Как правильно поменять: Поменять или изменить — как правильно? | Образование | Общество – поменять — Викисловарь — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

поменять — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

по-ме-ня́ть

Глагол, совершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 1a. Соответствующий глагол несовершенного вида — менять.

Приставка: по-; корень: -мен-; суффикс: -я; глагольное окончание: -ть ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение[править]

МФА: [pəmʲɪˈnʲætʲ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

отдать своё и получить вместо него другое, обычно равноценное; обменять
(кого-что) разг. то же, что сменить ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Список всех слов с корнем «мен⁽ʲ⁾-/вменʲ-»	[править]
существительные: вменение, вмененье, вменяемость, замена, измена, изменение, измененье, мена, невменоз, невменяемость, несменяемость, обмен, отмена, перемена, переменная, подмена, подменыш, применение, примененье, смена, сменка, сменщик, сменщица, сменяемость прилагательные: беспеременный, бессменный, отменный, переменный, непеременный, подсменный, посменный, сменный глаголы: вменять, вменяться, выменять, выменяться, менять, меняться, обменять, обменяться, отменить, отмениться, переменить, перемениться, переменять, переменяться, поменять, поменяться, применить, примениться, применять, применяться, променять, променяться, разменять, разменяться, сменить, смениться, сменять, сменяться причастия: применивший, применявший, применяемый наречия: беспременно, взамен, непременно, попеременно, посменно, применительно, сменно

Этимология[править]

Происходит от по- + менять, праслав. *měniti, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. мѣнити, укр. мiняти, мiнити, др.-русск. мѣняти, мѣнити, болг. меня «меняю», сербохорв. миjѐнити,ми̏jени̑м, словенск. meníti mẹ́njati, чешск. měniti, польск. mienić, mieniać, в.-луж. měnić, н.-луж. měniś; от ме́на, далее из праслав. *měna, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. мѣна (греч. συνάλλαγμα), русск. мена, укр. мiна «мена», болг. мя́на, сербохорв. миjѐна, словенск. mẹ́na, чешск. měna, словацк. mena, др.-польск. miana, польск. zmiana «изменение». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

Замена масла в двигателе своими руками, пошаговая инструкция

Замена масла в двигателе – крайне важный аспект, продлевающий срок службы мотора вашего автомобиля.

Вне зависимости от времени года, срока и условий вождения, замена масла требуется двигателю, как человеку вода. В противном случае дальнейших проблем с вашим автомобилем не избежать.

Масло для двигателя стареет и густеет, забивая фильтры, или разжижается, приводя к преждевременному износу элементов двигателя при трении.

Каждый тип двигательной системы требует определенной марки моторной смазки. Ее регулярное обновление продлевает срок эксплуатации автомобиля.

Важность замены моторного масла

Своевременная и регулярная замена масла в двигателе автомобиля означает:

снижение трения вращающихся элементов двигателя;
увеличение герметичности между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами;
повышение давления в узлах с гидроприводом;
охлаждение поршневой системы, подшипников и так далее;
антикоррозийное воздействие на детали автомобиля;
уменьшение наслоения нагара и отложений на деталях двигателя;
снижение активности кислот, образованных окислом масел и при сгорании топлива;

недопущение осадочных отложений в маслопроводах, картере и других деталях двигателя автомобиля.

Классификация

По химическому составу:

Минеральные, синтетические и полусинтетические виды.
По уровню вязкости (SAE):
Зимнее, летнее и всесезонное.
Присадки и качество (API; ACEA)
Допуск от производителей авто

Большинство компаний добавляют в свою продукцию специфические присадки (добавки, изменяющие определенные свойства моторной смазки для продуктивной и длительной работы двигателя автомобиля).

Присадки делают продукт пригодным для эксплуатации автомобиля в определённых условиях. Стоит выбирать качественное сырьё, обладающее необходимыми характеристиками.

Хороший нефтепродукт смазывает, очищает, предотвращает отложения, снижает выхлопные газы, поддерживает свечи зажигания в чистоте, хорошо смешивается с топливом при низкой температуре, защищает от коррозии, легко льётся и оставляет минимум нагара.

Частота замены

Смена моторной смазки зависит от времени года, внешних условий и вида автомобиля. Масло в двигатель заливается в среднем после 12 000 километров пробега, при благоприятных условиях.

При преодолении больших расстояний по пересеченной местности, повышенной нагрузке, процедура происходит чаще.

Замена в двигателе моторной смазки определена предельными значениями в технической инструкции. Такие условия, как увеличение нагрузки, перепады температур, работа в запыленной или влажной среде, сокращают интервал между заменами.

