Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля – Индикатор заряда автомобильного аккумулятора, инструкция по изготовлению своими руками

Содержание

Индикатор напряжения автомобильного аккумулятора


Не в каждом автомобиле есть вольтметр или бортовой компьютер, а к сожалению только лампочка, показывающая зарядку аккумулятора. Чтобы следить за состоянием аккумулятора я предлагаю вашему вниманию самоделку, которая и будет контролировать напряжение в бортовой сети вашего автомобиля. Вот ее схема.

А теперь немного о работе этого индикатора. При снижении напряжения аккумулятора ниже 10,8в загорается светодиод HL1 красного цвета.

При напряжении 11,8 -13,8в – горит светодиод HL1 и HL2 зеленого цвета. Когда напряжение повышено до 15в и более – горит светодиод HL1, HL2 и HL3 красного цвета, значит вышел из строя регулятор напряжения генератора.

Для сборки индикатора нам потребуются следующие детали и инструменты:

1 – стабилитроны Д814А -1шт; Д814В -1шт ; Д814Д-1 шт;
светодиоды любые ,например АЛ 102В или АЛ 307, в общем 2 шт красных, 1 шт –зеленый;
резисторы МЛТ-0,25 вт 200 ом – 3 шт ; один резистор переменный СП-1 ; 6,8 ком для настройки схемы. монтажную плату;
сгоревшая USB автомобильная зарядка для телефона.

2 – паяльник; припой; монтажные провода; кусачки; пинцет; отвертка, канцелярский нож, дрель, мультиметр, блок питания для настройки.

Собираем следующим образом.

Шаг 1. Берем сгоревшую автомобильную USB зарядку, разбираем ее, Выпаиваем из ее платы все радиодетали.

Шаг 2.


В одной половинке корпуса зарядки в ее верхней части делаем 3 отверстия под светодиоды, и устанавливаем в них светодиоды, зеленый – в середину. На печатной плате делаем соответствующие отверстия под стабилитроны и резисторы. Лишние печатные дорожки можно удалить канцелярским ножом.

Шаг 3.


Берем монтажную плату, спаиваем на ней всю схему индикатора. После этого приступаем к настройке.


В разрыв провода между катодом светодиода HL1 и резистора R1 ставим переменный резистор 6,8 ком, подключаем питание на вход схемы 10,8 в, и поворачивая движок переменного резистора добиваемся свечения светодиода HL1. затем отключив питание, измеряем общее сопротивление резисторов (R1 и переменного резистора). Ставим постоянный резистор измеренного номинала в схему, удалив из нее переменный резистор.

Настройка светодиода HL1 закончена, так же настраиваем и остальные светодиоды. Для настройки HL2 подаем питание 11.8-12 в. Для настройки HL3 – 15 в. После установки нужных нам резисторов в схему, подаем питание на вход схемы 15в –должны светиться все три светодиода. Убавляем питание до 14 в светодиод HL3 должен погаснуть. При напряжении на входе ниже 11,8 в – должен погаснуть светодиод HL2. А при напряжении ниже 10,8 в должен погаснуть и светодиод HL1. Если это все так, как здесь описано, значит индикатор работает правильно. А если нет, то надо еще точнее подобрать все резисторы.

Шаг 4


Выпаиваем все радиодетали из собранной монтажной платы, и переносим их на плату USB зарядки. После этого подключаем питание, и проверяем работу индикатора. Собираем корпус зарядки, проверяем в собранном виде подключив питание от блока или же в гнезде прикуривателя автомобиля. При минимуме деталей – достаточно неплохой контроль за состоянием работы автомобильного аккумулятора. Не знаю как вас, но меня работа этого индикатора вполне устраивает. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

LED ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Представляем простой самодельный автомобильный аккумуляторный тестер / монитор. Устройство с очень простой схемой, хотя и довольно полезное, специально предназначенный для людей, которые хотят знать какой заряд в настоящее время имеет их автомобильный аккумулятор (особенно актуально зимой).

Принципиальная схема

Для считывания значения заряда используется 3 светодиода: 

  • красный загорается, когда напряжение ниже 10,5 В,
  • желтый светится, когда напряжение достигает примерно 10,5–12 В,
  • зеленый с желтым (оба светятся), указывают напряжение между 12 В и 13,8 В.

На фото показан технологический процесс сборки тестера: необходимые элементы, подготовка отверстий, подгонка светодиодов к корпусу, индикация между 12 В и 13,5 В, индикация между 10,5 В и 12 В, индикация ниже 10,5 В.

