покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно.

Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором.

Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

 Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим когда и как нуж­но делать пере­ход по лаку.

Ино­гда, при окра­ши­ва­нии неболь­шо­го сег­мен­та, не целе­со­об­раз­но покры­вать лаком всю деталь. Сде­лать неза­мет­ный пере­ход по лаку вполне воз­мож­но, но обыч­но не реко­мен­ду­ет­ся, пото­му что раз­мы­тая гра­ни­ца может со вре­ме­нем про­явить­ся под воз­дей­стви­ем уль­тра­фи­о­ле­то­вых сол­неч­ных лучей и пере­ход ста­нет заме­тен. Для хоро­шей изно­со­стой­ко­сти лако­кра­соч­ное покры­тие долж­но иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну плён­ки. Во вре­мя фор­ми­ро­ва­ния плав­но­го пере­хо­да при помо­щи блен­де­ра тол­щи­на плён­ки в месте пере­хо­да стре­мит­ся к нулю. Эта нехват­ка тол­щи­ны сокра­ща­ет изно­со­стой­кость в месте пере­хо­да и ведёт к появ­ле­нию неже­ла­тель­ных дефек­тов, таких как: выцветание/затуманивание, види­мость линии пере­хо­да, отсло­е­ние. По этой при­чине неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей не реко­мен­ду­ют исполь­зо­ва­ние такой про­це­ду­ры и реко­мен­ду­ют при частич­ном окра­ши­ва­нии пане­ли кузо­ва, покры­вать лаком всю деталь. Это даёт гаран­ти­ро­ван­ный резуль­тат, кото­рый не изме­нит­ся при даль­ней­шей эксплуатации.

Когда делать переход по лаку?

Рас­тво­ри­тель для плав­но­го пере­хо­да по лаку

Быва­ют ситу­а­ции, когда пере­ход по лаку неиз­бе­жен. На маши­нах, у кото­рых кры­ша и боко­вая зад­няя панель (зад­нее кры­ло со стой­кой) не име­ют раз­де­ле­ния, необ­хо­ди­мо делать пере­ход, ина­че при­дёт­ся покры­вать лаком кры­шу и зад­нюю панель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Так­же, при пра­виль­ной под­го­тов­ке и реа­ли­за­ции пере­ход мож­но делать на любой дру­гой дета­ли. Всё же, если панель кузо­ва име­ет неболь­шие раз­ме­ры, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов обес­пе­чи­ва­ют необ­хо­ди­мы­ми про­дук­та­ми для реа­ли­за­ции пере­хо­да по лаку, но, как упо­ми­на­лось выше, пре­ду­пре­жда­ют о недо­ста­точ­ной изно­со­стой­ко­сти и уяз­ви­мо­сти зоны пере­хо­да. Если необ­хо­ди­мо дать дли­тель­ную гаран­тию на покрас­ку, то луч­ше покры­вать лаком всю деталь.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком панели.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покрытия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вместе.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

 

Подготовка

• Для нача­ла нуж­но тща­тель­но отмыть поверхность.
• Часть пане­ли, где будет делать­ся пере­ход по лаку, нуж­но отшли­фо­вать абра­зи­вом P1000 – P1200. Ремонт­ную область нуж­но под­го­то­вить как при обыч­ной покрас­ки (P800). Для это­го луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги вме­сте с мяг­кой под­лож­кой на орби­таль­ной машин­ке. Края и труд­но­до­ступ­ные обла­сти нуж­но обра­бо­тать вручную.
• Для пере­хо­да луч­ше выбрать более узкое место. Нуж­но оста­вить доста­точ­но места для рас­пы­ле­ния базо­вой крас­ки, что­бы оста­ва­лось рас­сто­я­ние до гра­ни­цы пере­хо­да лака.
• В месте где будет пере­ход мож­но сде­лать «кар­ман» с помо­щью мас­ки­ро­воч­ной бума­ги или укрыв­но­го мате­ри­а­ла. Это поз­во­лит лег­че сде­лать плав­ную гра­ни­цу лака и огра­ни­чит попа­да­ния лиш­не­го опы­ла на всю остав­шу­ю­ся часть пане­ли. Перед нане­се­ни­ем рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов этот «кар­ман» нуж­но убрать.

• Луч­ше вре­мен­но закрыть область пере­хо­да, что­бы на неё гаран­ти­ро­ван­но не попа­дал опыл от базо­вой крас­ки. Гра­ни­ца закле­ен­ной зоны не долж­на быть рез­кой. Для это­го мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый валик, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в про­ёмах, либо спо­соб обрат­но­го заво­ра­чи­ва­ния (см. рисунок).

Процесс перехода по лаку

1. Перед нане­се­ни­ем лака базо­вый слой крас­ки дол­жен высох­нуть в тече­ние 30–45 минут. Если закле­и­ва­ли зону пере­хо­да при окра­ши­ва­нии базо­вой крас­кой, то перед нане­се­ни­ем лака мас­ки­ров­ку нуж­но убрать.
2. Пер­вый слой лака нуж­но рас­пы­лить на область, куда рас­пы­ля­лась базо­вая крас­ка. Нач­ни­те с рас­пы­ле­ния полу-мок­ро­го слоя лака. Уже на этом эта­пе нуж­но при рас­пы­ле­нии делать плав­ную границу.
3. Далее нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (блен­дер) на гра­ни­цу рас­пы­лён­но­го лака. Если есть воз­мож­ность, то для это­го мож­но исполь­зо­вать вто­рой крас­ко­пульт. Так­же, мож­но при­ме­нять аэро­золь­ный бал­лон­чик с блендером.
4. Повто­ри­те про­цесс, но на этот раз лак дол­жен нано­сить­ся мок­рым сло­ем. Плав­ная гра­ни­ца вто­ро­го слоя долж­на закан­чи­вать­ся чуть даль­ше пер­вой, пере­кры­вая её при­мер­но на 5 см.
5. Сно­ва нано­сит­ся рас­тво­ри­тель для переходов.
6. Послед­ний слой лака дол­жен быть плав­ным и на краю прак­ти­че­ски сухим. Блен­дер его рас­тво­рит. Что­бы лак ложил­ся без чёт­кой гра­ни­цы, при рас­пы­ле­нии пово­ра­чи­вай­те крас­ко­пульт в сто­ро­ну от поверхности.
7. Блен­дер мож­но нано­сить повтор­но до пол­но­го исчез­но­ве­ния види­мой гра­ни­цы лака. Его нуж­но нано­сить посте­пен­но, очень тон­ки­ми сло­я­ми. При нане­се­нии слиш­ком тол­сто­го слоя рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов может появить­ся под­тёк. Мож­но нано­сить несколь­ко раз, но делая меж­с­лой­ную суш­ку (до 5 минут). Не нуж­но рас­пы­лён­ный блен­дер сушить воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та. Луч­ше, что­бы рас­тво­ри­тель испа­рял­ся есте­ствен­ным путём.
8. После пол­но­го высы­ха­ния нуж­но отпо­ли­ро­вать область пере­хо­да на низ­ких или сред­них оборотах.

Аль­тер­на­тив­ный способ

После лаки­ро­ва­ния пане­ли и плав­но­го напы­ле­ния в обла­сти пере­хо­да лака, в раз­ве­дён­ный с отвер­ди­те­лем лак добав­ля­ет­ся 50% блен­де­ра от коли­че­ства лака. Эта смесь рас­пы­ля­ет­ся низ­ким дав­ле­ни­ем (не более 0.8 бар) на зону пере­хо­да. Если оста­нет­ся сухой опыл, то его мож­но рас­тво­рить, рас­пы­лив чистый блен­дер. Обыч­но доста­точ­но рас­пы­лить толь­ко эту смесь. Мно­гие масте­ра исполь­зу­ют имен­но этот спо­соб, так как смесь полу­ча­ет­ся менее жид­кая, чем чистый рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния подтёка.

Полировка перехода по лаку

Перед нача­лом поли­ров­ки область пере­хо­да долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей, ина­че поли­ров­ка навре­дит. Если есть воз­мож­ность, то луч­ше высу­шить окра­шен­ную панель и место пере­хо­да инфра­крас­ной сушкой.

После окон­ча­тель­но­го затвер­де­ва­ния нуж­но отшли­фо­вать пере­ход абра­зи­вом 2000 или 2500 и отпо­ли­ро­вать, исполь­зуя все необ­хо­ди­мые поли­ро­валь­ные пас­ты. Поли­ро­вать нуж­но на малых обо­ро­тах и не нагре­вать поверхность.

Если всё сде­лать пра­виль­но, то область пере­хо­да будет незаметной.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запасом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет видимой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния подтёков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне перехода.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как правильно покрасить переходом деталь или автомобиль

Окраска методом перехода довольно сложна. Александр Васин из Kuzov Lab покажет, как правильно покрасить детали авто переходом. Доступен видео урок, чтобы сразу перейти к просмотру, пролистайте вниз страницы.

Подготовка к покраске автомобиля

В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.

Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.

Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.

Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.

Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:

• вручную с абразивом P120;
• машинкой с кругом P180–240;
• абразивной губкой.

После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.

Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.

Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:

• с ЛКП автомобиля удаляются налет и загрязнения;
• убирается старая риска;
• лаковое покрытие «раскрывается», что улучшает адгезию.

Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.

Покраска

База наносится краскопультом DeVilbiss GTI Pro Lite с головой HV25 (дюза 1,2) при давлении 1,75 бара по направлению к центру загрунтованного пятна.

После подсыхания краски всю поверхность, включая глянец, следует протирать липкой салфеткой.

Второй раз базой красят, наступая на первый слой и немного переходя в опыл. Чтобы правильно покрасить выравнивающим слоем, давление снижают до 1,5 бара. Это позволяет сделать переход без использования контактной смеси.

