Как снять амортизатор передний: Замена амортизаторов — цена в техническом центре «Автопрофи»

Содержание

Замена амортизаторов Рапид и Поло

За что отвечают амортизаторы?

Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство — отдавать эту энергию 🙂 То есть работают они в простом цикле: сжались — разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.

Что такое неисправность амортизатора?

У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.

Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.

Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства — досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле 🙂

А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:

  

И ведь не пришлось отсылать его к «терапевту», проблема действительно крылась в амортизаторах!

Замена передних амортизаторов

Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:

  

Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.

— открутить гайки крепления «поводков» стеклоочистителя;

— демонтировать «поводки» с помощью съёмника:

  

— демонтировать пластиковое жабо:

  

Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх

И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:

  

Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:

— открутить центральную ступичную гайку:

  

Как и при любой работе с подвеской, возможны «нежданчики» и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:

  

Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:

  

Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:

  

То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:

— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:

  

— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:

  

Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:

  

— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:

  

— открутить болт крепления тормозного диска:

  

— снять тормозной диск:

  

— снять разъём с датчика ABS:

  

— открутить рулевой наконечник:

  

А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:

  

Но нередко в ход приходится пускать и «тяжёлую артиллерию»:

  

Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:

 

Сразу оцените состояния шаровой опоры:

  

— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:

  

Пациенты готовы к реинкарнации:

  

А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?  

Отвечаю: во-первых, при таком «экономичном» способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:

  

Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.

Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:

  

Если видите хоть малейшие повреждения резьбы — меняйте болты:

  

А лучше просто меняйте, безо всяких «если»

Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:

  

Для извлечения необходимо слегка развести края. 

— извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:

  

Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15

Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:

  

— открутить верхнюю гайку:

  

— снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.

Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием «прокачка амортизатора», вдавив и вытащив несколько раз шток:

  

Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.

— надеть на шток отбойник и пыльник:

  

— установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:

  

Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:

На внутренней обойме есть небольшой буртик:

  

И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:

 

И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным

Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку: 

  

— затянуть гайку:

  

Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!

— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:

  

— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:

  

— вставить новый болт:

  

Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°

Стойки готовы к установке. Так чего ждать?

Нюансы при установке

— вставить стойку:

  

  

— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:

  

  

— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:

  

 Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:

  

Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:

 

— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;

— наживить центральную ступичную гайку:

  

Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?

— прикрутить стойки стабилизатора:

  

Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми

— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:

  

— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;

— затянуть ступичные гайки:

  

50Nm+45°

— затянуть верхние гайки:

  

Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!

  

Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:

  

Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:

  

— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.

Вот и всё. Всё? А вот и нет:

  

Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:

  

Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется

Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ АМОРТИЗАТОРОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

как снять и установить амортизаторы

Автор Владимир На чтение 5 мин. Просмотров 2k. Опубликовано

В результате длительной эксплуатации автомобиля либо преждевременной поломки у владельца транспортного средства может возникнуть необходимость заменить передние и задние стойки. На моделях ВАЗ 2108, 2109 и 21099 срок работы амортизаторов варьируется в пределах 50–100 тысяч километров пробега и зависит от условий езды. Управлять автомобилем с неисправными амортизационными стойками запрещается, так как поломка может привести к аварии. Посему важно хотя бы представлять в теории, как производится замена.

Предназначение амортизаторов

Основная функция амортизаторов заключается в удерживании транспортного средства на дороге при любом состоянии дорожного покрытия. За счёт стоек не теряется управление при наездах на неровности, что обеспечивает комфортную езду. Также передние и задние стойки не позволяют автомобилю сильно крениться при вхождении в резкий поворот.

Как задняя, так и передняя амортизационная стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоят из двух элементов — самого амортизатора и смягчающей пружины. Амортизатор представляет собой цилиндрическую трубу с гладкими внутренними стенками, заполненную рабочей жидкостью. В ходе движения автомобиля пружина не даёт амортизатору опускаться на слишком низкую высоту.

Элементы передней подвески: 1 — защитный колпак; 2 — ограничитель хода сжатия опоры; 3 — верхняя опора стойки; 4 — подшипник верхней опоры; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — регулировочный болт; 8 — эксцентриковая шайба; 9 — защитный кожух; 10 — буфер хода сжатия

Причины и признаки необходимости замены стоек

Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:

  • характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
  • наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко обнаружить при визуальном осмотре;
  • неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
  • сильная тряска при наездах на кочки.

Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.

Необходимые инструменты

Снять неисправные стойки и установить на их место новые возможно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

  • Торцевая головка на 17 и 19.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ.
  • Домкрат.
  • Пассатижи.
  • Трещоточная рукоятка.
  • Вороток.
  • Гаечные ключи на 17 и 19.
  • Проникающая смазка.
  • Ключ для удерживания штока амортизатора от случайного проворачивания.
    Спецключ не даёт проворачиваться гайке во время откручивания

Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109

Замена задней амортизационной стойки на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает последовательное выполнение ряда этапов. Для обеспечения надлежащей работы амортизатора следует придерживаться следующей инструкции.

  1. Откройте багажник машины и снимите защитный колпачок со стороны, где располагается стойка. После этого крепко удерживайте шток амортизатора, чтобы предотвратить проворачивание, и отверните накидным ключом крепёжную гайку.
    Снимаем колпачок и скручиваем крепёжную гайку
  2. При помощи домкрата поднимите автомобиль для получения доступа к стойке.
  3. Воспользовавшись гаечными ключами, открутите нижний болт, которым закреплён амортизатор. Для этого одним ключом удерживайте крепёжную гайку болта, а вторым выверните нижний фиксатор стойки и выньте его.Выкручиваем и вынимаем фиксатор
  4. Выведите нижнюю часть стойки и спустите амортизатор вниз. После этого снимите со штока защитную резиновую подушку и железную шайбу.Опускаем стойку и снимаем подушку и шайбу
  5. Снимите неисправную стойку и поставьте на её место новую в обратном порядке. Надевая при установке железную крышку на защитный чехол, важно проверить, чтобы фланец заправился в кромку на чехле. Возможно, замену нужно будет сделать в паре
  6. Завершив установку стойки, проверьте, вошел ли шток амортизатора в специально отведённый стакан, после чего наденьте обратно резиновую подушку и закрепите металлическую шайбу.