Повышение температуры до 5-10º С требует сезонной смены моторной смазки. Вязкость зимнего варианта падает, и увеличивается нагрузка на вращающиеся детали.
Зимний наполнитель рекомендуется сменить при падении температур ниже +5º С, т. е.
многое зависит от погодных условий.

Частая смена моторной смазки требуется при следующих условиях :

городская езда в плотном потоке машин, особенно простой в пробках;
быстрая езда;
езда на слишком короткие расстояния – мотор не успевает прогреться;
резкие и мощные разгоны.

Также частой смене способствуют следующие неблагоприятные условия:

негерметичность охлаждающей системы;
протечка отработанного газа в картер;
органические и неорганические примеси.

Как поменять масло в двигателе

Замена масла в двигателе своими руками – дело нехитрое.

Как правильно поменять масло в двигателе показывает приблизительно одинаковая схема действий, подходящая для большинства моделей автомобилей:

Правильная замена масла в двигателе начинается с прогрева системы двигателя.
Затем необходимо подождать пока оно остынет. В это время подбираем ёмкость для слива отработанной смазки.
После откручивается заглушка на картере, находящаяся в нижней части поддона. Сначала заглушка откручивается ключом, потом руками. Аккуратнее – моторная смазка сразу польется сильной струёй.

Слив происходит быстро, приблизительно за пять минут.
А затем заливаем новое масло в двигатель. Полная замена моторного масла невозможна, всегда остаётся 3-4% старой отработки, не влияющие на работоспособность движка.

При замене масла в двигателе оценивается состояние слитой моторной жидкости на наличие загрязнений и нежелательных примесей. Иногда стоит промыть систему – это отдельная тема.

Замер масла через щуп обязателен – необходимо выставить правильный уровень масла в двигателе. Сначала заливается 80% и понемногу добавляется до нужного количества. Замена масла в автомобиле включает смену фильтра.

Замена фильтра для масла

Фильтр требуется сменить на новое устройство. При замене моторного масла своими руками, он тоже меняется самостоятельно.

Зачем заменять фильтр

Моторная смазка фильтруется для отсева нежелательных примесей и мельчайшего мусора. После 8 000 км пробега, фильтр неизбежно забивается. Если не сделать замену масла в двигателе вместе с фильтром, то откроется перепускной клапан, и неочищенное сырьё пойдёт в движок. Происходит преждевременный износ, хотя внешних сигналов не поступает.

При замене масла в двигателе и масляного фильтра, следует залить моторную смазку в новый фильтр до половины объёма и промазать резинку на внешнем корпусе устройства. Это смягчит первый запуск.

Замена моторной смазки в муфте Халдекс

Замена масла в муфте Халдекс для владельцев Фольксваген и Ауди – актуальный вопрос. В сети выложено множество общей информации. Обладая серьёзными навыками в ремонте автомобилей, разобраться не сложно, но чёткая и простая инструкция необходима.

Возможно, это действие не гарантирует отсутствие поломок в узле, особенно, гоняя машину по бездорожью, но срок службы увеличит. Замена масла в автомобиле с полным приводом Халдекс отличается от обычной процедуры. Своевременная замена масла в муфте не допустит преждевременного ремонта.

Как поменять масло в двигателе с муфтой Халдекс:

Выкрутить крепежные болты на крышке фильтра.
Включить насос, что позволит свободно вытащить втулку из пластика с уплотнителями.
Снять фильтр.
Выкрутить пробку, слив отработку.
Заменить на старой втулке уплотнительное кольцо. На родной втулке два уплотнительных кольца, а в продажу поступают только с одним кольцом.
Нужно заменить одно кольцо на новое, а втулку оставить прежнюю.
Установить комплект на место.
Снять насос, промыть сетку, установить новые уплотнительные кольца во избежание течей, установить насос обратно.
Меняется моторная смазка, и прокачивается система. Долить масло в двигатель, если требуется.

Разница масел для двух и четырёхтактных двигателей

Двухтактные и четырёхтактные двигатели имеют разные требования к масляному наполнителю. В двухтактном типе он сгорает вместе с топливом, а в четырёхтактном, наоборот, в камеру сгорания не проникает. На основе принципов работы, производится замена масла с определёнными характеристиками.

Масло для двухтактного двигателя должно сгорать с минимальным остатком сажи и золы, а масло для двигателя четырёхтактного типа долго сохранять смазочные свойства.

Двухтактники встречаются у моторных лодок, снегоходов, мотоциклов, бензопил и газонокосилок, требующих предельной мощности при малом весе и небольшой цене.
Продукт для двухтактников содержит около 2% присадок, придающих необходимые свойства базовой основе.

