Как правильно обкатывать двигатель: Как обкатать двухтактный двигатель

Содержание

Как обкатать двухтактный двигатель

При покупке устройства с двухтактным двигателем, а зачастую и раньше возникает вопрос: надо или нет обкатывать двигатель, как правильно вводить в эксплуатацию новый двигатель? Естественно, что каждый владелец бензопилы или иного устройства с двухтактным двигателем заинтересован в его длительной и надежной работе. Ресурс двигателя зависит от многих факторов. На некоторые мы повлиять не можем (качество материала и обработки деталей и т.д.), но есть ряд факторов, от соблюдения которых зависит ресурс двигателя. Одним из них является обкатка двигателя.
Зачем нужно обкатывать двигатель
Термин «обкатка», в данном случае, подразумевает время приработки трущихся поверхностей деталей двигателя. Любая, даже самая качественная и дорогостоящая механическая обработка оставляет технологические неровности на рабочих поверхностях трущихся деталей, которые выглядят в виде небольших пиков и ложбинок (Рис.1А).

Рис.

 Рабочие поверхности трущихся деталей

Цель обкатки состоит в том, что сгладить пики, которые в конечном итоге образуют ровные участки и образуют опорную поверхность (Рис.1 В)


Рис.1В Рабочие поверхности трущихся деталей

Ложбинки играют роль масляных резервуаров. При этом надо понимать, что при взаимном перемещении двух трущихся поверхностей на высоких скоростях и, особенно, под воздействием высоких нагрузок и температур возможно явление «микросваривания» поверхностей.

Если «микросварка» разрушается, то происходит перенос металла с одной трущейся поверхности на другую. Это явление называется прихватом. Если разрушения «микросварки» не происходит, то подвижность деталей теряется и происходит заклинивание двигателя. Поэтому в период обкатки не следует подвергать трущиеся детали большим нагрузкам или проводить обкатку на высоких оборотах.

Холодный и горячий способы обкатки
При холодном способе, двигатель подсоединяется к внешнему устройству, которое проворачивает коленчатый вал двигателя определенное время в заданном режиме. При таком способе исключается фактор негативных тепловых воздействий на двигатель.
Но на двухтактных двигателях холодный способ обкатки не применяется, только горячий.
Правильная «горячая» обкатка требует соблюдения определенного режима смазки двигателя и выполнения скоростных, нагрузочных и временных требований. В большинстве инструкций для пользователя о режимах обкатки написано либо очень мало, либо не написано ничего. Единственное, пожалуй, чего нет ни в одной инструкции — это требований или рекомендаций обкатывать двигатель на холостых оборотах.
Неправильная обкатка

Попробуем разобраться, почему не рекомендуется производить обкатку на холостых оборотах?

Масло, которое находится в топливной смеси, должно сгорать без образования нагара внутри двигателя. Если бензин и масло качественное, смесь приготовлена правильно, то при работе под нагрузкой, как правило, так и происходит. Но при работе двигателя на холостых оборотах, без нагрузки, масло сгорает не полностью.  

В этом можно легко убедиться, если оставить двигатель работать на холостых оборотах, без какой- либо нагрузки, длительное время. Через 10-15 минут работы, из глушителя потечет черная маслянистая жидкость, похожая на деготь. Это и есть не сгоревшее масло, которое остается в виде жирных смолистых отложений на днище поршня (Рис.2 А).

 

Рис. 2А Отложения на днище поршня

При дальнейшей работе под нагрузкой эти отложения прогорают и выносятся в выпускное окно цилиндра. Но если этих отложений очень много, то часть их может попасть между юбкой поршня и зеркалом цилиндра. Свежий (мягкий) нагар размазывается по юбке поршня и препятствует образованию масляной пленки на юбке поршня, а старый (затвердевший) нагар оставляет царапины. Процесс смазки нарушается, и двигатель выходит из строя по причине нарушения режима смазки

(Рис.2 В).

  

Рис. 2В Задиры на юбке поршня

Правильная обкатка
Оптимальным вариантом обкатки двигателя будет являться, так называемый, цикличный режим работы. Вы сразу приступаете к работе, при этом примерно одну минуту работаете в режиме полного газа, затем 5-10 секунд на холостых оборотах.
В первое время не следует давать максимальную нагрузку (пилить толстые деревья или косить высокую траву триммером так, чтобы при этом значительно снижались обороты двигателя). В таком режиме достаточно выработать 3-4 полные заправки топливного бака.
В период обкатки можно использовать топливную смесь с немного большим содержанием масла, например, 1/40.

делать или нет? Как правильно?

Автовладельцам, которые бережно относятся к новенькой машине, тщательно соблюдая регламент ее эксплуатации в первые месяцы жизни, лучше не знать, как порой эти автомобили попадают в автосалоны…

Редакция

Помнится сцена жигулевских времен: на улице мороз, в воздухе мат, а несчастные Лады с нулевыми пробегами загоняют на автовоз. Балбес с десятком ключей заводит все машины, какие может, а потом с разгону загоняет оглушительно ревущие Жигули на ледяные аппарели. Обкатка, говорите – ну-ну… Газанем, шлифанем, оставим пару рубцов на вкладышах… На родине газелей то же самое: перегоняемая машинка с нуля соревнуется со всеми соседями по трассе, выкручивая моторы наизнанку. А уже если машину гонят в Москву, то надобно добраться побыстрее – расступись!

Ладно, хватит страшилок – лучше сообразим, что реально трется в моторе. Загибаем пальцы на всех конечностях: подшипники коленвала и распредвала, поршневые пальцы, кулачки и толкатели привода клапанов, цепь и башмаки привода ГРМ… А еще есть такие пары трения, как «поршень – поверхность цилиндра» и «поршневые кольца – поверхность цилиндра».

Что реально нуждается в обкатке? Главное, пожалуй, все-таки поршневые кольца. Их задача – герметезировать зазор между поршнем и цилиндром, отводя при этом тепло от поршня. Это могут обеспечивать только хорошо притертые кольца – в противном случае хорошего контакта с цилиндром не будет.

Только такие кольца начинают плотно контактировать с цилиндром – неприработанные отдавать тепло не в состоянии. Мало того, неприработанные кольца можно просто сжечь. При этом они потеряют упругость, после чего совсем утратят должные навыки и уже не смогут отводить тепло, а также обеспечивать нормальное газовоздушное уплотнение. Постепенно масло на маслосъемных кольцах начнет закоксовываться – в итоге непременно проявится повышенный расход масла. Заодно упадет давление в цилиндрах, вырастет топливный аппетит, упадет мощность.

Чтобы заранее избежать всех этих неприятностей, необходимо было хотя бы на первой тысяче километров пробега добиться хорошей притирки компрессионных колец к поверхности цилиндра. А для этого было достаточно ездить плавно и не очень быстро. Нельзя давать мотору высоких нагрузок, ездить с прицепом или буксировать другой автомобиль. И уж, конечно же, нельзя пытаться самостоятельно выезжать из непролазной грязи или, скажем, с песчаного пляжа, куда умудрился заехать.

  В таких ситуациях неопытные водители начинают тупо газовать – обороты становятся большими, а вот охлаждение при этом – никакое. Так зачастую и сжигают кольца вместе со сцеплением.

Спору нет, что обкатку современных моторов убыстряют сегодняшние технологии производства колец и цилиндров.  Поверхность цилиндров обрабатывают методом плосковершинного хонингования. Поршневые кольца производитель приспосабливает к достаточно быстрой притирке к цилиндру. В частности, первое компрессионное кольцо, сделанное из стали, содержит на поверхности мельчайшие канавки, расположенные по окружности, которые облегчают и ускоряют его приработку. А еще первое компрессионное кольцо часто покрывают специальными мягкими, приработочными сплавами. Второе компрессионное кольцо, чаще чугунное, имеет коническую наружную поверхность – такая форма тоже облегчает приработку кольца. Иногда  на внутренней поверхности кольца в месте перехода к верхней плоскости выполняют фаску – при этом сила трения слегка выворачивает его на небольшой угол, что облегчает притирку.

Кольца старых двигателей, не имевших всех этих усовершенствований, нуждались в более длительной обкатке – до 5000-8000 км пробега.

Если дать сразу большую нагрузку на непритертые кольца, то они не будут нормально отводить тепло и перегреются сами, поскольку поршень продолжает отдавать тепло.  И такие кольца  могут допустить его перегрев.

Тема обкатки плавно перетекает в масляную. Надо ли менять масло в моторе после обкатки? Что бы там ни говорили инструкции, это хорошо бы делать. После первого контакта притираемых деталей неизбежно появление различных микрочастиц, образующихся при удалении изначальных неровностей. Вся эта взвесь купается в моторном масле, которое, конечно же, надо бы поменять вместе с масляным фильтром.

В новенькой машине, помимо двигателя, в обкатке нуждается коробка передач – она прикатывается примерно столько же, сколько и мотор. В первую очередь это относится к полноприводникам с кучей редукторов, в которых использовано гипоидное зацепление. В какой-то степени нужно обкатывать и тормоза, но они, в отличие от колец, притираются буквально на глазах. Главное – это понимание того факта, что даже самый современный автомобиль по своей глубинной сути недалеко ушел от своего прадедушки столетней давности, а потому обкатка нужна и ему – пусть и не такая длительная.

Редакция рекомендует:






Хочу получать самые интересные статьи

Обкатка лодочного мотора — как правильно обкатать мотор

Лодочный мотор – это большая и ответственная покупка. Прежде чем приступить к пользованию мотором, придется выполнить специальную подготовку – обкатку.

Что такое обкатка лодочного мотора?

Это процесс притирки деталей мотора (шестерни, подшипники, кольца). От её выполнения будет зависеть вся дальнейшая судьба нашего двигателя. Обратите внимание,инструкция рассчитана на двухтактные моторы, четырехтактные моторы требуют другого подхода.

Обкатка нужна для:

  • Бесперебойного и длительного использования лодочного мотора
  • Наиболее эффективной работы лодочного мотора
  • Безопасности лодочного мотора
  • Экономии (ведь такой двигатель прослужит намного дольше)
Обкатка – это неотложный процесс. Её необходимо выполнить до первой эксплуатации мотора. Рекомендации для обкатки мотора у каждого производителя могут быть разными. Их, как правило, указывают в инструкции по эксплуатации лодочного мотора. Но прежде чем к ней перейти, стоит обратить внимание на некоторые нюансы.

Нюансы обкатки мотора:

Это процесс не быстрый и требует наличия водоёма. Для полного цикла нужно выделить около 10-12 часов, не считая время на дорогу, поэтому лучше будет выделить целый день.

Обкатка мотора в бочке:

Ни в коем случае не обкатывайте лодочный мотор в бочке:
  • Потому что вода нагревается очень быстро. Но самое важное — бензино-масляная смесь будет попадать в воду в бочке и, уже грязная вода, будет затягиваться в лодочный мотор через помпу. Таким образом, может быть нарушена крыльчатка мотора и могут разбухнуть трубки, резина расслаивается и разбухает от этой смеси. В мотор должна попадать только проточная вода.
  • Обкатать мотор в бочке нельзя, ведь полноценная притирка деталей и узлов мотора возможно только под нагрузкой, а не в холостую в емкости с водой.
Не пытайтесь облегчить себе жизнь по советам «народных умельцов»

Редуктор мотора:

На любом моторе всегда перед обкаткой надо проверять масло в редукторе (оно там залито наполовину для транспортировки). Желательно его полностью слить и залить новое (так как в лодочном моторе обычно с завода заливается транспортировочное масло).

Используйте Трансмиссионное масло (для каждого лодочного мотора – свое, смотрите по техпаспорту).

Заливается трансмиссионное масло через сливное отверстие на уровень контрольной пробочки: оба отверстия надо открыть и заливать масло шприцом до момента, когда оно начнет выбегать с верхней контрольной пробочки. Сначала закручивается верхняя пробка, потом достается шприц и закрывается сливное отверстие. Работать будет хорошо.

Топливная смесь:

На обкатке мотора нужно готовить обогащенную маслом смесь (1/25, 1 – масло, 25 – бензин). Бензин используйте, желательно, 95 (а не 92), это касается и китайских двигателей, которые «срисованы» с Ямахи, на них пишут, что можно использовать 92 бензин, а на самой Ямахе, с которой они очень похожи, используется 95 бензин.

Для приготовления топливной смеси нужно добавлять масло:

  • Для двухтактных моторов – моторное для 2-тактных двигателей, например, Motul (или читайте рекомендации в техпаспорте).
  • Для бензокос (моторы на основе бензокосы с воздушным охлаждением) — синтетическое трансмиссионное масло, например, SAE75W90, SAE80W90. Соотношение масла к бензину смотрите в техпаcпорте.
Внимание! Моторы на основе бензокосы не требуют обкатки.

Порядок обкатки двигателя.

  1. Заведите мотор и дайте ему 10-15 минут вхолостую по работать (на низких оборотах). После первого старта, периодически контролируйте систему охлаждения (не бойтесь клубов серо-синего дыма – это просто излишки масла)
  2. Целый час можно ездить на мощности не выше 40% (средние обороты, малый ход)
  3. Затем – на мощности около 75% в течение 1 часа (поддайте газу)
  4. После этого нужно ездить на полном ходу (максимальные обороты) несколько минут, потом делать перерыв, возвращаясь на 75% хода, и повторять этот цикл из 2х действий в течение 8 часов.