Видео: как заменить на ВАЗ 21099

Как снять и поставить передние на «девятку»

Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

  1. Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие.Демонтируем заглушку
  2. После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть.Ослабляем гайку штока
  3. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт.Вынимаем шплинт
  4. Отверните гайку, которая закрепляет шаровой шарнир, после чего извлеките его из отверстия.Снимаем шаровый шарнир
  5. Отведите тормозной шланг от кронштейна, чтобы не повредить его.Шланг кронштейна лучше спрятать
  6. Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку.Демонтируем стойку
  7. Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.

После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.

Видео о проведении работ

https://youtube.com/watch?v=HrnXtK17AeI

Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять и проверить передний амортизатор Mercedes W210

Главная  »  W210   »   Как снять передний амортизатор Mercedes W210
  1. Сперва в подкапотном пространстве снимите крышку с правой стороны (т. е. перед верхним креплением правого амортизатора).
  2. Верхнее крепление амортизатора необходимо ослабить. Чтобы шток поршня совместно не поворачивался, удерживайте его ключом. Для этого также существует специализированный ключ Mercedes — трубчатый торцовый гаечный ключ SW 17 с приваренным сверху рычагом, в который вставлена другая трубка для противодействия штоку поршня.
  3. Снимите верхнюю тарелку и резиновый подшипник.
  4. Далее необходимо вывесить переднюю часть автомобиля.
  5. Болт нижнего поперечного рычага необходимо немного ослабить. Далее можно откручивать верхнее крепление амортизатора, предварительно ослабив контргайку. Для того чтобы шток поршня при этом не вращался, удерживайте его подходящим вильчатым ключом.
  6. Снимите амортизатор.
  7. Сборка переднего амортизатора производится в обратном порядке. Лучше при замене амортизатора использовать новые самозакручивающиеся гайки.
  8. Нижнее болтовое соединение на поперечном рычаге закрепите с усилием 55 Нм.
  9. Сверху настолько завинтите первую гайку, чтобы она прилегала к распорной втулке, затем завинтите моментом 15 Нм.
  10. Верхнее крепление (гайка) необходимо закрутить с моментом 30 Нм. Во время закручивание необходимо создать противодействие ключом на 17.

Применяйте в вашем автомобиле только деблокированный амортизатор с соответствующей меткой, как показано на рис. Нижнее болтовое соединение на поперечном рычаге должно быть затянуто моментом 55 Нм.

Проверка снятого амортизатора

  1. Снимите со штока поршня защитную втулку, резину и распорную втулку. Подвеска переднего колеса в разрезе. Кинематика этого принципа конструирования дает хорошие предпосылки для комфортной езды, точного ведения колес и рулевого управления. 1 Верхний поперечный рычаг, 2 Поворотная цапфа с верхним шаровым шарниром, 3 Наконечник поперечной рулевой тяги с шаровым шарниром, 4 Амортизатор, 5 Поперечная рулевая тяга, 6 Винтовая пружина, 7 Стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. В штоке поршня могут образовываться деформации в виде различных изгибов и канавок. Обязательно проверьте, поскольку поврежденный шток зажимается при перемещении.
  3. Разберите амортизатор на две части: газовую и масляную камеры, посредством разделяющего поршня. Проверить масла вы сможете, сместив шток поршня до установки на разделительный поршень, а далее замерьте ход на штоке. Исправный амортизатор показывает значение от 0 до 2 мм. Если значение превысило 20 мм, то потребуется замена.
  4. Вдавите шток поршня в конструктивное положение амортизатора и отпустите. При этом не должны быть слышны стучащие или шипящие звуки.
  5. Амортизаторы рекомендуется заменять в паре, исключением может быть, если сохраняются заводские метки на одной оси. Если амортизаторы используется уже долгое время, то лучше произвести парную замену.

Похожие записи

как снять и установить передние стойки Subaru Legacy и Outback

 

СНЯТИЕ стоек

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите передние колеса.
4. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна гибкого
тормозного шланга.
5. Пометьте положение головки болта регулировки развала колес, которым
стойка крепится к сборке поворотного кулака.
6. Выверните болт крепления к стойке опорного кронштейна электропроводки
колесного датчика ABS.

7. Отдайте крепежные гайки
и извлеките два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

  Самоконтрящиеся
гайки при отпускании подлежит замене в обязательном
порядке!

8. Отпустите три крепежных гайки верхней опоры и извлеките стоечную
сборку из-под автомобиля через колесную арку.

РАЗБОРКА

1. При помощи зажатого в тиски
специального приспособления сожмите винтовую пружину стоечной
сборки, затем с помощью специальной торцевой головки ST 927760000
отпустите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора
в сборке верхней опоры стойки.

2. Медленно отпустите сжимающее приспособление и снимите винтовую
пружину.
3. Снимите пыльник и демпферную пружину.

Проверка состояния компонентов

Внимательно осмотрите компоненты стоечной сборки на наличие признаков чрезмерного
износа и механических повреждений, удостоверьтесь в отсутствии трещин и порезов
резиновых компонентов. вышедшие из строя элементы замените.

Телескопический амортизатор

  При обслуживании
газонаполненных амортизаторов в обязательном порядке надевайте
защитные очки!