Основа моторной смазки преимущественно состоит из брайтстоков, синтетиков и т. п. Предпочтение обычно отдаётся брайтстокам, в силу непритязательности требуемых характеристик к низким температурам.

Двухтактные моторные смазки высокого качества содержат эфиры сложного типа. Многие виды специально разрабатывались для капризных лодочных моторов. Особенно хорошо они защищают от нежелательного износа запчастей.

Сырьё для четырёхтактных движков часто на четверть составляет комплекс присадок. Добавки не дают ему пениться, окисляться, увеличивают срок службы и способствуют чистоте конструкции. Но учёт производимого нагара при сгорании вместе с топливом, естественно, не производится, и отход довольно дымный. Оставляя большое количество сажи, совершенно не подходят для чувствительных двухтактников.

Нельзя применять продукцию для четырёхтактников в двухтактных двигателях!
Нельзя заливать масло в двигатель двухтактника, которое не предназначено для сгорания в топливе.

Это приводит к оседанию золы и осадка в поршневой системе. Подобные примеси являются абразивом. Износ запчастей движка автомобиля происходит в разы быстрей. Сажа, оседая на поверхностях, уменьшает подвижность поршневых колец и просвет выхлопных окон, затрудняя выход отработанного газа. Мощность автомобиля значительно падает.

Какая марка предпочтительнее всего

Качество имеет три категории, предназначаясь для двигателей:

На бензине.
Маломощных дизельных.
Мощных дизельных.

Выбор представлен широким ассортиментом. На наклейках не указывается совместимость с каждым типом. Нужно выбирать продукт наиболее подходящий конкретному виду автомобиля или покупать продукцию от производителя. Возможность исключительно редкая.

Рекомендованный продукт с маркировкой:

Советский автопром:

15W-40 (SAE)
SF/CD (API)
A2/B2 (ACEA)

Иномарки и современные российские авто:

10W-40 (SAE)
SH/CF (API)
A3/B3 (ACEA)

Новейший автотранспорт:

5W-40 (SAE)
SL/CF (API)
A3/B3/B4 (ACEA)

Лучше посмотреть технические характеристики в руководстве автомобиля и сделать правильный выбор. Специальные каталоги содержат таблицы с характеристиками и подходящими моделям авто.

Какой состав выбрать

Замена старого масла в двигателе лучшим аналогом, доступно и резонно. Существуют минеральные, синтетические и полусинтетические виды моторной смазки.

Важно мнение производителя автомобиля, обычно в инструкции имеются подобные указания. Преимущественно описываются рабочие свойства.

Если старый движок долго работал на минеральном типе – замена масла на синтетику нередко приводит к протечкам. Прежний тип постепенно заполняет микротрещины, а новое сырьё растворяет отложения, просачиваясь наружу. Поэтому синтетические аналоги рекомендованы новым машинам, а на старых моделях менять аналог моторной смазки рекомендовано после промывки двигателя.

Возможна замена синтетического масла в двигателе на полусинтетику. Отличием от синтетики является доступная цена. Также после длительного применения минерального типа предпочтительней его полусинтетический аналог (после промывки двигателя автомобиля).

Рекомендуемая моторная смазка зависит от марки автомобиля, и как поменять масло в двигателе без рисков, для разных марок придётся определить на практике. Учитывается модель, пробег, состояние и срок службы движка, вид топлива, и время года.

Лучший совет – пользоваться только одним, по-настоящему качественным типом моторной смазки. Предпочтительнее синтетики, обладающие всесезонными универсальными характеристиками.

Как проверять масло в двигателе

Как проверить масло в двигателе – рекомендуется проверять уровень моторного масла в двигателе на холодную. Авто должно стоять ровно, во избежание погрешностей в замерах.

Измерения на горячем моторе производятся через пять минут после полной остановки автомобиля. Если моторная смазка не успеет стечь вниз, замер будет неверным.

Замер масла через щуп наиболее эффективен и предпочтителен.

Процедура замера:

Вытащить указательный щуп и вытереть насухо ветошью, не оставляющей ворсинок.
Опустить щуп обратно до упора.
Снова вытащить – на конце будет заметна отметка уровня моторной смазки.
Рекомендован уровень между минимальной и максимальной пометкой.
При недостатке долейте масло в двигатель до нормы. Общее количество масла в двигателе составляет приблизительно литр.

Уровень масла в двигателе не должен падать, особенно, при повышенных нагрузках и лихом вождении. Оно не доходит до маслоприемника, насос всасывает воздух, происходит масляное голодание системы. В таких случаях просто необходимо доливать масло в двигатель.

