Подготовка к процедуре

В первую очередь необходимо определиться с вопросом: где будет производиться покраска автомобиля?

Многие люди, посмотрев сколько стоит перекрасить машину, прибегают к использованию собственных сил и умений. Потому как качественная покраска у профессионалов – довольно дорогое удовольствие.

Определившись с тем, кто будет проводить работу по покраске автомобиля следует переходить ко второму шагу.

Выбор цветовой палитры, особенности смены цвета

Выбор цвета является одним из главных вопросов в перекраске автомобиля. Большинство подбирает родной цвет кузова, кто-то же хочет разнообразия.

А как перекрасить машину в другой цвет? Перед тем как перекрашивать авто, нужно немного разобраться с правилами, что касаются закона.

Запрещено окрашивать частные автомобили в цвета государственных служб. Также следует обратить внимание на vin-код. Его категорически запрещено закрашивать во избежание проблем с законом.

После перекраски автомобиля в другой цвет, необходимо обратиться в специальные инстанции для внесения изменений в паспорт транспортного средства.

Нестандартные раскраски

Многие автолюбители желают выделиться в потоке серых и однообразных автомобилей. Если есть такое желание, для этого в интернете нужно поискать фото нестандартных перекрасок машин.

Определившись с внешним дизайном, можно приступать к реализации на своём автомобиле.

Как покрасить машину самому и все про краски

Перед тем как ответить на этот вопрос, нужно обязательно иметь представление о красках для автомобиля, их составе, способе нанесения и предварительной подготовке кузова машины к процессу самого нанесения лакокрасочного покрытия. Об этом последовательно и подробно мы расскажем ниже в этом интересном и информативном посте.

Сначала давайте посмотрим на виды красок для авто и какими они бывают

• Металлик — обиходное название недорогой и в то же время качественной краски. Этот материал требует качественной подготовки кузова перед покраской (шпаклевка, грунтовка). У этой краски достаточно большой выбор цветовых оттенков, переливающихся на солнце.
• Акриловая автомобильная краска – относится к двухкомпонентным. Выбор оттенков у нее в два раза меньше, чем у  металликов. Однако она имеет невысокую цену, в чем и состоит ее основное преимущество. Благодаря доступной цене данная эмаль отлично раскупается владельцами недорогих автомобилей. Многие люди выбирают именно эту краску, ведь ее не нужно вскрывать лаком, при этом блестит она, как лакированная.
• Алкидная эмаль — однокомпонентная, поэтому сохнет намного дольше. Безусловно, эта краска является самой дешевой, поэтому отменного качества от нее ожидать не стоит. Часто бывают случаи, когда машина покрашенная по современной технологии покраски, через пол года становится матовой.
• Матовые краски постепенно приобретают популярность. С каждым годом появляется все больше матовых машин на дороге и в значительной части — это тюнингованные автомобили. Очевидно, что тюнинг автомобилей способствует появлению матовых эмалей на полках магазинов. Но пока желающих преобразить свою машину не так много, и спрос на эти эмали невелик.
• Порошковая краска для окраски кузова авто – Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.
• Краски на водной основе для кузовных работ – Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские авто гиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители. Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

Свойства автомобильной краски

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%.
Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Автоэмаль по ржавчине

Наверняка мало кто такое слышал вообще. Но тем не менее на рынке авто красок сегодня предлагается и такой высококачественный продукт, который очень эффективно справляется со своей задачей.

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя.  Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Подготовка авто к покраске в домашних условиях

Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.

Подготовке к покраске своими руками потребует последовательного выполнения нескольких ключевых этапов:

• Зачистки кузова машины
• Грунтовки
• Шпаклевания
• Шлифования

После того как кузов авто или поверхность крыла или капота подготовлены к покраске наступает самый ответственный момент. Чтобы осуществить работы своими руками, требуется наличие краскопульта. Без этого инструмента качественно нанести покрытие на кузов авто проблематично, особенно если красить металликом. Принципиальное отличие этого вида окрашивания заключается в том, что сначала на поверхность крыла, капота или кузова наносят краску (обычно в два слоя), а затем покрывают лаком. Без краскопульта обеспечить ровный, насыщенный, переливающийся на солнце цвет не получится.

Чем красить автомобиль баллончиком или пульверизатором

Недостатки и преимущества баллончиков.

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества

• Это может сделать каждый.
• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.
• Краска распределяется равномерным слоем.
• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Недостатки

Нерегулируемый напор, размер капли, размер факела, Невозможность развести растворителем и сделать краску жиже, Невозможность работать с двухкомпонентными материалами, малый объем. И все это за 4-5 евро за 150 г краски в баллончике.

Пульверизатор для покраски кузова машины

Специалисты-маляры, выполняющие работы по покраске автомобилей в процессе их кузовного ремонта, в значительной степени зависят от инструментария, который дает им возможность качественно выполнять поставленные заказчиком задачи. Инструментом таковым является краскопульт или же малярный пистолет.

Естественное, недостаточно купить краскопульт, чтобы покраска была качественной, ведь для работы с такими устройствами нужно иметь определенные умения и понимание принципа работы. Но правильное их использование позволит избежать разводов, потеков и равномерно распределить лакокрасочную жидкость по поверхности окрашиваемого элемента.

Разделить краскопульты можно на 2 основных типа

Ручные. Подходит для водно-меловых красок. Визуально напоминает насос с удлиненным носиком – удочкой.

Электрический. Профессиональное устройство, которое работает с красками сложных типов и используется квалифицированными малярами.

Первый тип краскопультов в основном применяется для бытового применения. С их помощью выполняются несложные ремонтные работы. Вторые применяются для профессиональной покраски автомобилей, их использование позволяет получить результат наивысшего качества. Кроме покраски автомобилей профессиональные краскопульты применяются для обработки камер (покрасочных), декорирования интерьера, садовых работ и т.д.

Принцип работы ручных краскопультов

В резервуаре с автокраской расположен высасывающий шланг. Движение жидкости в рукав осуществляется после поднятия штока. Движение штока в обратном направлении блокирует краску и распыление останавливается. Блокировка емкости вызывает процесс направления емкости с краской.

Принцип работы электрических краскопультов

Электрические краскопульты также имеет несложную конструкцию и по принципу работы чем-то похожа с ручными. Работы такого краскопульта выглядит следующим образом:

Диафрагма начинает колебаться за счет крутящегося момента, который образуется в коленчатом вале.

Когда диафрагма обретает нижнее положение, открывается клапан всасывания, образуя промежуток. В этот промежуток закачивается краска.

Когда диафрагма обретает верхнее положение, клапан закрывается. Жидкость под давлением отправляется в расходуемый резервуар.

С помощью пропускного клапана выполняется контроль давления, а также он служит для исключения возможности засорения диафрагмы.

Работа устройства начинается после нажатия кнопки, которая находится на электрическом двигателе.

Важно не начинать работу краскопульта до тех пор, пока всасывающий шланг еще находится в резервуаре с краской. Вернуть шланг в эту емкость можно лишь после выключения устройства. Наносить лакокрасочную жидкость на поверхность необходимо с расстояния в 1 метр, выполняя движения в виде круга. В зависимости от вязкости краски определяется количество необходимых слоев. Если вязкость небольшая, слоев нужно наносить больше, и наоборот, если большая – количество слоев уменьшается.

Сколько стоит покрасить машину

Весь этот процесс потянет на немаленькую сумму денег и геморроя на задницу, и  ошибок всяких кучу. Но путь проходит идущий. Красить автомобили трудно, но очень интересно,  и на всем этом можно, впоследствии, немного заработать: подкрашивая и перекрашивая автомобили соседям по гаражу. Но будьте готовы к тому, что вам придется не один раз все переделывать, учиться правильно подбирать и использовать материалы, ведь в «малярке», львиную долю затрат занимают материалы и их перерасход. Цена вопроса такой работы от   1000у.е до 3000у.е. Сюда войдут минимум инструмента, недорогие расходные и лакокрасочные  материалы.   Зарплату себе любимому не учитываем!

Где покрасить машину

Лучше всего это делать по отзывам в качественных авто-малярных, там где уже был покрашен не один десяток кузовов, и это будет не какой то гараж дяди Васи а настоящая изолированная покрасочная камера – где не пыль не грязь не прилетят на кузов в момент покраски и не будут потом выдуваться на нем пузырями и точками.

Если хотите дешево то будьте готовы к низкокачественным шпаклевкам, низкокачественным выгорающим за пару лет краскам и прочим печалям. Очень не рекомендую экономить на покраске кузова. Потом будете переделывать и как итог потратите кучу нервов и денег ещё больше, чем если бы изначально сделали нормально и качественными материалами.

Как покрасить машину в домашних условиях

Честным ответом на этот вопрос будет Никак. В домашних условиях качественно не покрасит авто. Так как для этого нужно

1. Покрасочная камера
2. Профессиональное оборудования
3. Очень качественные и правильно подобранные краски и лаки
4. Большой опыт работы с профессиональным краскопультом

Как покрасить машину баллончиком

Можно, но выглядеть это будет не очень а само качество покраски особенно по толщиномеру будет вообще печаль.

Пошаговая инструкция по покраске кузова автомобиля баллончиком

Теперь рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль баллончиком. Перед началом работ интенсивно встряхните сам баллончик. Во избежание неожиданного эффекта испробуйте средство на другой поверхности, совершив, так называемую, репетиционную покраску, при этом пренебрегать инструкциями не стоит. Наносить аэрозольную краску необходимо с расстояния 30 сантиметров от поверхности.

Первым наносится базовый слой, а далее уже идут 2-3 слоя краски, но между каждым нанесением делайте пятнадцатиминутный перерыв. Границы каждого последующего слоя должны быть чуточку больше, нежели предыдущего. Время на сушку последнего слоя необходимо увеличить до 20 минут. Завершающим этапом таких работ является покрытие обработанной поверхности прозрачным лаком, причем технология его нанесения абсолютно идентична технологии нанесения самой краски. Только в этом случае переходную зону необходимо размывать в течение пятнадцати секунд после нанесения слоя лака.

Если вы не соблюдали все вышеперечисленные требования, то можете столкнуться со следующими дефектами

1. При некачественной подготовке поверхности, плохой очистке, грунтовке и т.д. нанесенное покрытие может в самом скором времени начать отслаиваться, единственным выходом в этом случае является выполнение всех работ заново, но при этом более качественно
2. Из-за высокой вязкости краски, сильного давления распылителя или же слишком толстого завершающего слоя, поверхность может быть окрашена не равномерно, исправить это можно только путем сглаживания поверхности и нанесения нового слоя
3. Неправильно подобранная шпаклевка может привести к стремительному выцветанию обработанной поверхности, для устранения такого дефекта необходимо счистить старое покрытие до металла и нанести новое.