1. Осмотрите извлеченный из стакана стоечной сборки амортизатор
на наличие признаков развития утечек.
2. Вручную проверьте полноту и плавность хода поршневого штока.

3. Надежно зафиксируйте корпус
уложенного горизонтально амортизатора, прижмите плунжер циферблатного
измерителя к поверхности штока на удалении L = 10 мм от среза
гладкой части, затем отожмите шток вниз с усилием W = 2 кГс,
приложенным к концу резьбовой части и обнулите измеритель.
Далее, с тем же усилием (2 кГс) потяните конец штока вверх
и считайте показание измерителя. Если результат измерения
превышает предельное допустимое значение (0.8 мм), замените
амортизатор.

4. Утилизация вышедших из строя
амортизаторов должна производиться с соблюдением специальных
мер предосторожности. Ни в коем случае не предпринимайте попыток
разборки амортизатора, перед утилизацией просверлите корпус
амортизатора.

Верхняя опора стойки

Внимательно изучите состояние резиновых компонентов сборки верхней опоры,
в случае выявления признаков старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений
замените вышедшие из строя элементы.

Пыльник

Пыльник подлежит замене в случае выявления признаков старения резины, трещин,
порезов и прочих повреждений.

Винтовая пружина

Осмотрите винтовую пружину на наличие трещин, сколов и прочих дефектов. Замене
подлежат также просевшие и вытянутые винтовые пружины, — если равномерно нагруженный
автомобиль имеет неравномерную посадку (удостоверьтесь, что колеса не спущены),
следует замерить свободную длину винтовых пружин, сравнить результаты измерений
с требованиями Спецификаций и в случае необходимости заменить вышедшие из строя
пружины.

Демпфер

Состояние демпфера проверяется так же, как и состояние всех прочих резиновых компонентов
стойки (см. выше).

СБОРКА

Винтовая пружина должна устанавливаться витками с укороченным шагом
вверх

1. Прежде чем приступать к сборке стойки поверье
механизм генерации демпфирующего усилия на наличие признаков попадания
в него воздуха (см. далее).
2. Установите амортизатор вертикально поршневым штоком вверх и отожмите
последний вниз до упора.
3. Ухватившись за конец штока пальцами, подвигайте его вверх-вниз.
Если величина хода штока превышает 10 мм, следует произвести удаление
попавшего в амортизатор воздуха (см. далее).
4. Вытяните поршневой шток до упора вверх, затем отожмите его вниз
до конца хода, — повторите данную процедуру 3-4 раза.

  После завершения
процедуры удаления воздушных пробок стойку не следует опускать
в горизонтальное положение, в противном случае продувку придется
повторить!

5. Подготовив амортизатор к установке, сожмите специальным приспособлением
винтовую пружину. И посадите ее на стойку витками с укороченным
шагом вверх.

6. Правильным образом разместите
нижний торец пружины в нижней тарелке стоечной сборки, — конец
витка должен попасть в специальное углубление в седле.

7. Посадите на шток поршня амортизатора резиновый демпфер и пыльник.

8. До упора вытяните шток и
наденьте на него верхнюю тарелку пружины с вложенным в нее
резиновым седлом, — проследите за правильностью посадки тарелки.

1 — Наружу от диаметральной плоскости автомобиля

9. Посадите на шток верхнюю опору и временно затяните НОВУЮ самоконтрящуюся
гайку.
10. Удерживая шток поршня от проворачивания рожковым ключом, при
помощи специальной головки ST 927760000 затяните самоконтрящуюся
гайку с требуемым усилием (55 Нм).

УСТАНОВКА

1. Заправьте стойку на свое штатное место в арке
колеса.
2. Установите верхнюю опору и затяните гайки ее крепления с требуемым
усилием (20 Нм).
3. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных
меток болта регулировки развала колес и, удерживая его головку неподвижной,
затяните с требуемым усилием (175 Нм) НОВУЮ самоконтрящуюся крепежную
гайку.
4. Закрепите на нижней опоре стойки жгут электропроводки колесного
датчика ABS и гибкого тормозного шланга, — затяните болты крепления
опорных кронштейнов с требуемым усилием (32 Нм).
5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю.
6. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для
проверки и регулировки углов установки передних колес.

 

Демонтаж амортизатора Miata

Демонтаж амортизатора Miata
10 Действия по снятию передних пружин и амортизаторов Miata

от Charles Broadfoot


Этот процесс из 10 шагов может быть выполнен одним человеком с базовыми навыками механики. Этот 10-шаговый процесс предназначен только для снятия передних пружин и амортизаторов. Там другая документация на Miata.net, в которой содержится информация о задних пружинах. и шоки, которые работают очень хорошо.Итак, начнем…..

Примечание: Этот процесс потребует выравнивания, если вы не заменяете пружины.

Что вам понадобится как минимум…..

  • Компрессоры пружин
  • Трещотка
  • Полный набор метрических головок, включая 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм и 21 мм
  • Глубокая головка 14 мм и 17 мм
  • Полный набор метрических ключей, включая 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм и 21 мм
  • Подставки для домкрата
  • Хороший прочный домкрат (не используйте домкрат из комплекта запасных колес)
  • Тормозной стержень
  • Железо для шин
  • Перчатки (мне отлично подошёл хороший комплект кожаных рабочих перчаток)
  • Гаечный ключ и головка, подходящие для ваших пружинных компрессоров
  • Резиновый молоток

  1. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля, поставьте на домкраты и снимите обе передние шины (не пытайтесь делать это по одному колесу за раз, это только расстроит вас позже)
  2. Снимите болты с обеих сторон, которыми стабилизатор крепится к стабилизатору поперечной устойчивости. ссылки.(см. рисунок ниже)