Избыточный уровень масла в двигателе тоже вреден, оно попадает в вентиляционную систему картера и цилиндры. Это постепенно выводит из строя каталитический нейтрализатор. Рекомендовано регулярно проверять масло в двигателе.

Как контролировать давление масла в двигателе

Что делать, если показатели указывают на низкое давление масла в двигателе?
Стабильная работа зависит от нормального давления масла в двигателе. Падение или повышение легко определит специальный датчик или индикатор на приборной доске автомобиля.

Низкое давление масла в двигателе регистрирует вспыхнувший контрольный индикатор или низкие показатели датчика даже на полных оборотах.

Необходимо заглушить мотор и выяснить причину падения давления:

Нужно проверить масло в двигателе, предварительно осевшее вниз. При необходимости долить масло в двигатель.
Проверить наличие свежих протечек, осмотреть картер на целостность.
Загермитизировать временно обнаруженные течи подручными материалами.
Если давление масла в двигателе на прежнем уровне, то требуется дополнительная диагностика.
Проверить датчик на исправность. Подключить на место датчика специальный манометр для сверки. При нормальных показателях манометра, он подлежит замене, а электрическая часть тщательно проверяется на неисправности.

Не добившись установки нормального давления масла в двигателе автомобиля, стоит обратиться в автосервис.

Экспресс-метод замены масла

Понять, как заменить масло в двигателе, под силу не только опытному человеку. Новички и девушки просто не хотят связываться с «грязным» делом, обращаясь в автосервис. Конечно, быстрая замена не заменит полноценного слива отработанного сырья. Ущерба нет, но и толк есть только в условиях ограниченного времени.

Процедура длится 20 минут, не требуя от владельца глубоких познаний. Продукция, как правило, используется качественная и беспокоиться не стоит. Только злоупотреблять услугой не стоит – полноценная замена все же необходима.

Способ подразумевает мгновенную откачку, и замену новым сырьём. Дополнительно меняется фильтр. Автосервисы специализируются под большинство популярных марок авто, и проблем с самостоятельным выбором не возникает.

Рекомендуется подходящее моторная смазка и качественные фильтры, имеющие гарантийный срок. Срок службы зависит от внешних условий и условий эксплуатации автомобиля.

Главное – дело бесхлопотное. Но пользоваться стоит только проверенными автосервисами. Недобросовестные фирмы могут залить дешевую моторную жидкость и поставить некачественный фильтр. Следует быть осторожней.

Дополнительные советы

Моторная смазка должна быть качественной. В продаже огромное количество подделок, не соответствующих элементарным требованиям. Вязкость – не единственный показатель надлежащего качества моторной смазки. Пользуясь проверенными магазинами и производителями сохранить автомобиль в рабочем состоянии гораздо проще.
Ускоренная (вакуумная) замена моторной смазки оставляет большое количество не выкаченного продукта. Так что основательная замена моторного масла в гараже своими руками с полным сливом просто необходима для хорошей эксплуатации вашего автомобиля.
Замена моторного масла производить необходимо своевременно. В противном случае фильтр не справится с возникшей нагрузкой. Топливо редко обладает требуемой чистотой.
Не рекомендуется самостоятельно добавлять присадки, так как можно ухудшить качество продукта.
Замерять масло только через щуп. Так как невозможно на глаз определить необходимое количество. При недоливе запчасти изнашиваются намного быстрее.
Замена в двигателе фильтра важна как и периодичная замена масла. Экономия на фильтрах не приветствуется, потом это обернётся большими расходами.
Заменить масло в двигателе автомобиля просто, а польза несомненная. Как заменить масло в двигателе – разобраться совсем несложно. Регулярное обновление моторной смазки – это залог здоровья двигателя вашего автомобиля.
Автовладельцам надлежит систематически проверять уровень масла в двигателе, не забывая менять и фильтры.
Для каждой модели автомобиля подбирается моторная смазка по индивидуальным параметрам.
Качество продукта, крайне важно. Ведь пожалев денег сегодня, завтра вы потратите на ремонт гораздо больше.

Замена струн на гитаре: полное руководство

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

Как поменять металлические струны на акустической гитаре?

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

Подробнее про правильный уход за гитарой >>>

Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Струны для классической гитары с шариками >>>

Как переустановить Windows: пошаговая инструкция

1. Сохраните важные данные

В процессе вы будете форматировать локальный диск, на котором находится текущая версия Windows. Проще говоря, перед тем как установить туда новую систему, вам придётся стереть с него все старые данные. Содержимое остальных дисков должно остаться без изменений. Но лучше перестраховаться и предварительно копировать в облако или на физический носитель абсолютно все данные с компьютера, которых вы боитесь лишиться.

