Чем обшить сабвуфер снаружи: «Чем обшить сабвуфер снаружи кроме карпета?» – Яндекс.Кью — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Как обтянуть саб карпетом. Обшивка короба сабвуфера карпетом

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 368 Опубликовано 25.12.2018

Карпет или ковёр, в переводе с английского, представляет собой декоративный синтетический материал, который используется для отделки автомобильных салонов и оклейки низкочастотных акустических систем, которые устанавливаются в багажных отсеках. Обклеить сабвуфер можно кожзаменителем или просто его покрасить, но лучшим вариантом отделки будет карпет. Так как сабвуферы часто устанавливают не только в багажниках, но и в салонах автомобилей, то крашеный корпус будет выглядеть некрасиво.

Материал для обшивки сабвуфера

Карпет делается из прочного и износостойкого синтетического волокна. Одной из особенностей, которая позволяет использовать его для отделки салонов автомобилей, являются хорошие звукоизоляционные свойства.

Синтетическое покрытие очень просто в обработке. Кроить нужные куски можно с помощью обычных ножниц. Он легко режется и клеится любыми сортами клея, включая офисный ПВА. Искусственный ковёр обладает следующими положительными качествами:

Не выгорает
Устойчив к загрязнениям
Не электризуется
Износостойкий
Экологически безопасен

Кроме того он не подвержен действию влаги и плесени. Покрытие из этого полимера долговечно и со временем не теряет своих свойств. Продукт выпускается разных цветов и отличается по плотности и длине ворса.Недорогой материал имеет плотность 450 грамм на м2 и короткий плотный ворс. Брендовый продукт класса «Премиум» имеет плотность свыше 700 г/м2 и длину ворса до 10 мм. Его делают из стойкого полипропиленового волокна, поэтому покрытие имеет практически неограниченный срок годности. Карпет бывает обычным и с самоклеющимся слоем. Такой продукт стоит дороже обыкновенного.

Как обшить короб сабвуфера карпетом

Обтянуть или обклеить короб сабвуфера карпетом несложно. Этот процесс потребует минимальных навыков. Сначала нужно выбрать материал по цвету, качеству и размеру акустической системы. Если низкочастотная колонка будет устанавливаться в салоне, на полке за сиденьями, нужно выбирать материал так, чтобы он гармонировал с внутренней обивкой. Басовый динамик, устанавливаемый в багажном отсеке автомобиля, обычно оклеивают серым или чёрным карпетом. На таком покрытии меньше заметна пыль и возможная грязь. Обтяжка саба карпетом начинается с изготовления выкройки. Если использовать самоклеящийся материал, то выкройку делать не обязательно.

Главное это аккуратно оклеить переднюю часть, при этом стык между отдельными кусками обычно делают на задней или нижней стороне. Если акустическая колонка уже собрана, то перед оклейкой сабвуфера карпетом, динамик придётся снять. Передняя стенка с отверстием под громкоговоритель сначала обклеивается целиком, а затем острым канцелярским ножом или бритвенным лезвием в ней прорезается отверстие. Чтобы по краям материал не «махрился», его нужно аккуратно обработать прогретым паяльником. Синтетический ворс оплавится и образует ровную кромку. После того как обшивка короба сабвуфера карпетом будет закончена, отделочное покрытие нужно плотно пригладить. Для этого его можно прокатать резиновым валиком или использовать для этого металлический шпатель.

Как обтянуть короб сабвуфера

Обшить сабвуфер карпетом можно, используя не самоклеящийся продукт, а обычный материал. В этом случае придётся использовать клей. Громкоговоритель и контактная колодка с клеммами должны быть удалены. Прежде чем обтянуть сабвуфер карпетом, все поверхности конструкции нужно обезжирить. Использовать для этого бензин не рекомендуется, так как он обладает определённой «жирностью». Лучше всего применять нейтральные растворители типа «646» или «647». Обработать поверхность можно марлевым тампоном. После процедуры обезжиривания прикасаться пальцами к стенкам акустической колонки нельзя. Далее на подготовленную поверхность тонким слоем наносится клей. Для этого можно использовать тампон или широкую кисть.

Клей может быть любым, но резиновый клей лучше не применять. Работать с составом ПВА просто, но он не слишком надёжен и в условиях повышенной влажности покрытие может местами отслаиваться. Для упрощения процедуры можно не делать выкройку, а обтягивать короб саба частями, наклеивая заготовки на переднюю, боковые, заднюю, нижнюю и верхнюю сторону. Для того чтобы материал приклеился плотно все поверхности нужно прокатать валиком или шпателем. После поклейки, места где проходят швы, нужно «расчесать» жёсткой щёткой. Ворс поднимется, и места стыков будут почти незаметны. После того, как покрытие просохнет можно устанавливать динамик и элементы электрического соединения.

Чем лучше обшить колонку внутри. Как обтянуть карпетом сабвуфер: делаем своими силами

Доработка акустики своими руками.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов

, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7 ).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч

и звукопоглощающий материал .

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать

рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям , шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

Некачественный источник сигнала, либо кабель.
Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

_________________________

1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .

5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

Как обтянуть карпетом сабвуфер, можно будет узнать из данной статьи. Вообще, этот процесс не является слишком тяжелым для тех, кто предварительно подготавливается.
Ведь чтобы оклейка карпетом увенчалась успехом нужно не только приобрести подходящий материал, но и выбрать технологию, по которому будет происходить операция. Вы узнаете, как обтянуть сабвуфер карпетом, не затратив на это много сил и времени.

Причины оклейки

Существует всего несколько причин, по которым может понадобиться оклейка сабвуфера карпетом:

Если старое покрытие износилось и потеряло должный вид. Из-за этого колонки(см.) будут портить стилистику автомобиля;
Если корпус сабвуфера создавался своими руками. В таком случае оклейка карпетом будет последним этапом по созданию колонки.

Примечание: покрытием для сабвуфера может служить не только этот материал, но и кожа, дермантин или еще какой-нибудь материал.

Как сделать сабвуфер своими руками

Тяжело представить какой-либо автомобиль без . Ведь почти каждый водитель любит громкую музыку, чтобы аж в ушах звенело.
Чтобы добиться качественного звука, недостаточно только выбрать хорошую акустическую систему, ее надо еще и правильно установить. Шумоизоляция также играет важную роль.
Рассмотрим, как сделать сабвуфер своими руками, особое внимание обращая на последний этап работы.

Этап 1 и выбор материала

К выбору материала, из которого будет изготовлен сабвуфер(см.), следует подойти с ответственностью. От этого во многом будет зависеть качество издаваемого звука.
Материал должен соответствовать трем основным требованиям: должен быть достаточно прочным, плотным и способствовать хорошей звукоизоляции.
Поэтому в настоящее время можно выделить всего несколько материалов, подходящих для изготовления коробки для сабвуфера:

Древесностружечная плита. Стоит недорого, но при этом совмещает в себе все три необходимые характеристики;
Многослойная фанера. Ее преимущество в том, что она легко подается любой обработке, однако следует помнить, что этот материал подвергается воздействию влаги и разбухает;

Примечание: в целях безопасности лучше устанавливать сабвуферы из такого материала в сухих местах.

ДСП немного уступает своим конкурентам, но при этом его используют довольно часто. Дело в том, что он стоит еще дешевле, однако он менее прочен;
Для создания сабвуфера можно использовать и пластик, однако в таком случае качество звука будет низким.

Этап 2 или сборка

Сборка сабвуфера сопровождается несколькими основными действиями:

Чтобы легче вырезать все детали , можно сделать шаблоны на картоне. При этом очень важно учитывать размеры будущего короба;
Перенести шаблон на материал;

Примечание: для этого можно использовать мел или кусочек мыла (если нужно стереть), либо маркер (если полоса не будет мешать).

Выпилить стороны ящика, используя электролобзик. Не надо забывать и о том, что следует сделать отверстие для будущего динамика.
Оно должно быть круглым. Желательно, чтобы оно было в диаметре на несколько мм меньше, чем диаметр самого динамика;
Слабое место будущего сабвуфера – клемник. Здесь может произойти короткое замыкание. Поэтому желательно сделать защиту для этого уязвимого места в виде небольшого короба;
Скрепление ящика должно осуществляться с помощью саморезов, так как все детали необходимо надежно привинтить друг к другу;
Еще один важный этап – выравнивание поверхности сабвуфера. Для этого в первую очередь его следует отшлифовать, а уже потом – уровнять при помощи шпаклевки.
Щели короба надо заделать, так ка внутри короба должен быть хороший резонанс. А если в нем будет огромное количество щелей, то музыка будет звучать иначе

Этап 3 или декорирование

Самый популярный способ декорирования – покраска. Но к этому можно подойти более креативно и покрыть сабвуфер карпетом.
Для этого понадобятся такие материалы:

Карпет. Обычно он продается в магазинах обуви;
Растворитель для обезжиривания;

Примечание: бензин не подойдет – он слишком жирный.

Клей. Лучше не использовать резиновый;
Кисточка.

Оклеивание карпетом происходит так:

В первую очередь необходимо прикинуть, сколько примерно материала должно понадобиться для оклеивания. Это зависит от размеров сабвуфера;
Можно взять примерно метр материала и покрыть им сабвуфер, а все остатки отрезать;

Примечание: для вырезания карпетовых деталей можно использовать уже готовые шаблоны, которые изготавливались в процессе создания корпуса;

Взять не нужную тряпку и тщательно смазать растворителем поверхность ящика;
Дать подсохнуть. После того, как сабвуфер был смазан, его не желательно трогать пальцами, так как могут остаться жировые следы;
Взять кисточку и тщательно смазать короб клеем;
Взять вырезанные детали и аккуратно приложить их к предназначенному месту. Важно учитывать, что стык лучше делать не по краям, а посередине сторон. Так карпет будет лучше заклеен;

Примечание: разглаживать материал можно при помощи обойного шпателя.

Дать подсохнуть;
Края сабвуфера можно также задекорировать.

После этого можно установить созданный сабвуфер в любое место. Чаще всего колонку располагают в багажник автомобиля.
Иногда для нее находят место на задней полке. В любом случае внешний вид сабвуфера очень важен, поэтому ему тоже следует уделить достаточное внимание.
Таким образом, можно сделать замечательный сабвуфер своими руками у себя дома. Естественно, цена такого устройства будет намного меньшей, нежели готового.
Наша инструкция обязательно поможет справиться с выполнением операции. Но перед началом работы можно еще ознакомиться дополнительно с фото и видео на данную тему, которых есть много в сети Интернет.

Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои «девятки» суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.

Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD — проигрыватели, DVD — плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.

Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.

Что дорабатывать?

Имеет смысл дорабатывать ту акустику, у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у «средненькой» акустики — той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно — замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно. Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик. Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).

Доработка колонок

Осталось самое сложное — доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде — заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).

Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы — не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.

Модификация корпуса

Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными — иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.

Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера — там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.

В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант — стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь — установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.

Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.{mospagebreak}

Герметизация

После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку — фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, — обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.

Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе — духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют:). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих — сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.

Объем

Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать — достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество — 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.

Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками. Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.

Дальнейший тюнинг

Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.

Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.

Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все — это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.

Инструкция по изготовления сабвуфера для автомобиля.

Сабвуфер — это низкочастотный динамик, установленный в корпус. Он предназначен для воспроизведения звука низкой частоты. Тема этой статьи — изготовление сабвуфера своими руками.

Наш рассказ о том, как собрать сабвуфер, необходимо предварить небольшим экскурсом в теорию. Корпус выступает в роли акустического оформления, требуемого для изоляции звуковых волн, излучаемых передней и задней стороной диффузора динамика, так как при их встрече происходит самозатухание, называемое коротким замыканием.

Виды конструкций акустического оформления

Бесконечный экран (freeair)- головка динамика устанавливается в усиленную заднюю полку автомобиля. Несмотря на простоту установки, используется редко ввиду низкого звукового давления, а также переменой звучания в зависимости от наполненности багажника. Возможна реализация только в автомобилях с кузовом седан.

Закрытый ящик — наиболее распространённый корпус сабвуфера. Закрытая коробка достаточной жесткости полностью изолирует звуковые колебания, излучаемые тыльной стороной головки. Для лучшего затухания звуковых волн внутри корпуса ящик внутри обклеивают звукопоглощающим материалом: войлоком, ватой или поролоном толщиной не меньше 2см. Из плюсов — простота расчетов и изготовления. Также динамики в таком корпусе легко переносят пиковую нагрузку. Закрытый ящик подходит для прослушивания музыки с богатым тональным окрасом. Минус один, но существенный. Это низкий коэффициент полезного действия сабвуфера, так как половина звуковых волн «остается» в ящике.

Фазоинвертор. Представляет из себя закрытый ящик с выходом порта, через который звуковая волна от тыльной стороны головки выходит из ящика наружу. Тоннель имеет круглую или прямоугольную форму. Именно этот порт и называется фазоинвертором. Он имеет определённый размер и место установки, благодаря чему меняет фазу проходящей через него звуковой волны. Звук от задней стороны динамика накладывается на звук от передней стороны, увеличивая коэффициент полезного действия. Это позволяет получить звуковое давление в два раза больше, чем при закрытом корпусе. Однако такой корпус более сложен в расчётах, и требуется больше размер ящика по сравнению с установкой того же динамика в закрытый ящик. Также при большом уровне звука возможны шумы из-за завихрения воздуха на краю фазоинверторного порта.

Бандпасс(bandpass). Представляет собой ящик с перегородкой посередине, которая образует две камеры. В перегородку внутри корпуса устанавливается низкочастотный динамик. В зависимости от сочетания камер (глухих или фазоинверторных), различают три вида бандпасс корпусов. Это бандпасс 4-й категории, 6-й категории тип А и 6-й категории тип Б (см. рис.). Сабвуферы данной конструкции позволяют получить качественный бас и высокий уровень КПД. Такой корпус очень сложный в проектировании и настройке, также имеет большие размеры по сравнению с другими конструкциями.

Изготавливаем корпус для сабвуфера своими руками

Какой материал лучше всего подойдёт для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера своими руками?

Древесностружечная плита (ДСП) — наиболее подходящий вариант, он дёшев и легко поддается обработке. Следует выбирать ДСП с наибольшей плотностью. Подойдет толщина 16мм или больше. ДСП легко впитывает влагу и разбухает, поэтому желательно окрашивать.
Древесноволокнистая плита (ДВП) — её, также как и ДСП, следует выбирать наиболее большой плотности. Легко слоится, особенно влажный. С ДВП следует работать аккуратно, чтобы не испортить. Несмотря на недостатки, является удобным материалом для быстрой постройки сабвуферного корпуса для динамика средней мощности.
Фанера. Подходит фанера из русской березы или корабельной древесины. Большинство других сортов фанеры не имеют достаточной плотности, что приводит к искажению звука.

Если есть листы ДСП, ДВП или фанеры, но их толщины недостаточно, чтобы обеспечить требуемую жесткость конструкции, можно сложить вместе два листа, скрепив их герметиком (или ПВА, столярным клеем) и саморезами.

Итак, сделать корпус для сабвуфера своими руками совсем не сложно.

Как собрать сабвуфер: требуемые материалы и инструменты

Материалы

Динамики. При выборе динамика следует знать, что они отличаются своими характеристиками. На коробке или инструкции обычно указывается рекомендуемое акустическое оформление для данного динамика.
Фанера, ДВП, ДСП. Количество зависит от размеров изготовляемого корпуса.
Клеммы для проводов (акустический терминал). Необязательно. Можно просверлить две дырочки и через них вывести провода от динамика наружу.
Кабель акустический.
Силиконовый герметик или клей ПВА.
Саморезы по дереву. Гвозди не подходят.
Эпоксидная смола.
Краска или лак.
Клей в баллончике для карпета. Можно использовать и другой клей.
Если вы будете строить корпус с фазоинвертором, необходим фазоинверторный туннель требуемого размера. Если нужного в продаже нет, то подбирается в строительном магазине пластиковая (картонная, железная) труба нужного диаметра.

Инструменты

Ножовка или лобзик.
Шуруповерт, подойдет и отвертка.
Рулетка или длинная линейка.
Карандаш (маркер).
Карпет или винил, подойдет и другой материал для обтяжки корпуса снаружи.
Ножницы.

Перед тем как собрать сабвуфер, необходимо грамотно его рассчитать. Качаем в интернете программу JBL SpeakerShop (или аналогичные, например WinISD или bassbox6pro), нужна чтоб рассчитать размеры корпуса.

Все эти программы работают по одному принципу: в соответствующие поля в программе вводим характеристики из инструкции к динамику или ищем в базе данных программы свой динамик. Выбираем тип корпуса, который хотим построить, и объем, рекомендуемый в инструкции. Программа выдаст размеры всех стенок сабвуферного корпуса. В инструкциях ко многим динамикам уже указываются размеры и виды рекомендуемых ящиков. Если форма сабвуферного корпуса, указанного в инструкции, подходит, то можно обойтись без программы. Для каждого динамика требуется индивидуальный расчёт объема корпуса, размера и расположения порта. Для корпуса сабвуфера не имеет значения форма, важен объем для получения тех или иных характеристик звука.

Изготовление сабвуфера включает в себя несколько этапов

Вырезаем стенки ящика согласно размерам. Вырезать следует, тщательно соблюдая размеры, чтобы при сборке щели были как можно меньше.

Собираем стенки вместе, промазывая стыки герметиком и закручивая саморезы через каждые 5 см.

Стыки ещё раз промазываем герметиком снаружи и внутри. Если останется даже очень маленькая дырочка, через нее при работе динамика будет слышен свист.

Вырезаем в удобном месте отверстие для акустического терминала (клеммы для проводов).

Вырезаем отверстие для динамика.

Если ящик с фазоинвертором, то крепим фазоинверторный порт в соответствующее отверстие так же с помощью эпоксидной смолы.

Чтобы защитить корпус из ДВП или ДСП от влаги, материал лучше покрыть краской или лаком, лучше нитро.

Обтягиваем карпетом корпус, не забывая оставить отверстия для динамика и терминала.

Устанавливаем акустический терминал на свое место. Крепим его саморезами, изнутри можно промазать эпоксидной смолой.

Крепим на клеммы внутри терминала два провода. Другой стороной провода присоединяем к клеммам динамика. Они должны иметь ровно ту длину, которая требуется для удобного подсоединения динамика.

Вставляем динамик на свое место. В стык между динамиком и плоскостью ящика кладем уплотнительную прокладку. Если в комплекте с динамиком не было такой, можно использовать тонкую полоску поролона или уплотнитель для окон.

Крепим динамик саморезами из комплекта динамика или обычными саморезами по дереву.

На фото — сабвуферный корпус с фазоинвертором для динамика BLAUPUNKT размером 12″ (слева). Объем корпуса — 70 литров, это максимальный рекомендованный в инструкции объем для этого динамика. Большой объем позволяет получить хорошее звуковое давление для прослушивания электронной музыки.

Делаем качественный сабвуфер для автомобиля своими руками

Сабвуфер представляет собой отдельно установленную акустическую систему, которая предназначается для воспроизведения низкочастотных звуковых волн в диапазоне 20-120 Гц. Он звучит только на низких частотах, когда основная акустическая система только на высоких и средних. Низкочастотный звук нераспознаваем человеческим ухом, поэтому его можно монтировать в любом месте салона автомобиля. Самостоятельное изготовление сабвуфера – занятие вполне несложное. Начинать необходимо с покупки динамиков.

Виды сабвуферов

Выделяют пассивные и активные сабвуферы.

• Пассивный сабвуфер представляет собой корпус с вмонтированным в него динамиком. Для корректной работы сабвуфера такого типа необходим внешний усилитель с достаточной мощностью.

• Активный сабвуфер идёт с уже встроенным в него собственным усилителем низкой частоты с возможностью регулирования громкости. Многие активные сабвуферы имеют также регуляторы басов и обрезания высоких звуковых частот. Это необходимо, чтобы звук с сабвуфера согласовывался с акустической системой. Самый существенный недостаток такого вида сабвуферов – это его высокая цена.