    С этого момента вы можете работать с одной стороной за раз или выполнять каждую. шаг для обеих сторон. При этом стабилизатор поперечной устойчивости должен быть отодвинут в сторону. время.
  3. Снимите 2 10-мм болта, удерживающих пластиковый кожух с каждой стороны
  4. Снимите хомут для шланга, прикрепленный болтами к задней стороне амортизатора.
  5. Ослабьте болт в нижней части амортизатора. Это, вероятно, можно было бы удалить, но я решил ослабить его до самой последней минуты.
  6. . Ослабьте болты номер 1 и 2 (головка на 14 мм) в верхней части ударное крепление. Вероятно, вы могли бы удалить их, но я снова решил подождать. ослабить болт номер 3 (17 мм) от центра амортизатора, но НЕ СНИМАЙТЕ его. Вы можете ослабить его полностью до верха нити, но если вы удалите это, у тебя будет большой беспорядок на руках, и это тоже может быть больно.
  7. Выверните 2 болта стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепят стабилизатор к раме машина. Иногда к ним может быть немного сложно добраться, если они немного прячутся. за пластиковым кожухом. Вам не нужно удалять их, но вам понадобится чтобы вывернуть болты, чтобы выполнить шаг 8. Попробуйте вывернуть их до упора. как вы можете, не удаляя их.
  8. Снимите болт верхнего рычага подвески. Это действительно длинный болт, который соединяет ваш верхний рычаг управления к раме. Вам понадобится головка на 21 мм и насадка на 21 мм. гаечный ключ для выполнения этой задачи.После того, как вы сняли гайку, вы можете нажать ДЛИННЫЙ болт из верхнего рычага и рамы. Если появляется ДЛИННЫЙ болт застрял и не хочет выходить, вернитесь к шагу 6. ​​Много раз, болты стабилизатора просто нужно немного отвернуть

    Блин, забыл сфоткать!!!! (Изображение скоро появится)

  9. После того, как болт из шага 8 вынут. (это должно быть полностью наружу), вы можно снять 2 болта (только 1 и 2) с верхнего крепления амортизатора (шаг 6) и болт снизу амортизатора. (шаг 5) (то есть, если вы не сделали это уже.)
  10. Снимите весь амортизатор и пружину в сборе. Вы должны в этот момент быть в состоянии просто поднять амортизатор и пружину в сборе из ниши колеса

    На этом этапе вам нужно будет подготовить новые амортизаторы и пружины и работать к повторной сборке. Задача снятия амортизаторов не должна занимать много времени больше часа за угол на первый раз . положить вещи обратно вместе — это тот же процесс в обратном порядке.Если вы заменяете заводские амортизаторы и не заменяя пружины, регулировка не нужна.


Примечание от Дэвида Дьюерда:

Я работаю у дилера Mazda и имели много возможностей сделать это. Я обнаружил гораздо более простой способ сделать эта операция. Когда стабилизатор поперечной устойчивости отсоединен от нижних рычагов подвески, отсоедините верхнюю шаровую опору от шпинделя. Откручиваем стойку вверху и дно.Подденьте нижний рычаг управления, а также верхний рычаг управления. рычаг, и снять стойку в сборе довольно легко.


Как снять верхнюю гайку амортизатора

Внутренняя часть подвески автомобиля неполноценна без амортизатора. Это механическое или гидравлическое устройство обеспечивает водителю комфортную езду, амортизируя или поглощая компрессионные или ударные импульсы.

Следовательно, необходимо обеспечить плавную работу амортизаторов.В противном случае ваш комфорт в поездке будет поставлен под угрозу. Всякий раз, когда появляется какая-либо неисправность, проверьте состояние амортизатора, сняв его. Вы знаете, как убрать удары?

Для этого необходимо открутить болты или гайки амортизаторов. Следовательно, стоит знать, как снять верхнюю и нижнюю гайки амортизатора. Этот пост прольет свет на то, как снять болты крепления амортизатора. Давайте погрузимся!

Как снять верхнюю гайку амортизатора

Даже если у вас самые лучшие амортизаторы, их ремонт или замена через определенное время необходимо. В большинстве случаев мы снимаем болты амортизатора, чтобы либо заменить амортизатор, либо починить его. Следовательно, важно знать, как устранить шоки. Давайте рассмотрим это шаг за шагом.

Шаг 1 — Установка колодок для шин

Установите колодки на шину, с которой вы хотите работать. Держите по крайней мере один на передней стороне, а другой на задней стороне колеса. Это предотвращает нежелательное перемещение.

Шаг 2 — Увеличение высоты автомобиля

Теперь с помощью домкрата поднимите автомобиль с одной стороны, где находится шина.Затем поместите подставку для домкрата, чтобы выдержать вес автомобиля, так как автомобили тяжелые.

Этап 3. Определение местонахождения амортизатора

Какой амортизатор необходимо снять в случае утечки амортизатора? Если вы хотите снять передний или задний амортизатор, для обоих требуется один и тот же метод. Однако их позиции несколько различаются.

Например, под капотом можно дотянуться до болтов крепления переднего амортизатора. Наоборот, чтобы получить доступ к нижним болтам амортизатора, нужно залезть под машину.

Многие автомобили позволяют добраться до задних амортизаторов под автомобилем. Кроме того, верхние крепления некоторых автомобилей имеют возможность доступа из внутренней части.

Поэтому очень важно определить идеальное расположение амортизатора, особенно верхней гайки.

Шаг 4 — Снятие верхней гайки амортизатора

Амортизатор имеет верхнюю и нижнюю гайки. Итак, почему вы должны сначала открутить болты крепления амортизатора? Это позволяет снять амортизатор снизу при первом снятии верхней гайки.

