Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов на работоспособность

Содержание статьи

1. Характерные неисправности
2. Методы проверки
3. Проверка прослушкой
4. Проверка разборкой
5. Немного о причинах
6. Автомобильные видеорегистраторы скрытой установки
7. Как сделать реснички на фары своими руками: варианты изготовления

Всем доброго времени суток! Самостоятельный ремонт автомобиля многим доставляет удовольствие. Есть ряд автовладельцев, которые любит ковыряться в собственной машине. И у них вряд ли возникнут проблемы с тем, как проверить гидрокомпенсаторы.

Если вы не знаете, что это такое, где находятся эти компенсаторы и зачем вообще они нужны, заниматься ремонтом своими руками я вам не советую. Слишком много рисков.

Хотя в действительности проверка на работоспособность не сопряжена с какими-то сложными процедурами. Проверить можно и самому, а вот ремонт уже стоит доверить специалистам.

Предлагаю обсудить вместе со мной эту тему. Я расскажу, что удалось выяснить мне, а вы, при желании, добавьте, прокомментируете или поправьте меня, если вдруг найдете где-то ошибку. От них никто не застрахован.

Характерные неисправности

Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.

Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.

• Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
• Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
• Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
• Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.

Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.

Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя.

Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.

Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:

• Газель;
• Шевроле Ланос;
• Фольксваген Поло;
• Лада Приора 16 клапанов;
• Дэу Нексия 8 клапанов;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2110;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера и пр.

Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.

Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

• Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
• Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

• После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
• Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
• Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
• Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
• Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Немного о причинах

Начнем со стуков компенсаторов, которые возникают при некорректной работе. Тогда в системе не образуется необходимое давление. Причин тому несколько:

• износилась плунжерная пара;
• компенсатор заклинило, и произошло это из-за масляных нагаров;
• элемент загрязнен накипью или окалиной;
• загрязнения возникли от хлопьев сгоревшей смазки;
• в компенсаторе или масляном канале имеются посторонние предметы;
• под шариковым клапаном оказалось инородное тело.

Также нельзя обойти стороной разницу причин стуков на холодном и на горячем двигателе.

Если вы слышите, как стуки возникают при холодном моторе, но при этом на разогретом силовом агрегате их нет, здесь есть свои причины.

Перечислим основные факторы, приводящие к стукам ГК на холодном (не прогретом) ДВС:

• используется не соответствующее требования по вязкости масло;
• вышел из строя редукционный клапан;
• компенсатор сломался или износился;
• в моторе мало масла;
• в смазку попала иная жидкость;
• масляный фильтр засорен;
• автомобилист не провел своевременную смену моторной смазки.

Но также стоит отметить, что стуки появляются и на горячем моторе.

В этой ситуации выделяют несколько возможных причин:

• летом используется зимнее масло;
• зимой применяется летняя смазка;
• компенсатор вышел из строя;
• ГК повредился;
• наблюдается сильный износ компенсатора;
• забился масляный фильтр;
• сломался редукционный клапан;
• некорректно работает масляная помпа (насос).

Ничего сложного в проверке работоспособности таких элементов как гидрокомпенсаторы нет. Работу можно выполнить своими руками в стандартных гаражных условиях.

Но устранять выявленные причины самому или нет, вопрос куда более серьезный. Рекомендую дважды подумать, прежде чем лезть в мотор своими руками. Это не так просто, как может показаться. Если вы уверены в своих силах, тогда дерзайте.

Чего точно делать не стоит, так это продолжать эксплуатировать свое транспортное средство, когда наблюдаются очевидные стуки в гидрокомпенсаторах. Если игнорировать этот совет, вы столкнетесь с еще более серьезными и дорогостоящими поломками.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и оставайтесь с нами! Пригласить к нам своих друзей тоже будет не лишним!