Как покрасить авто краскопультом

Тут нужен большой опыт, но все же общие положения расскажем.

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

• для распылителей высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
• для HVLP — 10-15 см;
• LVLP/RP — 15-20 см.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

• Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
• Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два»  ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

• размера окрасочного факела;
• степени его перекрытия;
• расстояния до окрашиваемой поверхности;
• настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

Компрессор для покраски авто

Для чего нужен компрессор

Используя компрессор в сочетании со специальным сменными инструментами, для работы которых нужен сжатый воздух, вы настолько расширяете свои возможности как ремонтника, насколько позволит вам ваш кошелек. Приведу лишь некоторые моменты использования воздушного поршневого компрессора

• Нанесение красок лаков и грунтов при помощи краскопульта (покраска автомобиля)
• Продувка, везде, где нужно хорошо дунуть
• Нанесение антикоррозийных составов даже в труднодоступные скрытые полости автомобиля
• Работа с полировальным и шлифовальным пневмоинструментом
• Работа с гайковертом

Наверно, если ещё подумать, найдется немало способов применения компрессора в гараже помимо покраски.
Итак, мы уже поняли, что без сего девайса в своей работе нам никак не обойтись. Тем более, что многие авторемонтники называют сей агрегат в шутку «кормильцем». Осталось выбрать себе компрессор для покраски по нашим потребностям, ну и конечно по кошельку.

Покрытия лаком автомобиля после покраски

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.

Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

Как покрасить диски на авто своими руками

Если вы научились профессионально пользоваться краскопультом для автомобиля или хотя бы хорошо умеете красить кузовные детали баллончиком, то и покраска автомобильных дисков не вызовет у вас никаких затруднений.

Краска.

Прежде всего, нам необходима грунтовка в баллончиках и акриловая краска. Лак желательно выбирать того же производителя, что и краска. Почему акриловая, а не порошковая? Без сомнений, порошковая краска – это идеальное решения, но технология её нанесения требует именно специального оборудования.

Подготовка поверхности диска авто к покраске

Естественно, до того, как покрасить диски авто нужно избавиться от старого покрытия. Тщательным образом вымываем диск при помощи щетки и желательно стирального порошка. Именно надоевший нам по рекламе, но такой родной  Tide, можно незаметно позаимствовать у жены. Идеальным вариантом будет использование насадок на дрель с целью тщательной промывки диска.

Покраска дисков автомобиля требует обработки всей поверхности диска. Приступаем к обработке поверхности диска. Для этого мы опять же используем дрель с насадками, как для полировки кузова авто, и зачищаем поверхность вручную в труднодоступных местах или на изгибах диска. Во время обработки наждачкой, время от времени проводим промывку диска водой.

Наждачная бумага применяется в следующем порядке: №№ 200-400-600. В процессе ошкуривания диска можно применять автомобильную финишную шпатлевку для устранения дефектов поверхности диска. Вы же не новый диск решили покрасить, значит, дефекты есть в любом случае.

Грунтовка поверхности диска перед покраской

Грунтовка — это немаловажный этап в процессе покраски дисков автомобиля. После ошкуривания диска обрабатываем, т.е. обезжириваем поверхность при помощи  растворителя № 646, и переходим непосредственно к процессу грунтовки.

Важно

Грунтовку начинаем с внутренней поверхности диска. Распыление грунтовки, как и всех аэрозольных красок, производим на расстоянии 25-30 см. и при это

Покраска крыла своими руками (с баллончика) — часть 1 — Audi 80, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет.

Опишу процесс окраски крыла со стороны новичка. Также буду рад советам спецов.

Лет 10 назад заднее крыло было не сильно бито, на стоянке удар пришелся в правое крыло и левым крылом машина задела другую машину (была зима). По началу лак цвел, а теперь начал слазить.

Изначально хотел сделать полный перекрас всей машины в цвет мокрый асфальт, т.к. машине 27 лет хотелось бы освежить краску и убрать мелкие косячки по кузову.
Но чтобы сделать боле менее качественно просили 100000 (с материалами), при условии что все с машины снимаю сам (типа машина не новая, может что то сломаться).

Но немного подумав, в недалеком будущем решено перекрасить самому, с разборкой полностью салона, ШВИ, обработки найденной коррозии (а она будет в любом случае). Тем временем подыскать хороший компрессор, хороший гараж.

Но чтобы не ездить с таким облезшим крылом, перекрасить их в родной цвет с баллончика, убрать коррозию если есть, заодно набить руку.

Полный размер

Слазит лак

Полный размер

Слазит лак

Самое главное в покраске это подготовка основания которая занимает 80%, остальные 20% сама покраска.

Ну в общем все по порядку.

1. Подготовка и шлифовка.

Для начала нужно зачистить поверхность наждачкой 320, использовал орбитальную машинку с регулировкой оборотов, рекомендую купить вещь полезная в дальнейшем в хозяйстве пригодится, кроме того на машинке наждачка не так быстро забивается.

Полный размер

Орбитальная машинка

Углы и контуры шлифовал в ручную, но для углов лучше использовать скотч — брайт использовал красный.
Скотч-брайт вещь не заменимая, в некоторых случаях даже лучше чем наждачка, т.к. наждачка забивается очень быстро.
Стоит он 100 руб, но это почти тоже самое если купить 4 листа наждачки, зато работать им приятней и быстрее.
По цвету брал зеленый, красный и серый. В основном работал красным по углам.

Полный размер

Скотч-брайт

Сразу забегу вперед, кто будет сам красить лучше сразу купить профессиональную маску. С начало в магазине посоветовали одноразовую маску 3М, но в ней реально начинаешь задыхаться и в итоге торопиться с покраской, а отсюда могут выйти косяки.

Полный размер

Маска маляра

Итак прохожу крылья 320 наждаком и красным скотч-брайтом по углам, в некоторых местах использовал зеленый, а в последствии затирая его красным уменьшая риску.
Основная задача снять полностью лак, там где лак уже слезший затираю до грунта, там где целый останавливаюсь примерно в середине краски.

Полный размер

Шлифовка

Полный размер

Шлифовка

На арках крыльев были сколы в некоторых местах зачистил до металла, т. к. виднелась коррозия, потом зашпатлюется.
В общем думал будет намного хуже, хороший металл ничего не скажешь.
На всякий случай обработал цинкарем и оставил на ночь.

Полный размер

Обработка цинкарем

Полный размер

Обработка цинкарем

2.Грунтование и шпатлевание.

В процессе были использованы материалы (слева — на право), кислотный грунт Body 960, акриловый грунт Jeta pro и шпатлевка с алюминиевой пылью Novol Alu.

Полный размер

Используемые материалы

Обязательно после каждого этапа работ обезжирить, по металлу использовал дешевый обезжириватель, а там где более ответственней подороже.

Полный размер

Обезжириватели

После того как машина постояла сутки, цинкарь обязательно нужно смыть, отмывал растворителем 646, где не отмылось зачистил наждачкой.
Прохожу крыло с начало дешевым обезжиривателем, потом нормальным.
Затем покрываю кислотным грунтом, 2 тонких слоя с промежуточной сушкой 5 минут. Кислотник туда где оголенный металл.

Полный размер

Кислотник

Выжидаю минут 20, кислотник сохнет быстро, потом прохожу его серым скотч-брайтом, чуть заматовать поверхность.
Так как поверх него нельзя ложить шпатлю, обезжириваю и перекрываю крыло акриловым грунтом 2 слоя, см.фото.
Второй момент в том, что этот слой грунта позволяет выявить все косяки на этапе шлифования.

Полный размер

Акриловый грунт

Грунт сохнет сутки, потом те места где надо шпатлевать прохожу наждачкой 240, далее шпатлевание проблемных мест.
Шпатлю использовал Novol Alu (см. фото).
Также обновил шовный герметик на кузове и решено данный шов зашпатлевать.
Мастика которой 2 года назад покрывал в нижней части кузова под бампером, сохранилась достаточно хорошо.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Затем полностью крыло прохожу шкуркой 320 и 400, там где шпатля 240 — 320 — 400.

Полный размер

Продолжение во второй части.
Продолжение во второй части
Решено левое крыло покрасить по системе «мокро на мокро», а второе со шлифовкой грунта под базу, чтобы понять что лучше.

Позже крыло было перекрашено, но использовался другой лак фирмы KUDO

Как покрасить автомобиль своими руками

Иногда бывает так, что купленный автомобиль настолько намозолит глаз своим цветом, что хочется его продать и купить машину в другом «колоре». Конечно, это кардинальный вариант, требующий много денег, времени и потраченных нервов. Еще один вариант, когда автомобиль нуждается в полной перекраске – устаревшее или поврежденное в значительной степени лакокрасочное покрытие. Чтобы перекрасить собственный автомобиль, можно пойти двумя путями: доверить это дело профессионалам, либо попытаться придать своему «железному коню» новую окраску самостоятельно. Положим, что денег на покраску машины у специалистов у вас катастрофически не хватает. Тогда остается один вариант – красить автомобиль самостоятельно. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать качественно, чтобы новый окрас вашего транспортного средства радовал не только вас, но и окружающих.

Прежде чем приступить к процедуре окраски автомобиля, нужно знать, что кардинальное изменение цвета транспортного средства повлечет за собой смену свидетельства о регистрации автомобиля: ведь в техпаспорте ваша машина записана, допустим, белой, а после покраски она станет желтой. Новый цвет должен быть внесен в новый документ – значит, похода в МРЭО для перерегистрации не избежать.

Вообще, лучше заранее уведомить правоохранителей о том, что вы собираетесь сменить «масть» вашего «железного коня» и выведать, что нужно будет сделать, чтобы все ваши художества были узаконены. В принципе, ничего сложного в этой процедуре нет. В течение пяти дней после перекраски автомобиля следует явиться в МРЭО с документами (паспорт гражданина России, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, паспорт транспортного средства, доверенность). В МРЭО заполняете специальный бланк (там подскажут, какой), в котором излагаете суть (регистрация изменения цвета транспортного средства), затем берете квитанцию и оплачиваете государственную пошлину. Если ваша машина моложе трех лет (для авто отечественного производства) или пятнадцати лет (для авто иностранного производства), то придется наведаться в Отдел розыска транспортных средств и получить там справку, что транспортное средство не числится в числе угнанных. Пройдя осмотр на специальной площадке МРЭО, там, где обычно все проходят техосмотр, нужно подать все документы (в том числе и справку от сотрудника МРЭО о результатах осмотра) для получения нового техпаспорта. После выдачи этого документа едем в страховую компанию и переоформляем договоры ОСАГО и КАСКО (если есть).

