Снять печку на Mitsubishi Lancer, как снять печку Мицубиси Лансер 9 и 10

Современный автомобиль предлагает водителю множество удобств, в число которых входит печка. Однако, иногда появляется необходимость выполнить демонтаж этой детали. Водители довольно часто задают вопрос, как снять печку на Мицубиси Лансер 9 и 10. Мы попробует ответить на него.

Функции печки

Отопительная система автомобиля включает в себя несколько компонентов, а именно: радиатор, моторчик, термостат и другое. Все вместе эти компоненты позволяют обогревать салон транспортного средства, при этом не дадут замерзнуть водителю и пассажирам в холодную погоду.

Это не единственное предназначение печки. Также она позволяет обогревать стекла, предотвращая образования льда на них. Это особо важно в зимний период, когда из-за снегопадов и обильного количества снега видимость не очень высокая. Замерзшие стекла могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, когда водитель просто не заметит препятствия или другой автомобиль через заднее стекло.

Как только появляются разного рода неполадки, вам необходимо снять печку на Митсубиси Лансер, чтобы поменять неисправные компоненты.

Возможные поломки

Существует ряд основных причин, что приводят к неработоспособности печки. Сюда относится:

• Поломка вентилятора. Если эта деталь не работает, то, естественно, салон не обдувается теплым воздухом. Здесь вам необходимо добраться до моторчика печки, а потом заменить его или непосредственно электронику, управляющую деталью.
• Низкое содержание охлаждающей жидкости. Пробоины в радиаторе и патрубках могут привести к протечке.
• Забит радиатор. Вода не может циркулировать по радиатору, при этом вся система не работает.
• Неисправности термостата.

Все эти поломки приводят к тому, что печка плохо греет или не работает совсем. Также в салоне может появляться неприятный запах. Вам придется снять печку на Митсубиси Лансер найти неисправность.

Как поменять тросик печки

Одной из крайне распространенных проблем на Митсубиси Лансер является обрыв или повреждение тросика регулировки печки. Он необходим для регулирования уровня тепла. Снять тросик печки может каждый водитель у себя в гараже, воспользовавшись следующей инструкцией:

1. Снимите левую нижнюю облицовку и магнитолу.
2. Выполните демонтаж нижнего воздуховода, чтобы получить доступ к креплению троса.
3. На главной панели снимите рукоятки и два болта. После уберите облицовку.
4. Отсоедините пару жгутов проводов.
5. Снимете две защелки, а потом высуньте тросик из двух металлических креплений.
6. Необходимо вытащить трос из металлического ограничителя. Для этого плоской отверткой отожмите снизу от стенки тросик и выталкивайте его наверх.

Теперь можно на свободное место установить новый трос. Но замена этой детали дает лишь временное решение проблемы. Устранить причину можно, разобрав саму печку.

Как снять моторчик печки Митсубиси Лансер

Один из крайне популярных вопросов владельцев этого «японца» — как снять моторчик печки. Громкая работа печки может быть связана с большим износом или неисправностями в моторчике. Чтобы снять моторчик нужно:

1. Внутри бардачка с правой стороны необходимо вынуть специальный штырек.
2. Отожмите с обеих сторон стенки бардачка, а потом потяните его на себя.
3. Вы найдете небольшой белый цилиндр и черную полку снизу. Отсоедините эту полку, вытащив две клипсы по бокам.
4. Отключите трубку и питание моторчика (синий и желтый провода). Раскрутите три шурупа отверткой. Теперь можете вытащить моторчик.

Если вы собираетесь производить замену, то монтаж осуществляется в обратном порядке.

Снятие печки на Митсубиси Лансер

Если проблема фактически не связана с тросиком или моторчиком, то без демонтажа самой печки вам не обойтись. Для этой процедуры вам необходим набор головок с трещотками и хотя бы один помощник.

Последовательность действий включает в себя следующие шаги:

1. Снимите нижнюю панель, которая крепится при помощи двух саморезов по бокам. Далее выкрутите ручку открывания капота. Она крепится при помощи двух саморезов и одного длинного болта. Необходим ключ на 10.
2. Отодвиньте стенки бардачка. Снимите его. Вы увидите фильтр салона. Его также необходимо снять. Он крепится на двух болтах и одном саморезе сбоку.
3. Снимите декоративную пластмассовую панель в районе кнопки «аварийки». Она крепится на защелках.
4. Открутите необходимые саморезы и болты.
5. Выполните демонтаж приборной панели. Для этого выкрутите два самореза сверху и снимите рамку. Открутите еще три крепежных элемента, а потом поверните приборную панель дном к себе. Преодолев сопротивление двух шлейфов, снимите ее.
6. Снимите пластиковые боковые части и отщелкните треугольник с кнопками.
7. Снимите корпус радиаторов отопителя, после чего демонтируйте чёрную планку сверху блока последнего.
8. Открутите четыре болта на 15. Отодвиньте несущую трубу.
9. Открутите рулевую колонку.
10. Выполните демонтаж подлокотников, облицовки КПП и педали газа.
11. Далее откручиваем крепление вакуума и снимаем педаль тормоза. Она крепится на шести гайках.
12. Необходимо вынуть радиатор. Будьте осторожны! Не повредите его.

Теперь вы можете произвести все необходимые ремонтные работы. Процедура довольно продолжительная и трудоемкая, однако, выполняя демонтаж печки самостоятельно, вы сэкономите хорошие деньги на автосервисе.

Как снять печку радиатора? — Berlingo, 1996 — 2012

Может кому пригодится и поможет в будущем. Возможно я что-то упущу, но думаю это какие-то мелочи, которые каждый увидит сам и это не создаст проблем. На самом деле заменить радиатор отопителя дело не такое уж и хлопотное, абсолютно под силу любому мало мальски понимающему в устройстве машин человеку. Я заменил себе в гараже сам. День разбор машины, день ожидания детали, день на сборку. День -это примерно

шесть часов, причём собирать быстрее на два часа. Порядок на самомом деле неприхотлив и примерно одинаков у всех легковых машин, разница в деталях и компоновке.

Открываете капот и отсоединяете клеммы аккумулятора. Сливаете антифриз с нижнего патрубка радиатора, отстёгиваете защелку и аккуратно вынимаете пластиковые патрубки идущие от двигателя к печке. С ними надо бережно — можно сломать. Я полил кипятком, подождал, пошевелил вверх-вниз, в стороны и вытянул их на себя. Важно не уронить резиновые кольца -прокладки.

Далее снимаете дворники с поводками, потом пластиковые накладки. Аккуратно откручиваете от штатных мест, вытягиваете чуть вверх и поворачиваете на 90 градусов пластиковую ванночку с дренажом, она слева, если смотреть лицом к мотору.

Откручиваете семь гаек и два болта и снимаете механизм стеклоочистителя и трапецию в сборе. Вынимается легко — сдвигаете крепление мотора чуть вправо, поворачиваете нижнюю часть к себе и вытаскиваете на себя, и отсоединяете фишку питания.

Далее переходим в салон. Тут сдвинув сидения вперед откручиваем боковых два и два верних (у ручника) самореза и снимаем тонель ручного тормоза. Задираем его вертикально вверх, отодвигаем кресла назад и так оставляем. Далее снимаем ковры под торпедо со стороны водителя и пассажира, пассажирский — три клипсы и одна пластиковая шайба, водительский — две клипсы и один саморез. Далее снимаем боковые у ног водителя и пассажира пластиковые накладки с соплами отопления — это по одному саморезу. Потом снимаем центральный тонель — один саморез под торпедо по центру, оттягиваете тонель назад и поворачиваете на девяносто градусов в сторону пассажира, не снимая с рычага передач.

Дальше снимаете панель часов (компьютера), снимаете компьютер (часы) (два самореза) отсодиняете фишку. Далее вынимаете и отсоеденияете магнитолу, откручиваете два сверху и два снизу самореза и снимаете центральную консоль-накладку. Вынимаете и отсоединяете кнопки стелоподъёмников, кондея, аварийки, обогрева, вынимаются все одинаково — чуть на себя и вниз, стеклоподъёмники чуть вбок. Фишки потом вы не спутаете — задняя часть кнопки того же цвета, что и фишка, цвета-серый, зелёный, чёрный, белый и ещё какой-то.

Далее снимаем козырёк приборной панели (сдёрнув его на себя), панель приборов — один саморез, одна фишка, далее три самореза и кожухи рулевой колонки. Снимаем аирбэг водителя, с обратной стороны руля три отверстия, по очереди вставляем плоскую отвёртку и отводим её в сторону от рулевой колонки — одновременно тянем на себя подушку по углам. Аккуратно после отщелкивания снимаем подушку сантиметров на пять — снимаем три шлейфа: сине-жёлтый от центра подушки, зелёно-жёлтый слева, серый отсодиняем от синей фишки, снимаем массу клаксона — теперь подушку можно убрать.