Интересно знать! В 1998 году российские мастера компании «Автолюкс» создали «Блюзмобиль» из Nissan Terrano II. Его оборудовали четырьмя усилителями, шестью динамиками и девятью сабвуферами, совокупным звуковым давлением в 147 дБ. За этим монстром закреплён официальный рекорд в 135,9 дБ. Но и этого вполне достаточно, чтобы прочувствовать, как ваши внутренние органы «гуляют» по телу.

Выбираем динамики для сабвуфера

Как правило, в сабвуферах используются динамики следующих размеров:

• Шестидюймовые динамики, используемые как дополнительные источники средних басовых частот.

• Восьмидюймовые динамики, используемые для получения фронтальных басов.

• Десятидюймовые динамики отлично раскрывают свой потенциал в закрытом корпусе объёмом 15-20 литров. Таким образом получается хороший сабвуфер компактных размеров с оптимальным звуковым давлением.

• Двенадцатидюймовые динамики являются оптимальными для корпусов от 25 до 35 литров. Это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант.

• Пятнадцатидюймовые динамики зачастую используются на соревнованиях по звуковому давлению SPL. Они встраиваются только в корпуса от 60 до 90 литров, а такой аппарат поместится не в каждый автомобиль.

Основа разности сопротивлений в катушке звука действует по принципу: чем меньшим сопротивлением нагрузки обладает усилитель, тем выше у него мощность. Нагрузка в 1-2 Ом приводит к ухудшению качества звучания. Рекомендуется выбирать вдвое большую нагрузку в 2-4 Ом.

Ни специалисты, ни любители пока не сошлись в едином мнении относительно мощностных характеристик динамиков. Но что можно с уверенностью подтвердить, так это необходимость в выборе динамика, превосходящего по мощности усилитель. Никакая аудиосистема не приспособлена к длительной работе на пиковых мощностях. Это ведёт к повышению нелинейных искажений и сильному занижению качества воспроизводимых звуковых сигналов. Поэтому следует придерживаться некого баланса.

Это интересно! Самый дорогой из существующих ламповых усилителей продаётся до сих пор в Москве. Это Audio Note Ongaku, и его стоимость составляет $39,9 тыс.

Выбираем параметры динамика

Теперь пришло время к созданию виртуальной модели самодельного сабвуфера. Проект будущего ящика лучше проводить программой WinISD 0.44, но для этого потребуются некоторые характеристики динамика, а точнее параметров Тиля-Смолла:

• Qts — добротность динамика;

• Fs — резонансная частота в открытом пространстве;

• Vas — эквивалентный объем.

С параметром Fs у вас проблем не будет. Для ГДН35 Fs будет 38 Гц, для ГДН50 — 40 Гц, а для ГДН75 равен 25-35 Гц. Если динамик фирменный и заграничного производства, то его параметры с лёгкостью можно найти в базе данных WinISD 0.44.

При расчёте корпуса ящика сабвуфера самым важным параметром является Qts. Данный параметр определяет отношение передаточной функции динамика частоты Fs к передаточной функции на тех частотах, АЧХ которых является горизонтальной. Если сказать иначе, на частотах, что выше Fs, Qts определяет эффективность динамика на резонансной частоте. Проблема лишь в том, что низкочастотные динамики, например, стандарта ГДН, производятся в различных местах, да и параметры сильно разнятся у разных производителей.

При расчёте ящика для сабвуфера необходимо взять во внимание все возможные вариации значений Qts и добавить отходные варианты. Во многих источниках указываются такие параметры:

• 35ГДН-1-8 Qts = 0,4;

• 35ГДН-1-4 Qts = 1±0,5;

• 50ГДН-42Д Qts = 1±0,5;

• 75ГДН-1-4 Qts = 0,2-0,5.

Vas — не является особо важным параметром, который влияет на расчёты. Его можно считать равным следующим:

• ГДН35 — 40-50 л.;

• ГДН50 — 90 л.;

• ГДН75 — 80 л.

Проектирование ящика для сабвуфера с помощью ПО

Следующий этап изготовления сабвуфера своими руками заключается в выборе типа ящика. При помощи программы можно создать проекты четырёх видов ящиков:

• закрытый ящик;

• фазоинвертор;

• бандпас 4-го порядка;

• бандпас 6-го порядка.

У каждого динамика имеются свои как положительные, так и отрицательные стороны. Выбор ящика, по большей степени, следует осуществлять отталкиваясь от самого выбранного динамика. Какой именно ящик подойдёт к динамику лучшего всего, поможет разобраться программа.

Прежде чем создавать проект ящика сабвуфера, нужно смоделировать динамик с параметрами, заложенными в базу данных. Нажмите «New», затем выберете «Own drivers», после чего снова «New», и загрузите свои параметры. Потом подтвердите – «ОК» и закройте – «Close». После создавайте проект на основе этого динамика. Повторите процедуру несколько раз с использованием различных видов ящиков.

Проектирование заключается в варьировании размеров ящиков и настройке частоты фазоинверторов. Программа реагирует на изменения, которые вы вносите, и меняет график звучания в реальном времени в зависимости от частоты. Для настройки частоты фазоинвертора изменяется длина труб и их диаметр. Следите, чтобы размер труб не получился слишком большим, об этом просигнализирует поле Vent mach, которое озарится красным. Идеальным считается тот график, что пересекает линию в -3 дБ на частоте 25-35 Гц, а далее проходит по линии в 0 дБ и спадает до 150-200 Гц. Далее проектирование будет заключено в поиске возможных отклонений.

Виды конструкции короба

Выделяют четыре наиболее популярных вида ящиков для сабвуфера. Конструктивные особенности коробов напрямую влияют на качество звука, получаемого на выходе. Далее вкратце расскажем о них:

Закрытый ящик является самым простым вариантом в моделировании и изготовлении. По сути его название и выражает его суть. Динамик сабвуфера помещается в закрытый деревянный корпус, улучшающий его акустические характеристики. Не составит труда сделать такой корпус, но вот КПД у него самый низкий из всех представленных.

Бандпас 4-го порядка представляет собой корпус, разделённый на камеры, разные по объёму. В одну из них помещён динамик, а в другую воздуховод. Особенность данной конструкции сабвуфера заключается в возможности ограничения частот, воспроизводимых диффузором.

Бандпас 6-го порядка отличается от предыдущего только тем, что имеет ещё один дополнительный воздуховод. Данный тип конструкции – наиболее сложный в проектировании и создании, зато имеет максимальный уровень КПД.

Фазоинвертор – корпус с вмонтированной в него трубкой, выводящей воздух. За счёт этой трубки дополнительно исходит звук от задней части сабвуфера. По качеству звуковых характеристик и сложности изготовления данный тип можно поставить между «ЗЯ» и «Бандпасом».

Чертежи корпуса сабвуфера

Для примера разберём схему. В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Объём конструкции под него должен составлять 40-50 литров. Рассчитать корпус под сабвуфер не представляет сложности. Вот примерная схема для этого. Только обратите внимание на минимальное расстояние от динамика до стенок ящика. Оно, как весь объём конструкции, просчитывается по внутренней поверхности.

Выбор материала и требуемые инструменты

Необходимые материалы, для создания корпуса сабвуфера:

• Динамики, выбирая которые, необходимо знать отличие в их характеристиках. Обычно в инструкции или на коробке обозначается рекомендуемое оформление именно для данного динамика.

• Лист фанеры, ДВП, ДСП. Количество необходимо просчитать, исходя из размеров будущего корпуса.

• Акустический терминал. Необязательный элемент. Можно просто просверлить пару отверстий, через которые вывести наружу провода из динамика.

• Акустический кабель.

• Герметик либо ПВА.

• Саморезы для дерева.

• Эпоксидная смола.

• Лак либо краска.

• Клей для карпета. Удобен тот, что в баллончике.

• Для фазоинверторного корпуса необходим туннель подходящего размера. Если вы не найдёте нужного в продаже, тогда в магазине строительных материалов приобретите трубу нужного материала. Подойдёт пластиковая, картонная и даже металлическая.

Необходимые инструменты, для создания корпуса сабвуфера:

• Лобзик.

• Шуруповёрт, если нет – отвёртка.

• Рулетка.

• Карандаш или маркер.

• Карпет или другой материал для наружной обтяжки корпуса.

• Ножницы.

Этапы изготовления корпуса

1. Вырежьте стенки корпуса относительно его размеров. Вырезать необходимо, соблюдая размеры, тщательно вымеряя. При сборке щели должны быть минимальные, в идеале части корпуса должны прилегать максимально плотно друг к другу.

2. Промажьте стыки стенок герметиком и соедините их вместе. Закрепите далее их саморезами с шагом в пять сантиметров.

3. Повторно промажьте стыки как снаружи, так и внутри. Не допускайте даже малейших дырочек, так как через них будет слышаться свист при работе сабвуфера.

4. Вырежьте в удобном месте отверстие для акустического терминала.

5. Вырежьте лобзиком отверстие для динамика.

6. Если ящик предусмотрен под фазоинверторный сабвуфер, тогда в соответствующее отверстие на эпоксидную смолу садится соответствующий порт.

7. Для защиты корпуса от влаги, его необходимо покрыть лаком либо краской.

8. Обтяните корпус карпетом или другим материалом, оставляя отверстия под динамик, порт и терминал.

9. Поставьте терминал на своё место и закрепите его саморезами, дополнительно промажьте эпоксидкой.

10. Закрепите на клеммы провода внутри терминала. Второй стороной провода подсоедините к клеммам на динамике. Провода не должны провисать. Длины должно хватать именно для подсоединения.

11. Смонтируйте динамик на место. Стык между динамиком и ящиком уплотните прокладкой. Если такая не шла в комплекте с динамиком, можно использовать поролон или оконный уплотнитель.

12. Закрепите динамик к корпусу саморезами, которые шли с ним в комплекте или любыми другими подходящими.

Изготовление корпуса

Теперь подробнее поговорим о том, как самостоятельно изготовить сабвуфер и монтировать его на автомобиль. Наиболее удобная и универсальная форма корпуса – это немного усечённая пирамида. Так как у большинства автомобилей в стандартном положении заднее сиденье располагается под наклоном в 23 градуса, поэтому задняя стенка сабвуфера наклонена под таким же углом. После определения необходимого пространства, рассчитайте размер корпуса и нарисуйте чертёж корпуса будущего деревянного корпуса.

Закрытый ящик

Переднюю стенку лучше изготовить из ДСП толщиной 23 мм, боковую – 20 мм. Выпилите из материала стенки по размерам, что в чертеже, а затем соберите корпус. Все соединения лучше смазать клеем и закрепить саморезами. Отверстия под них лучше высверлить в 3 мм, а под головки лучше взять сверло диаметром в 1 см. Далее на боковой стороне циркулем сделайте разметку под будущий акустический терминал. Вырежьте их электролобзиком. Терминал под высоким давлением может издавать лишние звуки. Во избежание этого экранируйте его маленькой коробочкой, затем промажьте соединения клеем и закрепите саморезами. Рубанком срежьте все лишние выступы.

Спереди аналогичным способом разметьте и вырежьте отверстие под динамик. Для защиты от влаги пропитайте корпус нитролаком. Также его можно нанести на внутренний торец передней панели. Для большей привлекательности и практичности корпус можно снаружи оклеить карпетом. Клеится он на тот же нитролак. Присоедините динамик к акустическому терминалу и прикрепите их корпусу.

Фазоинвертор

Корпуса для данного типа сабвуферов достаточно громоздкие. Такой сабвуфер сложно рассчитать и настроить, но такой самодельный элемент автомобильной акустической системы имеет более высокий КПД, чем предыдущий вариант. В данном случае параметры также просчитываются при помощи специального программного обеспечения. Сборка корпуса проводится, как в предыдущем варианте, только его необходимо также тщательно отшлифовать. Далее вырежьте отверстия под фазоинвертор, ручки-карманы и розетку. Установите все крепления и хорошо их проверьте. Корпус можно обтянуть кожей.

Бандпас 4-го порядка

За изготовление корпуса для данного типа сабвуфера стоит браться тем, кто имеет опыт в проведении просчётов, ведь его сложно рассчитать и легко ошибиться в размерах. Зато бандпас выдаёт замечательный звук и имеет хороший КПД. Кроме этого, он хорошо защищён от внешних механических повреждений, так как полностью спрятан в корпус. Расчеты проводятся также при помощи компьютерного ПО, но не только всего корпуса целиком, но и каждой из камер отдельно. Когда будете выпиливать детали, придерживайтесь как можно точнее всех размеров.

Конструкция собирается, как и в предыдущих вариантах. Перегородка с динамиком делается из двух листов ДСП. Изнутри корпус обклеивается шумопоглощающим материалом, ватином, например. Клей наносится небольшими штрихами по всей площади. Нельзя лить много клея во избежание возникновения статических свойств. Можно дополнительно закрепить конструкцию строительным степлером. Припаяйте провода к клемме и динамику. Заднюю камеру необходимо полностью загерметизировать. Наибольшая герметичность достигается благодаря жидким гвоздям и скотчу, наклеенному поверх шва.

Раструб фазоинвертора делается путём нагревания краёв при помощи банки и их расширения. В пропиленное лобзиком в крышке отверстие помещается карпет с фазоинвертором. Соединения промажьте жидкими гвоздями. Крышка с фазоинвертором сзади обклеивается шумопоглощающим материалом. Готовый сабвуфер соберите и обклейте карпетом.

Бандпас 6-го порядка

Это самый сложный в сборке и расчётах сабвуфер. Сюда без основательной подготовки не стоит и подходить. Сравним с предыдущим вариантом, но выдаёт гораздо больший частотный диапазон. КПД и мощность его тяжело рассчитывать даже с помощью имитационных программ. Как правило, все параметры подбираются исключительно по личным предпочтениям.

Конструкция корпуса многим сложнее, чем в предыдущих вариантах. Чтобы соединения вышли значительно прочнее, их выполняют из деревянных брусков, закрепляющихся саморезами. Все детали вырезайте строго по просчитанным размерам. Всё делается далее по технологии, аналогичной с бандпасом четвёртым, только в качестве дополнительного звукоизоляционного материала используйте вату.

Это интересно! Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Тим Стормз воспроизводит ноту соль субконтроктавы на частоте 0.189 Гц. Этот звук настолько низок, что даже сам певец его не может услышать.

Самодельный сабвуфер-стелс

Данный тип сабвуфера максимально спрятан и почти не занимает в багажнике место, поэтому его очень удобно использовать в автомобиле. Он устанавливается обычно в багажнике за задней аркой. Для хорошего динамика требуется корпус в 18 литров, а порой и больше. Корпус можно слегка вынести вовнутрь багажника, а также разместить сабвуфер в нише, которая предназначена для «запаски».

Монтируя сабвуфер-стелс, необходимо его переднюю панель немного выдвинуть и соединить с обивкой багажного отделения. Из гофрированного картона необходимо соорудить форму, склеив его куски малярным скотчем. Соберите каркас усилителя и примерьте оборудование. Далее сделайте облицовочную панель из стеклопластика для усилителей, которые уже установлены на каркасе.

Закройте все промежуточные места между пластиком скотчем и полиэтиленом. Затем всё прикручивается саморезами к коробке корпуса. Гофрированный картон используется в качестве опалубки, для устранения зазоров в корпусе. Для придания более привлекательного внешнего вида необходимо воспользоваться стеклопластиком и шпаклёвкой. Установите сабвуфер в заднее крыло и выровняйте неровности наждаком. Обклейте корпус карпетом и прикрепите динамик.

Подсветка на сабвуфере

Для подсветки сабвуфера можно использовать как светодиоды, так и диодную ленту. У светодиодов имеются два контакта: анодный (А) и катодный (К). Для правильного подключения светодиодов необходимо присоединить контакт А к плюсу на питании, К – к минусу. К Аноду припаиваются резисторы каждого по отдельности светодиода. Заранее определите, как будете крепить светодиоды внутри сабвуфера. Лучше их разместить так, чтобы они держались вместе и крепко. Датчик эквалайзера необходимо располагать от сабвуфера подальше, чтобы он не повредился.

Если в качестве подсветки применять светодиодную ленту, то закрепление диодов заменено монтажом ленты. Это облегчит вам установку, так как они уже тщательно подогнаны друг к другу и хорошо закреплены. Монтировать ленту достаточно просто внутрь сабвуфера на двусторонний скотч. При помощи этого варианта можно варьировать различные дизайнерские решения. Например, кольцо из светодиодов вокруг динамика, яркость и цвет которого можно подобрать как вам угодно.

Каждый автовладелец, который тюнингует свой автомобиль, руководствуется по большей части только своими предпочтениями, вкусом и фантазией. То, что советуют специалисты, принимается, как правило, в качестве рекомендаций. То же самое можно сказать о том, как создавать сабвуферы самостоятельно с дальнейшей их установкой.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Чем обклеить колонки снаружи

Содержание / Contents

↑ Приемущества самоклеящейся плёнки

Какие же на мой взгляд дает преимущества этот выбор:
1. Цена. Не так уж она и дорого стоит
2. В использовании не требует профессиональных навыков
3. Ассортимент рисунка и текстур очень широко представлен на рынках даже в глубинке
4. При аккуратном использовании, получается вещь очень трудно отличимая от фирменной (ну разве что при очень близком рассмотрении видны швы)
5. Если текстура не понравилась или была повреждена или просто надоела – всегда можно аккуратно снять старую и наклеить новую.

Согласитесь против краски и шпона учитывая соотношение себестоимости и затрат Трудо-часов – доводов в пользу пленки предостаточно.

↑ Недостатки самоклеящейся плёнки

Теперь о минусах – основной залог успеха – это не только аккуратность, но и идеально ровная поверхность, так как пленка тонкая и гибкая и любые неровности будут видны.
А при изготовлении самодельной акустики добиться этого очень трудно, даже если Вы применяете ламинированный или лакированный ДСП (торцы плит на стыках).

Поначалу я тоже шпатлевал стыки, торцы, лунки саморезов после чего шлифовал в наморднике и очках (эта пыль далеко не из полезных), но чтобы добиться нужного качества поверхности уходит много пота (в прямом смысле слова) и времени.
И в один прекрасный день я решил пойти другим путем:

↑ 1 этап

Пусть Вас не пугает сложность этого метода. Это только на первый взгляд!
ДВП обрабатывется легко и из числа моих знакомых, кто его применил многие отметили его эффективность в борьбе со стыками ДСП.
Вполне вероятно, что кто-то предложит что-то свое или дополнит этот материал, может покритикует – Все это приветствуется!
Как говорят, одна голова хорошо, а две еще лучше… Чем больше голов тем лучше! 🙂

Всем удачи в нашем нелегком самоделкином деле.

Мы уже писали про конкурс «Король моддинга» (своеобразный «Моддинг-Оскар»), профессиональную премию для специалистов в области модификации внешнего вида и функционала ПК, комплектующих и периферии, организованный www.modding.ru, www.occlub.ru, и сегодня продолжаем освещать его результаты в категории «Модификация акустических систем». И, надо сказать, результаты – потрясающие! Чего только стоят хендмейд «колонки» от Александра Слободяна общим весом в несколько центнеров, сделанные «по мотивам» супер-дорогой люксовой акустической системы.

Внимание! Очень много фото!

1 место. «Самодельная акустика 2» — Александр Слободян

Это полностью самодельная акустика! Корпуса сделаны из ДСП и МДФ, зашпаклеваны, отшкуренны и покрыты рояльным лаком, внутри обклеены войлоком. Собранны разделительные фильтры, в качестве шипов, на которых стоят колонки, использовались отвесы. Высота фронтов с шипами – 1360 мм. Для тыловых АС изготовлены подставки.

2 место. «Звук старой техники» — vortchun

Сателлиты были изготовлены из мисок, склеенных в сферу, которая зашпаклевана, установлены на стойки, и покрашены. Также был спаян усилитель, и для него изготовлен корпус из фанеры, покрашенный под цвет сателлитов.