Но все эти операции нужно будет делать после того, как вы покрасите свой автомобиль. Понятное дело, что окраска кузова машины не проводится при помощи обычной краски, потому вам придется наведаться в автомагазин, выбрать краску понравившегося цвета (нужно брать такую, которая бы высыхала без запекания), купить пульверизатор, респиратор, перчатки, наждачную бумагу (от № 60 до №1200), шпатели, автошпатлевку, грунтовку.

Собрав это все добро, начинаем окраску, которая пройдет в пять этапов. Загоняем автомобиль в светлое, хорошо проветриваемое помещение, с постоянно поддерживаемой температурой (не более 20 градусов) – лучше всего подойдет ангар. На улице покраску проводить нельзя, там много факторов, которые могут помешать качественному нанесению краски.

Этап №1. Мойка кузова.

Для начала необходимо тщательно вымыть поверхность кузова автомобиля при помощи теплой воды и автомобильного шампуня, снять все битумные и прочие загрязнения (тут можно использовать уайт-спирит).

Вымыв автомобиль, приступаем к демонтажу переднего и заднего бамперов, решетки радиатора, фар головного света и задних фонарей, противотуманные фонари, указатели поворотов (их окрашиваем отдельно). Отмываем отбортовки крыльев колесных проемов от накопившейся там за время эксплуатации грязи. Все снятые с автомобиля детали, которые будут тоже окрашиваться — бампера, брызговики, решетка радиатора (если она не хромированная), рейлинги – тоже тщательно моем, зачищаем от очагов коррозии, высушиваем и откладываем до поры, до времени.

Этап №2. Зачистка кузова.

Когда кузов автомобиля избавлен от «лишних» частей, внимательно осматриваем его поверхность и определяем места, которые оказались подвержены «травмам» (например, трещины, царапины, вмятины). Помечаем эти места специальной акриловой краской или мелом. После этого снова внимательно осматриваем кузов на предмет пропущенных очагов, поврежденных ржавчиной, и тоже помечаем их краской. Приступаем к следующей операции – зачищаем отмеченные места при помощи купленной ранее наждачной бумаги.

Дефектные места нужно обрабатывать до металла, так что придется попотеть. Для этого используем наждачную бумагу с разным «зерном» от №60 до №100. В этом деле нужна деликатность, так как нельзя допускать резких переходов с пораженного места на место, где лакокрасочное покрытие в нормальном состоянии. Чтобы не допустить этого, нужно время от времени проверять обрабатываемые места рукой – кожа пальцев человека настолько чувствительна, что может уловить самые мельчайшие переходы на поверхности. Зачистив дефектные места и проверив уровни переходов, очищаем их от пыли, промываем уайт-спиритом и даем хорошенько высохнуть.

Если же лакокрасочное покрытие настолько старое либо поврежденное, что оставлять его нет смысла, то придется полностью удалять его с поверхности кузова автомобиля. Для этого подойдет шлифовочная машина несколько видов стамесок, при помощи которых можно будет снять весь слой старой краски до металла.

Этап №3. Выравнивание шпатлевкой.

Этот этап – один из самых сложных и важных, так как от правильно выполненной процедуры шпатлевки будет зависеть качество нанесения краски на кузов автомобиля. Рекомендуем пользоваться финишной автомобильной шпаклевкой, выполненной на синтетической основе с мелкозернистой субстанцией, а также специальными резиновыми шпателями (их нужно будет несколько, с разной шириной рабочей «лопасти», так как шпатлевать надо будет разные по ширине поверхности).

Прежде чем наносить шпатлевку на обрабатываемые поверхности, нужно привести ее в рабочее состояние. Для этого берем необходимое количество собственно шпатлевки (в зависимости от площади поверхности, количество может быть разным – от одной до нескольких столовых ложек) и отвердитель (идет в комплекте со шпатлевкой). Все в нужных пропорциях (они отмечаются на упаковке шпатлевки) тщательно размешиваем в течение полминуты и незамедлительно приступаем к нанесению образовавшейся смеси на очищенные места (если шпатлюются только обработанные места) или на определенные поверхности кузова. Наносить шпатлевку нужно быстрыми, но аккуратными движениями крест-накрест с поворотным движением на 90 градусов в обе стороны. Скорость при нанесении шпатлевки нужна для того, чтобы приготовленная смесь не отвердела. О том, что началось отвердение, вы узнаете, если заметите в смеси комки – в таком случае процесс нанесения шпатлевки нужно прекратить и приготовить новый материал. Нанеся материал на определенное место, даем ему просохнуть в течение получаса. О том, затвердел ли шпатлевочный слой можно узнать, проведя по обработанному месту наждачной бумагой (для этого лучше всего подойдет №80) – если шпатлевка налипает на бумагу и отрывается кусками, то нужно еще подождать.

После полного высыхания шпатлевки, аккуратно выравниваем «вылеченную» от дефекта поверхность, выводя ее в один уровень с целым лакокрасочным покрытием. Если наносим шпатлевку на кузов с полностью снятым ЛКП, то тут постоянно нужно отслеживать, чтобы материал ложился ровным слоем, не нарушая геометрическую целостность кузова. Проверять ровность слоя шпатлевки нужно как специальным инструментом, так и рукой. При этом рекомендуется пользоваться набором наждачной бумаги с уровнем №120 и до №600. Ни в коем случае не увлажняйте обработанные места водой – она может впитаться в шпатлевку и вызвать разбухание слоя. Когда слой шпатлевки высохнет, нужно обработать его ветошью, которую предварительно смочить в уайт-спирите. После просушки шпатлевки приступаем к грунтовке, которую нужно наносить тонким слоем с небольшим захватом необработанных мест (в случае, если обрабатывались отдельные участки старого ЛКП). Грунтовка имеет хорошее свойство проявлять все дефекты шпатлевочного процесса, что помогает исправить эти недочеты до тех пор, пока еще не нанесена краска.

Этап №4. Подготовка к покраске.

Предварительный этап пройден, теперь необходимо подготовить кузов автомобиля к непосредственной окраске. Для этого надо позаботиться о том, чтобы на обработанный шпатлевкой кузов не осела пыль, если это случилось – протереть поверхность. Затем нужно заклеить все поверхности, на которые не будет наноситься краска, скотчем, а также «укутать» защитной пленкой колеса.

После этого берем наждачную бумагу №1200 и начинаем ею обрабатывать подготовленную к окрашиванию поверхность до того состояния, пока она не станет матовой. Далее – снова очистка кузова от накопившейся пыли при помощи смоченной в уайт-спирите ветоши.

Этап №5. Окраска кузова.

И вот мы подходим к самому ответственному этапу – нанесению краски на подготовленную поверхность. Нужно развести приобретенную заранее краску растворителем, соблюдая ее консистенцию. Опытные автомаляры советуют измерять густоту краски так: взять гвоздь и окунуть его в краску, затем вынуть и сосчитать время, за которое она стечет с острия гвоздя. Нормальной считается густота, при которой с гвоздя краски падает 3-4 капли в секунду. Сделав раствор нужной густоты, заливаем его в раструб покрасочного пульверизатора через фильтр (можно использовать дамский чулок). Распылитель должен иметь сопло №1. 4, а давление в пульверизаторе должно быть на уровне 2.5 – 3 атмосферы.

Начинать окрашивать кузов нужно с крыши, переходя на стойки, двери, а затем – крышки капота и багажника, а в конце — крылья. Наносить краску нужно, расположив сопло пульверизатора на расстоянии 15-25 см до окрашиваемой поверхности, водят соплом вверх-вниз. Наносить краску на кузов нужно в три слоя. Нанеся первый, даем слою высохнуть в течение 15-20 минут, затем приступаем к нанесению второго, а потом и третьего. Запомните, что для полного высыхания краски на кузове необходимо от 24 до 36 часов. Пока сохнет основная часть кузова, можно окрасить бампера и прочие детали – таким же способом. После того, как все детали будут высушены, снимаем защитные пленки и устанавливаем светотехнику, бампера, решетку радиатора и прочие детали на место. Окраска закончена!

Полезные видео-ролики о том, как покрасить автомобиль своими руками

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Как правильно забирать автомобиль с покраски. Проверяем качество покраски.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ?

Кузовной ремонт и покраска автомобиля – деликатный процесс. Любой автолюбитель подтвердит, что это еще и наиболее дорогостоящая статья расходов в сфере обслуживания автомобиля. Безусловно, к подобной работе предъявляются высокие требования качества. Каждый клиент покрасочной мастерской, который намерен воспользоваться данной услугой, должен знать, как проверить качество покраски автомобиля.
В первую очередь нужно вспомнить, зачем вы обращались в малярную мастерскую? В процессе эксплуатации автомобиль теряет свой внешний вид. На покраску кузова влияет множество внешних факторов, ухудшая тем самым ее качество. Кузов подвергается коррозии, на нем появляются мелкие царапины, может нарушиться его геометрия, в результате чего управление автомобилем усложняется. Поэтому вы обращаетесь в автосервис, чтобы обновить внешний вид вашего автомобиля посредством рихтовки и покраски кузова.
Во-вторых, какие задачи вы поставили перед работниками авто покрасочного сервиса? Следует помнить про важность расстановки приоритетов. Если общаясь с приемщиком автомобиля, вы попросили «сделать быстрее, так как послезавтра нужно ехать на дачу», то не надейтесь на высокое качество выполнения работ.

ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО РИХТОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ.

Проверка качества рихтовки автомобиля
Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис с целью осуществления мелкой рихтовки и покраски отдельных деталей кузова. Допустим, автомобиль вы забираете в срок. Как проверить качество покраски автомобиля и качество рихтовки? Первым делом следует провести тщательный визуальный осмотр авто на предмет новых вмятин и дефектов кузова, которых не было до ремонта. Специалисты советуют проводить аналогичный осмотр машины и до сдачи в автосервис. Лучше всего делать это вместе со специалистом, который принимает у вас машину. Так вы сможете указать ему на имеющиеся дефекты кузова, которые не будут иметь отношения к текущему ремонту и покраске.
Далее следует осмотреть стекла автомобиля, на которых не должно быть следов краски или отпыла. Помните, что следы осадки от лакокрасочных материалов можно вывести только в условиях малярной мастерской. Теперь приступаем к осмотру детали, над которой проводилась работа. Вам нужно проверить:
зазоры. Сравните их с целой стороной, если есть возможность. Средний зазор должен составлять 3-4 мм.
форму поврежденной детали. Все линии должны быть ровными или под правильным изгибом.
функциональность. После рихтовки все детали должны быть такими же функциональными, т.е. двери должны закрываться, бампер не должен болтаться и т.д.
И помните, что качественная рихтовка деталей – это залог качественной покраски вашего автомобиля.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ДЕТАЛЕЙ?