Ставим колёса прямо, вынимаем ключ, защёлкиваем рулевой замок и откручиваем болт крепления руля к валу, далее на ступице рулевого колеса есть треугольная метка — напротив неё зубилом делаем лёгкую насечку на рулевом валу, качаем руль и он легко снимается, вытягиваем из него шлейфы проводов и убираем баранку. Далее отключаем фишки от подрулевого переключателя, справа коричневая — это иммобилайзер, снимаем аккуратно с замка зажигания пластиковый колпак — это антена иммобилйзера. Откручиваем на рулевом валу хомут, берём изоленту и крест на крест обматываем рулевой переключатель и колесо со шлейфами, чтобы зафиксировать их относительно друг друга от поворота. Сдвигаем хомут вниз, отвёрткой поддеваем две защёлки переключателя и снимаем его вверх. Снимаем слева от руля пластиковуя накладку с ручкой корректора фар и управления зеркала-отсоеденяем фишки от них, справа пластиковую накладку с углублением. Левая — два самореза, справа на защёлках. Снимаем накладку предохранителей, поворачиваем пластиковые фиксаторы и опускаем вниз блок BSI. Слева с проводкой всё.

Со стороны пассажира лезем лицом вверх под торпеду и снимаем мотор отопителя — три самореза и две фишки. Вынимаем датчик — найдёте его по проводам (два корричневых). Дальше вынимаете бардачок — для этого тонкой крепкой отвёрткой выталкиваете два белых стержня-оси, здесь придётся повозиться, т.к. неудобно из-за малого пространства и позы. Но минут за десять-пятнадцать вполне. Потом из салона сгибаете слегка бардачок на себя и вынимаете сначала его из зацепления справа, потом слева. Дальше снимаете с него кожу — это пять звёздочек -всё.

Теперь крепления торпедо. Справа у двери один саморез, слева у двери саморез, потом один саморез и один болт, чтобы снять крючок открытия капота. На месте комбинации приборов два болта, где центральная консоль через отверстие под магнитолу один болт и один саморез справа, ниже под торпедо по центру один болт и саморез, в ногах пассажира один саморез. Под капотом три гайки — слева, по центру, справа. Снимаем в салоне накладки передних стоек (на защёлках), вынимаем и отсоеденяем твитеры или динамики (у кого как) в углах торпедо. Откручиваем два самореза, потом внизу отвёрткой отщёлкиваем блок управления отопления и проваливаем его во внутрь. Заправляем все провода вовнутрь торпедо. Тянем торпедо по углам на себя и вверх — как только отошло, то чуть-чуть лезем через отверстие от бардачка и отсоеденяем выключатель подушки пассажира с торца справа. Потом через отверстие от панели приборов — синюю фишку подушки пассажира. Потом тянем торпедо за верх и, как бы переворачивая её, кладём на сидения — проверяем всё ли отключено, снимаем крепления-клипсы антенного провода. Всё, торпедо можно убирать из салона.

Далее на месте водителя слева один болт, справа по центру внизу один болт — отсоединяем г-образную трубу рулевой колонки, под капотом напротив водителя два болта — освобождаем рулевую колонку и кладём её вниз (висит на рулевом кардане). Перед нами по центру блок отопителя, слева у пассажира — блок кондея. Блоки между собою соединены двумя болтами -откручиваем один вверху и один внизу. Под капотом одну гайку по центру, из салона в самом низу у пола один болт по центру. Тянем блок отопителя за верх на себя — выводим сопла радиатора печки из передней стенки кабины. Далее два самореза и четыре защёлки и вынимаем радиатор печки вверх.

Всё. Заменяем и собираем в обратном порядке.

Радиатор я ставил фирмы Валео. Оригинал такой же. Цена в Экзисте с доставкой в два дня была 2400. Буду рад если сей рассказ кому-то поможет))

Изменено 8 марта, 2013 пользователем mac-mac
Немного отредактировал

Снятие отопителя (печки), разборка Lada Largus / Лада Ларгус

Устройство и расположение деталей отопителя см. здесь

Снятие

Снять панель приборов. (см. тут)

Слить охлаждающую жидкость (см. тут)

У автомобилей оборудованных климатической установкой, следует выполнить выгрузку хладагента из системы кондиционирования в соответствии с инструкцией по эксплуатации на сервисное оборудование.

Отвернуть два болта 1, рисунок 13-1, нижнего крепления усилителя 2 поперечины панели приборов к основанию кузова (головка «на 13»).

Рисунок 13-1 — Нижнее крепление усилителя поперечины панели приборов:

1 — болт крепления усилителя поперечины панели приборов;
2 — усилитель поперечины панели приборов

Отвернуть две гайки 1, рисунок 13-2, верхнего крепления усилителя 2 поперечины панели приборов. Отсоединить колодку 3 жгута проводов и снять усилитель 2 (головка «на 13»).

Рисунок 13-2 — Верхнее крепление усилителя поперечины панели приборов:

1 — гайка крепления усилителя поперечины панели приборов;
2 — усилитель поперечины панели приборов;
3 — колодка жгута проводов

Сжать и сдвинуть два хомута 4, рисунок 13-3 (съёмник хомутов типа 10614 «Stahlwille»).

Снять шланги подводящий 2 и отводящий 1 отопителя с патрубков 3 радиатора отопителя.

Рисунок 13-3 — Крепление шлангов системы отопления:

1 — шланг отводящий отопителя;
2 — шланг подводящий отопителя;
3 — патрубки радиатора отопителя;
4 — хомут

Отвернуть два винта 2, рисунок 13-4, крепления воздухораспределительного блока 1 к поперечине 3 (головка Torx Т20).

Рисунок 13-4 — Крепление воздухораспределительного блока к поперечине панели приборов:

1 — воздухораспределительный блок;
2 — винт крепления блока к поперечине;
3 — поперечина панели приборов

Отвернуть винт 4, рисунок 13-5, крепления левого переднего воздуховода и снять воздуховод, аналогично снять правый воздуховод (головка Torx Т20, удлинитель).

Отвернуть по два винта 2 крепления поперечины 1 панели приборов справа и слева, отвести поперечину (головка «на 13»).

Рисунок 13-5- Крепление поперечины панели приборов и левого переднего воздуховода:

1 — поперечина панели приборов;
2 — винт крепления поперечины;
3 — передний воздуховод;
4 — винт крепления воздуховода

Для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования: из моторного отсека отвернуть два болта 1, рисунок 13-6, крепления трубопроводов к испарителю, разъединить соединения и установить на трубопроводы и блок испарителя технологические заглушки (головка «на 10», удлинитель).

Рисунок 13-6 — Крепление трубопроводов испарителя:

1 — болт крепления штуцеров трубопроводов;
2 — трубопроводы системы кондиционирования

Отсоединить колодки жгута проводов от вентилятора, добавочного резистора.

Снять блок отопителя в сборе с блоком управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией.

Установка

Установку произвести в порядке обратном снятию, при этом:

— для автомобилей, оборудованных системой кондиционирования воздуха: извлечь заглушки из трубопроводов и блока испарителя, установить на трубопроводы новые уплотнительные кольца. На уплотнительные кольца нанести масло компрессорное;

— выполнить вакуумирование системы кондиционирования и загрузить систему хладагентом, согласно инструкции по эксплуатации на сервисное оборудование.

Проверить работоспособность системы отопления, кондиционирования и вентиляции.

Разборка

Снять блок управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией, отсоединив тяги привода заслонок от блока отопителя.

Снять поролоновые уплотнители 2, рисунок 13-7.

Открутить два винта 3 и снять кронштейн патрубков 1 (головка Torx Т20, удлинитель).

Отвернуть винт 4, и снять патрубки подводящий 7 и отводящий 8 радиатора 6 отопителя (головка Torx Т20, удлинитель).

Отвернуть два винта 5, отжать три фиксатора, извлечь радиатор 6 из корпуса отопителя и слить остатки охлаждающей жидкости (головка Torx Т20).

Рисунок 13-7 — Блок отопителя:

1 — кронштейн патрубков;
2 — поролоновые уплотнители;
3 — винт крепления кронштейна патрубков;
4 — винт крепления патрубков;
5 — винт крепления радиатора;
6 — радиатор;
7 — патрубок подводящий;
8 — патрубок отводящий

Отвернуть шесть винтов 1, рисунок 13-8, и разъединить блок отопителя на две части.

Рисунок 13-8 — Блок отопителя: 1 — винты блока отопителя

Извлечь испаритель 1, рисунок 13-9, из блока отопителя.

Рисунок 13-9 — Испаритель системы кондиционирования:

1 — испаритель системы кондиционирования

Сборка

Собрать блок отопителя в обратной последовательности, при этом:

— установить новые поролоновые уплотнители;

— установить на патрубки системы отопления новые уплотнительные кольца.

Как снять печку на уаз хантер

Лечение суставов

Сайт про суставы

Как снять печку уаз хантер

Все начиналось еще с покупки автомобиля. После перегона автомобиля домой заметил небольшие капли на пассажирском коврике. Подтянул хомуты на кранике печки и вроде как помогло, но не на долго. Постепенно капли на коврике плавно перерастали в небольшие мокрые пятна, а в итоге после приезда из командировки на утро на коврике обнаружил вот ЭТО!

Вот это сюрприз

Приехал в гараж к отцу и начался разбор полетов. Думал в начале что потек радиатор на печке но после разбора оказалось все отлично.

Вот радиатор так радиатор, с таки тяжело замерзнуть

Проверив запасы отец нашел абсолютно новый моторчик на печку, еще по его словам с автобуса ЛИАЗ, на котором он лет 15 назад работал, т.к. по мощности он был по выше решено было его и установить.