Итак, как снять верхнюю гайку амортизатора? Вам понадобится инструмент для снятия амортизатора, например, гаечный ключ, чтобы удерживать монтажную гайку. Затем возьмите другой инструмент для снятия гайки амортизатора (можно использовать гаечный ключ), чтобы предотвратить нежелательное перемещение амортизатора. Наконец, ослабьте гайку, удерживая амортизатор от вращения.

Шаг 5 — Снятие нижней гайки амортизатора

После снятия болтов крепления амортизатора с помощью инструмента для снятия верхней гайки стойки снять нижнюю гайку становится легко.Вы просто ослабляете гайку, и вся стойка проходит через днище автомобиля. Используйте высококачественный съемник гаек стойки, чтобы снять гайку.

Как затянуть верхнюю гайку амортизатора

Ослабление или затягивание верхней гайки амортизатора требует выполнения того же процесса, но в обратном направлении. Чтобы затянуть верхнюю гайку на амортизаторе, вы должны сначала найти плоское пятно амортизатора.

Для выполнения этой задачи вам понадобятся два рожковых ключа. Используйте один рожковый ключ, чтобы удерживать верхнюю гайку, а другой — чтобы удерживать амортизатор на месте.Он останавливает нежелательные движения. Теперь затяните его правильно.

Итак, до какой степени нужно затягивать верхнюю гайку на амортизаторе? Как вы узнаете, правильно ли вы затянули его или нет? Вы должны затягивать его до тех пор, пока втулка расширяется (выпирает) на равную внешнюю ширину металлического амортизатора.

Но не переусердствуйте. В противном случае вы можете раздавить куст, и гибкость куста будет нарушена. В результате амортизатор скоро изнашивается, и у вас не остается другого выбора, кроме как заменить его.

Часто задаваемые вопросы

Как выкрутить болт из амортизатора?

Перед тем, как выкрутить болт амортизатора, убедитесь, что вы сжали пружину. В противном случае это приведет к серьезным телесным повреждениям.

Многие профессиональные эксперты рекомендуют использовать головку на 21 мм, на конце которой имеются лыски под ключ.

Инструмент этого типа помогает надежно удерживать шток амортизатора. Затем вы используете один инструмент, чтобы удерживать стержень, а другой, чтобы ослабить и снять гайку.

Если вы хотите снять верхнюю и нижнюю гайки, снимите сначала верхнюю, а затем нижнюю гайку.Это облегчает работу.

Как удалить застрявший болт нижнего амортизатора?

Болт амортизатора может заржаветь. Он может сильно прилипнуть к амортизатору, что помешает вам его снять. Первое, что вам нужно сделать, это удалить грязь и пыль с поверхности амортизатора с помощью проволочной щетки. Затем добавьте проникающее масло, такое как PB B’laster внутрь. Хорошо замочите.

Теперь оставьте его в таком состоянии на несколько минут. Затем используйте молоток, чтобы нанести несколько легких ударов. Это позволяет ослабить область контакта.Затем используйте 6-гранный ключ или торцевую головку, чтобы свободно сломать его.

Могут ли амортизаторы заклинить?

Да, амортизатор может заклинить. Вы можете заметить это по нескольким признакам, таким как подпрыгивание транспортных средств, необычный шум и т. д. Проблемы с заеданием в основном возникают, когда амортизатор замерзает, что приводит к выходу из строя системы плавной подвески.

Могут ли стойки замерзнуть?

Независимо от того, лучшие у вас стойки или обычные; у них меньше шансов замерзнуть, так как внутри них только масло, которое не замерзает.Если ваша стойка не работает должным образом, это означает, что она повреждена или внутрь нее может попасть вода, которая замерзла.

Заключение

Вам все еще интересно, как снять верхнюю гайку амортизатора? Конечно нет! Мы описали все шаги, чтобы сделать это правильно. Убедитесь, что вы заботитесь о своем амортизаторе должным образом, чтобы предотвратить износ.

Как заменить передний амортизатор Chevy S-10 1994-2004 гг.

Дата создания: 04.03.2021

В этом видео показано, как установить передние амортизаторы TRQ на Chevy S-10 1994-2004 годов выпуска.

1991 — 2004 GMC S-15 Сонома

1991 — 1991 GMC Syclone

1992 — 1993 GMC Тайфун

1998 — 2000 Исузу Хомбре

1991 — 1994 Олдсмобиль Бравада

1996 — 2001 Олдсмобиль Бравада

1983–2004 Шевроле S10 Пикап

1983 — 1990 GMC S-15 Пикап

1983–1994 Шевроле Блейзер S10

1995 — 2005 Шевроле Блейзер

1983 — 1991 GMC Джимми С-15

1992 — 2001 GMC Джимми

1996 — 2000 Исузу Хомбре

1982 — 1990 GMC S-15 Пикап

1991 — 2003 GMC S-15 Сонома

1982–2003 Шевроле S10 Пикап

2001–2005 Шевроле Блейзер

1999 — 2001 Шевроле Блейзер

1991–1994 Шевроле Блейзер S10

1982–2004 Шевроле S10 Пикап

1982–1989 Шевроле S10 Пикап

1983–1992 Шевроле Блейзер S10

1994–1994 Шевроле Блейзер S10

2002–2004 Шевроле S10 Пикап

1992–1993 Шевроле S10 Пикап

1982–1990 Шевроле С10 Пикап

1991–1991 Шевроле С10 Пикап

1994–2004 Шевроле S10 Пикап

1996–1997 Шевроле Блейзер

1987–1989 Шевроле Блейзер S10

1994 — 2003 GMC S-15 Сонома

1994–2003 Шевроле S10 Пикап

1994 — 2001 GMC Джимми

1983–1989 Шевроле С10 Пикап

1983–1990 Шевроле S10 Пикап

1996 — 2005 Шевроле Блейзер

Снятие и установка стойки передней подвески

‘ Амортизаторы следует хранить в вертикальном положении. Если они хранятся в горизонтальном или перевернутом положении в течение длительного времени, их следует поместить в вертикальном положении при комнатной температуре с полностью выдвинутыми стержнями амортизатора не менее чем за 24 часа до установки.