Список радиодеталей

  • R1, R4    10 кОм
  • R2    470 Ом
  • R3    100 Ом
  • R5    680 Ом
  • D1    red LED
  • D2    green LED
  • D3    orange LED
  • Z1,Z2    6,8V стабилитрон
  • Z3    11V стабилитрон
  • TR1, TR2 транзистор BC548 – BC547 NPN

Еще один красный светодиод необходим, чтобы сигнализировать о перенапряжении 14,4 В. Правильное напряжение в процессе зарядки для авто аккумуляторов составляет 13,9 В - 14,5 В. 

С помощью этого тестера вы можете проверить напряжение аккумулятора именно при выключенном двигателе. Если напряжение на аккумуляторе ниже 12 В, это означает что либо генератор плохо заряжает, либо что-то разряжает от аккумулятора при выключенном двигателе. 

Прибор измеряет напряжение до 14 В! После превышения этого значения транзисторы и стабилитрон 11 В могут сгореть. Совет: необходимо снабдить схему стабилизатором, предпочтительно 7808, дросселем на блоке питания и LC-фильтром на входе для более точного измерения напряжения.

Другие варианты LED индикаторов напряжения АКБ

Ещё один простой LED тестер АКБ смотрите на сайте Элво. Основной проблемой этих простых индикаторов является отсутствие температурной компенсации и разброса показаний по времени. Вторая проблема - слишком маленькая точность, хотя часто этого и не требуется.

   Форум

   Обсудить статью LED ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА


Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля – Поделки для авто

Я редко пользуюсь своим автомобилем. В сущности, не понятно зачем он мне. Ну и в результате аккумулятор вечно “садится”. И каждый раз мне приходится присоединить запасной аккумулятор, а подсевший ставить на зарядку. Это вечно болезненная проблема – не дать аккумулятору на машине разрядиться ниже нормы.

Снимок31

Поэтому я собрал эту схему “Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля”, которую давно нашел в интернете и сохранил у себя.

Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля

Но немного изменил ее, и вместо 10 отдельных светодиодов, которые были в оригинальной схеме, использовал 10-сегментный светодиодный индикатор, т.к. это занимает меньше места.
Индикатор напряжения аккумулятора автомобиля

Необходимые радиодетали:

1.подстроечный резистор 5к – 2шт.
2.микросхема LM3914
3.10-сегментная светодиодная планка (я использовал Kingbight DC-763HWA)
4.резистор R1 4.7к
5.резистор R2 1.2 к
6.Для наладки понадобится вольтметр и регулируемый блок питания от 10 до15 Вольт.

Снимок1

Вот печатная плата устройства.

Индикатор напряжения

Как можно заметить на фото, я отрезал один вывод у правого подстроечного резистора.

Индикатор напряжения

После монтажа деталей на плате требуется настройка устройства. Подайте напряжение 10.5 Вольт и отрегулируйте правый подстроечник, так чтобы загорелась первая полоска на 10-сегментном индикаторе.

Подайте напряжение 15 Вольт и отрегулируйте, так чтобы загорелась последняя полоска на 10-сегментном индикаторе. И помните всегда должна светиться только одна полоска. Закрепите устройство в удобном месте.

Теперь у вас есть 10-сегментный индикатор показывающий напряжение батареи с шагом в 0.5 Вольт.

Похожие статьи:

Индикатор разряда аккумулятора в авто - схема

Думаю эта тема будет актуальна тем, у кого в пользовании более двух автомобилей. Как правило, один эксплуатируется зимой, другой — летом. То есть один из них сезон в году стоит в гараже или на стоянке. А пока он стоит там, мы не знаем, как себя чувствует его аккумулятор. Нет, конечно можно "щупать" его периодически вольтметром или купить готовый индикатор, коих много на том же Али-экспресс (например вставляющийся в прикуриватель). Но мне захотелось сделать свой индикатор, который бы показывал промежуточные значения остаточного заряда АКБ. Ну, например, — более 75%, 75%, 50% и 25% заряда. Причем хотелось бы так лениво радеть за здоровьем АКБ, чтобы лишний раз не лезть под капот авто и не распаковывать без надобности зарядное устройство.