Watch this video on YouTube

Как проверить гидрокомпенсаторы самостоятельно

Стук гидрокомпенсаторов явление довольно неприятное и опасное. В зависимости от частоты шума, режима работы двигателя, при котором проявляется шум, количества и расположения изношенных компенсаторов хороший мастер может определить общее состояние как ГРМ, так и всего двигателя.

Можно ли ездить, когда стучат гидрокомпенсаторы

При наличии сильного стука из-под клапанной крышки долго терпеть неисправность крайне не рекомендуется. Нужно понимать, что гидротолкатель напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма. Если фазы ГРМ собьются, можно ждать многих неприятностей:

• прогар клапанов;

• потерю мощности;

• ухудшение динамики разгона;

• частый перегрев двигателя;

• повышенный износ распредвала;

• увеличение расхода топлива;

• прогар днища поршня;

• повреждение седел клапанов.

И это далеко не полный перечень бед, которые может принести гремящий гидрокомпенсатор, поэтому долго ездить с шумом в головке блока цилиндров нежелательно.

​

Почему изнашиваются гидрокомпенсаторы

Причины износа кроются как в общем состоянии двигателя и системы смазки в частности, так и в качестве масла. Неполадки с компенсаторами могут быть вызваны множеством причин, но среди основных и наиболее часто встречающихся выделяют следующие:

1. Уровень масла. Масляное голодание гидрокомпенсатора однозначно приводит к его быстрому износу. Толкатель любого типа устроен так, что он может работать только в том случае, когда давление масла в системе не ниже номинального. В противном случае в плунжерную пару толкателя попадает воздух, и он теряет способность к компенсации теплового зазора. Это может быть следствием как низкого уровня масла, так и захватом воздуха маслоприемником в картере двигателя. Захват воздуха в свою очередь может произойти во время резкого маневрирования на высоких скоростях и при низкой пропускной способности системы смазки. Если двигатель исправен, но воздух проник в гидрокомпенсаторы, стук должен пропасть после автоматической естественной прокачки толкателей.

2. Качество масла. В том случае, если масло подобрано неправильно по вязкости или составу, гидрокомпенсатор может застучать. К примеру, слишком жидкое масло не сможет создавать необходимого давления в системе и обеспечивать нормальную работу плунжерной пары. 

3. Высокий уровень износа гидрокомпенсаторов, масляного насоса, редукционного клапана, который удерживает масло под давлением в каналах головки блока цилиндров. Большие зазоры между гнездом в головке блока и компенсатором, выработка плунжерной пары, естественный износ пружины гидрокомпенсатора или его шарикового клапана также способствуют падению давления масла и попаданию в плунжерную пару воздуха.
   

4. Засорение системы смазки. Пыль, грязь, металлическая пудра, попадающие в масло, отложения и нагар на стенках системы смазки сильно снижают эффективность работы гидротолкателей. Из-за грязи, попавшей в механизм, компенсатор может потерять герметичность, начать травить и не выбирать тепловые зазоры. Основная причина — использование грязного масла, несоблюдение регламента замены масла и масляного фильтра.
   

Как найти неисправный гидротолкатель

Сложность при диагностике компенсаторов связана с тем, что работают они только под давлением масла. При этом стук может возникать как только на холодном двигателе, только на горячем или же в определенных режимах работы, чаще всего под нагрузкой или на высоких оборотах. 

В первом случае, когда стук проявляется непродолжительное время на холодном двигателе, можно сделать вывод о том, что редукционный клапан в самом компенсаторе пропускает масло и не держит давление. Если стук слышен на прогретом моторе в режиме средних оборотов, вероятнее всего, причина кроется в увеличенном зазоре между корпусом компенсатора и гнездом в головке блока. Также есть вероятность засорения масляных каналов или заклинивания плунжерной пары из-за засорения.