После проверки рихтовки отдельных элементов кузова нужно приступить к непосредственной проверке покраски авто.
1. Цвет на свет
Проверяем подбор цвета
Проверяем правильность подбора цвета
Принимая свой автомобиль, владелец в первую очередь должен определить, удалось ли специалистам удачно подобрать цвет лакокрасочного покрытия. Ни для кого не секрет, что эмаль автомобиля в процессе эксплуатации теряет свои свойства и поступательно выцветает. Поэтому при подборе краски нельзя ориентироваться лишь на ее код, а лучше всего опытным путем найти оптимальную рецептуру.
Следует помнить, что при разном освещении оттенок краски может меняться. Поэтому специалисты советуют при приемке автомобиля рассматривать окрашенные участки и соседние с ними детали в разных условиях:
в тени;
при искусственном освещении;
на солнце.
Если покраска была выполнена добросовестно и качественно, то при любом освещении вы не увидите никакой разницы в цвете. Существует лишь два исключения:

насыщенные цвета обладают свойством тускнеть в течение недели после окраски. Поэтому окрашенная деталь может быть ярче, однако спустя время она «сравняется» в цвете с кузовом автомобиля.
определенная специфика пластиковых деталей объясняет то, что они будут отличаться по цвету от деталей из металла.
Любой специалист подтвердит вам, что огромное значение при покраске имеет подготовка кузовного элемента к предстоящим работам.

2. Проверяем шагрень, микрорельеф и общий вид деталей кузова

Проверяем отсутствие дефектов покраски
Каждый автовладелец должен знать, как проверить качество покраски автомобиля. После того, как вы осуществили первый этап проверки, описанный выше, следует приступить ко второму. Обратите внимание на шагрень покраски, которая не должна отличаться от «родной». Отметим, что шагрень присутствует всегда, но она может быть мельче или крупнее, больше или меньше. Если шагрень покрашенной детали или элемента кузова совпадает с заводским окрасом, то работа выполнена квалифицированным специалистом и на наиболее высоком уровне.
Если работы по покраске кузова проводились в пыльном помещении без покрасочной камеры, на лакокрасочный материал могли осесть небольшие абразивные частицы. Такой недочет микрорельефа поверхности кузова можно заметить невооруженным взглядом. Поверхность детали, которая была качественно отремонтирована и окрашена, должна быть ровной и без каких-либо изъянов. Специалисты советуют проверять равномерность покраски по всей площади. Неквалифицированные маляры допускают одну общую ошибку – неравномерное нанесение лакокрасочного материала. Иными словами, поверхность кузова или детали будет иметь явную «яблочность» — на ней будут заметны светлые или темные пятна.
Не стоит забывать и о проверке кромки деталей. Они также должны быть качественно покрашены, а затем покрыты лаком. В случае некачественного покрытия края детали будут в меньшей степени защищены от воздействия окружающей среды, что в дальнейшем может привести к коррозии. Если вы заметили какие-либо из перечисленных дефектов, то следует обратить на них внимание специалистов, которые выполняли работу.
Бесспорно, идеальный вид детали не будет главным подтверждением того, что она качественно отремонтирована и окрашена. В 35% проблемы могут настигнуть автовладельца спустя некоторое время после того, как он забрал своего «железного коня» из СТО. Так, если для покраски использован некачественный лак, вам не избежать момента, когда он начнет шелушиться. Обязательно станет очевидной и недостаточно качественная подготовка поверхности кузова или деталей, так как на плохо обработанных участках может отшелушиться краска или появится ржавчина. Наиболее распространенным, по мнению специалистов, дефектом является неравномерная усадка лакокрасочного покрытия.
Поэтому чтобы не стать жертвой непрофессионализма со стороны работников станции техобслуживания, каждый автолюбитель должен знать, как проверить качество покраски автомобиля.

НАКОНЕЦ, НА ЧТО В ОБЩЕМ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Итак, мы уже выяснили, что каждый автомобилист обязательно должен знать, как проверить качество покраски автомобиля и на что обращать внимание. Напоследок можно выделить еще несколько рекомендаций от специалистов.
Осматривать автомобиль следует не при тусклом свете люминесцентных ламп, а при ярком дневном освещении. Посмотрите машину в тени и на ярком солнце при разных углах падения света.
Нужно определить, проводилась ли выправка или рихтовка деталей. Некоторые некомпетентные мастера предпочитают не перетруждаться, а воспользоваться шпаклевкой для устранения дефектов. Определить истину можно просто: методом постукивания «осмотрите» все детали. От зашпаклеванных элементов будет исходить более глухой звук.
Следует осматривать идеально чистый, сухой автомобиль. На мокром кузове невозможно будет рассмотреть часть дефектов (пыльный микрорельеф, разводы лака). Если были окрашены отдельные участки кузова, сравните цвет с неокрашенными элементами – он должен полностью совпадать.
Обязательно следует проверить автомобиль на предмет наличия потеков лака, особенно в тех местах, которые не бросаются в глаза.
На кузове не должно быть четких границ зон покраски, а на углах переходы лакокрасочного материала должны быть ровными.
Не допускается наличие на поверхности кузова пыли, частиц грязи, волосков и прочего сора.
Ознакомившись с вышеуказанными рекомендациями, вы будете знать, как проверить качество покраски автомобиля. Это позволит вам избежать различных неблагоприятных последствий сотрудничества с некомпетентными специалистам

Как покрасить деталь переходом . — Автолекарь на DRIVE2

Всем привет . Решил поделиться с вами информацией о окраске переходом . Для тех кто давно красит эта информация пользы не принесет, а вот некоторым будет полезна . Просто некоторые новички бояться переходов как огня, просто не понимая как он делаеться .
Даваите разберем 2 окраски переходом
1-Переход по базе .
2- Лаковыи переход .
1- переход по базе — имеем деталь с небольшим повреждением . повреждение выровненно зашпаклевано загрнтовано пятном . ну допустим вот так

Полный размер

пример конечно не очень но все же

Полный размер

Полный размер

На темных цветах это вообще проще простого
А вот на светлых цветах том же серебре если неправильно раскидать область перехода она будет видна темной полосой полосои.

Пример неправильного перехода

Причина этого являеться то что слои краски на переходе очень тонкий и крупные частицы серебра не могут занять свое нужное положение .

Что бы этого избижать место перехода перед нанесением базы . Покрываеться биндером, даем ему слегка заматоветь и распыляем наш переход . зерно попадая на биндер тонет в нем и занимает свое правильное положение . Так же можно даталь покрыть биндером целиком .
Биндер -связующие ( в простонародие бесцветная база )</b>

Так же переход по базе спасает нас от разнатона когда плохо подобрана краска или сложный цвет .

Полный размер

Важно . Некоторые наоборот поднимают давление на переходе . Так делать нельзя . на серебре это будут яблоки на переходе .

Ну с базой более мение разобрались перейдем к лаку

тут впринцыпе все просто есть несколько способов спрятать лаковыи переход

1- лачим деталь под какое то ребро. например тут под верхнее . На фото деталь не полированая и только расклееная после покраса

Полный размер

4. На месте лакового перехода должен лежать как бы опыл, по этому лача на первом слое не доходите до места перехода а на втором акуратно припылите это место и все

тут конечно слабо видно но суть я думаю понятна

5. И главное заклеиваите и планируите лаковыи переход так что бы у вас туда при покраске не вкоем слчае не попала база . Иначе это 100 % будет видно и ничего вы с ним не сделаете . Протираите место перехода перед тем как залачить на 1й слой липкой салфеткои
.
Ну впринцыпе я думаю ве будет понятно . и будет все получаться всем побольше хороших покрасов )

Покраска в металлик своими руками.