После обкатки:

Рекомендуется замена масла. Если вы заинтересованы в сохранении гарантии на двигатель, то рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр, так же для дальнейшей эксплуатации двигателя рекомендуется подобрать подходящий винт (винты бывают с разным шагом под разные задачи).

Видео:

Обкатка лодочного мотора HANGKAI 6 на воде начало

Почему не стоит обкатывать лодочный мотор в бочке

Популярные разделы:
Выбрать лодочный мотор, Лодки под мотор, Выбрать эхолот.

Как правильно обкатать двигатель после кап ремонта

     Многие водители знают, что начальный период эксплуатации нового автомобиля является особым. Именно в это время проводится его обкатка – когда детали и узлы машины «притираются» друг к другу и постепенно привыкают к нагрузке.
Но это касается не только новых автомобилей: после ремонта двигателя также необходимо проводить обкатку. Правильно проведенный процесс обкатки способен резко увеличить ресурс двигателя. И наоборот, несоблюдение правил обкатки не только не позволяют выявить все заложенные в двигателе характеристики, но может привести к его быстрому выходу из строя.
В зависимости от вида «вмешательства» в двигатель период обкатки может различаться по длительности. Так, если двигатель подвергался небольшому ремонту, например, замене цепи распределительного вала и т.п., то обкатку рекомендуется проводить в течение минимум 500 км пробега после ремонта. Если же мотор подвергался капитальному ремонту, то обкатка должна продолжаться 2000 – 2500 км. В любом случае, лучше продлить процесс обкатки, чем сократить его.
Период обкатки, в первую очередь, подразумевает эксплуатацию двигателя в щадящем режиме, то есть передвижение с небольшой скоростью, без резких ускорений и торможений, а также поддержанием оборотов коленвала не выше средних. Также нельзя излишне нагружать автомобиль и ездить по плохим дорогам. При запуске холодного двигателя, особенно зимой, нужно его прогреть, и лишь затем начинать движение. Нагрузку нужно увеличивать не резко, а постепенно.
Второй важный момент, который нужно учитывать при обкатке двигателя – это тип используемого моторного масла и сроки его замены. Применяемое масло может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Обычно во время обкатки рекомендуется использовать масло 10W—30. Что касается сроков замены масла, то, после капитального ремонта двигателя или при обкатке нового двигателя рекомендуется производить замену масла четыре раза: после пробега 500 км, после 1000 км, после 1500 км и после 2000 км. В дальнейшем замену масла проводят по предписанному автопроизводителем регламенту.
При замене масла, необходимо провести и другие работы, а именно: заменить масляный фильтр, проверить надежность резьбовых соединений головки блока цилиндров, поддона картера двигателя, отрегулировать зазоры в клапанном механизме, отрегулировать привод ГРМ. Если в период обкатки появились посторонние шумы со стороны двигателя, то необходимо выявить их причину и устранить её.
Не стоит экономить на масле, из того расчета, что его все – равно скоро менять. Наоборот, применяйте масла повышенного качества, рекомендуемые производителем данного автомобиля. Многие специалисты советуют в период обкатки использовать минеральные масла, а уже после обкатки заливать в двигатель «синтетику».
Выполняйте эти несложные действия, и двигатель вашего автомобиля прослужит еще не один десяток тысяч километров.

Нужна ли обкатка двигателя и как пройти ее правильно?

Раньше, когда основными моделями автомобилей на дорогах СССР были классические Жигули ВАЗа, никто из водителей даже не сомневался в необходимости прохождения обкатки. И делали это не только после покупки нового автомобиля, но и после выполнения капитального ремонта двигателей.

Сейчас же, особенно в последние несколько лет, многие владельцы сеют такие высказывания, что, мол, обкатка для современных двигателей ВАЗ вообще не нужна и выезжая из автосалона, можно сразу давать двигателю максимальные обороты. Но не стоит прислушиваться к таким владельцам, ведь их мнение основывается вообще непонятно на чем и реальных фактов, по которым не стоит обкатывать мотор, никто привести не может. А вот обратная сторона более чем реальна.

Неважно, купили вы новую машину или сделали капитальный ремонт ДВС, необходимо обязательно в течение нескольких тысяч километров эксплуатировать двигатель в щадящих режимах. Более подробные советы и рекомендации по этому поводу будут приведены ниже.

Обкатка автомобилей ВАЗ «классика» и «переднеприводных» Лада

Сначала стоит привести таблицу максимальных оборотов и скоростей на каждой передачи в период первых тысяч км эксплуатации вашего автомобиля. Для классических моделей «Жигулей» она следующая:

Что касается машин с передним приводов из семейства ВАЗ, таких как 2110, 2114 и других моделей, то таблица очень похожа, но все же стоит привести ее отдельно:

Кроме скоростных режимов и максимально возможных оборотов двигателя, стоит иметь ввиду следующие рекомендации:

  1. Старайтесь избегать, по возможности, резких ускорений и торможения, так как тормозная система неэффективна в первые дни эксплуатации нового автомобиля. Колодки должны как следует притереться с дисками и барабанами, и только после нескольких сот километров эффективность повысится до нормального уровня.
  2. Запрещается чрезмерно перегружать автомобиль, а также эксплуатировать его с прицепом. Лишняя масса дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что может негативно отразиться на качестве обкатки и дальнейшей работе силового агрегата.
  3. Избегайте попадания в такие ситуации, когда колеса автомобиля пробуксовывают. То есть, никакой грязи и глубокого снега во избежания перегрева мотора.
  4. Все резиновые и шарнирные детали также должны приработаться, так что старайтесь двигаться как можно медленнее по неровной дороге, избегая попадания в ямы и т.д.
  5. Стоит обратить внимание, что вредны для двигателя не только повышенные, но и слишком низкие обороты, так что не стоит двигаться со скоростью 40 км/час, к примеру, на 4-ой передаче.
  6. Следите за общим техническим состоянием вашего автомобиля, проводите регулярную проверку резьбовых соединений, особенно это касается ходовой части и подвески. Также, проверяйте давление в шинах, оно должно быть одинаковым в каждом колесе и не отклоняться от нормы.

Что касается обкатки после ремонта ДВС, то основные рекомендации такие же, как и для нового мотора. Разумеется, первые несколько минут работы двигателя лучше провести на стоячей машине, дав кольцам немного приработаться с цилиндрами без лишней нагрузки.

Если вы будете соблюдать все вышеприведенные рекомендации, то можете быть уверенным, срок службы автомобиля и двигателя, в частности, увеличится по сравнению с машинами тех владельцев, которые выжимают все соки из машины в первые дни эксплуатации.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Как правильно обкатать двигатель автомобиля. После капитального ремонта или нового авто. » Педаль в пол! Диагностика авто, полезные советы, ремонт и уход за вашим автомобилем!

Обкатка двигателя нужна в двух случаях: когда вы покупаете новый автомобиль или когда вы делаете капитальный ремонт двигателя. Благодаря правильной обкатке, двигатель будет служить вам долго и без лишних проблем.

Итак вот основные способы правильной обкатки двигателя нового автомобиля и после капитального ремонта:

  1. Любая часть двигателя после ремонта либо совсем новая сталкивается с определённым сопрежением. Обкатка проводится в течении 2-х а лучше 3-х тысяч км. Этот пробег не является завершением обкатки но он самый ответственный. От него зависит сможет ли ваш автомобиль в дальнейшем выдавать максимальную мощность.
  2. Если увеличить детали нового или отремонтированного двигателя в микроскоп, то можно будет увидеть множество микротрещин. При правильной обкатке они постепенно сгладятся и не причинят двигателю вреда. Как правило выжимать максимум из двигателя можно после пробега в 10-15 тысяч км.
  3. Вы должны понимать что детали двигателя ещё не притёрлись друг к другу, поэтому процесс обкатки будет сопровождаться частым перегревом. Особенно если раскручивать двигатель. Используйте масла рекомендованные производителем, греться двс будет гораздо меньше.
  4. Вообще смазочные материаллы должны быть очень высокого качества потому что на ДВС очень большая нагрузка. Качественная смазка позволит облегчить процесс притирки.
  5. При первом запуске двигателя обязательно контролируйте давление масла. При низком давлении не в коем случае не давите на газ — так вы только усугубите ситуацию. Пусть причину выясняют специалисты.
  6. Ну и пожалуй самое главное. Сам процесс обкатки. Обкатывать двигатель нужно первые 2-3 тысячи км не превышая скорости 60-70 км\час. Если всё нормально, то есть нету посторонних шумов либо протечек по мере привыкания двигателя можно поднять скорость до 90 км\час. Но только после 10 тысяч км вы можете превышать скорость 90 км\час. Не забывайте при этом следить за давлением и температурой масла. При обкатке тысяч до 3 желательно что бы автомобиль был не загружен.
Ну и несколько слов про неправильную обкатку. При неправильной обкатке ресурс вашего двигателя сократится примерно в два раза.
Так что соблюдайте простые правила и не лихачьте и ваш двигатель будет служить вам верой и правдой на протяжении многих тысяч километров.

Обкатка двигателя — moto strangers

Довольно противоречивая статья про обкатку двигателя

Источник

Предупреждение:
Тема очень спорная!!!
Я написал «Секреты обкатки» после успешного применения моих методов на около 300 новых движков. Все прошли обкатку без проблем.
Ссылки на эту статью теперь лежат на сотнях форумов по мотоспорту. Просто потому что многие люди сравнивали мой метод и метод описаный производителем и успех моего метода распространился очень быстро.
Результат всегда одинаков — огромный прирост в силе на всех оборотох. Кроме того многие механики-профессионалы разбирали движки обкатанные по моему методу, и находили что  движок в лучшем состоянии чем после рекомендованной производителем обкатки.
Противоречивость данной статьи в том что существует множество статей о различных способах обкатки которые противоречат тому что я пишу.
Есть множество причин по которым прочие методы устарели.
Самый главный фактор — производители теперь полируют и обрабатывают (покрывают) цилиндры намного лучше и тоньше чем это было раньше. Этот фактор изменил требования к обкатке. Потому что возможность получить правильное прилегание колец гораздо меньше чем со старой «грубой» обработкой.
Кроме того тепла выделяется гораздо меньше потому что трение сильно уменьшилось.
Другой фактор — детали стали намного точнее, лучше, прочнее из-за улучшения технологий производства. Поэтому «притирка» деталей происходит с гораздо меньшим трением и собственно износом чем это было раньше.

Учитывая это…

Как лучше всего обкатать новый движок?
Коротко: КРУТИ!!!
Почему?
В наше время процесс обкатки заключается только в притирке колец поршней. Кольца поршней, вопреки убеждениям многих, не учавствуют в процессе сжатия. Они всего лишь стирают масло со стенок цилиндра не допуская его в камеру сгорания.
Если вы подумаете об этом, кольца выдают 5-10 фунтов нагрузки на стенки цилиндра. Как такое маленькое давление может удерживать тысячи фунтов на дюйм? Конечно не может.
Так как же кольца запирают это давление?
Собственно самим сжатием! Газ под давлением находится с обеих сторон и прижимает кольца к стенкам. Проблема в том что новые кольца далеки от идеала и должны очень сильно притереться для того чтобы реально изолировать диаметр. Если давление газа достаточно в первые мили пробега (откройте газ!!!) тогда кольца полностью притрутся и запрут камеру сгорания как надо.

Проблема «простой обкатки»…
Обработаная поверхность цилиндра действует как напильник для колец. Стирает их. Кольца стираются по профилю покрытия вне зависимости от того насколько вы крутите движок.
«Окно» нормальной притирки очень маленькое! Первые 20 миль!
Если кольца недостаточно прижимает к стенкам они сточатся неправильно и сточат стенки. Если это случится вариант только один, по-новой покрывать цилиндры и ставить новые кольца.
К счастью почти все владельцы спортов не могут удержаться от того чтобы крутануть движок пару раз. Поэтому почти все двигатели притираются правильно!
Еще один фактор который вы, скорее всего, не учли. Продавец скорее все покрутил мотоцикл прилично перед продажей — тестовый заезд. Так что этот дилер/механик уже сослужил вам хорошую службу!
Как обкатать:
3 способа обкатки
1) Динамометр
2) На улице
3) На треке.

а динамометре:
Полностью разогрейте движок!!!
На 4-й передаче:

3 открутки на 1/2 газа (40-60% максимальных оборотов).
Дать остыть на 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
3 открутки на полные обороты (30-100% оборотов).
Дать остыть 15 минут.
Можно ехать!

Часто задаваемые вопросы:
Что такое динамометр?
Динамометр — машина на которую ставится байк, привязывается и измеряется его мощность.
Так же можно использовать для обкатки.