Родной моторчик 12/25

новенький 12/60. Как будто только с конвейера. и не скажешь что ему уже 15 лет

Собрали все в родной корпус,

родной корпус печки

заменив при этом патрубки

Патрубки на краник отопителя (кстати кран один в один с ВАЗ)

на радиатор установили все назад.
ПЕЧКА заработала как вертолет. Обороты аж сдувало (но при этом проблема запотевания лобового стекла так и ни куда не ушла), да и течь не пропала.
Начал все-таки грешить на радиатор — а вдруг он все таки не герметичен.
Разбирать по-новому сразу не стали, т.к. через неделю должна была быть доставлена, заказанная за ранее печка НАМИ-4.
И она у меня в руках.

родная и такая долгожданная

По быстрому скнинули старую печку.

Второй раз сняли минут 10

Как по инструкции на демонтаж пола конструкция притока воздуха в салон.

лишние запчасти на полку (может куда еще сгодятся)

в гараже лишних запчастей не бывает

найдем применение в другом проекте.

Ставим новую печку на место

места в ногах пассажира прибавиться!

Подключаем воздуховоды и патрубки на кран (кстати шланги которые были в комплекте с печкой на подошли вообще ни как, пришлось делать с переходниками из того что было.

получилось достаточно не плохо

ставим на место и подключаем панель регулировки воздуха и реостат

Уже смотрится намного солиднее в салоне.

Крепим снаружи воздушный фильтр и забор воздуха.

Очень даже приличный элемент экстерьера

Пробуем. Печка просто класс. Проехав после установки 150 км по трассе и около 100 км по городу накатав понял что как же я раньше без нее вообще мог ездить. Тряпочку для протирания стекла внутри салона положил по дальше, надеюсь на долго забыть про нее.
Спасибо огромное производителю. Это то без чего нормально передвигаться в интенсивном режиме невозможно, особенно во время дождя.
Кстати о самой главой проблеме из-за чего и начал разбирать печку! Оказывается потек кран на отопителе из под штока закрытия/открытия крана. Купил на этот раз разборный. Поставил вместе с НАМИ-4.

Главный виновник начала всех переделок отопителя.

Блог про Уаз

Самый лучшая доработка штатного отопителя Уаз Хантер, это его замена на более совершенный и производительный отопитель производства НАМИ. Достоинств у него больше, чем недостатков, к основному из которых относится большая цена. Если же хочется сэкономить, то повысить эффективность работы штатного отопителя можно с помощью некоторых несложных доработок, которые будут рассмотрены ниже.

Доработка и совершенствование конструкции отопителя Уаз Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его надо снять с машины и заделать изнутри с помощью автомобильного герметика все углы и места сопряжения деталей корпуса. А затем, желательно, тоже изнутри, обклеить стенки короба тонкими, в 2-3 мм, листами автомобильной шумо и виброизоляции. Все это в комплексе устранит утечки воздуха, немного повысит теплоотдачу и несколько снизит общую шумность отопителя во время работы электродвигателя.

Следующим шагом надо попробовать любым доступным способом, например оклейкой оконным уплотнителем по периметру, загерметизировать нижний прямоугольный выходной лючок корпуса отопителя. Это нужно для того, чтобы устранить утечки воздуха, когда крышка лючка закрыта, тем самым повысив силу потока воздуха, который пойдет через гофрированные шланги на лобовое стекло или через нижние боковые распределители воздуха.

Ну и в заключении, надо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, находящийся изнутри корпуса отопителя и частично закрывающий левый выходной патрубок подводящий воздух к лобовому стеклу. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него сила подачи воздуха в левый гофрированные шланг увеличивается, а значит и возрастает сила обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Течь дождевой воды из корпуса отопителя УАЗ Хантер в салон.

Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, во время стоянки все равно может попадать в салон Уаз Хантер. Первоначально, в результате осмотра и контроля во время дождя, казалось, что поступление капель воды в салон как то происходит по сливному шлангу короба.

Затем предполагалось, что поврежден сам пластиковый короб. В действительности же, было точно выяснено, что вода в салон поступает через стык верхнего внутреннего железного короба отопителя который выходит наружу кузова. Там он образует небольшой бортик, на который устанавливается нижний уплотнитель лючка.

Дождевая вода затекает под этот уплотнитель, затем идет в щель между выступающим бортиком короба и непосредственно кузовом. И уже оттуда попадает сразу же внутрь корпуса отопителя и затем через неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. То есть в пластиковый короб она изначально не попадает, а обходит его.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

Установка дверного уплотнителя на крышку лючка воздухозаборника Уаз Хантер.

В любом случае, установлен на машине пластиковый короб над радиатором отопителя или нет, естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем и в салон при закрытом лючке воздухозаборника надо предотвращать. Лучше всего с этой задачей справится установленная сверху лючка пластиковая накладка. Только надо заранее выяснить, подходит ли она для Уаз Хантер с нижним расположением поводков стеклоочистителя или нет.

Если же нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове машины для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки лючка воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей Уаз Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это обычный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Никаких особых сложностей при установке такого уплотнителя нет. Единственное, на что надо обратить внимание, это чтобы при установке крышка была поднята максимально вверх, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка лючка воздухозаборника максимально уплотнена по всему периметру и попадание внутрь воды практически исключено, даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя Уаз Хантер.

Штатно, в отопителе Уаз Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Ватт. Его возможностей откровенно не хватает, чтобы нормального протягивать воздух через радиатор. Еще от маленькой производительности МЭ236 очень сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Подобрать на замену МЭ236 более мощный электродвигатель особого труда не составляет. Например это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Ватт, или 197.3730 мощностью 60 Ватт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Ватт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить штатную крыльчатку, а также, чтобы у него на корпусе присутствовали подходящие шпильки или резьбовые отверстия для его крепления в отопителе.

Кроме того, не лишне будет учесть и нагрузку, которую при работе этот электродвигатель будет создавать на бортовую сеть и соответственно генератор. Так, потребляемый ток у электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Ватт составляет 15 Ампер, против 5 Ампер у штатного МЭ236. Поэтому, возможно, золотой серединой будет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Ватт и потребляемым током в 8 Ампер.

Крыльчатка электродвигателя отопителя Уаз Хантер и высота ее установки.

Если не брать во внимание глобальные переделки, то каких то легко доступных альтернатив штатной крыльчатке нет. На эффективность же работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена высоко и ее лопасти почти полностью скрываются в диффузоре, то при всех прочих равных условиях, поток воздуха из отопителя будет горячее и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка установлена низко, то повысится эффективность обдува лобового стекла и соответственно будет быстрее устраняться его запотевание. Так что, тут надо подбирать высоту ее установки исходя из личных предпочтений.

Установка привода дистанционного управления краном отопителя Уаз Хантер.

Кран включения отопителя установленный на Уаз Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность, по каким то причинам, инженерами автозавода осталась не реализованной.

Чтобы исправить этот недостаток, можно самостоятельно установить в салон привод управления отопителем от какой то модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом, в отдельном материале.

Сезонное обслуживание отопителя Уаз Хантер.

Обслуживание отопителя не сложное и много времени оно не занимает. Проводить его желательно хотя бы раз в год и перед осенне-зимним периодом эксплуатации, так как от этого будет напрямую зависеть нормальная работа отопителя зимой.

Прежде всего надо проверить и при необходимости прочистить оба резиновых шланга слива воды и отверстия их входа в перегородку моторного отсека — шланг из пластикового короба и шланг из отопителя.

Немало песка, грязи, листьев и другого мусора скапливается и в самом пластиковом коробе.При очистке короба надо обязательно проверить чистоту и проводимость отверстия для слива, очень часто оно забивается мусором.

Также желательно проверить все соединения и подтянуть гайки крепления корпуса отопителя к кузову, крепления электродвигателя, крыльчатки и дополнительного сопротивления, ну и в качестве профилактики, можно смазать втулки или подшипники вала электродвигателя, и трущиеся поверхности механизма привода лючка воздухозаборника.

Ремонт печки уаз хантер

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

1. Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
3. Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
4. Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
5. Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
6. Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

• отопительное устройство КИТБ;
• печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
• радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто. Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

1. Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
2. Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
4. Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
5. На место установите салонные фильтры.
6. Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
7. Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
9. Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Статьи, обзоры, отчёты камрадов о походах, туризме, оружии, секретах выживания в дикой природе и чрезвычайных ситуациях.

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда что продолжу рассказывать про переделки его своими руками,

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. ниже Цельсию, то передняя печка перестает остается боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря что машина хорошо утеплена. Поиск показал, что проблема есть множество вариантов решения “сделан” обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, руками, своим путем. плохой прогрев (быстрое остывание) скорость потока воздуха решать предстояло радикально…

Я “положил” эту мысль ждать, пока мне что пригодилось. сосед (держит ларек контрактных запчастей по соседству где принес… печка (точнее как выяснилось корпус мотора печки и какой) ST-215 пошла. Печка УАЗа была снята все разложено

Печка УАЗа была разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят для специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней (снятой половины) родной, но места для радиатора. решено перенести болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на ГРМ, естественно все через резину (везде подкладываем между металлом).

Все собираем корпусе, проклеить теплозащитой все что можно щели обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста обдува печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на самое то))). Схема электрического подключения взята теперь вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. выхода блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только нашу нет) запуск…)))

Надежды зима еще но “ходовые испытания” показали: на печка дует многократно сильнее, чем старая; на приподнимает кепку радиатор рука Внешнюю эстетику получившегося оставил поставлю просто сверху узкую полочку вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую поднял рычаг закрыл, ничего интересного. Теперь

УАЗ Hunter › Бортжурнал › Доводим до ума родную печку УАЗ и ставим кран отопителя с управлением из салона.