Долго искал приемлемые схемы в инете. Собрал некоторые. Но все не то. То гистерезис срабатывания индикации такой, что лучше бы ее и не было, этой индикации, проще и надежнее тестером померить. То установки плавают и нет стабильности, то вообще яркость светодиода плавно изменяется в зависимости от напряжения на АКБ и поди узнай, что там на ней есть. И вот нашел одну схему на каком-то португальском сайте. Проста до неприличия и вроде должна работать. Построена она на операционном усилителе UA741. Вот она:

В ней я поменял только номинал стабилитрона с 6,2 в на 7,5 в. Срабатывания четкие. Светодиод загорается на нужной установке (регулируется подстроечным резистором R2). R2 лучше применять многооборотный, так как выставить им нужное напряжение не просто. Чувствительность в зоне срабатывания очень нежная и почти незримый поворот винта регулировки уносит нужное напряжение в сторону.

Настраивать необходимо, используя точный регулируемый лабораторный источник питания с цифровым вольтметром, показывающим десятые ( а лучше сотые, я параллельно включал цифровой тестер) доли вольт. Поскольку я возжелал видеть степень зарядки АКБ в градациях указанных выше, я собрал схему из трех таких блоков. Вот рисунок печатки:

При полной зарядке батареи напряжение на ней выше 12,7 в, при этом ни один светодиод не горит и все прекрасно (фото 1).

Первый блок зажигает зеленый светодиод при напряжении на клеммах АКБ менее 12,5 в, что соответствует около 75% заряда АКБ (фото 2).

Второй зажигает желтый светодиод при напряжении ниже 12,2 в, что есть около 50% заряда (Фото 3).

Ну а третий, красный, загорается при напряжении ниже 11,7 в или около 25% остаточного заряда АКБ (Фото 4).

Значения установок напряжения я использовал для AGM батарей (у меня на автомобилях такие стоят). Для обычных кислотных их можно изменить на другие. Плату поместил в небольшой ( 40 мм х 70 мм) корпус. На корпусе разместил дополнительно малогабаритный выключатель в разрыве плюсового провода для удобства, чтобы не скидывать зажимы с клемм АКБ, когда не требуются замеры и чтобы устройство не потребляло при этом хотя и небольшой (около 20 мА, в основном определяется током горящих светодиодов) ток от батареи. К аккумулятору от устройства подключается двойной красно-черный провод с зажимами на концах (Фото 5).

Устройство подключено к клеммам аккумулятора стоящего в гараже автомобиля постоянно. Когда нужно, зайдя в гараж, без лишних "плясок" включаю выключатель на устройстве, наблюдаю, каким цветом горят "лампочки" и вижу здоров ли мой АКБ или его надо "подлечить".

Сигнализатор низкого напряжения АКБ 12 Вольт


Итак, вы видите принципиальную схему сигнализатора маленького напряжения для автомобильного свинцово-кислотного аккумулятора. Очень важно следить за зарядом аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить чрезмерный разряд АКБ, который чреват негативными последствиями для вашей перезаряжаемой батареи мы сделаем несложное устройство, следящее за уровнем напряжения на выводах АКБ.

Собрав несложную и весьма полезную схему звукового сигнализатора разряда, вы сможете оперативно узнать о низком напряжении на клеммах аккумулятора и предпринять меры: зарядить его обыкновенным сетевым зарядным устройством или через встроенный генератор на транспорте.

Схема состоит из двух частей:
первая, следящая за разницей потенциалов и вторая – элементарнейший звуковой генератор. Разберем принцип работы.

Сначала последовательно включены резистор стабилитрон и еще один резистор. На стабилитроне падает то напряжение, на которое он рассчитан, в нашем случае 10 В, в его технической документации (1N4740A) указана максимальная мощность 1 Ватт, напряжение стабилизации 10 В (ZENER VOLTAGE RANGE), значит максимальный допустимый ток 1W/10V=0.1A, но на самом деле 91 mA (REGULATOR CURRENT), номинальный же ток стабилизации равен 25mA (TEST CURRENT).


Посчитаем сопротивление двух резисторов. Как известно при последовательном включении ток протекает на всех элементах цепи одинаковый, а вот падение напряжение на разных компонентах разниться. По условию на стабилитроне стопроцентно должно падать около 10 В, максимальное напряжения на клеммах аккумулятора 14 В, значит 14-10=4 В должно остаться в сумме на двух резисторах R=4V/25mA=160 Ohm. Но на самом деле нам недопустимо такое большое потребление на холостом ходу, поэтому мы берём резисторы с сопротивление значительно большим, вследствие чего ток уменьшается и на стабилитроне будет падать меньше чем 10 В. Мною были выбраны на 20 кОм постоянный и переменный на 3 кОм. Ток потребления будет всего около 200 мкА.

Для открытия транзистора VT1 нужно подать на его базу плюс, а на эмиттер минус, напряжение примерно 0,7 В (зависит от вашего экземпляра) за это у нас отвечает нижний резистор R2, для точной настройки используется подстрочный резистор.

