Замена радиатора печки на ВАЗ 2110

Замена мотора печки ваз 2110.

мелтс: радиатор печки ваз 2110 снять.

Замена радиатора.

Замена моторчика печки (вентилятора отопителя) ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Радиатор отопителя ваз 2110 фото.

Как снять вентилятор печки на ваз 2112.

ремонт ходовой ваз 2110 своими руками видео Портал.

Как поменять радиатор печки на ваз 2110.

Ваз 2112 не закрывается дверь.

Общий вид радиатора печки авто ВАЗ 2112.

Замена подшипника первичного вала ваз 2109.

Поломка, замена радиатора печки.

замена шлангов печки ваз 2110.

Внутри подробная инструкция Замена радиатора печки на ваз 21124.

Скачать Радиатор печки ваз 2110 фото 1 бесплатно.

Как снять радиатор печки на ваз 2110.

Замена радиатора отопителя на ваз 21102.

кронштейн коробки на калину. ваз-21124 Шлет фото образца печка на.

8.16.1. Снятие и установка радиатора отопителя.

Отчет по замене радиатора отопителя.

Замена радиатора отопителя на ВАЗ 2110 2004 г.в. Часть 2. Бортжурнал.

Снятие и разборка отопителя.

Важные моменты при сборке отопителя нового образца в обратном порядке.

снимаем отопитель нового образца ваз 2110.

Меняем радиатор отопителя и ставим новый — картинки и фото.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

Самой распространенной причиной замены радиатора отопителя ВАЗ 2110 является протекание охлаждающей жидкости (тосола). Конечно, причиной названной ситуации может выступать не только пробитый или прохудившийся радиатор, но и непрочное крепление шлангов.

Однако поскольку без разбора моторного щита определить ни одну, ни вторую проблему не представляется возможным, радиатор отопления лучше в любом случае поменять на новый. Тем более сделать это под силу каждому, главное – не отступать от правильной последовательности действий, довольно подробно описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эту последовательность сейчас и разберем. Но сразу хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что:

• в салоне никаких действий проводить не придется, все делается в подкапотном  пространстве;
• сами радиаторы отопления «десятки» могут относиться к старым образцам (выпущены до сентября 2003 г.) и новым (выпущены после сентября 2003 г.), которые крепятся немного по-разному, а значит – и процесс их замены будет иметь некоторые особенности.

Что из деталей и инструментов понадобится?

• Крестовая отвертка.
• Хомуты, 4 шт. или более.
• Пинцет.
• Емкость для слива тосола.
• Непосредственно радиатор.

Пошаговая инструкция.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 старого образца.

1. Слейте в подготовленную заранее емкость часть имеющейся в системе охлаждающей жидкости. Сделать это можно через расширительный бачок (выйдет где-то около 1 литра) либо через сливное отверстие в блоке двигателя (выйдет порядка 4 литров).

2. Снимите уплотнитель ветровой накладки, а после и саму накладку (жабо): сначала открутите под главным тормозным цилиндром винт ее крепления, затем 4 верхних фиксатора ее правой части, после отсоедините 2 хомута, удерживающие шланги и провода, в т. ч. и минусовой провод вентилятора, идущий от кузова, а также плюсовую клемму, ну, и последним действием выкрутите 2 винта крепления левой части жабо, но так, чтобы последнее лишь сдвинулось, но не снялось.

3. Удалите накладку ветрового стекла, открутив 2 гайки и 5 винтов.

4. Отсоедините клемму датчика уровня тосола в системе и снимите с расширительного бачка отводящий шланг.

5. Отсоедините шланг омывателя лобового стекла. Выкрутите 4 винта, находящиеся перед вами, и демонтируйте стеклоочистители, накладку ветрового стекла, зажимы (частично) корпуса отопителя, вентилятора.

6. Выкрутите винты, фиксирующие салонный фильтр и переднюю часть вентилятора (обязательно запомните расположение четырех самых длинных). Снимите последнюю вместе с вентилятором.

9. Удалите корпус фильтра салона, вентилятора (задней его части), шланги подачи, отвода и обратки охлаждающей жидкости.

10. Снимите, приложив небольшое усилие, потекший радиатор отопления. Установите на его место новый, а далее верните на нужные места все снятые детали, только в обратной последовательности. Особое внимание при этом обратите на правильность монтажа пластикового корпуса вентилятора печки – педалька обязательно должна попасть в нужный паз, а также на то, что после сборки у вас не должно остаться «лишних» болтов, так как если вы не обеспечите плотность прилегания всех узлов обогревательной системы, ваша печка просто не будет работать (греть).

Видео (старый образец).

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110 нового образца.

1. Выкрутите 1 винт в середине нижнего торца лобового стекла, 2 гайки над впускным коллектором и 1 гайку в левом углу, недалеко воздушного фильтра.

2. Снимите бачок омывателя заднего стекла (если таковой имеется) и воздушный фильтр, выкрутив предварительно 4 самореза, удерживающие пластмассовую крышку, которая его прижимает к отопителю.

3. Посмотрите сквозь шланг подвода воздуха (он лежит буквой «Г»), найдите большой саморез и 2 винта поменьше, соединяющие 2 части (у отопителей нового образца их именно столько) радиатора отопления, и выкрутите их.

4. Максимально отведите правую часть отопителя вправо, а с левой поступите следующим образом: удерживая ее левую часть в левой руке, а правую — в правой, поверните последнюю немного от себя и вверх. Выведите сначала всю правую сторону, а потом уже остальную часть.

5. Демонтируйте правую часть. Через свободное пространство в правой части шумоизоляции щитка снимите пароотводящий шланг.

6. Снимите железные скобки, скрепляющие 2 стороны правой части радиатора отопления. Получив доступ к заслонке, также смените ее на новую.

7. Установите все в обратной последовательности.

Видео (новый образец).

Рекомендую прочитать:

Замена радиатора печки ваз 21124 16 клапанов

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110

Важно знать! У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для удаления царапин на автомобиле любой окраски. Эффект виден уже через 10 минут, а действие RENUMAX приятно удивит Вас своей простотой и эффективностью. Читать далее >>>

1. Отопитель старого образца (до сен.2003г)
2. Отопитель нового образца (после сен.2003г)

Процедура замены радиатора печки старого и нового образцов будет различаться не значительно, но все равно расскажу отдельно.

1. Можно слить часть тосола с блока двигателя. Откручиваете крышку расширительного бачка (чтобы давление упало) и откручиваем сливную пробку, которая находится за модулем зажигания (его откручиваем и убираем в сторону). В заранее подставленной ведро должно выбежать около 4х литров антифриза (если чистый, то можно заливать потом повторно).
2. А можно слить только через расширительный бачок. Снимаем шланг у печки и выливается около 1л тосола. Далее снимаем вот этот резиновый патрубок (чтобы не мешался), ослабив три хомута:

Дальше в зависимости от отопителя процедура замены несколько отличается:

Замена радиатора печки старого образца

Снимаем зажимы корпуса отопителя и вентилятора, но не все.

Важные моменты при сборке отопителя старого образца в обратном порядке:

Нужно правильно установить пластиковый корпус вентилятора печки, чтобы педалька попала в нужный паз. Также не должно оставаться лишних болтов, все должно плотно прилегать. 🙂 В противном случае микромоторедуктор не будет перемещать заслонки печки, то есть печка не будет греть.

Замена радиатора печки нового образца

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112

Видео-обзор замены радиатора отопителя ВАЗ 2110-2112 своими руками.

ВАЗ-2112: Замена радиатора отопителя своими руками за 15 минут.

Быстрая замена радиатора отопителя печки своими руками на ВАЗ—2112.

1. Один винт посередине в нижнем торце лобового стекла
2. Две гайки над выпускным коллектором
3. Одна гайка в левом углу (около фильтра)

Если есть бачок омывающей жидкости заднего стекла, то его тоже нужно снять.

Воздушный фильтр прижат к отопителю пластмассовой крышкой, которая крепится на 4 самореза, снимаем фильтр.

Левой рукой берем за левую сторону, а правой за правую и немного поворачиваем ее от себя вверх и выводим сначала правую сторону, а потом и всю часть.

Без особых усилий снимаем правую часть. Снимаем пароотводящий шланг через отверстие в правой половине шумоизоляции щитка передка.

Правая часть отопителя тоже состоит из двух частей, которые соединены железными скобками. Снимаем скобы и она распадется на две части (между ними уплотнитель). Получаем доступ к заслонке. Лучше использовать новую обклеенную алюминиевую заслонку.

1. При установке пластиковой заслонки возможно потребуется подточить и подогнать заслонку по месту так, чтобы она перемещалась без усилий. Также допускается немного подработать и у алюминиевой заслонки.
2. После установки заслонки установите ее руками в положение подачи холодного воздуха. В таком положении радиатор отопителя будет закрыт заслонкой. Переведите задатчик температуры в положение МИН и включите зажигание, он начнет крутиться и перейдет в нужное положение. Таким образом, легче его вставить на место, т.к. и заслонка и редуктор будут в положении МИН.
3. Купите двойник на шланг омывателя, т.к. в будущем он облегчит демонтаж и монтаж ветровой накладки.

Видео инструкция по замене радиатора печки ВАЗ 2110 (нового образца)

Подводим итоги

• Разобрать отопитель ВАЗ 2110 — 2,5ч.
• Установить отопитель в обратной последовательности потребовалось уже 4ч.

Т.к. времени на раборку моторного щита уходит много, то вместе с заменой радиатора печки рекомендуется выполнять другие операции, которые тоже требует разборки отопителя. (например, упростить замену воздушного фильтра, сделать шумоизоляцию)

Заключение

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера . Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Системы обогрева салона на разных транспортных средствах имеют схожую конструкцию. В автомобиле ВАЗ-21124 отопитель функционирует следующим образом:

• блок управления печкой контролирует заданную температуру прогрева воздуха с допустимой погрешностью около 2 градусов;
• подогрев воздуха для отопления салона осуществляется в радиаторе печки. Он имеет стандартную конструкцию и изготавливается из сплавов меди или алюминия;
• для подачи воздуха в салон предусмотрены специальные дефлекторы, которые регулируют направление его потока;
• на управляющей панели отопителя находятся: переключатель режимов работы вентилятора с ползунками, управляющими заслонками обогревателя.

Одной из наиболее встречаемых неполадок отопительной системы на ВАЗ-2112 является её разгерметизация, которая характеризуется протечкой охлаждающей жидкости из-под центральной панели. Одной из причин этого является выход из строя радиатора, и в этом случае необходима его замена.

Алюминий VS Медь: какой радиатор выбрать?

Многолетним опытом эксплуатации радиаторов из различных материалов на отечественных автомобилях (в том числе на ВАЗ-2112), было замечено, что на его работоспособность не влияет материал, из которого он изготовлен. Одинаково хорошо греет как медный, так и алюминиевый прибор.

Единственным критерием при выборе радиатора является его оригинальность, поскольку только серьёзный производитель способен выпускать качественный продукт. Поэтому при покупке радиатора отопителя необходимо обращать внимание именно на этот критерий.

Итак, где именно находится радиатор печки ВАЗ-2112? В конструкции системы отопления салона радиатор, расположенный внутри корпуса обогревателя, занимая горизонтальное положение по отношению к центральной панели.

Как снять и заменить радиатор печки на ВАЗ-2112 (старый образец)?

Течь жидкости охлаждения в салоне является прямой предпосылкой того, что необходимо поменять отопительный радиатор, поскольку он уже вышел из строя.

Заметим, что на моделях старше 2003 года установлена печка старого образца. Однако, ближе к концу этого года, машины уже комплектовали новым отопителем. Соответственно они имеют некоторые конструкционные различия, в связи, с чем снимаются и устанавливаются по-разному.

Замена радиатора на печке ВАЗ-2112:

1. Освобождаем систему от тосола, слив его через отверстие блока силового агрегата либо через расширительный бачок. При выборе второго варианта необходимо демонтировать модуль зажигания. Далее снимается крышка с бачка, а после чего откупоривается сливная пробка. В случае, когда в охлаждающей жидкости отсутствует осадок, то есть, она находится в чистом состоянии, её можно использовать повторно.
2. Необходимо снять уплотнитель капота, который находится рядом с жабо.
3. Фиксирующий жабо винт следует выкрутить, а после чего открутить винты крепления его верхней части.
4. Ослабить хомуты и снять все провода и шланги с жабо.
5. Обесточить электросеть автомобиля, сняв клеммы с источника питания.
6. В левой части жабо находятся два винта, которые следует выкрутить, чтобы отодвинуть элемент. При этом нет необходимости его снимать.
7. Снимаем накладку «лобовухи».
8. Потребуется снять клемму (если она имеется) с датчика контроля уровня жидкости в системе, а также пароотводящий шланг с расширительного бачка.
9. Снимается шланг с омывателя «лобовухи».
10. После выкручивания четырёх винтов необходимо снять дворники с накладкой лобового стекла.
11. Демонтируется вентилятор печки, а также скобы крепления её корпуса.
12. Из защитных кожухов воздухофильтра и вентилятора выкручиваются крепёжные винты.
13. Необходимо снять передний кожух обдува обогревателя и корпус салонного фильтра.
14. Снимается задняя часть кожуха вентилятора.
15. Магистраль пароотвода и шланг подачи тосола нужно отсоединить, предварительно ослабив их крепления.
16. Теперь радиатор отопителя можно снять.