♦ Негазовый амортизатор после снятия останется в любом нужном положении. В версии с газовым давлением шток демпфера будет полностью выдвинут при снятии.

• Если верхнее крепление стойки не снимается вместе со стойкой, схождение колес не будет нарушено.

— Ослабить гайки крепления переднего колеса.Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее.

Убедитесь, что автомобиль всегда устойчив и хорошо поддерживается. Используйте профессиональный автомобильный подъемник или домкраты, предназначенные для этой цели. Домкрат не является адекватной опорой.

— Снять переднее колесо.

— Нажмите на педаль тормоза примерно на 1 дюйм и удерживайте стопором педали.

Удержание педали тормоза нажатой предотвратит вытекание тормозной жидкости из открытых тормозных магистралей во время выполнения работ. Работая с колесной нишей, отсоедините электрический разъем (А) датчика износа тормозных колодок и снимите жгут проводов с зажима на корпусе стойки.Снимите клиновой болт шарового шарнира (стрелка).

— Осторожно подденьте или постучите по рычагу подвески, чтобы вытолкнуть шаровой шарнир из корпуса стойки.

0018685

— Установка производится в порядке, обратном снятию. Всегда заменяйте клиновой болт шарового шарнира. При установке клинового болта совместите плоскость болта с вырезом в шаровом шарнире.

— Упакуйте и отрегулируйте подшипник колеса, как описано ниже.

— Прокачать тормозную гидросистему. См. 470 Тормоза-Гидравлические.

— Проверить и отрегулировать сход-развал.Работая в багажном отделении, отогните назад язычок стопорной гайки крепления стойки. Снимите гайку с верхней опоры стойки.

— Поддерживая узел стойки снизу, снимите узел стойки. При необходимости используйте выколотку, чтобы вытолкнуть поршень стойки из опоры.

0018685

Моменты затяжки

• Болт клина шарового шарнира (всегда заменяйте)… 22 Нм (16 ft-lb)

• Суппорт к корпусу стойки 70 Нм (51 фут-фунт)

• Стойка к верхнему креплению

• Корончатая гайка поперечной рулевой тяги к концу поперечной рулевой тяги 45 Нм (33 футо-фунта)

» Зажимной винт стопорной гайки подшипника колеса (M8) 15 Нм (11 фут-фунт)

Продолжить чтение здесь: Снятие и установка картриджа передней стойки

Была ли эта статья полезной?

СНЯТИЕ переднего амортизатора

MGA With An Attitude
СНЯТИЕ переднего амортизатора — FS-128

09.07.2012 Уильям Б.Вебер написал:
«Я пытаюсь снять передний амортизатор, но не могу вытащить болт (деталь Moss 321-568), который соединяет амортизатор с верхней тягой. болт с гнездом, но он действительно застрял. Попытался использовать длинную «перемычку» на храповике для большего рычага, но он не сдвинулся с места».

Если после ослабления гайки болт не проворачивается, ад замерз, и у вас БОЛЬШАЯ проблема. Это может помочь, если вы поймете, как собираются детали, чтобы понять, что и где застыло.

Начиная с поворотного звена (5) и продвигаясь внутрь, биметаллическая втулка (6) запрессовывается и после установки рассверливается до нужного размера. Внутри находится прецизионно отшлифованная стальная труба (39), которая обеспечивает опорную поверхность втулки. Когда он новый, рабочий диаметральный зазор составляет 0,002 дюйма (0,001 дюйма по радиусу для пленки смазки). Внутри стальной трубы находится длинный цапфовый болт (44), первоначально с немного большим диаметральным зазором.

На каждом конце цапфы имеется тонкая металлическая манжетная шайба (42), удерживающая внешний край резинового уплотнения (41), и чуть более толстая упорная шайба из твердой стали (40).Снаружи от этих бит находятся амортизаторы, а также головка болта и гайка. Когда болт затягивается, он сжимает амортизаторы, чтобы удерживать чашечную шайбу, упорную шайбу и стальную трубу, чтобы они двигались как одно целое с амортизаторами, в то время как втулка цапфы вращается на стальной трубе. Все идет нормально.

Затем переведите часы на много лет вперед и внесите грязь, воду, коррозию, отсутствие смазки и, возможно, несколько лет хранения без использования. Если втулка зацепится за стальную втулку так, что она не сможет вращаться, подвеска больше не будет двигаться.Если стальная трубка заедает на болте, болт не может быть удален. Что теперь?

Если вы поднимете раму, подвеска должна опускаться до тех пор, пока амортизатор не сядет на резиновый демпфер. Затем установите раму на пару подставок. Затем подставьте домкрат под нижний А-образный рычаг, прямо под внешний край винтовой пружины, и поднимите. Это должно поднять подвеску настолько, чтобы слегка приподнять амортизатор от резинового демпфера. Это разгружает все детали подвески, кроме спиральной пружины и внутренних шарниров А-образных рычагов.

Если опускание подвески не приводит к тому, что рычаг амортизатора сидит на резиновом демпфере, цапфы замерзли (или, возможно, амортизатор замерз внутри). подвеска примёрзла. Когда откручиваешь гайку на цапфе,а потом сам болт не проворачивается,значит болт замёрз в стальной трубе И стальная трубка замёрзла во втулке.Если удастся достать болт до поверните немного, но его нельзя выбить, это означает, что болт застыл в стальной трубе, а трубка может вращаться внутри втулки.