К коллектору транзистора VT1 подключена база VT2. Таким образом, когда напряжение более нормы (на аккумуляторе) VT1 открыт и база VT2 подключена в минусу – он закрыт. Когда же напряжение на аккумуляторе станет меньше нормы (вы сами выбираете норму) первый транзистор закроется и теперь ничто не мешает второму быть открытым через резистор 10 кОм.


Разбор генератора звуковых колебаний: состоит он из двух транзисторов разной проводимости. Предположим, что в начальный момент времени всё транзисторы (VT3 и VT4) закрыты из-за того, что через динамик и конденсатор подается плюс на PNP транзистор. Как только конденсатор зарядиться полностью он больше не станет проводить ток для дальнейшего закрытия VT3 и теперь ничто не мешает ему открыться через резистор R4. Когда VT3 откроется через его ЭК «потечет плюс” на базу NPN VT4 и тот также откроется – теперь через КЭ четвертого транзистора и динамик протекает ток (происходит щелчок). Во время этого щелчка конденсатор оказывается замкнут через резистор и открытый переход КЭ VT4, естественно он разряжается, причём происходит это определенное время, которое зависит от ёмкости самого конденсатора и величины сопротивления резистора. Как только конденсатор разрядиться VT3 снова закроется через катушку динамической головки и C1 и далее всё пойдет также само. Несмотря на простоту RC звукового генератора на практике он не всегда стабильно работает.

Резистор R5 100 Ом здесь ограничивает ток базы NPN транзистора.


Настройка схемы
Мы должны сделать так: подключить к схеме регулируемый источник питания, предварительно настроив напряжение равное 12 Вольтам (что соответствует разряду в 75% без подключённой нагрузки (можно выбрать и другое значение, таблица ниже) и изменяя сопротивление подстрочного резистора RV1 добиваемся того, чтобы при маленьком обороте болтика резистора начинал пищать динамик, вот это и вся настройка.

То есть мы устанавливаем такое напряжение между базой и эмиттером VT1, когда при недопустимом разряде транзистор закрыт (у моего транзистора напряжение насыщение вышло 658 mV) и при малейшем увеличении напряжения на АКБ неизбежно растет падение напряжение на R2 и следственно на БЭ VT1 подается уже больше U БЭ — он открывается, закрывая VT2.

Убеждаемся еще раз в правильности конфигурации путем изменения напряжения ЛБП, должно быть вот так: при U=12V и более всё тихо, а при U менее 12V издается писк.


Схемка очень простая и собрал я её используя компоненты для поверхностного монтажа, что поспособствовало максимальной миниатюризации платки, размеры 24 на 13 мм. Потребление в автономном режиме вышло в ~2 mA, а при сигнале достигает 15-20 mA.

Скачать плату:


Корпус – это параллелепипед пластмассовый, такая коробочка, в которой я сделал отверстие для буззера.

Если вы собираете схему на дискретных элементах рекомендую взять для этого устройства потенциометр типа 3296W, так как он имеет очень точную и плавную регулировку сопротивления, я же использовал миниатюрный smd резистор. В качестве преобразователя электрических колебания в звуковые используйте маленький электромагнитный динамик похожий на черный бочонок (электромагнитный звукоизлучатель).


Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Три схемы индикаторов бортовой сети автомобиля

Добавил: Chip,Дата: 19 мая 2016

Далеко не во всех автомобилях установлен контроль за напряжением бортовой сети. Раньше в отечественных автомобилях  стояла обычная лампочка в щитке, которая сигнализировала о зарядке АКБ. Это, конечно мало информации. Было бы не лишним установить дополнительный цифровой вольтметр или хотя бы индикатор из нескольких разноцветных светодиодов, показывающий основные пороги допустимых напряжений. Ниже приведены три простые схемы светодиодных индикаторов напряжения авто.

Индикатор напряжения на LM393

Рабочим напряжением бортовой сети автомобиля с 12 вольтовым аккумулятором считают диапазон значений от 11,7В до 14В.

При выходе за пределы этого диапазона могут быть нехорошие последствия, так как при падении напряжения ниже 11,7 В произойдет резкий разряд аккумулятора, а при превышении свыше 14 В начнется его перезаряд.

Для контроля бортовой сети автомобиля предлагаю собрать простой индикатор состоящий из двух компараторов выполненных на одной микросхеме LM393 и трех светодиодов.