Хорошего Для вас времени суток!

Сначала зимы занимался маленькой доработкой отопителя, а поточнее избавлял заводские недоделки.

Начну с отопителя.
Когда пришли холода и потребовалось отопление салона я сообразил что его нет как такого.Нет нет печка работала карлсон усердно трудился при всем этом издавая звук пылесоса «вихрь» но ни особенного напора воздуха ни тепла не было.

Было надо как то решать делему.Поглядел на волшебство печь НАМИ но стоимость сооовсем неадекватная.Еще чуток добавить и можно автономку вкорячить) в общем нет.

Решил для начала родную печку отладить.Сделаю-хорошо, нет будем далее голову разламывать)

Читайте

Ну и помчалось!Снял печку и сходу подохренел от количества дырок в ее корпусе.Да я понимаю что дескать через эти дырки теплый воздух все равно в салон идет и типо утрат нет.Но когда этот воздух нужен например на стекле то его там нет так как он где то под торпедой потерялся.
В конечном итоге все дырки и щели были заделаны кузовным герметиком.С этой неувязкой разобрались!

Далее о радиаторе.

Если поглядеть как стоит радиатор то можно сходу осознать куда уходит тепло.А поточнее оно не уходит, а просто не забирается потоком воздуха.Неувязка такая: когда радиатор стоит в кожухе то меж радиатором и кожухом печки есть зазоры.Хотя какие там зазоры там дыры практически по сантиметру и совершенно не похоже что они когдато были заделаны.Соответственно воздух вместо того чтоб проходить через радиатор идет по пути наименьшего сопротивления, то есть между радиатором и стенкой печки, тем самым не нагревается.

КАК

СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ

КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ.

Чистка, промывка радиатора печки без распайки и системы охлаждения, как

снять радиатор , УАЗ патриот

Как снять радиатор отопителя, чистка, промывка радиатора печки, без распайки и системы охлаждения, УАЗ патр.
Проблему решил при помощи туристической пенки, проклеев коврик по торцам радиатора.

Теперь про карлсона трудягу.

Родной моторчик устраивал всем кроме одного.Слишком короткий вал.Даже если крыльчатку сдвинуть на самый край вала она все равно не входит полностью в диффузор отопителя и не создает нужную тягу.

Читайте

Из положения можно выйти поставив моторчик от отопителя ГАЗели.

Берем моторчик от ГАЗели, отрезаем вал с одной стороны(тот что короче) и ставим этот мотор вместо родного(крепежные отверстия совпадают).И потом регулируем крыльчатку чтоб она полностью вошла в диффузор.Да я еще на всякий случай поменял крыльчатку на новую.

После доработки проездил зиму.Печка работает отлично!Пару недель стояли морозы далеко за 20 градусов но о том чтоб закрывать радиатор даже не думал.Воздух прет горячий в машине жара!Незнаю почему но шум от печки снизился раза в два, хотя обороты у моторчиков одинаковые.В общем впечатления только положительные!

Ну и еще одна вещь которая сильно раздражала это кран на печку который стоит на блоке под капотом.Невозможность регулировать температуру воздуха из салона это бЯда.

В магазине купил кран отопителя, написано было что для хантера.

Отчет Разборка панели. Замена печки — Кузов и салон

ТЭГИ: Панель,торпедо,печка

В первый год эксплуатации своей примерки были заменены антифриз, термостат, промыт отопитель салона, а также прошлось заменить основной радиатор (родной потек), но (!) проблема плохого отопления салона так и не была решена.

На прогретой машине оба патрубка на входе и выходе были горячие, при этом температура из воздуховодов была 35-38С. Салон нормально прогревался через полчаса езды. Так как все что можно было сделать, так сказать малой кровью, было сделано, оставалось только снять печку и понять почему же она не греет

Летом как то было не досуг, а как градусник за бортом стал показывать «-» стало ясно — пора решаться
Перед тем как начать разбор, взял печку у Олега (Автоуниверсал) [за что ему отдельный респект!].
Разборка и сборка заняла два дня. К сожалению фотик в первый день был благополучно забыт дома , а во второй он замерз поэтому фоток можно сказать нету… но я постараюсь подробно описать процесс разборки тем более, что по снятию многих частей уже есть отчеты с фото.

СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ С АКУМА!!!
Если будете снимать печку, слейте антифриз
1. Начинаем со снятия перчаточного ящика (пара раздвижных шарниров внизу)
2. Затем плоской отверткой снимаем накладку с порога пассажира
3. Скрутив один пластиковый винт снимаем накладку с крыла
4. Открутив 6 саморезов снимаем панель которая находится за перчаточным ящиком.
Подробнее по пп. 1-4 смотри

5. Далее снимаем панельки с руля, для этого снимаем пластиковое кольцо с замка зажигания, выкручиваем из нижней панели 6 «ТУПЫХ» саморезов — таких больше не будет, так что отложите их отдельно. Разнимаем панели.

6. Снимаем подрулевые переключатели. Каждый крепится 2я белыми саморезами. Их можно вкрутить на место, дабы не потерять. С левого нужно снять один разъем электрики, с правого два.

7. Снимаем плоской отверткой накладку с порога водителя, откручиваем пластиковый винт с накладки на крыле, затем откручиваем 3 самореза которыми крепится водительская панель (в той, что есть ящичек) и срываем его с защелки. Когда будете снимать — не усердствуйте, т.к. справа (с внутренней стороны) привинчина белая релюшка!

накладка на крыло.

Панель водителя

8. Снимаем центральную консоль — консоль на которой расположена кнопка аварийки, магнитола и т.п. Для этого сначала откручиваем внизу два самореза (под кнопками рециркуляции и кондея), затем поддевая плоской отверткой сверху правого воздуховода снимаем панель. Отключаем разъемы с кнопок аварийки и подогрева зеркал/заднего стекла. Снимаем тросик управления заслонкой центральных воздуховодов.
9. Снимаем магнитолу. Отключаем ее, но тут у кого как, у меня просто снимается фишка с магнитолы и разъем с антенны.
10. Панель спидометра крепится 1 саморезом справа (под центральной консолью) и два над щитоком приборов. Открутив вынимаем сдернув левую часть с защелки. Там же снимаем три фишки с управления зеркал, корректора и регулятора посветки.
11. Открутив 4 самореза снимите сам щиток приборов, отключив 3 разъема. Под ним сразу снимите крепеж проводки с основной панели.
Подробнее по пп.8-11 смотри

12. Теперь приступаем к тоннелю и подиуму.
а) Скручиваем ручку МКПП, вынимаем крышку из под ручника.
б) Снимаем панель с прикуривателем (надо снять две фишки, с самого прикуривателя и с подсветки пепельницы)
в) Выкручиваем 6 саморезов крепящие тоннель. 2 под ручником, 2 под панелью прикуривателя и 2 с боков барного ящика (возле сидений). Все можно вынимать тоннель.
г) Подиум крепится: 1 саморез над правой коленкой водителя, 1 саморез слева от крепления магнитолы, 4 самореза крепят блок управления печки. Перед тем как снять подиум, удалите с него элементы – декоративное продолжение подиума под блок печки, они прикрывают мозги (ECU) от ног водителя и пассажира. Начинать нужно с правого. В месте соединения элемента с подиумом потяните в сторону пассажирской двери, он должен сняться с салазки. Затем отверткой нажмите изнутри на черную заглушку, которая удерживает левый элемент. Написано много, но там все просто

в собранном виде
слева

справа

13. Снимаем пластиковые панели со стоек (где высокочастотки стоят). Они держатся на двух защелках, так что снимать нужно сверху резким движением, но все равно будьте аккуратны!

14. Теперь поддев плоской отверткой снимите воздуховоды обдува лобового стекла. На левом нужно будет снять фишку со светодиода системы NATS. В районе светодиода под воздуховодами (левым и правым) будет по болту под крестовую отвертку, откручиваем. Внизу основной панели (около) дверей надо открутить еще по гайке. После этого приподнимаем и снимаем всю панель целиком. Вытаскиваем ее из машины в правую дверь.

15. Теперь нужно снять проводку с усилителя (трубы). Крепежей там много, всех не перечислю, но если вы до туда смогли добраться, то их найдете Срезать их не стоит, они вполне хорошо вынимаются (при помощи отвертки или плоскогубцев) из дырочек и потом туда вставляются!

16. Далее снимаем с усилителя (в это в районе руля) релюши и др. блоки, откручиваем монтажный блок (сверху 2 самореза и 1 внизу)

17. Теперь откручиваем 2 металлические стойки (по 4 гайки на каждой), которые находятся под подиумом.

18. Откручиваем руль от усилителя (снизу две гайки — они отличаются от остальных, будьте внимательны). Что бы не ложить руль на «пол» подставьте под него что нибудь!

19. Откручиваем еще один болт от усилителя (находится перед рулем)

20. Теперь откручиваем 3 гайки слева и 2 справа и снимаем усилитель подав ее в правую дверь.