3 место. «Моддинг старых колонок» — Квайкер

Корпус для колонки был сделан из 16 мм МДФ, склеен и дополнительно закреплен саморезами, обклеен черной самоклейкой, для верхей части вырезана накладка из 1 мм стали, отполирована и покрашена. Динамики и усилитель взяты из старых колонок. Также были вырезаны круги из ПВХ, скрывающие крепления динамиков и выполняющие декоративную функцию.

4 место. Моддинг наушников Philips SHE2550 — Славик

За основу были взяты наушники Philips SHE2550, которые показали себя вполне надежным и качественным для своего класса проводником в мир музыки. Так как автор относит себя к меломанам, наушники и плеер для него – неотъемлемый элемент стиля. И раз так, то они должны быть уникальными, выделять своего владельца из толпы. Руководствуясь этими принципами, автор решил изготовить их из бука, по форме похожие на старый вариант наушников Sony Ericsson, наиболее удобной из всех для данного класса (процесс изготовления отражен в ворклоге). Что касается качества звука, то оно не ухудшилось, возможно за счет дерева что-то улучшилось, но это можно оценить только субъективно.

5 место. «Моддинг колонок SVEN SPS-606» — DimmB

За основу были взяты колонки SVEN SPS-606, корпус колонок было решено обклеить пленкой черного цвета с древесной структурой, передние пластиковые панели автор покрасил черной краской CAR-REP (сначала грунт, потом краска). Так же были вырезаны накладки из оранжевого огрстекла. На передней панели добавлен аудио-выход и заменен индикатор питания на подходящий оранжевый светодиод.

6 место. «Кубики» — PlaSMaN

Сабвуфер для этой самодельной акустической системы был взят из Microlab M820. Сателлиты автор решил изготовить из 10 мм фанеры. Вырезал прямоугольники по чертежу на ЧПУ. Склеил столярным клеем. Изнутри обклеил шерстью. Обклеил сверху кожзаменителем. Установил динамики от автоакустики. Поставил грили из композита и акрила, вырезанные на ЧПУ. Сделал хорошие провода из медного кабеля 0.75мм и красивых разъемов. На сабвуфере заменил ветку спереди на гриль и перепаял конденсаторы сателитов на более емкие.

7 место. «Легкий звук» — Serg2912

Как-то один хороший друг автора этого мода отдал ему гнутые штуковины из акрила. Сказал, что это были вроде как части каких-то автомобильных колонок. Моддер нашел у себя два динамика подходящего размера, определился со схемой усилителя — 2х2w на КА2206b. Динамики прикручены на компьютерные болты с головками — они идеально подошли под отверстия акриловых заготовок. Для корпусов взято два колодца от системных блоков, внутрь них вставлена вспененная резина, и все закрыто крышкой.

8 место. USSR-Industrial — Resperator

Динамики вытащил из старых наушников Sony. Каркас полностью сделан из старого советского металлического конструктора. Все скреплено гайками и болтами очень крепко, так что ничто не движется и не шевелиться. Динамики просто вставлены в соответствующие ниши и для надежности немного приклеены. Из дополнительных элементов присутствуют смягчающие поролоновые накладки и покраска некоторых частей.

9 место. Platinum Sound ver.2 — st2105

Корпус этой АС выпилен из ДСП и обклеен черным кожезаменителем, установлены 10 белых светодиодов.

10 место. «Мини колонка» — weall

Спонсоры и призы

Спонсор категории – компания «Блэйд», представляющая на российском рынке, известнейшую марку профессиональных и качественных мультимедийных наушников KOSS, а также производителя многофункциональных и мультиформатных flash и HDD плееров COWON.

Первое Место: COWON S9 и KOSS PRO3AAT

Cowon S9 Curve — плеер с выдающимся дизайном и техническим оснащением с AMOLED-дисплеем формата 16:9, двуядерным 500 МГц процессором и поддержкой технологии преобразования звука BBE+. Изящный эргономичный обтекаемый дизайн корпуса смотрится чрезвычайно выигрышно. Сверхскоростной дисплей с активной матрицей на базе органических светодиодов позволяет без задержек отображать любые динамичные сцены в фильмах. Среди других плюсов плеера: длительное время работы и поддержка аудио-форматов с кодированием без потери качества, тюнер FM-радио, беспроводная передача данных по Bluetooth, динамический поворот картинки при помощи акселерометра на базе G-сенсора.

KOSS PRO3AAT — качественные наушники, обеспечивающие великолепные глубокие басы, оптимально подходят для ди-джеев. Покрытая титаном полимерная диафрагма обеспечивает высочайшее, естественное качество воспроизведения. Соединительный шнур из длиннокристальной бескислородной меди улучшает передачу сигнала и точность воспроизведения. Амбушюры из мягкого кожзаменителя обеспечивают максимальную звукоизоляцию.

Второе место: COWON iAudio7

iAUDIO 7 — это уникальный медиа-плеер на флэш-памяти емкостью до 16 Гб. Он оснащен ЖК-дисплеем, позволяющем демонстрировать графику и видео. Многочисленные форматы, которые поддерживаются iAUDIO 7, включают и FLAC, обеспечивающий кодирование звука без потерь. Пользователь iAudio 7 сможет слушать музыку круглосуточно, забыв о зарядке. Время непрерывной работы плеера — 60 часов!

Третье место: KOSS PRO4AAT

Совершенные наушники закрытого типа для студийной работы и Hi-End саунда. KOSS PRO4AAT имеют предельно точную звукопередачу без каких-либо искажений на максимально широком диапазоне частот, а также прочную надежную конструкцию. Покрытая титаном полимерная диафрагма обеспечивает высочайшее, безукоризненно естественное качество воспроизведения.

Четвертое место: KOSS PRO3AAT

Пятое место: KOSS The Clef

The Clef — уникальные портативные наушники-вкладыши со сворачивающимся шнуром, который убирается в блистер, легко прикрепляющийся к связке ключей вместо брелка. В блистер встроен фонарик, что создает дополнительное удобство при использовании в темное время суток. The Clef — идеальный аксессуар для активных меломанов.

Отчеты по другим категориям конкурса «Король моддинга 2009» будут опубликованы в ближайшее время.

Новости Высоких Технологий

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в б

ольшей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Что мы делаем.

Предупреждение.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

Установка акустики на шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Важное примечание.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Примечание.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

Некачественный источник сигнала, либо кабель.
Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Корпус для сабвуфера 12 дюймов своими руками

Как правильно сделать короб для сабвуфера

Подготовка

Для того, чтобы сделать корпус для сабвуфера самостоятельно вам понадобятся:

Чертеж;
Материалы: фанера или МДФ, клей, саморезы, клемник, провод для подключения;
Инструменты — лобзик, шуруповерт, карандаш, шаблон для посадочного отверстия или циркуль.

Чертеж

Имея на руках параметры корпуса для саба (объем, площадь и длина порта), можно сделать чертеж самостоятельно, воспользовавшись специальными программами (на мой взгляд SketchUp от Google самая удобная для этого). Но если короб делается для себя, то нет смысла тратить время на изучение софта и сделать все по старинке — от руки.

Если вы не умеете рассчитывать корпус, то читайте материал «Как рассчитать корпус для сабвуфера». Так же можно заказать платный расчет в интернете, как правило, к нему прилагается понятный чертеж для изготовления.

Пример чертежа корпуса с фазоинвертором (ФИ)

Материалы и крепеж

Материал корпуса

Для того что бы сделать короб для сабвуфера нужен материал, который должен как можно меньше вибрировать. Из опыта — лучше всего использовать МДФ (не крашеный, не ламинированный и т.п.)

МДФ (MDF — Medium Density Fibreboard). По русски — древесноволокнистая плита средней плотности.

МДФ легко обрабатывается, имеет хорошую плотность, благодаря структуре не имеет резонансов и не расслаивается — бас в таком коробе мягкий и плотный. МДФ стоит дороже фанеры, «боится» влаги.

Фанера — самый распространенный вариант, стоит дешевле МДФ.

Не используйте для изготовления короба для сабвуфера ДСП и старую мебель. Корпус из фанеры или МДФ всегда будет звучать лучше.

При достаточной толщине стенок не нужно обклеивать корпус изнутри виброизоляцией и т.п.!

Не используйте материал тоньше 18 мм. и чем больше объем вашего корпуса тем толще должны быть стенки.

Во многих крупных магазинах, продающих листовой материал есть услуга распила по вашим размерам, там на станке для вас нарежут идеальные детали, останется только собрать корпус.

Крепеж

Для крепления лучше всего использовать желтые саморезы длиной, минимум в 2 раза превышающей толщину стенки. У черных часто отламываются головки, они тоньше и не такие прочные. Продвинутое решение — мебельные болты, но если это ваш первый саб, то проще будет с саморезами.

Желтые саморезы, черные саморезы, мебельные болты.

Закладные гайки для крепления сабвуфера к корпусу — это круто! Саб можно закрепить и на саморезы, но с болтами в закладных динамик притягивается максимально сильно, а так же в случае необходимости без повреждений снимается и устанавливается сколько угодно раз. А отполированные болты под шестигранник выглядят очень здорово.

Болт с закладной гайкой

Если вы пилите стенки лобзиком или ручной циркуляркой, то клей будет дополнительно выполнять роль герметика между неровными краями, для этого подойдут любые жидкие гвозди по дереву. Если же вы распускали материал на станке и края стенок корпуса идеальны, то клей использовать не нужно, достаточно будет промазать стыки изнутри.

Клеммник

Вывести провода можно и напрямую, но лучше сделать короб для сабвуфера с клеммником.

Клеммник для корпуса

Используйте варианты с резьбой — они надежнее. Для круглых посадочных мест удобно прорезать отверстие с помощью насадки.

Провода

Вам понадобится отрезок провода для соединения катушки саба с выводным клеммником. Берите любой медный провод не тоньше 4 мм. в большинстве случаев этого будет достаточно.

Инструменты

Циркулярная пила — для распила материала, она может быть и ручной и стационарной, все зависит от ваших возможностей. Лобзиком лучше не распиливать, слишком не ровными будут края, даже если крепить направляющую планку, так как пилка все равно может гулять.

Лобзик — для выпиливания отверстия под динамик и под клеммник, так же это может быть фрезер, с его помощью отверстия получатся ровными и аккуратными. Для выпиливания стенки под круглый клеммник можно воспользоваться насадкой — пилой. Правильно подбирайте пилку для лобзика в соответствии с выполняемой работой.
Шуруповерт — для закручивания саморезов и сверления отверстий.

Распил деталей

Итак, вы определились с формой для сабового короба и у вас есть чертеж.

Разметьте лист по деталям и распилите по нанесенным размерам. Используйте диск большим количеством зубьев, чем меньше размер зуба у диска для циркулярной пилы, тем меньше получится сколов, и их размер будет незначительным.

Если вы пользуетесь ручной циркуляркой, а рука у вас не набита, лучше использовать направляющую, что бы случайно не «завалить» рез.

Выполнять эту работу лучше вдвоем, так как одному ворочать большие листы и держать их во время работы достаточно не удобно.

Ниже хорошее видео от Rockford Fosgate, правда на английском, но тут все понятно без перевода — выбор формы корпуса, разлиновка деталей, распил.

Сборка корпуса для сабвуфера

Чтобы правильно сделать короб для сабвуфера перед вкручиванием самореза сверлите для него отверстие тонким сверлом, это увеличит прочность крепления и убережет фанеру от расслаивания. Равномерно распределяйте количество саморезов по длине стороны и следите за тем, что бы на углах они не встретились.

Почти всегда с сабом идет шаблон для вырезания посадочного отверстия, он может быть частью коробки или быть отдельным вложением. Вырезаете шаблон, переносите его на лицевую сторону короба и выпиливаете лобзиком или фрезером.

Шаблон для посадочного отверстия (вырезан из коробки)

Если такого шаблона у вас нет, то придется вооружится циркулем. Размечая и вырезая отверстие под динамик будьте очень аккуратны! Полка корзины почти всегда имеет небольшую ширину. Вырежете меньше положенного — корзина сабвуфера не войдет в отверстие, вырежете чуть больше или не ровно — саб не сядет герметично или саморезы для крепления повиснут в воздухе.

Для увесистых сабов переднюю стенку корпуса рекомендуется делать двойной, для исключения вибраций во время работы динамика.

Двойная передняя стенка

При больших габаритах корпуса двойных стенок может быть недостаточно и в некоторых случаях полезно будет воспользоваться распорками.

Варианты распорок и ребер жесткости

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Отверстие под круглый клеммник удобно вырезать с помощью насадки, устанавливая его не забудьте проклеить по периметру.

Закручивая саморезы, не переусердствуйте, что бы не сорвать и не забывайте предварительно сверлить отверстия для них.

Если вы и используете закладные гайки для крепления динамика, то предварительно установите его в посадочное место, точно разметьте места сверления, уберите динамик и просверлите насквозь переднюю стенку согласно отметкам (следите, чтобы сверло всегда было перпендикулярно плоскости). Толщину сверла выбирайте в соответствии с диаметром закладных гаек. Установите гайки в подготовленные отверстия изнутри корпуса так, чтобы они не выпадали внутрь при закручивании в них болтов.

Закладные гайки с внутренней стороны передней стенки

Прикручивая динамик, не забудьте подключить его к клеммнику, для этого провода к нему можно припаять либо воспользоваться специальными клеммами.

Информативное видео сборки и склейки на примере серийного сабика Рокфордов.

Если ваш корпус был правильно рассчитан, он герметичный, крепкий и с достаточной толщиной стенок, то звук его определенно вас порадует.

Удачи в построении!

Читать еще:

Жмите на кнопку, что бы поделиться материалом:

Сабвуфер своими руками для дома — подробная инструкция

Сабвуфер своими руками для дома — точнее будет сказать для домашнего кинотеатра. И хотя у меня не очень большой опыт в изготовлении таких конструкций, тем не менее я решил взяться за его сборку. Тем более, я уже давно планировал приобрести такую вещь, чтобы получать удовольствие от звуковой сцены во время просмотра фильмов.

Для начала я выяснил какая мощность меня наиболее устроит — решил что, учитывая площадь помещения, мне 100 Вт мощности вполне хватит. Затем начал искать подходящие чертежи и необходимый, подходящий мне по всем параметрам динамический излучатель низкой частоты. Тем временем, пока излучатель и фазоинвертор ехал ко мне через почтовые службы, я начал готовить все необходимые для изготовления саба материалы.

Начало сборки

В строительном магазине купил вот такую плиту, толщиной 30мм. Кстати, там же в магазине, за небольшую плату мне ее порезали по размерам. Имеющиеся у меня чертежи предполагали использование МДФ толщиной 19мм, то пришлось немного подкорректировать размеры, для сохранения оригинального внутреннего объема короба.

На этом этапе фиксируем конструкцию несколькими саморезами, для определения неточностей после распиливания, но прошло все нормально, заготовки соответствуют заданным размерам

Теперь нужно разметить точки под фрезеровку установочных мест для динамика и фазоинвертора

Фрезеровка

Подготавливаем фрезер ручного типа, а это фрезы, которые у меня имеются в наличии. Все операции производятся сугубо в домашней мастерской

Чтобы выполнить качественную по фрезеровке, как известно нужен циркуль, которого под рукой не оказалось, поэтому изготовил его самостоятельно из имеющихся в распоряжении материалов

В результате образовалась вот такая конструкция. Именно при помощи этого циркульного приспособления я смогу выполнять вырезание круга диаметром от 55 мм и более

Во время фрезерования, обязательно подключите пылесос

Вот, что получилось на данном этапе

Подгонка динамика

Как раз к этому моменту я получил динамик и фазоинвертор, сделал примерку

Фрезерные работы под установку терминала

После этого сделал фаску по всему периметру, чтобы не было острых углов

На этом шаге все боковины корпуса посадил на полиэфирную смолу, которая чем то похожа на эпоксидную, но высыхает за полчаса, а затем закрепил длинными саморезами.

Шпатлевание и грунтовка

После этого занялся шпатлеванием ящика, можно конечно было бы замазать только места, где выкручены саморезы, но подумал, что качественнее будет выглядеть, когда весь корпус будет обработан шпатлевкой. Поэтому, большим шпателем прошелся по всем боковинам, в итоге все плоскости стали идеальными. После высыхания, обработал наждачной бумагой, дополнительно прошел еще более мелким составом шпатлевки уже по пластику.

Когда все это хорошо высохло, опять зашкурил. После шлифовки слоя шпатлевки, чтобы выявить какие-то изъяны, можно применить проявочную пудру. Настает момент грунтовки с последующей сушкой не менее суток, затем снова шлифовка мелкой наждачной бумагой. После этого на корпус нанес слой металика и опять все высушил, когда высохло — покрыл автомобильным лаком. В конечном результате имеем такой вот шикарный корпус!

Вот еще пара ракурсов корпуса

Здесь совсем близко

Примерил динамик в отверстии, все идеально

Демпфирование корпуса

Этот этап заключается в обработке внутренней части ящика антирезонансным материалом, вот, таким как на снимке. В его основу входит фольга обработанная битумным компонентом

Для создания качественного акустического демпфирования, внутри ящика приклеил вот такие пласты — очень плотные

Здесь саб после демпфирования

Монтируем все комплектующие на корпус

Далее нужно было определится какие нужны шипы устанавливать. Однако с такими опорами передвигать сабвуфер не очень удобно, так как можно повредить напольное покрытие. Выход нашелся сам по себе — в мебельном салоне приобрел вот такую металлическую гарнитуру, скорее всего это ручки для чего-то

Смотрится довольно неплохо!

Вообще говоря, изготовление корпуса сабвуфера я практически закончил. Теперь настала время браться за установку усилителя мощности. Сначала я хотел сделать вариант саба активным, то есть скомпоновать все комплектующие внутри ящика, но потом мне эта затея не понравилась. Поэтому принял решение, что усилитель для него будет отдельным блоком

Сборка усилителя

Потому как я имею опыт в сборке усилителей, то решил собрать усик на TDA7294, с включением их по мостовой схеме. Но потом повнимательнее посмотрел характеристику этой микросхемы и почитав отзывы об усилителе собранном на таких чипах и обнаружил, что усилок рассчитан на работу только с восьмиомной нагрузкой

Тогда начал искать более подходящую схему на биполярных транзисторах — остановил свой выбор на усилителе «Ланзар» с выходной мощностью на нагрузке 4 Ом 200Вт, но можно выжать и больше. Принципиальная схема приведена ниже

Для тех, кто намерен повторить этот усилитель, вначале нужно подготовить печатную плату методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Немного получилось не так как бы хотелось, но все изъяны можно поправить лаком

Устанавливаем все компоненты на плату, здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не сделать ошибки

Фазоинвертор

Учитывая, что сабвуфер работает на низких частотах, то в обязательном порядке нужно установить фильтр низких частот (ФНЧ). В случае наличия на звуковой карте выходного разъема для подключения сабвуфера, тогда ФНЧ можно и не устанавливать. Но я используя приведенную ниже схему фильтра, собрал ее на операционных усилителях. Данная схема предусматривает регулятор уровня громкости звука, регулятор среза, также есть возможность плавной регулировки фазы

Печатная плата ФНЧ

ФНЧ в собранном виде

Для корректной работы фильтра, ему требуется стабилизированное напряжение питания, поэтому собираем стабилизатор по приведенной ниже схеме

Стабилизатор напряжения в собранном виде

Тест усилителя

На этом этапе тестируем работу, на усилителе устанавливаем ток покоя выходного каскада. Ланзар прекрасно работает, хорошее звучание

Проверка ФНЧ показала, что все функционирует в нормальном режиме

Вначале я тестировал усилитель на имеющимся у меня слабеньком трансформаторе ТП-100 с напряжением вторичной обмотки 20v, но этого явно маловато для Ланзара. Поэтому пришлось искать источник питания по мощнее. У знакомого теле-мастера как раз оказался такой — ТС-180, от старого лампового телевизора. Мне оставалось только снять старую вторичную обмотку и намотать свою, из расчета на переменное напряжение 27v

Сделал все без каких либо проблем

Корпус усилителя

Теперь настала очередь изготовления корпуса для усилителя, шасси сделал из небольших алюминиевых уголков

прикинул как станет радиатор

Обшивать каркас будем фанерой, так как дефицитный алюминий я весь использовал на изготовление прежнего усилителя,

Торцы фанеры обрабатываем фрезой

Вид с тыльной стороны

Дальше все уже по знакомой технологии — шпатлевка, шлифовка наждачной бумагой, грунтовка, в общем все так, как и с основным коробом. И в конце корпус покрываем лаком

Здесь показан итоговый результат

Вид с другого ракурса

Смотрим как будет выглядеть со стороны этот комплекс — на мой взгляд, очень даже хорошо!