Примечание: Если используется динамометр с тормозами необходимо дать двигателю остановится самому (не использовать тормоза). Вакуум образующийся во время сброса оборотов высасывает излишки масла и стружку металла из цилиндров.
Смысл в том чтобы удалить микрочастицы цилиндров и колец из двигателя. Во время сброса оборотов частицы суспензируются в масле и выбрысываются в выхлопную трубу. Это предотвращает чрезмерный износ.
Вы заметите что двигатель дымит при сбросе оборотов. Это нормально так как притирка еще не произошла. Если все делается верно дым пропадет после 7-8 прогона.
Важное примечание:
Многие читатели спрашивают про охлаждение. Является ли это частью «теплового цикла».
Нет, периоды охлаждения байка на динамометре не часть «теплового цикла».
Они необходимы потому, что почти все динамометры снабжены маленькими вентиляторами и не дают достаточно охлаждения на таких оборотах. Температура водяного охлаждение поднимется очень сильно и может повредить радиатор после 4-х прогонов. Это произойдет и с новым, и со старым движком. (Всегда остужайте двигатель после 3-х прогонов)
Если обкатка осуществляется на дороге приток воздуха будет достаточен для нормального охлаждения (останавливаться не надо, мотоцикл будет нормально охлаждаться)
Так что насчет «тепловых циклов»???
В этом нет необходимости. Этот термин происходит из заблуждения что детали требуют тепловой обработки в результате таковой на заводе. Но это не то и не так. Тепловую обработку детали проходят до сборки и температуры необходимые для таковой намного превышают те который существуют в двигателе.
Это миф про обкатку изпользуя «тепловые циклы». Происходит он от непонимания термина.

Обкатка на дороге:
Полностью прогрейте двигатель:
Из-за сопротивления воздуха высокие передачи не нужны. Основная задача — нагрузить двигатель на 2, 3 и 4 передачах.
Смотря на вещи реалистично — вы не сможете полностью открыть газ даже на 2-й передаче потому что это уже задерет скорость за 100 км/ч. Лучший метод — чередовать короткие всплески разгона и торможения. Нет необходимости выходить за 100 км/ч для притирки колец. Следите чтобы за вами не ехала машина, многие водители будут не готовы к резким сбросам скорости.
Самая большая проблема при обкатке на улице — на шоссе не получится нормально откручивать газ и кольца не притрутся нормально. Или вы застрянете в пробках. Первые 200 миль лучше проехать в малонаселенных районах чтобы можно было раскрутиться и пощелкать передачи.
Безопасность на дорогах!
Следите за скоростью! Если вы не привыкли к мотоциклу ускоряйтесь только на прямых и сбрасывайте скорость заранее. Запомните что резкое ускорение и замедление — самые важные части обкатки.
На треке:
Разогрейте двигатель полностью. Проедте один медленный круг для разогрева резины. В пит, погасить движок, проверить мотоцикл на утечки и прочие проблемы.
15 минут в нормальном гоночном режиме. Следите за температурой. Трек — идеальное место для обкатки.
Сочетание резких разгонов и торможений — залог правильной обкатки и правильного прилегания колец.
На дорогу!

Да, но… руководство пользователя говорит что обкатку нужно проводить в щадящих режимах…
Заметьте что предложенная мной техника — не избиение двигателя. Методичный подход к изоляции колец. Логика метода проста, но многие ее не приемлют так как это «бег против стада».
Аргумент в пользу спокойной обкатки — так написано в инструкции.
Или даже — в двигателе есть детали с тугой посадкой. Так их можно сломать или заблокировать, если крутить сильно.
Подумайте об этом:
В связи с улучшенными методиками производства и литья которые используются в наше время детали с тугой посадкой — что-то крайне редко встречающееся. Ошибка производителя при которой посадка тугая случается очень редко. Но и в этом случае никакая «спокойная езда» не решит проблему.
Истинная причина?
Почему же производитель рекомендует спокойную езду первую тысячу миль?

В: Какая самая частая причина поломок двигателя?
О: Непрогрев двигателя перед резкой ездой.

В: Какая вторая по частоте?
О: Обкатка в спокойном режиме.

Кольца не уплотняются правильно и газы заражают масло кислотами и другими побочными продуктами внутреннего сгорания.
Горькая ирония, щадяшая обкатка делает прямо противоположное. Вместо защиты двигателя текущие кольца вредят двигателю, заражая масло всю жизнь двигателя.

А можно делать это в гараже?
Может у вас снегоход, а до зимы еще как раком до Китая. Или новый байк, а за окном снег…
Искушение запустить новую технику в гараже чтобы «послушать» может быть очень сильным.
Это худшее что можно сделать новому движку. Мой совет: не пробуйте запускать пока вы не готовы прогреть его к первой поездке.
Причина проста, новые кольца не сидят правильно по всем 360 градусам окружности. Давление газа при сильных оборотах вынуждает кольца садится плотно и ровно. И это единственный метод изолировать давление в цилиндрах.
Теперь представьте запуск в гараже. Никакой нагрузки на двигатель, кольца просто ходят туда-сюда почти не касаясь стенок. Лишь малая их часть реально имеет контакт с поверхностью. Часть которая касается стирает все неровности на поверхности цилиндра. После того как неровности стерты кольцо перестает притираться. Если это произойдет до полной притирки кольца и запора цилиндра вы получите медленный движок. Вне зависимости от того как вы поедете потом.
Разницу между движком запущеным в гараже и тем который правильно обкатали очень трудно описать словами. Лучше звуками. Это разница между «дзынь-дзынь-дзынь» и «уууууааааАААА».
Во время «дзынь-дзынь-дзынь» кольца нагружаются лишь на долю секунды. Во время «уууууааааАААА» они нагружены 100% времени.
Обновление по снегоходам:
Ямаха порекомендовала обкатку RX1 — 15 минут на холостых. Некоторые владельцы обнаружили что при этом снегоход перегревается так сильно что расплавляет задний фонарь.
Ямаха поменяла рекомендации на 3 раза по 5 минут.
Почему Ямаха порекомендовала обкатку которая предотвратит правильную изоляцию цилиндров?

Фотография которая стоит тысячи слов.

Правый поршень был обкатан как я рекомендую.
После гоночного сезона
— Идеальное состояние колец
— Никаких заусенец
— Множество призов!!!
Эти поршни от Honda F3 показывают разницу.
Не смотря на то что эти поршни из гоночного байка после сезона никаких специальных зазоров или иных приготовлений сделано не было.
Эти двигатели были до гонок новые. Полностью стоковые.
Разница только в методе обкатки.
Правый — по моим рекомендациям.
Левый — по инструкции пользователя. Кольца протекали и давление выдавливало газ в картер. И масло протекало в камеру сгорания при сбросе скорости.
Итак понятно что байк был медленным!
Все в ваших руках:
Потеря мощности как результат спокойной обкатки и протечка колец может достигать 2-10%!!
Другими словами: прирост мощности при моем методе может быть 2-10%!!

Обновление —
Многие считали что правый поршень слишком чистый. Так не бывает. Это подложное фото.
Итак, представляю «Музей невозможных поршней»


14 поршней, с 14-ти разных мотоциклов. Разные производители. С классиков. и со спортов.
Система впрыска всех двигателей была корректно настроена. Некоторые покрыты нагаром потому что ездили на топливе «с заправок», которое весьма грязное. Те что светлее ездили на гоночном топливе, обогащенном и очищеном (многие из поршней с нагаром гоночных).
Заявление:
Ни одной фотографии изменяющей или искажающей реальное состояние поршней в музее нет!
Мой музей легитимный и все экспонаты 100% реальны.
Примечание:
Спорный поршень помечен стрелочками.
Кажется что там больше 14 поршней. Фотографии перекрывают друг друга. Это 3 фото для панорамного обзора этой уникальной коллекции.
Поршни собраны для выставки. Они не будут поставлены обратно в двигатели. Будте предельно осторожны с поршнями. Аллюминий мягкий и склонен к повреждениям, которые приведут к протечкам и потере мощности.
Как в любом другом музее некоторые экспонаты более яркие чем другие. Весь смысл в том что ни один двигатель из обкатанных по моему методу не протекал! Единственное «невозможное» в данных экспонатах то, что это невозможно сделать при спокойной обкатке.

А что насчет классиков?

Этот поршень с 650 Honda Hawk. Коричневый осадок это термоизменения материала под воздействием тепла просачивающегося через 3 кольца!
Неравномерная протечка тепла была столь сильной что вызвала деформацию цилиндра, которая привела к истиранию части поршня и цилиндра.
Когда я показал это клиенту он сказал:
«Я не понимаю почему это произошло! Я следовал руководству пользователя при обкатке на все 100%!»

Почему Хонда рекомендует метод обкатки который приведет к неполной изоляции цилиндра?
Хороший вопрос…

В: Какая третья самая частая причина поломок двигателя?
О: Отсутствие замены масла после первого запуска!

Сразу меняйте масло!
Лучшее что вы можете сделать — поменять масло после первых 20 миль пробега. Большая часть обкатки и притирки происходит сразу же. И результат — огромное количество стружки в масле. Кроме того количество отходов, осколков и прочего хлама оставшегося в процессе производства в двигателе просто огромен. Необходимо это все слить пока оно не впрессовалось в масляный насос, шестерни передач и т.д.

Почему производители рекомендуют менять масло только после первых 600 миль пробега?
Хороший вопрос…

Еще 3 слова про обкатку:
Никакого синтетического масла!!!

Используйте Вальволин, Хальволин или идентичное 10w40 машинное масло для 2-х дней гонок или 1500 миль простой езды.
После этого используйте предпочитаемое масло.

Вопросы студии:

В: Если обкатка происходит так быстро, зачем использовать машинное масло для обкатки 1500 миль?
О: Потому что хотя 80% обкатки происходит в первый час работы двигателя оставшиеся 20% занимают более долгое время. Езда по улице не обеспечивает правильную нагрузку колец все время. Синтетика настолько скользка что она останавливает процесс обкатки полностью. У меня было несколько клиентов которые перешли на синтетику слишком рано и кольца уже не уплотнились. Разборка нового движка для замены колец — не лучшая процедура. Так что я рекомендую проехать побольше до смены на синтетику. Лучше перебдеть чем недобдеть.

В: Мой мотоцикл был заправлен синтетическим маслом на заводе. Что мне делать?
О: Заменить на минералку на весь период обкатки.

В: В что насчет подшипников на главной передаче? Они же тоже обкатываются?
О: Вообще-то работа подшипников не включает в себя контакта металл-металл. Стертые места это последствия старта после долгого перерыва. Масло все стекло. Это главная причина не газовать после первого старта.
Предмет подшипников — отдельный разговор. Одна из самых больших тайн двигателя. Я расскажу об этом позднее. Объясню почему они работают без контакта.

В: Зачем менять масло через 20 миль? Разве фильтр не перехватывает кусочки металла?
О: Да, фильтр задерживает большие куски. Но многие части находятся вне системы фильтрации масла. Разбрызганое по системе масло будет разносить кусочки металлического мусора по всем смазываемым поверхностям. К примеру: шестерни и подшипники коробки передач не защищены фильтром. А цепь главной передачи вообще шикарный транспортер мусора к головке блока цилиндров.
Близкое исследование нового движка покажет множество аллюминиевых кусочков на стальных деталях. Аллюминий покрывает эти части, вызывая уменьшение зазоров и потерю мощности. Я очень много времени трачу на исследование чертежей мотоцикла и «де-аллюминизации» частей подверженых осадку мусора.

Я предпочитаю снимать поддон картера и очищать его. Но замена масла это простой и дешевый метод очистки двигателя от мусора который появляется в первые мили.

В: А не способствут ли этот метод обкатки ускорению износа мотоцикла?
О: Нет, Напротив. Как раз непольное прилегание колец вызовет более быстрый износ. Причины описаны в статье.

Следуя инструкциям в статье вы обнаружите что масло стало чище, а двигатель крутится лучше. Кроме того вы заметите увеличение мощности и крутящего момента.
Надежность и мощность связаны на 100%!
Какие еще есть мифы про двигатели?

Некоторые принципы которые неверны на 100%.

— Увеличенные порты
— Отполированные порты
— Предзажигание
— Плоские карбюраторы
— Настройка впрыска
— Настройка опережения
— Прямой впрыск

Оригинальный текст.

Warning:
This is a very controversial topic !!

I wrote «Break-In Secrets» after successfully applying this method
to approximately 300 new engines, all without any problems whatsoever.

Links to this article now appear on hundreds of motorsports discussion forums from all over the world. The reason is that over time, large numbers of people have done a direct comparison between my method and the owner’s manual method, and the news of their success is spreading rapidly.

The results are always the same… a dramatic increase in power at all RPMs. In addition, many professional mechanics have disassembled engines that have used this method, to find that the condition of the engine is much better than when the owner’s manual break-in method has been used.

The thing that makes this page so controversial is that there have been many other break-in articles
written in the past which will contradict what has been written here.

Several factors make the older information on break-in obsolete.

The biggest factor is that engine manufacturers now use a much finer honing pattern in the cylinders than they once did. This in turn changes the break-in requirements, because as you’re about to learn, the window of opportunity for achieving an exceptional ring seal is much smaller with
newer engines than it was with the older «rough honed» engines.

In addition, there is a lot less heat build up in the cylinders from ring friction
due to the finer honing pattern used in modern engines.

The other factors that have changed are the vastly improved metal casting and machining
technologies which are now used. This means that the «wearing in» of the new parts
involves significantly less friction and actual wear than it did in the distant past.

With that in mind …

Welcome to one of the most controversial motorsports pages on the internet !!


How To Break In Your Engine For
More Power & Less Wear !

One of the most critical parts of the engine building process is the break in !!
No matter how well an engine is assembled, it’s final power output is all up to you !!