Формирование перехода

Для лака применяется краскопульт с головой ТЕ 20 (дюза 1,4). Первый слой должен не доходить до глянца на 1–2 см, а второй — на такое же расстояние заходить на старое покрытие. Сразу после этого следует размыть границу перехода растворителем.

Размывать на крыше сложно, даже если покрасить все правильно, как на видео, поэтому мелкие недочеты допустимы — они уберутся полировкой. После покраски и получаса сушки при 60 °C автомобиль можно расклеивать. Еще примерно через 2 часа отремонтированные детали авто полируются с Farecla G3 Premium.

Остается закрепить молдинг, и автомобиль готов.

Подведение итогов

Чтобы правильно покрасить автомобиль переходом необходимо:

• тщательно подготовить поверхность к покраске;
• точно выбрать место перехода;
• минимизировать попадание краски на место перехода;
• лаком сначала не доходить 1–2 см до глянца, а второй раз — сделать заход на него;
• сразу размывать границы перехода.

Посмотреть «вживую», как красить переходом, можно в видео уроке:

Рекомендованные статьи

пошаговая инструкция как сделать переход своими руками

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.

Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.

Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно,  совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.

Полезное! Во время точеного  ремонта  кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.

Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Когда автомобилю нужен частичный  локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.

Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.

И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.

Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?

Частичная покраска элемента автомобиля -это покраска «переходом», «точечная» и «локальная». В принципе, это одно и то же. Зачем она так необходима, если повреждение совсем небольшое? Даже маленький, на данный момент, дефект ЛКП, площадью всего в доли сантиметра, в ближайшее время станет расти, т. к. коррозия найдет слабое место в защите кузова авто. Поэтому так важно вовремя устранять даже очень небольшие повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.

1. Ретуширование деталей автомобиля используется, если царапины и сколы кузова совсем незначительны. Именно это и есть точечная покраска авто из баллончика. Что для этого необходимо? Специальный «карандаш», состоящий из емкости с кисточкой на конце, которая вмонтирована в его крышку или аэрозольный баллон с краской и лаком. Подбирать цвет приспособления необходимо по номеру ЛКП вашей автомашины. Способ ретуширования очень прост, и займет у вас совсем немного времени.
2. Локальная повторная окраска кузовного элемента автомашины производится, когда повреждение довольно существенное. Эта процедура – гораздо более серьезная. Она требует произведения определенных манипуляций, например, тщательной подготовки поврежденного участка к окраске. Для нее необходимы и многоразовые инструменты – краскопульт и компрессор. Реже – достаточно баллончика с краской.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть  только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова  как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы.
   Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц.
Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно.
Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

• изначально необходимо обклеить зону ремонта укрывным материалом: пленка бумага и валик;
• с помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать;
• После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным;
• теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь;

• после того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.
3. Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

1. Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
2. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
3. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
4. Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Полезное видео

Рассмотреть же весь процесс в мелочах можно по видео – покраска авто переходом по базе и по лаку на самом деле куда проще, чем ее описание:

Предыдущая

ПокраскаРаскрываем секреты покраски и восстановления пластика салона авто своими руками

Следующая

ПокраскаСамостоятельный ремонт и покраска кожи салона автомобиля

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

• во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
• во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

• в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

• можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
• выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

• краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

• Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
• Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
• Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
• Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
• После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
• Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

•  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
• нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
•  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
• повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Покраска автомобиля переходом как способ избежать ризницы в цвете деталей

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

 

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Это важно

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

 

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

 

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Как делается переход лака

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Как покрасить переходом металлик своими руками

Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла — на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема — локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота — все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще — затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и «разбросать» локально, чтобы сохранить «родную» краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

 

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно…

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

• При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
• При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

 

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

 

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину — на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя — внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

 

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох… и лакировке «в переход»

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть…

 

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами — микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

Узнайте 6 лучших способов изменения цвета |

Многие люди думают, что правильный способ создания плавных и переходных цветов из комнаты в комнату с помощью красок — это взять одну цветовую полоску из магазина красок и выбрать диапазон оттенков от светлого до темного.

Однако, когда вы это сделаете, ваш дом повсюду будет окрашен в более светлые и более темные версии одного и того же цвета.

Кроме того, у кого есть дом (если он не совсем новый), в котором из девяти доступных нейтральных оттенков один подойдет для каждой комнаты? Что делать, если у вас розово-бежевый ковер в холлах и спальнях, сине-серая плитка в прихожей, зеленый серый каменный камин в гостиной и золотисто-бежевые столешницы на кухне?

Что вы теперь делаете?

Шансы на то, что этот метод выбора цвета краски будет красивой, действительно очень малы.

Вот лучший способ сделать это правильно:

CA-037 Рисовая бумага от Cloverdale Paint (Фото Марии Киллам)

1. Поток начинается в гостиной.

Когда я работаю с клиентом над созданием новой цветовой палитры для его дома, мы всегда начинаем здесь. Это комната, которая влияет на весь дом.

Итак, если вы вращаетесь и не знаете, в какие цвета красить стены — или, что еще хуже, приготовьте девять образцов и ждете, когда один из них выйдет и скажет: «Выбери меня, выбери меня!» — ну, шансы на это происходящее без хотя бы базового плана украшения вашей гостиной станет еще стройнее.

Цвета краски следует выбирать последними (в идеальном мире). Нет ни одного цвета, который я выбрал бы для своего дома, не зная предварительно, какие ткани или мебель будут в комнате.

2. Не выбирайте сразу все цвета.

Что делать, если вы действительно не знаете или у вас нет времени выбрать мебель или произведения искусства?

Тогда не беспокойтесь о выборе пяти цветов. Начни с одного. И когда вы медленно начнете делать выбор, вы можете перекрасить свою столовую или дамскую комнату, как только вы узнаете, какие будут акцентные цвета.

Моя дамская комната (которая находится прямо за прачечной, фото ниже) окрашена в малиновый оттенок, который перекликается с малиновым акцентным цветом в моей гостиной.

Основные комнаты моего дома (гостиная, семейная комната и кухня) окрашены в цвет, который я считаю серым. Все краски в моем доме взяты из краски Cloverdale, потому что они щедро спонсировали всю краску, когда мы ремонтировали этот дом более трех лет назад.

Многие мои клиенты просто ищут идеальный белый или серый цвет при перекрашивании или выборе цвета для новой сборки.Я перечисляю несколько идеальных вариантов Бенджамина Мура и Шервина Уильямса, которые можно найти в моей электронной книге White is Complicated: A Decorator’s Guide to Choosing the Right White , которую вы можете скачать здесь.

Дни покраски каждой комнаты в разные цвета закончились.

Поскольку мы используем гораздо более чистые цвета в цветовой тенденции, чем во время тенденции тосканского коричневого, нам нужен нейтральный цвет на стенах, который не будет выглядеть грязным со всеми этими свежими цветами, и красочный диван в гостиной.

Въезд (Кловердейл 7928)

3. Если цвета в вашей гостиной свежие, то и остальная часть вашего дома тоже должна быть такой же!

Как вы увидите, когда прочтете этот пост, палитра всего моего дома — это не только малиновый, зеленый и желтый подсолнух. Создание потока — это не просто повторение одних и тех же цветов в гостиной снова и снова. Речь идет о том, чтобы все цвета были чистыми или грязными.

Самая большая ошибка большинства людей (в том числе профессионалов в области дизайна) — сочетание чистых и грязных цветов.Мы будем говорить об этом во время наших занятий в классе, которые будут проходить в Сан-Франциско на следующей неделе и в Хьюстоне в следующем месяце!

Я выбрал более мягкий желтый цвет, чем мой диван, для входа и коридора, потому что этот цвет слишком интенсивный, чтобы иметь его в основной жилой зоне, но он великолепен в коридоре, по которому вы только идете.

Теперь, очевидно, было бы разумно продолжить ваш основной нейтраль по коридорам, если у вас есть ковер. Яркий цвет с более приглушенным землистым оттенком коврового покрытия не будет сказочным.

Шкафы | Белая краска Artisan от Cloverdale Paint

Тот же зеленый цвет, что и в моей гостиной, является единственным акцентом на моей белой кухне.

Рисовая бумага, Cloverdale CA-037

Прачечная (Cloverdale 7928)

4. Если вы уже выбрали несколько цветов, повторите их.

Я повторил желтый цвет из коридора здесь, в моей прачечной. Вы можете увидеть мой цвет малиновой дамской комнаты здесь.Он все еще нуждается в ремонте, поэтому он не входит в тур.

Вид из семейной комнаты на кухню

Малиновый акцент в моем доме был вдохновлен этим произведением искусства, найденным в большом магазине коробок и оформленным на заказ. Я люблю это произведение искусства. Она выглядит милой и доброй, чем я стремлюсь быть каждый день. 🙂

Цвета в моей семейной комнате — оранжевый и желтый с небольшим оттенком темно-синего. По правде говоря, у меня были эти синие подушки, поэтому однажды я установил их здесь.Как многие из вас знают, я настоящий бродяга по подушкам.

Эти полосатые баночки с имбирем я заказал летом в Уан Кингс Лейн.

Я нашел эту колонну в углу антикварного магазина и нарисовал ее мелом. Крайний стол был из Керамического сарая.

Kelly Green входная дверь | Cloverdale 7669

5. Какого цвета ваша входная или соседние комнаты? Это может быть цвет твоей входной двери.

Мне нравится моя зеленая входная дверь.Когда он открыт, цвет соответствует моей гостиной. И, как видите, я нарушаю правило чистоты и грязи своим ковром. Я обнаружил, что так много зелени хорошо смотрятся вместе, когда вы можете нарушить правила.