Монтаж деталей усилителя

Монтируем все в корпусе усилителя и надежно фиксируем

На фильтре низких частот немного подкорректировал регуляторы, то-есть увеличил расстояние между ними, а то было слишком близко относительно друг друга

На днище корпуса усилителя крепим опорные ножки из полиуретана

Упустил из виду пояснить, что в процессе монтажа, установил модуль защиты акустической системы, а индикаторные светодиоды разместил на фронтальной панели. Красный светодиод начинает светиться в случае появления в нагрузке постоянного напряжения, зеленый светодиод светится в течении трех секунд, это обусловлено системой плавного включения усилителя

Заключение

Подводя итог, можно констатировать, что мощности сабвуфера для домашнего кинотеатра вполне хватает, даже слишком! Отличные басы, чувствуется отчетливая напористость и упругость звучания. Абсолютно нет никакого хрипа, и прочих искажений даже близко.

Процесс изготовления сабвуфера своими руками

Большинство автовладельцев уделяют много внимания аудионачинке своего автомобиля, устанавливают многофункциональные головные устройства, ничем не уступающие по производительности современным компьютерам, подключают мощные усилители звука, изготавливают специальные аудиоподиумы для улучшения качества звучания динамиков. Немаловажную роль в звуковом оборудовании автомобиля занимает сабвуфер – специальный низкочастотный динамик, воспроизводящий басовые составляющие музыкальной композиции.

Короб

Обычные автомобильные колонки можно установить в штатные гнезда автомобиля, а вот сабвуферу нужен специальный короб, в который он и установится. Такой корпус можно сделать самому, а если учесть при проектировании и изготовлении размеры и форму багажника, то сабвуфер идеально впишется в багажный отсек и не займет много места.

Расчет необходимого объема, вид корпуса

Изготовление корпуса для низкочастотного динамика начинается с определения нужного нам типа корпуса. Короба бывают:

с открытым корпусом;
с закрытым корпусом;
с фазоинвертором;
корпус бандпасс.

Тип и объем корпуса определить довольно просто. Для этого потребуется знать три характеристики динамика (оптимальный размер динамика для автомобильного сабвуфера 12 дюймов), они указаны на коробке от сабвуфера либо в инструкции, также можно найти эти характеристики на сайте производителя:

Fs – частота собственного резонанса;
Qts – полная добротность динамика;
Vas – эквивалентный объем динамика.

Тип корпуса определяется делением частоты резонанса Fs на добротность динамика Qts:

Fs/Qts>30 – открытый корпус;
Fs/Qts>50 – закрытый корпус;
Fs/Qts>85 – фазоинвертор;
Fs/Qts>105 – бандпасс.

Итак, с типом корпуса определились, как же рассчитать необходимые размеры, исходя из данного объема Vas? Произвести расчет корпуса сабвуфера лучше всего при помощи специальных программ, таких как Perfect Box 4.5, Blaubox, VASCalc. С помощью таких программ можно рассчитать короба любой геометрической сложности. Эти программы условно бесплатны, так что никаких проблем с законом. Чтобы сабвуфер хорошо лег в багажнике и при этом не занял полезное место, подходите к процессу замеров со всей серьезностью, будущий короб должен поместиться туда, куда вы задумали.

Материалы корпуса

Корпуса для сабвуфера изготавливаются в основном из ДСП толщиной не менее 16 мм, или фанеры, желательно березовой или корабельной. Если толщины материала не хватает, можно сложить 2 листа вместе, скрепив клеем или саморезами. Также в процессе изготовления понадобится силиконовый герметик или столярный клей, контакты для подключения аудиопровода к сабвуферу и круглый фазоинвертор, если выбран соответствующий корпус.

Фазоинвертор можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно из куска пластиковой трубы. Для защиты древесины от влаги и конденсата корпус необходимо покрасить изнутри и снаружи нитроэмалью. Снаружи корпус обшивается карпетом в цвет обшивки багажника.

Корпус стелс

Ну, а если не хочется терять место в багажнике и заморачиваться с расчетами корпуса, можно сделать короб типа стелс. Это короб, скрытно установленный в одной из ниш багажника, например, со стороны крыла. Такой корпус сабвуфера хорош для динамиков размером 12 дюймов и ниже. Принцип изготовления своими руками данного корпуса довольно прост.

Ниша под сабвуфер освобождается и полностью оклеивается малярным скотчем, лучше в пару слоев. Закройте пленкой или газетами те части обшивки и корпуса, на которые может случайно попасть эпоксидная смола, иначе удалить ее потом будет очень сложно. Сверху на малярный скотч наносится тонким слоем эпоксидная смола, после высыхания основа корпуса стелс оклеивается при помощи эпоксидной смолы кусочками (10*10 см) стеклоткани по всей поверхности. После нанесения первого слоя стеклоткани и полного высыхания заготовку можно аккуратно вынуть из багажника.

Стеклоткань оклеивается в 2-3 слоя для прочности и набора нужной толщины. После высыхания примеряем будущий корпус в нишу багажника и отмечаем маркером линию обреза краев. Лишнее спиливаем болгаркой, и у нас остается практически готовый корпус для сабвуфера. Изготавливаем шайбу из ДСП или фанеры, в которую будет крепиться динамик. Обратите внимание, если динамик 12 дюймов, то и посадочное место под него должно быть соответствующее, примерьте сразу. Посадочное кольцо крепим на желаемой высоте внутри будущего корпуса при помощи эпоксидной смолы и реек-упоров.

Обтягиваем верх корпуса лайкрой и промазываем эпоксидкой, далее верхнюю часть корпуса оклеиваем стеклотканью в 2-3 слоя, не заклеивая отверстие для динамика. Особое внимание нужно уделить стыку верхней и нижней частей корпуса, лучше всего их проклеить изнутри и снаружи. После высыхания вырезаются отверстия под фазоинвертор (если он необходим) и под клеммы сабвуфера. Корпус обклеивается карпетом, подключается и устанавливается в нишу багажника.

Плюсы корпуса, изготовленного своими руками:

Корпус идеально войдет в багажник, ведь все размеры при конструировании учитывались индивидуально.
КПД самодельного корпуса будет на уровне, если не выше, чем у стандартных моделей, продающихся в магазине, ведь ваш корпус рассчитан под конкретный динамик, а не просто под размер посадочного места.
Корпус стелс не займет места в багажнике и даст качественное звучание.
Цвет обивки вы выбираете сами, и можно подобрать материалы, идеально сочетающиеся с интерьером.

Корпус бандапасы изготовить значительно сложнее. Конструкция предусматривает несколько камер и фазоинверторов, но качество звука при правильных расчетах такого короба будет на уровне профессиональной техники. Хотя, если хорошо постараться, даже самый сложный корпус сабвуфера можно изготовить своими руками.

Помню те времена, когда друг купил себе первую машину, короллу сотку.. Сами туда буфер мастерили. У нас таких инструкций не было. Написано доходчиво,а если есть небольшой опыт , то и проблем не будет собрать. Спасибо.

Покупать корпус для сабвуфера не выгодно: во-первых — это достаточно дорого, а во-вторых — не всегда знаешь, чего ожидать от качества таких корпусов. Постараюсь сделать все по статье, надеюсь никаких проблем не возникнет.

Самостоятельно изготовил корпус типа стелс. Делал из фанеры, склеивал в два слоя обычным клеем по дереву. Пилил лобзиком по чертежу. Обклевал малярным, потом еще металическим скотчем. Проблемы были с посадкой динамика. Прочитав статью понял как сделать. Спасибо, все грамотно описано.

Как сделать стену в машине для сабвуфера

Строим стену в НИВЕ! (часть 2) — Community «Автозвук» on DRIVE2

Zoom

Едем дальше!
После примерки потолка несколько раз пришлось шпатлевать на полу и на месте (в авто), чтобы никаких щелей и зазоров. Долбатни много, как с креплением его, так и с конфигурацией. Если упадет -будет не смешно!
В дальнейшем планируется изготовить раскорку (от лобоча в саб). Но на это времени нет, да и распорку крепить на заводской тонкий металл без укрепления нецелесообразно.

Zoom

Ну вот заготовка готова! Долго думали о материале, чем обшивать данный девайс.
Винил ровно не ляжет, винил через поролон (можно ромбиками всякими моттными?), карпет — пахабщина.
Покрытие потолка ко всему не должно поглощать ценные дБ басса. Решено тянуть альканторой.

Zoom

Сделал подиум под «калиновский» фонарь с вольтметрами. Первый вольтметр подключен к генераторам, второй на батареи, просадов нам не надо! Подиум полый, из фанеры, обтянутый винилом. Изголяться не стал.

Zoom

Ставили втроем-без эмоций не описать!

Zoom

Смотрится вот-так.

Переходим к нашей стене.
Пора уже ей изготовить лицевую панель. 15-я фанера крашенная грунтом по металлу в 3 слоя. Получился ровный матовый цвет под салон. Самое сложное было совмещение 5-ти деталей (4 саба и фазик).
Если-бы просчитался, покупай еще лист фанеры.

Zoom

морда лица

Крепить ее как и потолок будем на шестигранники черного цвета. Пока так.

Zoom

тут видно финальный вид всего

Повозиться пришлось с боковинами (между клеткой и дверными стойками). С правой стороны все просто, сделал из 1-цы фанеры, по середине детали надпиливал лобзиком и заполнил смолой для сохранения формы. А с левой стороной пришлось поступить по другому. Т.к. площадь ее в 3 раза больше, изогнуть фанеру под такой изгиб нереально. Выход-двп прикрутил намертво к сабу после пропитки с обратной стороны смолой прибитую скобами слоями стеклоткань. Перед закреплением в саб обмотал пищевой пленкой (иначе наутро не отдерешь). Получил утром формованную деталь. Обтянул винилом и закрепил саморезами с помощью металлических пластин прикрепленных изнутри боковин.
Майфун — Pioneer P80 показал себя очень достойно.
Под ним поселили предварь дополнительно (чтобы 80-й не заскучал в моменте).

Zoom

Стойки пришлось оставить старые, с пищалками от первой музыки (когда машина еще была для охоты), на все времени нет.
В салоне вроде все.
Далее про усилки, кабели, терминал, гены.
Дошла очередь до багажника.
Перед этим пару слов о питалове.
В системе имеют место быть 4 АГМ-батареи NARADA по 155 а/ч + одна маленькая под капотом.
Заряжают их два проверенных генератора BOSH по 150 а/ч. На стенде держат не только заявленную нагрузку, но и до 170! Меня удивляет тот факт, когда в магазинах впаривают за немалые деньги хлам (не более по факту 100 а/ч) заявляя о мифических 280 или 320 а/ч. На одну только обмотку без слез не взглянешь.
Крепить изначально гены хотел вместе, сварил для этого кронштейн из 5-ки стали. Потом передумал, т.к. потребовалась бы переделка родных шевовских кронштейнов навесного. По этому один на штатное место (наверх), второй на противоположную сторону вниз. Поколдовать с креплениями пришлось конечно.

Zoom

Проблема вылезла с ремнем. На прошлом моторе успели намучиться с клиновидными ремнями при одном таком генераторе, здесь на старые грабли наступать не стали. Такую длину (2145) при 5-ти ручейках найти в наличии невозможно. Под заказ привезли, но со временем перейдем на 6-ти ручейковый.
Гены соединили между собой 50-ти квадратами и через два 250А предами запитали на батареи.
К батареям 150-ти квадратами через терминал. Вообще, кабеля ПВ-3 50 кв. около 30 метров не
считая других сечений.

Zoom

150 кв. делим на 2 по 75 кв.

Zoom

Теперь про терминал.
Привычка делать все с запасом не дала оставить в покое медную шину. Решено было спаять две между собой.
Во первых пропускная способность лучше и тела для резьбы тогда хватит.
Крепим две шины на основу, а её через изоляторы к клетке,
и вот что вышло.

Zoom

Преды предусмотрены для каждого потребителя включая все батареи.
Останется защитить все это какой нибудь симпотной панелью, чтобы исключить разные неприятности (типа замыкания и т.д.)
2 моноблока в компании терминала дождались своей очереди.

Zoom

Для усилков изготовили панель с полками, выкрасили гравитексом.
Времени на мелочи мало, делали время от времени когда появлялась возможность.
Провода хотелось бы упорядочить иначе и т.д.
Но получилось пока вот так.
Первые замеры на синусе с закрытыми дверями 153,2 Дб.
Ну если 150 + есть, значит уже не хило!

Zoom

К 9 мая успели впритык.
Прощание славянки четко звучала на улицах г.Черкесска в этот ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК!
Огромное спасибо тем кто помогал в стройке проекта. Лепили из чего могли.
Финансы сильно ограничены. Спонсоров не было. Так что строго не судите.
Стройкой таких систем раньше заниматься не приходилось.
А начиналось все с того, что на 70-ти летие Великой Победы хотели проехать с патриотической музыкой в колонне с другими единомышленниками! Всем добра и всех благ!
Позже опишу первые неприятности вылезшие с пока еще сырой системы.
Без этого не бывает.
Вот пока такое видео.

Новый проект =>> Стена в акцент под 4*15 саба — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет!

После разборки стенки ездил кайфовал с задними сиденьями, и думал какой проект сделать в 2015 году, стену не хотелось городить, много разных вариантов перебрал, но в итоге будет стенка под 4*15 саба в акцентике.
Но решено было что стена будет отнесена назад для более комфортного передвижения по городу, т.е чтобы у сиденья были хоть какие-то регулировки, а не так как было, одно положение и не туда и не сюда, сидеть не удобно и близко к рулю…

Полка, не нужна нам.

Был приглашен сильный человек andrei-102 , который ничего не боится))
Обмотали его карпетом, одели очки и шапку и вперед лобзиком:D

Андрюха:D

Полку благополучно убрали. Теперь большой и длинный салон:D

Как в лимузине.))

Потом укатал потолок в два слоя «железкой» 2мм шумофф.

Убрал старую шумку

Шумка на потолок акцента

Ну и поехали, новый проект 2015 года — стена под 4*15 саба в акцент!

Вот такое расположение будет у сабов, порт будет за водителем, естественно низкая настройка, для ветра:))

В этот раз я отказался от двухслойной фанеры, решил сделать из одной 18мм фанеры, но с применением брусков для увеличения жесткости. Передняя стенка из 2*18мм будет.

Делаем клетку на низ и кладем 10 мм фанеру как основу, к сожалению фото клетки не сохранилось.

Вот такой низ

Далее столярным клеем наносим слой и прикручиваем уже низ стены.

Столярный клей момент.

Низ стены.

К задней полке крепим брусок, это для задних стенок.

Остаток задней полки:D

Ну и погнали, задняя стенка. Как и в прошлый раз использую жидкие гвозди Момент Монтаж Особопрочный .

Жидкие гвозди.

Одна из задних стенок.

Ну и далее потолок, бока, ничего сложного не было, вырезаем по размерам, примеряем, подрезаем если нужно, жидкие гвозди, и уголки, больше ничего не нужно я считаю.

Бок стены за пассажирским сиденьем.

Другой бок ровный для порта, местами двойной брус для усиления.

Вот такая стенка 2015 года в акцент.
Внутри еще много работы с ней, обработка стыков, порт и т.д…

Стена для 4*15.

Потом переднюю стенку сделал, 2*18мм фанеры, также склеены столярным клеем и стянуты саморезами.

Буфер в машину своими руками

Доброго времени суток всем любителям самоделок. Многие из нас имеют автомобиль и любят музыку в дороге, так вот в этой статье я расскажу, как сделать своими руками буфер для машины с целью веселить народ. :winked:

Для того, чтобы собрать сабвуфер для авто своими руками нам понадобится конечно же желание его сделать и терпение, потому что именно сборка сабвуфера является одним таким аудиофильским решением, при котором у некоторых не хватает терпения. Также понадобятся и материальные вещи, приобрести их можно как в магазине стройтехники, так и у себя дома, например тот же шкаф подойдет.

Нам понадобятся:
— ДСП толщиной 18 миллиметров, примерно 2,5*1,5 м
— Шуруповерт или дрель, если пользоваться дрелью необходимо аккуратно дотягивать шурупы, так как дсп довольно мягкий материал
— Шурупы длиной 45- 55 мм в количестве 120 штук
— Герметик силиконовый
— Динамик низкочастотный
— Пару проводов покрепче
— Зажим для проводов от усилителя к динамику
— Сверла 4 мм и 8 мм
— Циркулярка или лобзик, вторым пилить будет поудобнее
— Строительные инструменты, такие как уголок, карандаш, линейка.

Чтобы собрать сабвуфер ровно и качественно необходимо найти напарника, который будет вам держать дсп при пилении, подавать шурупы. Напарника нашли, можно приступать к распиловке составных частей.

Размеры нашего динамика 8 дюймов, что достаточно для раскачки небольшого авто, размеры короба взяты из группы в контакте, я выбрал лучший вариант на щелевом фазоинверторе, было просмотрено множество обзоров, что и способствовало выбору.

Для начала выпилим верхнюю и нижнюю сторону, их размеры одинаковы и равны 536 мм в длину и 311 мм в ширину.

Пилим все аккуратно, чтобы не было скосов, проверяем на ровность уголком, все совпадает, едем дальше. Следующим шагом будет распиловка боковых частей, эти стороны разные, длинна одной равна 447 мм, а другой 500 мм, на меньшей стороне необходимо высверлить отверстие отступив от края 2 см сверлом на 8 мм, запустив лобзик в отверстие выпиливаем окружность диаметром 181 см, динамик будет крепиться снаружи, дабы не разбирать весь короб в случае поломки динамика.

Теперь предварительно просверлим отверстия для шурупов для того, чтобы дсп не треснуло, да и чтобы не образовалось вмятин на месте шурупа. Внешний вид вкрученного самореза выглядит не очень, сделаем для каждого небольшое углубление для шляпки, теперь когда шуруп затянут он становиться в ровень с плоскостью.

Итак, у нас есть короб из четырех стен, осталось выпилить две доски для фазика, длина одной 223 мм, другой 258 мм, все две стороны имеют высоту 220 мм. Пилить все стенки нужно под прямым углом измерить его можно с помощью уголка, прикладываем, совпадает, значит угол как раз 90 градусов. Прикручиваем стороны на саморезы, так же сначала просверлив отверстия и сделав углубления, потай для шурупов, делается он 8 мм — овым сверлит. Теперь крепим к ней в соединение сторону с 258 мм, порт при этом должен получится 35 мм с двух сторон. Итак, замерили, все сходится, можно прикреплять шурупами.

И еще, при установке всех сторон буфера необходимо промазывать их швы герметиком, лучше мазать волнами, так будет меньше вероятности, что саб будет сопеть, а когда саб сопит это очень неприятно. Осталось поставить боковую сторону и установить динамик, затем уже верхнюю крышку. Следующий шаг: паяльником припаиваем провода покрепче к динамику, просовываем его в посадочное место.

Потом затягиваем четырьмя шурупами покороче, (по ободку лучше промазать небольшим количеством герметика), длиной около 30 мм и паяем провода, соблюдая полярность от динамика к клеммнику.

После того, как весь герметик подсох можно закрывать крышкой саб, это последний этап, на крышке необходимо вымерить где будут шурупы как под фазик, так и под стенки, толщина дсп 18 мм, поэтому, отступив около 8 мм от начала края крутим саморезы. Перед этим, на все части сторон вверху мажем герметиком, не давая герметику высохнуть сажаем крышку.

