвески довольно просто:

открыть капот;
кладем ладонь на опору;
напарник раскачивает машину из стороны в сторону;
Если под ладонью слышен характерный треск или стук, подшипник необходимо заменить.

Важно знать, что поломка или износ опорного подшипника вызывает ускоренный износ стоек и нарушение настроек развала колес.

Необходимый инструмент

Качество своими руками, предполагает наличие минимального набора инструмента для выполнения следующих задач:

Стандартный набор ключей рожковых и гаечных 12-24;
Съемник рулевой тяги;
Штатный автоджек;
Ремень для пружин амортизатора;
Ключ на 19 дюймов используется для снятия гайки штока стойки.

Как выбрать опорный подшипник для автомобиля ВАЗ 2114

Современный автопром предлагает огромный выбор данного вида запчастей. Практически каждый автомагазин предоставит любые опорные подшипники для ВАЗ 2114, различного качества и ценового диапазона.

Для данной модели автомобиля чаще всего используются подшипники следующих типов:

Опорный подшипник с неразъемными кольцами. Его преимущество — наличие монтажных отверстий, не требующих прижимных фланцев;
Конструкция со съемным внутренним кольцом.Используется для повышения точности вращения наружного кольца;
Полностью разборная система используется для повышения точности вращения внутреннего кольца.

Исходя из конструкции и наличия финансовых ресурсов, выбирается опорный подшипник, который будет наиболее приемлемым в вашем конкретном случае. Не экономьте, так как продукция низкого качества вряд ли прослужит более 10 тысяч километров и процедуру снова одеть. Стоимость подшипников колеблется от 10 до 80 долларов в зависимости от производителя и конструкции.Сэкономив на покупке, вы рискуете выйти из строя, и тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже.

Как происходит замена

Сразу отметим, что многие модификации этих автомобилей имеют одинаковую подвеску. Например, замена опорного подшипника на ВАЗ 2115, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109 абсолютно идентична.

Приступим непосредственно к самому ремонту. Есть несколько способов проведения работ:

снятие стойки целиком с прикрепленными к ней рулевыми рычагами и прочими частями.В этом случае настройки наклона руля сохраняются, и вам не придется заново перекладывать схождение;
, вы можете отсоединить стойку от кулачка рулевого механизма, а затем удалить оставшиеся детали.

Первый способ

Демонтируем колпак ступицы и разблокируем ШРУС
Откручиваем ШРУС до полного расслабления, при этом педаль тормоза должна быть в зажатом состоянии.
Поддомкрачиваем машину и откручиваем колесо.
Откручиваем и откручиваем гайку наконечника и выжимаем палец.
Далее нужно разобрать шар и освободить тормозной шланг от амортизатора.
Ослабляем гайку рейки и откручиваем три опорные накидной гайки. Затем отворачивают ШРУС и демонтируют стойку.
Далее выполняется пружинная стяжка, что обязательно перед заменой опорного подшипника на ВАЗ 2114.
После этого ставим все на место, до полной сборки автомобиля.

Второй путь

Поддомкрачиваем машину и демонтируем колесо.
Затем ослабляем хомут крепления ступицы и демонтируем рулевую часть.
Разобрать шар и снять тормозной суппорт.
Далее ослабляем крепление гайки стойки и стягиваем пружину.
Меняем упорный подшипник и ставим все обратно.

По окончании работ рекомендуется заменить гайку крепления стойки на новую.

Проверяем качество выполненных работ

При выполнении замены своими руками могут появиться некоторые недостатки квалификации.Где-то гайка не была запрессована или какой-либо из элементов стойки установлен сильно криво. Чтобы в будущем не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо проверить работоспособность всех механизмов, которых вы затронули при замене опорного подшипника.

Сначала раскачиваем машину и проверим на посторонние удары. Обязательно проверьте работу тормозов, так как при замене был снят суппорт. Если все в порядке, можно начинать работу, не забывая проверять настройки развала схождения, так как их также очень легко сбить.

Замена радиатора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115: алгоритм снятия и установки

Какой радиатор выбрать?

Как снять радиатор печки?

Как установить радиатор печки?

Как снять печку на ВАЗ 2114: видеоинструкция

Основные проблемы с обогревом

Процедура демонтажа

Ремонт и обслуживание, а так же устройство и схема печки ваз 2114 » НаДомкрат

Причины неисправности печки ВАЗ 2114

Советы по выбору радиатора

Схема печки ВАЗ 2114

Как провести работы по замене печки ВАЗ 2114 (замена радиатора)

Ремонт печки ВАЗ 2114

Меняем фильтр салона ваз 2114

Вывод

Замена патрубков печки ваз 2114 инжектор 8

Патрубки печки ваз 2114

Почему так случилось?

Патрубки печки армированный каучук синие 21082 на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор

Варианты доставки товара

Посылка Почтой России

Посылка Почтой России 1 класс

Экспресс-посылка EMS

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Самовывоз с нашего склада

Технические характеристики армированных патрубков из натурального каучука для моделей семейства ВАЗ (от 2108 до 2115):

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Патрубки печки (отопителя) ВАЗ 2114 «БРТ» (4 штуки) №87i

Можно ли заменить радиатор печки ВАЗ-2114, не снимая панель управления

Как снять радиатор печки

Особенности установки нового радиатора

Лада 2114 теперь Карбон 3D › Бортжурнал › Замена радиатора печки ваз 2114 своими руками (фото отчет)

Замена крана отопителя ВАЗ-2114, вентилятора и радиатора

Замена краника отопителя ВАЗ-2114

Замена вентилятора отопителя ВАЗ-2114

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2114

Замена радиатора печки ваз 2114, 2115 своими руками

Сколько стоит замена радиатора печки ВАЗ 2114?

Порядок выполнения работ

Цена замены радиатора печкиВАЗ 2114

Пожалуйста поставьте оценку статье

Алгоритм замены радиатора печки ВАЗ 2114

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2114

Также ознакомьтесь

Рекомендуем почитать

2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция

Конструкция отопителя четырнадцатая

Принцип работы ТЭНа

Что такое вентилятор отопителя

Неисправности вентилятора печки

Не спешите демонтировать

Износ подшипников

Износ щетки и отказ коллектора

Обрыв или короткие обмотки

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Как заменить вентилятор

2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция

Конструкция каменки «четырнадцатая»

Как работает обогреватель

Что такое вентилятор отопителя

Неисправности вентилятора отопителя

Не спешите разбирать

Износ подшипников

Износ щетки и неисправность коллектора

Обрыв или замыкание обмоток

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Как заменить вентилятор

Установка Радиатор печки. Установка нового радиатора

Как поменять радиатор печки на ВАЗ 2114

Решение проблем с краном

Какой радиатор поставить?

В каких случаях заменять радиатор?

Инструкция по снятию и замене

Фотогалерея «Помощь в замене радиатора»

Цена вопроса

Особенности установки нового радиатора

Видео о замене радиатора печки без снятия на ВАЗ-2114

Процесс замены радиатора печи