Переходный цвет краски | BM Pale Sea Mist (гостевая комната) 124 Orange Appeal (офис),

6. Покрасьте спальни в цвет. Эти небольшие помещения могут выдержать более яркий оттенок

В этом конце дома нет серого, только цвет.Здесь просто счастье.

Наша гостевая комната зеленая (она еще не закончена), а офис Terreeia окрашен в оранжевый цвет. Вы можете видеть через дверной проем, что зеленый стул и пуфик повторяют зеленый цвет комнаты рядом с ним, а оранжево-желтые произведения искусства в спальне также повторяют оба цвета.

Я специально создал виньетку на комоде, выходящем в коридор в комнате для гостей, потому что эта дверь никогда не закрывается, и мне нравится смотреть на нее, когда я вхожу в главную спальню и выхожу из нее.

Вот пик в офисе Terreeia. Ему все еще нужна драпировка. Мой кабинет-студия находится здесь за домом, если вы его не видели. Этот пост также включает мой сад.

Террейя со своего стола смотрит через холл в нашу бирюзовую главную спальню.

SW, промытый дождем

Бирюзовый и желтый. Именно здесь представлена ​​бирюза. В доме больше нигде, но цвета все еще текут.

У меня была старая оттоманка в черно-золотую полоску, которую я накинул, чтобы пройти в гостиную в этой комнате.Диван и кушетка от Martha Stewart Furniture.

Я просто обожаю эти не совсем белые шторы, сделанные на заказ. Видите, как неровные горизонтальные полосы? Создает эффект бального платья. Конечная таблица взята из HomeSense.

Некоторые из вас знают, как я одержим милым личиком. Я недавно подцепил этих болтающих попугаев в HomeSense. ; ); )

Прошлым летом я не привозил это судно домой из Тосканы; это из сувенирного магазина в Фэрхейвене.

Мне нравится мягкий и сладкий вид папоротников девичьих волос. Я просто заменяю их, когда они высыхают, если я забываю их вовремя поливать. Если это ежемесячно, пусть будет так.

И, наконец, я повторил бирюзовый оттенок спальни в нашей устаревшей главной ванной прямо рядом с ней. Какого цвета он будет после ремонта? Время покажет.

Единственная комната, которую вы не видели, — это главная ванная комната. Я также покрасил его в тот же бирюзовый оттенок, но когда он будет отремонтирован, я покрашу его в соответствующий цвет от мастера.Мне нравится смотреть в другую комнату и видеть другой цвет.

Когда люди проходят через мой дом, они говорят: «Он такой свежий!» И это потому, что он течет, и все цвета чистые, а не более приглушенные и грязные. Это НЕ потому, что я украсила весь дом цветами, строго подходящими для гостиной.

Такое же ощущение потока можно создать с помощью любой цветовой схемы, даже если вы предпочитаете более землистые цвета. Тот факт, что здесь присутствует тренд цвета / свежести, не означает, что всем это нравится или что они могут реалистично заново украсить.

После того, как вы выбрали цвета краски, расположите их перед собой и сравните, сравните, сравните, чтобы убедиться, что один из них не выпрыгивает больше, чем другие. Обычно это означает, что этот цвет чище, чем остальные.

Я заметил, что чистые цвета наконец-то повсюду. На это потребовалось всего 5 лет, но даже диваны красочные, что, на мой взгляд, просто потрясающе!

Вы в модной цветовой гамме или предпочитаете более землистые цвета?

Похожие сообщения:

Серый вышел! (Возможно) Цветовой тренд здесь!

Вы ждете, когда вам предложат цвет краски?

Как НЕ выбирать цвета краски (но это делают все)

Если вы хотите изменить то, как вы видите цвет, станьте экспертом по цвету.

Порог между комнатами. Вот как окрасить переход в нужный цвет.

«Привет, Лори, я схожу с ума от того, что, я уверен, является простым вопросом. Я продолжаю ходить туда-сюда, пытаясь решить, в какой цвет мне покрасить порог, небольшую переходную область стены между комнатами, когда комнаты двух разных цветов. Как узнать, какой цвет из какой комнаты выбрать? »

Это действительно простой вопрос, но многие люди борются с этой цветовой дилеммой.Ответ — начните с входной двери и войдите в нужные комнаты. Во время прогулки подумайте об этом практическом правиле: поток цветов всегда следует за потоком транспорта, начиная с передней части дома и заканчивая задней.

visual Цветовой поток из комнаты в комнату должен казаться таким же естественным и логичным, как и то, как вы перемещаете из комнаты в комнату. То, как разные цвета переходят из одной комнаты в другую, должно иметь смысл.

Фотограф: Стивен Бускен | Дизайнер: Райан Уайт | Источник: architectureldigest.com

Например, входная дверь> фойе> столовая, как мы видим здесь, в этой прекрасной столовой.

Белая краска из фойе окутывает стены порога, точка перехода транспорта в столовую, окрашенную «Перила» от Farrow & Ball.

Помните: цвет следует за движением транспорта, и Райан Уайт, дизайнер этой комнаты, пригвоздил его как к цвету стен, так и к переходу пола.

Вот как не красить порог между двумя комнатами.

Я не смог найти источник для этой фотографии, как вы можете сказать по этой ссылке, но свидетельства, которые я нашел, позволяют предположить, что она нарисована Бенджамином Муром Nimbus Grey 2131-50.

Мы не можем точно сказать, где находится входная дверь в этом доме, но это нормально, потому что иногда парадный вход или основная транспортная развязка дома не всегда очевидны. Некоторые домовладельцы задаются вопросом, применимо ли эмпирическое правило «цвет следует за потоком движения».

По этой фотографии мы можем определить, что парадная столовая Бенджамина Мура Нимбус Грей находится рядом с кухней.

Мы можем использовать иерархию комнат, чтобы выяснить, какого цвета должен быть дверной проем на кухню. Формальная столовая — более важная и формальная комната, чем кухня. Если вы сомневаетесь, выделите больше стен для более важной комнаты, более формальной комнаты или, конечно же, комнаты, которая находится ближе к входной двери.

В этом случае цвет столовой был бы лучшим выбором для этого дверного проема. Еще поработать, да, но оно того стоит.

Вот как бы он выглядел, если бы его отделка соответствовала стенам столовой.Всего пара дополнительных кусков перил для стульев и немного покраски поможет Нимбус Грей течь в менее формальную кухню, вместо того, чтобы так резко остановиться и отрезать путь в столовой.

Пороги настила должны соответствовать тому же эмпирическому правилу перехода. Эмпирическое правило отслеживания движения от передней части дома к задней имеет приоритет над иерархией помещений. На этом снимке кажется, что поток — это немного извращение традиционного открытого плана этажа.Похоже, это идет входная дверь> кухня> семейная комната.

Если предположить, что это так, то переходы этажей между кухней и семейными комнатами выполнены хорошо.

Таким образом, вы хотите распределить цвета краски и полы так, чтобы они соответствовали потоку трафика, начинающемуся от входной двери. Вы должны избегать переходов цвета краски, которые противоречат естественному потоку движения от передней части дома к задней, потому что это будет выглядеть и чувствовать себя неудобно.

Для примера я переместил переход пола на этой фотографии.Если порог пола каким-то образом попадает в середину небольшой переходной стены, вам следует игнорировать его и по-прежнему следовать эмпирическому правилу потока дорожного движения. Вы определенно не хотите разделять стену посередине, чтобы она соответствовала полу, и пытаться покрасить небольшую область стены в два цвета.

И, наконец, что немаловажно, вы можете проявить творческий подход с лепкой, чтобы переходить из комнаты в комнату. Правильный масштаб и пропорции декоративного карниза имеют решающее значение, поэтому стоит вложить деньги в найм профессионала, который поможет вам на всех этапах проектирования и установки.

Как насчет вас? У вас есть история, в которой вы изо всех сил пытались решить, в какой цвет покрасить внутреннюю небольшую часть стены межкомнатных дверных проемов?

Как красить в переходный период. Переходный растворитель в баллончике

Любой автомобилист хоть раз обнаруживал на своей машине небольшую царапину, потертость или небольшую вмятину, портящую настроение. Не спешите сильно расстраиваться. Все это прекрасно можно устранить с помощью локального. В этом случае вам понадобится связующее.

Что такое связующее для покраски автомобиля?

Связующее — бесцветное вещество, которое является связующим и входит в состав основы (металлическая нитрокраска).Использование связующего помогает в локальной покраске автомобиля: экономит лакокрасочные материалы, сводит к минимуму время ремонта, а главное, не требует серьезных финансовых затрат.

Технология использования связующего основана на методе перехода, который позволяет сделать незаметным место, которое было покрыто краской. При правильной местной покраске связующим граница между старым и новым покрытием становится незаметной.

В каких случаях применяется

Связующее используется для частичной покраски кузова автомобиля в нескольких случаях:

• при обнаружении мелких повреждений и деформаций: царапин, сколов, потертостей и так далее;
• при изменении цвета любой части автомобиля;
• , если наклейка была на машине долгое время и вы решили ее удалить; в этом случае место под наклейкой будет отличаться яркостью и новизной, а цвет всей машины будет более блеклым.

Связующее используется только для металлических красок.

Особенности использования связующего

Перед началом работ по локальной покраске необходимо подготовить площадку. Следует знать особенности подготовки детали:

• ремонтируется только поврежденная часть автозапчасти, остальное остается нетронутым;
№
• перед нанесением краски поверхность матируется серым скотчем и матовой пастой.