Сегодня как и обещал выложу фото машины в новой покраске. А перед этим расскажу какие бывают нюансы в покрасочном деле. Вообще красить металликом очень не просто, краска имеет нулевую укрываемость, а лак очень трудно наносить без потеков.
Перед началом работ я прочитал множество литературы о том как работать с автомобильной краской в «полевых» условиях но все равно в литературе всего мира не точных данных что вас ждет при работе.
Как к примеру нет ни слова о работе с грунтовкой, тобиж о подложке под металлик. Первые несколько деталей я запорол как раз таки по этой причине! плохо обработанный грунт стал причиной белесых пятен и матовой поверхности. По мимо всего прочего подвел и китайский «пистолет» краскопульт. Мало того что резинки в его внутренностях разлогались от растворителя, так еще и дефект в его воздуховодах «ложил» грунт мелкой крупой! В этоге пистолет пришлось купить новый. Новый краскопульт украинского производства порадовал своим качеством. За те же деньги он имел отличное внутреннее содержание, легко промывался(так как метал был хорошо обработан внутри) и грунт наносил идеально! Тут то и стало понятно что покрашеные китайским пистолетом детали нужно перекрашивать.
Перед тем как начинать все заново(а деталей было не мало) я решил посмотреть как выглядят уже покрашеные краской металлик машины, как лежит грунт под краской и т.д. В этом помогли друзья, я чуть ли не с лупой разглядывал как «лежит» металлик и акрил, какой отражающий эффект, как обработан грунт и так далее.
На банках с грунтом есть анатация по применению но если обрабатывать грунт как там написано наждачной бумагой Р500 и выше, у вас ни чего не выйдет. Наждак буквально сразу «забиваеться» и быстро выходит из строя, хоть чисть его хоть нет.
Обрабатывая деталь, снимая краску или матуя ее, нужно использовать наждак от Р80 до Р220, с промежуточной Р120 ! нанеся грунт обрабатываем его Р220 и далее Р400. это позволит добиться гладкой, ровной поверхности без «рисок», «шагрени» и прочей не приятности. Если же грунт обработать плохо или не «тереть» мелкой текстуры то при покраске цвет станет грязным с эффектом «Молотковой краски».Забыл упомянуть что разводиь грунт сложнее всего, при смешении компонентов добиться нужной вязкости очень трудно, благо что на язык го пробовать не приходиться.Сейчас я конечно могу развести его до нужной густоты с закрытыми глазами но по первому времени…
Не в коем случае не полеруйте грунт с водой! грунт пропускает воду как губка и через пару часов на «проплешинах» метала (или если старой краски вообще под грунтом нет) появляется коррозия!
Сам я полеровал без воды но бывало что повышенная влажность по утру или после дождя даже в закрытых помещениях, заставляет ржаветь деталь под грунтом.
Что бы избежать данной неприятности можно побрызгать обильным слоем из распылителя «Цинкарь» (марганиевый преобразователь) по верх грунта, и через какое то время «ржа» под грунтом преобразуется. Ну или можно содрать грунт и начать все сначала.
Да, забыл сказать что под светлый металик нужен белый двукомпонентный грунт, и нужно острое зрение что бы увидеть что происходит под грунтом и во время его палерования ! Иначе во время окрашивания вы обнаружите массу не приятных сюрпризов.
И так, грунт обработан и готов к покраске. Теперь разводим краску 1:1 с растворителем и наносим первый проявочный слой. на этом этапе можно подшпаклевать мелкие трещенки и сколы. Далее наносим последующие слои, внимательно смотрим за факелом от сопла пистолета что бы избежать «непрокрасов» слои не перекрываем крест накрест, это может изменить цвет! ! все три слоя ложим по ходу движения машины, горизонтально слева на право. Это поможет избежать разности цветов при состыковки деталей. Движения руки должны быть быстрые и плавные, на расстоянии 25-30см, дабы избежать наплывов. После последнего слоя цвет должен быть матовым, равномерным, не искриться и без белесых прожилок.
С дюзой 1,5 и давлением 3,5 атмосферы при температуре 40 градусов краска сохнет практически в полете. Так что наносить краску проще всего.
Теперь можно наносить лак. Вот тут начинается Творческий процесс! не угадаешь с давлением он матовеет, окружающий воздух слишком теплый-очень быстро сохнет, низкая температура-пойдет потеками.А ведь его тоже три слоя!
С дюзой 1,5 и давление 4 атмосферы лакировать оптимальнее всего. Выше давление делать не стоит, лак будет разгонять воздухом как капельки на лобовом стекле после дождя и он будет тотчас же высыхать и делаться матовым! Уточню что быстро сохнуть лак не должен, иначе при нанесении на него еще одного слоя может образоваться слойный подтек, под весом последующей наносимых слоев! Выглядит это как пяточек размером от манетки до тенисного мячика в диаметре. Бороться с этим нужно последующим нанесением слоев и полировкой!
От подтеков тоже можно избавиться в процессе, для этого нужна всего лишь губка.Ну а если подтек или наплыв образовались на третьем слое или во время сушки то это тоже можно исправить путем переворачивания детали давая наплыву тем самым двигаться в противоположном напровлении и равномерно распределяя его по поверхности. Лак начинает твердеть в среднем через час при 20 градусах цельсия, так что крутить деталь иногда приходиться долго пока наплыв или подтек не растечется так как нужно. Ну а если деталь очень большая или перевернуть ее верх ногами не возможно то аккуратно промакиваем подтек губкой. После этого остается не значительная шагрень которая легко уберется при полеровке.
Теперь когда все готово внимательно смотрим на поверхность, деталь должна быть насыщенного цвета, с легкой искринкой, и отражающей способностью в половину от способности зеркала! Зеркального 100% эффекта можно добиться после глубокой полеровки.
Хочу отнести отдельное внимание экстремальным ситуациям, в случае нехватки напряжения компрессор не будет создавать нужное давление и дабы не портить смешанные компоненты можно наносить грунт, краску и лак без ресивера! рабочее давление будет составлять всего 2 атмосферы но этого хватит что бы без «портаков» на нести все три компонента. Лак при этом будет наноситься более толстым слоем и нужно делать более долгую межслойную сушку. К примеру если лакировать на 4 атмосферах при 20 градусах то меж слойная сушка составляет 4-5мин, при2х атмосферах сушка будет 15-20минут даже при 40 градусах окружающего воздуха!
Тоже относиться и к двум другим компонентам, грунту и краске.
Теперь по поводу рабочей одежды. Нужно одевать спец.бумажные костюмы. но в них давольно таки жарко в покрасочной камере и можно не заметить как зацепился рукавом да окрашеную деталь! В результате чего «портаки» на детали и обильное потовыделение заливающее глаза! А если не видишь как красишь… тут нужно быть очень внимательным. так что я крашу голым, точнее в одних трусах. Так намного удобнее да и налипшая на тело пыльца без труда смывается в душе.
Теперь сборка, тут то и появляются первые сколы, царапины, потертости… но все это легко исправить! Затираем грубые края сколов(если такие имеются) наждачкой, далее разводим краску 1:1 с лаком(!)добавляем отвердитель по инструкции, немного растворителя что бы было по жиже и заливаем в аэрограф. Теперь закрашиваем потертые и обработанные места и готово! Незначительные места переходов уберутся при полировке.

поскриптум хочу сказать что мелкие косяки все равно будут, тем более если вы работаете один, без помощи и так же как и я впервые сталкиваетесь с этим делом.Просто не возможно сделать идеальную машину без опыта и большого количества времени.Я потратил на работы 5 месяцев, работая без выходных и иногда даже ночами. Идеалом времени для таких работ был бы год(при учете что работать нужно одному).
Все выше изложенное достигнуто методом проб и ошибок. Борьба с потеками, карозией под подложкой, обработка грунта, конечная уборка сколов и многое другое, придумано мною в процессе работ.Попытка повторить не карается=)
Достигнуть совершенства можно лишь упорно трудясь не теряя при этом самообладания.

Ну и фотки как и обещал.
тут видно расширеные стойки, измененные крылья, увеличеный угол наклона на 5см

а это вид с боку, здесь видно что дверь не в цвет, ее я еще не перекрасил после китайского пистолета, да и вообще возможно ее сменю из за технических нарушений.отсюда и щель у крыла, так как дверь не на месте.так же отсутствуют молдинги с хром вставками, отсюда и двойная линия на борту так как картина еще не закончена.

как покрасить «под прибор» или «покраска в заводскую толщину» — DRIVE2

Полный размер

С появлением толщиномеров лакокрасочного покрытия многие автовладельцы столкнулись с проблемой при продаже крашенных авто. Все чаще покупатель приезжает с толщиномером и в течении 3х минут становится ясно что билось и красилось на авто. Даже если кузовной ремонт сделан профессионально, его выдает толщина краски. В связи с этим многие автовладельцы при сдаче авто в сервис задают вопросы: » а прибор покажет?».
Проблем нет- нужно «под прибор» -пожалуйста!
Как покрасить «под прибор» или «в заводскую толщину»? Если деталь новая, то особых проблем нет. Нужно лишь замерить среднюю толщину ЛКП на авто и подогнать толщину лкп под нее при покраске на новой детали. Если деталь б/у, то работа немного усложняется — нужно снять старую краску.
В среднем толщина краски на авто колеблется от 80 до 150 микрон и зависит от марки и класса авто. Китайские и корейские автопроизводители экономят на краске и толщина лкп у них 80-100микрон. У тойоты толщина колеблется от 90 до 140 микрон. К примеру у младших классов (ярис, аурис) она 90-100мкм а у камри 120-130. У бмв толщина также зависит от класса авто: у тройки 110мкм, а у пятерки уже 120-140мкм. У мерсов толщины колеблются от 120 до 150мкм. (все данные усредненные и сформулированны на основе личного опыта и не являются поводом для споров., т.к., к примеру, мне попадалась BMW 5 с заводской толщиной краски 200мкм — сколько ее не «ковырял», не нашел перекрасов. 200-толщина с завода)
Вообщем, чем «жирнее» авто, тем «жирнее» на нем лак))).
Из чего складывается толщина: грунт- 10-20мкм., база 10-20мкм (каждый слой)., лак 50-70мкм (данные в характеристиках производителя и проверяются опытном путем.)
На фото пример полного облива в заводскую толщину 80-90мкм TOYOTA AURIS.
Старое лакокрасочное покрытие полностью снимается P120-180 до заводского грунта. Далее P240-320 матуется грунт до проблесков металла. При чем, чем равномернее эти проблески, тем равномернее будет конечный результат.

Полный размер

Полный размер

интересно: ремонт airbag

Как подкрасить машину из баллончика? | UsedCars

Если кузовное покрытие вашего любимого автомобиля срочно нуждается в частичной перекраске, то закрасить повреждения можно несколькими способами: карандашом-маркером, кисточкой или иглой из флакона, а также аэрозольной автоэмалью.

Последняя используется при довольно масштабных повреждениях – когда какой-то кузовной участок сильно оцарапан, к примеру. Впрочем, аэрозольные краски годны не только для металла – пластиковые бампера, деревянные поверхности, бетон и стекло можно с аналогичным успехом окрашивать ими.

Купить аэрозольную краску легко, а вот воспользоваться ею чуть более трудно. Если вы узнаете все нюансы технологии, то сможете без вопросов покрасить из баллона что угодно. Итак, как пользоваться аэрозольной краской? Рассказываем:

• Поверхность, естественно, сперва подготовьте: очистите от грязи, нефтепродуктов, битума, отложений жира и всего прочего. Вымойте, просушите, удалите ржавчину, зачистите.
• На неподготовленные деревянные или металлические поверхности надо до покраски нанести грунт. Он, кстати, также реализуется сегодня в аэрозольных упаковках, что не слабо облегчит ремонтный труд.
• Прежде чем начать работу, баллон полагается хорошенько встряхнуть минуту-другую, пока шарики внутри не станут свободно перемещаться. Заметим, что прозрачного лака данное правило не касается.
• При покраске баллон держат только вертикально, соблюдая расстояние 20-30 см от окрашиваемого кузова. Краска наносится обязательно возвратно-поступательными движениями.
• Наилучший результат обеспечен, если приобретенную краску наносить двумя слоями. Первый слой сушите полчаса.
• Когда высохнет второй слой, надо покрыть поверхность прозрачным лаком в целях достижения наибольшей глубины цвета и безупречной визуальной красоты.
• После применения необходимо еще прочистить клапан баллона. Для этого емкость переверните вверх дном и на протяжении 3 секунд жмите на распылитель.

Если вы красите автомобиль целиком или красите новые бампера, крылья, капот или восстанавливаете выпрямленные детали, то вам надо правильно рассчитать количество краски, чтобы не докупать потом баллончики с идентичным цветом. Дадим несколько важных советов по правильному расчету количества автоэмали:

• Помните, что на одну автомобильную деталь уходит 100-300 г краски. Тут многое зависит, разумеется, от габаритов и цвета. Например, ярко-красная либо ярко-синяя краски потребуются в большем количестве.
• Бампер и капот с крышей считайте за 2 детали.
• Если красите новую деталь (капот или дверь, к примеру) то краски вы израсходуете вдвое больше – окрашивать придется с обеих сторон. Если ту же дверь вам выпрямляли на СТО, то красить, как правило, тоже придется аналогичным образом.
• Чтобы покрасить машину полностью, может уйти до 2 л автокраски. К вычисленному расходу всегда прибавляйте 10-15%.
• Расход лака обязательно равен расходу эмали.