Завершающим этапом будет установка буфера в машину, но это уже другая история. Сабвуфер получился довольно красивым, построенным строго по размерам из группы вк, проверенный короб многими, при наличии карпета его можно обшить, что будет просто красота, но увы под рукой карпета у меня не оказалось, а в магазинах его цена поднялась до 350 р за 1 метр, не знаю по-моему это дороговато. В связи с кризисной ситуацией саб остался в таком облике, но глаз радует он не меньше, чем тот же обшитый, да и если у вас есть защитная сетка под динамик, то лучше поставить ее, дабы защитить от любопытных и любящих понажимать на динамик. Флекс у саба вышел хороший, трясет так трясет, настройка в 38 герц дает о себе знать, всем удачных самоделок и сборки музыки в авто, потому что музыка это жизнь. :winked: Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление и установка стелс-сабвуфера — DRIVE2

Всем привет! Решил установить саб в машину. Короб ставить не вариант т.к. периодически нужен багажник. Под сидение – не серьезно. Сделал стелс-корпус.
Заказал в интернет магазине эти комплектующие:
Купил:
— 6 метров стеклоткани Т-13;
— 5 кг эпоксидки и 0,5 кг отвердителя;
— 10 кисточек;
— 10 пар резиновых перчаток в аптеке;
— респиратор;
— кусок фанеры 15 мм;
— 2 рулона малярной ленты.
— 1 погонный метр темно-серого карпета;
— 5 метров оплетки «змеиная кожа»
— 3 тюбика клея момент
Обклеил малярной лентой в 2 слоя нишу багажника с левой стороны. На пол постелил полиэтилен чтоб не испачкать эпоксидкой.
Обклеил малярной лентой в 2 слоя нишу багажника с левой стороны. На пол постелил полиэтилен чтоб не испачкать эпоксидкой. Вырезал дно из фанеры 8 мм.
Подогрел эпоксидку с отвердителем на масляном радиаторе до жидкого-текучего состояния. На улице было +12 когда делал. Эпоксидка была очень густой. Развел 10 к 1 (не перелейте отвердитель иначе минут через 10-15 раствор резко затвердеет, нагреется и задымится). Я так выкинул 2 порции разведенных. Обмазал обклеенную лентой нишу и прилепил куски ткани. Ткань нарезал кусками примерно 20 на 20 см.
Далее нарезанную ткань намазывал на куске фанеры (так быстрее) и приклеивал вторым слоем. Дал высохнуть сутки и вытащил полученную «скорлупу» будущего короба.
Наклеил еще 3 слоя каждый промазывая (пропитывая) эпоксидкой. Клейте ткань с запасом наружу. Несколько сантиметров краев этого бутерброда у меня получились не очень ровными и однородными. Поэтому ткань клейте внахлест и больше по глубине наружу чем вам надо. Пропитывайте эпоксидкой. Потом лобзиком отпилите лишнее, а там получится однородная стенка.
Вырезал полочку 22 на 19 см (чуть больше размеров усилителя). Примерил полученную скорлупу в нишу и прикинул где вырезать лишний материал в углу под полочку. Чтобы она прилегала к заводской обшивке. Закрепил ее монтажной алюминиевой лентой и саморезами. И все это обклеивал 2 дня еще 4 – 5 слоями стеклоткани пропитывая эпоксидкой.
Вырезал из фанеры 6 мм рамку для крепления лицевой панели. 2 маленькие дощечки на полочку. Скрепил их саморезами и алюминиевой монтажной лентой. Склеил эпоксидкой для надежности и герметичности. Корпус должен быть герметичен. Щели засыпал стружкой и залил эпоксидкой.
Через сутки с помощью воды и плотного мешка для мусора измерил объем. У меня получилось 26-27 литров.
Лобзиком обрезал лишнюю стеклоткань по краям вровень с рамкой.
Снаружи и внутри отшлифовал неровности (торчащие края кусков стеклоткани, торчащие саморезы отпилил болгаркой и т.д.) Еще раз все промазал эпоксидкой. Особенно изнутри и с наружи прилегающую рамку к корпусу. Все должно быть надежно скреплено и герметично. Обклеил виброизоляционным и звукопоглощающим материалами (СТП Аэро и Акцент плюс) для гашения внутренней волны. Положил синтепона толщиной сантиметров 4-5 для еще большего (виртуального) увеличения объема. Так бас должен стать мягче.
Вырезал лицевую панель и отверстие в ней под сабвуфер диаметром 235 мм. Промазал по периметру герметиком и прикрутил лицевую панель к рамке саморезами. Небольшую щель залил эпоксидкой. Дал просохнуть. Просверлил отверстие для провода под динамик. Вставил провод. Залил его отверстие эпоксидкой. Красной изолентой с обоих концов пометил плюс. Обклеил корпус карпетом с помощью момента. Подключил провода к динамику и прикрутил саморезами динамик с грилем к корпусу.
Могу посоветовать — как можно чаще примерять все это хозяйство к месту назначения и рассматривать под разными углами. Увидите где что выпирает или не ровно. Вовремя исправите. Особенно это касается — установки рамки, к которой будет крепиться лицевая панель.
Далее разобрал обшивку по левому порогу и обшивку крыла багажника по левой стороне для протяжки проводов. Обжал и подключил через предохранитель плюсовой провод к аккумулятору. Предохранитель спрятал в штатную коробку предохранителей рядом с аккумулятором. По бокам в ней вырезал дырки для проводов. Протащил провод в салон и в багажник по левому борту вдоль порога. Минусовой провод обжал и прикрутил в самом левом нижнем углу багажника к «штатному болту массы».
У меня авто с Sound Sistem т.е. 10 динамиков с штатным усилителем.
Далее снял фишку с штатного усилителя и разобрал ее. Припаял межблочный кабель (отрезав тюльпаны) к проводам мидбасовых динамиков задних дверей. Не забудьте промаркировать межблочный кабель где + где – и лев. прав. каналы. Вот распиновка 38-контактной фишки штатного усилителя. (9 — Грoмкoгoвoритeль низких частот влево сзади + 10 — Грoмкoгoвoритeль низких частот вправо сзади — 21 — Грoмкoгoвoритeль низких частот влево сзади — 22 — Грoмкoгoвoритeль низких частот вправо сзади +) Фото непосредственно нужных проводов.
Межблочный кабель нигде не пересекается с силовым и рядом с ним не лежит. Проложил его за обшивкой крыла снизу, далее через отверстие крепления ремней безопасности (из багажника в салон), далее по полу багажника под задним диваном к центральному тоннелю. Под обшивкой пола центрального тоннеля, в подлокотнике до середины переднего сидения. Далее из-под обшивки переднего сидения к усилителю под сидением.
Плюсовой провод «ремоута» вместе с силовым кабелем вдоль левого порога до коробки предохранителей слева от руля. Купил Предохранитель на 5 А, нашел свободную точку в коробке предохранителей. На крышке с обратной стороны – распечатка. Там свободные клеммы с наличием плюса обозначены черной полоской с точкой на конце. Плюс появляется только при включении зажигания.
Вот что получилось.
Этот усилитель выбрал по совету на форуме, а также по габаритам и наличию линейных и высокоуровневых входов, а значит возможен дальнейший апгрейд аудиосистемы.
На данном этапе очень доволен как играет авто с Sound Sistem зашумленными дверьми (а точнее всем салоном) и сабом. Болеро сохранила все свои функции (где-то на форумах писали, что при таком подключении пропадает регулировка баланса вперед-назад и что-то еще – это не так!). Не заметил какого-либо снижения громкости задних динамиков или ухудшения звука. Если будет желание и появятся свободные деньги (а их нужно много на автозвук) поменяю:
1. штатные провода;
2. голову;
3. штатную акустику с доп. усилителем.
Но на сегодняшний день всем доволен.

Изготовление автомобильного сабвуфера типа «Стелс» своими руками. Часть 1 — DRIVE2

Изготовление автомобильного сабвуфера типа «Стелс» своими руками

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Ранее сделанный сабвуфер устраивал всем, но только не габаритами — занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа «Стелс». К тому же опыт работы со стеклотканью имелся.
Подготовка
Закуплен основной материал — стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

Вот так выглядит левая ниша багажника, в которой планируется выклеивать корпус сабвуфера. Для того, чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча — малярного и упаковочного.
Выклейка Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть отвердителя). В качестве емкостей для разведения клея использовались стаканчики из под сметаны, йогурта, различные крышечки от бытовой химии и прочее. День 2-ой. Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно). После 2-х дней работы по 4-5 часов получен такой результат, на который израсходованно 3 упаковки эпоксидного клея по 280 гр. и примерно 2-3 кв.м. стеклоткани Т-13 День 3-ий и 4-ый. Выклеил верхную часть корпуса, убрал часть проволоки, проклеил стыки кусочков ДВП. Правую часть, прилегающую к сидению также сделал из ДВП, так как поверхность ровная. Заканчивал работать уже в полной темноте, пришлось воспользоваться настольной лампой. День 5-ый. Выклеил левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса. Опустошил еще две упаковки клея. День 6-ой. Извлек выклеяный корпус из ниши. Отделение прошло с легкостью, лишнего ничего не отломано. Также в этот день проклеял ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП. Израсходовал еще одну упаковку клея.
День 7-ой. Провел ориентировочные замеры объема. Измерения проводил водой, налив до краев, точнее до края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема в 30 и больше литров. В качестве кандидата на роль сабвуфера вижу динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала «Автозвук» ему необходим закрытый ящик в 23-28 литров. День 8-ой. Обрезал неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезал переднюю панель сабвуфера. Нижнюю часть передней панели закрепил отрезками проволоки. Передняя часть планируется быть изогнутой выше середины отверстия под динамик. Для того, чтобы нижняя часть передней панели не прогибалась подложил еще один кусок ДВП до середины отверстия и сделал из кусочков ДСП/дерева подпорки. Вот так выглядит изогнутой передняя панель корпуса сабвуфера. Верхнюю часть тоже закрепил проволокой. Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью. День 9-ый. Для крепления динамика изготовил опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое на клею и саморезах закреплено на передней панели.
Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеяно в несколько слоев стеклоткани. День 10-ый. Измерил объем корпуса — получилось примерно 27 литров. Заказал динамик Hertz DS-250, жду когда приедет. Для примерки поставил Seas h3209 (этот динамик ждет своей участи — оказаться в домашнем сабе).

Сабвуфер в машину своими руками. Как собрать самодельный саб в авто

Низкочастотная акустическая система, установленная в автомобиле, позволяет обогатить палитру звука насыщенными басовыми нотами. Музыка становится глубокой и объёмной. Штатная звуковая система не обеспечивает такого качества звучания, поэтому многие владельцы оборудуют свои машины басовой колонкой. Такая конструкция предназначена только для воспроизведения низких частот, поэтому высокочастотная составляющая обрезается фильтров-кроссовером. Низкочастотная колонка имеет большие размеры, поэтому местом для её размещения обычно выбирается багажный отсек. Автомобиль можно оснастить промышленной системой, но большинство предпочитает сделать устройство самостоятельно.Тип громкоговорителя и его диаметр определяет размеры низкочастотной акустической системы.

Самодельный сабвуфер в машину своими руками может иметь пассивную или активную конструкцию. В первом случае это будет корпус с установленным динамиком. Для того чтобы получить звук высокого качества для пассивной колонки потребуется усилитель низкой частоты. Активная система оборудована встроенным усилителем со всеми фильтрами и регулировками.

Как сделать сабвуфер в машину

При изготовлении саба своими руками в машину сначала потребуется корпус. Его размеры и конструкция зависят от динамика и выбранной модификации. В низкочастотной акустике применяются три вида колонок:

Закрытый ящик
Фазоинвертор
Сложная конфигурация (бандпасс)

Закрытый ящик может иметь прямоугольную конструкцию, форму трапеции, со скошенной стенкой, или цилиндр. Низкочастотные колонки в виде цилиндра для самостоятельного изготовления не применяются из-за технических трудностей. Проще всего сделать обычный ящик. Размер такой конструкции определяется диаметром динамической головки. Эта величина обычно измеряется в дюймах и каждому размеру динамика должен соответствовать определённый объем ящика в литрах. Для разных размеров динамиков потребуется следующий объём закрытого ящика:

8 – 10 литров
10 – 14 — 24 литров
12 – 25 — 35 литров
15 – 36 — 56 литров

Существуют динамики 18 дюймов, но из-за больших размеров корпуса они, в автомобилях, применяются крайне редко. Как самому сделать недорогой саб в машину. Колонка закрытого типа обладает важными преимуществами перед другими устройствами.

Простой расчёт и сборка
Маленький объём
Хорошая частотная характеристика
Быстрый и отчётливый бас

Недостатком простой конструкции в виде закрытого ящика является самый низкий КПД. При изготовлении закрытого ящика прямоугольной конфигурации очень просто вырезать все детали конструкции. Сложным может оказаться только изготовление круглого отверстия под громкоговоритель. При расчёте объёма акустики нужно иметь в виду, что площадь занимаемая динамиком в этот параметр не входит. Так для громкоговорителя 8 дюймов вычисляется объём занимаемый динамиком и к нему добавляется 10 литров. Самому сделать сабвуфер в авто несложно, но нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Простой сабвуфер в машину

Легче всего сделать своими руками саб в машину без усилителя. Для этого не требуется знания радиотехники, так исключается самостоятельная сборка и регулировка усилителя. Для изготовления пассивной низкочастотной колонки, кроме громкоговорителя, потребуются следующие детали:

Материал для корпуса
Саморезы
Силиконовый герметик
Клеммная колодка
Акустический кабель
Наполнитель для внутреннего объёма
Материал типа карпет

После выбора и покупки динамика можно делать корпус. Чаще всего в качестве материала для изготовления корпуса акустических колонок используется многослойная фанера или МДФ. Толщина стенок должна быть не менее 18 мм, чтобы избежать гулкого резонирующего звука. Фанеру такой толщины найти сложно, поэтому выбор МДФ будет оптимальным решением. Материал легко обрабатывается, а отдельные элементы хорошо соединяются саморезами.

Переднюю стенку нужно сделать из двух пластин. Чтобы увеличить жёсткость конструкции все кромки, перед вворачиванием шурупов, нужно промазать клеем.Габариты магнита, у разных типов динамиков, могут отличаться, поэтому размер корпуса определяется габаритами громкоговорителя. Для того чтобы ящик был более прочным собирать сабвуфер своими руками в машину, лучше на брусках 25 Х 25 мм.После завершения работ по сборке ящика все швы нужно обработать силиконовым герметиком.

Самодельные сабвуферы для авто могут быть сделаны с акустическим фазоинвертором или по схеме бандпасс. Корпуса для таких акустических колонок имеют сложную конструкцию и при расчёте применяются специальные формулы. Колонка с акустическим фазоинвертором имеет размер примерно в два раза больший, чем закрытый ящик. Несмотря на высокий КПД, звучание низких частот получается не такое чёткое и бас немного расплывается.

Как правильно сделать сабвуфер

Как самому собрать сабвуфер в машину. Установку динамика на переднюю стенку корпуса нужно выполнять на болтах с гайками и шайбами гровера. Саморезы для этого не годятся, так как в процессе работы, от сильной вибрации, они будут самопроизвольно выворачиваться. Когда саб своими руками для авто полностью сделан, нужно заполнить внутренний объём колонки акустическим демпфером. В качестве материала можно использовать обычную вату или синтепон. Чтобы мелкие волокна не попали внутрь подвижной системы громкоговорителя, наполнитель лучше поместить в марлевый мешок. На боковой или задней стенке корпуса вырезается круглое отверстие для установки стандартной колодки с внешними клеммами. После её установки внутренние края заполняются герметиком.

При использовании громкоговорителей небольшого диаметра, в багажный отсек автомобиля можно установить колонку с двумя динамическими головками. Следует знать, что корпус колонки должен быть полностью закрыт и в нём не должно быть никаких отверстий или щелей. На контакты динамика и колодки припаиваются отрезки соединительного провода. Это должен быть специальный акустический кабель большого диаметра.Готовую колонку можно оклеить синтетическим материалом карпет. Сделать недорогой саб в машину своими руками можно быстро и с минимальными затратами.

Активный сабвуфер для машины/дома своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня поговорим про изготовление активного сабвуфера для автомобиля или для дома. Несмотря на небольшую мощность и габариты, наш сегодняшний сабвуфер звучит лучше, чем Х230 от фирмы Logitech, у которого заявлены 52 ватта мощности. У нашего же, пока не скажу какая мощность, об этом и о многом другом поговорим сегодня в данной статье.

Итак, давайте начинать. Именно активный саб, означает то, что он имеет встроенный усилитель мощности, плюс в нашем случае кроссовер. Кроссовер позволяет отфильтровать высокие частоты, и передавая только низкие частоты усилителю, они усиливаются и излучаются НЧ головкой.

Поэтапные шаги здесь в принципе универсальны и могут быть использованы для сборки какого-нибудь саба побольше.

Автор же хотел сделать малогабаритную сборку, потому и использовал вот такой вот маленький усилитель от blitzwolf, тогда, когда он был еще в продаже.

Также на руках был и другой усилок от sony, таких же габаритов, и это совсем не потому, что не было усилков помощнее, просто он их оставил под какой-нибудь другой проект.

Ну а в сегодняшнем проекте, как уже сказал, важна компактность. И, кстати, вот, что показал шумометр:

Так же в описании под видеороликом вы найдете ссылки на готовые блоки усилителей, начиная от 30 ватт, и достигая якобы 600 ватт.

Итак, для сегодняшнего проекта автор использует 5-дюймовый низкочастотный динамик.

Обычно при выборе динамика производитель всегда указывает параметры Тиля – Смолла, они просто необходимы для дальнейших расчетов, но конечно же не в нашем случае.

Автору же достался драйвер от какого-то домашнего кинотеатра и вся инфа по нему — это 8 Ом, 35 Ватт.

Поэтому некоторые параметры приходится рассчитывать самостоятельно, ну или хотя бы попытаться определять резонансы на слух. Это конечно не совсем правильно, акустика дело такое — требует правильного подхода и знаний, но про них как-нибудь в другой раз. Не хочу сегодня о тяжелой теории, предлагаю лучше начать с расчёта короба. По стандартной таблице можно выбрать предлагаемый объем коробки. Тут предложили 0,35 Фута, okей.

Далее высчитываем размеры стен корпуса. Желательно какие-нибудь простые цифры, чтобы можно было заказать у столяра, либо самостоятельно все выпилить.

Также, прошу внимание!, при внешних расчетах соблюдаем внутренний объем корпуса, а значит толщина стенок играет большую роль.

Ну и как-то так зародился домик для сегодняшнего проекта, который любезно приютит в себе все сегодняшние комплектующие.

Размеры потом вам покажу. Все четкая картинка нарисовалась, а значит можно сделать заказ.

Это у нас: перед, зад, верх, низ и бока:

Корпус будет собираться на 25мм саморезах для дерева, их логично ставить не шире чем сантиметров через 10, и забегая немного вперед, хорошо было бы закруглить углы на стенках. Это можно сделать либо вручную — наждачкой, либо использовать фрезер — так будет лучше.

Ну, а вот, как и обещал, размеры стенок:

Так, хорошо, теперь займемся сборкой самой коробки. На одной из стенок находим ровно центр. Для этого рисуем с угла до угла полоски, там, где они пересекаются — это и есть искомый нами центр.

Рисуем круг диаметром нашего динамика, и сверлим где-нибудь отверстие, для того чтобы просунуть пилочку лобзика.

Электролобзиком выпиливаем круг для динамика.

Круг получается не совсем ровным, но есть и другие точные решения, про которые поговорим как-нибудь в другой раз. Далее делаем направляющие отверстия для саморезов и собираем коробку, но пока что без клея.

Предварительно можно отзинковать отверстия, чтобы спрятать шляпки саморезов.

Теперь поговорим про фазоинвертор.

Настраивать будем на частоту 40 Гц. Где-то вычитал, что диагональ трубы фазоинвертора должна быть примерно 1/3 от динамика, в моем случае, это около 45-ти мм.

У автора как раз была такая канализационная труба, только я вот не учел, что 1/3 должна была быть от подвижной части динамика, а не от края до края, но по звучанию минусов не обнаружено, а это самое главное.