Технология использования связующего для покраски автомобилей

Технология окраски поврежденного участка может осуществляться двумя способами:

1. Распылите связующее, а затем покройте всю деталь лаком.
2. Распыление связующего и лакировка с переходом.

Связующее наносится после предварительной подготовки детали: поверхность необходимо очистить, зашпаклевать, загрунтовать, затем обработать матирующей пастой и обезжирить всю деталь. Слой ложится ровно, не меняя цвета детали, постепенно заполняя все трещины и абразивы. После нанесения связующего образуется идеально гладкая основа, на которой будут ровно ложиться крупинки металла. Затем краска наносится в 2 этапа:

1. Сначала тушится пятно от почвы, и краска не выходит за границы.
2. Далее следует слегка растушевать пятно, немного выходя за края, тем самым сгладив визуальный переход от новой окраски к старой окраске кузова.

После напыления основы переход становится практически незаметным. Краску нужно перелить в емкость, а связующее — в емкость пистолета-распылителя. Им нужно покрыть всю деталь. Когда краска высохнет, нанесите лак. Эта процедура проводится в несколько этапов:

1. Часть лака тщательно перемешивают с активатором и наносят только на ранее поврежденный участок.
2. После высыхания наносится второй слой с переходом за края участка.
3. Лак смешивается с растворителем (в пропорции 50 на 50) для получения более тонкого слоя, затем наносится на участок с еще более широким переходом за ним.
4. Последний этап — полировка лака.

Суть технологии покраски связующим состоит в том, чтобы каждым слоем немного выходить за границы ремонтируемого участка.

Таким образом, при правильном использовании связующее поможет сделать окрашенную часть детали неотличимой от всей поверхности кузова автомобиля.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетиты на машину только возрастают.
• Вы были бы рады сократить расходы, но разве в наше время можно обойтись без машины !?

Но есть совсем простой способ снизить расход топлива! Не верь? 15-летний автомеханик тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на газе экономит 35000 рублей в год! Подробнее об этом

Сегодня я хочу затронуть тему окрашивания с переходом цвета.Я сразу объясню. Именно этот метод применяется в те моменты, когда невозможно закрасить поврежденный участок на автомобиле, не выделив этот участок. Есть несколько предпосылок для переходной окраски:

• Со временем краска выгорает и поэтому свежеокрашенные места несомненно будут выделяться на общей картине
• Если есть несоответствие между оригинальной краской и размером зерна смеси, использованной при ремонте
• Распространенные ошибки при выборе лакокрасочного покрытия

Необходимый комплект для малярных работ

Помимо переходного растворителя, мы поговорим о возможном отравлении растворителем и вариантах оказания первой помощи.

Можно ли рисовать дома своими руками?

Конечно можно. Главное для самостоятельных процессов — придерживаться технологии и подготовить для этого необходимый инструмент. Необходимый для использования материал — это готовый растворитель переходов, он обеспечит правильный и точный переход от родной краски к новому покрытию.

Решив провести ремонт самостоятельно, запаситесь следующим перечнем инструментов:

1. Пистолет
2. Антисиликон и наждачная бумага
3. Праймер
4. Лейки
5. Салфетки с антистатическим эффектом

Отдельное место занимает такой материал, как растворитель для переходов.Этот материал можно купить под лакокрасочную основу, он наносится на отделываемую поверхность. Если вы хотите использовать растворитель для основы, то прямое нанесение основной краски следует производить на предварительно нанесенный сухой растворитель. Растворитель для перехода медленно сохнет, и погруженные в него частицы краски создают эффект желаемого перехода. В случае использования лака технология не отличается от основного нанесения краски. Первый шаг — нанесение растворителя, после чего лак наносится очень быстро.Акриловые эмали часто используют в качестве лака.

Важно! Необходимо помнить, что растворитель нельзя наносить на всю площадь, а только на границе между новой краской и старой.

При самостоятельной работе можно наделать ошибок. Они заключаются в использовании слишком большого количества растворителя, что приводит к подтекам и обесцвечиванию краски.

Поскольку для раскрашивания переходов все же необходимы некоторые навыки и знания, вам следует заранее решить, в какой упаковке вы получите растворитель для переходов.Конечно, новичку лучше выбирать аэрозольные баллончики, не требующие разбавления. Также этот вариант очень удобен для использования на мелких деталях или на небольших площадях.

Важно! Одно из преимуществ использования аэрозоля — его экономичность. Ведь после проведения работ вам не придется выливать остаток неиспользованной смеси.

Акриловый растворитель подбирается исходя из ваших пожеланий. В этом вопросе в качестве растворителя важно использовать не воду, а фирменные материалы.Они позволяют изменять характеристики красящего вещества, в некоторых случаях окрашиваемая поверхность может быть либо глянцевой, либо матовой. Одним из самых популярных на сегодняшний день является универсальный сольвентный акриловый растворитель. Количество используемого материала повлияет на прозрачность и насыщенность цвета. Растворители перехода следует хранить в хорошо вентилируемых, закрытых для населения помещениях. При этом комната должна быть темной, а расположение растворителя вертикальным. Из самых популярных растворителей я выбрала для себя Relocryl Acryl — его используют для разбавления лаков на акриловой основе, грунтовок и красок.

Опасность растворителя

Растворители могут вызвать значительный риск для здоровья. Они действуют на кожу, внутренние и дыхательные органы, а также всасываются в кровь. Больше всего от вредного воздействия раствора страдает нервная система, почки и легкие.

Еще одна неоспоримая опасность — легкое воспламенение материала. При горении выделяются ядовитые газы, и если они накапливаются, они становятся взрывоопасными. Отравление растворителем может вызвать некоторые симптомы:

• Пары растворителя раздражают слизистую носа, вызывают кашель и слезотечение.
• При попадании в организм определенного количества материала могут появиться диарея, рвота с кровью и острая боль в животе.
• Слабость с головокружением и головной болью
• Судороги и даже кома
• Возможные обмороки и нарушение координации

При тяжелом отравлении в течение двух дней начинают развиваться серьезные заболевания почек и печени. Это провоцирует появление механической желтухи, а также болезненное мочеиспускание.

Важно! Если отравление произошло парами четыреххлористого углерода, то это наносит серьезный ущерб нервной и сердечно-сосудистой системе.В этом случае летальный исход может наступить в течение трех дней.

Покраска перехода

Первая помощь при отравлении должна быть молниеносной. Поэтому, только заметив признаки отравления, выведите пострадавшего на свежий воздух, обеспечив тем самым хороший доступ кислорода. При попадании растворителя внутрь немедленно вызвать рвоту, затем промыть желудок. Подобные действия не выполняются при разливе нефтепродуктов. Всю кожу следует промыть теплой водой с мыльным раствором.

Для уменьшения всасывания токсинов нужно пить сладкий и крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко или растительное масло, так как эти жидкости только улучшают процесс усвоения. В любом случае при отравлении следует обратиться к врачу, который будет следить за изменением вашего состояния. Если у пострадавшего наблюдаются судороги или он находится в состоянии какого-либо интоксикации, необходимо срочно вызывать скорую помощь! Проглатывание материала может иметь ужасные последствия, так как даже небольшая доза в 20-30 мл может быть смертельной для человека.

Легкие случаи отравления проходят в среднем в течение пары дней, при этом следует следить за изменением своего состояния и в случае чего немедленно обращаться за медицинской помощью. Во избежание негативного воздействия при работе с материалом следует соблюдать меры безопасности. Не забывайте о необходимой хорошей вентиляции помещения, а также о защите органов дыхания и рук. Один из важных моментов — использование в быту нетоксичных материалов.

Специальный растворитель для переходов используется для сглаживания границ при рисовании с переходом. №
Бывает как для основы, так и для лака (или акриловой эмали — материала, который при нанесении похож на лак).
Действие растворителя для перехода заключается в том, что в некоторых случаях его тонко наносят на зону перехода, а затем сразу на него наносят лак (или эмаль). То же и со специальным растворителем для основы. Сначала наносится растворитель, а затем (пока он не успеет испариться с поверхности) наносится основа.И базовые зерна закапываются и растворяются в этом медленно сохнущем растворителе, получается размытая граница старого и нового материала.
Еще мне попался растворитель для перехода, который рекомендовали добавлять непосредственно в последнюю порцию лака (или эмали).
Пробовал делать первый и второй способ. Конечно, помогает такой растворитель. Но когда я получил практику его применения, иногда стал обходиться без него. И в принципе все стало налаживаться. То есть границы нового и старого лака становятся практически незаметными и впоследствии легко полируются.
Придется делать не совсем стандартным способом.
Именно для использования растворителя для переходов удобно иметь второй пистолет-распылитель, чтобы «окрашивать» его только этим растворителем. Обычно я выливаю основу из пульверизатора или лака, а затем наливаю в нее несколько граммов этого растворителя. В этом случае оставил основу, а затем покрыл лаком в пистолете-распылителе. Весь принцип состоит в том, чтобы сделать последний пограничный слой полностью жидким. Причем предпоследний слой материала (основы или лака) разбавили больше обычного.Конечно, удобно использовать в этом случае (когда нужна большая точность) маленький краскопульт tint — у него более тонкие настройки.
Процедура переходной покраски в данном случае примерно следующая
Вовсе не стоит брать ее за правило, но интересно знать, что возможно «в принципе»
— обычная разбавленная основа наносится только на место ремонта
— через 10 минут наносится второй слой (обращаем внимание на слегка гладкую основу.Если он немного подсохнет, разбавьте его для третьего слоя. Немного расширите зону окраски.
— третий слой нанести на зону ремонта, на уже заштрихованную область и немного расширить зону краски. До границы доходит только один слой основы (важно, чтобы она не подсохла, а лучше наоборот немного разбавить)
Далее по тому же принципу наносится лак.
— лак только на участке ремонта
— второй слой немного расширяется и указываем вязкость лака (ложится уверенно ровно и без шагрени)
— третий слой лака еще более жидкий — до запланированной граница нового лака
— через 5 минут лак еще больше разбавляем и наносим на границу последних капель лака, попавших на деталь.