Тем не менее проверить их состояние и вычислить неисправный можно и на заглушенном двигателе. Точность такой диагностики невысока, но вероятность найти застучавший толкатель все же есть. Для диагностики снимем клапанную крышку и методично пальцами или отверткой будем стараться утопить каждый из толкателей, не нагруженный кулачком распредвала. Исправный компенсатор от такого усилия не просядет. Если он просел с характерным щелчком, компенсатор нужно пометить и заменить. Проворачивая коленвал, таким образом проверяются все гидротолкатели.

В некоторых случаях можно определить неисправный толкатель на слух, с помощью фонендоскопа. Явная неисправность будет слышна сразу, а расположение потекшего компенсатора вычисляется по громкости издаваемого им шума.

Менять или промывать

В большинстве случаев изношенный гидрокомпенсатор подлежит замене. Если же износ, определенный визуально, не настораживает, компенсатор можно попытаться промыть. Наша задача — удалить следы нагара и мусора, которые могут мешать работе шарикового клапана 5, его корпусу 3, пружине 4, а также плунжерной паре 6 и 8.

Для мойки и продувки гидрокомпенсатора можно использовать солярку, керосин или бензин. Также нам понадобится чистое масло. 

1. Моем компенсаторы снаружи, насухо вытираем.
   

2. Заливаем в емкость нужное количество чистой солярки (чтобы детали были покрыты жидкостью). Зубочисткой или любым другим тонким неметаллическим предметом несколько раз пытаемся утопить шарик клапана в корпус. Этим самым мы удаляем старое масло из полости компенсатора и закачиваем туда солярку.
   

3. Повторяем предыдущую процедуру с чистой соляркой до полного вывода старого масла. Можно оставить детали в солярке на несколько часов.
   

4. Прокачиваем чистые гидрокомпенсаторы чистым моторным маслом. Для этого надавливаем на шарик клапана и закачиваем масло внутрь с помощью шприца. Примерный объем масла в плунжере — 8-10 мл.
   

После закачки свежего масла проверяем работоспособность толкателя. Для этого деревянным бруском давим на плунжерную пару, исправный компенсатор не будет течь и не будет проседать под воздействием бруска. Малейший намек на течь масла скажет о том, что компенсатору светит замена.

Как тестировать гидравлические подъемники

Крис Стивенсон / в разделе Хобби

Сегодня многие автомобили используют в своих двигателях гидравлические подъемники. В отличие от сплошных толкателей, которые имеют жесткую конструкцию и требуют частой регулировки, гидравлические толкатели работают под предварительно нагруженной масляной подушкой, чтобы открывать и закрывать впускные и выпускные клапаны. Гидравлические подъемники имеют внутренние плунжеры, которые перемещаются внутри корпуса с толстой оболочкой. Небольшой стопорный шарик и пружина регулируют всасывание масла, поступающего в корпус подъемника. Гидравлические подъемники редко выходят из строя, но когда это происходит, они могут издавать раздражающий щелкающий или щелкающий звук. Несколько тестов могут определить, вышел ли из строя гидравлический подъемник и нуждается ли он в обслуживании или замене.

• Многие современные автомобили полагаются на гидравлические подъемники в своих двигателях.
  
• В отличие от монолитных толкателей, которые имеют жесткую конструкцию и требуют частой регулировки, гидравлические толкатели работают под предварительно нагруженной масляной подушкой, чтобы открывать и закрывать впускные и выпускные клапаны.

Соберите гидрокомпенсаторы попарно на каждый цилиндр в соответствии с тем, как они вышли из блока цилиндров. Вы же не хотите их перепутать или переустановить в том порядке или месте, откуда не пришли.

Поместите каждый отдельный подъемник в отверстие коробки для яиц и с помощью фломастера отметьте «I» для входа и «E» для выпуска. Отметьте номер цилиндра двигателя на коробке для яиц рядом с соответствующим отверстием. Для шестнадцати гидравлических подъемников потребуются, например, два контейнера для яиц по дюжине или одна коробка для двигателя V6 или 4-цилиндрового двигателя.