21. Все доступ к печке открыт! Снимаем 2 мощных самореза соединяющие печку с кондеем. Находятся саморезы спереди — один посередине места их соединения, другой в низу (нет на фото). Далее откручиваем три гайки (одна сверху, две снизу) крепящие корпус печки к кузову. Если смотреть на место соединения печки и кондея, то корпус печки стоит как бы за корпусом кондея, а спереди ухо крепежа с кондея. Все это не дает их легко разнять. Снимать кондиционер, не хотелось, поэтому открутил гайки крепления кондея и блока в котором стоит мотор печки, после этого удалось вынуть печку БЕЗ СНЯТИЯ КОНДЕЯ!!!

Ну вот и все.
Теперь осталось понять в чем причина хреновой работы печки.
Я рассчитывал, что какие то проблемы с радиатором печки, но он был идеален, даже получше того, что я взял у Олега.

Остаются заслонки… на горячую все идеально открывается, т.е. она не подмешивает холодный воздух. На холодную она закрывала отопитель, но не до конца, оставалась щель около 6-8мм, но это не может влиять на поток тепла, ведь он влияет на холодных воздух летом…

Промыл отопитель, горячей водой — чистый! Греется весь хорошо. Тут ваще начал сомневаться, стоило ли снимать печку?

Долго крутил свою и Олегову печки… решил располовинить свою, что бы поставив ее на место посмотреть/пощупать как радиатор будет греться и отдавать тепло…

Как только разобрал все стало ясно.

Причина холода найдена!!!
Зад радиатора вставляется в пластиковые выступы внутри печки, так вот их в моем корпусе печки практически небыло — они были сломаны. В их отсутствии отопитель был не плотно прижат к корпусу, из-за чего не весь холодный воздух проходил через отопитель, так сказать сифонил мимо.

Меняем корпус печки на тот, что взял у Олега, вставляем в него свой отопитель, регулируем заслонку так, что бы летом было холодно, а зимой тепло и ставим печку на место. Заливаем антифриз как положено, подключаем щиток приборов, другие провода, что сняли. Заводимся… (хотя было страшновато, заводить когда все вокруг в проводах)
Проверяем печку, через 2 минуты работы двигателя Т уже 32, в общем эффект есть!!!
Сейчас при прогретом двигателе Т из левого воздуховода 57-58С.
Все измерения делал термопарой при вот таком положении ручек

Собираем все в обратном порядке!

ВСЕ!!! Остается теперь внимательно последить, что бы не было потеков антифриза с отопителя в салон. Ииии… наслаждаемся теплом в машине

ЗЫ. Что удивительно, но разборка и сборка панели обошлась без потерь и лишних деталей (саморезов, гаек, и т.п.). Единственно косячнул, забыл одеть разъем на отопитель зеркал/заднего стекла, но это по сравнению с тем что было сделано… мелочь

Как снять печку на уаз 469 своими руками

Скачать

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

1. Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
3. Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
4. Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
5. Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
6. Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

• отопительное устройство КИТБ;
• печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
• радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто. Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

1. Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
2. Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
3. Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
4. Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
5. На место установите салонные фильтры.
6. Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
7. Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
9. Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Замена топливного фильтра уаз патриот евро 3

Как снять кухонную технику и приспособления

Вы можете сэкономить на ремонте кухни, самостоятельно сняв бытовую технику и оборудование. Если вы повторно используете свою технику, храните ее в закрытом, недоступном месте во время ремонта. Если вы планируете пожертвовать свою старую бытовую технику, многие благотворительные организации с радостью заберут ее для вас, если вы ее удалите.

Всегда:

Перед тем, как начать, выключите электричество в монтажной коробке.Приклейте кусок ленты к выключателю, чтобы никто не включил его, пока вы работаете.

Отключите воду под раковиной или отключите воду во всем доме.

Если у вас есть вопросы по отключению водопровода и газа, позвоните специалисту.

Используйте тележку для бытовых приборов или пневмоподъемник для удаления тяжелых приборов.Их можно арендовать в большинстве пунктов проката или в магазинах товаров для дома.

Вывоз мусора:

Чтобы снять мусоропровод, ослабьте зажимную гайку на сборнике мусора с помощью плоскогубцев. Как только вы удалите стопорное кольцо, мусор упадет, поэтому попросите кого-нибудь подержать его, чтобы оно не упало.

Мойка:

С помощью универсального ножа разрежьте силиконовую полоску вокруг раковины, которая прикрепляет раковину к столешнице.

Поднимите монтировку, молоток и надавите на нее, чтобы вынуть раковину из шкафа.

Используйте части 2х4, чтобы они действовали как точки опоры, чтобы поддерживать раковину, пока вы не будете готовы ее поднять.

Столешницы, шкафы и фартуки:

Используйте монтировку и молоток на фартуке и прилавках.Плитки часто можно использовать повторно, если хранить их целыми кусками, возможно, вы сможете пожертвовать их на благотворительность.

Если старую столешницу нельзя использовать повторно, сабельная пила поможет вам срезать ее и утилизировать.

Если вы повторно используете свои шкафы или планируете передать их в дар, обязательно пометьте все дверцы и ящики, если вы их снимаете. Это упростит им задачу, когда придет время собрать их вместе.

Вентиляционное отверстие капота:

Чтобы снять вентиляционное отверстие капота, отверните винты, удерживающие его на месте. Отсоедините электрические соединения и, при необходимости, снимите шкаф, в котором находилось вентиляционное отверстие печи. Ослабьте шкаф монтировкой и осторожно снимите шкаф.

Газовые приборы:

Если у вас есть газовые приборы, не забудьте закрыть газовый кран, прежде чем снимать приборы.Клапан может находиться за прибором. Не вынимайте прибор слишком быстро, иначе вы не захотите выдернуть шланг из клапана. Осторожно выдвиньте прибор, пока не дойдете до клапана. Затем во время переделки убедитесь, что газовый клапан размещен внутри ближайшего шкафа, чтобы вам было легко добраться до него.

Посудомоечная машина:

Убедитесь, что на выключателе отключено электричество, и отключите воду под раковиной.

Снимите переднюю крышку в нижней части посудомоечной машины, чтобы открыть провода. Используйте измеритель напряжения, чтобы проверить провода в посудомоечной машине, чтобы убедиться, что питание все еще отключено. Снимите электрическую коробку с блока. Отвинтите гайки проводов и разъедините провода. Начните с зеленого провода, белого, а затем черного.

Отсоедините сливную линию от посудомоечной машины и линию подачи воды от специальной остановки посудомоечной машины.

Откройте дверцу посудомоечной машины, затем выверните винты, прикрепленные к нижней стороне столешницы. Поднимите ноги с помощью гаечного ключа. Медленно вытащите посудомоечную машину, убедившись, что провода не мешают. Также сливная магистраль должна выходить вместе с посудомоечной машиной из-под раковины. Совет: Положите перед посудомоечной машиной кусок ткани или картона, чтобы не поцарапать пол.

Как снять кухонную плиту на автофургоне

Как снять кухонную плиту на автофургоне

Отказ от ответственности: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку, мы можем получить комиссию.Это бесплатно для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Перед тем, как купить автофургон, мы составили исчерпывающий список наших желаний и потребностей. Вначале мы думали, что наличие духовки является главным приоритетом, но по мере того, как наши поиски (и исследования) продолжались, мы быстро поняли, что конвекционная печь подойдет, особенно когда мы нашли дом на колесах, который перечеркнул почти все остальное из нашего списка.

С учетом сказанного, как только мы были готовы начать ремонт нашей кухни, нам нужно было выяснить, как снять кухонную плиту в доме на колесах.Таким образом, мы могли также удалить старые кухонные стойки.

Если вам нужно снять плиту с вашего автофургона, чтобы отложить ее в сторону, почистить или заменить, будьте уверены, это намного проще, чем вы думаете.

Хотя мы не нашли никаких ссылок на нашу конкретную плиту, мы нашли это видео на YouTube, которое помогло нам в этом процессе.

Как снять кухонную плиту на автофургоне

Важно отметить, что все дома на колесах разные, поэтому, хотя именно так мы убрали нашу плиту с кухни в нашей 2008 Tiffin Allegro Open Road 32LA, ваша может немного отличаться.Если вы обнаружите, что в чем-то не уверены, мы рекомендуем обратиться к производителю автофургона и спросить его о передовых методах.

Не забывайте отключать газ при работе с объектами, которые используют газ во всем жилом доме. Мы отключили газ во время всего ремонта дома на колесах.

Хотя мы не получили много фотографий во время этого процесса, у нас есть короткое видео, показывающее, как мы снимали кухонную плиту в доме на колесах:

Примечание: если вы видели нашу крошечную переделку кухни, то знайте, что мы решили не добавлять духовку.Дело в том, что мы живем в нашем доме на колесах около четырех месяцев и можем сказать, что наша конвекционная печь потрясающая. Он готовит все, что нам нужно, и позволяет хранить наши шкафы под плитой. Если у вас есть конвекционная печь, и вы никогда не использовали ее, я бы порекомендовал попробовать ее, прежде чем тратить время и деньги на добавление комбинированной плиты-духовки.

---

Шаг 1. Выключите газ

Я уже упоминал об этом однажды, но скажу еще раз. Отключите подачу газа.

Как только у вас отключат газ, самое время приступить к снятию кухонной плиты RV.

Шаг 2. Снимите решетку

Затем вам нужно будет снять решетку, которая закрывает конфорки. Для нашей модели это было так же просто, как поднять решетку, чтобы отделить ее от пластины, закрывающей нижнюю часть плиты.