Требуется точность и обычная выдержка между всеми слоями в течение не менее 10-15 минут.
Как развести например лак на новом слое.
После покраски слоя мы добавляем немного растворителя прямо на стекло пистолета-распылителя и выпускаем оставшийся «старый» вязкий лак в воздух из пистолета-распылителя.
В данном случае я использовал обычный лак Mobichel (мне он вообще нравится предсказуемостью и неприхотливостью) и обычный растворитель 650 в лаке.
В видео не сказано, что база не должна попадать в то место, где находится лента. И лак, близкий к ленте, должен попасть только на последний слой

. .
Позже добавил такое видео. Старые мастера не знали растворителя для переходов

Простая миниатюрная техника наложения с использованием наслоения (как сделать)

Есть много миниатюрных техник смешивания. Техника многослойной росписи — лишь одна из них. Это также моя любимая техника, и я объясню почему.

Я покажу вам основную идею смешивания с использованием наслоения и то, как сделать это самостоятельно. Это действительно несложно и требует небольшой практики.

Что такое наслоение?

Прежде всего, что такое техника наслоения краски? Вы знакомы с укладкой краски? В противном случае вы рисуете более ярким или темным цветом поверх другого, оставляя часть предыдущего слоя видимой. Вы наращиваете слои, но не полностью скрываете то, что было раньше.

Если вы новичок в рисовании, ознакомьтесь с моим руководством по наложению слоев. Он охватывает основы более подробно, чем я буду здесь рассказывать.

Что делает эту технику рисования advanced , так это то, что вы используете действительно разбавленную полупрозрачную краску вместо обычной толщины, которую вы обычно используете. На самом деле краска такая тонкая, и вы просто хотите немного изменить цвет, что вы эффективно наносите глазурь.

Вы наносите базовый слой, а затем с помощью очень тонкой краски наносите слой поверх него.Вы продолжаете делать это с одним и тем же цветом снова и снова, всегда оставляя немного видимым часть предыдущего слоя, пока не создадите красивый и плавный переход. Просто!

Позвольте мне показать вам картинку, которая демонстрирует то, о чем я говорю.

Это идет от темного к светлому или от светлого к темному (как бы вы ни хотели на это смотреть) и делается с большим количеством маленьких слоев. Эти слои будут выполнены очень тонкой краской и, как уже упоминалось, оставит часть предыдущего слоя видимой для создания перехода.

Вот такая большая картинка показывает, что переход не плавный. Это сделано для демонстрации концепции, однако, если я возьму то же изображение и уменьшу его, переход будет выглядеть намного чище. По сути, это прекрасный пример того, как это работает на миниатюре.

Я понимаю, что изображение, вероятно, трудно увидеть, но вы поняли идею.

Почему мне нравится расширенное наложение слоев для смешивания

Прежде чем я перейду к тому, чтобы показать вам, как делать смешанные слои, я хотел поговорить о том, почему мне это нравится.

Стиль

Что мне больше всего нравится в технике наслоения краски, так это ее почти грубый характер. Существуют и другие методы смешивания миниатюр, которые упрощают управление смешиванием, которое выглядит безупречно, например, влажное смешивание, загруженная кисть или растушевка. С помощью этих методов легче создавать плавные переходы, но у них есть и недостатки, однако это уже другая статья.

В любом случае, наслоение может придать чему-то суровый вид и помочь создать настроение, атмосферу.Если я рисую кровожадных убийц, то я хочу передать это в картине. Идеальное сочетание кожи и доспехов, вероятно, не задаст мне тон. Однако, если смешивание немного грубое, оно кажется более подходящим. Понимаете, о чем я?

Мне нравится работать с темными тонами, создавать мрачное настроение с моими моделями, и я чувствую, что наслоение действительно помогает мне в этом.

Вот несколько примеров моих миниатюрных работ по смешиванию и капризным тонам.

Нажмите для увеличения.

Хотя очевидно, что некоторые из этих моделей принадлежат к одной армии, в целом я чувствую, что мой стиль рисования передает жесткость, которую я ищу, и многослойное смешивание играет в этом роль.

Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что мое смешивание на любой из этих моделей ужасно. На самом деле, я очень горжусь работой, которую проделал там, просто техника соответствует моему стилю.

Кроме того, вы можете создавать чертовски безупречные смеси с помощью наслоения.С достаточно тонкими слоями любой переход можно сделать плавным. Тем не менее, это больше мой стиль — быть более решительным. Это не недостаток самой техники — просто для ясности.

Легко учиться и управлять

Не говоря уже о стиле, метод наслоения, вероятно, самый простой из техник миниатюрного смешивания. Как я уже сказал, если вы знаете, как делать основные слои, вы можете сделать это для смешивания.

Я считаю, что он не только прост, но и обеспечивает максимальный контроль.По сравнению с этим методы мокрого смешивания и нагруженной кисти могут быть случайными и хаотичными. При наложении слоев вы накладываете точные слои.

Обратная сторона

Конечно, у наслоения есть и обратная сторона, заключающаяся в том, что это может занять очень много времени. Наложение бесчисленных полупрозрачных слоев краски по очереди требует времени, если вы хотите получить отличные сочетания. Вы можете сделать меньше слоев, сделать переход более грубым и при необходимости сэкономить время.

Я стараюсь идти по границе между скоростью и плавными переходами.То есть, это хорошая настольная смесь, но она не получит никаких наград Golden Daemon, и меня это устраивает. Мой метод — это, конечно, то, чему я буду учить.

Раскрытие информации: Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что без дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Заработанная комиссия помогает поддерживать этот сайт.

Какую кисть использовать для растушевки миниатюр?

То, что вы накладываете, будет определять размер кисти, которую вы используете.Если вы работаете над большими панелями брони на танке, вам понадобится большая кисть. Если вы работаете над мечом, вам нужен меч поменьше.

Когда я научился растушевывать, я бы сказал, что около 90% растушевок я делал с помощью кисти Citadel Medium Layer Brush. Это хороший размер, обеспечивающий охват и точность для большинства вещей на модели в масштабе 28 мм.

Для мелких деталей 28-миллиметровой модели, таких как ремни, пряжки и т. Д., Я использовал кисть Citadel Small Layer Brush.Мне только что действительно повезло с линейкой кистей Citadel.

Обновление : с тех пор я перешел на кисти Raphael 8404, и они мне очень нравятся. Это дорогое вложение, но оно того стоит.

У меня также есть руководство по миниатюрным кистям для рисования, которое более подробно освещает эту тему.

Как совмещать миниатюры с наслоением

Повторим, что основная концепция продвинутого наслоения состоит в том, чтобы брать тонкие полупрозрачные слои краски и последовательно наносить их на модель, но с чего начать?

Базовое покрытие

Вы хотите начать с базового покрытия.Теперь то, что вы используете для базового покрытия, будет зависеть от цветов, которые вы используете, и желаемого результата. Я не буду подробно объяснять это, потому что вы быстро научитесь этому, когда начнете использовать эту технику. Я считаю, что опыт — лучший учитель.

Как правило, мой базовый слой будет на оттенок ниже моего основного цвета.

Все изображения можно увеличить, щелкнув мышью.

Итак, в этой демонстрации мой основной цвет — это цвет Vallejo под названием Hot Orange, который похож на Troll Slayer Orange от GW.

Мое базовое покрытие — Terracotta, тоже цвета Vallejo, потому что это цвет, который я использую, чтобы оттенить этот оранжевый. Это не самый темный оттенок, который я использую, только один оттенок ниже оранжевого, который я использую.

Вы можете использовать любой более темный цвет. У GW есть более темные апельсины, которые на самом деле оранжевые, например, Fuegan Orange или Jokaero Orange, а мой Terracotta — красновато-коричневый. Однако мне не понравился вид более темных апельсинов, поэтому я попробовала терракоту и мне понравился результат.

Это одна вещь, которую я не могу не подчеркнуть в рисовании, просто поэкспериментируйте с цветами.Иногда нетрадиционный выбор оказывается гораздо лучшим. Играй и учись!

Рисование полутонов

Я начинаю с небольшого количества горячего апельсина и создаю слой наверху.

Я не разбавлял апельсин очень сильно. Хотя он разбавляется — всегда разбавляйте краску. Есть несколько причин, по которым я здесь не похудела.

С апельсином сложно работать. Это один из тех цветов, как желтый, от которого трудно получить прочное покрытие.Пройдет некоторое время, прежде чем он перестанет выглядеть пятнистым, что вы заметите на изображении.

С некоторыми цветами намного проще работать. В частности, я считаю, что красные хорошо сочетаются с ними. С красными я часто могу сразу начать растушевку без предварительных слоев.

Как вы подойдете к этому, снова будет зависеть от вашего выбора цвета, и вы научитесь этому на практике.

Итак, если не начинать слишком с тонкости, я могу получить основу для дальнейшего развития. Я буду использовать более тонкие слои, чтобы сгладить это в дальнейшем.

Другая причина в том, что, как правило, легче затемнить цвета, чем осветить их смешиванием. Я могу начать немного гуще на среднем тоне, оранжевом, зная, что я могу легко создать смесь с цветом, который использую в качестве оттенка.

Кроме того, я так и делаю. Если вы хотите, чтобы сочетания были идеальными, вы будете использовать очень полупрозрачные слои и просто продолжайте их наращивать. Тем не менее, я стараюсь по возможности использовать более короткие пути для смешивания, и начало цвета немного толще — одно из них.