Although the examples shown here are motorcycle engines,
these principles apply to all 4 stroke engines:

Street or Race Motorcycles, Cars, Snowmobiles, Airplanes & yes …
even Lawn Mowers !!
( regardless of brand, cooling type, or number of cylinders. )

These same break in techniques apply to both steel cylinders and Nikasil, as well as the ceramic
composite cylinders that Yamaha uses in it’s motorcycles and snowmobiles.


What’s The Best Way To Break-In A New Engine ??
The Short Answer:
Run it Hard !

Why ??
Nowadays, the piston ring seal is really what the break in process is all about. Contrary to popular belief, piston rings don’t seal the combustion pressure by spring tension. Ring tension is necessary only to «scrape» the oil to prevent it from entering the combustion chamber.

If you think about it, the ring exerts maybe 5-10 lbs of spring tension against the cylinder wall …
How can such a small amount of spring tension seal against thousands of
PSI (Pounds Per Square Inch) of combustion pressure ??
Of course it can’t.

How Do Rings Seal Against Tremendous Combustion Pressure ??

From the actual gas pressure itself !! It passes over the top of the ring, and gets behind it to force it outward against the cylinder wall. The problem is that new rings are far from perfect and they must be worn in quite a bit in order to completely seal all the way around the bore. If the gas pressure is strong enough during the engine’s first miles of operation (open that throttle !!!), then the entire ring will wear into
the cylinder surface, to seal the combustion pressure as well as possible.

The Problem With «Easy Break In» …
The honed crosshatch pattern in the cylinder bore acts like a file to allow the rings to wear. The rings quickly wear down the «peaks» of this roughness, regardless of how hard the engine is run.

There’s a very small window of opportunity to get the rings to seal really well … the first 20 miles !!

If the rings aren’t forced against the walls soon enough, they’ll use up the roughness before they fully seat. Once that happens there is no solution but to re hone the cylinders, install new rings and start over again.

Fortunately, most new sportbike owners can’t resist the urge to «open it up» once or twice,
which is why more engines don’t have this problem !!

An additional factor that you may not have realized, is that the person at the dealership who set up your bike probably blasted your brand new bike pretty hard on the «test run». So, without realizing it, that adrenaline crazed set — up mechanic actually did you a huge favor !!


NOTE: If you use a dyno with a brake, it’s critical during break — in that you allow the engine to decelerate fully on it’s own. (Don’t use the dyno brake.) The engine vacuum created during closed throttle deceleration sucks the excess oil and metal off the cylinder walls.

The point of this is to remove the very small (micro) particles of ring and cylinder material which are part of the normal wear during this process. During deceleration, the particles suspended in the oil blow out the exhaust, rather than accumulating in the ring grooves between
the piston and rings. This keeps the rings from wearing too much.

You’ll notice that at first the engine «smokes» on decel, this is normal, as the rings haven’t sealed yet. When you’re doing it right, you’ll notice that the smoke goes away after about 7-8 runs.

On the Street:
Warm the engine up completely:
Because of the wind resistance, you don’t need to use higher gears like you would on a dyno machine. The main thing is to load the engine by opening the throttle hard in 2nd, 3rd and 4th gear.

Realistically, you won’t be able to do full throttle runs even in 2nd gear on most bikes without exceeding 65 mph / 104 kph. The best method is to alternate between short bursts of hard acceleration and deceleration. You don’t have to go over 65 mph / 104 kph to properly load the rings. Also, make sure that you’re not being followed by another bike or car when you decelerate, most drivers won’t expect that you’ll suddenly slow down, and we don’t want
anyone to get hit from behind !!

The biggest problem with breaking your engine in on the street (besides police) is if you ride the bike on the freeway (too little throttle = not enough pressure on the rings) or if you get stuck in slow city traffic. For the first 200 miles or so, get out into the country where you can vary the speed more
and run it through the gears !

Be Safe On The Street !
Watch your speed ! When you’re not used to the handling of a new vehicle, you should accelerate only on the straightaways, then slow down extra early for the turns. Remember that both hard acceleration and hard engine braking (deceleration) are equally important during the break in process.

On the Racetrack:
Warm the engine up completely:
Do one easy lap to warm up your tires. Pit, turn off the bike & check for leaks or
any safety problems. Take a normal 15 minute practice session
and check the water temperature occasionally. The racetrack is the perfect environment to break in an engine !! The combination of acceleration and deceleration is just the ticket for sealing the rings.
Go For It !!



A Picture’s Worth A Thousand Words:


Update —
Some have felt that the piston which was broken in hard in the above photo is too clean to be true !!
«That piston is impossible, there must be some trick going on. »So, here I present: «The Impossible Piston Museum»Here are 14 pistons from 14 different bikes, with several manufacturers represented. Some are from streetbikes and some from racebikes.

All of the engines had the correct jetting, the reason some have black carbon deposits is because they were run on «pump gas», which burns dark regardless of the jetting. Whereas the lighter ones were run on oxygenated race fuel, which gives a very light tan to gray color. (Many of the black-carboned pistons were from racebikes.)

Disclaimer:
Absolutely no photo altering or physical cleaning of the pistons is allowed in the museum !!
We run a legit exhibit, and all the artifacts on display are 100% genuine.

Note:
The controversial piston in the above picture is the last one in the middle row,
and it’s indicated by the arrows.

You can take a closer look by clicking on the photos to see the full sized versions:

It looks like there are more than 14 pistons, because the area in the 3 photos overlap.
It’s 3 segments of a panorama photo to give you multiple views of this extraordinarily rare collection.

The pistons have been stacked for display purposes only, they aren’t going back into engines. Always be supercareful when handling pistons, as the aluminum is soft and very easily dented, causing combustion leakage, and friction … neither of which is good for power.

As in any museum, some of the specimens are better examples than others,  but the point is that none have any leakage past the top ring, because they were all broken in  by the method described here !
The only impossible thing about these pistons … is that it’s impossible to achieve this result with an easy break-in.


What about street bikes ???


Q: What’s the third most common cause of engine problems ???
A: Not changing the oil soon enough after the engine is first run !! Change Your Oil Right Away !!
The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc…Why do the manufacturers recommend waiting until 600 miles to
flush out all the loose metal ???
This is a good question …


3 more words on break- in:
NO SYNTHETIC OIL !!

Use Valvoline, Halvoline, or similar 10 w 40 Petroleum Car Oil for at least
2 full days of hard racing or 1,500 miles of street riding / driving.
After that use your favorite brand of oil.


Viewer Questions:

Q: If break- in happens so quickly, why do you recommend using petroleum break- in oil for 1500 miles ??

A: Because while about 80% of the ring sealing takes place in the first hour of running the engine,
the last 20% of the process takes a longer time. Street riding isn’t a controlled environment, so most of the mileage may
not be in «ring loading mode». Synthetic oil is so slippery that it actually «arrests» the break in process before the rings can seal completely. I’ve had a few customers who switched to synthetic oil too soon, and the rings never sealed properly no matter how hard they rode. Taking a new engine apart to re — ring it is the last thing anyone wants to do, so I recommend a lot
of mileage before switching to synthetic. It’s really a «better safe than sorry» situation.

Q: My bike comes with synthetic oil from the factory, what should I do ??

A: I recommend changing the factory installed synthetic oil back to petroleum for the break-in period.

Q: What about the main and rod bearings, don’t they break — in ??

A: Actually, the operation of plain bearings doesn’t involve metal to metal contact !! The shiny spots on used
bearings are caused from their contact with the crankshaft journals during start up after the engine has been sitting a while,
and the excess oil has drained off. This is the main reason for not revving up the engine when it’s first started.

The subject of plain bearings is one of the most mysterious aspects of engines, and will be covered in a future issue
of Power News. In it, I’ll reveal more information that fully explains the non-contact phenomenon.

Q: Why change the oil at 20 miles ?? Doesn’t the oil pick up
screen catch the aluminum bits ???

A: It’s true that the screen stops the big pieces, but many areas of the engine aren’t within the oil filtration system. The oil that is splashed around will circulate metal debris to the lubricated bearing surfaces. For example, transmission gears and their ball bearings are unprotected by the filtration system, and even the cam chain makes a perfect «conveyer belt» to
bring metal debris up into the cylinder head !!

A close examination of a new engine will reveal lots of aluminum deposits on steel parts. This aluminum coats and tightens
up the clearances of the parts, which creates a loss of power. Most of the time I spend «blueprinting»
an engine is actually inspecting every part and «de-aluminizing» them !!

I prefer to remove the oil pan and clean the aluminum bits out of a new engine out that way, but a $20 oil change
is an easy and inexpensive way to flush the initial particles that come loose in the first miles.

Q: What about motorcycle V.S. car oils ???

A: This is a topic all by itself !! It will be covered in a future issue of Power News.

Q: Will this break — in method cause my engine to wear out faster ???

A: No, in fact, a poor ring seal will allow an increase in the by products of combustion to contaminate the oil.
Acid contamination and oil consumption are the 2 reliability problems which are the result of an
«owner’s manual» or «magazine tech article» style easy break-in.

By following the instructions on this page, you’ll find that your oil is cleaner and the engine will rev quicker.
Plus, you’ll have much better torque and power across the power range from the vastly improved ring seal.

Reliability and Power are 100% connected !!


What are some of the other common myths about engines ??

Here are some popular engine tuning concepts in which the truth is
quite the
opposite of what is commonly thought:

If you’ve found the Break In Secrets article interesting, please sign up for Power News Magazine.

Find out why the manufacturers recommend an easy break in,
and the revealing evidence which provides answers to those good questions
we’ve all wondered about.

(The questions the manufacturers wish you wouldn’t ask …)

Plus, find out how much more power the readers of this page have gained, as well as
photos and analysis of other engine parts in long term tests of this process.

Whether you’re into motorcycles, cars or snowmobiles, Power News Magazine contains
the most provocative engine tech articles in the world …

… you’ll never think about engines in the same way again !!


Here’s How To Do It:
There are 3 ways you can break in an engine:

1) on a dyno
2) on the street, or off road (Motocross or Snowmobile.)
3) on the racetrack


On a Dyno:
Warm the engine up
completely !!

Then, using 4th gear:

Do Three 1/2 Throttle dyno runs from
40% — 60% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes

Do Three 3/4 Throttle dyno runs from
40% — 80% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes

Do Three Full Throttle dyno runs from
30% — 100% of your engine’s max rpm
Let it Cool Down For About 15 Minutes
Go For It !!

Frequently asked Question:

What’s a dyno ??

A dyno is a machine in which the bike is strapped on and power is measured.

It can also be used to break in an engine.


Important Note:
Many readers have e-mailed to ask about the cool down, and if it
means «heat cycling» the engine.

No, the above «cool down» instructions only apply if you are using a dyno machine to break in your engine. The reason for cool down on a dyno has nothing to do with
«Heat Cycles» !!!

Cool Down on a dyno is important since the cooling fans used at most dyno facilities are too small to equal the amount of air coming into the radiator at actual riding speeds. On a dyno, the water temperature will become high enough to cause it to boil out of the radiator after
about 4 dyno runs. This will happen to a brand new engine just as it will
happen to a very old engine.

(Always allow the engine to cool down after 3 runs whenever you use a dyno.)

If you’re breaking your engine in on the street or racetrack, the high speed incoming air will keep the engine temperature in the normal range.
(In other words, you don’t have to stop by the side of the road to let your bike cool down. )

What about «heat cycling» the engine ??
There is no need to «heat cycle» a new engine. The term «heat cycle» comes from the idea that the new engine components are being «heat treated» as the engine is run. Heat treating the metal parts is a very different process, and it’s already done at the factory before the engines are assembled. The temperatures required for heat treating are much higher than an engine will ever reach during operation.

The idea of breaking the engine in using «heat cycles» is a myth that came from the misunderstanding of the concept of «heat treating».




Yeah — But …
the owner’s manual says to break it in easy …

Notice that this technique isn’t «beating» on the engine, but rather taking a purposeful, methodical approach to sealing the rings. The logic to this method is sound. However, some will have a hard time with this approach, since it seems to «go against the grain». The argument for an easy break-in is usually: «that’s what the manual says» ….Or more specifically: «there are tight parts in the engine and you might do damage or even seize it if you run it hard.»

Consider this:
Due to the vastly improved metal casting and machining technologies which are now used, tight parts in new engines are not normal. A manufacturing mistake causing a tight clearance is an extremely rare occurrence these days. But, if there is something wrong with the engine clearances from the factory, no amount of gentle running will fix the problem. The real reason ???
So why do all the owner’s manuals say to take it easy for the first
thousand miles ??? This is a good question …


Q: What is the most common cause of engine problems ???
A: Failure to:
Warm the engine up completely before running it hard !!! Q:
What is the second most common cause of engine problems ???
A: An easy break in !!!Because, when the rings don’t seal well, the blow-by gasses contaminate the oil withacids and other harmful combustion by-products !!Ironically, an «easy break in» is not at all what it seems. By trying to «protect» the engine, the exact opposite happens, as leaky rings continue to contaminate your engine oil for the rest of the life of your engine !!


What about running it in the garage ???

Maybe you have a new snowmobile and it’s not quite winter yet, or a new bike and it’s snowing…

The temptation to fire up a new vehicle in the garage just to «hear»
the new engine run can be very strong.

This is the worst thing for a new engine, in fact, my advice is:
don’t even start it up until you’re ready to warm it up for the first ride.