Текущее напряжение, снимается с делителя напряжения, построенного на сопротивлениях R2, R3, R4 и сравнивается с опорным, на стабилитроне VD1). Нормальное напряжение — горит зеленый светодиод, больше 14В — красный и желтый светодиод загорается если напряжение опустится ниже 11,7В

Индикатор напряжения на К1003ПП1

Устройство позволяет контролировать напряжение бортовой сети в четырех интервалах.

  1. При напряжении батареи ниже 11 вольт светится красный светодиод- VD1,
  2. при нормально заряженном аккумуляторе от 11,1 до 13,2 вольт светится зеленый светодиод VD2,
  3. в интервале от 13,4 до 14,4 вольт светится желтый светодиод — VD3,
  4. при перенапряжении более 14,6 вольта загорится красный светодиод VD4.

Регулировка схемы состоит в подстройке переменным резистором 10К диапазона нормально заряженного аккумулятора (12-13,8 В). Фототранзистор управляет яркость свечения светодиодов в зависимости от уровня внешнего освещения. Можно его и совсем исключить, тогда яркость будет максимальна.

Многоуровневый индикатор напряжения на К1401УД2А

Это схема также используется для контроля за состоянием бортовой сети и позволяет продлить срок эксплуатации аккумулятора, не допуская ее разряд более чем на половину. Данный индикатор с очень высокой точностью контролирует уровень напряжения батареи и информирует водителя о ее состоянии.

Схема устройства выполнена всего на одной отечественной микросборке К1401УД2А и состоит из четырех компараторов на операционных усилителях, которые при помощи светодиодов HL1…HL4 сообщают водителю о текущем уровне напряжения в одном из интервалов. По одномоментному горению сразу двух индикаторов (или их «перемаргиванию») можно точно вычислить момент нахождения напряжения аккумуляторной батареи на границе между интервалами.

Если ни один из светодиодов не горит, то это говорит только о том, что напряжение аккумулятора ниже 11,7В. Свечение HL1 подсказывает водителю о проблемах в работе регулятор напряжения — генератор — так при работающем двигателе генератор должен постоянно заряжать аккумулятор, но напряжение со стабилизатора не должно быть выше 14,8 В. Если же горит светодиод HL4, это говорит о том, что батарея разряжена более чем на 50% и ее нужно подзарядить.

В конструкции используются емкости С1 типа К10-17, С2, С3 типа К73-9 на 250 В, подстроечное малогабаритное сопротивление R5 типа СП3-19а, остальные сопротивления С2-23 (или аналогичные малогабаритные).

Дроссель Т1 построен на кольцевом сердечнике типоразмером К 10 х 6 х 3 из феррита марки 2000 НМ 1. Обмотки имеют по 30 витков провода типа ПЭЛШО-0,12. Дроссель при правильном включении фаз обмоток защищает устройство от пульсации и помех в бортовой сети автомобиля при включенном двигателе.

При установке предлагаемых индикаторов в автомобиле необходимо обратить внимание на то, чтобы его соответствующие элементы были тщательно изолированы от кузова автомобиля. Минусовая клемма должна быть изолирована от кузова, а плюсовая — от замка зажигания. В этом случае указатель напряжения будет регистрировать напряжение аккумулятора только во время движения автомобиля.

Держите напряжение бортовой сети своего автомобиля всегда под контролем!

 



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ



П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Таблица определения флешки и программы её восстановления
  • Мы привыкли к тому, что объектом возобновления информации наиболее часто считается жёсткий диск, но часто бывает, что флешки тоже оказываются испорчены, а восстанавливать их и не пробуют. В статье ниже мы попытаемся рассказать как восстановить flash-ку. При неисправности флешки можно воспользоваться приведённой ниже таблицей и определить её модель, CHIPа, MEMORY, VID, PID, CHIP VENDOR, размер и утилиту для её восстановления.

    Подробнее…

  • Проверка радиодеталей мультиметром для начинающих радиолюбителей
  • Статья для начинающих радиолюбителей. В ней  приводятся примеры проверки основных радиодеталей, используемых в радиоэлектронной аппаратуре (резисторы, конденсаторы, трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели, диоды и транзисторы) с помощью  мультиметра или обычного стрелочного омметра.    Подробнее…

  • Щипцы для укладки волос. Взгляд изнутри.
  • Исследование алгоритма работы электронного термостата щипцов для укладки волос Ремингтон S-8660

    Бытовая техника ломается, а «женская» бытовая техника ломается особенно часто 🙂

    Но почему бы не использовать то, что ещё пригодно, в своих мастер-винтиковских самоделках?

    Подробнее…


Популярность: 9 079 просм.

Author:

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о