Как видите, при наличии определенных знаний вы сможете собственноручно покрасить свой автомобиль. Удачного ремонта!

Покраска части кузовной детали автомобиля. Подробная инструкция!

Нам часто задают вопросы о том, как правильно покрасить часть кузовной детали автомобиля так, чтобы не было видно перехода от старого покрытия к новому. В ответ на эти вопросы мы подготовили подробную инструкцию о том, как правильно это делать.

2. Очистите от загрязнений и тщательно обезжирьте поверхность. Для этого лучше всего использовать удалитель силикона KUDO^®KU-9100 и чистую тряпку.

3. Нанесите 1K грунт цинконаполненный KUDO^®KU-2301. С расстояния 25-30 см равномерно наносим грунт в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 10-15 минут. Если повреждения имеют достаточно большую площадь или неровности, нанесите на поврежденный участок грунт-наполнитель KU-220X.

4. После полного высыхания грунта предполагаемую зону перехода необходимо заматировать и затем обезжирить удалителем силикона KUDO^®KU-9100.

5. Эмаль неметаллик: Равномерно наносим 1К автомобильную алкидную ремонтную эмаль KU-4XXX эмаль в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в 10-15 минут.
Эмаль неметаллик: Равномерно наносим эмаль 1К автомобильную ремонтную металлик KU-4XXXX в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в 10-15 минут. После высыхания эмали нанесите 1К автомобильный лак KU-9010.

6. Не дожидаясь отверждения свеженанесенного покрытия, сразу после покраски, тонким слоем наносим растворитель переходов на зону переход. Избегайте перелива препарата. Время полного высыхания автомобильной эмали 24 часа при температуре 20°C. На эмали неметаллик растворитель переходов наносится на лак.

Внимание! По окончании работ, чтобы головка распылителя не засорилась, перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока состав не перестанет поступать.

Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, мы сняли подробную видеоинструкцию по покраске части кузовной детали автомобиля так, чтобы не было видно перехода от старого покрытия к новому. При покраске мы использовали удалитель силикона KUDO^®KU-9100, 1K грунт цинконаполненный KUDO^®KU-2301, 1K эмаль автомобильная ремонтная. Алкидная KUDO^®KU-4xxxx, Растворитель переходов KUDO^®KU-9101.

Автовладельцам рассказали, как правильно подготовить машину к осени

Прежде всего, специалисты советуют проверить состояние лакокрасочного покрытия. Как отмечает мастер-приемщик техцентра «ВешнякиАвто» Сергей Шабунин, после частых дальних поездок летом, в том числе и по грунтовым дорогам, на кузове машины нередко появляются сколы, царапины и потертости.

Если не устранить их осенью, то за зиму под воздействием противогололедных реагентов, небольшой с виду скол краски может разрастись до внушительного ржавого пятна на кузове.

«Подкрасить небольшие дефекты обойдется явно дешевле, чем в дальнейшем полностью ремонтировать кузовную деталь», — отметил Шабунин.

Также эксперт рекомендует заранее отполировать фары. Прежде всего, это касается автомобилей с ксеноном и светодиодами: даже небольшая царапина на таких фонарях преломляет световой пучок, и фара хуже освещает дорогу. Поскольку осенью большая часть поездок приходится на темное время суток, такой, казалось бы, малозначительный дефект сказывается на безопасности: водитель больше устает за рулем, напрягая зрение, и может вовремя не заметить опасность на дороге.

Провода

Нелишним будет проверить осенью состояние электрооборудования автомобиля. Повреждения изоляции проводов и старые свечи зажигания, летом, как правило, не доставляют неприятностей автовладельцу. С наступлением сырой погоды это может привести к проблемам с запуском двигателя: выражаясь языком механиков, «искра будет уходить на корпус».

Вместе со снижением температуры водители чаще включают подогрев сидений и руля, больше пользуются обогревом стекол и зеркал, по сравнению с летом дольше включены фары, а не более экономичные дневные ходовые огни. Все это приводит к резкому росту бортовому энергопотреблению.

И тут важно обратить внимание на степень натяжки ремня генератора, потому как в ослабленном виде он не обеспечивает нормальный заряд аккумулятора, предупреждает Шабунин. Собственно, и сам генератор может работать вполсилы, проверить его работоспособность помогут относительные недорогие тестеры.

Листва

Осенью многие автомобилисты жалуются, мол, «печка» слабо дует — стекла запотевают. Причиной тому часто становятся опавшие листья, они забивают воздуховоды. Из-за этого хуже происходит принудительная вентиляция: в салон с улицы поступает меньше свежего воздуха, а отеплитель не успевает его высушить.

Осенью хотя бы раз в неделю следует очищать от листвы пространство между капотом и лобовым стеклом, а также полости, где чаще всего расположены воздухозаборники для вентиляции салона.

Жидкости

Неожиданной неприятностью для водителя может обернуться тормозная жидкость, которая, как известно, обладает свойством аккумулировать влагу.

Отсыревшая «тормозуха» приводит к коррозии тормозных механизмов, а при интенсивном торможении может закипеть, напоминает Сергей Шабунин.

В этом случае педаль тормоза как бы проваливается, а эффективность замедления автомобиля резко падает, предупреждает он.

«Если содержание воды в тормозной жидкости превышает 2-2,5%, то ее следует заменить. Проверить уровень влаги можно в большинстве автосервисов либо самостоятельно, купив специальный тестер», — отмечает мастер.

Кроме того, после летней эксплуатации, когда на систему охлаждения двигателя приходилась повышенная нагрузка, могут измениться изначальные физико-химические свойства антифриза. Часто это происходит, когда мотор перегревается или «закипает». По словам Шабунина, в этом случае активно выпариваются спирты, не позволяющие охлаждающей жидкости замерзать в морозы. В результате радиатор может «прихватить» даже при небольших заморозках. Проверить качество охлаждайки также можно в автосервисе.

Техосмотр

Неравномерное срабатывание тормозов, которое в сухую погоду обычно незаметно для водителя, на мокрой, а тем более подмерзшей после ночных заморозков дороге может привести к внезапному заносу машины. Если автомобиль при торможении начинает вести в сторону, эксперты настоятельно рекомендуют не затягивать с визитом в автосервис. Правда, проверить равномерность распределения тормозных усилий получиться далеко не в каждом техцентре, отметил Сергей Шабунин.

«Для этого необходимо специальное оборудование, которого в обычных автосервисах, как правило, нет. В этом случае имеет смысл загнать автомобиль на беговые барабаны, которыми оборудованы пункты техосмотра», — советует он.

Автохимия

С наступлением осени водителям стоит задуматься об использовании сезонной автокосметики. В первую очередь, эксперты рекомендуют заменить жидкость в бачке стеклоомывателя. И это связано вовсе не с ее банальным замерзанием.

«Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в летних омывающих жидкостях, как правило, теряют свои моющие свойства при температуре ниже плюс 10-12 градусов. В итоге на стекле появляются мутные разводы», — рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, эксперт в области автокосметики Максим Слезкин.

По его словам, ПАВ в осенних и зимних стеклоомывающих жидкостях имеют другой химический состав и продолжают работать даже при отрицательных температурах.

Неплохим подспорьем для водителей в сырую погоду могут стать любые составы «антидождь», которые образуют на стеклах водоотталкивающую пленку. Эксперт рекомендует наносить их, прежде всего, на боковые стекла и зеркала, поскольку на лобовом стекле их пленка быстро сотрется щетками стеклоочистителей.

Нелишним будет обработать специальными спреями, которые содержат силикон, дверные и оконные уплотнители. Они помогут восстановить их эластичность, а также не дадут дверям и стеклам примерзнуть при ночных заморозках.

Владельцам автомобилей с дизельными двигателями Максим Слезкин рекомендует запастись присадками, повышающими цетановое число солярки. Чем выше этот показатель, тем лучше горючее воспламеняется и ровнее сгорает в цилиндрах, поясняет он. Антигели для улучшения низкотемпературных характеристик дизтоплива он советует заливать в баки не раньше конца осени.

«Летнее дизельное топливо рассчитано на температуру до минус 10 градусов.

Использовать антигели и размораживатели горючего до наступления холодов не имеет смысла», — отметил собеседник.

Что точно не рекомендует делать водителям осенью эксперт, так это обрабатывать покрышки средствами для чернения резины. Такие составы образуют на шине скользкую пленку. Если вещество при неаккуратном нанесении на колесо попадет на протектор, то на мокрой дороге такая пленка резко снизит сцепные свойства покрышки.

Как использовать автомобильные покрасочные камеры

Хорошая вентиляция

Ваша окрасочная камера нуждается в системе вентиляции, чтобы снаружи все находилось внутри. Воздух, поступающий через систему вентиляции, должен быть сухим и чистым, а его температура должна быть приемлемой для ваших покрытий. В воздухе не должно быть пыли или масла, которые могут испортить краску. Перед тем, как попасть в камеру для распыления краски, воздух проходит через сажевые фильтры. Если у вас пассивная система, воздух будет втягиваться в кабину вытяжным вентилятором. Затем воздух будет проходить через камеру и выходить из нее через фильтры.Ваш вытяжной вентилятор должен поддерживать достаточный воздушный поток, даже если у вас частично забиты фильтры.

Если у вас есть приточный воздух, у вас будет пневмодвигатель, который увеличивает давление внутри вашей кабины. Это давление помогает перемещать воздух через кабину к выхлопным фильтрам. С этим типом системы у вас может быть вытяжной вентилятор меньшего размера.

Целью фильтрации воздуха, выходящего за пределы вашей кабины, является удаление твердых частиц. Однако пары не удаляются.Вы можете уменьшить количество паров, выпуская их через вертикальную трубу.

Вам важно обращать внимание на поток воздуха. Он должен быть достаточно сильным, чтобы сдвинуть частицы, но не настолько натянутым, чтобы краска высохла слишком быстро.

Сжатый воздух

Для большинства работ по окраске автомобилей распылением вам понадобится сжатый воздух. Вы должны разместить воздушный компрессор за пределами кабины. Затем в кабину должен поступать чистый отфильтрованный воздух. Вы должны установить регулируемый регулятор давления с манометром за пределами потока отработанного воздуха.Ваш компрессор должен быть достаточно большим, чтобы питать все ваши инструменты одновременно.