Перед тем как установить новый радиатор, необходимо в корпусе печки вычистить его посадочное место. При сборке отопителя в обратной последовательности очень важно контролировать плотность всех соединений и правильное расположение деталей. Иначе обогреватель может попросту не функционировать, и тогда всю описанную последовательность работ придётся проделывать заново.

Замена радиатора отопителя ВАЗ-2112 (новый образец)

Процедура начинается с демонтажа печки, которая крепится к кузову автомобиля при помощи двух гаек со стороны впускного коллектора, винтом в области лобового стекла и гайкой около салонного фильтра. Также необходимо снять бочок омывателя заднего стекла.

Последовательность действий такова:

1. Снимаем воздухофильтр.
2. Выкручиваем винты с наружной стороны печки.
3. Состоящий из двух половин (левой и правой) корпус отопителя необходимо разделить и высвободить шланг пароотвода.
4. Извлечь старый радиатор, вычистить его посадочное место, после чего установить новый элемент.
5. Следует разобрать правую половину отопителя, которая также состоит из двух элементов, скреплённых металлическими скобами. Теперь в свободном доступе открылась заслонка печки, и при необходимости её можно почистить либо заменить.
6. Новая заслонка отопителя обязательно должна занять положение, при котором перекрыт радиатор печки.
7. На температурном датчике выставляется минимальный режим, после чего включается зажигание. Это необходимо для того, чтобы правильно установить этот датчик, поскольку после этого он должен занять своё начальное положение.
8. Можно собирать отопитель в обратной последовательности.

После замены радиатора печки потребуется обязательно восполнить уровень охлаждающей жидкости в системе, и протестировать работоспособность обогревателя. Если же всё сделано верно, все элементы отопителя исправны, а из дефлекторов в салоне начинает дуть холодный воздух, значит, произошло завоздушивание системы. После его устранения печка заработает, как и раньше, а может ещё и лучше.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Ослабляем крепление впускного трубопровода: колпачковые гайки верхнего крепления отворачиваем полностью, а два болта и три гайки нижнего крепления отворачиваем не до конца.

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла и приподнимаем трубку, так чтобы скоба ее крепления вышла из зацепления с саморезом.

Снимаем катушку зажигания первого цилиндра.

1. Разъединяем (можно разрезать) хомут крепления колодки проводов питания электродвигателя отопителя и проводов дополнительного резистора.

2. Разъединяем колодку проводов питания электродвигателя отопителя.

3. Отсоединяем колодку проводов от разъема дополнительного резистора.

4. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута

5. и отсоединяем от верхнего патрубка радиатора отопителя подводящий шланг

6. Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута

7. отсоединяем от нижнего патрубка отводящий шланг (он меньшего диаметра, чем подводящий).

Пароотводящий шланг от радиатора отопителя не отсоединяем, т. к. хомут его крепления труднодоступен.

Проще отсоединить этот шланг от патрубка расширительного бачка и снять корпус отопителя вместе со шлангом.

8. Выводим пароотводящий шланг из хомута на штанге очистителя ветрового стекла.

9. Отсоединяем от микромотор-редуктора привода заслонки колодку проводов питания.

10. Отсоединяем колодку проводов от датчика положения заслонки.

11. Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем гайку верхнего крепления корпуса отопителя к кузову в правой части моторного отсека.

12. Головкой или ключом «на 8» отворачиваем саморез верхнего крепления корпуса отопителя, расположенный рядом с креплением штанги привода очистителя ветрового стекла.

13. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного щитка чехла рулевой рейки.

14. Высокой головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления корпуса отопителя (показаны стрелками)

15. Вынимаем корпус отопителя из моторного отсека автомобиля

Детали отопителя по каталогу

При демонтаже электродвигателя отопителя в сборе с крыльчаткой снимаем крышку фильтра очистки воздуха, поступающего в систему вентиляции и отопления салона.

Демонтировать электродвигатель отопителя можно и на автомобиле, однако для этого придется проделать все операции, необходимые для снятия корпуса отопителя в сборе.

Можно лишь не вынимать корпус из моторного отсека, а только выдвинуть на достаточное расстояние.

16. Отсоединяем трубку вентиляции электродвигателя.

17. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления фланца электродвигателя к корпусу.

18. Вынимаем саморезы и расположенные под ними пластмассовые втулки.

19. Поддеваем отверткой…

20. …и снимаем электродвигатель в сборе с крыльчаткой

21. Для снятия радиатора отопителя ослабляем затяжку хомута

22. …и снимаем пароотводящий шланг с патрубка радиатора.

23. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза и снимаем их вместе с расположенными под ними шайбами.

24. Вынимаем радиатор из корпуса отопителя.

25. Для снятия микромотор-редуктора привода заслонки отопителя крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления микромотор-редуктора.

Вынимаем саморезы и снимаем расположенные под ними стопорные шайбы.

26. Поддеваем отверткой…

27. …и снимаем микромотор-редуктор, выводя хвостовик вала из гнезда в оси заслонки.

28. В отверстиях крепежных лапок микромотор-редуктора расположены резиновые втулки

Дальнейшей разборке узлы отопителя не подлежат. При выходе из строя лучше заменить их новыми.

Детали корпуса разъединять нет смысла, т. к. обычно они не выходят из строя до конца срока службы автомобиля.

Номер отопителя в сборе по каталогу автомобилей «десятого» семейства – 2111-8101012-01

Устанавливаем снятые узлы и детали в обратной последовательности.

При установке корпуса отопителя в сборе на автомобиль следует быть готовым к тому, что корпус отопителя входит на свое место с трудом. Начинать установку корпуса следует от середины моторного щита, направляя правую (по ходу автомобиля) часть корпуса вначале в сторону правого борта и вниз, а затем вверх. Лучше проводить установку с помощником.

Замена радиатора печки ВАЗ 21124

Ремонт датчик уровня топлива Инфинити фх 45, 35, поплавки в баке Инфинити
Снятия отопителя ВАЗ 2110. Замена радиатора отопителя.
Правильное подключение Печки на ВАЗ
Замена радиатора ваз 2110-12. АВТОпрактик
Промывка радиатора печки Lexus GX470
Замена уплотнительного кольца на заглушки распедвала Хонда джаз
Газы в системе охлаждения на примере пежо 206 1,4 бензин
Замена радиатора отопления УАЗ Патриот 3163
Evaporator core replacement Peugeot 206?
В багажнике моей Тесла было бы это

Все по теме Замена радиатора печки ВАЗ 21124

Конн написал(а)
Где находится салонный Фильтр подскажите

Эра написал(а)
по центру геркона магнит никто не ставит потомучто он срабатывает как ему захочится а вот у основания ножки срабатывает всегда идеально как часы и на растоянии притом и холодной лимонкой никто не промывает в идеале кипяток нужен

Азизбек написал(а)
Какие же конченые и видео и инструкции по ремонту вы выкладываете. Да как так моожно подходить к техпроцессу темболее сс кончеными обьяснениями куда-чего. Видос-треш. Искал помощи. Нашол говно

Есения написал(а)
Молодцы!!! А сколько стоит такая услуга вместе с расходными материалами у вас?

Елизовета написал(а)
Автор не в теме. И еще хочет сабскрУб

Дюша написал(а)
шшшшшшшшшшшшшш

Beamer написал(а)
Думаю это только следствие этой причины,нужно всю систему охлаждения чистить и промывать особенно посмотри на водяной насос. Тасол не в очем хорошем качестве или долго не менялся

Harith написал(а)
Сплошняком заделай от края до края.

Мудрик Мильчунов написал(а)
Спасибо вам за создание этого канала. Очень доходчиво объясняете. У нас в Молдавии мастера американских сервисов не знают практически ничего об этих машинах. Могу ли я заказывать запасные части у вас с доставкой в Молдавию. Лайк

Аблай написал(а)
Отлично! Молодец!

Куприй написал(а)
Дякую за відповідь.Може Ви мене не зрозуміли,а може я Вас не зрозумів.Я питав за нижню втулку що знаходиться в корпусі,вал малий з підшипником крутиться в ній.Вал Ви тримаєте в руках на відео 7. 00 хвл. Може Ви подумали за втулку на великому валі що показуєте відео 6.47 хвл.Таку втулку мені виточить токар. Вибачте може я не зрозумів, але буду Вам вдячний за відповідь.

Пул написал(а)
Мученье то ещо снимали видос есть у меня на канале

Александру написал(а)
Добрый день как с вами связаться у нас Матиз.часто загорается Чек.и ничего с ним не сделать.осень бы хотели с вами проконсультирова ться.в этом и в других вопросах мой мобильный 0990008389 Владимир

Старухина Волга написал(а)
Блин, снег, сугробы, класс! Хочу ездить по сугробам, откапывать машину из снега…

Никки написал(а)
Середину закрываю по бокам нормально

Padraic написал(а)
Нам бы таких мастеров…А не рукожопов и мошенников…

Magnus написал(а)
Здравствуйте! спасибо за ваши видео! Хочу попросить совета: у меня ниссан примера 2005г, недавно начались проблемы с печкой, то есть на холостом ходу греет, а в дороге холодным дует. и почему то стрелка температуры двигателя то падает то поднимается. на диагностику думал загнать, но получится только после праздников. что за проблема может быть и можно ли решить самостоятельно? гараж с инструментами и ямой у меня свой есть.

Казы написал(а)
спасибо за полезное видео

Баир написал(а)
Да, видео процесса разборки не хватает

Василёк написал(а)
Профессиональная замена!..) Мне всё понятно и просто. Лайк однозначно!

Rawley написал(а)
Красава братан, все четко обьяснил.??лайк

Оставить комментарий

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики и отзывы

При покупке первой машины начинающие автомобилисты приходят к выбору отечественного авто. Многие опасаются стоимости машин. Да и по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию АвтоВАЗа. Молодые парни часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства. Эти машины очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? См. Нашу сегодняшнюю статью для сравнения.

общие характеристики

Итак, начнем с «двенашки». Эта машина произошла от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек появился на свет в 99-м году. Машина производилась серийно в 2008 году и претерпела незначительные технические изменения (в частности, это двигатели, о которых мы поговорим позже). На базе этой машины тогда была создана «Приора».

Что касается «четырнадцатой», то она прямая наследница «девятки». Машина серийно выпускалась с 97-го по 2013-й год.Сборка проходила в Тольятти и в Запорожье. По заявлению производителя, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовых качеств, тормозной системы и внешнего вида.

Дизайн

«Двенашка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он ничем не отличается от «Десятки», выпускавшейся с 95-го года. Автомобиль имеет прямоугольные фары, очень похожие на Opel Caliber, а также плоский капот, выходящий за линию крыльев.Кстати, «Лада» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в зазорах кузова. Об этом отмечают и отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По кузову зазоры «четырнадцатый» намного лучше, — говорят автолюбители. Что касается «Самары-2», то она создана на базе ВАЗ-2109.

Автомобиль имеет похожие обводы кузова. А вот передняя и боковые части были немного изменены. Итак, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора.Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также на машине появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади компактный спойлер. В остальном модель не изменилась. Несмотря на обновление, многие обвиняли 14-ю в бампере. Они легко царапались и были менее долговечны, чем стамески.

Габариты и клиренс

По габаритам эти автомобили практически не отличаются. Таким образом, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 метра, высота — 1,4 метра.Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметра. «Двенашка» еще немного. Длина его корпуса составляет 4,17 метра, ширина — 1,68 метра, высота — 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не замечаются. То же самое и с зазором. На стандартных 14-дюймовых колесах этот автомобиль имеет дорожный просвет 17 сантиметров. Оба хэтчбека относятся к B-классу и очень компактны.

Салон

В «двенашке» использован все тот же архаичный салон, который устанавливался на «десятках» с 95-го года.Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й моделях были очень похожи. Также на «двенашке» немного повернута центральная консоль. Есть блок управления печкой, пара перегородок, часы и индикатор открывания дверцы. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?

Отзывы говорят, что салон «двенашки» очень герметичный, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировка руля отсутствует. У большинства моделей нет никаких удобств — кондиционера и электростеклоподъемников. Багажник хэтчбека рассчитан на 400 литров поклажи.Спинка заднего ряда складывается в соотношении два к одному, что позволяет переносить более крупные предметы (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) это не нужно — главное, чтобы в багажник поместился мощный сабвуфер и запаска. С этой задачей «двенашка» справляется на «отлично». Кстати, сам заповедник спрятан под полом. Также есть отсек для инструментов, что очень удобно.

А теперь перейдем к «Самаре» второго поколения.От «девяток» он отличается в первую очередь новым панно в европейском стиле. Как известно, Девятка и Восьмерка славились скрипом и грохотом панелей даже на ровных дорогах. С выпуском «четырнадцатого» эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже твердый и требует доработки. Как отмечается в отзывах, 3-миллионный лист виброизоляции решает проблему с плохой шумкой. И это далеко не очень хорошее качество (если говорить о растении).