Шаг 3. Снятие плиты плиты

После того, как вы снимете верхнюю часть гриля, вам нужно будет снять пластину. Это то, что закрывает все, что нам нужно, чтобы снять плиту.

Ниже вы можете увидеть снимок снятой пластины, которая нуждалась в глубокой очистке:

Сначала сбивало с толку попытка снять пластину выше. Никаких видимых защелок, удерживающих его на месте, не было. Мы обнаружили, что он надежно удерживается на месте с помощью давления.

Чтобы удалить его, вам нужно нажать на переднюю часть пластины, в свою очередь, подтолкнув всю деталь, показанную выше, к задней стенке.

По мере того, как мы толкали, передняя часть расшаталась и начала подниматься.Затем нужно было поднимать и снимать его. Это действительно было так просто, ха-ха.

Вы должны отключить газ и снять решетку и верхнюю пластину. На этом этапе мы можем увидеть внутреннее устройство плиты.

Шаг 4: Отсоединение газовой линии от плиты

Глядя на картинку выше, вы можете увидеть, что пластина была удалена. Вы также можете увидеть гаечный ключ и тиски, прикрепленные к болтам, соединяющим газопровод.

Я использовал гаечный ключ и зажимную ручку, чтобы ослабить соединение газопровода.Когда она была ослаблена, я пальцами открутил соединительную гайку до конца.

Теперь, когда у нас есть небольшое руководство, оно не кажется таким сложным, правда?

Как только газовая линия была отсоединена, я вставил ее между задним отверстием под столешницей, которое вы можете видеть на картинке выше.

Шаг 5. Отсоединение плиты от столешницы

Последний шаг — открутить винты, которыми плита крепится к столешнице. Для нашей конкретной печи у нас было 4 винта, удерживающих ее на месте.

Если вы посмотрите на заднюю часть изображения выше, вы увидите линию заземления, соединенную с боковой стороной плиты с помощью винта (это белый кабель, идущий из-под столешницы). Винт, удерживающий землю на месте, необходимо удалить, также, глядя на картинку, вы можете увидеть еще один ближе к передней части печи.

Нам нужно было удалить эти два винта вместе с двумя другими с противоположной стороны. После этого мы смогли поднять плиту и снять ее.

Ранее я упоминал, что мы с Кэти снимали плиту, потому что создавали свои собственные столешницы. По этой причине на этом этапе я обратил пристальное внимание на толщину счетчиков и размер отверстия. Это дало нам лучшее представление о том, какие материалы подойдут.

Такие маленькие шаги помогли нам избавиться от некоторых головных болей в процессе изготовления столешницы.

Мы надеемся, что эта статья вселит в вас уверенность при снятии кухонной плиты RV.Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или предложения о различных способах снятия кухонной плиты в доме на колесах, мы будем рады услышать их ниже.

Как чистить горелки (Руководство для домовладельцев)

Фото: shutterstock.com

Мы все были там: конец долгого дня, и вместо того, чтобы стирать брызги на плите, вы решаете, что беспорядок может задержаться на день. Через неделю вы все еще не очистили конфорки плиты, и — во многом благодаря соусу для пасты, который вы только что довели до слабого кипения, — ситуация только усугубилась.Хорошо, пора. Все, что требуется, — это одна глубокая очистка, чтобы вернуть плиту в первозданное состояние. Выполните следующие действия, чтобы очистить горелки печи быстро и с минимумом хлопот.

Инструменты и материалы

Шаг 1

Прежде чем продолжить, подождите, пока горелки полностью остынут. Затем снимите решетки (для газовой плиты) или змеевики конфорок (для электрической плиты). В последнем случае требуется лишь небольшое рывковое движение в точке, где катушки подключаются к розеткам на плите.Если эти катушки не сдвигаются с места, обратитесь к руководству по эксплуатации устройства, чтобы избежать повреждений. Сняв решетку или спираль, переместите их на столешницу, чтобы почистить отдельно.

Фото: Shutterstock.com

Шаг 2

Смешайте в миске чуть теплую воду и немного средства для мытья посуды. Смочите в растворе тряпку или губку, а затем протрите конфорки. (С электрической плитой старайтесь не намочить розетки.) Если вы недавно чистили конфорки, возможно, вам повезет с этим подходом.

Step 3

Для удаления более стойких пятен используйте абразивную силу пищевой соды. Смешайте горсть пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Смочите конфорки пастой и дайте им постоять около 20 минут. По прошествии этого времени налипшие остатки должны стать достаточно мягкими, чтобы их можно было удалить губкой. Наконец, ополосните конфорки, чтобы убедиться, что пасты не осталось.

Step 4

Если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло очистить горелки вашей печи, есть еще один способ, который можно попробовать.Поместите каждую горелку в отдельный пластиковый пакет вместе с четвертью стакана нашатырного спирта. Цель состоит не в том, чтобы покрыть горелки аммиаком, а просто изолировать их от паров аммиака. Оставьте пластиковые пакеты на ночь в раковине на случай утечки. На следующий день, при хорошей вентиляции на кухне, откройте пакеты, и теперь, наконец, конфорки должны очиститься под губкой. Как только конфорки перестанут слеживаться в остатках, не забудьте тщательно промыть их, чтобы удалить все следы аммиака.

Step 5

Протрите горелки чистой тканью или бумажными полотенцами и дайте им высохнуть на воздухе. Перед повторным подключением катушек к электрической плите убедитесь, что и катушки, и розетки печи полностью сухие.

Дополнительные примечания
Один из приемов ежедневной очистки — это опрыскивание горелок уксусом. Дайте им немного постоять (возможно, пока вы ставите посуду в посудомоечную машину), затем протрите обработанные уксусом конфорки чистой тканью или бумажным полотенцем.Очистка горелок после каждого использования этой плиты предотвращает накопление жира и остатков пищи, что исключает необходимость глубокой очистки, подобной процессу, описанному в шагах выше.

Как удалить следы ожога с плиты

Обратите внимание, что этот пост содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon и влиятельные лица Rewards Style, мы зарабатываем на соответствующих покупках, и за любые продажи, совершенные по таким ссылкам, мы получим небольшую комиссию — без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Мы покажем вам, как удалить следы ожогов от плиты, используя натуральные ингредиенты, такие как пищевая сода и лимон.

Я просто скажу это … Я ненавижу стеклянные плиты! В моем старом доме у меня была газовая плита, которая мне очень понравилась, но когда мы переехали в наш нынешний дом, мы застряли на электрической. Сначала я не придал этому большого значения. Я вырос с электрическими плитами и имел газ только несколько лет, поэтому я, естественно, подумал, что смогу вернуться к электричеству. Я был неправ! Я чувствовал, что уже в первый день приготовления у меня уже были следы ожогов, и похоже, что моя плита испортилась.Вот как удалить следы ожогов с плиты.

И, к сожалению, я действительно думал, что он испорчен, ха-ха! Но последние несколько недель я подумал, что должен быть способ очистить мою плиту, не требующий использования бритвенного лезвия. Конечно, есть и другие люди, которые находятся в той же лодке, что и я. И, к счастью для меня, были. После некоторых исследований выяснилось, что многие из них советуют использовать пищевую соду и уксус. Я знаю, что моей маме нравится запах уксуса, поэтому ей не понравится мое следующее заявление, но я не хотела, чтобы мой дом пахнул так.Вместо этого я решил использовать лимон и очень доволен тем, как получился этот маленький проект!

Вот то, с чем я работал, и 3 из 4 горелок выглядели так… очевидно, мы никогда не используем заднюю левую часть lol! И, пожалуйста, не судите 🙂

Я буквально использовал только 2 вещи, чтобы очистить свою плиту… пищевую соду и лимон. У большинства из вас, вероятно, уже есть эти предметы в вашем доме…

Я щедро вылил на плиту пищевую соду.

Затем я выдавил лимоны поверх пищевой соды. Я не мог поверить, как он начал пузыриться… это было похоже на научный эксперимент!

Я оставил это на 10 минут, а затем смыл губкой. Я не мог поверить, как легко удалялось большинство следов ожогов! Мне пришлось оттереть несколько проблемных участков, но буквально на очистку поверхности у меня ушло около 10 минут.

Кажется, у нас действительно новая печь, и это было так легко сделать.Это определенно небольшой совет, за который я буду держаться!

9 простых шагов по замене электрической варочной панели

Установить новую портативную варочную панель вместо ржавой спиральной электрической плиты сложнее, чем вы думаете. Это не просто небольшая работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, и не легкий проект.

Требуется тщательное планирование, потому что замена оборудования и установки обойдется в большие деньги. К счастью, вы можете легко установить это устройство, выполнив следующие действия по замене электрической варочной панели .

Как работает электрическая варочная панель?

Механизм любой электрической варочной панели заключается в том, что она использует поток электричества для нагрева струн или ниток. Тепло от этих хорошо расположенных струн — вот что готовит вашу еду. У него есть кнопка, с помощью которой можно регулировать ток, тем самым управляя количеством электричества, которое в него попадает.

Стандартный диапазон напряжения для электрической варочной панели составляет 120–240 вольт. Обычно в нем есть автоматический регулятор, который контролирует время приготовления.

Используя соответствующие инструменты, вот несколько хорошо объясненных шагов, которые следует предпринять для правильной замены.