Перед установкой регулятора давления необходимо сначала установить маслоотделитель и влагоотделитель. Ваши линии электропередачи должны быть подходящего размера, чтобы давление воздуха не упало более чем на 10 процентов в самой дальней точке. Линии передачи должны быть наклонены вниз по направлению воздушного потока. Не следует использовать трубы из ПВХ для линий электропередачи. Во многих случаях люди используют алюминий, железо или сталь.Воздушный шланг, по которому воздух подается к пистолету-распылителю, должен быть коротким и гибким. Он также должен иметь достаточно большой диаметр для его использования.

Освещение

Ваша окрасочная камера должна обеспечивать достаточное рабочее и окружающее освещение для людей, которые рисуют внутри. Свет должен освещать поверхность, в которой аэрозольная краска соприкасается с поверхностью автомобиля, без теней. Этот наконечник для покраски автомобилей помогает маляру увидеть мокрый край во время распыления краски. Вы должны содержать источник освещения в чистоте, насколько это возможно, поскольку чрезмерное распыление и пыль могут снизить качество света.Светильники должны быть взрывозащищенными.

Держите камеру для распыления краски в чистоте

Для вас важно содержать камеру для распыления краски в чистоте. Это помогает сделать рабочую среду более безопасной и снизить риски пожаров и взрывов. Поддержание чистоты в будке также помогает предотвратить попадание пыли и мусора в краску. Вам следует регулярно чистить и заменять фильтры. Вы можете использовать кабельную бумагу, чтобы предотвратить скопление высохшего излишка аэрозоля на стенах и полу кабины.

Предотвращение пожаров

Для вас важно принять меры по тушению и предотвращению пожаров. Это включает наличие огнетушителей и оборудования, которое может отключать воздух при открытии дверей или возникновении пожара. Вы также должны убедиться, что инструменты и оборудование, которые вы используете в своей окрасочной кабине, не искрообразуют. Вы также должны убедиться, что все правильно заземлено, чтобы не накапливалось статическое электричество и не возникало искр легковоспламеняющихся красок.

Вы также должны убедиться, что обеспечиваете своих рабочих надлежащим защитным снаряжением. Это должно включать респираторное оборудование, средства защиты кожи и средства защиты глаз. Вы должны убедиться, что ваши сотрудники обучены тому, как использовать будку и оборудование, и регулярно информировать их. Наконец, вам следует разработать всеобъемлющую политику и обеспечить ее соблюдение.

Свяжитесь с Marathon Finishing Systems

Marathon Finishing Systems предлагает коммерческие кабины для окраски распылением, которые можно настраивать и штабелировать в соответствии с потребностями предприятий по окраске автомобилей.Правильное использование кабинок поможет защитить безопасность ваших рабочих и получить отличные результаты окраски. Чтобы узнать больше о том, как наши покрасочные камеры могут помочь повысить качество и производительность ваших покрасочных работ, свяжитесь с нашей командой по производству окрасочных камер сегодня.

Как правильно ухаживать за сатинированной автомобильной краской

Практически каждая машина, которую вы видите сегодня на дороге, имеет гладкую глянцевую поверхность. В этом, конечно, нет ничего плохого, но если вы хотите, чтобы ваша машина действительно выделялась из толпы, вам нужно что-то уникальное.Краска с атласной отделкой набирает популярность среди автолюбителей, придавая вашему автомобилю ровный, но эффектный вид.

Следует иметь в виду, что за глянцевой автомобильной краской нельзя ухаживать так же, как за глянцевой краской. Ниже мы дадим несколько советов, как правильно ухаживать за матовой краской вашего автомобиля.

Как правильно ухаживать за сатинированной автомобильной краской

Не рекомендуется использовать продукты, предназначенные для глянцевой окраски, для ухода за матовой автомобильной краской.Продукты, предназначенные для глянцевых красок, обычно содержат вещества, предназначенные для усиления глянца, и это последнее, чего вы хотите от сатиновых красок. Рекомендуется избегать всего, что должно быть абразивным, так как это может нарушить способность атласной краски поглощать свет, что придает ей уникальный внешний вид. Для сатинированной автомобильной краски рекомендуется использовать нейтральные продукты без воска.

Сатиновые покрытия более подвержены повреждениям, чем их более глянцевые аналоги.Кроме того, из-за того, что покрытие ровное и ровное, повреждения гораздо более заметны, чем на глянцевых красках, которые могут уйти с незначительными дефектами. Все это означает, что очень важно использовать правильные методы стирки. Настоятельно рекомендуется использовать мойку высокого давления, чтобы избавиться от всего абразивного материала, прежде чем вы начнете мыть автомобиль, поскольку даже крошечные крупинки песка могут повредить краску, если протереть ее тканью или губкой.

При уходе за матовой автомобильной краской важно помнить, что она не должна отражать свет, как глянцевые краски.Сатин отражает больше света, чем полностью матовое покрытие, но продукты и методы, разработанные для глянцевых красок, не подходят для ухода за автомобильной краской с сатиновым покрытием.

В компании Details Matter мы предоставляем автолюбителям в Мельбурне, Флорида и его окрестностях, профессиональные услуги по детализации и защите краски. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и о том, как ухаживать за матовой автомобильной краской.

Может ли мойка повредить краску моего автомобиля?

Независимо от того, водите ли вы новенький автомобиль или что-то более классическое, обычно важно беречь краску.Тогда можно задаться вопросом, лучше ли мыть машину чаще или просто так. Что касается автомобильной краски, прозрачных покрытий и восков, то уход за внешним видом вашего автомобиля может сбить с толку. Эксперты NuWash здесь, чтобы помочь объяснить, как правильно обращаться с покраской.

Повреждения, вызванные автомойкой, обычно вызваны ошибкой пользователя. Некоторые виды мыла снимают защитные слои с краски. Затем краска подвергается воздействию элементов, и она начинает портиться и тускнеть.Металл под краской или пластик под краской со временем могут ослабнуть и даже заржаветь. Мытье автомобиля НЕПРАВИЛЬНЫМ способом или НЕПРАВИЛЬНЫМИ инструментами и химикатами абсолютно повредит вашу краску, лаковое покрытие и воски, которые защищают его. Однако, если ваш автомобиль вымыт правильно и с правильным мылом, ваша краска и прозрачный слой прослужат вам в течение всего срока службы автомобиля и будут отлично выглядеть все время.

Правильная мойка автомобиля не повредит краску. На самом деле, мойка автомобиля может не быть приоритетом в вашем списке регулярного технического обслуживания, но должна быть.Ключ к тому, чтобы делать регулярные автомойки полезными, — это не отставать от них, поэтому вы должны мыть менее агрессивно и делать их правильно. Мытье автомобиля не только не повредит краску, если все сделано правильно, но и поможет защитить краску и компоненты, лежащие за ее пределами.

Следует помнить, что никогда не используйте мыло для посуды. Обезжиривающие химические вещества и абразивные составы предназначены для удаления масел, входящих в состав защитных восков. Вы захотите приобрести мыло, специально предназначенное для автомобильной краски.Вы также захотите сохранить свежий слой воска на краске, чтобы он еще больше защищал ее. Если вы хотите полностью избавиться от хлопот, наймите местных профессионалов в NuWash Mobile Car Wash для квалифицированного и индивидуального обслуживания.

типов лакокрасочных покрытий для автомобилей

При осмотре и оценке повреждений автомобиля мы должны убедиться, что правильно определяет тип верхнего покрытия . Это даст нам информацию, необходимую для точной оценки объема и сложности ремонта на этапе подготовки к ремонту.

Поэтому, как профессиональным малярам, ​​важно, чтобы мы досконально разбирались в различных лакокрасочных покрытиях для автомобилей .

Как классифицируются финишные покрытия?

Краска, используемая на автомобиле, классифицируется под номером верхних слоев (цветное и прозрачное покрытие). Использование того или иного типа отделки будет определяться такими факторами, как тип ремонтируемого автомобиля, внешний вид, которого мы хотим достичь, или используемая система нанесения.

Наиболее широко используемые автомобильные лакокрасочные системы представляют собой однослойное базовое покрытие и двух- и трехслойное верхнее покрытие . Процесс покраски адаптирован к типу краски, использованной при ремонте.

Как специалисты по кузовным работам и лакокрасочным работам, мы должны хорошо их знать, чтобы оптимизировать время ремонта, а также затраты на продукцию и инструменты.

Типы пигментов в автомобильной краске

Чтобы лучше понять слои, из которых состоит лакокрасочное покрытие автомобиля, мы должны сначала узнать, что каждый слой содержит и каковы его свойства.

В общем, автомобильная краска состоит из пигмента , который представляет собой компонент , придающего краске цвет, и блеска , который обеспечивается смолой, которая также входит в состав краски.

В большинстве случаев пигменты различаются по типу и количеству содержащихся в них специальных частиц:

Твердые пигменты

Эти пигменты состоят из органических и неорганических частиц, которые обеспечивают высокую непрозрачность и укрывистость (одна из основных характеристик краски).Они позволяют получить практически все однотонные основные и второстепенные оттенки, а также ахроматические цвета.

Специальные пигменты

Также называется «флип-флоп», «хамелеон» или «радужная хроматика». Они обеспечивают эффекты хрома, побочные эффекты и даже эффекты, чувствительные к температуре. Они могут производить цветовых типов с глиноземным эффектом (ксиралловый).

Металлические пигменты

Частицы алюминия, придающие краске повышенную непрозрачность на и металлический вид. .В зависимости от их размера (мелкий, средний и крупный) эти частицы будут обеспечивать различную степень отражения и формы (неправильные или двояковыпуклые для более ярких цветов).

Пигменты жемчужные

Изготовлен из натуральных частиц «MICA», покрытых оксидами металлов (титан), которые, в зависимости от количества слоев, создают различные эффекты интерференции, поглощения и отражения. Этот тип пигмента также известен как перламутровый .

Лакокрасочные материалы на новую машину

Чтобы иметь возможность правильно различать различные финишные покрытия, мы должны знать о субстратах, которые входят в полный слой краски недавно произведенного автомобиля, который не был перекрашен.