Интерьер 14-го выглядит более удачным и современным.Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также здесь есть функция трансформации спинок задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон у последнего тоже очень близко. Но удобнее, чем «двенашки».

Технические характеристики

Изначально «двенашка» комплектовалась одно-полуторалитровым двигателем с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал в общей сложности 73 лошадиные силы. Но его быстро заменил новый инжекторный двигатель того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось увеличить мощность до 79 лошадиных сил без каких-либо переделок в кривошипе.В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в просторечии «шестнарь»). Эти двигатели очень полюбились владельцам за технологичность и относительно высокие технические данные. Таким образом, мощность 1,6-литрового «Шеснары» составила 90 лошадиных сил. Агрегат развивал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения: первый полуторалитровый двигатель развивал тягу всего 109 Нм.

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни на «двенашках» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от двигателя.Как говорят отзывы, «Шеснар» очень резвая и неприхотливая в плане расхода топлива.

Итак, на сотню автомобиль расходует от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторе с 8 клапанами — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механическим переключением передач.

Что касается «Самары» второго поколения, то она оснащалась 1,6-литровым бензиновым двигателем на 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка передач. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, у «девяток» всегда были проблемы с крыльями, которые звенели и разбивались.14 числа эта проблема была частично решена. Но у «двенашки» более надежная КПП, которая не доставляет хозяину таких проблем.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Euro 4. Установлены катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (ранее воздухозаборник был алюминиевым).

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам.Разгон до сотни со второй занял 13 с половиной секунд. Максимальная скорость — 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенашки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.

Подвеска

Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти машины очень похожи друг на друга. Например, на стойки МакФерсон устанавливается независимая подвеска. Сзади — полузависимая балка. Рулевое управление — грабли. В комплектации люкс его можно дополнить усилителем.Если рассматривать, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, то плавность хода у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двенашка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.

Тормоза

Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Колеса передние, задние — барабанные. Также продаются готовые комплекты вентилируемых дисков с перфорацией для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.

Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, ладонью и кронштейном — около трех с половиной тысяч рублей на одну сторону.

Подводя итоги

Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие машины. Единственное существенное отличие — в динамике. «Двенашка» (особенно на 16-клапанном двигателе) резвее в потоке. На «Самара-2» перекочевал старый 8-клапанный двигатель, который был разработан еще в советское время. Следовательно, нужно отталкиваться от стоимости. Цена на обе машины колеблется от 80 до 180 тысяч рублей.При покупке предпочтительнее выбирать современный двигатель объемом 1,6 л. Отзывы не рекомендуют брать карбюратор, потому что с ним будет много проблем.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2109 🚩 как поставить двигатель на УАЗ 🚩 Ремонт и обслуживание

ВАЗ-2109 в свое время была очень популярной машиной. Надежный мотор, крепкий корпус, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche. Но сегодня, когда мощности не хватает, это заставляет задуматься о настройке мотора.Но надо ли увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?

С некоторых пор в России действует закон, согласно которому при регистрации автомобиля требуется номер двигателя. Мотор сейчас считается просто заменяемой деталью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или лопнувшую шину. Этот закон подтолкнул любителей тюнинга к усовершенствованию своих автомобилей.

Что учитывать при замене двигателя

Идеальным вариантом для «девятки» является, конечно же, такой же двигатель.Но в случае полной модернизации машины ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-ти тиклеповый двигатель ВАЗ-2112, и у которого лошадей больше, и конструкция более новая.

А на такой мотор смело можно установить компрессор кондиционера, и ваша машина будет свежей и прохладной даже в жуткую жару. На стандартном двигателе «девятки», даже при объеме 1,5 литра, установить кондиционер тоже можно, заметно только явное отсутствие лошадей.Все остальное придется заменить генератором, так как мощность потребителей возрастает.

Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 стыкован с коробкой девяток. Также неплохим вариантом для тюнинга является установка двигателя с «приоры», более современной модели «Жигули». Что касается иномарок, то мотор Hyundai Accent красиво поставлен под капот девятки, желательно только и трансмиссию брать «Акцент». С «Опель вектра» для тюнинга подходит и силовой агрегат.

Что еще надо поменять и сделать

Вы увеличиваете мощность мотора.Следовательно, в тормозной системе необходимо использовать более прочные колодки и роторы. Идеальным вариантом также заменит задний барабан на дисковый тормоз. Изменения должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, который предназначен для нового двигателя. Не исключено, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.

Как бы то ни было, но документы на двигатель у вас должны быть. При покупке б / у спросите у продавца документ, подтверждающий право собственности. Не покупайте мотор неизвестного происхождения, так как он может быть снят с автомобиля, зарегистрированного в угоне.При покупке контрактного двигателя фирма-продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. А вот оформление переделки в ГИБДД — все зависит от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в полицию с просьбой изготовить конструкцию нового двигателя.

Почему двигатель горячий? Почему греется ваз 2112 16 клапанов

Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащено датчиком температуры, который измеряет рабочую температуру двигателя.Если во время движения срабатывает сигнализация перегрева (или стрелка индикатора температуры переходит в красную опасную зону), это означает, что температура охлаждающей жидкости составляет от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости ( при условии исправности системы охлаждения и герметичного уплотнения радиатора). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите отопитель салона.Это поможет быстрее отвести излишки тепла от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3. Никогда не пытайтесь снять герметичную крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может серьезно повредиться.

Шаг 5. Если двигатель не горит от тепла и явно не перегревается, то, возможно, проблема связана с неисправностью датчика температуры или индикатора температуры. Затем вы можете продолжить движение, но для уверенности вам нужно время от времени останавливаться, чтобы проверить, есть ли признаки перегрева двигателя и следы утечки охлаждающей жидкости.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Неисправность муфты вентилятора или неисправный электровентилятор.

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправное уплотнение радиатора.

Тормоза заклинило.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу помпы).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по автостраде на высокой скорости.Автомобиль был оснащен двигателем, который безупречно работал при движении в городском цикле.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил заглушку радиатора и водяной насос, посчитав, что причиной перегрева стало уменьшение потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что при проворачивании двигателя стартером с открученными свечами зажигания из одного из цилиндров вылетела охлаждающая жидкость. Проблема была решена после замены прокладки ГБЦ.Очевидно, утечка, вызванная дефектной прокладкой, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не увеличились настолько, чтобы увеличение утечки охлаждающей жидкости и тепловыделение, вызванное ими, не увеличивалось. привести к быстрому повышению температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в составе охлаждающей жидкости присутствуют кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют.Причиной этой проблемы могло быть ухудшение работы сенсора.

Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители начали использовать поликлиновые ремни (поликлиновые ремни вместо поперечных зубьев). К двигателю подходят более старые водяные насосы, но они могут вращаться в направлении, противоположном тому, что должны. Это может вызвать перегрев двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор не того типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому для создания необходимого потока воздуха через радиатор.

Состояние и правильная установка приводного ремня важны для правильной работы системы охлаждения. Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и на генератор переменного тока, компрессор кондиционера и другие агрегаты с ременным приводом. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо обязательно измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Он положил начало целому семейству автомобилей.Некоторые из них все еще производятся. Этот модельный ряд отличается высокой надежностью и относительной простотой исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля. В то же время условно длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одна из них — система охлаждения.

Отлично работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, он выходит из строя. Так и проявляются они в конце концов.Стрелка прибора, указывающая температуру, неизменно ползет вверх. Причин, по которым нагревается двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большому и малому кругам. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью термостата. Охлаждение антифриза происходит в радиаторе, который сделан из алюминия для лучшей теплоотдачи.

Для предотвращения перегрева двигателя при длительной работе на низких передачах в автомобиле предусмотрен вентилятор, который автоматически включается при достижении температуры определенного значения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

• поломка термостата;
• вентилятор не работает;
• шлюз;
• низкий уровень охлаждающей жидкости;
• грязная поверхность двигателя.

Любая из этих причин может привести к сильному нагреву двигателя.В результате автомобиль потеряет значительную часть своей мощности.

Неисправность термостата и вентилятора

Признаком неисправности термостата является резкое повышение температуры без видимой причины. То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, длительных простоев в пробках и движения на первой передаче не было, а стрелка прибора близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат заклинивает в закрытом положении.

В этом случае жидкость продолжает циркулировать в обход радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя. Определить, действительно ли виноват термостат, очень просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90 ° С. Теперь следует оценить температуру патрубка, идущего к радиатору. Если холодно, необходимо заменить термостат.

В отличие от предыдущего случая перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах.В этом режиме радиатор ВАЗ 2110 не имеет достаточного обдува и при достижении температуры 95 ° С срабатывает датчик, который включает вентилятор. Если этого не произойдет, неизбежен перегрев двигателя. Такое повреждение осложняется тем, что помимо самого вентилятора могут возникать неисправности в его цепи питания.

В качестве особого случая следует упомянуть перегоревший предохранитель. К тому же может выйти из строя сам датчик. Вот почему так важно правильно определить неисправный узел.Это можно сделать следующим образом. Необходимо замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. Будьте осторожны при выполнении этой операции. В этом случае необходимо выключить двигатель и включить зажигание.

Если при замыкании контактов начинает вращаться мотор вентилятора, датчик неисправен. Если нет, то причина может быть в предохранителе, и нужно его проверить. Если он исправен, дальнейший ремонт требует навыков и специального приспособления, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Перегрев двигателя автомобиля — проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы узнаем:
— как вовремя заметить, что двигатель перегрет;
— почему двигатель нагревается вообще и в определенных ситуациях;
— что делать при перегреве двигателя.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все объяснения опытного автомеханика.

Как определить перегрев двигателя

На первый взгляд все очень просто — по показателям прибора температуры двигателя, или — датчика.Это правда, если бы не одно — начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной ситуацией вокруг, что смотрят на приборную панель только в одном случае — сколько осталось топлива. Опытные автомобилисты, наоборот, в силу уверенности в себе тоже не смотрят на приборную панель автомобиля. В результате часто возникает ситуация, когда обнаруживается перегрев, когда температура двигателя давно превышает допустимые пределы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Непоправимый перегрев — одна из самых сложных неисправностей, приводящая к очень серьезным последствиям.Но об этом чуть позже.
Но есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. Это проблематично для трафика и не всегда присутствует явно, но вы должны знать об этом:

Как только температура двигателя превышает допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа или при даже небольшом ускорении автомобиля отчетливо слышны детонационные стуки , которые в простонародье называют «стуки пальцев». Это неправда, но это определение знают все.
Если вы слышите такой звук, вероятность перегрева двигателя составляет 99%, и вам необходимо принять меры.

Детонационный стук — это звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стучать пальцами», мне лично не известно. Но настоящая причина возникновения таких стуков — нарушение процесса сгорания топлива. То, что вы слышите, — не что иное, как взрывы топливной смеси.При нормальной работе двигателя процесс сгорания — управляемый, как только один из рабочих параметров нарушается — процесс выходит из-под контроля и сгорание переходит во взрыв. Отсюда понятие — детонация (от слова детонировать — взорваться) стуки. Когда двигатель перегревается — это первая ласточка.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что такое нормальная температура, а что перегрев. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов по Цельсию, он рабочий.
Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это значит, что допускается кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов. Это ненадолго — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия означает перегрев, и необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните внешнюю поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта жидкости и нагретого двигателя недостаточна, а передача тепла в окружающую среду — плохая.Отсюда перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, а в процессе эксплуатации жидкость испаряется — не забывайте регулярно проверять ее уровень. И, конечно же, следите за состоянием радиатора и патрубков — течи недопустимы. Бывают случаи внутренних протечек — в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы не потечет, но постоянное снижение уровня жидкости без видимых протечек — повод насторожиться и обратиться к специалисту.Вода, скопившаяся в цилиндрах в момент пуска двигателя, может привести к гидроудару — это в буквальном смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Зазоры между радиаторными гребнями достаточно малы, и постепенно могут загрязняться представителями мира насекомых. Это не шутка, был случай, когда небольшое загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) приводило к постоянному перегреву автомобиля.Следите за чистотой радиатора и хотя бы изредка продувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установлен угол зажигания. При нарушении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры горения и снижение мощности. Власть упала, но в этом нет необходимости. Что мы делаем? Правильно — сильнее нажимаем на педаль газа. Получается, что больше топлива тратится на проектный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение).Отсюда перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (просто спонтанно, а не после вашего вмешательства в тонко настроенный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственный вариант, но он распространен — ​​учтите.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности и увеличению температурного режима сгорания топлива. Выход один — заправляться в одном месте, поэтому вероятность получить плохой газ ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста — использование некачественной охлаждающей жидкости или даже воды вообще. Еще немного подробнее. С физической точки зрения лучше использовать воду, так как вода имеет лучшую теплопроводность, чем спиртосодержащие антифризы. Но — в воде есть соли (вы можете наблюдать это на стенках чайника) — это тоже происходит внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и двигатель перегревается.Если вы уже наливаете воду в расширительный бачок, залейте дистиллированную воду, в ней нет солей. И лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте, полностью удалить накипь с двигателя невозможно. И еще одна «прелесть воды»: если после воды, например, на зиму, залить антифриз — будьте готовы к каплям (он может течь куда угодно: радиатор, трубы) — это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а после воды — антифриз потечет на 99%.