Если на компьютере установлены платные программы, не забудьте прочитать в их документации правила работы с лицензиями при переустановке Windows, иначе можете их потерять.

2. Создайте загрузочный диск или флешку

Если вы хотите установить/переустановить лицензионную версию Windows, убедитесь, что у вас есть соответственный ключ активации. Даже если вы уже пользуетесь активированной системой и просто хотите установить эту же версию повторно, старый ключ активации может пригодиться снова.

Если у вас уже есть загрузочная флешка или диск с той версией Windows, которую вы собираетесь установить, можете переходить к пункту 3. В противном случае нужно скачать образ Windows из интернета и записать его на любой из перечисленных носителей по инструкции, приведённой ниже.
Определитесь с версией Windows, которую будете устанавливать, и проверьте, чтобы компьютер соответствовал её требованиям к системе. Эту информацию можно найти на официальном сайте Microsoft или на диске с купленной Windows. Не забудьте также проверить, чтобы компьютер поддерживал разрядность новой версии: 32 или 64 бита. Чтобы не прогадать, можете установить версию с такой же разрядностью, как у вашей текущей версии Windows.
Чтобы создать загрузочную флешку с любым образом Windows, найденным в Сети, можете воспользоваться программой Rufus (c поддержкой UEFI) и переходить к пункту 3.

А ниже я расскажу, как создать загрузочный диск или флешку с официальным образом системы на примере Windows 10.

Перейдите на сайт Microsoft и кликните на «Скачать средство сейчас», чтобы скачать утилиту для создания загрузочного носителя Windows 10 (если нужна другая версия, выберите её во вкладке Windows).
Запустите скачанную программу и примите условия лицензионного соглашения.
Кликните на «Создать установочный носитель для другого компьютера».
Выберите параметры новой версии Windows вручную или оставьте флажок «Использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера», если устанавливаете Windows на текущий компьютер.
Определитесь с типом носителя.
Укажите путь к диску или флешке, на который будете записывать образ.
Дождитесь завершения процесса.

3. Загрузите систему с диска или флешки

Теперь, когда у вас есть физический носитель с нужным образом Windows, нужно зайти в специальную программную среду BIOS и выбрать здесь диск или флешку в качестве источника загрузки.

Вставьте загрузочный носитель с образом Windows в компьютер.
Перезагрузите устройство. Как только компьютер начнёт загружаться снова, жмите на клавишу перехода в настройки BIOS. Обычно это F2, F8, F9 или F12 — зависит от производителя оборудования. Чаще всего нужная клавиша высвечивается на экране во время загрузки BIOS.
Находясь в меню BIOS, перейдите в раздел загрузки Boot, если система не перенаправила вас туда сразу.
В разделе Boot установите флешку или диск с Windows в качестве источника загрузки (на скриншоте выше для примера выбран диск). Если не знаете, как это сделать, осмотритесь — на экране увидите подсказки по поводу управления.
Сохраните изменения.

Возможно, вместо классической BIOS вы увидите более современный графический интерфейс. Кроме того, даже в различных старых версиях BIOS настройки могут отличаться. Но в любом случае порядок действий будет примерно одинаковым: зайти в меню загрузки, выбрать источником нужный носитель и сохранить изменения.

После этого компьютер должен загрузиться с выбранного диска или флешки.

4. Запустите мастер установки

Если вы всё сделали правильно, то на экране появится мастер установки Windows. Дальнейшие действия не превосходят по сложности установку обыкновенной офисной программы. Вам остаётся только следовать подсказкам системы и ждать, пока распакуются файлы. Разве что придётся выбрать локальный диск для установки операционной системы и отформатировать его.

Кроме того, в процессе будьте готовы ввести ключ активации. Но если вы переустанавливаете уже активированную на вашем компьютере Windows 10, то шаг с ключом можно пропустить.

После завершения установки компьютер должен загрузиться в обычном рабочем режиме.

5. Установите драйверы

softotor.net

Современные версии Windows самостоятельно загружают драйверы. Но если после переустановки системы вы заметите, что видеокарта, динамики или что-нибудь ещё работает некорректно, можете воспользоваться утилитой для автозагрузки драйверов. Подойдёт, например, бесплатная Driver Booster.

Выполнив всё перечисленное выше, можете приступать к работе. Компьютер должен быть готов.

решиться уйти, получить новую профессию, советы психолога

Смена работы – это сложный процесс, который не обходится без стресса и сильного страха. Работник боится неизвестности, опасается, что его знания и умения не будут оценены по заслугам.

Переход на новое рабочее место либо вынужденный шаг, либо возможность изменить жизнь к лучшему. Какой бы ни была причина увольнения, работнику следует подготовиться к переменам и продумать пути отступления.