Тип и количество поверхностей также будут варьироваться в зависимости от типа материала, на который будет наноситься краска (сталь, алюминий или пластик). Обычно слой краски на листовом металле состоит из:

• Исходная толщина горизонтального покрытия: 140 мкм.
• Исходная толщина слоя по вертикали: от 90 до 120 микрон.
• Фосфатирование и пассивирование: обеспечивает антикоррозионную защиту и отличную адгезию.
• Катодный электрофорез: водный раствор с + и — заряженными антикоррозионными пигментами. 20 мкм.
• Наполнитель: обеспечивает однородность и адгезию к верхнему слою. 40-50 мкм.
• Финишное покрытие:
  • Однослойное базовое покрытие : 40-50 микрон
  • Двухслойное : 15 + 35-микронное прозрачное покрытие
  • Трехслойное : 15 + 15 + 35-микронное прозрачное покрытие пальто

Типы красок, используемых при перекраске автомобилей

Процесс ремонта и перекраски транспортного средства обычно включает типы краски, используемые в зависимости от их расположения от верхнего слоя: базовое покрытие и верхнее покрытие.

Грунтовка или изоляционные краски

Это первый слой краски. Защищает металл и служит основой для финишной окраски.

Неправильное нанесение этой краски повлияет на покрытие, соответствие цвета, покрытие или даже может привести к дефектам .

К этому типу красок относятся такие продукты, как полиэфирные шпатлевки , наполнители, грунтовки, усилители адгезии или эластификаторы и другие.

Верхнее покрытие

Как следует из названия, верхний слой — это краска на поверхности .

Его цель — придать цвет, яркость и эффект, чтобы воспроизвести первоначальный внешний вид автомобиля. Он также защищает от возможных повреждений поверхности химическими или механическими веществами.

Виды финишных покрытий

Как упоминалось выше, финишные покрытия классифицируются по количеству слоев:

Однослойное верхнее покрытие

Это однослойное верхнее покрытие. В нем смешаны все необходимые компоненты (цвет, степень блеска, химико-механическая стойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению).

Этот одинарный слой придает окончательный вид и защищает краску.

• Преимущества : быстро применяется. Очень тяжело. Экономически эффективным.
• Недостатки : более низкая химическая стойкость и меньшее разнообразие цветов (можно получить металлический или жемчужный цвет, но в меньших количествах).

Двухслойные финишные покрытия

В настоящее время это наиболее распространенное финишное покрытие. Он состоит из двух слоев: первого, обеспечивающего цвет и эффекты, и второго, обеспечивающего блеск, а также механическую и химическую стойкость, необходимую для его защиты.

• Преимущества: стандартизированный, быстрый и экономичный процесс. Доступны все цвета, в том числе однотонные, перламутровые или со специальными эффектами.
• Недостатки: более высокая стоимость и более сложное нанесение, чем однослойная базовая краска.

Типы двухслойных финишных покрытий в зависимости от пигментов и смол:

• Двухслойная краска с твердым эффектом: двухслойная отделка без какого-либо эффекта (белый, красный, синий и т. Д.)
• Двухслойная краска с эффектом металлик: отделка металлическими пигментами и, как правило, небольшими количествами твердых пигментов которые придают оттенок.
• Двухслойная краска с перламутровым эффектом : Этот тип отделки обычно содержит твердые, металлические, перламутровые и даже глиноземные пигменты. На сегодняшний день это наиболее широко используемый двухслойный слой.

Трехслойное верхнее покрытие

Это верхнее покрытие состоит из трех слоев.

• Цветная основа .
• Цвет со специальным эффектом (прозрачное покрытие, пропускающее свет и отражающее промежуточное покрытие).
• Прозрачный лак (в некоторых случаях первый лак окрашивается специальным пигментом).

Ниже приведены основные преимущества и недостатки трехслойного верхнего покрытия:

• Преимущества : очень яркие цвета, эффекты и отражения, которых невозможно добиться никаким другим способом.
• Недостатки : дороже и сложнее сопоставить, чем другие системы верхнего покрытия.

Способы различения различных типов отделочных покрытий

Вы можете использовать несколько методов в зависимости от вашего опыта и точности необходимой информации.От менее к более надежным это:

Человеческий глаз

Профессиональный маляр с большим опытом сможет с первого взгляда определить, какой цвет — однотонный, металлический или перламутровый, а также различные типы отделки.

Наибольшие трудности могут возникнуть при различении между однослойным базовым покрытием и твердым двухслойным верхним слоем или между перламутровыми двух- и трехслойными верхними покрытиями . Конечно, этот метод может быть самым обманчивым.

Шлифовка

Другой альтернативой было бы аккуратно зашкурить участок поверхности, который вы хотите идентифицировать. Если остатки шлифовки имеют беловатый оттенок, вы знаете, что последний нанесенный слой был прозрачным (двухслойным). С другой стороны, если остатки имеют цвет транспортного средства, вы будете смотреть на однослойное верхнее покрытие.

Однако этот метод не так эффективен для отличия двухслойной отделки от трехслойной, поскольку оба имеют прозрачное покрытие в качестве верхнего покрытия.

Цветовая рецептура

В случае сомнения, надежный способ определения пигментов, присутствующих в и, следовательно, типа отделки, будет заключаться в использовании цветовой рецептуры.

SINNEK рекомендует использовать этот метод, так как вы не только правильно определите покрытие, но и получите информацию о смеси и ее составе.

1. Если формула содержит только обычные основы в смеси, это будет плоский двухслойный слой.
2. Если формула содержит металлик, но не жемчуг, это будет двухслойный металлический слой.
3. С другой стороны, если смесь содержит немного перламутрового оттенка, мы получим перламутровый двухслойный слой.

В случае сомнений вы можете использовать программное обеспечение для управления цветом SINNEK, чтобы проверить это . Вы также можете посмотреть наше руководство о том, как использовать спектрофотометр для измерения цвета.

Преимущества для рентабельности мастерской от понимания типов финишных покрытий

Правильная идентификация верхнего покрытия автомобиля при оценке перед ремонтом имеет важное значение для выполнения работ наиболее рентабельным способом.

Опытный глаз, как и профессиональный художник, может невооруженным глазом различить металлические и перламутровые частицы из-за степени яркости и оттенка, которые они обеспечивают.

Но в мастерской могут быть и другие профили, например, менеджер или руководитель, которые не обладают навыками идентификации, которые дает опыт работы.

Зная, какое финишное покрытие у автомобиля, вы сможете определить:

Стоимость материалов и времени на выполнение работ

В зависимости от верхнего покрытия автомобиля вам придется потратить больше или меньше времени, которое повлияет на соотношение затрат / часов .Как правило, ремонт однослойной краской базового слоя будет менее затратным по времени и продуктам, чем двух- или трехслойный ремонт.

В настоящее время существуют разные способы определения точного вида финишного покрытия. Это сведет к минимуму вероятность ошибок, возникающих в процессе перекраски, и даст вам больше времени и уверенности при планировании ремонта. Как упоминалось выше, использование спектрофотометра в настоящее время является наиболее надежным методом.

Краска для вашего проекта реставрации, что вам подходит?

Хотя это правда, что огромное количество путей, которые можно пройти, чтобы восстановить или настроить классический автомобиль, кажется бесконечным, есть одна вещь, с которой большинство может согласиться: выбор краски — одно из наиболее важных решений, которые необходимо принять.

Начиная с автомобиля, который был зачищен до металла и загрунтован, варианты окраски, которые следуют далее, бесконечны. Когда дело доходит до покраски автомобиля, вы идете по старой школе и покрываете его лаком или эмалью, или вы погружаетесь в 21 век и выбираете краску на водной основе? У всех этих вариантов есть свои сильные и слабые стороны, но, в конце концов, это личный выбор.

Цель состоит в том, чтобы попытаться дать реставраторам общее представление о каждом типе краски и их конкретном применении, чтобы можно было принять обоснованное решение.Имея это в виду, когда речь идет о реставрации, соответствующей периоду, реальная проблема заключается в реставрации с использованием правильной технологии и типа лакокрасочной системы.

Если вы выберете одноступенчатый, вы можете использовать исходный химический состав, такой как лак, эмаль или одноступенчатая уретановая система.

Изображения любезно предоставлены Muscle Car Restorations. Независимо от того, какой тип краски вы используете, очень важно не допустить попадания грязи в краску.

Going Old, Old School — лак

Лак, простой и простой, — это краска, которая использовалась несколько десятилетий назад.Долгое время это был единственный способ покрасить машину. Вплоть до середины 1960-х годов эмалевые краски (а затем полиуретан) не использовались широко в автомобильной промышленности. Если вам нужно было перекрасить «Шевроле» 49 года вашей мамы, когда он стал вашей первой машиной, скорее всего, вы поливали лаком. Некоторые энтузиасты по-прежнему предпочитают восковой вид, который придает лак.

Элемент гордости заключается в нанесении пяти (а иногда и в два раза больше) слоев лака с сохранением чистых краев и линий.Но нельзя сказать, что вы будете довольны тем, как он будет выглядеть через три-пять лет, особенно если вы регулярно водите машину. Если вы подумываете о лаковой краске для своего реставрационного проекта, следует учесть несколько моментов.

Уже мало кто пользуется лаковой краской для автомобилей. Распылять уретан намного проще, а готовый продукт более прочный.

Лак при правильном нанесении требует нанесения нескольких слоев — и промежуточных слоев. Адриан Касадос, владелец Custom Restorations в Ланкастере, штат Пенсильвания, знает все о том, как развивалась краска за последние три десятилетия.Его отец владел магазином, когда Адриан рос, и всю свою жизнь он красил машины. По его мнению, лак просто не стоит времени на нанесение.

Этот Corvette был выполнен в лаке. Несмотря на то, что краска более старая, машина по-прежнему выглядит фантастически, потому что за ней тщательно ухаживали.

Из-за природы лаковой краски и ее пористости время высыхания значительно больше, чем у современных красок. Адриан отметил: «Обычно вы будете шлифовать между большинством нанесенных слоев краски — если вы хотите, чтобы это было сделано правильно, это так.Добавим к этому: «Чем больше пальто вы нанесете, тем больше апельсиновой корки вы получите». Какой смысл красить машину, если краска не гладкая, как стекло?

Этот отчет о лаке может показаться отрицательным, но мы признаем, что у лака есть некоторые преимущества. Самым значительным из них является стоимость. Лак стоит очень недорого и может помочь воспроизвести заводской внешний вид вашего автомобиля. Если бы вы покрасили свою машину таким же образом и из тех же материалов, что и на сборочной линии, она должна выглядеть аккуратно (если это то, к чему вы собираетесь).Если вы хотите долговечности и хотите обновить инструменты, которые вам нужны, тогда лак не для вас.

Обычно вы будете шлифовать между большинством нанесенных слоев краски — если вы хотите, чтобы это было сделано правильно. — Адриан Касадос