6. Износ двигателя. К этому можно отнести многие аспекты, но в большинстве случаев это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля поршневые кольца, используемые для уплотнения камеры сгорания, изнашиваются, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (запомните формулу) и перегреву автомобиля.

Как оказалось тоже сложно. Если попроще, то так: топливо лучше горит при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть ее картошкой и подуть внутрь, то внутри будет создаваться давление, которое называется сжатием. Сила, с которой вы обдуваете, представляет собой силу расширения топлива во время сгорания, которое толкает поршень и приводит в движение коленчатый вал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если вы положите свободный кусок картофеля и подуйте, воздух пройдет мимо поршневого картофеля.

Вот что происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндров). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит по поршню (между поршнем и цилиндром), а также — уменьшается сжатие (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Выход один — обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора.В некоторых (старых) моделях автомобилей эта причина отсутствовала, так как вентилятор приводился напрямую от коленчатого вала через ремень. Теперь вентиляторы электрические, и они включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, и вентилятор может не включаться. Это довольно частая причина. Достаточно выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения мотора.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышение температуры.Как избавиться от пробок — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два контура — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшается, радиатор выключается), при достижении определенной температуры подключается большой кружок (подключается радиатор) Если заклинило термостат, то используется только маленький кружок: жидкости не хватает, радиатор выключен — машина перегревается.Нащупав нижние патрубки, подходящие к радиатору, можно определить: если они холодные, а машина перегрета, поменяйте термостат.

10. Насос. Насос — это насос, который принудительно вытесняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой могут случиться две неприятности: она просто потечет — увидите, и вторая, которую сложнее определить — это износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки насос медленно перекачивает жидкость, в результате жидкость в двигателе нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Это можно определить по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит.Внимание — те же симптомы и при неисправности термостата, и при наличии воздушной пробки.

Могут быть и другие причины, одна из которых из разряда «вы не можете понять это специально». Например, не полностью ослабленный стояночный тормоз, приводящий к торможению автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель и перегреву. Может трос ручника заклинить — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару этого хватает.

И еще немного грешить на включенный кондиционер.По большому счету, это скорее надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если двигатель действительно плохой — полный износ, то такое может случиться. Что поделать — выключить чудо современного автопрома.

Пожалуй, на этом остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, — это перегрев в пробке. От этого никто не застрахован.

Что делать, если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе приводит к перегреву.Добавьте к этому отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, но если вы видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно — не выключайте двигатель без крайней необходимости. Ровно — без экстрима. Заглушенный, перегретый двигатель — это почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в данном случае достаточно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленчатым валом, при следующем запуске двигателя — наименьшая из возможных неприятностей), просто верьте на веру.

Важно — не пытайтесь лить воду на двигатель или заливать холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Причем можно настолько постараться, что без замены блока и ГБЦ не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды — микротрещины внутри блока. Найти и исправить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Машина перегрета — попробуйте остановиться. Если не работает — не паникуйте и не обращайте внимания на окружающих — вам важно спасти двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку на полную, ждем. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится, заглушите двигатель.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть поставить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина сразу выключить двигатель — это если из-под капота идет клубок пара. Скорее всего, лопнула трубка охлаждения, и дальнейшая эксплуатация двигателя только усугубит ситуацию.

Вот оно как, перегрев двигателя, если присмотреться. Теперь вы знаете, почему нагревается двигатель и как с этим справиться.

Перегрев двигателя — не редкость для такого автомобиля, как ВАЗ 2110. Эта проблема в основном встречается на автомобилях с большим пробегом. Хотя, в относительно новых экземплярах не стоит исключать перегрев мотора.

Часто виноват пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами.Выделяют несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит именно такой перегрев силовых агрегатов.

Давайте рассмотрим каждую из причин и решений этих проблем отдельно.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в работе системы охлаждения. В расширительный бачок заливается специальное вещество, а именно тосол или тосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающей жидкости должен быть на уровне отметки MAX на корпусе бака.Это означает, что контейнер заполнен примерно на 50-60 процентов.

Если на баке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если двигатель перегревается, просто попробуйте долить недостающее количество охлаждающей жидкости до оптимального уровня.
2. Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую охлаждающую жидкость, а просто полностью заменить ее на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между антифризом и антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому.И в основном из-за финансовой доступности антифриза. Но на практике антифриз лучше … Одно из важнейших его достоинств — это вещество не замерзает в сильные морозы. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заедание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет двигаться только по небольшому контуру.В результате это приведет к сильному нагреву силовой установки. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Вы вряд ли сможете провести качественный ремонт на обочине дороги. … Но можно попробовать один метод — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет устройству на время вернуться в работоспособность. Это поможет вам добраться до собственного гаража или ближайшей СТО.Там уже заменяют термостат на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он однажды потерпел неудачу, ситуация наверняка скоро повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменения нагрева двигателя. … При достижении заданного значения датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности данного устройства происходит перегрев силового агрегата, так как вентилятор не включается.Следовательно, температура не опускается ниже критического уровня, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если встретите такую ​​неприятность в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, т. К. Двигатель работает, а охлаждающего потока нет ), постарайтесь побыстрее выбраться из пробки, найдите свободный участок дороги.

Разгонитесь на свободном участке и затем начните торможение двигателем. Так температура упадет, перегрева не произойдет.Ни при каких обстоятельствах нельзя регулярно эксплуатировать автомобиль таким образом. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптоматика неисправности вентилятора аналогична неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Как поставить двигатель от ВАЗ 21

Поклонникам старины рано или поздно придется ломать голову над тем, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101.Заводской двигатель за десятилетия использования наверняка убит без возможности восстановления, но если все остальное еще работает, машина нужна не для силы, а для бизнеса, плюс финансы, как и большинство из нас, поют романсы, заменяя двигатель заведомо обойдется намного дешевле, чем покупка машины, даже той, которая уже пробегала. И тогда зачем менять старый на что-то другое, тоже бывшее в употреблении?

Вы уже знаете свое железо, с какой стороны ожидать подвох — в курсе. Так что, пока вы не скопите деньги на что-то новое, вы можете поддерживать своего старого и испытанного боевого друга в хорошей форме.Более того, многие владельцы «Жигулей» привыкли самостоятельно восстанавливать свой автомобиль. А если вы один из них, то затраты коснутся только самого мотора и сопутствующих деталей, а работа будет производиться вручную.

Несколько важных примечаний

На самом деле вариантов такого тюнинга довольно много. Однако прежде чем решиться на что-то конкретное, стоит усвоить ряд основополагающих правил.

Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 довольно маленькое.Можно, конечно, засунуть в него практически любой двигатель (разве что от самосвала он точно не влезет), но многим двигателям придется разрезать кузов — а это совсем другой объем работ и затрат, тут не каждый может справиться без привлечения сторонних специалистов со специальными инструментами …

Мощность нового двигателя не должна сильно превышать возможности заводского. Это если вы не хотите, помимо его установки, усилить его корпус и заменить половину других компонентов.Честно говоря, в этом случае стоимость ремонта будет выше остаточной стоимости вашей «копейки».

Двигатели желательно брать от заднеприводных моделей, чтобы не заменять и не адаптировать трансмиссию, тормоза и подвеску.

В большинстве случаев вам все равно придется менять отдельные детали в ходе событий и улучшать стыки старых с новыми. Но ваша задача — свести эти вариации к минимуму, если только возиться с автомобилем не является вашим хобби.

Простой и надежный выход

Не нужно далеко ходить и изобретать велосипед — можно использовать то, что предлагает родной производитель.

Для более современных моделей (ВАЗ 2108-2170) нужно будет распилить кузов и продумать крепеж, хотя и здесь особых хлопот не будет.

Хорошую мощность даст «Нива» 1.7. Только здесь нужно быть внимательным и укомплектовать новый двигатель собственным маслонасосом и поддоном: в «Ниве» они висят ниже, при установке на «копейку» велика вероятность зацепиться.

Мотор ВАЗ-21126 от Lada priora — тоже хорошее решение. Объемом 1.6 литров и мощность 98 лошадей, ВАЗ 2101 будет ездить как молодой человек.

Особенно приятно, что коробку передач менять не нужно — все коробки передач легко подключаются к новому двигателю.

Моторы от иномарок

Если вы хотите установить двигатель от иномарки, приготовьтесь к более трудоемкому процессу и необходимости дополнительных доработок.

Двигатель от Fiat Argenta 2.0i — самый популярный с точки зрения прибавления «копейки».Примерно 60% владельцев ВАЗ 2101 поменяли заводской двигатель на агрегат именно этой модели. Ничего удивительного: «копейка» с нее практически полностью скопирована, поэтому проблем с установкой меньше всего. Другое дело, что мотор явно не будет новым, выпущенным с 1966 по 1984 год, что вряд ли порадует.

Также можно порекомендовать двигатели BMW M10 (объемом от 1,6 до 1,8 л) или M40 такой же мощности. Экстремалы позируют и BMW M20 , но его мощность достаточно велика, что требует доработки стоек и замены осей.В предложенных вариантах останется только маховик переварить.

Мастера хвалят замену штатного мотора на двигатель от

Правое крепление подушки нужно будет расширить до 8 мм, но в остальном крепления двигателей 2112 и «Жигулей» идентичны. Также придется вырезать моторный щит, так как сам мотор смещен в сторону моторного щита. Резать моторный щит болгаркой опасно, ввиду наличия усилителей и других двойных листов металла, поэтому удобнее это делать газовым резаком.Необходимо сделать запас по ширине окна с учетом возможности движения мотора на опорах.
На этих фотографиях окно невысокое, а других, к сожалению, нет.

Ребро жесткости будет упираться в балку, в результате чего поддон нужно будет слегка переварить. Еще придется повозиться с коленвалом. Подшипник на торце коленчатого вала — одна из опор входного вала КПП ВАЗ 2101.Если его нет, коробка передач и сцепление очень быстро сломаются. Его придется переставлять, так как его нет в коленчатом валу переднеприводных моторов. Подшипник коленчатого вала копейки ставится в коленвал десятки или восьмерки, или любой другой модели, без особых усилий (похоже, что заготовка коленвалов у всех машин ваз одинаковая). Собственная упорная втулка полностью вырезана и растачивает конец коленчатого вала, так что подшипник в конечном итоге выступает на такое же расстояние, как и эта втулка.

Маховик нужно будет модернизировать, а старый стартер останется. Маховик и новый венец от маховика ВАЗ 2101 приписывают токарю. С другой стороны, нам нужно подавить корону, в отличие от того, как она стоит на переднеприводных автомобилях.

Коробка передач влезает без проблем, в отличии от верхнего левого уха, так как не совпадает на несколько сантиметров. Вы можете пропустить его через тарелку, или переварить колокольчик, или оставить как есть.Оставил на трех болтах. На практике все едет отлично, даже в самых тяжелых условиях.
Сцепление устанавливается от ВАЗ 2112 через проставку — переходник, с десятком выжимного подшипника. Вилка сцепления и рабочий цилиндр остаются штатными. Чертеж адаптера прилагается в файле в формате autocad.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае все линии будут разные и самодельные, в зависимости от того, какой радиатор был использован. Я использовал радиатор от BMW E30 325
Выхлоп.На моей машине стоит самодельный выпускной коллектор для турбины, правда, предназначенный для комплектации в долоте. В общем, родные штаны жигулей придется переделывать, что даже лучше — это сделать вопрос с нуля.

Привод акселератора. Установил педаль от ВАЗ 1118, с тросиком от газ 2110.
ТНВД внешний.
В целом мотор установлен за один день. Если вы знакомы с инжектором, то с проводкой двигателя и прочими проблемами проблем не возникнет.
В итоге получится следующая компоновка двигателя:

В статье описаны все основные моменты. Кто бы ни возьмется за эту работу, надеюсь, встанет во всеоружии и не повторит моих ошибок. Маслозаливную горловину перенести в принципе можно, иначе неудобно. Также возможны некоторые нюансы при разрезании моторного щита в зависимости от марки авто. На практике невозможно ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства.Опять же, возможны проблемы при использовании вакуумных усилителей тормозов и нестандартных ГТЦ.
При установке нестандартного ресивера (типа «огнетушитель») придется переваривать крепление дроссельной заслонки, так как велика вероятность, что она заденет шкив впускного распредвала. Решение — удлинить резинки. На фото видно, что сектор дроссельной заслонки упирается.

После ремонта двигатель необходимо установить на автомобиль. Устанавливается на полусобранном двигателе, на нем его нет.Для установки двигателя без подъемника нужно всего два человека, но лучше трое, задача двоих — освободить двигатель, а третий направить его на вал. Чтобы не мучиться, пытаясь завести двигатель на вал коробки передач, его нужно будет закрепить, коробку нужно поднять домкратом.