The reason is that brand-new rings don’t seat all the way around the 360 degrees of their circumference. The gas pressure from hard acceleration forces the rings to contact the cylinder around their entire circumference, which is the only way the rings can properly wear into the exact shape of the cylinder to seal the combustion pressure.

Now, imagine if the engine is run in the garage. There is no load on the engine, so the rings are just going up and down «along for the ride». Only a small portion of their surface is actually contacting the cylinder wall. The ring area that does contact the cylinder wears down the roughness of the honing pattern on the cylinder walls. Once the roughness of the cylinder is gone, the rings stop wearing into the cylinder. If this happens before the entire ring has worn into the cylinder and sealed, you will have a slow engine no matter how hard it gets ridden after that point.

The difference between what happens in an engine running in the garage, versus one being ridden is a hard concept to put into written words, so if I may use the sounds that we all can relate to: it’s the difference between «zing-zing-zing» and «bwaaaaaaaaaAAAAAA»

During «zing-zing-zing» the rings don’t get loaded for more than a split second, whereas during «bwaaaaaAAAAAA», the engine is in 100% ring sealing mode.


Recent Snowmobile Info:

Yamaha’s break-in recommendation for the RX1 has been to idle the engine for 15 minutes.
Some owners found that the heat build up from doing this was so extreme,
that their taillight had begun melting (!!!)

Yamaha has since changed the recommendation to three 5 minute idle periods.

Why would Yamaha recommend a break in method which will prevent the rings
from sealing as well as possible ??

This is a good question …


The piston on the right was broken in as
per MotoMan’s instructions.

After a full season of hard racing:

— Perfect Ring Seal …
— No Scuffing …
— Lots of Trophies !!!


These Honda F3 pistons show
the difference.

Although these pistons came out of engines which were raced for a full season, they weren’t set-up with any special clearances or other preparation.

These engines were never worked on prior to being raced. They were totally stock as built by Honda.

The only difference was the break in method they used…

The one on the right was broken in as per MotoMan’s instructions.

The one on the left was broken in exactly according to the owner’s manual. The resulting leaky rings have allowed pressure to «blow by» down into the crankcase on acceleration, and oil to «suck-up» into the combustion chamber on deceleration.
Needless to say, this bike was slow !!

It’s up to you:
The loss in power from an easy break-in and the resulting poor ring seal can be
anywhere from 2% — 10% !!

In other words:
The gain in power from using this break-in method can be anywhere from 2% — 10% !!

.
.
<<
This piston is from a 650 Honda Hawk.  The brown discoloration that extends up into the piston pin bore is burnt oil from the extreme heat leaking past all 3 rings !!The uneven heat leakage was so bad, that it caused the cylinder to distort and become out of round,causing piston to cylinder scuffing in the tight part of the «oval» cylinder.


When I showed the customer his
pistons, he said:

» I don’t understand how that happened, I followed the owner’s manual break-in instructions 100% !! «

Why would Honda recommend a break in method which will prevent the
rings from sealing as well as possible ??

This is a good question …


— Bigger Ports

— Polishing The Ports

— Ignition Advancers

— Flatslide Carburetors

— Fuel Injection Tuning

— Cam Timing

— Jetting

Intake Porting !!

Smaller Intake Ports Gain 7 % More Power !!
Never Before Seen in Magazines
.

Learn How to Do it Yourself !!

Quick Tech: Правильный обкат двигателя с высокими эксплуатационными характеристиками

H Высокий расход масла, чрезмерное дымление выхлопных газов , большое количество прорывов газов, более низкая, чем ожидалось, выходная мощность и повышенное загрязнение масла — вот лишь некоторые из возможных результатов. неправильной обкатки или обкатки двигателя. В то время как серийные двигатели в новых автомобилях уже «обкатываются» на заводе, любой высокопроизводительный «собранный» двигатель требует надлежащей процедуры обкатки для обеспечения максимальной производительности, минимального расхода масла и длительного срока службы.Даже при использовании лучших деталей и правильной обработке и сборке неправильная обкатка может привести к некоторым или всем негативным последствиям. Хотя общепринятого метода обкатки двигателя не существует, DSPORT и Club DSPORT эффективно используют его методы для получения исключительных результатов уже более 15 лет. Прежде чем поделиться нашим процессом, мы расскажем о целях, истории и проблемах, связанных с обкаткой высокопроизводительного двигателя.

Майкл Феррара // Фото Джо Синглтона

ДСПОРТ Выпуск #185

Независимо от того, потратили ли вы 1500 долларов на сборку бюджетного двигателя своими руками или 50 000 долларов на двигатель, способный установить рекорды, производительность любого из них зависит от первых минут жизни двигателя. Неправильная процедура обкатки повлияет на производительность, надежность и долговечность. Основной целью процесса обкатки является создание идеального профиля износа между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. При правильной обкатке кольцо будет скользить по масляной пленке на рабочей поверхности подшипника стенки цилиндра, в то время как впадины на заштрихованной поверхности обеспечивают надлежащее удержание масла. Ни кольцо, ни стенка цилиндра не должны подвергаться слишком малому или слишком большому износу для правильной приработки.Процесс попытки установить этот надлежащий профиль износа иногда называют установкой или посадкой колец. Идеальная установка или посадка между кольцами и цилиндром приводит к минимальной утечке через кольца, минимальному расходу масла, уменьшенному износу цилиндра, уменьшенному износу колец и исключительной теплопередаче между кольцами и стенкой цилиндра.

Несколько лет назад обычной практикой было точить цилиндр с помощью абразивного камня одного сорта в зависимости от типа используемого кольца. Это оставило поверхность с острыми выступами, которые обеспечивали ограниченный поверхностный контакт с кольцом, создавая сложный «взлом». Сегодня высокопроизводительные механические мастерские используют процедуру плоского хонингования, при которой этапы более мелких камней или абразивных щеток сбивают эти пики, создавая лучшую несущую поверхность во время приработки.

Преимущества правильной обкатки двигателя распространяются на все четыре цикла. Во время такта впуска вакуум, присутствующий в цилиндре, втягивает минимальное количество масла в цилиндр через хорошо уплотненные кольца.Во время такта сжатия превосходное кольцевое уплотнение ограничивает количество свежего воздушно-топливного заряда, который проходит через кольца в картер. Во время рабочего такта правильно обкатанный двигатель не только минимизирует величину давления сгорания, проходящего мимо колец, но также максимизирует передачу тепла от колец к стенкам цилиндра из-за большего пятна контакта. Во время такта выпуска надлежащая обкатка гарантирует, что небольшое количество продуктов выхлопа, если вообще какое-либо, пройдет мимо колец и попадет в картер.

На верхнем рисунке показаны некоторые пики и впадины, имеющиеся после одноступенчатого обычного процесса хонингования. На втором рисунке сверху показана шлифованная поверхность плато и впадины, которые будут удерживать смазочное масло на месте. Когда происходит неправильная обкатка, стенка цилиндра может покрыться глазурью (блестящий вид) из-за сгоревшего масла и частиц износа, вытесненных в желоб, изначально удерживавший масло. Со временем из-за отсутствия смазки цилиндр и кольца изнашиваются еще больше, как показано на нижнем изображении.

Идеальная поверхность стенки цилиндра должна быть идеально плоской с максимальной площадью контакта, при этом обеспечивая резервуар надлежащего размера для удерживания масла. Платохонингование приближается к этому идеалу со значением Rpk, представляющим высоту пиков, которые, вероятно, будут удалены во время приработки. Значение Rk представляет собой площадь поверхности, доступной для истирания, а значение RvK является мерой глубины впадин, удерживающих масло

Несмотря на то, что «высокопроизводительные» и гоночные двигатели производятся уже более 100 лет, многие мнения о методах обкатки двигателей не изменились со временем. Сегодня технология поршневых колец во многих случаях включает в себя превосходные материалы и высокотехнологичные твердые покрытия. В результате сегодня можно выбрать стальное верхнее кольцо толщиной 1,0 мм с PVD-покрытием, а не простое чугунное верхнее кольцо толщиной 2,0 мм (5/64 дюйма), которое было популярно 20 лет назад. Различные материалы, разные лицевые профили и разные покрытия влияют на износ кольца. В то же время возможность хонинговать цилиндры до превосходного профиля (более круглого и с меньшей конусностью, чем когда-либо прежде) и поверхности, одинаковой для всех цилиндров в двигателе, возможна сегодня, в то время как несколько лет назад это было невозможно.Таким образом, метод полной защиты, используемый вашим другом дяди или папы для обкатки рекордных гоночных двигателей V8, даже построенных 10 лет назад, может быть не идеальным методом для современного двигателя серии Reference, созданного в Club. ДСПОРТ сегодня.

Улучшенные материалы и специальные покрытия (или обработки) создают твердую поверхность на поверхности колец, что ускоряет приработку и снижает износ.

Nippon Piston Ring (NPR), Mahle, Riken и Total Seal являются вероятными производителями поршневых колец, которые можно найти на любой марке высокопроизводительного поршня, который вы найдете в двигателе, который использует «мм» вместо «дюймы» для измерьте размер отверстия.Все четыре компании постоянно продвигают разработки в области более прочных материалов и применения высокотехнологичных покрытий или процессов, полезных для поршневых колец, когда речь идет о компрессионных и вторых кольцах. Кроме того, эти производители также ищут способы разработки маслосъемных колец, обеспечивающих минимальный расход масла при минимальном натяжении кольца (чтобы уменьшить трение и улучшить экономию топлива). К сожалению, заказчику нового комплекта поршней и колец редко удается получить идеальное качество поверхности.Почему? Потому что менее 1,0 процента механических мастерских в стране имеют средства для измерения или достижения определенной поверхности цилиндра. В результате они могут поставлять клиентам двигатели, у которых некоторые или все цилиндры «слишком шероховатые» или «слишком гладкие» в самых основных терминах. В этих обстоятельствах некоторые или все цилиндры могут не установить кольца должным образом (независимо от используемого процесса обкатки). Если выбранный вами механический цех или изготовитель двигателей не имеет профилометра, не имеет возможности согласовать чистоту поверхности всех цилиндров и не имеет прямой связи с производителем колец, вы бросать кости, чтобы иметь двигатель, который способен установить надлежащее кольцевое уплотнение.

В клубе DSPORT, как только головка блока цилиндров окончательно прикручена к блоку, для каждого цилиндра записывается измерение утечки цилиндра. Это базовое начальное «холодное» значение утечки. В это время также отмечается, когда утечка наиболее вероятна, прислушиваясь к впускному порту, выпускному порту и картеру. Как упоминалось ранее, эти показатели утечки из цилиндра значительно лучше, когда работа клапана для головки цилиндра выполняется с помощью торсионной пластины головки цилиндра (a.к.а. «горячая» пластина) на месте. При использовании плиты Club DSPORT вся утечка в каждом цилиндре слышна только в картере.

Точно так же, как не существует общепризнанных методов обкатки двигателя, не существует и общепринятых контрольных показателей для оценки эффективности или успешности процесса обкатки. К счастью, мы определили некоторые индикаторы, которые будут характерны для всех правильно обкатанных двигателей.

Во-первых, испытания цилиндров двигателя на герметичность до, во время и после процесса обкатки как в холодном состоянии, так и в состоянии нормальной рабочей температуры напрямую укажут на качество уплотнения верхнего и второго колец.Каждый цилиндр должен улучшиться в процессе обкатки до момента, когда утечка стабилизируется до конечного значения. Если число сначала уменьшается, а затем начинает увеличиваться, какая-то часть используемой процедуры обкатки может быть не идеальной для двигателя, подвергающегося этому процессу.

Если изготовитель двигателя не предоставил данные о утечке из цилиндров вашего нового двигателя, обязательно запишите эти значения до процесса обкатки. Вам также нужно будет снять показания во время процесса обкатки.

Во-вторых, динамометрический стенд, используемый для обкатки двигателя, также может использоваться в качестве индикатора. Процесс обкатки должен выполняться с отключенным электронным управлением соленоидом наддува, чтобы ограничить давление наддува на пружине перепускного клапана. Это должно обеспечить очень стабильное давление наддува во время обкатки. Без изменения какой-либо калибровки топлива или зажигания двигатель должен демонстрировать постоянное улучшение выходной мощности по мере улучшения кольцевого уплотнения во время процесса обкатки.Когда достигается точка, когда мощность больше не продолжает увеличиваться, верхнее и второе кольца, скорее всего, будут почти или полностью установлены. После процедуры обкатки рекомендуется сделать еще несколько проходов, чтобы обеспечить полную посадку.

В-третьих, при наличии системы PCV измерение давления в картере может также служить индикатором качества приработки и получаемого кольцевого уплотнения. Если давление в картере может быть зарегистрировано во время динамометрического пробега, должно произойти снижение давления, так как кольцевое уплотнение улучшается в процессе обкатки.К сожалению, многие двигатели для соревнований были модифицированы для снижения или устранения давления в картере даже в случае сильного прорыва газов. Следовательно, это может быть целесообразно только для двигателей с немодифицированной системой вентиляции картера.

В-четвертых, ведение журнала расхода масла может быть отличным показателем качества процедуры обкатки, но, скорее всего, будет уже слишком поздно, чтобы исправить ситуацию на данном этапе процесса. Тем не менее, осмотр масла при каждой заправке на предмет изменения цвета и запаха может указывать на качество кольцевого уплотнения.Если масло в новом двигателе пахнет топливом и быстро чернеет, скорее всего, успех процесса обкатки был ограниченным.