Может помочь проникающее масло (если вы можете выдержать его в течение недели). Можно снять масленку и нанести туда проникающее масло. Нанесите проникающее масло на оба конца цапфы. Вы можете попробовать пресс-масленку, чтобы попытаться нагнетать масло в пресс-масленку под высоким давлением.

Возьмите более длинный ломающий стержень и приложите больший крутящий момент к головке болта. Если вы приложите достаточный крутящий момент, либо болт повернется, либо болт сломается с головной части. Если вам повезет, болт может вырваться из стальной трубы и повернуться, в то время как стальная труба останется застывшей во втулке.В этом случае можно выбить болт, и ударник отделится от цапфы. То же самое для нижнего концевого цапфового шарнира. Затем вы можете перенести узел поворотного штифта на рабочий стол, чтобы выбить стальную трубку из втулки, или выбить трубку и втулку из поворотного звена, в зависимости от того, что произойдет раньше с достаточным усилием.

Если болт поворачивается и не может быть выбит из-за того, что стальная трубка примерзла к болту, то следующим шагом будет снятие одного рычага с амортизатора.Имеется поперечный болт, скрепляющий два рычага вместе, и стяжной болт на внутреннем конце одного рычага. Открутите эти болты и снимите рычаг с амортизатора. Если этот рычаг находится на стороне с гайкой цапфы, рычаг оторвется от внешнего болта, оставив узел болта и цапфы все еще прикрепленными к фиксированному рычагу. Если рычаг, который вы снимаете, находится на стороне с головкой болта, то узел болта и цапфы идет вместе с рычагом, оставляя фиксированный рычаг на амортизаторе. Конечным результатом является то, что два рычага затем разделяются, в то время как болт и цапфа все еще прикреплены к одному из рычагов.

Следующим шагом будет отрезать головку болта и отшлифовать ее заподлицо с боковой стороной рычага, затем выбить болт из рычага. В результате узел цапфы остается с застрявшим болтом и стальной трубой без головки болта. Отнесите его на верстак и с помощью пресса или тяжелого молотка выбейте болт из стальной трубы (на самом деле это не требуется) и/или выбейте стальную трубу из втулки. Стальная трубка должна быть удалена до того, как поворотное звено можно будет отвинтить от поворотного штифта. Затем ножовкой (изнутри втулки) можно разрезать втулку на одну сторону, после чего срезанная втулка легко выбивается из поворотного звена.

Практическое руководство: установка амортизаторов BMW R1200GS и Adventure

Мэтт и Иэн из Touratech-USA недавно модернизировали изношенные стандартные амортизаторы на своих BMW R1200GS 2005 и 2006 годов и с тех пор создали это удобное руководство по установке новой подвески на R1200GS или Adventure.

Это относительно простая задача, которую можно выполнить самостоятельно, и она дает возможность осмотреть гайки, болты и втулки, удерживающие вашу подвеску на месте. Это может занять много времени, поэтому не забывайте набраться терпения, не торопитесь и делайте все правильно.Подвеска — не лучшее место для срезания углов.

Это просто руководство с полезными указателями и ни в коем случае не полный набор инструкций. У каждого свои методы и стили. Мы просто надеемся, что это поможет указать людям правильное направление и дать им представление о том, как поменять местами амортизаторы на их BMW R1200GS.

Прежде чем начать

Рекомендуемые инструменты и оборудование:

  • Автомобильный или мотоциклетный напольный домкрат
  • Ключи Torx и отвертки
  • Шестигранные ключи и отвертки
  • Комбинированные метрические ключи, головки и удлинители
  • Динамометрический ключ
  • LocTite или другой резьбовой герметик
  • Противозадирный состав
  • Проникающее масло или WD-40

Снятие заднего амортизатора:

1. ) Поддержка мотоцикла на центральной подножке. Убедитесь, что задняя шина оторвана от земли.
2.) Снять сиденье пассажира и водителя
3.) Ослабить выпускной хомут между каталитическим нейтрализатором и средней трубой глушителя

4.) Открутить болт крепления глушителя, снять глушитель и отложить в сторону

5.) Снимите болт нижнего амортизатора с помощью биты Torx T50. (Этот болт может быть трудно открутить. Поможет использование большого количества проникающей смазки или WD-40 и шуруповерта)

 

6.) Снимите болт верхнего амортизатора с помощью ключа на 15 мм и ключа Torx T50.

 

7.) Осторожно извлеките задний амортизатор из рамы, при необходимости вращая.

 

8.) Это очень важный шаг! Снимите втулку нижней опоры амортизатора с маятника, протолкнув ее через отверстие. Он может застрять, и для его удаления потребуется усилие. Очистите втулку и отверстие, нанесите противозадирный состав на наружную поверхность втулки перед повторной установкой в ​​маятник. (Если вы не убедитесь, что втулка свободно плавает в маятнике, существует вероятность того, что ваш амортизаторный болт не сможет достичь надлежащего крутящего момента и рискует сломать болт при интенсивном использовании.)

9.) Очистите резьбу верхних и нижних крепежных болтов проволочной щеткой. На нижнем болте останется резьбовой герметик.

10.) Очистите старый резьбовой фиксатор из резьбового отверстия в маятнике. (избыток высохшего фиксирующего материала для резьбы может привести к тому, что болт выйдет из строя до того, как будет достигнут необходимый крутящий момент)

11.)  Если у вас есть Touratech Extreme Shock с регулируемой длиной, сейчас самое время настроить его на желаемую длину перед установкой. С помощью рожкового ключа на 24 и 27 мм ослабьте стопорную гайку, затем отрегулируйте высоту. Не регулируйте длину за пределы линий минимума/максимума, отмеченных на резьбе болта. Перед установкой обязательно затяните стопорную гайку.