Отнесите коробку на верстак. Снимите один гидравлический подъемник и положите его лицевой стороной вверх на стол. Используйте старый толкатель, чтобы надавить на верхнюю часть плунжера подъемника так сильно, как только сможете. Если плунжер подъемника не двигается или двигается едва, поместите его обратно в коробку для яиц и пометьте его символом «ОК». Проверяйте каждого лифтера таким образом. Поставьте крестик рядом с подъемниками, которые заметно двигаются с усилием или легко скользят вниз.

• Поместите каждый отдельный подъемник в отверстие коробки для яиц и с помощью фломастера отметьте «I» для входа и «E» для выпуска.
  
• Если плунжер подъемника не двигается или двигается с трудом, поместите его обратно в коробку для яиц и пометьте его символом «ОК».

Возьмите один из отмеченных «Х» или плохих подъемников из коробки для яиц. Положите его лицевой стороной вверх на скамейку. Используйте острогубцы, чтобы снять маленькое стопорное кольцо внутри подъемника. С помощью магнитного щупа вытащите плунжер гнезда из корпуса вместе с большой пружиной, малой пружиной, стопорным шариком и фиксатором.

• Возьмите один из отмеченных «Х» или плохих подъемников из коробки для яиц.
  
• С помощью острогубцев снимите маленькое стопорное кольцо внутри подъемника.

Поместите детали в отдельную емкость, наполненную керосином, и дайте им пропитаться в течение 15 минут. Очистите все детали зубной щеткой, затем протрите насухо тряпкой. Очистите и высушите каждый неисправный подъемник отдельно таким образом.

Осмотрите каждый подъемник на наличие очевидных канавок и трещин. Выбрасывайте подъемники с явной деформацией. Используйте напильник, чтобы скруглить резьбовой конец болта длиной 1 дюйм на 5/16 дюйма, и отложите его в сторону. Смажьте каждый подъемник небольшим количеством обычного моторного масла внутри и снаружи кончиком тряпки.

Поместите маленькую пружину в держатель обратного клапана. Установите контрольный шарик на пружину и прикрепите его к нижней части плунжера подъемника. Опустите большую пружину внутрь корпуса подъемника. Заполните корпус подъемника маслом, пока оно не переполнится.

• Осмотрите каждый подъемник на наличие явных канавок и трещин.
  
• Вставьте большую пружину внутрь корпуса подъемника.

Вставьте узел плунжера внутрь корпуса подъемника. Масло будет вытекать через маленькое отверстие в верхней части плунжера. Вставьте канцелярскую скрепку внутрь отверстия, чтобы посадить контрольный шарик. Поршень должен скользить дальше вниз. Надавите на поршень пальцами до упора.

Залейте масло в верхнюю часть подъемника. Чтобы вдавить поршень в подъемник, поместите болт размером 1 дюйм на 5/16 в верхнюю часть подъемника гладкой стороной внутрь подъемника. Поместите С-образный зажим вокруг головки болта и нижней части подъемника. Поверните ручку С-образного зажима, чтобы сжать поршень внутри подъемника.

• Вставьте узел плунжера внутрь корпуса подъемника.
  
• Поверните ручку С-образного зажима, чтобы сжать поршень внутри подъемника.

Вставьте стопорное кольцо в канавку подъемника с помощью острогубцев и освободите его, чтобы оно зафиксировалось внутри. Снимите С-образный зажим. Выполните ту же функцию на остальных плохих лифтерах. Убедитесь, что масло вытекает из бокового отверстия внутри корпуса подъемника, когда вы нажимаете на поршень и прощупываете отверстие скрепкой.

Вы можете разобрать все подъемники, осмотреть и почистить их. Соберите их согласно инструкции и прокачайте каждый.