Угол штриховки определяет скорость вращения колец на поршне. Этот шаблон должен оставаться постоянным от верха до низа цилиндра. Стенка цилиндра этого крупнокалиберного FA20 Club DSPORT имеет оптимизированный угол поперечной штриховки, значения RpK, Rk и RvK, сохраняя округлость лучше, чем 0,0003”.

Наконец, проверка отверстий цилиндров часто может свидетельствовать о качестве процедуры обкатки.В зависимости от двигателя иногда можно использовать эндоскоп для осмотра стенок цилиндров. При правильной приработке на стенках цилиндра все еще должен быть заштрихованный узор с отсутствием вертикальных линий или блестящих пятен в канале ствола. Если штриховка исчезла, а отверстие цилиндра выглядит блестящим, значит, произошло чрезмерное изнашивание отверстия, и цилиндры следует заново отхонинговать и установить новый комплект колец.

Так что же является причиной неудачной обкатки двигателя? Две наиболее распространенные ошибки включают промывку топливом и неправильную загрузку двигателя.Промывка топливом происходит, когда двигатель заливается топливом при первом запуске или до того, как кольцо прилегает должным образом. Избыток топлива смывает с цилиндра масляную пленку, обычно присутствующую между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. При отсутствии масла контакт металла с металлом приводит к задирам. Задиры могут возникать и при отсутствии масляной пленки в процессе сборки и пуске двигателя всухую. Как можно избежать промывки топливом? Поскольку двигатели, работающие на E85, труднее запустить и с большей вероятностью могут быть залиты, новые двигатели следует запускать на бензине, когда это возможно (производители оригинального оборудования фактически используют сухое топливо, такое как природный газ или пропан, при запуске новых двигателей, чтобы избежать любой возможности промывки топливом). ).Кроме того, топливные форсунки должны быть новыми или обслуживаться, чтобы убедиться, что они не пропускают дополнительное топливо в цилиндры. На двигателях, использующих лямбда-обратную связь, также рекомендуется установить новые кислородные датчики.

Качественное синтетическое масло, безусловно, является правильным выбором ПОСЛЕ обкатки двигателя. Используйте его слишком рано, и вы никогда не сможете установить кольца.

Даже если избежать промывки топливом, неправильная нагрузка на двигатель в первые минуты его жизни также может привести к неудачной приработке и посадке поршневых колец.Если двигатель тратит слишком много времени на достижение нормальной рабочей температуры, а затем недостаточно нагружен, кольца могут не выдерживать температуры и давления, необходимые для приложения надлежащего усилия к стенке цилиндра. Отсутствие надлежащего усилия приведет к образованию небольших пятен контакта вместо полной полосы контакта по всему кольцу и цилиндру. Неправильно установленное кольцо позволяет давлению сгорания выйти за пределы областей, где контакт никогда не был установлен.В результате многие выступают за быструю и жесткую процедуру загрузки свежесобранного двигателя.

Цель предстартового ритуала правильной обкатки двигателя состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы двигатель завелся как можно быстрее при правильном соотношении воздух-топливо и быстром достижении нормальной рабочей температуры. Один из способов убедиться в этом — никогда не пытаться обкатать двигатель одновременно с калибровкой новой системы управления двигателем и настройкой топливной системы.Попытка выполнить и то, и другое одновременно — путь к катастрофе. Вместо этого лучше откалибровать топливо и искру как можно лучше на исходном двигателе до установки нового двигателя. С другой стороны, использование полной заводской системы управления топливом и двигателем на свежем двигателе также может дать значительно лучшие результаты, чем бросить кости, чтобы получить достойную калибровку, выполненную в течение короткого окна возможностей.

Также желательно проверить состояние системы зажигания и качество подаваемой искры.Когда электрическое соединение с форсунками удалено, ЭБУ можно обмануть, запустив катушки, когда датчик угла поворота кулачка вращается. Это работает не на всех автомобилях, но на некоторых работает. Проверка того, что все катушки загораются и подается сильная синяя искра, когда резьбовая часть свечи зажигания заземлена на двигатель, означает, что система зажигания должна быть способна воспламенять воздушно-топливную смесь, необходимую для запуска двигателя.

Выполнение теста на герметичность цилиндра холодного двигателя не только установит исходное состояние двигателя «до» обкатки, но также может пролить свет на проблему, которую можно решить до запуска двигателя.

Выбор масла имеет решающее значение для правильной обкатки. Ряд производителей предлагают специальные смеси минеральных масел и присадок специально для «обкатки двигателя». Эти масла настоятельно рекомендуются, поскольку и базовое масло, и пакет присадок разработаны специально для этой цели. Если у вас нет доступа к моторному маслу для обкатки, следующий лучший выбор — выбрать высококачественное несинтетическое масло и смешать его с концентратом для обкатки двигателя. Концентраты для обкатки двигателя содержат специальные противоизносные присадки, помогающие защитить детали при первоначальной обкатке.Использование только несинтетического масла класса API может не обеспечить достаточную защиту от износа, поскольку в последние годы в маслах класса API было удалено большинство противоизносных присадок для снижения выбросов. Наконец, избегайте использования полусинтетических и полностью синтетических масел исключительно в качестве масел для обкатки. Эти масла не допустят необходимого износа и вызовут неправильную обкатку, аналогичную двигателю, который не испытал достаточной нагрузки во время обкатки. В идеале, предварительная смазка двигателя используется для заполнения системы смазки, чтобы рабочее давление масла достигалось еще до запуска двигателя.Это гарантирует, что в системе смазки двигателя нет компонентов, которые будут работать всухую при запуске. Кроме того, для быстрого запуска рекомендуется прокачка топливной системы для установления рабочего давления топлива в топливной рампе.

Использование системы предварительной смазки двигателя или аккумулятора Moroso для подачи в двигатель масла под давлением перед первым запуском двигателя гарантирует, что система смазки заполнена и готова к работе.

Хотя это часто бывает трудно сделать, приближение температуры охлаждающей жидкости двигателя к его рабочей температуре также повысит шансы на быстрый запуск. Когда это невозможно сделать, простое решение запуска двигателя в самое теплое время дня также будет выгодным.

Когда в картер двигателя заливается только обычное моторное масло, первоочередной задачей нового двигателя является его запуск и достижение нормальной рабочей температуры как можно быстрее. Как только двигатель запустится, лучше всего поддерживать частоту вращения двигателя в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин, пока не будет достигнута нормальная температура охлаждающей жидкости двигателя. Изменение частоты вращения двигателя поможет гарантировать, что заданный характер износа не установится до того, как двигатель достигнет нормальной рабочей температуры.Как только двигатель достигнет нормальной рабочей температуры, выключите двигатель и выполните замену масла и масляного фильтра. Эта процедура промывки удаляет большую часть любых сборочных смазочных материалов, используемых в двигателе, а также загрязняющие вещества, которые могли быть пропущены в процессе очистки перед сборкой двигателя. На этом этапе залейте в двигатель масло для обкатки или обычное масло с присадкой для обкатки.

     

Установите ограничитель числа оборотов в диапазоне от 50 до 60 процентов от красной линии и убедитесь, что наддув не превышает настройку перепускного клапана.Со свежим маслом для обкатки и новым масляным фильтром двигатель готов увидеть некоторую нагрузку на динамометрическом стенде, как только снова будут достигнуты нормальные рабочие температуры. На динамометрическом стенде разгоните автомобиль и включите передачу, на которой он обычно тестируется на динамометрическом стенде. С динамометрическим стендом, основанным на инерции, начните примерно с 50-процентного открытия дроссельной заслонки и дайте двигателю проработать обороты вплоть до ограничителя оборотов. Оказавшись рядом с ограничителем оборотов, отпустите дроссельную заслонку и дайте двигателю по инерции, оставаясь на передаче, вернуться к начальным оборотам для тяги (обычно около 2000–2500 об/мин).Повторите это в общей сложности от трех до пяти проходов при 50-процентном дросселе. Количество проходов будет свидетельствовать о способности двигателя оставаться в пределах своих нормальных рабочих температур. Каждый проход должен занимать не более 2,0 секунд на 1000 оборотов в минуту. Если это занимает больше времени, переключитесь на более низкую передачу и повторите проверку. Не включайте сцепление и не переводите коробку передач в нейтральное положение во время обкатки. Для динамометрических стендов тормозного типа установите нагрузку так, чтобы скорость развертки оборотов двигателя составляла от 1,0 до 2,0 секунд на 1000 об/мин.После того, как эти три прохода выполнены, остановите автомобиль на холостом ходу, включите динамометрический тормоз и выключите двигатель. Снимите показания утечки из цилиндра, доступ к которому проще всего получить, и запишите значение.

В этот момент двигателю нужно дать остыть в течение 15-20 минут. Этот период охлаждения позволяет клапанам прилегать к седлам клапанов, а также обеспечивает достаточное время для передачи тепла от поршневых колец, которые могут лишь частично прилегать к стенкам цилиндра. Повторите процесс и запишите утечку. Затем поднимите ограничитель оборотов до 70-80 процентов от красной зоны. Опять же, двигатель должен быть запущен и доведен до рабочей температуры для следующей серии тяг. На этот раз процесс повторяется до более высоких оборотов двигателя при 75-процентном дросселе. После выполнения трех-пяти проходов остановите автомобиль на холостом ходу, включите динамометрический тормоз и выключите двигатель. Снимите показания утечки из цилиндра, к которому легче всего получить доступ, и запишите значение в течение 15-20-минутного периода отдыха перед следующей серией тяг.

Теперь ограничитель оборотов можно установить на фактическую красную линию. Для последней серии проходов газ тоже будет на 100%. Настройте динамометр на запись лошадиных сил от каждого из проходов. Сделайте первый полный рывок до красной линии, а затем остановите автомобиль на холостом ходу, включите динамометрический тормоз и выключите двигатель. Снимите показания утечки из цилиндра, к которому легче всего получить доступ, и запишите значение в течение 15-20-минутного периода отдыха перед следующим подтягиванием. На этом этапе важно, чтобы время между тягами было как можно более одинаковым.Кроме того, постарайтесь, чтобы охлаждающая жидкость двигателя, температура масла и температура всасываемого воздуха были как можно более похожими. Это может потребовать более короткого или более длительного периода охлаждения между запусками. Надеюсь, в ходе этого процесса вы заметите две закономерности. Во-первых, мощность и крутящий момент двигателя должны увеличиваться с каждым рывком по мере улучшения уплотнения поршневых колец за счет правильного прилегания поршневых колец к стенке цилиндра. Во-вторых, измеренная утечка из цилиндра должна уменьшаться с каждой последующей затяжкой по той же причине.В какой-то момент двигатель перестанет вырабатывать дополнительную мощность, и больше не будет уменьшаться количество утечек из цилиндров. К этому моменту кольца и цилиндры произвели почти полную или полностью полную настройку. Для проверки этого условия необходимо сделать еще два или три рывка.

На этом этапе можно заменить моторное масло и масляный фильтр на масло, рекомендованное для нормальной эксплуатации. Поскольку обкатка была подтверждена как успешная и завершенная, в этот момент можно перейти на синтетическое масло для его превосходной защиты.

В идеале вы сможете обкатать свой двигатель на динамометрическом стенде, как описано выше. Однако нереально обратиться ко многим, кто решит обкатать новый двигатель на улице. Самый важный аспект здесь — убедиться, что у вас есть транспортное средство, пригодное для эксплуатации и безопасное, и выбрать место, которое не причинит вреда вам или другим водителям. Процесс обкатки двигателя на дороге аналогичен загрузке шасси на динамометрическом стенде. Однако может потребоваться более низкая передача, чтобы не превысить безопасную скорость.В этом случае на каждом этапе должно быть выполнено большее количество проходов. Дайте автомобилю остыть в течение 15-20 минут между дорожными сеансами. Хотя это может быть не так просто и практично, как в случае с динамометрическим методом, очень важно проводить тесты на герметичность цилиндра, чтобы зафиксировать эффективность процесса. Эти показания будут единственным индикатором вероятности успеха в процессе обкатки.

Больше мощности, больше крутящего момента, повышенная надежность двигателя, увеличенный срок службы двигателя, отсутствие прорыва газов и минимальное загрязнение масла — вот лишь некоторые из преимуществ правильной обкатки нового двигателя.В то время как плохая работа машины и компоненты низкого качества могут диктовать другой порядок действий для достижения надлежащей обкатки, процесс, процедуры и методы, описанные здесь, будут иметь отличные результаты для большинства сборок двигателей хорошего или превосходного качества. Используя результаты динамометрического стенда и результаты утечки цилиндров, можно отслеживать ход и успех процесса обкатки. Использование этих инструментов в качестве индикаторов предотвращает слишком быстрое завершение процесса (недостижение желаемого результата) или слишком долгое затягивание (вызывает больший износ, чем необходимо).Поскольку любая процедура открыта для улучшения, мы хотели бы услышать о вашем опыте использования процедуры Club DSPORT и о результатах, которые вы получили.