Важный шаг

Как можно решиться поменять работу? Рабочее место, даже без перспектив и бонусов – это зона комфорта. Чем старше работник, тем больше он боится неизвестности в собственной жизни. Он привык к должности, обязанностям, адаптировался в коллективе и нашел в нем свое место. По этим причинам многие работники остаются на плохой работе и не ищут альтернативы.

Сложно бросить работу и человеку с комплексом неполноценности или слабой личности. Для них такой шаг – движение в никуда, тупик, повод для очередного стресса. Чем больше личность думает о смене места работы, тем выше внутреннее напряжение. Неуверенный в своих силах работник не верит в то, что он достоин положительных перемен. Для него фраза «Меняй работу» равносильно наказанию. Он не готов противостоять трудностям и бороться за лучшее будущее.

Для ухода с работы нужна смелость. С вариантами новой работы или без нее, работник спокойно сдает накопившиеся дела и движется вперед. Чем меньше он привязывается к прошлому, тем перспективнее его будущее. Переход на новую работу зависит от внутренних убеждений личности, ее стрессоустойчивости и условий жизни: людям, которым нечего терять, легче совершить переход.

Психологический дискомфорт

Наличие проблем на рабочем месте – толчок для работника. Негативная мотивация в таких случаях помогает избавиться от процесса, который отягощает и не приносит положительных переживаний.

Принять решение о смене работы помогут сложности, которые создают физический и психологический дискомфорт. Вне зависимости от оплаты труда, он не должен вредить психическому здоровью работника: нельзя допускать унижения достоинства и пренебрежения собственными правами.

Если в коллективе нездоровая обстановка, у работника закрадываются первые мысли о том, что на рабочем месте ему неудобно. Дискомфорт уменьшает трудоспособность человека. Он становится замкнутым и агрессивным. Когда неурядицы на работе накапливаются, у личности искажается восприятие происходящего – даже мелкие неурядицы воспринимаются, как повод для стресса или истерики. Увольняются с прежнего места по психологическим причинам, когда работник больше не может терпеть ни коллектив, ни руководителя, ни собственное место в рабочей иерархии.

Причины увольнения

Желание изменить место работы усиливается сопутствующими факторами: к одной причине увольнения присоединяется другая.

Причины изменить работу отличаются от причин поиска новой. Они перечислены ниже:

долгий рабочий день, который не оставляет времени на другие сферы жизни;
сложный график с минимальным количеством выходных;
конфликты с сослуживцами, нездоровая конкуренция, неправильная атмосфера в коллективе;
низкая заработная плата;
дискриминация со стороны вышестоящего руководства, нарушение делового этикета;
сложные физические условия труда.

Если должность не дает работнику развития, она подавляет его скрытый потенциал. На первом месте у профессионала должна стоять его квалификация: если он не растет, то теряет полученные знания.

Немаловажно, чтобы работника устраивал график. У него должно оставаться время на семью и хобби, иначе достичь внутренней гармонии не удастся. Увольняются с неперспективного места люди, знающие себе цену.

Поиск нового места

Правильно сменить работу поможет мотивация. Если в прежней среде не возникало сложностей, желание найти новую должность появляется по совершенно иным причинам. Профессионалу так важно найти новую работу:

из-за возможной перспективы профессионального развития;
из-за желания узнать новых людей, поработать с профессионалами более высокой квалификации;
из-за смены профессиональной сферы;
для больших заработков;
для получения высокого статуса.

Правильно будет сменить работу, если есть варианты выбора новой должности. Предусмотрительные работники устраивают собеседование до сдачи полномочий на старой должности. Они ищут подстраховку, гарантию того, что не останутся без денег.

Профессиональный рост требует постоянного продвижения. Это является основной всей мотивации – желание расти, развиваться, получать ценные знания. Если у работника нет амбиций, он может надолго застрять на неперспективной работе.

Перспектива роста

Что такое перспектива? Это критерий, помогающий найти новую должность. Когда для работника созданы все условия, при которых он может проявить себя, его карьерный рост произойдет в любом случае. Квалифицированный сотрудник получает высокую зарплату и уверен в завтрашнем дне. Желание найти стабильность и финансовую независимость заставляют человека двигаться вперед, не бояться рисковать.

Важная черта волевых людей – движение вопреки страху. Сильные личности тоже боятся, но не поддаются опасениям. Они действуют напролом и получают нужные результаты. Перспектива нужна людям с правильной самооценкой: по амбициям работника можно судить о его уверенности в собственных силах. Это объективная оценка человека, которая не позволяет ему долго задерживаться на рабочем месте в неперспективной компании.