12.) Нанесите противозадирный состав на резьбу верхнего болта амортизатора. BMW рекомендует заменить верхнюю контргайку

13.) Установить новый амортизатор на место

 

14.) Убедитесь, что верхний болт вставлен с правильной стороны верхнего крепления.Имеется углубление, в которое входит головка болта.

15.) Удерживая болт ключом Torx T50, затяните гайку с усилием 37 ft-lbs (50 Нм).

16.) Используйте кусок дерева или попросите друга поднять заднее колесо настолько, чтобы нижняя опора амортизатора выровнялась.

 

17.) Нанесите синий LocTite на резьбу нижних болтов крепления амортизатора.
18.) Вставьте болт через втулку и опустите амортизатор.
19.) Затяните болт с усилием 43 футо-фунта (58 Нм).

 

20.) Заменить глушитель и сиденья.
21.) Повторно проверьте крутящий момент на велосипеде без опоры (под собственным весом).

Снятие и установка переднего амортизатора

1.) Установите мотоцикл на центральную подножку. Подоприте защитную пластину дополнительным домкратом, чтобы поднять переднее колесо над землей. Пристегните мотоцикл ремнем безопасности, если он нестабилен.

2.) Снимите защитные дуги двигателя, если они у вас есть. Это позволяет переднему рычагу телеуправления перемещаться как можно ниже.

3.) Если у вас модель R1200GS 2005–2006 годов с сервотормозами, открутите болт, крепящий блок распределения тормозов к раме, чтобы рычаг телерычага мог полностью выдвинуться.
4.) Снимите болт нижнего амортизатора с помощью ключа Torx T50.

5.) Для верхней гайки амортизатора вам, возможно, придется снять топливный бак, чтобы получить доступ к верхней части, или, если вам повезет, вы можете использовать накидной ключ на 15 мм с храповым механизмом вместе с шестигранным ключом на 5 мм, чтобы снимите гайку сверху амортизатора.

6.) Удерживая болт верхнего амортизатора шестигранным ключом, ослабьте гайку гаечным ключом на 15 мм.

7.) Осторожно снимите оригинальный амортизатор с велосипеда.

8.) Снимите верхние проставки и втулки с оригинального амортизатора, обязательно установите их поверх нового амортизатора в том же порядке.

9.) Установите новый амортизатор на место и затяните стопорную гайку на верхнем болте амортизатора с помощью небольшого количества синего LocTite. Крутящий момент до 25 ft-lbs. (34 Нм), пока вы или ваш друг удерживаете верхнюю часть корпуса амортизатора от проворачивания с помощью рожкового ключа на 19 мм.

10.) Попросите друга поднять переднее колесо, пока нижний болт не выровняется. Установите нижний болт с противозадирным покрытием. Крутящий момент до 30 фут-фунтов. (40 Нм)

11.) Установите на место бак, защитные дуги и все остальное, что вы сняли для установки.

12.) Опустите домкрат и извлеките его из-под мотоцикла.

13.) Повторно проверьте крутящий момент на велосипеде без опоры (под собственным весом).

Проверьте затяжку всех болтов до и после первой поездки.

Перед поездкой обязательно отрегулируйте провисание велосипеда. (см. наше руководство по настройке провисания).  Для получения информации о том, как настроить все параметры нового электрошока, нажмите ЗДЕСЬ.

Наслаждайтесь новой подвеской!

Как снять передний амортизатор 2010 triton ute

ИСТОЧНИК: снять/заменить узел амортизатора 900s 1995 saab

  1. Слегка ослабьте центральную гайку ступицы, когда все четыре колеса стоят на земле.
  2. Поднимите и поддержите автомобиль, затем снимите пять колесных болтов и снимите колесо.
  3. Снимите центральную гайку ступицы, затем датчик колеса,
  4. Отожмите тормозной поршень с помощью плоскогубцев,
  5. Снимите суппорт с поворотного стержня рулевого управления, затем подвесьте его в колесной нише с помощью кабельной стяжки.
  6. Снимите тормозной диск и заднюю пластину, затем слегка ослабьте гайку на конце поперечной рулевой тяги.
  7. Выпрессуйте гайку наконечника поперечной рулевой тяги с помощью съемника или аналогичного инструмента.
  8. Снимите гайку и болт наконечника рулевой тяги, затем гайку стабилизатора поперечной устойчивости к поворотному рычагу.
  9. Снимите гайку внешней шаровой опоры.
  10. Выпрессуйте шаровой шарнир из поворотного кулака с помощью съемника или аналогичного инструмента, установленного на пружинном звене.
  11. Снимите гайку и утилизируйте. Эту самоконтрящуюся гайку нельзя использовать повторно.
  12. Снимите три верхние гайки крепления стойки МакФерсон, затем стойку.
  13. Зажим стойки MacPherson в тиски.
  14. Сожмите пружину с помощью пружинного компрессора или эквивалента.
  15. Удерживая шток поршня, снимите гайку с помощью инструмента для торцевых головок МакФерсона 89 96 662 или аналогичного. Это самоконтрящаяся гайка, которую нельзя использовать повторно.
  16. Снимите крепление и верхнюю опору пружины, затем спиральную пружину, чехол и ограничитель сжатия.
  17. Отвинтите демпфер с помощью гаечного ключа № 89 96 670 или аналогичного, затем снимите демпфер со стойки.
  18. Выполните процедуру установки в обратном порядке, при этом обратите внимание на следующее:89 96 670 или эквивалент.
  19. Нижний конец винтовой пружины должен упираться в упор в нижней части чашки пружины.
  20. Установите стойку МакФерсон на автомобиль и установите три стопорные гайки на верхнее крепление. Затяните гайки поочередно в соответствии со спецификацией.
  21. Всегда используйте новую центральную гайку ступицы с самоконтрящейся резьбой.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.