4 Что нужно и что нельзя делать при обкатке двигателя

Обкатка двигателя – довольно спорная тема. Существует много народной мудрости о том, как лучше всего обрабатывать двигатель нового автомобиля в течение первых 500–1000 миль пробега, чтобы убедиться, что он обеспечивает отличные характеристики и долгий срок службы в течение всего периода владения.К сожалению, некоторые из этих советов исходят из более старой эпохи инженерии и больше не применимы к современным автомобилям. На самом деле, производители часто предоставляют свои собственные специальные процедуры для правильной обкатки двигателя прямо в руководстве по эксплуатации.

Давайте кратко рассмотрим четыре правила, которые следует и которые нельзя делать при обкатке двигателя.

1. Не участвуйте в гонках

Некоторые высокопроизводительные автомобили уже поставляются с обкатанным на динамометрическом стенде двигателем, но большинство легковых и грузовых автомобилей не обкатываются.По крайней мере, первые 500 миль — или, может быть, дольше, в зависимости от того, что говорит вам ваше руководство — вы должны избегать ненужного нажатия на педаль акселератора и вести машину более расслабленно.

Почему это проблема? Во многих случаях обкатка двигателя связана с прилеганием поршневых колец к стенкам каждого цилиндра. Если поршни во время этого процесса двигаются слишком быстро, стенки могут изнашиваться неравномерно. Медленный и устойчивый темп вождения в течение первых 500 миль пробега или около того помогает установить кольца более плавно и снизить вероятность утечки.

2. Не переделывайте двигатель

В отличие от того, что написано выше, старые методы обкатки двигателя часто требовали, чтобы вы запускали двигатель как можно сильнее и быстрее, чтобы сесть. кольца. К сожалению, современные данные показывают, что это может создавать горячие точки на стенках цилиндра из-за неравномерного износа в начальный период. Точно так же, как вы не хотите нажимать педаль акселератора, вы также не хотите краснеть мотор. Это может привести к чрезмерному износу из-за создания слишком большого давления в только что отточенных цилиндрах.

3. Изменяйте скорость

Во время начального периода обкатки двигателя убедитесь, что вы меняете скорость автомобиля и обороты двигателя, вместо того, чтобы устанавливать круиз-контроль на 65 миль в час и отключать все это в одно путешествие. Если цилиндры не двигаются вверх и вниз с разной скоростью в течение периода обкатки, поршневые кольца не сядут равномерно. Для автомобиля с механической коробкой передач еще более важно варьировать нагрузку на трансмиссию, чтобы сцепление также воспринимало различные температуры, равномерно распределенные по нему.

4. Доведите двигатель до необходимой рабочей температуры

Последним советом по правильной обкатке двигателя является избегание коротких поездок, которые не позволяют автомобилю прогреться до стандартной рабочей температуры. Когда металл нагревается, он начинает расширяться, и если поршневые кольца не будут полностью расширены внутри расширенного поршня, посадка будет не такой эффективной. Некоторые водители также чувствуют себя более комфортно, добавляя присадку к моторному маслу, чтобы облегчить эту задачу.

Помните, что вы всегда можете обратиться к своему дилеру или в руководство пользователя, чтобы узнать о тонкостях, связанных с требованиями обкатки вашей конкретной модели.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об обкатке двигателя поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Flickr.

Как правильно обкатать дизельный двигатель

Обкатка нового двигателя имеет решающее значение, если вы хотите долгие годы бесперебойной работы.Для большинства грузовики являются источником дохода; рабочая лошадка, если хотите. Время, потраченное на то, чтобы убедиться, что все работает правильно сейчас, окупится позже.

Как и в случае с любой другой механической деталью, принятие некоторых мер предосторожности сэкономит деньги и избавит от потенциальных проблем, которые могут проявиться в будущем. Неправильно установленные кольца, клапаны и расход масла — это лишь некоторые из возможных проблем, которые могут быть связаны с неправильно обкатанным дизельным двигателем.

Highway & Heavy Parts призван помочь вашему двигателю прослужить как можно дольше, и это начинается с его правильной обкатки.Мы также сняли видео обо всем, что необходимо для обкатки нового дизельного двигателя. Проверьте это ниже!

 

Независимо от причины, восстановленный двигатель нуждается в надлежащем периоде обкатки, чтобы убедиться, что все работает как надо. Выполнение перечисленных ниже шагов гарантирует, что со временем вы получите бесчисленное количество миль без забот.

Даже если ваш грузовик используется для игр, важно быть уверенным, что вы можете отправиться куда угодно.Дизельные двигатели надежны, но неправильные периоды обкатки могут привести к катастрофе в будущем.

Почему важна обкатка дизельного двигателя

Потребление топлива, выработка энергии и даже чрезмерное потребление масла могут быть связаны с дизельным двигателем, который не был обкатан в соответствии со спецификациями производителя. Принятие нескольких предупредительных мер сейчас окажется огромным преимуществом в долгосрочной перспективе.

Если вы получаете совершенно новый двигатель в ящике, обязательно спросите, не обкатывался ли он уже.Недавно отремонтированный дизельный двигатель также необходимо будет обкатать, чтобы убедиться, что все работает правильно. Невыполнение этого требования может потенциально привести к тому, что вы получите двигатель, который хуже с точки зрения мощности и расхода масла, чем исходный неисправный.

Что означает обкатка дизельного двигателя?

В процессе обкатки дизельного двигателя поршневые кольца часто прижимаются к гильзам блока цилиндров. В общем, поршневые кольца предназначены для приложения внешней силы к гильзам, но сила газа, возникающая при сгорании, — это когда они начинают творить свое волшебство.

Вот фото, которое лучше описывает, как должно работать правильно установленное поршневое кольцо:

Проще говоря, маслосъемные кольца регулируют количество масла, остающегося на стенке цилиндра в такте рабочего хода (не относится к двигателям Ford). Когда двигатель не обкатан должным образом, поршневые кольца не смогут должным образом смазывать стенки, а также могут пропускать масло, что увеличивает расход масла.

Как правильно тормозить дизельным двигателем?

Каждый двигатель немного отличается друг от друга, поэтому процедура обкатки может незначительно отличаться от одного двигателя к другому.Лучший план атаки — обратиться к производителю или компании, которая восстановила двигатель. Таким образом, возможное повреждение не может произойти.

Теоретически, лучший способ обкатать дизельный двигатель — это привязать его к динамометрическому стенду, чтобы каждый параметр, такой как мощность, число оборотов в минуту и ​​нагрузку, можно было тщательно контролировать и контролировать. К сожалению, не у всех есть динамометр. К счастью, есть варианты, которые позволяют обкатывать дизельный двигатель, не привязываясь к динамометру.

Как правило, только что отремонтированные или новые дизельные двигатели должны работать на холостом ходу в течение первых 10 минут и сразу после этого проверяться на наличие утечек.В процессе обкатки следует избегать высоких оборотов, так как это может привести к нежелательному повреждению двигателя.

После этого погрузчик следует запустить с максимальной нагрузкой, разрешенной производителем, чтобы убедиться, что нагрузка на двигатель достаточна. Этот шаг должен продолжаться примерно 100-150 миль. Наконец, грузовик должен переключаться между всеми передачами и поддерживаться на максимально возможной передаче при 75%-80% от максимально доступных оборотов.

Конечно, то, что мы упомянули выше, предназначено для использования в качестве общего руководства, и конкретные процедуры обкатки дизельного двигателя могут варьироваться от производителя к производителю.Всегда консультируйтесь с производителем или магазином, прежде чем приступать к каким-либо процедурам обкатки.

Кто несет техническую ответственность за обкатку двигателя?

Новые двигатели обычно предварительно тестируются производителем и проходят период обкатки, хотя это не всегда так. Для восстановленных двигателей, как правило, клиент должен полностью обкатать двигатель.

Восстановленные дизельные двигатели обычно тестируются и работают, чтобы убедиться в отсутствии утечек и в соответствии со спецификациями.К сожалению, трудозатраты на выполнение каждого шага, ранее упомянутого в этой статье, будут слишком высокими, поэтому все остальное остается на усмотрение клиента, когда он вернет грузовик на дорогу.

Магазин с хорошей репутацией, такой как Highway & Heavy Parts, проинформирует вас о том, какая процедура обкатки лучше всего подходит для вашей конкретной марки и модели. Независимо от того, куда вы отвезете свой двигатель, убедитесь, что соблюдены надлежащие процедуры обкатки двигателя.

 

Заключительные слова

Highway & Heavy Parts занимается не только поставкой деталей самого высокого качества для вашего дизельного двигателя, но и предоставлением максимально возможного количества необходимой информации.Независимо от того, планируете ли вы просто отремонтировать или полностью восстановить свой двигатель, мы обеспечим вас!

Наш персонал, сертифицированный ASE, будет более чем рад ответить на любые ваши вопросы о периоде обкатки вашего дизельного двигателя или о чем-либо еще, что вам может понадобиться на вашей буровой установке! Позвоните нам сегодня по телефону 1-844-985-3408 или запросите расценки онлайн прямо сейчас!

Статьи по теме:

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБКАТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРИЗНАКИ, ВОЗМОЖНО ТРЕБУЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

РУКОВОДСТВО ПО ОБКАТКЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ: КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО?

 

Мало времени? Получите вашу цитату онлайн!


Мы понимаем: когда вам нужны запчасти для дизельных двигателей, время имеет решающее значение.Вот почему мы разработали систему онлайн-котировок HHP.

Просто заполните форму, указав свое имя, информацию о двигателе и необходимые детали, и наши сертифицированные ASE технические специалисты свяжутся с вами и составят смету. Это настолько близко к волшебству, насколько это возможно для дизельного двигателя!

 

Как правильно обкатать двигатель?

Я только что купил Longhorn 2022 года, 5,7 л MDS VVT e-torque Hemi, дифференциал 3,92. Пакет 27K, HUD и опция безопасности, пакет уровня 1 с пружинной подвеской.Моим первым грузовиком был Ram еще в 1980 году (да, я такой старый, лол). мой второй был 360, все были 1500s. Приятно вернуться домой, и я не разочарован! Да, по сути, это 2021 год с небольшими наворотами.

Обрыв двигателя из мануала.
«Для двигателя и трансмиссии (трансмиссии и оси) вашего автомобиля не требуется длительный период обкатки. Первые 300 миль (500 км) двигайтесь умеренно. После первых 60 миль (100 км) скорость до 50 или Желательно 55 (80-90км) В крейсерском режиме короткие полные разгоны в рамках местных правил дорожного движения способствуют хорошей обкатке.Ускорение с широко открытой дроссельной заслонкой на низкой передаче может быть вредным, и его следует избегать». стр. 151.

Таким образом, мое лучшее предположение:
Итак, некоторые короткие всплески ускорения (я полагаю, после 60 миль) установка колец как обычно. предположим, что первые 300 миль автомобиль должен двигаться по пологой дороге. Я дважды ездил по автостраде в течение первых 60 миль (это плохо), но держал скорость на уровне 60 или ниже. Я предполагаю, что из руководства , может быть, лучше держать автомобиль на уровне 50-55 или ниже, пока я не проеду на нем 300 миль.А.К.А. Держитесь подальше от автострады первые 300 миль.

В то время как я читал, что другие считают, что на низком уровне все немного грубо, я с самого начала был мягок с низким диапазоном. У моего было 12 миль, прежде чем я получил его, сейчас около 60. Я заметил, что по мере того, как я продолжаю аккуратно стартовать с места, все сглаживается. Я был рад услышать, как кто-то еще упомянул, что у них, вероятно, есть чип, который учится тому, как я вожу, но также пытается оптимизировать все, что происходит.MDS VVT, пытающийся работать с электронным крутящим моментом, представляет собой очень сложную систему, которая способствует экономии топлива, мощности и плавности хода. Кажется разумным дать ему шанс выяснить несколько вещей, прежде чем я начну вникать во весь этот крутящий момент.

 

Что происходит, когда вы обкатываете двигатель, и как различные методы обкатки влияют на производительность и долговечность двигателя? : askscience

Обкатка двигателя заключается в том, чтобы убедиться, что все подшипники и движущиеся части прилегают друг к другу и изнашиваются равномерно.Если вы этого не сделаете, двигатель выйдет из строя раньше, но есть так много переменных, что вы не можете точно сказать, какой ущерб вы нанесете.

Вы можете столкнуться с неправильной посадкой поршневых колец, и автомобиль будет сжигать масло, или вы можете получить удары поршня (когда головка поршня качается вперед-назад в цилиндре, а не скользит прямо вверх-вниз.)

Кулачки распредвала могли изнашиваться неправильно. что приводит к открытию и закрытию клапанов с неправильной скоростью/временем.

Подшипник коленчатого вала может провернуться и разрушиться, заклинив весь двигатель.

Сам коленчатый вал может начать изгибаться при вращении и в конечном итоге сломаться.

В каждом руководстве по эксплуатации автомобиля, которое я когда-либо читал, говорится, что вы должны обкатывать двигатель, запуская его на различных оборотах и ​​избегая больших нагрузок в течение первых нескольких тысяч миль. После обкатки двигателя, если его разобрать, он должен собраться точно так же, как части «сцепились» друг с другом. Сборщики двигателей используют пометки в журнале, чтобы убедиться, что у них нет оправдания для смешивания деталей или получения чего-то задом наперед.

Все это довольно экстремальные примеры. Современная механическая обработка довольно хороша, и вы должны довольно сильно издеваться над автомобилем во время его обкатки, чтобы нанести ущерб, который будет сразу бросаться в глаза. Если вы не будете ремонтировать свою машину, а просто проигнорируете процедуры обкатки и поедете на работу и еще много чего, вы, вероятно, продадите свою машину до того, как что-то пойдет не так с двигателем.