Я не научу вас, как безупречно накладывать слои, чтобы выигрывать национальные конкурсы живописи, но я, по крайней мере, расскажу вам о дороге, если вы решите заняться этим.

Больше слоев

Итак, теперь нужно просто постоянно добавлять слои апельсина, чтобы сгладить его наверху, а также создать смесь.

Чтобы объяснить здесь немного, я знаю, что постоянно говорю «больше слоев».

Каждый раз, когда я делаю еще один слой тонкого апельсина, я начинаю его немного дальше по тарелке, ближе к низу.Каждый слой немного выходит за рамки предыдущего.

Итак, если вы посмотрите на более яркую сторону (справа), то первой областью будет слой №1. Следующая область слева будет моим вторым слоем. Продолжайте идти влево для каждого прогрессивного слоя.

Это делает две вещи. Во-первых, он создает смесь двух цветов. Во-вторых, он сглаживает слои под ним, делая мой апельсин чище и ярче, потому что каждый раз, когда я начинаю этот слой дальше, я возвращаю его к началу.

Полагаю, на этот трюк стоит обратить внимание. Каждый раз, когда вы возвращаете этот слой краски к началу, покрывая все предыдущие слои. Вот где выполняется сглаживание переходов слой за слоем.

Насколько тонкой должна быть краска?

Насколько тонкими вы делаете цвета для затенения или смешивания в целом, — это еще одна вещь, которую лучше всего усвоить на собственном опыте. Некоторые цвета легче смешиваются, требуют меньшего разбавления, другие имеют более высокую пигментацию и требуют большего разбавления.

Разбавить краску можно разными способами. Вы можете использовать немного воды, которую смешаете с краской на влажной палитре. В общем, я рекомендую влажную палитру, особенно если вы собираетесь делать миниатюрное растушевывание. У меня есть руководство по созданию легкой и дешевой палитры для влажной палитры.

GW также имеет средство под названием Lahmian Medium, которое отлично подходит для разбавления красок и создания глазури. Я клянусь этим. У меня также есть учебное пособие, в котором более подробно рассматривается глазурь.

Это те два, которые я использую, хотя вы определенно можете найти другие рекомендации. То, что я здесь делаю, делается с помощью воды. Я обычно использую среду Ламиана только в том случае, если я стремлюсь к действительно гладким смесям.

Насколько тонким, в принципе, вы не хотите видеть никакой краски на кисти. Он должен быть полупрозрачным, чтобы кисть выглядела влажной.

Что я делаю, так это загружаю кисть, несколько раз протираю ею влажную палитру, чтобы удалить излишки, а затем быстро наношу ее на бумажное полотенце, чтобы убедиться, что там нет капель воды, которая вытечет, когда я начать смешивание.Часто я затем провожу им по ногтю, чтобы убедиться, что он нужной консистенции, прежде чем нанести его на модель.

Кроме того, насколько тонкий будет зависеть от того, насколько гладким вы хотите, чтобы растушевка. Чем тоньше и чем больше слоев краски, тем ровнее. Вы можете меньше разбавлять его, требовать меньше слоев, но это не будет безупречным смешением. Я обычно делаю последнее только потому, что, как я уже сказал, мне нравится его суровый вид.

В конечном счете, именно опыт поможет вам.Я не могу сказать этого достаточно; просто попробуйте что-то, потерпите неудачу и продолжайте делать это, пока не получите это. Именно благодаря этим неудачам вы узнаете, как что-то работает, получите глубокое понимание, которого в противном случае не было бы, если бы кто-то сказал вам, как именно что-то делать.

Я расскажу вам, но не собираюсь давать вам точный рецепт. Это вам решать.

С чего начать кисть

Однажды я ходил в класс рисования у Тодда Свонсона, замечательного художника, победившего в «Золотом Демоне».Здесь я изучил основы смешивания миниатюр.

Самое важное, что я узнал в его классе, было это. Когда вы смешиваете, вы хотите начать кисть с того места, где вы хотите нанести наименьшее количество краски, и остановиться там, где вам нужно больше всего краски.

Если ваша кисть загружена правильно, то есть краска правильно разбавлена ​​и у вас не слишком много краски, то начальная точка кисти будет содержать наименьшее количество краски. Там, где кисть останавливается, будет больше всего, потому что кисть будет размещать его там, потому что вы перетаскиваете кисть к этой точке. Имеет смысл?

Это важная вещь, которую нужно знать при смешивании, она избавит вас от многих головных болей.

The Reach Down

Теперь, когда апельсин хорошо сглаживается, я начинаю добавлять несколько слоев, продвигаясь вниз.

Причина в том, что я хочу настроить затенение. Я рисую оранжевый ниже, чем мне хотелось бы, зная, что я использую более темный оттенок, чтобы смешать цвета вместе. Это, в свою очередь, сократит расстояние падения апельсина. Вот увидите.

Смешивание средних тонов

Когда у меня есть апельсин там, где я хочу, я начинаю работать над наслоением и смешиванием двух цветов вместе.

Если вам интересно, почему я не нанес на модель базовый слой оранжевого цвета, то причина кроется в затемнении. Я действительно хотел сделать затенение довольно темным. Итак, я загрунтовал свою модель черным цветом и нанес базовое покрытие Terracotta, которое придает ей более темные тона.

Если бы я покрыл основу оранжевым, а затем смешал его с оттенком Terracotta, то оттенок не был бы таким темным, так как он был бы поверх более светлого цвета.

В любом случае, вот что я делаю, так это беру разбавленную терракоту и наношу ее, начиная с апельсина и растягивая его до базового слоя. Я делаю это несколько раз, чтобы сгладить переход.

Опять же, мне нравится быстрое и грязное смешивание, поэтому я считаю его хорошим там, где вы видите это выше. Я мог бы сделать более тонкие слои и действительно сделать действительно плавный переход, если бы захотел.

Последний оттенок

Самый темный цвет, который я выбрал, — это шкура носорога, очень темная красно-коричневая.Это прекрасный цвет для оттенков красных и апельсиновых тонов. Вообще-то, чертовски здорово затенять что-нибудь на самом деле.

Как и вначале с апельсином, я начинаю с относительно сильного слоя, но, конечно, на этот раз он находится внизу. Затем я наношу несколько тонких слоев Rhinox, чтобы создать смесь, каждый раз поднимаясь немного выше и стягивая ее вниз.

Основные моменты

Я сделаю еще одну финальную смесь, и это главный момент. Для этого я использую Яркий Огненный Дракон.

Никаких сюрпризов, несколько быстрых тонких слоев в верхней части.

Я сосредотачиваюсь на самой краю. В принципе, если вы знакомы с тем, как GW любит делать блики по краям, то есть толстое выделение по краю, за которым следует более тонкое, это будет похоже на то толстое выделение по краю, только я смешиваю его, а не накладываю его слоями.

Затем я делаю подсветку краев. Большая часть этого была сделана с помощью Fire Dragon Bright, но я также смешал немного Screaming Skull для самых ярких бликов, которые вы видите.

Шаг назад

Самая большая услуга, которую вы можете сделать себе с помощью миниатюрного смешивания на протяжении всего процесса, — это сделать шаг назад и оценить. Когда вы держите модель в нескольких дюймах от глаз, вы увидите все — каждую маленькую ошибку, не идеальные сочетания, все; это жестоко.

Вместо этого держите модель на расстоянии вытянутой руки и смотрите на нее. Если вы не рисуете для соревнований, люди будут видеть это на расстоянии вытянутой руки. Не убивайте себя, пытаясь достичь безупречного совершенства, особенно когда вы учитесь.

Итак, вот снимок части, над которой я работал, с расстояния, более подходящего для игр. Я думаю, это выглядит чертовски хорошо. Я знаю, что это не идеально, мои снимки с близкого расстояния показывают это, но то, что я вижу на таком расстоянии, великолепно.

Размер имеет значение

Одной из причин, по которой я выбрал небольшую броневую пластину для этого урока по наслоению, был ее размер. Я считаю, что кусочки меньшего размера легче смешивать. Не очень идеальные переходы не так уж и заметны.

Теперь, если вы работаете над большей частью, скажем, грудной клеткой, животом или большой пластиной на спине Оррука, тогда все становится намного более очевидным для глаз. Вам нужно немного потрудиться, чтобы сгладить смеси, чтобы они не были резкими.

Итак, я рекомендую, если вы изучаете эту технику, — начинать с малого. Делайте небольшие участки, набирайте уверенность, а затем попробуйте заняться более крупными.

Собираем все вместе

Ниже приведен снимок другого Оррука (Хакка), который я нарисовал.Я хочу показать вам, как все это складывается в единое целое.

Готовая модель имеет некоторые боевые повреждения и погодные условия, но вы, конечно, можете увидеть и общее смешение. У меня есть руководство по рисованию боевых повреждений, если вам интересно.

Одна из важных вещей, которые я узнал с помощью миниатюрного смешивания, заключается в том, что каждая часть модели — это отдельный элемент. Вы рисуете каждую отдельную часть как отдельную, с ее собственными оттенками и бликами. То, как каждая часть будет выделяться и оттеняться, будет уникальным.

Итак, не смотрите на модель как на единое целое, вместо этого смотрите на составляющие ее части. Если вы относитесь к нему как к единому предмету с самой яркой верхней частью (голова и плечи), переходящей в полутона около туловища и самой темной у ног, то это будет выглядеть неправильно.

Еще примеры миниатюрного смешивания

Я сделал урок о том, как рисовать лаву, который показывает процесс миниатюрного смешивания, который я там проделал. Каждый кусок, который вы смешиваете, будет немного отличаться, поэтому, если вы хотите получить больше информации по этому предмету, обязательно посмотрите его.