В этом положении коробка будет зафиксирована, в результате двигатель легко попадет на вал коробки передач. Двигатель нужно опускать медленно, так как направить его на первичный вал не очень просто, только после того, как вал окажется в корзине, двигатель полностью опускается на коробку.

При установке нужно внимательно следить за тем, чтобы двигатель шел прямо к коробке, вообще не должно быть перекосов, только тогда вал равномерно попадает в подшипник коленчатого вала и диск сцепления.

Если все сделано правильно, установка занимает около 2-3 минут. Теперь постепенно опускаем домкрат, и убеждаемся, что опора двигателя ложится на подушки. Прикручиваем коробку к двигателю, генератору, стартеру, подсоединяем патрубок к помпе.Теперь осталось только установить головку блока.

Установка головки блока цилиндров ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно рукой поднять цепь, и поставить метку на шкиве, метка ставится перед длинной меткой на шкиве. крышка, это верхняя мертвая точка. Затем надеваем цепь на башмак, обязательно идеально очищаем верхнюю часть двигателя от приставших кусков старой прокладки, не забываем про головку блока, ее тоже нужно почистить.Ставим прокладку головки блока, после этого сразу нужно надеть прокладку глушителя на коллектор, надеть головку на блок, затем достать коллектор на глушитель. Поднимаем голову. Как затянуть болты головки, пару раз перебери их, поочередно немного поворачивая каждый из них, это нужно делать для того, чтобы затянуть как можно плотнее.

Болты необходимо смазывать маслом, смазанные болты растягиваются намного лучше, чем болты без смазки, не скручиваются с усилием, иначе может сломаться.

Теперь можно поставить радиатор и приступить к подключению труб. Затем надеваем распредвал на головку и закручиваем. Не тяните с силой, так как нить можно оборвать.

Распределительный вал нужно выбирать внимательно, лучше покупать заводской, заводской продается в коробке, но есть и подделки, продаются без коробки, обычно завернуты в бумагу , а также на заводе должен быть стопор.

Если распредвал не сидит плотно в постели, значит он болтается и болтается, чтобы выяснить это, нужно будет постучать по кровати.

Теперь берем проволоку и делаем крючок, таким крючком вынимаем цепь, продеваем проволоку в цепь, делаем все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после использования монтировки нужно прижать башмак до упора, затем натянуть натяжитель, благодаря этому мы легко можем надеть цепь со звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее надевается цепь, метка звездочки должна быть на самом верху.Ставим звездочку на распредвал, и проверяем положение метки цепи, при натяжении цепи метка должна совпадать с меткой на распредвале, с меткой на шкиве коленвала. После установки и проверки меток обязательно плотно затяните звездочку распределительного вала.

Если не затянуть звездочку и не запустить двигатель, направляющий штифт сразу же разлетится в отверстии звездочки.

Бывают случаи, когда метки на шкиве и распредвале не совпадают, может оказаться, что одна метка не идет сильно вперед или назад, лучше, если метка не доходила до метки на распредвале а маленький.После того, как вы поставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Регулировку нужно начинать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна быть напротив метки распредвала, поэтому будем регулировать 8 и 6 клапана, потом провернуть коленвал на 180 градусов, затем мы можем отрегулировать 4 и 7 клапана, мы повернем коленчатый вал на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4, повернем его на 180 градусов.

Вы можете купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распределительным валом и коромыслом, ослабить гайку на семнадцать, а ключом на 13 сдвинуть коромысло так, чтобы он слегка захватил щуп.Теперь слегка затягиваем гайку на семнадцать, и гаечным ключом на 13 ослабляем коромысло, пока щуп не двигается не сильно, но не легко, и теперь гайку затягиваем на семнадцать, если щуп зажимается, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, сразу хорошо регулировать клапаны не нужно, дело в том, что при запуске двигателя он пару минут поработает, клапаны четко сядут на свои места, и снова придется отрегулируйте их.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапана завершена, приступаем.Масло может вытечь из-под трамблера, чтобы этого не произошло, необходимо нанести герметик под трамблер. Зажигание выставляется на четвертом цилиндре, шкив коленвала необходимо довести до первой метки крышки, метка звездочки распредвала должна быть на самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставить распределитель в двигатель так, чтобы ползунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода проволоки. Теперь поворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только контакт размыкается, трамблер можно подтягивать, все зажигание выставлено.Теперь осталось только подключить датчики, установить клапанную крышку, а также трос всасывания, рычаги дроссельной заслонки и залить антифриз.

Заправка маслом и охлаждающей жидкостью

Залить охлаждающую жидкость, не допускать образования воздушных пробок. Заливаем в двигатель масло, не забываем сразу менять масляный фильтр, перед тем, как поставить фильтр, нужно прогнать двигатель без него до тех пор, пока масло не брызнет с того места, где должен крепиться фильтр. Если не следовать этой процедуре, то давление масла может не дождаться.Большое внимание нужно уделить каналам подачи масла.

Отечественные автомобилисты часто устанавливают на классику 16 клапанный двигатель. Это сделано по нескольким причинам. Одно из них — желание увеличить мощность автомобиля. Ведь все автомобили с 16 клапанами мощнее и как минимум экономичнее «классических» аналогов.

Еще одна причина — желание сделать машину комфортнее. Ведь на классике ВАЗ в большинстве случаев использовались цепные моторы, которые достаточно шумные.Все эти причины становятся поводом для замены силового агрегата … Более того, если правильно подобрать замену, проблем не возникнет.

Что ставить?

Установка 16 клапанного двигателя на классический обычно начинается с выбора подходящей машины. Двигатель с ВАЗ 2112 идеален. Имеет аналогичные крепления, после небольших доработок спокойно устанавливается коробка от классики. В результате модернизация обходится относительно недорого. Это лучший вариант.Лучше всего покупать мотор, который уже используется, он будет стоить намного дешевле.

Если вы не приобретете двигатель у друга, который может гарантировать его качество с гарантией. Тогда следует потратить весь капитал двигателя.

Установка

Итак, вы купили мотор, выкинули старый агрегат. Осталось установить новый двигатель на место. Учтите, что он довольно тяжелый, поэтому желательно иметь под рукой подъемник или что-то подобное.В крайнем случае подойдет бар и парочка здоровых парней. Итак, приступим к установке:

• Начать нужно с подготовки двигателя. Сначала следует снять маховик. Его коронку следует вывернуть изнутри. Это сделано для того, чтобы он свободно входил в зацепление с маховиком. При этом нужно менять подшипник первичного вала, вместо родного ставили от 2101. Последняя доработка касается поддона, он немного заклинивает справа над балкой.В противном случае двигатель не остановится.
• При этом устанавливается корзина сцепления, используется обычная, устанавливается на классику;
• Двигатель установлен на подушках от Нивы, на них поставлено несколько толстых шайб. В противном случае мотор будет слишком низким;
• Коробка идеально подходит к этому двигателю. Один недостаток в том, что его можно зафиксировать только 3-мя болтами. Левый верхний не сходится, некоторые придумывают специальные приспособления. Но это не обязательно держит контрольно-пропускной пункт идеально и так далее;
• Установите стартер и завершите сборку коробки передач;
• Установить паука — не сложная задача, но для правильного размещения потребуется немного повозиться.При установке труба изгибается таким образом, чтобы она выходила по мере необходимости.
• Перетащите трос акселератора. Он прикреплен к приводу дроссельной заслонки. Проще всего взять у инъекционной классики.

Самая легкая часть окончена. Осталось установить навесное оборудование, подключить электрику и настроить машину.

Ремонт электрооборудования

Современный двигатель — это не только механическая часть, но и разнообразная электроника. Поэтому просто поставить двигатель в классику, в которой 3 провода расположены крест-накрест, не получится.Придется доделать проводку.

Сначала нужно разместить все навесное оборудование. Здесь никаких переделок не требуется, и генератор и насос здесь будут работать нормально. Придется заменить только бензонасос. Можно взять с впрыском ВАЗ 2107.

Далее нужно установить блок управления двигателем. Он взят из обычной «двойки». Все датчики установлены. Теперь они должны быть подключены. Для этого желательно внимательно изучить все тот же Ваз 2107. Идеальным вариантом будет разводка проводов, так как они там расположены.Не забываем подключить чек. Если его нет на панели, придется менять торпеду на «семерку». Некоторые водители выбирают другой маршрут. При отсутствии специальной лампы просто ставят дополнительный светодиод и подключают к нему провод от ЭБУ. После окончательной сборки блок управления необходимо запрограммировать. И внесем окончательные корректировки.

Желаемые доработки … Двигатель от ВАЗ 2112 посильнее. Соответственно, машина будет быстрее ускоряться и медленнее останавливаться.Чтобы не было проблем в дороге, желательно доработать. Для этого устанавливается более мощный главный цилиндр, а также рабочие цилиндры. На этом тюнинг «Жигулей» можно считать завершенным.

Заключение … Тюнинг классики в нашей стране довольно распространен. В то же время многих людей, решивших доработать свои «Жигули», интересует вопрос, насколько легальна установка 16-ти клапанного двигателя на классику? По идее, такое изменение дизайна должно быть зарегистрировано.Но в последнее время мотор считается деталью, а его номер даже не указывается в документах. Поэтому смело можно класть его под колпак классики. Это даже не повлияет на прохождение техосмотра автомобиля.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2104, фильтр нулевой для двигателя ВАЗ, чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2105. новая система питания и зажигания. Инжектор ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107. Установка двигателя 2112 Доработка двигателя, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, Lada Classic

Установка двигателя 2112 фото, тюнинг двигателя ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104 своими руками

Итак, ставим двигатель 2112 на Жигули.Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или чего-то еще. Сейчас речь идет исключительно об установке самого мотора.

Крепления мотора 2112 такие же, как и у родного жигулевского мотора, за исключением того, что правое крепление подушки придется расточить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобнее всего это сделать с помощью газорезательного станка.Болгарка довольно опасна из-за наличия усилителей и других двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому нужно сделать запас на ширину окна.

Поддон должен немного переварить; Ребро жесткости будет упираться в балку
С коленвалом нужно будет повозиться. Дело в том, что одной из опор входного вала коробки передач 2101 является подшипник на торце коленчатого вала.Без него быстро сломается сцепление и коробка передач. В коленчатом валу «переднеприводных» моторов его нет. Придется его установить. К счастью, подготовка коленчатых валов всех ваз, по всей видимости, одинакова, поэтому подшипник коленчатого вала 2101 вставляется в коленчатый вал 2110 или 2108 или любой другой без особых усилий. Родная упорная втулка полностью вырезана и растачивает конец коленчатого вала, так что подшипник в конечном итоге выступает на такое же расстояние, как и родная втулка.

Стартер … Стартер остается старым, только маховик ВАЗ 2107 придется модернизировать. Берем маховик, снимаем новый венец с маховика 2101 и несем к токарю. Все, что нам нужно, это подавить корону с другой стороны, чем на переднеприводных автомобилях.

КПП … Коробка передач влезает без проблем, кроме верхнего левого ушка, не совпадает на несколько сантиметров.Вы можете переварить колокольчик, пропустить его через тарелку или оставить в таком виде. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все идет отлично и в самых тяжелых условиях.
Сцепление. Сцепление ставится на 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр и вилка сцепления остаются штатными. Чертеж адаптера прилагается в файле в формате autocad.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае линейки будут все самодельные и разные, в зависимости от используемого радиатора.Я использовал радиатор от БМВ Е30 325

Выхлоп … Вот кто сколько. У меня есть самодельный выпускной коллектор для турбины, правда он предназначен для комплектации в стамеске. А вообще родные штаны жигулей придется переделывать, а еще лучше сделать выпуск с нуля.

Привод акселератора … Использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.

Внешний топливный насос.
На самом деле мотор устанавливается за один день с пивом.Разводка двигателя ВАЗ 2104 и другие проблемы не проблема, если вы знакомы с инжектором.
Это компоновка мотора в конце.

Все описано кратко, но это самое главное, и ничего особенного там нет. Кто бы ни возьмется за такую ​​работу, я надеюсь, представит объем работы, встанет во всеоружии и не повторит моих ошибок и просчетов. Можно, кстати, маслозаливную горловину перенести, иначе неудобно.Возможны нюансы при разрезании моторного щита в зависимости от марки станка. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости невозможно даже в пределах одного семейства. Также возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.

При установке нестандартного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется с вероятностью 99% переварить крепление дроссельной заслонки, она будет наезжать на шкив впускного распредвала ВАЗ 2105.Как вариант, удлините резинки. На фото видно, что сектор дроссельной заслонки упирается.

Автоматический натяжитель цепи Установка автоматического натяжителя цепи ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Установка двух карбюраторов Установка двух карбюраторов ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Цепь ГРМ однорядная Цепь однорядная газораспределительного механизма ВАЗ 21214 для двигателя ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Модификация указателя уровня топлива Модификация указателя уровня топлива на инжекторном двигателе Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инжекторная установка Инжекторная система питания ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Бесконтактная система зажигания Установка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Доработка ГБЦ Модификация ГБЦ ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104

Установка фильтра нулевого сопротивления

Установка ГРМ на 16-клапанный двигатель

Устройство 16 клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

16 клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Для оценки состояния ремня подденьте переднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2112 с помощью отвертки…

… и сними.