Пошаговое руководство по замене электрической варочной панели

Шаг 1. Извлеките бывшую электрическую варочную панель

Вынуть существующую варочную панель — это первое, что вы должны сделать, если она есть. Но если его нет, продолжайте делать следующее.

Чтобы снять ее, вы должны отключить электрический ток вокруг старой варочной панели, чтобы избежать поражения электрическим током.Кроме того, перед перемещением варочной панели удалите все связующее вещество и отсоедините все соединительные кабели.

После того, как вы отключили питание в качестве меры предосторожности, постарайтесь проверить соединение с помощью тестера, чтобы узнать, есть ли в нем ток. Проведите тестером по положительному или отрицательному кабелю, и если он светится, значит, ток все еще есть. Следовательно, вы должны хорошо его отключить.

Также обратите внимание на все схемы, по которым были подключены кабели, создайте мысленную картину этого.Или, еще лучше, защелкните, потому что таким же образом вы подключаете новую варочную панель. Обратитесь за помощью, чтобы поднять гаджет из положения.

Шаг 2. Освободите достаточно места для новой варочной панели

Постарайтесь освободить достаточно места для новой варочной панели. Стандартная площадь обычно указывается в руководстве производителя для этой конкретной варочной панели, и вы должны соблюдать ее должным образом. Тем не менее, общие утвержденные требования к пространству — 0,76 м над ним и 0,6 м вокруг него.

Шаг 3. Выберите подходящую соединительную коробку

Выбранное соединение должно соответствовать электрическим требованиям варочной панели, но это если у вас их много. Убедитесь, что напряжение как на старой, так и на новой варочной панели одинаковое.

Для стандартной варочной панели потребуется соединительная коробка на 240 вольт, так как она имеет диапазон напряжения 30-50 вольт

Шаг 4. Измерьте проем варочной панели

Постарайтесь измерить отверстие для варочной панели на кухне, чтобы купить новую, которая вам подходит.Измерение поможет при замене, но если вы ставите его впервые, используйте размер вашей новой варочной панели. Затем добавьте 125-225 мм со всех сторон, чтобы покрыть удлинение столешницы.

Шаг 5: Расположение выреза в столешнице

Чтобы упростить задачу, поищите варочную панель, у которой есть монтажная деталь и размер выреза, совпадающие со старой. Желательно приобретать новую варочную панель того же производителя, что и старая. Это дает вам преимущество запрашивать наполнение, чтобы закрыть любое пространство, образованное вырезом большего размера.

В случае, если вырез меньше, вам следует обратиться за помощью к профессионалу, потому что всегда рискованно пытаться увеличить вырез. Но если вы настаиваете на том, чтобы сделать это самостоятельно, что вам, конечно же, следует прибить по концам алмазным кругом или болгаркой. Найдите способ уменьшить количество пыли и жидкости, которые падают с него, но не создавайте новый вырез.

Убедитесь, что края выреза имеют сферическую форму, особенно если ваша текущая столешница имеет твердую поверхность. Избегайте использования лобзика, вместо этого ищите фрезерный станок с одинарной канавкой и битом 1.Диаметр 5 см и стержень 1 см. Нанять профессионала для выполнения этой задачи, чтобы не испортить ее.

Другой способ, если поверхность столешницы пластиковая; используйте сверло 1,2 см и круглую пилу или лобзик.

Шаг 6. Измените проем столешницы, чтобы он соответствовал варочной поверхности

При изменении отверстия для варочной панели учтите дополнительно 1-3 см для удлинителя. Но если установка свежая, вам нужно будет сделать проем подходящего размера.Вы должны сделать то же самое, если он мельче, а это значит, что вам нужно расширить его, чтобы он соответствовал варочной поверхности.

В процессе расширения или создания нового проема он может быть слишком увеличен. Следовательно, все, что вам нужно сделать, это набить железную стружку. Используйте их, чтобы избавиться от лишнего места.

Убедитесь, что вы не порезали область счетчика плиткой. Вместо этого используйте мокрую пилу для обхода.

Шаг 7. Разберите блоки, прикрепленные к варочной панели

Вам следует разобрать новую варочную панель и отсоединить все поддерживающие компоненты, такие как крышки и съемные конфорки.Закрепите зажимы для ниток, которые плотно прижимают варочную панель к столешнице.

Присоедините их к верхнему краю с вырезом и закрепите булавками. Используйте двусторонние клейкие ленты, если поверхность вашей столешницы выполнена из гранита.

Шаг 8. Повесьте варочную панель на свое место

Сначала проденьте электрические кабели в созданные для них отверстия. После этого повесьте варочную панель на свое место, вдавив ее в зажимы для ниток.

Осторожно нажмите на нее, чтобы она вошла в зажимы.Затем верните снятую плитку, если она есть, так, чтобы она упиралась в края установленной варочной панели. Из-за застежки вы должны подождать не менее суток, прежде чем снова начать.

Убедитесь, что она высохла, прежде чем ставить варочную панель, чтобы не испачкать ее. Затем снова подключите электрические кабели к источнику питания, используя схему разводки, использованную в старой варочной панели.

Убедитесь, что нет электричества, чтобы избежать поражения электрическим током. После этого подключите кабели, используя изображение, которое вы сделали изначально.

Положительный и отрицательный кабели (красный и черный) — это те, которые подают питание на варочную панель. Убедитесь, что вы подключили его к соответствующим клеммам на соединительной коробке. Затем подключите нейтральный кабель (белый) к соответствующей клемме в коробке; не забудьте также подключить заземляющий провод (зеленый).

Вы должны связать все подключенные кабели кабельной гайкой, которая работает как небольшая крышка, которая отделяет провода от соприкосновения друг с другом. Причина в том, что это может вызвать короткое замыкание.Следовательно, скрутите кабели, прежде чем закрывать их гайкой для кабеля.

Шаг 9: Присоедините отдельные блоки

Вы должны прикрепить обратно все компоненты, которые вы отсоединили во время монтажа варочной панели. Такие детали, как съемные горелки и крышки, следует расположить так, чтобы завершить процесс установки. Включите электричество, чтобы проверить, нормально ли работает варочная панель. Если да, вы можете пользоваться варочной панелью без стресса.

Меры предосторожности при установке

• Вы должны соблюдать Национальный электротехнический кодекс поведения для кабелей из сплава.Убедитесь, что полностью алюминиевые кабельные соединения защищены специальными соединительными инструментами, указанными в данном кодексе поведения. Кроме того, вы должны следовать процедурам согласно их предписаниям.
• Неправильное соединение кабелей из сплавов (алюминиевых, медных или свинцовых домашних кабелей) может привести к возгоранию или короткому замыканию. Старайтесь следовать указаниям, изложенным в руководстве производителя по установке.
• Пропуская кабели через отверстие, не перекручивайте их, чтобы не изменить расположение.Также будьте осторожны, чтобы не оголить кабели от трубки.
• Любые работы, связанные с электромонтажом, должны проводиться на видном месте, не засовывать кабели в стены, потолки или скрытые места. .
• Убедитесь, что все кабели подключены к соответствующим клеммам, и не подключайте их к другому кабелю, чтобы избежать электрического взрыва.
• Варочные панели поставляются с проставкой из полиэстера на периферии, которая улучшает расположение варочной панели на отверстии. Убедитесь, что полиэстер не удален, чтобы варочная панель не выделяла слишком много тепла, которое могло бы вызвать возгорание.Прикрепите спинку клеем, если они начали отваливаться.
• Старайтесь не располагать деревянный кухонный гарнитур прямо над электрической плитой. Вместо этого разместите вытяжку на высоте примерно 13 см ниже кухонного гарнитура. Это снижает вероятность возникновения пожара во время использования.
• Внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя и, в частности, изучите контрольный список профилактического обслуживания. Этот список содержит неисправности устройства, которые не связаны с неправильной установкой или неправильным оборудованием в аксессуаре.
• Вы можете связаться с производителями с жалобами, комплиментами или по любым другим вопросам, используя номера и адреса службы поддержки, указанные в руководстве. Сделать это можно, позвонив или написав по указанному адресу.

Заключение

Заменить варочную панель — более сложная задача, чем заменить электрическую плиту или конфорку. Здесь требуется множество мер предосторожности. Любая ошибка может привести к поражению электрическим током или возгоранию, что может заставить вас подумать о вызове экспертов.Однако, если вы все еще хотите заниматься своими руками, всегда помните

• Для отключения всего потока электроэнергии перед выполнением каких-либо действий с электрической варочной панелью
• Убедитесь, что все кабельные соединения соответствуют требованиям и оригинальному образцу.
• При работе с электрическими кабелями вы можете использовать средства индивидуальной защиты.

Если у вас остались вопросы без ответа, вы можете задать их в разделе комментариев.

Как снять горелку с электроплиты

Когда ваши поддоны почернели от пригоревшей пищи или горелки дымились из-за пролитого масла, вы поймете, что пора очистить эти участки и вернуть плиту в хорошее состояние.

Итак, как снять конфорки электроплиты?

Как снять горелку с электроплиты

Деталь для снятия

Горелки легко снимаются и повторно устанавливаются для промывки. Для этого сначала нужно убедиться, что ваши конфорки полностью остыли.

Затем возьмитесь за внешний край змеевика горелки и поднимите его над краем поддона. Осторожно вытащите его из розетки.

Если она туго натянута, можно осторожно покачивать катушку вперед и назад, пока она не освободится.После этого поддон можно вынуть для облегчения очистки.