Сверлиться будем коронкой диаметром 54 мм (как всегда, нужного размера нет), а это на 9 мм больше, поэтому была сделана 3d модель, которая, во-первых, поможет соединить отверстие с трубой, а во-вторых, сгладить течение воздуха.

Далее отпиливаем ПВХ трубу нужной длины, красим с внутренней стороны черной краской.

Как раз к этому времени деталь отпечаталась. Вставляется она конечно очень плотно, но дополнительно можно еще и заклеить. Пару капель супер-клея будет вполне достаточно.

Теперь поработаем над визуалом и над установкой этой платы с усилителем в саб. Можно было поставить усилок снаружи корпуса, но это было бы не то. Было решено его как-то интегрировать в корпус. Для этого необходимо было сделать кастомную панель.

И когда панель была готова, начал подготавливать для неё гнездо в корпусе.

Итак, отверстие пробили, теперь прикроем желтый цвет орг стекла карбоновой наклейкой, ну и после чего все собираем.

Переходим дальше. Затираем коробку и пересобираем ее, но только на этот раз уже с использованием клея.

Клеем и прикручиваем 4 стенки и ту, которая с динамиком.

А вот заднюю стенку оставляем просто на саморезах.

Кстати, если коробка большая, необходимо вклеить дополнительные перегородки для жесткости. Далее устанавливаем сам динамик, проводим провода, устанавливаем блок с усилителем, подключаемся к динамику и устанавливаем фазоинвертор (его можно вклеить либо на термоклей, либо на силикон).

Ну и наконец, на заднюю стенку я наклеил немного поролона для изоляции.

Все! А, ножки, еще же ножки. Ножки автор использовал тоже заказанные из Китая (тоже ссылки для вас в описании под видеороликом в конце статьи).

Они довольно мягкие и вибрации от колонки не передаются на стол или на пол.
Все, вот теперь все в сборе. Провод от радио я намотал на трубу фазоинвертора, но это типа чтобы приемник ловил лучше.

Теперь можно прикручивать заднюю стенку. Под конец подкручиваем гайки на потенциометрах и одеваем на них ручки.

Все блок полностью готов, да и сам сабвуфер тоже, погнали в машину – затестим.

Этот сабвуфер давно собран и проверен перед публикацией (в данном случае с апреля 2018 года). Даже в летние дни, на полных газах, усилок сильно не греется, ну и конечно из-за маленьких размеров помещается куда угодно.

А вес у него при этом меньше 5-ти кг.

Такой усилитель довольно универсальный, питается ведь от 12В, а значит подходит и для машины, и для домашнего использования.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

16. Установка сабвуфера. Изготовление короба. — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Всех категорически приветствую!
На днях у меня состоялся серьезный разговор с внутренней жабой, в котором попросил ее больше меня не душить и дать мне таки купить и установить саб. По итогу разговора была приобретена связка в виде сабвуфера Alphard Machete Sport m12d2 и усилителя Alphard Machete MFC-900.1D.

Делать «анбоксинг» и восторгаться двумя наклейками альфард, идущими вместе с сабом, не буду, считаю это, ммм, мягко говоря, не умным (не в обиду никому).

Главное, чтобы так не получилось 🙂

Полный размер

Выглядит внушительно и одновременно красиво

Итак, в первую очередь нужен был расчет короба, и желательно сразу с чертежом. Спасибо друзьям, и, вуаля! Их есть у меня 🙂

Полный размер

Средний по размерам, низкий по настройке… То, что нужно!

Для сборки
Нам понадобится:
— Фанера 21 мм — один лист (152*152 см)
— Саморезы по дереву 3,5*45 мм
— Сверло 3,5 мм
— Сверло 2 мм
— Сверло 12 мм (делать патай для шляпок саморезов, по сути любое крупное сверло)
— Клей ПВА (склеивать двойную переднюю стенку)
— Герметик для дерева
— Пистолет для герметика
— Отвертка/шуруповерт
— Дрель
— Уголок/линейка, карандаш и прочая мелочь, которая есть в любом гараже
— Пиво (количество оного вариативно настроению собирающих и их количеству)
— Дружбан (не обязательно, но очень желательно для настроения и помощи)

С фанерой все просто, поехал в Леруа Мерлен, купил там лист шлифованой березовой фанеры 21 мм толщиной и все остальное необходимое.

Приготовил схему раскроя листа фанеры. Обязательно нужно оставлять небольшой запас — для снятия кромок, да и в целом на всякий случай

Распил стоил 222 р. + 300 р. за два отверстия в фронтальных стенках. Идеально ровно, лобзиком, да даже ручной циркуляркой, так не сделаешь.

Распил стоит недорого, а сэкономит массу времени и сил ))

Хорошая предварительная подготовка — половина успеха

Полный размер

Для удобства вешаем чертеж на стену

7 раз проверь, 1 раз начинай сверлить 🙂

Полный размер

Как карточный домик составляем все детали для понимания, что все в порядке и можно начинать сборку

Полный размер

Начинаем

Делаю всегда так — сначала полностью все засверливаю и предварительно собираю короб на несколько саморезов

Полный размер

процесс пошел!

Полный размер

красим порт

Склеиваем двойную фронтальную стенку. Лучше клея ПВА для дерева еще не придумано.

Полный размер

ПВА много не бывает. А все лишнее все равно выдавит 🙂

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПЛОЖЕНИЕ САБА (теория) — Лада Приора Хэтчбек, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет ребят.
Сегодня хотел коснутся такой темы:
Как и куда установить саб?!

Прежде чем приступить к покупке и установке динамиков в автомобиль, вы должны четко себе представить, как ваша аудиосистема будет выглядеть в целом.

А для этого нужно располагать если не полным знанием, то хотя бы частичным пониманием темы. Согласитесь, одно дело когда вы приходите к установщику, совершенно не понимая, как, что и где делается, и иное, когда точно знаете, чего хотите — совсем другое отношение к вам и совсем другой разговор

Для начала немного теории:

Чаще всего в автомобиле применяется четыре вида акустического оформления:
— закрытого типа (ЗК)
— корпус с фазоинвертором (ФК)
— полосового типа (ПК)
— и бесконечный акустический экран (free air).

Если развиваемое НЧ-головкой звуковое давление в ЗК (или free air) принять за некую величину N, то, установив этот же динамик в ФК, с некоторой долей приближения получим прирост звукового давления равный 3 дБ, а в ПК — б дБ.
Напомним, что увеличение уровня звукового давления на 3 дБ означает увеличение громкости звука в два раза, соответственно 6 дБ — в четыре раза

Из всего сказанного можно сделать вывод:

Применение более сложного акустического оформления для НЧ-головки позволяет использовать менее мощные усилители при равной громкости звучания.
А учитывая, что стоимость усилителя растет пропорционально его мощности, то данный показатель важен для многих автолюбителей.

Еще одно обстоятельство, которое волнует многих покупателей при выборе сабвуфера —количество обмоток звуковых катушек
В магазинах можно найти сабвуферы с одной, двумя и даже с четырьмя обмотками.
Для чего это делается?
Увеличение количества обмоток — некоторая хитрость производителей, позволяющая использовать вместо одного очень мощного несколько менее мощных усилителей. На качество звука это совершенно не влияет, и применяется только для получения максимального звукового давления.

Несколько слов об активных корпусных сабвуферах, тем более что за последний год на рынке появилось немало моделей, привлекательных как по качеству звучания, так и по развиваемому звуковому давлению.
Если производитель подходит серьезно к таким изделиям, то старается оптимально подобрать связку «усилитель+НЧ-громкоговоритель», чем обеспечивает высокое качество звука и избавляет вас от необходимости самому делать необходимый подбор компонентов. Более того, активные сабвуферы просты в настройке, монтаже и в большинстве своем оснащены высоко уровневыми входами для подключения штатных головных устройств.
Основной недостаток активных сабвуферов — отсутствие отдельных выходов встроенного усилителя, поэтому если он выйдет из строя, то сабвуфер станет бесполезным.

Выбор акустического оформления и места установки НЧ-головки во многом зависит от типа кузова автомобиля.

Конструктивно все автомобили можно разделить на три условных класса:
с совмещенным объемом салона и багажного отделения (типа хэтчбек и универсал) с изолированным от салона багажником (типа седан) и открытым кузовом (типа кабриолет)
Каждый из этих автомобилей имеет свои особенности установки, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Как установить НЧ-динамик в кузов автомобиля типа седан?

Автомобили с таким типом кузова наиболее сложны для установки сабвуфера.
Если просто «бросить» сабвуфер в багажник или установить в боковую стенку, то за счет акустической экранировки в салон будут доходить только самые низкие частоты, да и то больше из-за вибраций самого кузова. Поэтому для того чтобы бас был в салоне, приходится идти на определенные хитрости и уступки.

Проанализируем несколько оптимальных вариантов размещения сабвуфера

Задняя полка

Считается самым удачным местом установки НЧ-головки в автомобилях с данным типом кузова.
В данной модификации можно использовать все варианты акустического оформления.

Самый простой способ установки НЧ-головки, но имеет ряд особенностей.

Во-первых для данного акустического оформления подойдут только специально разработанные НЧ-головки. (Обычно производитель динамиков указывает тип рекомендуемого акустического оформления, обращайте на это внимание.)

Во-вторых потребуется полностью изолировать багажник от салона. Другими словами, герметично закрыть все щели. Причем для некоторых марок автомобилей выполнение такой операции может оказаться сложней, чем установка корпусного динамика.

Существенной модернизации должна подвергнуться и сама задняя полка.
Желательно сделать ее из толстой (18-20 мм) MDF-плиты (подойдет также ДСП или фанера), чтобы динамик не трясло на большой громкости.Иногда для этих целей используют две панели меньшей толщины, склеенные и дополнительно стянутые между собой винтами. Увеличение толщины задней полки позволяет не только соз

Установка сабвуфера в машину своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Пошаговая установка сабвуфера в машину своими руками. Показываю подключение активного сабвуфера Kicx ICQ 300BA на примере автомобиля Renault Megane 3.

Установка сабвуфера в машину начинается с разборки. Рено Меган 3 не самый простой автомобиль для подключения, поэтому придется потратить на разборку немного времени. Весь процесс я запечатлел на видео. Под капотом я открутил и снял защитный чехол аккумулятора и клеммы, воздуховоды, воздушный фильтр и таким образом получил доступ к уплотнительной резинке, через которую смогу провести провод в салон автомобиля. Еще снял аккумулятор и компьютер двигателя.

Полный размер

Разборка под капотом

Полный размер

Место аккумулятора

Внутри автомобиля снимаю порожек, по которому пойдет силовой провод, и сапожок, в котором найду провод ACC — он выступит сигнальным проводом для включения сабвуфера и пойдет параллельно с силовым.

Полный размер

Порожек водительской двери

Сзади также разбираем порожек и диван.

Полный размер

Задний порожек

В средней стойке, между передним и задним сидением, подключусь к проводам, которые идут на задние динамики. Аналогично сделаю с правой стороны автомобиля.

Для установки сабвуфера я буду использовать набор для подключения усилителя Kicx PK-208. Комплектация установочного набора включает силовой предохранитель с силовым проводом, массовый провод, провод на динамики, RCA провод и сигнальный, для включения сабвуфера, и клеммы.

Полный размер

Kicx PK 208

Сабвуфер, который устанавливаю клиенту — Kicx ICQ 300BA.

Полный размер

Сабвуфер Kicx ICQ 300 BA

Полный размер

Характеристики сабвуфера

Перед прокладкой силового провода, вынимаю из него предохранитель. В текущем наборе он идет номиналом 40 А. Клемму силового провода кинул на штатный болт.

Полный размер

Силовой провод

Сам провод проложил вдоль штатных и завел в салон. Чтобы протянуть в салон, использовал протяжку, к которой примотал провод. Место соединения дополнительно смазал литолом, чтобы провод не отвалился в процессе протягивания. Под капотом силовой провод прячем в гофру, чтобы обезопасить себя от перетирания и дальнейшего возгорания. Закрепляю гофру изолентой. Далее пристяживаю к штатному жгуту.

Полный размер

Защита провода

Приматываю синий провод, управления включением сабвуфера, к розовому, который находится в сапожке. Это сигнальный провод, на котором появляется +12 В, после открытия двери или снятия «с охраны». При постановке «в охрану» питание на этом проводе пропадает. Нужный провод искал прозванивая контролькой.

Полный размер

Подключение провода управления сабвуфером

Полный размер

Соединенные провода

Эти 2 провода вместе пускаю по порогу, пристяживая к штатному жгуту.

В средней стойке находим сигнальные провода заднего динамика — витая пара, бирюзовый с коричневой полосой и розовый с коричневой полосой. К этим проводам подключаем акустический провод, который идет в установочном комплекте. Запоминаем какие провода подключаем по цветам, чтобы в дальнейшем не нарушить фазировку. Все соединения изолируем. Получаем жгут из 3-х проводов.

Полный размер

Провода левого заднего динамика

Возле заднего сидения делаю разветвление акустического провода. Для этого беру его второй конец и пускаю на правую сторону. Использую протяжку и, с ее помощью, прокидываю провод под ковром.

Теперь подключаем провод к очередной витой паре, но теперь с правой стороны машины — белый с коричневой полосой и бежевый с коричневой полосой. Опять же помним про фазировку. Укладываем провод к штатному жгуту и натягиваем с левой стороны. Я также оставляю небольшой запас провода под непредвиденный ремонт.

Полный размер

Провода правого заднего динамика

В итоге всех процедур, получим длинную средину, которую чуть позже обрежем и сможем использовать для еще одного подключения. Так сказать, небольшая экономия.

Под левым задним сидением

короб для сабвуфера часть 1 — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Давно загорелся идееё установить в машину НЧ динамик, но никак не мог этого сделать по разным причинам. И вот когда созрел для этого дела стал подбирать варианты. Изначально в планах было купить готовый саб с коробом и подключить его к усилителю(который тоже хотел купить). Но спустя время все таки решил делать его самостоятельно, так как работа эта мне лично доставляет удовольствия. Перед тем как начать этот «завораживающий для меня процесс»я начал искать инструменты. Для начала заглянул в гараж и нашел некоторые вещи которые мне были нужны.
Это:
1)шуруповерт

шуруповерт

очень удобная вещь
2)

пистолет с жидкими гвоздями

Ну и это все что я нашел в гараже.
Следующим этапом была поездка в строительный магазин, там было приобретено
1)

Саморезы

По дереву, в моем случае 650 шт так как желеть их не стоит
2)

Электролобзик

Пилить пилой наверно крайне не удобно, потратьте 1500 тысячи и не мучайтесь, в хозяйстве пригодится)
3)

Шумоизоляция акустическая

В моем случае ушло 6 листов(короб на 60 литров)
4)так же была куплена черная краска для придания красоты фазоинверторной щели.
5) ну и конечно необходимый нам материал это ФАНЕРА, я взял 18мм, размера 1,5х1,5 метра(мне хватило)
Далее снарядившись всем эти мы ~~пилим~~ идем в гараж.

рабочий процесс

Размечаем на фанеры размеры будущего саба и выпиливаем их лобзиком

процесс скрутки

Скручиваем саморезами предварительно пройдя по стыкам жидкими гвоздями, дабы убрать щели.

несущие стенки

Скручиваем несущие стенки и обклеиваем их шумоизоляцие дабы улучшить звуковые свойства нашего саба.

плотно прикладывая угля шумки друг к другу

Далее берем кисточку и черную краску и красим фазоинвертор с внутренней стороны для того чтобы не было видно фанеру

красота будет=)

тоннель заранее проложил шумкой, в дальнейшем будет неудобно

Так же красим противоположную часть фазоинвертора

чернота=)

Ну и наживляем переднюю стенку в которую будет вкручена сама головка и уходим домой с нетерпением ждать когда же привезут главный компонент-сабвуфер

Грозно?))

P.S Всем спасибо за внимание, и простите за много букав старался как можно тщательней объяснить
P.S 2 Модель сабвуфера пока говорить не буду, оставлю это тайной.
Построение еще не окончено, мы всего лишь ждем головку, продолжение следут.

Как остановить гудение сабвуфера

Когда сабвуфер перестает воспроизводить тяжелые басы и начинает больше походить на собаку на изображении в заголовке, что-то идет не так. Чтобы убедиться, что вы получаете нужный звук, мы составили простое руководство, которое поможет вам определить проблему и способы ее решения. Потому что хороший звук не должно быть трудным. Во многих случаях, но не во всех, это может означать, что сабвуфер просто сломан и зацикливается на «гудении», но давайте продолжим.

1.Что вызывает гудение?

Прежде всего, хорошие новости: это, вероятно, гул , а не неисправный сабвуфер . Контуры заземления и другие внешние факторы часто легко исправить.

Существует три возможных причины гудения — и важный намек в том, как гудит ваш сабвуфер: шум очень тихий и не становится громче даже при увеличении громкости? Четко ли слышно и зависит от громкости? Или он отчетливо слышен, но не зависит от громкости? У каждого из этих трех типов помех есть объяснение.

Только в первом случае, наверное, из-за самого сабвуфера. Вы можете услышать блок питания , потому что он не работает должным образом.
Во втором случае могут быть помехи в электросети, либо неудачно расположенный кабель сабвуфера или сетевой кабель могут быть источником шума . Это происходит из-за сигналов электромагнитных помех, которые влияют на сабвуфер и возникают в большей или меньшей степени в зависимости от мощности или громкости.
В третьем случае проблема, скорее всего, связана с гудящим шлейфом , вызванным резисторами от розетки питания к устройству-источнику и сабвуферу, вызывая громкий гул в конце.

Как узнать, что вызывает гул?

Когда сабвуфер гудит, можно провести несколько тестов. В первом случае с очень низким гулом ничего нельзя сделать. Однако вы всегда можете связаться с нашей службой поддержки клиентов и попросить замену.

Вы можете проверить, усиливается или минимизируется гудение, изменяя громкость и стараясь исключить ту или иную точку. Однако единственный способ узнать наверняка — сначала вытащить шнур типа «тюльпан» из входа для сабвуфера.Если сабвуфер перестает гудеть после этого шага, можете быть уверены, что виноват гудящий шлейф.

Если гудение все еще присутствует, петля гудения может быть исключена, и проблема, вероятно, связана с помехами в электросети или с недостаточно экранированными кабелями.

Возможное решение: фильтр тока оболочки от Teufel

Что делать?

По тихому жужжанию можно поиграть, позвонив в нашу службу поддержки. Однако, если есть техническая проблема, вам необходимо выполнить следующие действия.

Если проблема связана с кабелем или источником питания, попробуйте подключить сабвуфер к другой розетке. Если эта уловка сработает, снова подключите сабвуфер к предыдущей розетке, но на этот раз отключите все другие устройства от розетки. Иногда определенные устройства или зарядные устройства могут вызывать гудение сабвуфера. Если проблема не исчезнет, обратитесь в нашу службу поддержки, возможно, проблема связана с электроснабжением дома.

Возможно, гудение исходит из динамиков.Это может быть проблемой, когда кабели дешевые или неухоженные, однако это случается редко. Чтобы проверить это, переставьте кабели или используйте более короткие кабели. Вы можете попробовать беспроводной сабвуфер с функцией отключения звука, который может стать отличным решением для интеграции сабвуфера в ваш дом.

Вот как можно избавиться от гудения

Если это гул, вы должны проверить, вызван ли фон подключением между сабвуфером и устройством-источником или другими устройствами, которые дополнительно подключены к устройству-источнику.Отсоедините антенный кабель от ресивера (если это ресивер в качестве источника сигнала) и проверьте, гудит ли сабвуфер.

Если это не так, вы можете использовать промежуточный фильтр тока оболочки (также доступный в нашем магазине), чтобы устранить петлю шума, и проблема будет решена. Вы также можете найти там отдельные сабвуферы, если все равно ищете другое устройство. Если его нет на антенном кабеле или если это другое устройство-источник, вам следует отключить все подключенные устройства от устройства-источника и посмотреть, какое устройство прерывает гудение.