Снимите ремень генератора.

Используя головку «10», открутите шесть болтов, крепящих переднюю крышку …

… и снимите ее (B).

Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.

Поверните головку «17» коленчатого вала по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора …

… пока метки на зубчатых шкивах распределительного вала ВАЗ 2110 не совпадут с метками на задней крышке ремня ГРМ .При этом риск на маховике двигателя должен стоять напротив паза в крышке картера сцепления (см. Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, 2111).

Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика для его фиксации, откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора ВАЗ 2112.

Снимите шкив привода генератора.

Используя гаечный ключ на 17, ослабьте гайку ролика натяжного ремня.

Вращая ролик, ослабьте натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимите ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распределительных валов и опорного ролика.

Установить ремень ВАЗ 2110 в обратной последовательности.
Убеждаемся в совмещении меток совмещения коленвала и распредвалов ВАЗ 2112.
Надеваем зубчатый ремень на шкив коленвала.
Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и зафиксируйте ролик.
Провернув коленчатый вал на два оборота по направлению вращения, проверьте совмещение меток ГРМ.
Проверяем натяжение зубчатого ремня в средней части ответвления между шкивами распредвала.
Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс).

Схема привода распредвала

1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый ремень
3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
4 — натяжной ролик
5 — шкив выпускного распредвала
6 — задняя защитная крышка зубчатый ремень
7 — шкив впускного распредвала
8 — кольцо для датчика фазы
9 — опорный ролик
A — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
B — метка совмещения на крышке масляного насоса
C и F — метки совмещения на задняя защитная крышка зубчатого ремня ваз 2111
D — метка ГРМ на шкиве выпускного распредвала
E — метка совмещения на шкиве впускного распредвала

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ.Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключается. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда же нам придется заниматься процедурой установки тайминга по тегам? Когда по регламенту надо на очередном ТО заменить ремень ГРМ, кстати, ролики в этом случае тоже обязательно меняются вместе с ремнем.Также, если наша помпа «накрыта» — придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение нашу «водяную помпу». Ну, а если (худший вариант) — у нас порвался ремень. Вот если двигатель «подключаемый», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первая — это отметки на шкивах распределительных валов, как впускных, так и выпускных:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Довольно сложно, снимаем шкив ремня генератора (метки не видно) и снаружи, чтобы увидеть совпадение меток.

При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (верхней мертвой точке)

И, наконец, третий вариант настройки положения коленвала — это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

Это варианты сравнения временных меток, которые мы предлагаем вам на примере 1.На ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111 установлено 5 двигателей 16В. Если у вас остались вопросы относительно меток времени на вашем конкретном двигателе — задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробегов. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня приводит к дорогостоящему ремонту — цена вопроса от замены клапанов до капитального ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
Для ВАЗ 2110 есть 8-16-клапанные двигатели. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, но это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) не подлежит замене самостоятельно.
Наши инструкции показывают оба варианта.

Рассмотрю замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Начинаем замену

• Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.

• Затем откручиваем гайку по центру.

• Снимаем правое колесо и защиту за ним. Шкив генератора поворачиваем головкой 19, вращаем по часовой стрелке.

• Закручиваем шкив до совпадения меток на крышке и на шкиве.

• Снимите заглушку с верхней части коробки передач.

• В отверстии проверить совпадение меток.

• Блокируем вращение маховика вставив отвертку в отверстие.

• Затем снимаем сам шкив генератора 19 головкой.

• Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.

• Ключом на 17 ослабьте гайку ролика натяжителя.

• Вытаскиваем старый ремень ГРМ.

• Откручиваем ролик натяжителя и заменяем на новый.

• Не забудьте установить под каток специальную шайбу.

• Теперь новый ремень Надеваем ремень ГРМ и с помощью ролика стягиваем его.

• Проверка расположения этикеток. Все должно оставаться на месте. Начинаем сборку в обратном порядке.

• Проверяем натяжение откручивая ремень. Следим, чтобы он не был перетянут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8-ми клапанная газораспределительная система) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно посмотрите на работу ремня ГРМ.
Если все в порядке, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов)

Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками.На 16-ти клапанной они меняются по-другому.
Снимите защитную крышку ремня газораспределительного механизма.

• Удалите «фишку» с датчика коленвала, открутите болт и снимите датчик.

Отсутствие одного зуба на шкиве позволяет датчику коленчатого вала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ), а также служит для блокировки коленчатого вала при ослаблении и затяжке болта шкива.

• Совместите шкив с отверстием для датчика коленчатого вала. Вставьте трубку в отверстие для датчика подходящего размера… У вас может быть другой подходящий объект — шестиугольник как на фото. Блокируем шкив, откручиваем и снимаем.

• Ослабляем натяжение ремня ГРМ откручивая гайку натяжителя и снимаем ремень.

• Вставляем новый ремень (либо прокручивая правый распредвал ключом, либо сняв ролик натяжителя, как вам удобнее).

• Закручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни привода ремня ГРМ.Если на корпусе масляного насоса отметки нет, выставляем по отметкам на маховике, потом сами делаем отметку зубилом на маслонасосе, для удобства.

• Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток на шестерне ременного привода (они тоже должны совпадать).

• Натягиваем ремень роликом — натяжителем, при помощи специального ключа. При отсутствии ключа затяните двумя гвоздями и вставленной между ними отверткой (монтировкой).
  Или вилкой, полностью удалив два средних зуба, а два крайних укоротив пополам и загнув их. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.

• Проверьте натяжение пальцем.

• Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, прикручиваем шкив на место. Если нет, повторите шаги 6–9.
• Ставим все на место, не забывая датчик коленвала, и можем заводить двигатель.

Итак, мы завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 ГРМ). Как видите, это немного дольше, но не намного сложнее.
Вы также можете найти обучающее видео, выполнив поиск:
Ваз 2110 Замена 16-ти клапанного ремня ГРМ
Ваз 2110 8-ти клапанный Замена ремня ГРМ

В зависимости от того, что вам нужно.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

Совет:
Если при трогании с места вы слышите свист из-под капота автомобиля — этот свист издает ремень генератора при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если нет возможности, заменить.
Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора требует натяжения.

Проверка натяжения ремня генератора

Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите на ремень большим пальцем. Если прогиб превышает 10–15 мм, ремень необходимо натянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (двигатель 8 клапанный без гидроусилителя руля) очень проста, следуйте нашей инструкции:

• Ключом на 13 ослабьте гайку, крепящую генератор к монтажной пластине.

• Гаечным ключом на 10 открутите регулировочный болт, тем самым ослабив натяжение ремня.

• После перемещения генератора к блоку двигателя снимите ремень.

• Затем надеваем новый ремень и стягиваем его регулировочной гайкой.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

• Снимите бачок с жидкостью гидроусилителя рулевого управления (гидроусилитель руля — гидроусилитель руля).
• Как и в предыдущем варианте, отверните гайку крепления генератора ключом на 13.

Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.

Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень генератора со шкивов. Для этого вам придется снять двигатель с опоры.
Откручиваем крепление подушки и поднимаем двигатель на домкрате.Вытаскиваем ремень через образовавшуюся щель.
Сборка осуществляется в обратном порядке.
Необходимо зажимать натяжной ролик в крайнем положении, натягивать ремень на все шкивы и только потом на натяжной ролик. Придется немного поработать.
Когда ремень натянут на все ролики и шкивы, происходит натяжение. Рукояткой молотка потяните натяжной ролик в нужное положение и зафиксируйте.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

• Если на автомобиле есть генератор без гидроусилителя руля, то насос гидроусилителя устанавливается на автомобиль с гидроусилителем рулевого управления.А сам генератор расположен выше.
• Ремень привода генератора проходит через шкив коленчатого вала, промежуточный шкив, вал генератора, вал насоса рулевого управления с гидроусилителем и обратно на шкив коленчатого вала.
• Таким образом, процедура замены осложняется вращением ремня вокруг левой подушки двигателя.
• Для замены ремня откручиваем опору, домкратом поднимаем двигатель и только потом снимаем ремень.

• Отвинтите левую подушку двигателя, затем отпустите натяжитель ремня генератора.

• Опорный болт не падает, потому что он упирается в шкив гидроусилителя.

• Откручиваем шкив храповиком и отверткой.

• Поднимаем мотор бутылочным домкратом, не снимая защиту картера. Запускаем домкрат через маслосливное отверстие в защите. Чтобы не повредить домкратом край картера, подставляем деревяшку.

Чтобы поднять двигатель с помощью колесного домкрата, снимите крышку с картера и снимите гайку с подушки двигателя перед снятием ремня генератора.

• Теперь вытаскиваем ремень через опору.

Совет:
перед покупкой ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115мм, если не нашли, можете приобрести аналог, ремень генератора для лада-приора автомобиля. с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

Установите ремень генератора в обратном порядке.

На рисунке ниже представлена ​​схема привода распредвала ВАЗ 2110 и отметки ВМТ для правильной установки ремня ГРМ:

Устройство газораспределительного механизма ВАЗ 2110: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив выпускного распределительного вала; 6 — задний защитный кожух зубчатого ремня; 7 — шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо для датчика фазы; 9 — опорный ролик; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B — установочная метка на крышке масляного насоса; C и F — метки ГРМ на заднем кожухе зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распредвала; E — установочная метка на шкиве впускного распредвала.

Ваз 2110 проверка и замена ремня ГРМ

Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2110 подденьте переднюю крышку ремня ГРМ отверткой и снимите ее

Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления передней крышки ремня и снимаем ее, затем снимаем правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека

Головкой на 17 повернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления ведущего шкива генератора до совмещения меток на шкивах распределительных валов с метками на задней крышке ремня ГРМ ВАЗ 2110.Вставьте отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика, чтобы зафиксировать его, открутите болт крепления шкива привода генератора

Снимаем шкив привода генератора и гаечным ключом на 17 ослабляем гайку натяжного ролика ремня ВАЗ 2110

Вращая ролик, ослабьте натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости, затем снимите ремень с зубчатых шкивов коленчатого и выпускного распредвала и опорного ролика.Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 производится в порядке, обратном его снятию. Убеждаемся в совмещении меток совмещения коленвала и распредвала. Надеваем зубчатый ремень на шкив коленвала. Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и зафиксируйте ролик. Провернув коленвал на два оборота по направлению вращения, проверьте совмещение меток ГРМ. Проверяем натяжение зубчатого ремня в средней части ответвления между шкивами распределительного вала.Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс). На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 завершена.

Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

Причины обрыва ремня

Одна из самых частых проблем моделей — обрыв ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

• Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
• Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
• Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или полученное при ремонте других агрегатов;
• Заводской брак.

Независимо от причины проблемы, ее необходимо устранить.

Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Таким образом, нарушаются фазы газораспределения, наблюдаются перебои в работе двигателя. Но это лучший сценарий подобной ситуации … Хуже всего, когда ремень рвется, а клапаны гнутся.

Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

Качество роликов и ремней, выбранных для замены, определяет надежность, эффективность и долговечность двигателя.

Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

При покупке запчастей руководствуйтесь мнением владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать профессиональный совет или даже заказать для вас качественные комплектующие.

Опросы владельцев творения АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

• Ворота;
• Bosch;
• Крафт;
• Power Grip;
• Dayco;
• Contitech.

Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на следующие марки:

• Ворота;
• Power Grip;
• Dayco;
• Marel.

Конечно, выбор сугубо индивидуален и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента конкретного магазина. Но если необходимых товаров нет в наличии в вашем городе, их всегда можно заказать через Интернет. В наши дни это не проблема.

1. Ваша первоочередная задача как автовладельца — это периодически проводить визуальный осмотр.
2. Помимо замены элемента, необходимо одновременно заменить натяжные ролики.
3. ВАЗ 2110 комплектуется 8 и 16 клапанами. От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанном — опорно-натяжной ролик.

Замена ремня ГРМ на десяток не составляет труда. Обращаться к специалисту не обязательно. Самостоятельно обойтись вполне можно.

Набор инструментов

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ вам потребуется:

• Набор ключей гаечных и рожковых;
• Лом;
• Набор отверток;
• Гаечный ключ специальный, с помощью которого натягивают ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
• Домкрат автомобильный;
• Тряпки, перчатки защитные.

Многие люди игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они нужны, чтобы уберечь вас от травм.

Нет необходимости в смотровой яме. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша дюжина оснащена гидроусилителем руля. Так что без домкрата не обойтись.

Проверка состояния ремня

Во-первых, помните, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

• Снимите заглушку с передней защитной крышки привода ГРМ;
• Снимите ремень генератора, чтобы он не мешал вам;
• Открутите шесть болтов, чтобы снять крышку;
• Получите доступ к ремню и осмотрите его.

Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно начинайте замену ремня:

• Элемент имеет неровности или порезы;
• Нити порваны, на ней появились следы расслоения;
• Образовались потертости, трещины или морщины;
• Утечка масла.