В старых двигателях строгое соблюдение процедур обкатки было гораздо важнее из-за менее совершенных материалов и менее стабильных допусков.

Я действительно ничего не знаю ни о никасиле, ни о СКЭМ, но у меня есть машина с роторным двигателем, и никасил упоминается как материал, используемый в апексных уплотнениях для них. Процедура обкатки моего RX-8 ничем не отличалась от моей стандартной Хонды, так что я сомневаюсь, что это что-то меняет.

Кто-то с сертификацией ASE должен предоставить гораздо больше технических терминов и информации, чем я. Вы можете найти их на r/mechanicadvice и r/cartalk. Вы можете найти фотографии ужасных поломок двигателя на r/justrolledintotheshop

Как обкатать двигатель мотоцикла-внедорожника

Вы только что купили фирменный новый байк для бездорожья.

Он чистый, блестящий, на нем нет ни царапины, ни вмятины. Идеально. Вы даже можете подумать, что это лучший велосипед для шоу. Зачем все портить? Это пройдет достаточно скоро, и как только желание покататься возьмет верх, вы захотите испачкать его как можно быстрее.

Но обо всем по порядку. Вы не можете просто заправиться и ехать на нем, как Джеймс Стюарт, на последнем круге гонки суперкросса. Или ты можешь?

Существует множество мнений о том, как правильно обкатать двигатель мотоцикла для бездорожья. Многие методы передаются через семейные традиции, и если ваш отец показал вам, как он сломал двигатель мотоцикла для бездорожья, вы будете следовать его совету, а ваши дети — вашему совету.

Современные двигатели мотоциклов для бездорожья сильно отличаются от двигателей 1970-х годов. Но остаются два факта: это все еще двигатель с множеством крошечных деталей, движущихся с высокой скоростью. Во-вторых, вы хотите, чтобы он прослужил долго. Обкатка двигателя помогает герметизировать поршневые кольца на поверхности цилиндра. Без надлежащего уплотнения вы в конечном итоге столкнетесь с проблемами двигателя, иногда раньше, чем позже, но почти всегда неизбежно позже.

Этот блестящий новый 4-тактный двигатель требует правильной обкатки

Олдскульный образ мышления — это тепловые циклы.«Трехкратный тепловой цикл» кажется наиболее популярным. Включите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 10 минут, дайте ему пару оборотов, затем заглушите. Полностью остыть. Повторение. Повторите еще раз.

Вариации теплового цикла сильно различаются. Некоторые требуют холостого хода только для всех трех тепловых циклов. Другие предполагают, что лучшая обкатка двигателя — это провести первый цикл на холостом ходу, затем проехать на велосипеде на низких скоростях во втором цикле, а затем проехать как обычно в третьем цикле. Другие владельцы добавляют дополнительные тепловые циклы при различных дросселях.

Еще одна идея, проникающая в чаты и дискуссионные форумы, представляет собой полную противоположность рутине «легкости в этом». Короче говоря, вы запускаете двигатель с максимальной нагрузкой в ​​первый раз, что, согласно сторонникам теории, при интенсивной работе вне выставочного зала лучше справляется с обкаткой двигателя. Ознакомиться с теорией и описанием можно здесь.

Как и ожидалось, некоторые из «Парней, которые ездят» в MotoSport сломали двигатель своего нового внедорожного мотоцикла (ов), используя вариант метода теплового цикла.Вот один из способов, которым сотрудник MotoSport обкатывал свой мотоцикл для бездорожья:

Дайте мотоциклу нормально прогреться, затем покатайтесь на нем около 10–15 минут в приличном темпе, но без чрезмерных оборотов двигателя. Затем дайте велосипеду остыть в течение 20-30 минут. Затем повторите это 3 или 4 раза. На 3-й и 4-й раз я обычно катаюсь немного дольше, минут 15-20.

2-тактный или 4-тактный двигатель – правильная обкатка двигателя является ключом к его долговечности

Какой бы метод вы ни использовали, хорошая новость заключается в том, что вы можете использовать один и тот же процесс для обкатки нового или восстановленного двигателя, и не имеет значения, какой у мотоцикла двигатель: 80 или 450 куб.Тем не менее, крайне важно, чтобы вы правильно прогрели мотоцикл до перед поездкой на новом или восстановленном двигателе.

Все новые детали в двигателе сопрягаются друг с другом, а алюминиевым частям нужно дать возможность полностью расшириться от тепла. Езда до того, как двигатель прогреется (и это отражает как рутину теплового цикла, так и противоречивую езду на нем с жестким отрывом от пола) может привести к преждевременной посадке поршней и колец, что приведет к износу и потенциальному повреждению.

Таким образом, хорошее эмпирическое правило, чтобы определить, готов ли ваш велосипед к поездке, — положить руку в перчатке на верхнюю часть крышки радиатора.Если вы чувствуете тепло, вы можете идти.

После первого дня обкатки двигателя замените масло. Какой бы метод обкатки ни использовался, знайте, что металлическая стружка будет в масле и ее необходимо будет вымыть. Слейте дневное масло и поменяйте фильтр. На самом деле неплохо залить в двигатель литр свежего масла и снова слить.

Сообщите нам, какие методы обкатки двигателя вам подходят и, что еще лучше, какие методы не сработали .

Предлагаемые процедуры обкатки двигателя — Original Engines Co

Начальный срок службы нового двигателя оказывает большое влияние на то, насколько мощно будет работать двигатель, сколько масла он будет потреблять и как долго он прослужит! Основной целью обкатки двигателя является прилегание компрессионных колец к стенкам цилиндра.Речь идет о физическом сопряжении поршневых колец двигателя с соответствующей стенкой цилиндра. Существует большая необходимость физического износа новых поршневых колец в стенке цилиндра до тех пор, пока не будет достигнуто совместимое уплотнение между ними.

Надлежащая обкатка двигателя позволит получить двигатель, который достигает максимальной выходной мощности при наименьшем расходе масла благодаря правильному прилеганию поршневых колец к стенке цилиндра. Когда поршневые кольца приработаны или установлены, они не позволяют продуктам сгорания выходить из камеры сгорания мимо поршневых колец в нижнюю часть картера двигателя.Это отсутствие «прорыва» картерного давления обеспечивает более чистую и холодную работу двигателя, предотвращая попадание горячих продуктов сгорания и побочных продуктов в секцию картера двигателя. Чрезмерное «просачивание» приведет к тому, что секция картера двигателя окажется под давлением и загрязнится дымовыми газами, что, в свою очередь, вытеснит нормальные пары масла из сапуна двигателя, в результате чего двигатель будет потреблять чрезмерное количество масла.

В дополнение к герметизации продуктов сгорания в камере сгорания поршневые кольца также должны управлять количеством масла, присутствующего на стенках цилиндра для смазки.Если кольца не садятся должным образом, они не могут выполнять эту функцию и позволяют избыточному количеству масла скапливаться на поверхностях стенок цилиндров. Это масло сжигается каждый раз, когда цилиндр срабатывает. Сгорание этого масла в сочетании с «прорывным» дыханием двигателя являются причинами того, что двигатель, который не был правильно обкатан, будет потреблять больше, чем его доля масла.

Поршневое кольцо будет двигаться по масляной пленке только в том случае, если имеется достаточная площадь поверхности, чтобы удерживать кольцо на масле.Когда цилиндры только что заточены, пики острые с небольшой площадью поверхности. Наша цель при посадке колец на новые цилиндры состоит в том, чтобы сгладить эти вершины, чтобы дать больше площади поверхности для поддержки колец, оставив при этом дно канавки нетронутым, чтобы удерживать достаточное количество масла, чтобы поверхность цилиндра оставалась влажной от масла. В точке, где вершины пиков, полученных в результате операции хонингования, становятся гладкими, а коническая часть поршневого кольца изнашивается, происходит обрыв.

Когда двигатель работает, сила, известная как среднее эффективное давление разрыва или B.МЭП генерируется в камере сгорания. Б.М.Э.П. результирующая сила, возникающая при контролируемом сгорании топливно-воздушной смеси, на которой работает двигатель.

Чем выше мощность, на которой работает двигатель, тем выше B.M.E.P. и, наоборот, при снижении мощности B.M.E.P. становится меньше.

B.M.E.P — важная часть перерыва в процессе. Когда двигатель работает, B.M.E.P. присутствует в цилиндре за поршневыми кольцами, и его сила толкает поршневое кольцо наружу к грубо отшлифованной стенке цилиндра.Поршневые кольца предназначены для использования давления и, таким образом, прижимают кольца к стенке цилиндра. Поэтому по мере того, как давление нарастает во время такта сжатия, кольца сильнее прижимаются к стенке цилиндра, что способствует посадке колец.

Чем выше B.M.E.P, тем сильнее прижимается поршневое кольцо к стенке. Температура поверхности на поверхности поршневого кольца и поверхности стенки цилиндра будет выше при высоком B.M.E.P. чем с низким B.M.E.P. Это связано с тем, что мы сильнее прижимаем кольцо к шероховатой поверхности стенки цилиндра, вызывая сильное трение и, следовательно, нагрев.Основным сдерживающим фактором взлома является эта жара. Накопление слишком большого количества тепла на стыке кольца со стенкой цилиндра приведет к тому, что присутствующее смазочное масло разрушится и покроет поверхность стенки цилиндра глазурью. Эта глазурь предотвратит дальнейшую посадку поршневых колец. Если остекление разрешено, взлом никогда не произойдет. Кроме того, если в период обкатки используется слишком малое давление (дроссельная заслонка), также может произойти остекление.

Похоже, что большинство людей исходят из того, что они могут получить максимальную отдачу от любого механического устройства, обращаясь с ним с большой осторожностью.Вероятно, это так, но во многих случаях необходимо интерпретировать, что на самом деле означает большая осторожность. Это особенно применимо при обкатке современного поршневого двигателя.

Для тех, кто до сих пор считает, что интенсивная работа двигателя во время обкатки относится к разряду жестоких и необычных наказаний, есть еще один аргумент в пользу кратковременного (во избежание чрезмерного нагрева) использования нагрузки большой мощности во время обкатки. Использование маломощных режимов недостаточно расширяет поршневые кольца, и на стенках цилиндров остается масляная пленка.Высокие температуры в камере сгорания окисляют эту масляную пленку, что приводит к застеклению стенок цилиндров. При этом процесс приработки колец прекращается, часто происходит перерасход масла. Плохая новость заключается в том, что обширное остекление можно исправить, только сняв цилиндры и заново обточив стены. Это дорого, и это расходы, которых можно избежать с помощью надлежащих процедур перерыва в работе.

Мы должны достичь золотой середины, когда мы давим на кольцо достаточно сильно, чтобы оно изнашивалось, но не достаточно сильно, чтобы выделять достаточно тепла, чтобы вызвать остекление.Опять же, если произойдет застекление, единственным средством является удаление поврежденного цилиндра, его повторная заточка, замена поршневых колец и повторение всего процесса заново.

«Если изначально используется неправильный тип масла или слишком легкая обкатка, кольца и цилиндры могут засыхать и никогда не уплотняться должным образом. Свежая стенка цилиндра требует средней или высокой нагрузки на двигатель, чтобы поршневые кольца сели правильно для хорошей компрессии, но убедитесь, что вы не тянете и не перегреваете двигатель. Используйте высококачественное масло с низкой вязкостью (вес Джо Гиббса BR30), никакой синтетики, слишком скользкое.Если синтетика используется во время первоначальной обкатки, кольца обязательно покроются глазурью.

Первоначальный запуск двигателя следует использовать только для доведения масла и охлаждающей жидкости до рабочей температуры с небольшой нагрузкой или без нее, затем выключить и дать остыть до температуры окружающей среды. Это важно. После каждого запуска двигатель должен полностью остыть до температуры окружающей среды, после периода охлаждения рекомендуется приложить нагрузку для следующих этапов обкатки двигателя.

Это время дает двигателю легкие нагрузки при относительно низких оборотах и ​​не включает высшую передачу.Перетягивание двигателя, т. е. низкие обороты с большим дросселем (давление в коллекторе), более вредно, чем высокие обороты. Другим ключевым моментом является постоянное изменение нагрузки на двигатель в течение всего периода обкатки. Постоянная нагрузка не идеальна для нарушения допусков подшипников. Эта вторая пробежка должна длиться всего 10-15 минут, прежде чем начнется еще одна полная заминка.

При третьем прогоне обороты должны быть несколько выше при нагрузке от легкой до средней мощности с использованием коротких импульсов ускорения для облегчения посадки колец. Снова 10-15 минут бега должны сделать это и снова избегать высшей передачи.Четвертый заезд должен состоять из легких и средних нагрузок двигателя с еще несколькими всплесками средних и высоких оборотов и длиться всего 10-15 минут, меняя нагрузку двигателя и снова избегая высшей передачи. Чтобы кольца хорошо садились, используйте то же самое высококачественное масло после периода обкатки «рекомендуемые 1000 тыс.» и не стесняйтесь кратковременных высоких оборотов через нижние шестерни перед заменой масла.

Необходимо использовать еще несколько 15-20-минутных сеансов, чтобы доработать двигатель до красной зоны, постепенно увеличивая нагрузку на двигатель.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.