Родственные

Ссылки

Автор

• 1 Ratwell.com: Гидравлические подъемники
• 2 Type2.com: Гидравлические подъемники и уплотнения толкателя типа IV

Крис Стивенсон пишет больше, чем призвание, с 1988 года. Ему исполнилось 35 лет, и в 1990 году он написал руководство по ремонту автомобилей «Автомошенничество и мошенничество при ремонте автомобилей». Стивенсон имеет сертификат Toyota PDS, сертификат тормозов ASE, сертификат Закона о чистом воздухе и лицензию на смог в Калифорнии.

Как прокачать толкатели гидравлических клапанов на стенде

Технические руководства VW Type 2

Дэвид Планелла

4 мая 2018 г. • 6 мин чтения

Краткое руководство по удалению воздуха из толкателей гидравлических клапанов (прокачка), таких как те, которые используются на автобусе VW Type 2 с впрыском топлива.

Зачем гидрокомпенсаторам нужна прокачка?

Основная цель — убедиться, что перед установкой гидрокомпенсаторы правильно заполнены маслом и только маслом. Прокачивая их, из лифтеров удаляется нежелательный воздух.

Содержание несжимаемого масла в их напорной камере позволяет им эффективно работать как твердые подъемники во время работы. Если поступает воздух (сжимаемый газ), смесь создает сжимаемую подушку в барокамере. В результате лифтеры станут пружинистыми и больше не будут действовать как цельные. Если подъемники полностью функциональны, они в конечном итоге должны автоматически заполняться/прокачиваться во время вождения автобуса, но это может занять некоторое время, и до тех пор они будут более шумными.

💡 Вы можете легко проверить, есть ли в гидрокомпенсаторе воздух (или только воздух). Просто нажмите на гнездо толкателя под стопорным кольцом большим пальцем. Если вы можете надавить на него, ему нужно выпустить воздух внутри. Если вы не можете надавить на него, то с подъемником все в порядке.

Однако это не обязательная процедура обслуживания. На самом деле, вы можете прокачать подъемники на транспортном средстве. Есть несколько источников с инструкциями о том, как это сделать (например, статья о Ратвелле), но это выходит за рамки данного руководства. Настольные прокачные подъемники помогут вам установить предварительную нагрузку при регулировке клапанов, так как вы сможете лучше почувствовать точку плотного контакта с толкателем. Пустые или частично заполненные воздухом подъемники будут иметь губчатую точку контакта, для обнаружения которой обычно требуется больше опыта.

Кроме того, никогда не помешает очистить их после 40 лет использования.

Как они устроены

Вот несколько схем для понимания различных частей подъемника и того, как они собираются:

Гидравлический подъемник клапана: покомпонентная схема Гидравлический подъемник клапана: схема поперечного сечения

Обратите внимание:

• плунжер и гнездо толкателя фактически не соприкасаются с корпусом подъемника. Это точная посадка, которая позволяет контролировать слив масла и обеспечивает функцию саморегулировки подъемника;
• масляный канал толкателя питается исключительно за счет стравливания масла. Это меня удивило, так как я думал, что потребуется механизм, обеспечивающий больший поток масла. Хотя это тема для другой ветки;
• напорная камера заполняется через четыре дозирующие канавки подачи масла на гнезде толкателя при открытом шаровом обратном клапане.

И мои настоящие подъемники в разобранном виде. Обратите внимание, что шаровой обратный клапан является частью узла плунжера. Нет необходимости разбирать его. Также обратите внимание на канавки дозирования масла в основании гнезда толкателя.

Покомпонентный вид настоящего подъемника из моего автобуса. Деталь обратного клапана на узле плунжера

. Инструменты

.

• Тиски
• Пинцет
• Моторное масло
• Толкатель гидравлического клапана для прокачки
• Дюбель из твердых пород дерева

Пинцет – При желании используйте любой инструмент вместо пинцета.

Причина, по которой они мне нравятся, заключается в том, что они позволяют мне снимать стопорное кольцо, извлекать поршень и нажимать на шаровой обратный клапан при снятии или вставке поршня. Все в одном инструменте.