Замена ремня

О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 — 8 или 16. Самостоятельный ремонт сборки на 8-клапанном двигателе считается более легким, а вот с 16-клапанным серьезных проблем не должно быть. т.

8-клапанный

Последовательность работ будет следующая:

1. Отсоедините аккумулятор, отсоединив минусовой провод;
2. Выкрутите болты крепления кожуха ремня;
3. Снимите эту защитную крышку;
4. Демонтировать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защиту моторного отсека;
5. Поверните шкив генератора по часовой стрелке так, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии проверьте, насколько совпадают контрольные метки;
7. С помощью металлической отвертки или другого предмета необходимо заблокировать маховик;
8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, которой крепится шкив натяжителя ремня;
10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Уайт-спирит идеально подходит для этого;
12. После ополаскивания вытрите все сухой чистой тканью;
13. Установите новый ролик в направлении, указанном стрелками. Если они отсутствуют, то учтите надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
15. Проверить, насколько правильно совпадают все отметки и степень натяжения ремня;
16. Степень сжатия следует проверять на холодном двигателе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
17. Включите двигатель и при работающем агрегате проверьте, все ли вы установили правильно;
18. Если звук нормальный, значит установка правильная;
19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

16-клапанный

На ВАЗ 2110 устанавливаются моторы двух типов — с 8 и 16 клапанами. При этом заменить 16-клапанный считается более сложным. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить чуть больше усилий и внимания.

Следовательно, в этом случае работа должна производиться следующим образом.

1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
2. Освободите датчик коленвала.
3. Найдите на шкиве участок без зубцов. Он будет служить ориентиром для поиска верхней мертвой точки.
4. Установите поршень из первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, отвинтите и снимите его.
6. Затем ослабьте гайку, которая находится на ролике натяжителя.
7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
9. Установить новый ремень, прикрутить шкив. Рекомендуется одновременно заменить валик.
10. Убедитесь, что метки на ремне и приводе совмещены, как и метки на шестерне газораспределительного механизма.
11. Натяните ремень с помощью роликового натяжителя.
12. Проверьте эластичность после растяжения.
13. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы проверить качество сборки.
14. Убедитесь, что метки совмещены, после чего шкив можно будет переустановить.
15. Запустите двигатель, проверьте правильность установки и снова установите защитную крышку.

Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

Как видите, произвести полную замену ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2110 можно без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обращайтесь на проверенные СТО … Они произведут замену быстро и качественно, но за их услуги придется платить.

Как поменять радиатор охлаждения на ВАЗ 2110.Замена радиатора автомобиля без обращения в сервисный центр

Как известно, радиатор охлаждения — один из основных конструктивных элементов автомобиля. Радиатор охлаждения занимает основную позицию в системе охлаждения, и на него возложена задача отвода тепла, исходящего от двигателя, в воздух.
На ВАЗ 2112 замена радиатора охлаждения — процесс ответственный и распространенный. Замена радиатора охлаждения ВАЗ 2112 происходит при обнаружении течи или других проблем.

Радиатор и все о нем

Его изобрели очень давно, еще в 19 веке. Уже тогда он начал выполнять важнейшие функции и гениальная человеческая мысль постепенно довела его до совершенства, и сегодня представить себе автомобиль на жидкостном охлаждении без этого элемента просто невозможно.
Радиатор, как и любой механизм, агрегат, элемент автомобиля, выходит из строя со временем. Но есть особые правила, которые необходимо соблюдать.
В противном случае выход из строя радиатора произойдет раньше срока.Итак, открывать радиатор при высокой температуре охлаждающей жидкости запрещено, но некоторые автолюбители продолжают это делать.

Термосифонный эффект или водяной насос

Итак:

• Любой радиатор охлаждения взаимодействует с помпой или водяным насосом, как его еще называют. Но в старых СО такой насос отсутствовал и охлаждающая жидкость попадала в радиатор по-другому, из-за физического эффекта, называемого «термосифон».

Примечание. Эффект термосифона заключается в следующем: при нагревании плотность воды падает, в результате чего жидкость начинает стремиться вверх.После этого через верхнюю трубу попадает в радиатор. Когда вода остывает, ее плотность увеличивается, и жидкость автоматически опускается на дно радиатора.

• Со временем из-за низкого КПД термосифонный эффект начал постепенно уступать место более совершенной системе с использованием насоса.

Радиатор задача

Само собой разумеется, что важнейшая задача любого обратного осмоса — отвод тепла от двигателя в атмосферу.Таким образом, тосол или тосол охлаждается, проходя через радиатор.
После модернизации РО было достигнуто:

• ОО стали устанавливать в наиболее удобном месте, чтобы обеспечить отвод тепла. В частности, перед автомобилем, который при движении обдувается сильным потоком холодного воздуха спереди.

Примечание. На некоторых автомобилях двигатель расположен не в передней части автомобиля, а в задней части.Но опять же, в этом случае RO устанавливается спереди, и весь CO уже проводится к двигателю через весь кузов автомобиля.

• Модернизация РО позволила хорошо защитить ее в холодное время года. Речь идет о жалюзи, которые устанавливаются перед радиатором на этапе производства ВАЗ 2112 или самостоятельно самим владельцем.

Из чего состоит РО:

• РА всегда состоит из 2-х баков: верхнего и нижнего.Они могут быть металлическими или пластиковыми.
• К этим же резервуарам или отсекам проводят трубы СО.
• RO состоит из сердечника, который представляет собой набор бесшовных алюминиевых трубок (трубки также могут быть из латуни, реже из меди). Толщина этих же трубок, а точнее их стенок, составляет 0,15 мм и менее. Каждая из трубок покрыта медными или алюминиевыми полосами.

Примечание. Алюминиевые радиаторы намного легче латунных, но быстро изнашиваются под действием механических нагрузок.
Кроме того, ремонт таких радиаторов крайне затруднен, поскольку предполагает сварку, которую выполнить очень сложно. Как известно, алюминий требует специальной сварки.
И чтобы соответствовать характеристикам латунного радиатора, алюминий должен быть намного толще и больше.

Этот элемент CO очень важен для нормального функционирования RO. Он поддерживает основную функцию обратного осмоса, то есть помогает поддерживать постоянную температуру.
В жаркую погоду недостаточно одного термостата и тогда используют вентилятор или даже в ВАЗ 2112 устанавливают несколько вентиляторов дополнительно.

Замена RO

Как уже было сказано выше, он нужен при невозможности его ремонта и обнаружении частых течи охлаждающей жидкости. Проверено РО с помощью специального оборудования в мастерской, где еще можно «вылечить».
Как уже упоминалось выше, места, которые со временем корродировали ржавчиной, восстанавливаются с помощью сварки.

Если ремонт не помог, то заменяют РО:

• Первым делом снимается аккумулятор с автомобиля.
• Охлаждающая жидкость слита.
• Тоже снято.
• После этого нужно найти хомут, который стягивает жгуты проводов и отстегивает его (в крайнем случае можно разрезать, а потом поставить новый).
• Так же отстегиваем хомут. дроссель расположен на кожухе вентилятора.
• Пора ослабить хомуты и отсоединить выпускной шланг РО от термостата. При этом необходимо снять шланг подачи обратного осмоса с рубашки охлаждения.

• Теперь нужно ослабить хомут, фиксирующий паровой шланг, и отсоединить его от расширительного бачка. Затем снимите хомут со шланга.
• Шланг отвода пара вытаскивается из зажимов, которые крепят его к шлангу расширительного бачка и впускной трубе водяного насоса.
• Откручена гайка крепления радиатора к корпусу в верхней части. Это гайка, которая также фиксирует кожух вентилятора.
• Наклоняем ПО в сторону двигателя и вынимаем движением вверх.Демонтируйте этот элемент вместе с вентилятором.
• Отсоединить все от насадок (шлангов) обратного осмоса.
• 2 болта и гайки удерживают кожух вентилятора. Их отворачивают, и кожух с вентилятором отделяют от РО.

Примечание. Две подушки должны оставаться на нижнем креплении обратного осмоса … Они также должны подлежать обязательной замене, если они порваны или потеряли прежнюю эластичность.

• На новый радиатор наден кожух с вентилятором. Подушки, как было сказано, надеваются на новые.
• RO устанавливается на место. Залил в систему охлаждающей жидкости.
• Процесс замены окончен.

Ремонт радиатора

Также можно отремонтировать РО своими руками, если есть возможность. Другими словами, если на ОО повреждены активная зона, верхний или нижний резервуар, трубы, то все можно устранить самостоятельно.
Хотя это очень кропотливая работа, ее все же можно выполнить, проявив терпение, желание и знания.
Итак:

• Ремонт этого элемента начинается с проверки уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.На расширительном бачке ВАЗ 2112 есть надписи min / max, по которым можно определить скорость.
  Если жидкость постоянно уменьшается, вероятно, дело в утечках, которые могут образоваться в трубах.
• Осматриваем все шланги и заменяем порванные.
• Найти трещину в шлангах легко, но найти трещину в самом радиаторе немного проблематично, особенно если трещина небольшая. Но сегодня в магазинах продаются специальные присадки к антифризу, которые, попадая в радиатор, закрывают микротрещины.Очень удобно и практично.
• Если в патрубках радиатора обнаружена течь, то ее можно устранить либо герметиком, либо изолентой, либо срезанным шлангом.

Инструкция по замене ОО дана здесь для того, чтобы помочь начинающим водителям самостоятельно провести ремонтные работы, цена на которые сегодня явно зашкаливает в специализированных автосервисах. Во время операции рекомендуется просматривать фото и видео — материалы, дающие практическое понимание.

В автомобиле существующая система охлаждения двигателя отводит тепло, которое возникает при его работе и может достигать 2000 градусов, при этом оптимальный интервал температур при эксплуатации автомобиля должен находиться в пределах от 80 до 90 градусов. При более высокой температуре термостат открывается, и часть жидкости поступает в радиатор для охлаждения.
Это важный элемент авто, без него невозможно обеспечить нормальную работу двигателя. При обнаружении утечки ее необходимо устранить, а если это невозможно, заменить радиатор охлаждения в ВАЗ 2110.

Возможные поломки радиатора охлаждения автомобиля ВАЗ 2110

В системе жидкостного охлаждения наиболее уязвимой частью является радиатор.
Причин его поломок несколько:

• Корпус изготовлен из тонкого листа латуни с большим количеством паяных соединений, что является причиной его механической деформации, которая может исходить даже от ветки дерева или случайно пролетевшей гальки.
• Большое количество паяных соединений и точек контактной сварки может привести к их разрушению.Объясняется это ослаблением зоны контакта от длительной работы в химической среде, нарушением режима работы насоса или термостата, повышающего температуру теплоносителя, а клапан, который может залипнуть, не в состоянии сбросить давление.
  Результат — большое количество точек потока.

Совет: проверьте герметичность радиатора, можно опустить в ванну с водой, предварительно заглушив патрубки. Затем под давлением 2 кгс / см2 подать воздух и удерживать его в аппарате не менее 30 секунд.За это время из радиатора не должны появляться пузырьки воздуха.

Ремонт радиатора автомобиля ВАЗ 2110

Протекающее устройство — самая частая причина проблемы.
Охлаждающая жидкость начинает вытекать из стыков между пластиком и металлом. По сравнению с, цена ремонта будет намного ниже.

• Поломку можно устранить своими руками, нужно приобрести в автомагазине специальное вещество, залить вместе с антифризом. Через некоторое время отверстие забивается.
  Но такой ремонт можно делать и с мелкими дырочками, иначе потребуется замена радиатора охлаждения на ВАЗ 2110 или использовать другой метод ремонта.
• Устранить более сложные неисправности можно попробовать пайкой и сваркой. Для пайки латунных радиаторов используются припои из легких сплавов.
  Для этого нужно хорошо очистить повреждение и после этого можно приступать к пайке. Используйте лист латуни для заплат.

• Если поверхность треснувших трубок повреждена не более чем на 10 процентов, их также можно паять.В трубку вставляется нагретый стержень необходимого диаметра.
  Когда припой станет мягким, трубка со стержнем вытаскивается, а на ее место устанавливается новая.
• Если проблема не может быть решена с помощью паяльника, применяется аргонодуговая сварка. В этом случае присадочным материалом будет служить специальная сварная алюминиевая проволока.
  Использование аргонодуговой сварки связано с плохой свариваемостью из-за образования отложений оксида алюминия. Помимо тепла в радиаторе, во время работы плавит элементы, вызывает внутренние деформации и снижает прочность.
  Обработка аргоном области сварного шва защищает металл от окисления.
• Восстановить радиатор ВАЗ 2110 можно с помощью газодинамического напыления. Применяется при ремонте тонкостенных алюминиевых элементов.
  На очень большой скорости внутри радиатора разгоняется специальный порошок и на поврежденной поверхности образуется покрытие, толщина которого составляет до 1,5 миллиметра.

При невозможности выполнения одной из перечисленных операций потребуется замена радиатора охлаждения ВАЗ 2110.