Новый коллектив

Причина поиска нового места – новые знакомства. Они важны в тех сферах, где деловые связи определяют заработок человека. Такая причина поиска новой должности не исключает сохранения хороших отношений с прошлым коллективом. Люди могут общаться с прежними сослуживцами после увольнения и поддерживать приятное общение.

Новый начальник и новые коллеги способны подстегивать работника: давать ему нужный стимул и здоровую конкуренцию. В новом коллективе работник может проявиться иначе, раскрыть в себе новые способности. Немаловажна адаптация работника, выход из зоны комфорта. В таких случаях поиск новой должности полезен для закомплексованной, растерянной личности, которая не может найти своего места в жизни. Через страх и вынужденные перемены она борется с фобиями или установками, мешающими ее росту и развитию.

Смена профессиональной направленности

Чтобы получить новую профессию, следует распрощаться с прошлой. Смена профессиональной ориентации не всегда дается легко – человеку страшно, что в другой профессиональной сфере он окажется менее успешным и удачливым. Пугает работника не столько неизвестность, сколько собственная некомпетентность.

Смена профессиональной ориентации происходит в несколько этапов:

работник определяется с областью, в которой он хочет испробовать свои силы;
он проходит повышение квалификации или идет на обучающие курсы;
работник прощается с прошлой работой, чтобы полностью сосредоточиться на поиске новой должности;
ему необходимо изучить рынок, сферу, в которой он начал развиваться;
безработный проходит несколько собеседований, и в случае отказа делает для себя выводы о том, в каких направлениях ему следует развиваться дальше.

Чем кардинальнее перемены в профессиональной сфере, тем больше страх провала. Даже если обучение не приведет к успехам, человек получит бесценные знания и умения.

Не стоит сразу же зацикливаться на высокой оплате труда. Важнее обучение и получение опыта, поиск внутреннего потенциала. Для профессионала области оплата всегда будет достойной.

Творческая работа

Только проявляя свои творческие задатки можно получить правильные перемены в жизни. Человек учится проявлять себя, не только зарабатывая деньги, но и получая удовольствие от процесса. Деятельность работника в любой сфере должна приносить моральное удовлетворение, проявлять его креативность.

В творчестве личность раскрывается, наполняется энергией, а не растрачивает ее. Творческая работа – важный шаг на том или ином этапе развития. Она не должна быть основной или высокооплачиваемой, но обязана подстегивать человека, прибавлять ему сил.

Лучшие условия

Заявление на увольнение – это первый этап для улучшения собственной жизни. За труд и навыки работника начисляется оплата: если сил потрачено больше, чем получено выгоды, оставаться на такой должности нет смысла. Распространенная причина поиска новой работы – поиск лучших условий, социальной страховки, бонусных программ. Работник хочет стабильности не только для себя, но и для своих родных.

Если речь идет о профессиональном развитии, тогда без перспектив повышения даже на хорошем месте становится скучно. Человек не видит смысла роста в компании. Он достигает определенной вершины и больше не развивается. Это первый знак того, что пришла пора изменить работу.

Увольнение без последствий

Решение принято – работник уходит с прежнего места и отправляется на поиски подходящей должности. Он уверен в себе, его переполняют надежды и ожидания. Чтобы его не настигло разочарование, работник готовится к правильному, постепенному переходу. Правильно уволиться можно следующим образом:

написать заявление об уходе за 2 недели до последнего рабочего дня;
передать дела и незавершенные проекты новому сотруднику;
выполнить все обязательства перед компанией;
попрощаться с сослуживцами и начальством;
расторгнуть договор о найме на работу.

Все документы и дела должны быть юридически правильно оформлены. Работник не может позволить себе пренебрегать обязанностями в последние дни.

Он пишет заявление и ищет подходящие варианты новых должностей, продолжая выполнять свою работу. После расторжения договора человек освобождается от обязательств.

Последние рабочие дни

Работник, который хочет получить хорошие рекомендации, должен закончить все дела. Он несет ответственность за нерешенные проекты. От его профессионализма в последние дни зависит репутация: если он переходит в компанию, которая работает в той же сфере, слава о его безответственности дойдет до нового руководства.

Важно оставить после себя хорошие воспоминания. Тяжелое увольнение, связанное с конфликтами, – это дополнительный стресс для работника и бывших сослуживцев. Последние рабочие дни должны проходить без напряжения, легко и непринужденно.

Прощание с коллективом

Важно прощание с коллективом. Это люди, которые помогали работнику, были его опорой и защитой. На прощание можно устроить небольшой праздник, на котором можно вынести благодарность каждому, кто помог работнику расти и улучшать собственные знания.