Между этим устройством и устройством-источником следует установить гальванический фильтр (доступен в специализированных магазинах), который, в свою очередь, предотвращает возникновение петли гула. Если и это не помогает, обратитесь в соответствующую службу поддержки.

▶ Монофонический сабвуфер US 2106/1 SW: немного более умеренный — также и по цене — вот в чем суть этой модели. Тем не менее, вы почувствуете разницу, когда заработают две фазоинверторные лампы. Очень практично: функция автоматического включения / выключения.

Лучшие товары Teufel

Вывод: что делать, если сабвуфер гудит

Прежде всего, проверьте, зависит ли гудение в сабвуфере от громкости и является ли оно в целом тихим или громким.Это ограничивает причины.
Если дело не в самом сабвуфере, начинается поиск следов: меняют розетки, меняют кабели, отключают другие устройства от электросети. В какой-то момент вы найдете источник помех.
В зависимости от причины может помочь замена кабеля, подключение тока оболочки или гальванического фильтра или обращение в службу технической поддержки.

Заголовок: Абхинав Раджагопал, flickr.com

Как установить и настроить сабвуфер

По шкале качества аудио / видео лишь несколько компонентов могут конкурировать с сабвуфером.Есть что-то первобытное в коробке, сделанной с единственной целью — дребезжать до костей и воспроизводить низкие тона. Мы думаем, что у каждого должен быть хотя бы один, но лучше два. К сожалению, какими бы крутыми ни были сабвуферы, они также могут быть очень непостоянными.

Подробнее

Если у вас нет твердого познания в науке об акустике и глубокого понимания того, как работает ваше аудио / видео оборудование, размещение и настройка сабвуфера для достижения оптимальной производительности иногда может оказаться делом проб и ошибок.Хотя мы не можем предвидеть и реагировать на бесчисленные переменные, которые представит ваша отдельная комната (такие как тип пола, тип потолка, размеры комнаты и т. Д.), Мы можем указать вам правильное направление.

Вот что вам нужно знать.

Почему сабвуфер?

Вы получаете гораздо больше (и намного лучше) басов за свой доллар из коробки, специально созданной для их передачи. Сабвуферы менее навязчивы, чем напольные колонки с достаточно большими динамиками, чтобы выполнять ту же задачу.Кроме того, сабвуферы имеют выделенное питание на борту, что снижает нагрузку на ваш A / V-ресивер или многоканальный усилитель. Короче говоря, они представляют собой более эффективный путь к удовлетворению потребностей бюджетного сегмента. Правильная интеграция сабвуфера также улучшит общее качество звука вашей системы, увеличив глубину и ширину звуковой сцены вашей системы, а также улучшив звук из ваших громкоговорителей, поскольку они были освобождены от большей части тяжелой работы. .

Важность размещения

Большинство людей не думают об этом так, но когда вы слушаете аудиосистему, то, что вы действительно слышите, — это влияние вашей комнаты на аудиосистему.Стены, окна и мебель окрашивают звуки, которые вы слышите, но низкие частоты особенно чувствительны к факторам помещения. Вот почему размещение действительно важно.

Один из самых больших врагов вашего сабвуфера — параллельные поверхности — вы знаете, эти безумные штуки, называемые стенами, в вашей гостиной или кабинете. Басовые волны по сути являются ненаправленными, поэтому они имеют тенденцию отражаться по всей комнате. Когда они отражаются от ваших стен, они часто отскакивают друг от друга, создавая один из двух сценариев: стоячие волны или басовые нули.

Хотя мы признаем, что угол часто является наиболее удобным вариантом, он редко бывает идеальным вариантом.

Стоячие волны, на которые влияют размер комнаты и длина звуковой волны, представляют собой избыток энергии низких частот. Это происходит, когда определенная частота усиливается комнатными факторами или аналогичными длинами волн, возникающими примерно в одно и то же время и в одном месте. В таком случае вы слышите тот «гулкий» эффект или «однотонный бас», которому не хватает четкости или напряженности.На противоположном конце спектра находятся нули низких частот, которые возникают, когда отраженные волны нейтрализуют друг друга, оставляя вас в мертвой зоне.

Чтобы иметь дело с акустикой помещения и ее эффектами, вы можете работать либо с комнатой, либо против нее. Работа с помещением включает акустические процедуры, а также умное размещение и настройку сабвуфера. Работа против комнаты может включать в себя что угодно, от причудливых эквалайзеров до программного обеспечения для коррекции комнаты. По возможности мы предпочитаем первую тактику второму.

Куда девать

Как правило, размещение сабвуфера в углу или близко к стене дает в результате на больше басов, но не обязательно на лучших басов. Маленькие маломощные сабвуферы, подобные тем, которые обычно поставляются с системами домашнего кинотеатра в коробке и звуковыми панелями, как правило, используют небольшие драйверы в паре с маломощными усилителями и, таким образом, имеют тенденцию извлекать выгоду из некоторого ограничения границ. К сожалению, все, что вы действительно получаете, — это все тот же дерьмовый бас.Хотя мы признаем, что угол часто является наиболее удобным вариантом, он редко бывает идеальным вариантом.

Билл Роберсон / Digital Trends

Сабвуферы с более крупными динамиками и более мощными усилителями не нуждаются в помощи, опираясь на стену. Фактически, высококачественные сабвуферы, как правило, лучше всего звучат, когда их отодвигают на расстояние не менее 8–12 дюймов от любой стены. Сабвуферы также лучше работают в передней половине вашего пространства для прослушивания, размещенных ближе к громкоговорителям фронтального канала, чтобы уменьшить временные задержки и фазовую компенсацию.

Вот несколько полезных советов о том, где разместить подводную лодку, в зависимости от того, какая у вас гибкость и чего ожидать от нее, живя там.

Карт-бланш: Значит, сабвуфер можно положить куда угодно? Что ж, поздравляю вас. Нет, серьезно, это здорово, потому что очень немногие люди обладают такой гибкостью, как вы. Но раз уж у вас это получилось, вот что мы предлагаем: отодвиньте стул или диван для прослушивания от того места, где вы обычно сидите. Теперь прикрепите сабвуфер туда, где раньше стоял стул, и отключите его от мощных басов.Ходите и ползайте по комнате, внимательно прислушиваясь к тому, где басы звучат наиболее ровно и четко. Дело не только в интуиции. Вы хотите услышать тембр (качество звука) и текстуру нот. Положите кусок ленты на пол, когда заметите, что все звучит хорошо, а затем перейдите в другое место. Продолжайте делать это, пока у вас не будет 3–4 вариантов, чтобы сузить круг победителя.

В любом месте спереди: Следуйте «правилу третей» для сабвуферов.Идея состоит в том, что, разместив сабвуфер на трети расстояния от стены, вы уменьшите количество стоячих волн и нулей. С математической точки зрения, следуя этому руководству, шансы на то, что ваше место для сидения будет «хорошим местом для басов», увеличиваются.

Он должен быть в углу: Послушайте, никто не хочет ставить свою потрясающую новую игрушку в угол, но иногда у вас есть to. Вот что вы можете сделать, чтобы уменьшить проблемы, возникающие из-за того, что сабвуфер загоняют в угол.Во-первых, если ваш сабвуфер расположен в задней части корпуса, вы можете набить порт теннисными мячами, резиновыми мячами или даже свернутыми носками, чтобы герметизировать корпус и сократить его взаимодействие со стеной за ним. Многие производители теперь поставляют со своими продуктами индивидуальные заглушки, чтобы вы могли экспериментировать со звуком. Во-вторых, отодвиньте сабвуфер как минимум на 6-8 дюймов от угла. Подкупите друга пиццей, чтобы тот буквально ползал за вас по полу; переместите сабвуфер на несколько дюймов в каждом направлении, чтобы найти идеальное место.Только убедитесь, что они не сходят с ума от громкости.

Под диваном или столом: Это не худший план в мире, но ожидайте дыры в звуке, если у вас действительно маленькие сателлитные динамики, которые зависят от сабвуфера на частотах выше 120 Гц.

Внутри другого шкафа: Мы понимаем, что иногда определенные обстоятельства невозможно преодолеть. Но вы должны знать, что это наихудший сценарий из возможных.Помещение сабвуфера в другой шкаф в значительной степени лишает сабвуфера смысла. Этим ненаправленным низким частотам нужно пространство, чтобы дышать в комнате, а вы просто запихнули их в шкаф и закрыли дверь.

Внутри стены: Это становится все более популярным среди специалистов по установке, и хотя есть действительно хорошие сабвуферы для встраивания в стену от JL Audio, Paradigm и B&W, это не тот тип продуктов, который арендаторы должны даже подумайте об установке — если вы действительно не умеете ремонтировать гипсокартон , и даже тогда вы рискуете серьезно рассердить соседей.Встраиваемые в стену сабвуферы должны быть профессионально установлены со специальными коробками, которые предназначены для удержания корпуса сабвуфера на месте и изоляции его от остальной комнаты. Если все сделано правильно, это может быть эффективным решением. Следует помнить одну вещь: встроенные сабвуферы действительно дороги, потому что для их правильной установки часто требуется внешний усилитель, кроссоверы и много труда.

А как насчет беспроводной связи? Если расположение сабвуфера мешает вам из-за проводки, подумайте о приобретении беспроводного адаптера для сабвуфера, такого как беспроводной аудиоадаптер SoundPath от SVS.Это не избавит вас от необходимости искать удобную розетку питания (фактически, это усложняет это требование), но устраняет необходимость в физическом соединении с вашим A / V-ресивером или усилителем. Если он у вас есть, убедитесь, что он рассчитан на сверхнизкую задержку. Некоторые модели Bluetooth имеют недопустимую задержку; это нормально для наушников, но плохо, когда вы пытаетесь синхронизироваться с девятью другими проводными динамиками.

Автоматическая и ручная калибровка

Большинство средних и высоких A / V-ресиверов в наши дни имеют своего рода автоматическую коррекцию помещения (ARC), и, хотя они неплохо справляются с определением таких вещей, как расстояние до динамиков и уровни каналов, они, как известно, неточны, когда дело доходит до определения. настройки кроссовера.Для целей этого обсуждения термин кроссовер относится к точке, в которой динамик перестает воспроизводить басы, и сабвуфер вступает во владение. Как вы понимаете, эта настройка имеет решающее значение для получения наилучших низких частот в вашей комнате.

Некоторые программы ARC работают лучше, чем другие. ARC Anthem на сегодняшний день является наиболее эффективным из всех, что мы когда-либо видели, за ним следует Sonos Trueplay, который более эффективен в основном потому, что ему приходится иметь дело только с горсткой динамиков Sonos. В сообществе аудио / видео Dirac Live также есть большая любовь.Yamaha YPAO, Audyssey и другие, как правило, менее эффективны.

Вместо того, чтобы полагаться на автоматизированную систему, стоит попытаться самостоятельно определить наилучшие настройки кроссовера для вашей системы. Вы по-прежнему можете использовать автоматическую калибровку для остальных динамиков и откалибровать сабвуфер только вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте ниже.

Набираем все в

После того, как вы нашли лучшее место для вашего сабвуфера и настроили некоторые важные системные настройки, вам нужно установить фазу сабвуфера, точку кроссовера и громкость.Чем меньше размер других динамиков, тем выше будет частота кроссовера сабвуфера. Если вы еще не знаете, на что способны ваши динамики, поищите характеристики частотной характеристики ваших динамиков в их руководствах или в Интернете. Теперь возьмите это число и увеличьте его на 10 Гц.

Установить кроссовер очень просто: поверните его до упора. По сути, это приведет к выходу из строя внутреннего кроссовера сабвуфера, позволяя вашему A / V-ресиверу позаботиться об этой задаче. Если вы не используете A / V-ресивер или предусилитель / процессор для управления кроссовером (возможно, используя линейные входы для стереосистемы), установите кроссовер как можно ближе к точке, в которой вы хотите, чтобы сабвуфер запускался. производство баса.Обычно это основано на номинальном низкочастотном расширении динамика. Вы также можете попросить своего приятеля по пицце (если он все еще рядом) начать с диска кроссовера до упора и медленно поднимать его, пока не почувствуете, что у вас есть хорошее сочетание между основными динамиками и сабвуфером.

Затем включите музыку с интенсивным басом (фильмы ненадежны и не дают уху зацепиться за что-то знакомое). Если во время прослушивания вы замечаете явное падение энергии низких частот (или то, что мы называем «высасыванием») около частоты кроссовера вашего сабвуфера и основных динамиков, вам необходимо отрегулировать фазовый контроль.Воспроизводите один и тот же трек снова и снова и слушайте, пока ваш друг меняет настройку фазы (это может быть непрерывный набор или простой переключатель с одной или двумя позициями). Остановитесь, когда дойдете до настройки, обеспечивающей наиболее полный звук. Если фаза настройки не избавляет вас от отсасывания, проблема может быть связана с неправильным размещением. Вернитесь к разделу размещения этого руководства и попробуйте еще раз.

Вместо того, чтобы пытаться превзойти влияние вашей комнаты на звук путем настройки самого звука, настройте свою комнату.

Что касается громкости, распространенной ошибкой является установка регулятора громкости сабвуфера на максимальное значение. Вместо этого установите регулятор громкости примерно на 75% или около того и вместо этого отрегулируйте выходной уровень сабвуфера от A / V-ресивера или предусилителя / процессора. Сначала увеличивайте и уменьшайте громкость широкими колебаниями, затем небольшими приращениями, пока не дойдете до точки, в которой вы действительно не замечаете сабвуфер. По сути, он должен «исчезнуть» в звуке, создавая иллюзию, что вся ваша система воспроизводит весь этот басовый отклик.Хорошо интегрированный сабвуфер также расширит звуковую сцену как по глубине, так и по ширине.

Если вы ищете простой, но менее строгий способ настройки кроссовера, производитель сабвуфера SVS предлагает хороший набор рекомендаций по частотам среза для разных размеров и типов динамиков.