Итак, это часть удаления, теперь перейдем к части очистки.

Регулярная очистка

Для регулярной чистки вы можете использовать смоченную водой ткань без ворса, например старую футболку, чтобы слегка протереть все поверхности плиты, включая стороны змеевика.

Причина, по которой следует использовать только ткань без ворса, заключается в том, что ворс, оставленный на змеевиках, будет неприятно дымить, когда вы позже включите плиту.

Некоторые предлагают очистить конфорки, дав ей гореть на высокой ноте, чтобы избавиться от остатков пищи.

Но это очень дымный, вонючий, опасный и, возможно, худший вариант, если он не сработает так, как вы себе представляли.

Это также может привести к срабатыванию детектора дыма дома, а увлажнение помещения увеличит вашу работу.

Итак, если вы считаете это умным средством, на самом деле это не так.

Глубокая очистка

Для тщательной очистки вы можете использовать специализированные химические продукты, которые продаются на рынке, или нехимические продукты, которые можно купить дома.

Если ваши предметы со временем стали твердыми и ржавыми, то лучше выбросить их и купить новый.

Вы можете найти замену для большинства электроплит в местных магазинах товаров для дома.

Если поддоны не так уж плохи, и вы просто хотите обезжирить их и снова вернуть в рабочее состояние, вы можете выполнить несколько простых шагов.

Многие люди предпочитают избегать использования вредных химикатов и выбирают более естественные методы очистки.

Для домашнего средства самое необходимое —

• Мыло для посуды
• Пластиковый скруббер
• Пищевая сода
• Белый уксус
• Бутыль с распылителем

Сначала смешайте в миске несколько капель средства для мытья посуды с теплой водой.Обмакните в него ткань, хорошо отожмите и протрите катушки, но никогда не погружайте катушку полностью в воду.

Это поможет убрать жирность. Чтобы удалить стойкие пятна, приготовьте пасту из пищевой соды с несколькими каплями воды.

Положите катушку на полотенце на плоской поверхности. Нанесите пасту на пятна.

Дайте ему постоять на загрязненном участке в течение нескольких минут (15-20 минут), прежде чем смыть.

Таким же способом можно обрабатывать поддоны для сбора капель.Вы также можете использовать соотношение уксуса к воде 1: 1 и использовать его, наливая его в распылитель.

Если вы боитесь работать с уксусом из-за запаха, в этом случае может помочь добавление эфирных масел.

Удалите твердые пятна пластиковым скребком. Удалите смеси влажной тканью. Затем дайте им полностью высохнуть на воздухе, прежде чем возвращать предметы.

Очистка плиты

Большинство плит очень хрупкие, и их можно легко поцарапать при неправильном уходе.Если вы видите обожженные участки, никогда не используйте стальной или металлический скребок.

Это повредит поверхность на всю жизнь.

Вместо этого выньте поддоны и змеевики, чтобы очистить поверхность, и хорошо протрите участок кипятком и мягкой тканью, чтобы увидеть, что осталось.

Вы узнаете, какие ожоги остались позади. Удалить это можно —

1. Посыпьте поверхность пищевой содой, затем сбрызните ее перекисью водорода и наблюдайте, пока она шипит.

Затем просто промойте и высушите участок нейлоновым скребком, который не оставит царапин.

2. Смешайте столовую ложку соли со столовой ложкой пищевой соды.

Добавьте воды, чтобы получилась паста. Окуните нейлоновый скребок в пасту и потрите пятнистую поверхность, чтобы очистить ее.

3. Используйте смесь жидкого мыла и воды в пульверизаторе, чтобы несколько раз протереть им пораженный участок, пока все следы ожога не исчезнут.

4. Белый уксус — лучшее решение для стеклянной варочной панели. Кислотность помогает удалить грязь.

Просто смешайте одну часть белого уксуса с двумя частями водопроводной воды, и вы сможете использовать его для повседневной очистки, поместив его в распылитель.

5. Пищевая сода обладает антибактериальными свойствами, а лимон обладает естественными жировыми свойствами.

Сочетание того и другого — идеальное решение для удаления пятен.

Сначала сбрызните поверхность пищевой содой, затем протрите испачканный участок долькой лимона и смойте смесь влажной тканью, чтобы обнаружить сверкающую плиту.

6. Смешайте в миске равные части пищевой соды и средства для мытья посуды, чтобы образовалась пенная текстура, и нанесите ее на поверхность, чтобы очистить следы от ожогов.

7. Средство для чистки духовки хорошо удаляет сильные пятна, если оставить его на несколько часов перед тем, как смыть.

После того, как вы закончите очистку, снова установите горелки на их место на плите и запустите каждую горелку, чтобы убедиться, что вы правильно установили каждую из них.

Тогда продолжайте использовать как хотите. Чтобы избавиться от тяжелой работы, вытрите беспорядок, который возникает мгновенно, безворсовой тканью после того, как горелка остынет.

Благодаря этой привычке ваша горелка будет работать дольше и выглядеть аккуратно.Разлив случается, но это не значит, что он должен оставаться в течение длительного периода.

Ваша зона приготовления пищи может снова выглядеть по-новому с этими полезными советами по очистке, если вы просто будете следовать им.

DIY: Как установить газовую плиту | Домашние вопросы

Не пора ли заменить или установить новую газовую плиту духовку? Вы можете установить свою газовую плиту самостоятельно, следуя советам экспертов по установке DIY.

Если вы ремонтировали газовую плиту слишком много раз, вероятно, пора ее заменить.Наем профессионала для установки вашей газовой духовки может стоить вам несколько сотен долларов, но вы можете сэкономить на этих расходах, сделав это самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно заменить и установить газовую плиту, и вы быстро вернетесь к жарке бекона.

СТОП: Перед тем, как приступить к замене газовой плиты, ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями, чтобы убедиться, что установка домовладельца разрешена.

---

---

Материалы:

• Гибкий гофрированный газовый патрубок
• Гаечный ключ
• Желтая тефлоновая соединительная лента
• Детектор утечки газа или жидкое мыло

Шаг 1: Купите правильный разъем газовой плиты

Совет по безопасности: Когда вы устанавливаете газовую плиту, вы никогда не захотите повторно использовать разъем.Поэтому, прежде чем начать, сходите в домашний центр или хозяйственный магазин и купите новый разъем. Покупка подходящего разъема — самый важный шаг к безопасной установке. Ищите эти вещи:

• Убедитесь, что на нем четко обозначен «диапазон».

• Купите соединитель с необходимыми концевыми фитингами. Обычно газопровод имеет диаметр 1/2 дюйма. труба с черной резьбой, и соединение с печью будет наружным (внешняя резьба) или внутренней резьбой (внутренняя резьба) 1/2 дюйма.примерка. Если вы не можете найти соединитель с необходимыми концевыми фитингами, используйте черный газовый патрубок на линии для установки концевых фитингов.

• Приобретите соединитель достаточной длины, чтобы у вас было место для работы между плитой и стеной.

Шаг 2: Вытяните диапазон

Вытяните диапазон и закройте газовый кран (он отключается, когда рычаг находится под прямым углом к ​​трубе). Запорная арматура будет расположена либо за полигоном, либо в подвале чуть ниже.Если у вас нет выключателя, это лучшее время, чтобы добавить его для вашей безопасности.

Шаг 3: Намотайте трубную резьбу

Оберните желтую тефлоновую ленту для стыков труб дважды вокруг резьбы по часовой стрелке. 1/2 дюйма. x 3/4 дюйма муфта вмещает 3/4 дюйма. концевой фитинг соединителя, так как соединители с 1/2 дюйма. концевые фитинги на обоих концах не всегда доступны.

Шаг 4: Присоедините разъем к газовой линии

Снимите концевой фитинг соединителя, оберните нескошенный конец тефлоновой лентой и прикрутите его к газовой линии. Предохранительный совет: ВСЕГДА используйте оба концевых фитинга и НИКОГДА не привинчивайте соединительные гайки к черным газовым фитингам или трубам, иначе вам будет гарантирована утечка. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не перегибать разъем и не допускать резких изгибов.

Шаг 5. Используйте колено для улицы

Винт 1/2 дюйма. x 1/2 дюйма уличный локоть в газовый порт дальности. Затем ввинтите другой концевой фитинг соединителя в уличный колено. Используйте тефлоновую ленту на каждом фитинге и будьте осторожны, чтобы не перетянуть.

Шаг 6: Затяните гайки

Затяните гайки соединителя на двух концевых фитингах соединителя, удерживая трубку прямо напротив фитинга. Предохранительный совет: НЕ используйте тефлоновую ленту для этой резьбы, так как она может повлиять на уплотнение.

Шаг 7: Проверьте герметичность

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда проверяйте свою работу на предмет утечек. Откройте газовый кран (вертикальное положение) и зажгите конфорки плиты примерно на минуту, чтобы выпустить воздух из газовой линии. Затем опрыскайте все стыки детектором утечки газа (продается в домашних центрах). Вы также можете использовать теплую мыльную воду. Если вокруг стыка есть пузырьки, это указывает на утечку.Для дополнительной безопасности вы можете позвонить в местную газовую компанию, чтобы проверить свою работу.

Шаг 8: Установите новую печь на место

Если утечек не обнаружено, вставьте новую печь на место и убедитесь, что все выровнено.