Кроме того, как только вы научитесь смешивать, вы сможете делать с ним крутые вещи, например рисовать OSL. Смешивание — это основа многих передовых техник рисования.

Покраска NMM также может быть смешанной. Как только вы освоите это, вы сможете легко приступить к рисованию NMM.

Это также можно использовать для рисования силового меча. На самом деле именно в рисовании силового оружия я впервые начал изучать смешивание миниатюр.

Вот видео, которое я сделал для этого урока по силовому мечу.Вы можете увидеть, как я выполняю смешивание, так же, как я показал вам выше, но на камеру, которая, как я знаю, облегчает изучение новых техник.

Заключение

Надеюсь, это оказалось полезным.

Как я сказал ранее, я не хочу рассказывать вам, как выполнять расширенное наслоение. Я хотел показать вам, что я делаю, дать вам несколько советов и начать работу. Я считаю, что рисовать гораздо приятнее, когда ты наконец что-то понимаешь, и это дает толчок.

Помните, неудача прокладывает путь к успеху.

Многослойное смешивание или глазирование — не единственный способ смешивания. Есть много других техник смешивания миниатюр. У меня есть учебник по рисованию пламени, в котором используется техника влажного смешивания. Это немного небрежно, но подходит для этой конкретной работы.

Еще одна популярная форма смешивания — это загруженная кисть, и у Pirate Monkey Painting есть отличный урок по этому поводу. На самом деле, там есть много отличных уроков по рисованию, которые стоит проверить.

Если вы зашли так далеко — поздравляю, и вы, вероятно, сочтете мою статью с советами по улучшению вашей живописи полезной;) Эта статья — больше мотивационная статья, чем о технике или навыках.Вы можете научиться технике и совершенствоваться с опытом, но вы также должны иметь правильный настрой.

Для получения дополнительной помощи с покраской воспользуйтесь ссылками ниже. Есть также руководство по рисованию миниатюр, которое я собрал вместе с большим количеством полезной информации и ресурсов по всем вопросам рисования.

Кроме того, у меня есть отличный список принадлежностей для рисования, которые могут понадобиться каждому художнику, если вы новичок и ищете совета. Список охватывает самые основы, а также некоторые полезные вещи, о которых вы, возможно, никогда не думали.Очень важно иметь подходящие инструменты для работы.

Вы уже пробовали смешивать? Есть ли что-нибудь еще о смешивании, которое вы хотели бы видеть в моей обложке?

Я увлекаюсь миниатюрой с 2006 года, когда друзья познакомили меня с Warhammer 40K. Я большой поклонник Blood Bowl, и у меня для этого есть бесконечная коллекция команд.

Я люблю рисовать миниатюры и учить людей рисовать. Я также очень люблю вести блог, поэтому здесь я объединил эти две страсти.

Оцените, пожалуйста, эту статью

Пожалуйста, уделите секунду, чтобы оценить это. Это помогает нам доставить вам то, что вам нравится.

Как добиться плавных переходов цвета в вашей картине, Джейн Джонс

В апрельском номере журнала The Artist’s Magazine за 2009 год Джейн Джонс обсуждает проблемы смешения цветов в картине.

Делайте переходы гладкими и простыми — наносите глазурь по одному цвету за раз.

Джейн Джонс

Вечеринка в саду (масло, 12 × 9)

Рисовать объекты, которые имеют более одного цвета, может быть сложно, особенно когда вы изображаете градации, чтобы показать размер.Задача становится еще более сложной, когда такие объекты, как лепестки или складки драпировки, разбиваются о брызги света и тени. Вы можете оказаться в области, где встречаются четыре или более цветов, и все они должны быть плавно смешаны.

Лепестки цветов в Garden Party (вверху) являются хорошими примерами. Их цвета переходят от белого к красному, и большинство лепестков частично находятся на свету, а частично в тени. Раскрашивая эти лепестки в пять слоев, мне нужно было контролировать только один цвет влажной краски за раз.Это намного проще, чем работать с пятью цветами одновременно!

Я нарисовал эту демонстрацию маслом. Тот же принцип наложения одного цвета применяется к акварели и акрилу, хотя обработка фона и последовательность значений будут отличаться.

Инструкции по покраске скатерти, стеблей, листьев и вазы см. В разделе «Остальная часть картины».

1. Установить фон и подкрасить лепестки

Сначала я нарисовал фон смесью серого Пейна, малинового ализарина и белого титана.Ализарин малиновый — объединяющий цвет на этой картине, он используется почти во всех цветовых смесях.

После высыхания фона я перенес контуры моего объекта. Затем я просто залил области лепестков очень гладким слоем титанового белила. Эта непрозрачная основа устранила влияние темного фона, что позволило мне сохранить последующие цвета яркими и четкими. При наложении слоев для цветовых переходов имейте в виду, что вы должны начать с самого светлого цвета. Если бы я рисовал лепестки, переходящие от желтого к оранжевому и к красному, я бы начал с желтого, а не белого цвета.

Для лепестков цветов я смешал малиновый ализарин с виридианом, чтобы создать тусклый серо-фиолетовый цвет. Затем я создал разные значения этого цвета, добавив титановый белила. Для самых светлых участков я согрел белый, добавив немного неаполитанского желтого света к титановому белому.

2. Начните с плавного перехода

Когда белые лепестки высохли, я слегка покрыл их натуральной розовой мареной и немного ликера Winsor & Newton Liquin. Марена розовая — нежный, легко контролируемый цвет — хороший выбор для перехода от белого к красному.Обратите внимание, что я закрасил все красные области, а не только более светлые части. На это есть две причины: во-первых, интенсивность и глубина цвета, необходимые для завершения более ярких участков этих лепестков, требуют нескольких слоев краски. Подлинная розовая марена — это только отправная точка. Во-вторых, использование одного и того же цвета на всем этом слое устанавливает цветовое единство картины.

Когда розовая марена высохла, я добавил немного желтого оттенка на теплые участки лепестков. Индийский желтый — интенсивный оттенок, но при очень легком использовании с большим количеством красок, таких как Liquin или вода, если вы рисуете акварелью, он становится мягким, золотисто-желтым.Я использовал только один слой одинакового желтого цвета. Обратите внимание, что светлые и темные участки белых лепестков модулируют светлые и темные оттенки желтой глазури.

3. Усилить красный

Установив самый мягкий переход от красного к розовому, я начал усиливать красные части лепестков хинакридоновым красным. Этот прозрачный цвет позволяет теням, созданным на первом слое, просвечивать, а в тех областях, где падает свет, они выглядят как красивый чистый красный цвет.Постепенно увеличивая соотношение краски и Liquin, я мягко изменил красный цвет от очень светлого в розовых областях к более темному и более интенсивному в более красных областях.

Я также добавил еще один светлый прозрачный слой индийского желтого цвета в некоторые желтые области. Не закрашивая все эти области, я допустил разнообразие оттенков.

Для центра средней розы я начал с бледно-желтого кадмия, смешанного с серо-фиолетовым оттенком белого слоя. Затем я добавил немного ализарина малинового цвета в смесь, чтобы она не выглядела зеленой.

4. Еще больше усилить красный

Для самых красных участков я добавил еще один слой хинакридонового красного. Я хотел, чтобы переходы от светлого к темному были постепенными, поэтому с каждым дополнительным слоем краски я покрывала все меньше и меньше места. Обратите внимание, как серые области, установленные на первом слое, работают как тени как для белых, так и для красных областей.

5. Добавьте окончательные данные

Я согрел некоторые красные области легкой глазурью индийского желтого цвета.Затем я аккуратно затемнил несколько теней на лепестках глазурью из прозрачной смеси ализарин-малиново-виридиановый из исходных цветов белых лепестков. Я нарисовал цветочные центры тускло-желтой смесью цветов, использованных для цветочного центра на третьем шаге.

Сравнивая демонстрационные фотографии 1 и 5, вы можете увидеть, что первый слой краски на лепестках цветов определил светотени для последующих цветов. Поскольку все цвета — белый, красный и желтый — имеют один и тот же подмалевок или основу, между ними есть единство, которого было бы гораздо труднее достичь, если бы я использовал одновременно светлый и темный белый, красный и желтый.Метод, который я продемонстрировал, не только технически проще, но также позволяет создавать более цельную и единую картину.

Остальные картины

Скатерть: У полосок жесткие края, и единственное смешение происходит внутри каждой полосы, поэтому я рисовал по одной, слева направо, чтобы не размазать их. (Если бы я был левшой, я бы нарисовал их справа налево.) Я начал закрашивать каждую полосу на переднем крае стола самым светлым оттенком, добавляя более темные значения для теней по мере того, как я добирался до них.Чтобы цвета оставались чистыми, я использовал один набор кистей для белых полос и другой набор для красных. Я даже использовал отдельные бумажные полотенца, чтобы вытереть разные наборы кистей. Чтобы случайно не выбрать кисть неправильного цвета, я поместил один набор кистей справа, а другой — слева.

Я закрасил самые светлые участки белых полос смесью титанового белила и достаточно желтого Неаполитанского света, чтобы слегка согреть белый цвет. Для теней, падающих на белые полосы, я использовал фоновые смеси (см. Первый шаг демонстрации), осветленные белым.Чтобы создать иллюзию, что полосы на столешнице уходят на задний план, я использовал немного этого цвета тени, смешанную с смесью белых полос.

Светлые участки красных полос — кадмиево-красные. Для теней, падающих на красные полосы, я добавил серый цвет Пейна и малиновый ализарин.

Листья и стебли: Я покрасил листья и стебли смесью бледно-желтого кадмия, синего французского ультрамарина и серого Пейна, добавив белого для самых светлых участков.