Дюбель . В руководстве Bentley рекомендуется использовать старую направляющую клапана или отпиленный толкатель, чтобы вставить гнездо на место и вставить стопорное кольцо, удерживая его в тисках. У меня не было старого толкателя, и даже тогда я сомневаюсь, что пожертвовал бы им, если бы он не погнулся. Штифт из твердых пород дерева (например, из бука или дуба) прекрасно справляется с этой задачей, и его легче пилить. Просто убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы вставить стопорное кольцо в тиски, но достаточно короткий, чтобы не выскочить из тисков. Вы можете использовать точилку для карандашей, чтобы утончить и скруглить конец, который входит в гнездо, для лучшего прилегания. Кроме того, если бы мне приходилось делать это часто, я бы, вероятно, изготовил небольшую основу для дюбеля, чтобы он был перпендикулярен и имел лучшую устойчивость в тисках.

Моторное масло – Я использовал маленькую бутылочку с пипеткой. Строго не обязательно. Я использовал его больше из-за того, что вероятность разлива масла меньше, чем с большой тарой. Тем не менее, пипетка оказалась весьма полезной для точного заполнения до выпускного отверстия.

Процедура

1. Подденьте стопорное кольцо
2. Снимите гнездо толкателя, узел плунжера и пружину плунжера
   👉 Пока вы это делаете, очистите подъемник выбранным вами растворителем. Мелкие частицы металла любят собираться на дне барокамеры, шаровой обратный клапан тоже может залипнуть лаком.

3. Заполнить корпус толкателя клапана маслом до выпускного отверстия

4. Вставьте пружину плунжера

5. Установите узел плунжера и нажмите вниз; одновременно откройте шаровой обратный клапан с помощью черточки

👉 Обратите внимание, что масло начинает вытекать из отверстия в корпусе подъемника. Продолжайте нажимать вниз, пока не встретите сопротивление. Обычно это совпадает с началом погружения верхней части поршня.

6. Вставьте толкатель в гнездо и медленно сожмите в тисках (отверстие должно быть обращено вверх), пока не можно будет установить стопорное кольцо.
   👉 Обратите внимание, как гнездо будет немного выступать, так как вы не сможете протолкнуть его глубже пальцами. Вот для чего нужны тиски.

👉 Убедитесь, что штифт действительно перпендикулярен подъемнику и захвату тисков. Действительно, проверьте. Если это не так, и штифт, и подъемник могут вырваться из тисков под давлением. Вы же не хотите повредить подъемник или, самое главное, себя.

💡 Обратите внимание, как масло вытекает из отверстия для выпуска воздуха / подачи, когда вы нажимаете. Я бы порекомендовал нажимать медленно, подождать, пока масло немного выйдет, затем очистить, а затем снова повернуть тиски.

💡 Масло также будет вытекать из верхней части гнезда толкателя. Помните, что там также происходит контролируемое кровотечение, чтобы отправить масло вверх по полому толкателю. Поскольку наш заменитель толкателя здесь не полый, масло будет вытекать через стороны гнезда, поскольку в противном случае маслу некуда идти.

💡 Фактически вы выполняете то же действие, что и при регулировке предварительной нагрузки подъемника на автобусе. Только то, что здесь вы дойдете до канавки стопорного кольца, а не дальше.

7. Установить стопорное кольцо

8. Готово

Ссылка

1. Гидравлические подъемники Richard Atwell, для подъемников Vanagon
2. Прокачка и очистка гидрокомпенсаторов Christopher Schimke, для гидрокомпенсаторов Vanagon
3. Регулировка гидрокомпенсаторов после переборки

Целью этого руководства было предоставить простые пошаговые инструкции по процедуре, характерной для шины типа 2.

Помимо того факта, что такого письменного материала не было, в процедуре возникла некоторая путаница, в частности потому, что:

• У Ричарда Этвелла есть обширная и превосходная статья о гидравлических подъемниках, но в ней не упоминается процедура ручной прокачки.