Замена радиатора автомобиля ВАЗ 2110

В первую очередь необходимо снять радиатор охлаждения на ВАЗ 2110:

• Аккумулятор мешает демонтажу радиатора, снимается.
• Модуль зажигания снят.
• Охлаждающая жидкость сливается в заранее замененную емкость.
• У системы впрыска в автомобиле снята.
• Отсоединены провода, ведущие к вентилятору. В этом случае отключается фирменная колодка на вентилятор, и срезается хомут, фиксирующий жгут.
• Шток дроссельной заслонки, прикрепленный к кожуху вентилятора, освобожден.
• После ослабления хомутов, как показано на фото, патрубки системы охлаждения снимаются с штуцеров термостата.

• Патрубок, через который отводится пар, отсоединен в месте его подключения к расширительному бачку.
• Выход пара снимается с удерживающих зажимов. Устанавливаются в двух точках: на шланге, ведущем к расширительному бачку; на трубе водяного насоса.
• Освобождено верхнее крепление радиатора к раме автомобиля.
• Радиатор вытащен.

Совет: Чтобы радиатор без проблем «вышел», его необходимо наклонить в сторону двигателя.

• От снятого радиатора отсоединены вентилятор и все шланги. Ослабляется затяжка хомутов и отсоединяются шланги: выход, вход, выход пара.
• Подушки посадочные сняты, оценено их состояние.При обнаружении трещин или деформации их меняют на новые.
• Проверить радиатор на утечки.
• Замена радиаторов охлаждения на ВАЗ 2110 на новый производится в обратной последовательности.

Совет: Перед установкой отремонтированного или нового радиатора необходимо проверить состояние резиновой втулки, расположенной в верхнем креплении … Если она изношена, устанавливается новая.

• Вентилятор установлен на место, его корпус закреплен.
• Радиатор заменен.В этом случае инструкции необходимо выполнять в обратном порядке, но для начала нужно надеть подушки нижнего крепления на штифты радиатора.
• Антифриз заливается в систему охлаждения.

Вот так и производится замена радиатора охлаждения ВАЗ 2110, видео подробно покажет все нюансы работы. Своевременный ремонт или при необходимости замена радиатора на автомобиле ВАЗ 2110 продлит его надежную работу.

Любому двигателю внутреннего сгорания нужен хороший радиатор.Для этого в автомобиле предусмотрен радиатор охлаждения. Им также оснащается ВАЗ-2110. Со временем его эксплуатационные характеристики ухудшаются. Поэтому среди автомобилистов назревает вопрос о его замене.

Устройство, принцип действия

Конструкция радиатора ВАЗ предполагает наличие следующих элементов:

• Корпус, состоящий из двух половин.
• Патрубки патрубки.
• Сливной кран.
• Пробка заливного отверстия.
• Впускной и выпускной клапан.
• Ядра.

По материалам корпус может быть из меди или алюминия. К нему примыкают резиновые трубы. По ним циркулирует охлаждающая жидкость. Сердечник — серия латунных трубок. К ним припаяны ребра охлаждения. Антифриз попадает в систему через верхний заливной кран. Внизу есть кран для слива жидкости. Кроме того, в конструкции предусмотрен электровентилятор. Он производит принудительную циркуляцию воздуха.

Причины замены

Радиатор не является расходным материалом, поэтому срок его службы не регламентируется.Причем на одной и той же машине этот показатель может существенно отличаться и составлять от трех до десяти и более лет. Все зависит от качества жидкости, которая была залита в систему, а также от периодичности ее замены. Если вовремя не поменять антифриз, он начинает выпадать в осадок. Из-за этого ухудшается пропускная способность трубок. Это может привести к ухудшению теплоотдачи и, как следствие, к перегреву двигателя.

Еще одна причина замены радиатора охлаждения на ВАЗ-2110 — поломка элемента.Более того, это может быть не так очевидно. Например, автомобилист может заменить небольшую утечку жидкости из расширительного бачка. Это связано с разгерметизацией корпуса. И если раньше эти радиаторы ремонтировались, то теперь заменить их целиком будет проще и быстрее.

Сколько стоит радиатор ВАЗ-2110?

Стоимость теплообменника напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Мы уже говорили, что есть медные и алюминиевые радиаторы. Стоимость последнего на порядок меньше.Самым доступным по стоимости считается радиатор Luzar. Его можно приобрести за тысячу рублей. Продукция «Прамо» стоит около полутора тысяч.

Алюминиевый радиатор легкий. Однако он имеет меньшее тепловыделение. К тому же алюминиевый радиатор быстрее корродирует. Что касается изделий из меди, то они тяжелее по массе. Однако отличаются высоким КПД, который на 40 процентов больше, чем у алюминиевых аналогов. Стоимость двухсекционного — пять с половиной тысяч рублей.

Инструменты и приспособления

Установить этот элемент достаточно просто. Поэтому замену радиатора охлаждения ВАЗ-2110 можно проводить при минимальном наборе инструментов. Для выполнения этой операции нам понадобится ключ на 13, отвертка Phillips и емкость для слива жидкости. Желательно использовать плоский таз. Можно использовать пластиковую канистру на 10 литров (предварительно отрезав от нее боковину).

Замена

Перед снятием радиатора на ВАЗ-2110 необходимо слить старую охлаждающую жидкость.Открываем вытяжку и ставим емкость под днище теплообменника. Откручиваем ключом на 13. Чтобы в системе не образовывался вакуум, открутите крышку расширительного бачка. Это позволит жидкости течь намного быстрее.

Поскольку в системе используется принудительное охлаждение с помощью электрического вентилятора, его тоже необходимо отключить. Сначала откручиваем клемму, от которой он запитан.

Далее находим два крепежных болта по бокам. Откручиваем их гаечным ключом или гаечным ключом.После этого откручиваем третий болт. Он расположен внизу электровентилятора. После этого можно смело снимать его с креплений наружу.

Но на этом замена радиатора охлаждения ВАЗ-2110 не заканчивается. Поскольку теплообменник подключен к системе с помощью труб, их также необходимо удалить. Эти резиновые элементы расположены по периметру снизу и сверху. Отверткой Phillips открутите крепежные хомуты.

Как дальше менять радиатор охлаждения на ВАЗ-2110? Затем следует осторожно отсоединить трубы.Учтите, что их можно плотно зажать в отверстиях. Следовательно, вы должны применить силу. Старайтесь не повредить соседние насадки. После этого старый радиатор можно снимать снаружи. Вытаскивать его нужно под углом (в сторону двигателя), иначе он будет упираться в «телевизор».

Установка

Установка производится в обратной последовательности … Обратите внимание на резиновые подушки, на которых стоит теплообменник. Если они треснуты, их следует заменить новыми.То же самое и с насадками. Хомуты желательно заменять целиком. А сами трубы смонтировать на «Литол».

Итак, мы выяснили, какая цена на радиатор ВАЗ-2110 и как его заменить своими руками.

Современный автомобиль — сложная система взаимосвязанных элементов. Однако даже люди, довольно далекие от техники, понимают назначение радиатора охлаждения — он отводит излишки тепла от двигателя, тем самым предотвращая его перегрев.

Но под воздействием времени радиатор охлаждения, как и любой другой элемент автомобиля, может выйти из строя. В этом случае возникает необходимость его замены. Сделать это можно двумя способами — с помощью специалистов или самостоятельно. Несомненно, второй вариант требует меньших финансовых затрат, но гораздо больше времени и терпения. В любом случае выбор за вами. А если вы все же решили заменить радиатор охлаждения самостоятельно, читайте подробную инструкцию далее в статье.

Любой автомобильный радиатор, независимо от марки, состоит из:

1. Ядра.
2. Патрубки.
3. Две половинки (корпус).
4. Сливной кран в нижней части корпуса.
5. Пробка заливного отверстия в верхней части радиатора в комплекте с клапанами — выходным и входным.

Корпус выполнен из алюминия или меди (чаще всего из алюминия), состоит из двух баков (верхнего и нижнего) и смежных патрубков, по которым циркулирует теплоноситель.Внутри корпуса находится сердечник — ряды латунных трубок, припаянных к ребрам охлаждения. Охлаждающая жидкость поступает в радиатор через заливную пробку, а при помощи сливного крана, соответственно, при необходимости сливается.

Кроме того, для поддержания температурного режима в блок питания входят датчик температуры (2) и электровентилятор (1).

Неисправность системы охлаждения, причины и способы устранения

1. Забиты патрубки радиатора. Это явление на сегодняшний день встречается очень редко, и то только при использовании некачественной охлаждающей жидкости.В этом случае замените трубы.
2. Низкий уровень охлаждающей жидкости из-за трещин в трубах или протечек в местах их крепления.
3. Загрязнение корпуса. Здесь следует учесть одну небольшую деталь — за весь автомобиль, радиатор — в частности, нужен уход. Не позволяйте ему «разрастаться» опавшими листьями, грязью и прочим мусором, так как это значительно снижает эффективность его работы.
4. Есть еще одна причина выхода из строя системы охлаждения — появление течи в радиаторе.Разберите его, чтобы, исходя из места утечки, его размера и общего износа устройства, вы могли решить, нуждается ли оно в замене или ремонте.

Инструмент, приспособления, расходные материалы для замены радиатора охлаждения ВАЗ 2110

1. Плоская отвертка.
2. Ключ находится на «10».
3. Новый радиатор.
4. Антифриз.
5. Емкость для слива.

Радиатор охлаждения ВАЗ 2110, какой выбрать, алюминий или медь, сравнительный анализ

Преимущества и недостатки алюминиевого радиатора:

Относительно дешевый, легкий, стоимость зависит от производителя:

1. Pramo (2110-1301012) — около 1600 руб.
2. Лузар (2110-8101060) — около 1000 руб.

Отличается меньшей теплопроводностью, менее эффективно охлаждает двигатель, подвержен достаточно быстрой коррозии … Алюминиевый радиатор потечет гораздо быстрее.

Преимущества и недостатки медного радиатора:

Он тяжелее, эффективнее с точки зрения охлаждения и служит дольше, поскольку медный корпус менее подвержен коррозии. Для того, чтобы медный агрегат потек, как правило, требуется механическое воздействие (например, удар и так далее).

Недостаток — высокая стоимость. За двухрядный радиатор с повышенным КПД 40 процентов придется отдать 5000 рублей.

Радиатор охлаждения, как демонтировать старый и установить новый

Pro советы, почему при выборе нового радиатора нужно знать модель старого

При покупке нового радиатора обязательно уточняйте, какой тип устройства укомплектован вашим автомобилем, так как модель радиатора обычно зависит от объема силового агрегата и бывают как новые, так и старые конструкции.

Демонтаж радиатора автомобиля — задача не из легких. Для его выполнения вам понадобится набор хорошего инструмента, яма или автоподъемник и знание приведенных ниже инструкций.

Перед началом работ по снятию радиатора поставьте автомобиль на яму или подъемник, убедитесь, что двигатель остыл и можно дотронуться до него руками. После снимите пластиковую защиту, расположенную под двигателем. Для этого с помощью отвертки или специального ключа открутите все винты, расположенные по ее периметру, и сдвиньте панель в сторону, чтобы она не мешала вам в дальнейшем.Если у вас нет возможности использовать яму или подъемник, приподнимите переднюю часть автомобиля с двух сторон до такого уровня, чтобы можно было получить беспрепятственный доступ к элементам системы охлаждения снизу. Следующим шагом будет удаление антифриза из системы. Сначала откручиваем пробку расширительного бачка — это нужно делать, чтобы воздух мог свободно течь и в системе не образовывалось разрежение, препятствующее вытеканию теплоносителя. Затем, опустившись под машину, откручиваем сливную пробку, расположенную на торце радиатора.Если нет, отсоедините любую из труб, прикрепленных к его нижней части. Просто ослабьте зажим и осторожно снимите резиновый шланг. Заранее позаботьтесь о емкости для сбора антифриза — это может быть канистра или пластиковое ведро. Когда вся жидкость слита, отсоедините провода, подключенные к датчику температуры, затем отпустите хомут, которым крепится шланг, идущий к расширительному бачку, и отсоедините его. Если шланг не поддается, попробуйте аккуратно подкрутить его на штуцере. Как только он закрутился, начинайте тянуть.Постарайтесь сделать все это максимально осторожно, чтобы не повредить резину, но если шланги в вашей машине потрескались, с ними нельзя церемониться, так как их все равно придется менять. Осторожно снять с моторного отсека защитную крышку вентилятора. После этого у вас будет доступ к креплению самого вентилятора. С помощью отвертки аккуратно открутите эту деталь, затем отсоедините провода, подключенные к ее мотору. Снимите блок реле двигателя. Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, отсоедините идущие к ней трубы охлаждающей жидкости.Закройте появившиеся отверстия, чтобы в них не попала пыль, песок или другая грязь. После того, как вы получите полный доступ к радиатору, можно приступать к его непосредственному снятию. Для этого с помощью гаечного ключа откручиваем крепежные болты, расположенные вверху, и аккуратно подтягиваем радиатор вверх. Если вы все сделали правильно, то деталь должна двигаться свободно и вы можете полностью ее вытащить.