Ваза: Чтобы нарисовать стеклянную вазу, я использовал цвет фона (см. Первый шаг демонстрации) с добавлением белого. Для отражения полос я использовал цвета полос скатерти.

ДЖЕЙН ДЖОНС , автор книги Классический натюрморт (Watson-Guptill, 2004), популярный преподаватель мастерской. Для получения дополнительной информации посетите www.janejonesartist.com.

Эта статья появилась в апрельском номере журнала The Artist’s Magazine за апрель 2009 г., который можно заказать в виде цифровой загрузки.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Другие приложения Джейн Джонс:

Free Artistnetwork.tv preview
Нажмите здесь, чтобы бесплатно просмотреть видео-превью «Кисть с дикой природой в масле с Пипом МакГарри».

---

БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Как покрасить стену с эффектом омбре

Как покрасить стену с омбре

{«clientJsUrl»: «https://web.global-e.com/merchant/clientsdk/750», «apiVersion»: «2.1.4», «clientJsMerchantId»: 750, «clientSettings»: «{\» AllowClientTracking \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CDNEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CheckoutContainerSuffix \ «: {\» Значение \ «: \ «Global-e_International_Checkout \»}, \ «FullClientTracking \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsMonitoringMerchant \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsV2Checkout \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «SetGEInCheckoutContainer \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «ShowFreeShippingBanner \»: {\ «Значение \ «: \» true \ «}, \» TabletAsMobile \ «: {\» Value \ «: \» false \ «}, \» AdScaleClientSDKURL \ «: {\» Value \ «: \» https: // storage- пуadscale.com/static/ecom_js/{0}/adscale_purchase.js \ «}, \» AmazonUICulture \ «: {\» Value \ «: \» en-GB \ «}, \» AnalyticsUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //services.global-e.com/ \ «}, \» CDNUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» CheckoutCDNURL \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» EnableReplaceUnsupportedCharactersInCheckout \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» GTM_ID \ «: {\» Значение \ «: \» GTM-PWW94X2 \ «}, \» InternalTrackingEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» PixelAddress \ «: {\» Значение \ «: \» https: //utils.global-e.com \ «}, \» TrackingV2 \ «: {\» Value \ «: \» true \ «}, \» MerchantIdHashed \ «: {\» Value \ «: \» mZJJ \ «}}», «clientJsDomain» : «https://web.global-e.com», «cookieDomain»: «grahambrown.com», «globaleOperatedCountry»: false, «performFrontendSiteUrlRedirect»: true, «getSiteRedirectUrl»: «https: //www.grahambrown. com / on / demandware.store / Sites-GrahamBrownUS-Site / en_US / Globale-GetSiteRedirectUrl «,» country «:» США «,» currency «:» USD «,» culture «:» en-US «}

В вашем браузере отключена функция Javascript.Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли в полной мере использовать возможности этого сайта.

Есть что-то врожденное успокаивающее и приятное в тонком переходе одного цвета в другой — возможно, поэтому мы наблюдаем, как тенденция омбре проявляется во всех областях дизайна. От настенного искусства и подушек до причесок и моды — нам просто мало! Здесь мы объясним, как использовать разные тона краски, чтобы создать свою собственную стену с потрясающим эффектом омбре, чтобы вы тоже могли создать этот сказочный цвет.

У нас также есть еще более простой способ, чем приведенный ниже, для достижения безупречной отделки ombre. Наши фотообои с омбре легко повесить, они окрашены в розовый цвет

.

Необходимых инструментов:

• Лента декораторная
• Линейка или рулетка
• Карандаш или мел
• 3 банки краски подходящих оттенков (рекомендуем очень похожие оттенки)
• 3 ролика
• 3 широкая кисть для эмульсии
• 3 поддона для краски
• 2 большие губки для смешивания (мы использовали губки для чистки автомобилей)

Приготовление:

Узнайте больше о подготовке поверхности в нашем блоге «Как покрасить комнату» здесь.

1. Важно правильно подготовить поверхность, в том числе устранить любые повреждения и убедиться, что стена полностью чистая и сухая.
2. Когда стена будет готова, отделите ее от других стен декоративной лентой. Если вы закрашиваете темную стену, мы также рекомендуем на этом этапе нанести один полный слой самого светлого цвета в качестве основы.

Измерение:

1. Измерьте стену и разделите ее на 3 ровные секции по горизонтали, отметив карандашом или мелом.Не беспокойтесь, если линия нечеткая, это просто руководство, которое покажет вам, где остановиться с каждым цветом краски.

Подготовка краски:

1. Вылейте 3 цвета в отдельные лотки для краски и широкой кистью для эмульсии или валиком нанесите первый цвет. Чтобы добиться максимально плавного перехода цветов, мы рекомендуем держать три оттенка как можно ближе друг к другу.

в качестве отправной точки,
мы собрали несколько вариантов цветовой палитры…

Верхний наконечник

Чтобы создать высоту в комнате, мы рекомендуем использовать более светлый цвет вверху и постепенно переходить к более темному к низу, однако это полностью зависит от вас!

Процесс окраски:

1. Нарисуйте самый светлый цвет от верхней части стены, сначала прорезав края стены широкой кистью для эмульсии, а затем работая валиком вниз, пока не отойдете примерно на дюйм от линии карандаша.
2. Повторите этот процесс для средней части с промежуточным оттенком краски, начиная с верхней части и снова работая вниз, пока не окажетесь примерно в одном дюйме от второй линии карандаша.
3. Чтобы получить самый темный цвет, начните с нижней части стены и двигайтесь вверх, пока не дойдете до средней части. Не беспокойтесь о том, чтобы оставить еще один пробел, если вы оставили его уже в разделе выше.

Процесс смешивания:

Верхний наконечник

Если вы чувствуете, что участки плохо смешиваются, добавьте немного воды в губки, прежде чем собирать краску — это особенно поможет с двумя более светлыми оттенками.

1. Смешайте немного светлых и средних оттенков вместе, а теперь возьмите спонж, пора растушевать!
2. Разрежьте большую губку пополам и используйте одну половину, чтобы нанести смесь легкой / средней краски на неокрашенную часть стены. Затем возьмите больше светлой краски с другой половиной губки и смешайте верхнюю часть с легкой / средней краской.
3. Вернитесь к своей первой губке и возьмите растушевку с того места, где вы закончили выше, слегка растушевывая область средней краски.Будьте осторожны, чтобы не залить губкой слишком много краски, это будет легче растушевать, используя умеренное количество краски и легкое прикосновение. При необходимости вы можете усилить цвет.
4. Повторите описанный выше процесс для другого перехода, но с вашими средними и темными оттенками, снова сделав легкое прикосновение и воздерживаясь от чрезмерной загрузки губки.
5. На всех вышеупомянутых этапах мы рекомендуем время от времени делать шаг назад, чтобы осмотреть всю стену — это поможет определить, требуется ли дополнительное смешивание каких-либо участков.
6. Удалите декоративную ленту и дайте шедевру высохнуть!

ЦВЕТА КРАСКИ И ПЕРЕХОДЫ

Краска может быть пугающей частью процесса проектирования. Это может быть глазурь на торте или даже звезда шоу, но подбор цветов для всего дома — это большая работа.Дизайн для большого пространства — это все о большой картине и тщательном рассмотрении планировки комнаты.

ТАК ВЫ ХОТИТЕ ПОКРАСИТЬ ОТДЕЛКУ

Мне нравится идея окрашенной отделки в качестве альтернативы окрашенным стенам. Плавный цвет отделки всего дома решает проблему поиска подходящей начальной и конечной точки, но окрашенная отделка действительно может улучшить архитектурные особенности. Определить, где заканчивается одна комната и начинается другая, путем смены цвета краски на отделке может быть непросто.Мы думали об этом слишком долго и упорно и, оглядываясь назад, подвергали себя гораздо большему стрессу, чем было необходимо. Нет правильного или неправильного, но знайте, что вы либо привыкнете к начальной и конечной точкам, либо вам придется перекрашивать. :). Нам повезло: тщательно продуманная отделка этого дома дала нам возможность находить естественные точки остановки. Я понимаю, что не у всех будет такой же сценарий.

Вместо того, чтобы точно описывать вам, «как» мы красили отделку, я включил фотографии, на которых детально показаны точки перехода.

На картинке выше вы видите синий свет, когда вы вошли в столовую. Толстый кожух такого же цвета, как и отделка прихожей, так как его видно прямо из парадного входа.

3 совета по успешной покраске отделки:

1. Используйте цвета, которые дополняют друг друга или, по крайней мере, не конфликтуют друг с другом.

2. Наши двери того же цвета, что и комната, в которую они выходят (поэтому многие двери имеют определенный цвет со стороны комнаты, а цвет холла — снаружи.

3. Не переусердствуйте с переходом цвета, если только ваши цвета не сильно отличаются. Ищите естественные перерывы в обшивке для запуска и остановки.

Окрашенная отделка Вопросы и ответы:

Вопрос: Подходит ли окрашенная отделка для моего дома?

A: Я думаю, что любой может покрасить свою отделку, но я считаю, что окрашенная отделка лучше всего подходит для деревянных изделий, которые предназначены для лопания. Детализированные корона и плинтусы, на которые хочется обратить внимание, в покраске выглядят невероятно.Отделка строительного класса полностью работает, но причина того, что моя отделка выскакивает, в том, что в ней так много деталей.

Q: Как вы узнали, какие цвета будут хорошо переходить?

A: Я понятия не имел, будут ли цвета переходить хорошо, но я неделями сидел с образцами цветов, глядя на них, чтобы определить, могу ли я выдержать разные цвета вместе, если бы я смотрел на них обоих из одна точка зрения.