В будущем прошлый коллектив может помочь работнику: в одной сфере они могут еще не раз пересечься. Полезно оставаться в дружеских отношениях с искренними людьми. На новом месте отношения с коллективом могут не сложиться вовсе, поэтому моральная поддержка бывших коллег поможет адаптироваться к новым условиям.

Адаптация на новом месте

Последний этап перехода на новое место – адаптация на рабочем месте. Для человека все в новинку: ему следует быть в меру любопытным и терпеливым. Не стоит заводить дружбу с первых дней: новое окружение не сразу воспринимает новичка. Важно зарекомендовать себя, как ответственного работника и профессионала, к которому можно обратиться за советом.

Адаптация происходит постепенно. Работник осваивается, пытается понять, насколько ему удобно на занимаемой должности. Небольшая нервозность в этот период является нормальной. Со временем уровень тревоги уходит, и работник может проявить себя.

Заключение

Переход на новое место работы не происходит сразу. Работник должен закончить дела на старой работе и только потом перейти на новую должность. Какой бы ни была причина увольнения, после себя не стоит оставлять негативных воспоминаний.

Мотивация поможет найти новую творческую или непривычную должность. Уволившийся работник способен сменить профессию и обучиться новым навыкам. На новом месте важно соблюдать субординацию и постепенно вливаться в коллектив.

поменять — Малый академический словарь

поменя́ть

—яю, —яешь; прич. страд. прош. поменянный, -нян, -а, -о; сов., перех.

сов. к менять (в 1 знач.).

2. разг.

То же, что сменить (в 1 и 2 знач.).

Девяносто семь тысяч [километров] я наездил на моем ГАЗе, только раз вкладыши поменял. Горышин, Лица встречных.

Источник: Малый академический словарь на Gufo.me

Значения в других словарях

поменять — поменять сов. перех. разг. То же, что обменять Толковый словарь Ефремовой
поменять — Поменять, поменяю, поменяем, поменяешь, поменяете, поменяет, поменяют, поменяя, поменял, поменяла, поменяло, поменяли, поменяй, поменяйте, поменявший, поменявшая, поменявшее, поменявшие, поменявшего, поменявшей, поменявшего, поменявших, поменявшему… Грамматический словарь Зализняка
поменять — ПОМЕН’ЯТЬ, поменяю, поменяешь, ·совер., кого-что (·разг. ). То же, что обменять. Толковый словарь Ушакова
поменять — ПОМЕНЯТЬ -яю, -яешь; поменянный; -нян, -а, -о; св. 1. (нсв. менять). Отдать своё и получить вместо него другое, обычно равноценное; обменять. П. книги. П. телевизор на стиральную машину. П. девичью фамилию на фамилию мужа. П. старую жену на новую (шутл.). Толковый словарь Кузнецова

ПОМЕНЯТЬ — это… Что такое ПОМЕНЯТЬ?

поменять — изменить, переменить, модифицировать, трансформировать, видоизменить; обменять, сменять, выменять Словарь русских синонимов. поменять см. обменять Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. А … Словарь синонимов

поменять — ПОМЕНЯТЬ(СЯ) см. менять, ся. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Поменять — сов. перех. разг. то же, что обменять Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

поменять — поменять, поменяю, поменяем, поменяешь, поменяете, поменяет, поменяют, поменяя, поменял, поменяла, поменяло, поменяли, поменяй, поменяйте, поменявший, поменявшая, поменявшее, поменявшие, поменявшего, поменявшей, поменявшего, поменявших,… … Формы слов

поменять — помен ять, яю, яет … Русский орфографический словарь

поменять — (I), поменя/ю(сь), ня/ешь(ся), ня/ют(ся) … Орфографический словарь русского языка

поменять — 1. Syn: изменить, переменить, модифицировать (кн.), трансформировать (кн.), видоизменить 2. Syn: обменять, сменять (разг.), выменять … Тезаурус русской деловой лексики

поменять — см. менять … Популярный словарь русского языка

поменять — яю, яешь; поменянный; нян, а, о; св. 1. (нсв. менять). Отдать своё и получить вместо него другое, обычно равноценное; обменять. П. книги. П. телевизор на стиральную машину. П. девичью фамилию на фамилию мужа. П. старую жену на новую (шутл.). П.… … Энциклопедический словарь

поменять — я/ю, я/ешь; поме/нянный; нян, а, о; св. 1) (нсв. меня/ть) Отдать своё и получить вместо него другое, обычно равноценное; обменять. Поменя/ть книги. Поменя/ть телевизор на стиральную машину. Поменя/ть девичью фамилию на фамилию мужа. П … Словарь многих выражений