Работайте со своей комнатой, а не против нее

Вместо того, чтобы пытаться превзойти влияние вашей комнаты на звук, настраивая сам звук, настройте свою комнату так, чтобы это вообще не влияло на звук.Один из самых простых способов сделать это — поставить какую-нибудь акустическую обработку в углах комнаты. Вы можете использовать басовые ловушки или другое специальное звукопоглощающее устройство, но это может быть дорого… и некрасиво. Чтобы нарушить акустический беспорядок в углах вашей комнаты, попробуйте разместить в помещении предмет мебели (избегайте стекла или больших плоских поверхностей — вот что мы пытаемся исправить!) Или большое растение в горшке (это может быть подделка). Космос. Полки, заполненные книгами, тоже отлично подходят для таких вещей, и они не так уродливы, как пенопластовые звукопоглотители.
Если у вас деревянный или бетонный пол, покупка ковра или коврика очень поможет. Для тех, у кого полы из твердых пород дерева, использование шипов для пола и защитных дисков под сабвуфером будет иметь значение. Если вы хотите потратить больше денег, вы также можете подумать о специальной подставке для сабвуфера (да, они ее делают).
Двойной вниз
Прежде чем мы поделимся нашим последним советом, имейте в виду, что мы не продавцы — мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы доить у вас ваши кровно заработанные деньги.То, что мы собираемся вам сказать, правда. Мы сами попробовали, и результаты фантастические.
Вам необходимо иметь два сабвуфера.
Серьезно, правда. Тодд Велти, специалист по акустике в Harman International (компания, отвечающая за электронику Harman / Kardon, динамики JBL и т. Д.), Написал одну из лучших исследовательских работ, когда-либо написанных по этой теме, и это было его заключение. Верно, что вариант с несколькими сабвуферами не всегда практичен в жилых помещениях, но нельзя отрицать, что он звучит впечатляюще.Если вы можете его качать, то и должны. Несколько дополнительных настроек не решат проблему стоячих волн, но они дадут каждому в комнате лучшее ощущение низких частот, исключив возможность появления этих раздражающих пустых пространств.
Идите и двигайтесь
Чтобы все исправить, может потребоваться немного проб и ошибок, а по пути вы можете даже расстроить нескольких соседей или соседей по комнате. Но тот великолепный момент, когда ваш сабвуфер воспроизводит вызывающие мурашки басы, стоит любых связанных с этим усилий.
Рекомендации редакции
Как сделать всепогодные динамики | Это все еще работает
i George Doyle / Stockbyte / Getty Images
Когда для вашей случайной деятельности на свежем воздухе или вечеринки требуется музыка во внутреннем дворике или во дворе, разместить стереодинамики за дверью или в открытом окне достаточно просто, хотя немного неудобно. Однако, если вы хотите установить динамики снаружи на постоянной основе, вам нужно либо купить дорогие устройства, предназначенные для использования на открытом воздухе, либо адаптировать набор громкоговорителей, который у вас уже есть.Используя некоторые методы планирования и простые методы защиты от атмосферных воздействий, вы можете защитить наружные колонки от непогоды, чтобы они прослужили много лет.
Защита драйверов от воды
Одним из главных достоинств уличных динамиков является то, что они часто водонепроницаемы или, в некоторых случаях, водонепроницаемы. Производители наружных громкоговорителей обычно взимают дополнительную плату за громкоговорители, драйверы которых обработаны специальными полимерами для защиты от влаги, дождя и снега. Однако вы можете добиться того же результата с полиуретаном и другими полимерами, наносимыми кистью или распылением.Многие энтузиасты DIY сообщают об успехе в защите динамиков и диффузоров динамиков путем нанесения нескольких слоев водного уплотнения Томпсона или DuraSeal. Если вы ищете полимерное защитное средство, разработанное специально для динамиков, вы можете приобрести Wet Look Pint Clear в местном магазине электроники или в Интернете. В зависимости от среды, в которой вы планируете использовать наружные колонки, вам может потребоваться периодически повторно наносить полимерный защитный слой. Если вы живете в умеренном климате, вам может потребоваться повторное нанесение раз в несколько лет.Если вы живете в холодном, сухом или влажном месте, вам может потребоваться повторное нанесение полимера каждые шесть месяцев, чтобы обеспечить постоянную защиту водителей.
Защита корпуса
По возможности, вы всегда должны располагать корпуса или корпуса динамиков в месте, которое предотвращает или ограничивает прямое воздействие солнечного света, дождя и снега. Лучший способ сделать это — разместить их под карнизом или большим деревом. Однако независимо от того, где вы устанавливаете наружные динамики, вам следует нанести пару слоев полимерного защитного средства, чтобы уменьшить повреждение от дождя, снега и солнечного света, особенно если шкафы сделаны из дерева.Другой вариант защиты деревянных корпусов динамиков — нанесение нескольких слоев лонжерона. Лонжеронный лак используется для отделки и защиты деревянных лодок. Хотя он немного дороже, чем большинство полимеров на основе полиуретана, он отлично защищает древесину от гниения и влаги и требует гораздо меньшего количества повторных нанесений. Если вы живете в очень холодной среде, внутренняя облицовка шкафов какой-либо прокладкой может обеспечить дополнительную защиту кроссоверов и проводки внутри коробок.Если у динамиков нет защитных решеток или крышек для драйверов, приобретите в местном магазине электроники несколько обычных и прикрепите их деревом или саморезами, чтобы предотвратить повреждение объектами, обдуваемыми ветром.
Пропускной кабель
Если вы планируете установить динамики на террасе или на веранде, достаточно просто проложить кабель динамика под карнизом. Однако, если вам необходимо разместить динамики на расстоянии более нескольких футов от двери или окна, вам следует максимально снизить воздействие на проводку.В большинстве случаев это означает закапывание кабеля динамика под землей. В то время как многие компании продают акустические кабели, которые называются «прямыми» кабелями, обычно это обычная акустическая проводка с немного более толстой оболочкой. Большинство кабелей для прямой прокладки не содержат дополнительной изоляции или геля для защиты проводки от влаги. При прокладке длинных подземных кабелей использование кабелепровода или недорогого ПВХ для защиты кабелей предотвратит повреждение кабеля от влаги, даже если вы не используете дорогой кабель для прямой прокладки. Использование кабелепровода или ПВХ для защиты кабелей от стен или столбов также является хорошим способом предотвратить повреждение проводки.Для отрезков провода, которые нельзя покрыть или защитить с помощью ПВХ или кабелепровода, оберните изолентой или другим типом устойчивой к атмосферным воздействиям ленты. Наконец, вы можете предотвратить повреждение клемм, соединяющих проводку с коробками динамиков, влагой, нанеся толстый слой горячего клея на металлические контакты и оголенные выводы кабелей динамиков. После высыхания клея он должен обеспечить адекватную защиту небольшой площади, которую он защищает.
Проблемы с акустикой
После преобразования внутренних громкоговорителей для использования вне помещений первое, что вы можете заметить, это то, что они не звучат так громко и громко, как в доме.Тем не менее, это нормально, поскольку большинству наружных динамиков не хватает басов и четкости звука, как у комнатных динамиков. Полимерное защитное средство, используемое для защиты бумажных динамиков, действительно немного снижает эффективный частотный диапазон динамиков в верхнем и нижнем спектрах. Однако вы можете свести к минимуму уменьшение низких частот, разместив динамики так, чтобы задние стороны шкафов были обращены к ближайшей стене. Вы также можете улучшить четкость и качество изображения ваших уличных динамиков, если разместите их на расстоянии 10-20 футов друг от друга и расположите их грани так, чтобы они слегка наклонялись внутрь под углом примерно от 15 до 30 градусов.Тем не менее, независимо от того, где вы располагаете динамики, вам необходимо значительно увеличить громкость усилителя при прослушивании музыки на улице, поскольку звук на открытом воздухе рассеивается намного быстрее, чем внутри вашего дома.
3 совета по размещению сабвуфера
Добавление сабвуфера к любой аудиосистеме может улучшить качество прослушивания музыки и фильмов. Но поиск правильного места для вашего сабвуфера является ключевым моментом, особенно в системе домашнего кинотеатра.
Вот три совета, которые помогут найти идеальное место для вашего сабвуфера:
1. Считаем шнуры
Если ваш сабвуфер требует прямого подключения к ресиверу проводом, убедитесь, что вы можете спрятать провода в любом месте, где бы вы ни разместили сабвуфер. На провода, проложенные поперек пола, легко наступить, и со временем они могут повредить соединение между сабвуфером и ресивером. Кроме того, провода на открытом воздухе могут быть опасностью споткнуться или жевать игрушку для вашего питомца.(Помните Рождественские каникулы Национального Пасквиля? )
2. Углы и стены
Сабвуфер, расположенный в углу комнаты, может увеличить мощность сабвуфера, в результате чего сабвуфер будет звучать громче. Попробуйте поставить сабвуфер в угол и посмотреть, как он звучит. Однако, в зависимости от площади вашего пола, угол может оказаться неприемлемым вариантом для вашего сабвуфера, если он находится слишком далеко от зоны прослушивания.
Кроме того, непосредственная близость сабвуфера к плоской стене может вызвать резкий, урчащий и неприятный звук.И если ваш сабвуфер представляет собой портированную конструкцию (сабвуфер с отверстием для потока воздуха), вам нужно держать его вдвое больше диаметра порта (обычно 6-12 дюймов) от стены, чтобы воздух мог выходить из порта. .
3. Метод поиска золотого пятна
Размещение сабвуфера в углу комнаты может увеличить его мощность и сделать звук громче.
Самое замечательное в сабвуфере (особенно в беспроводном сабвуфере) то, что он может быть расположен практически в любом месте на полу.Не существует формулы для определения лучшего места. И это действительно ваше личное предпочтение.
Чтобы добиться удовлетворительного звучания сабвуфера, для начала подключите сабвуфер и включите музыку или фильм, в котором много басов. Затем сядьте в таком месте, которое, по вашему мнению, вы будете больше всего слушать музыку и фильмы. Перемещайте сабвуфер, пока сабвуфер не будет звучать идеально. Если у вас есть семья, соседи по комнате или вы часто развлекаете других, убедитесь, что вы видите, как звучит сабвуфер в других местах, где будут сидеть ваши слушатели.
Если у вас есть большое пространство, которое вы пытаетесь покрыть плавными, объемными басами, и вам кажется, что вы не можете найти хорошее место, обеспечивающее идеальный звук, вы всегда можете добавить второй сабвуфер, чтобы выровнять звук. (И еще бас в нашей книге всегда стоит на отметке!)
Время отключения звука: где ВЫ бы разместили сабвуфер для оптимальной работы?
Искусство размещения сабвуфера
Другие советы по улучшению низких частот
Будьте гибкими с местом для прослушивания
Даже если вы уже нашли лучшее место для сабвуфера в комнате, все равно стоит гибко выбирать позицию слушателя.Небольшие изменения места для сидения часто могут принести большую пользу, если переместиться с пика или нуля в более нейтральное по звучанию место.
EQ может помочь
В то время как нулей или «мертвых зон» следует избегать любой ценой, модальные пики стоячей волны или «гулкие пятна» часто можно обуздать с помощью эквализации. Некоторые процедуры автоматической настройки AV-ресивера могут выравнивать канал сабвуфера. Если ваш ресивер не поддерживает эквалайзер подканала, на рынке есть множество доступных и эффективных систем эквалайзера с внешними сабвуферами.
Trap That Bass!
Из-за своего размера и визуального воздействия басовые ловушки часто не используются в жилых / семейных комнатах. Но басовые ловушки часто возможны в специальных комнатах для прослушивания и домашних кинотеатрах. Басовые ловушки значительно уменьшают количество отраженной энергии низких частот в комнате, уменьшая выраженность модальных пиков и нулей, а также уменьшая время затухания / звонка, что значительно улучшает качество звука.
Go с двумя сабвуферами
Несмотря на все ваши усилия по оптимизации размещения сабвуфера, один сабвуфер не будет иметь оптимальной частотной характеристики во всех местах слушателя в комнате.Это может стать настоящей проблемой в больших домашних кинотеатрах с несколькими рядами сидений.
Модернизация до двух сабвуферов значительно увеличивает модальную плотность в комнате. Результатом является более плавная частотная характеристика в большем количестве мест для прослушивания в комнате с меньшим потенциалом явных пиков / нулей в частотной характеристике. Это также делает использование любого эквалайзера более эффективным.
Узнайте больше о преимуществах двойных сабвуферов в нашей статье «Зачем нужны двойные сабвуферы».
SVS производит разнообразные активные сабвуферы для любой комнаты, аудиосистемы и бюджета. Если вы ищете рекомендации по сопряжению с вашими громкоговорителями, попробуйте наш инструмент подбора сабвуфера. Просто введите свои колонки, и наш инструмент подбора моментально порекомендует наилучшие варианты и настройки!
Есть вопросы? Наши эксперты по звуку доступны 7 дней в неделю, чтобы помочь вам выбрать лучшие сабвуферы в зависимости от вашей системы и предпочтений при прослушивании. Вы можете связаться с ними по адресу custservice @ svsound.com, 877.626.5623 или в чате.
Выбор лучшего провода для наружных всепогодных динамиков
Последнее обновление: 4-13-20
Одной из основных проблем при установке любой постоянной звуковой системы является ее электропроводка, и это особенно актуально для наружных динамиков — особое внимание необходимо принять меры, чтобы убедиться, что все надежно защищено от атмосферных воздействий. Подключение звуковой системы — это то, что вы хотите сделать один раз, и сделать все правильно. Если не? В лучшем случае вам придется повторно проложить провод, что может стать проблемой при прокладке на открытом воздухе.Худший вариант? Взломанный провод может вызвать короткое замыкание и навсегда вывести из строя дорогой динамик. Эта статья призвана показать вам, что вам нужно знать, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.
Во-первых: вы можете в качестве альтернативы рассмотреть более простой активный или беспроводной динамик
Уличные динамики, для которых требуется проводка для подачи питания (а это большинство из них), называются «пассивными», то есть они не генерируют собственную усиленную мощность, что, таким образом, должен поступать от внешнего усилителя или ресивера.В качестве альтернативы «активные» динамики имеют встроенное усиление и могут «самостоятельно генерировать» свою мощность. По сути, это означает, что их можно просто подключить к стандартной розетке, и, таким образом, их намного проще настроить. Также не стоит беспокоиться о стоимости приобретения ресивера.
Какое-то время действительно не существовало каких-либо активных наружных колонок непрофессионального уровня, но в последние годы было разработано несколько достойных продуктов, чтобы заполнить эту очевидную нишу. Прочтите нашу текущую статью о лучших уличных динамиках, чтобы узнать больше.
Хорошо, теперь мы можем перейти к латунным кнопкам:
Выбор правильного провода наружного динамика
Во-первых — абсолютно необходимо, чтобы любой провод динамика, который вы проводите к наружным блокам, был сертифицирован по классу CL2 или CL3. Провод CL2 / 3 заключен в специальную оболочку, которая в достаточной степени защитит его от внешних элементов, переносимых по воздуху, а также сделает его безопасным для прохода через стены изнутри наружу (провода, отличные от CL2 / 3, могут потенциально вызвать пожар). Говоря о стенах, теперь самое время упомянуть: Не лениво прокладывайте провод динамика изнутри наружу через дверь, окно или любое другое «мягкое» отверстие — кроме очевидной опасности споткнуться о них и повредить клемму подключения или сам провод, провод может обжаться, что может вызвать короткое замыкание, которое (повторюсь еще раз) может навсегда вывести из строя динамик.Небрежная / неправильная установка обычно выходит за рамки какой-либо гарантии (это понятно), поэтому, если это произойдет, вы потеряете стоимость динамика, провода и т. Д.
Во-вторых — , если вы используете провод к наземным / напольным динамикам, например, к «каменному» динамику, провод должен быть дополнительно рассчитан на прямое захоронение, что означает, что он достаточно защищен от прямого контакта с грязью, влагой и т. д. Но даже в этом случае невольный садовник с лопатой или возможно, собака-копатель могла случайно перерезать провод.Поэтому при прокладке проводов наружных динамиков под землей настоятельно рекомендуется (а в некоторых случаях, возможно, и требуется по закону) прокладывать их через кабелепровод из ПВХ, пригодный для электротехники. Также разумно пометить участок подземного провода, чтобы кто-нибудь знал, что он там и где он находится. Это может показаться изрядным трудом, но помните: если вы все сделаете правильно, у вас будет несколько лет или больше. Так что не срезайте углы!
В-третьих — вам необходимо убедиться, что длина вашего провода достаточно велика.Самый простой способ сделать это — провести веревкой по намеченной траектории провода, пометить веревку, выпрямить ее и затем измерить. Затем увеличьте длину + 10-20%, чтобы у вас была слабина в качестве подстраховки.
В-четвертых — вам нужно убедиться, что провод достаточно толстый. Толщина проволоки выражается через калибр, где, что несколько противоречит интуиции, более низкий калибр означает более толстую проволоку. Чем толще провод, тем меньше сопротивление и тем больше электрического тока он может пропускать. Расстояние отрицательно влияет на электрический ток, поэтому вам понадобится более толстый провод (т.е.е. меньшее сопротивление) для более длительных пробежек, чтобы в конечном итоге обеспечить достаточную мощность для ваших динамиков. Вот * приблизительное * краткое описание калибра провода, который вы должны получить, в зависимости от длины участка:
~ 50 + ft
Калибр провода Макс.длина
(сопротивление 8 Ом) Макс.длина
(сопротивление 6 Ом) Макс.длина
(сопротивление 4 Ом)
16 AWG ~ 20 футов просто получите 14+ AWG просто получите 14+ AWG
14 AWG ~ 40 футов ~ 30 футов ~ 20 футов
12 AWG ~ 70 футов ~ 50 футов ~ 35 футов
<= 10 AWG ~ 100+ футов ~ 75+ футов
Еще несколько вещей, касающихся провода:
Разные органы власти приводят здесь разные цифры.Некоторые люди предпочитают специализированный провод низкого калибра и будут использовать исключительно его, независимо от того, насколько коротка длина пути. Другие люди скажут, что предполагаемая потеря качества не может быть обнаружена даже человеческим ухом, и что провод 14-го калибра подходит практически для любой длины. Если вы хотите обеспечить максимальное качество, на всякий случай выбирайте провод наименьшего возможного калибра. Если вы предпочитаете экономить деньги и у вас нет придирчивого меломана, подойдет провод 14-го калибра.
А теперь: наши рекомендации
Теперь, когда у вас есть базовое представление о том, какой тип провода динамика (и, возможно, аксессуары) вам понадобится, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой провод для динамика является «лучшим» и кто его делает. .
Наше честное мнение? Это не имеет значения. Калибровочная, наружная сертификация и т. Д. — все это регулируемые стандарты. Итак, если проволока достаточно классифицирована для работы, просто выбирайте самую дешевую марку, даже если это обычная проволока.
Многие аудиокомпании продают блестящие провода для акустических систем по непомерным ценам, с сомнительными заявлениями о том, почему их «специализированные» провода лучше, но по большей части это все фигня.
В итоге, если проволока достаточно толстая и имеет достаточную градуировку, чтобы ее можно было безопасно проложить туда, где вы хотите, то все в порядке.
Ниже мы подготовили ссылки на предварительно созданные поисковые запросы на Amazon.com в зависимости от типа и длины провода, который вам нужен. Заявление об ограничении ответственности: пожалуйста, проверьте дважды, проверьте , что любой провод, который вы покупаете по указанным ниже ссылкам, действительно имеет правильные характеристики. Эти поисковые ссылки не являются надежными, они скорее являются инструментами, которые помогут вам найти самую низкую возможную цену за провод, необходимый для вашей настройки. Определенно потратьте несколько минут, по крайней мере, на то, чтобы найти самую низкую цену, которую вы можете получить, а также на то, чтобы убедиться, что выбранный вами провод имеет правильные характеристики, необходимые для вашей установки.
Приятного прослушивания! И, если вам интересно, какие проводные / постоянные внешние динамики мы считаем лучшими, вы можете проверить это здесь.
Изображение предоставлено: Chippycheeky
7 лучших уличных сабвуферов для вашего патио или сада
7 лучших уличных сабвуферов для вашего патио или сада
Вы устраиваете вечеринку на открытом воздухе, на заднем дворе или в патио? В таком случае вам понадобится прочный набор уличных сабвуферов, чтобы улучшить качество вашей музыки и сделать вечеринку успешной.
Если у вас никогда не было такого, вы можете задаться вопросом, зачем он вообще мне нужен? Что ж, если вы когда-либо были в ночном клубе или кинотеатре, вы, возможно, слышали звук, который вибрирует по всему телу — этот звуковой эффект создается сабвуферами (конечно, для домашнего использования эффект не будет таким драматичным). По сути, сабвуферы добавляют низкие частоты в вашем музыкальном опыте (рассчитываются как герцы (Гц).
Человеческое ухо обычно плохо слышит вещи в диапазоне 20-200 Гц.Предполагается, что в этом пространстве должны быть сабвуферы. Чем ниже частота, тем больше «грохота» вы чувствуете. Таким образом, люди ощущают влияние низкочастотных сабвуферов.
Уличные сабвуферы — это, по сути, сабвуферы с защитой от атмосферных воздействий, достаточно мощные для установки на открытом воздухе. Они полезны на вечеринках, поскольку могут добавить эффект грохота к музыке, которую вы слушаете, не отвлекая, однако, от самой музыки.
На рынке доступно 2 типа сабвуферов: активные и пассивные.Пассивные сабвуферы — это те, которые должны получать питание через усилители. В этом случае усилитель должен быть достаточно мощным, чтобы активировать сабвуферы. С другой стороны, активные сабвуферы имеют встроенные усилители, поэтому их можно напрямую использовать с акустическими системами. Их проще использовать, устанавливать и комбинировать с ресиверами и динамиками.
Вы можете рассмотреть широкий выбор сабвуферов для улицы. В этой статье я дам вам обзор некоторых из лучших уличных сабвуферов на рынке.
Лучшие сабвуферы для использования вне помещений
1. Экранное меню звука OM-SUB200
OSD Audio OM-SUB200 — это полностью водостойкий и устойчивый к атмосферным воздействиям 8-дюймовый сабвуфер, который идеально подходит для установки на открытом воздухе. Вам просто нужно подключить вашу текущую акустическую систему к этим сабвуферам, чтобы мгновенно повысить их качество, что делает ее невероятно простой в использовании и установке. Эти сабвуферы оснащены встроенными кроссоверами, которые могут фильтровать низкие частоты, в то время как ваша основная акустическая система может сосредоточиться на средних и высоких частотах.
Этот 8-дюймовый сабвуфер обладает огромной мощностью в таком маленьком корпусе. Несмотря на то, что его размеры всего 12 x 12 x 13 дюймов, он может выдерживать мощность от 10 до 250 Вт, что делает его подходящим для всего, от небольших патио до больших полей площадью 1000 квадратных футов. Кроме того, он может издавать звук на уровне 88 дБ, который такой же громкий, как звук вывоза мусора или шум громкого транспорта.
Этот сабвуфер зеленого цвета, поэтому он хорошо сочетается с задним двором и вне помещения.Вы даже можете настроить его так, чтобы он маскировался среди окружающих и не бросался в глаза. Все устройство выполнено из атмосферостойких материалов, которые выдерживают снежные бури, ливни и резкие перепады температур. Одним из лучших достоинств этого сабвуфера является то, что он помещен в землю. Таким образом, вы даже можете закопать его в землю, чтобы сделать его еще более незаметным, и он по-прежнему звучит идеально.
Единственная проблема с этим сабвуфером заключается в том, что некоторые пользователи жаловались на то, что он слишком сильно дребезжит и грохочет.Верхняя часть сабвуфера удерживает схему кроссовера, и она имеет тенденцию немного грохотать. Это происходит из-за того, что винты, удерживающие схему кроссовера, иногда откручиваются и начинают болтать внутри. Однако это незначительная проблема, о которой сообщили лишь несколько пользователей. Лично я такого не испытывал.
Плюсы
Чрезвычайно громкий для своего размера.
Устойчивый к атмосферным воздействиям.
Можно закопать в землю.
Простота установки и использования.
Подходит для работы на открытом воздухе.
Минусы
Некоторые пользователи жалуются, что винты в схеме кроссовера откручиваются и начинают дребезжать.
2. Нилес GSS10
NIles GSS10 — мощный 10-дюймовый сабвуфер для установки в землю. Он сделан из ПВХ, который является тем же материалом, который используется для водопровода и орошения. Абсолютно непластифицированный поливинилхлорид — НПВХ прочный, жесткий и может выдерживать самые суровые погодные условия.Рекомендуется закопать его на глубину от 16 до 18 дюймов, чтобы вы могли видеть только верхнюю трубку порта, которую можно покрасить в любой цвет.
Этот сабвуфер имеет частотный диапазон от 25 до 110 Гц с импедансом 8 Ом. И он имеет размеры 13 дюймов x 28-5 / 8 дюймов x 30-5 / 8 дюймов. Таким образом, этот сабвуфер довольно большой и весит 25 фунтов, однако, поскольку он закопан под землей, это не проблема. Этот сабвуфер также можно установить над землей. Однако в этом случае несколько пользователей сообщили, что это вызывает грохот по всему дому.Многие пользователи также заявляли, что установка этого сабвуфера снаружи вызывает грохот и тряску внутри дома из-за огромной мощности басов. Так что вы можете иметь это в виду при установке этого сабвуфера и желательно закопать их немного подальше от вашего дома.
Также следует отметить, что это пассивные сабвуферы, поэтому они не могут работать независимо. Вам также придется покупать отдельные усилители, чтобы обеспечить их питанием. Однако вам необходимо приобрести усилители, совместимые с этими сабвуферами.Если вы используете слишком мощные усилители, вы можете вскоре взорвать их низкочастотные динамики.
Плюсы
Мощный 10-дюймовый сабвуфер.
Изготовлен из прочных атмосферостойких материалов.
Имеет отличный частотный диапазон.
Может быть установлен над или под землей.
Минусы
Вызывает сильное урчание.
Это пассивные сабвуферы, и их необходимо использовать вместе с совместимыми усилителями.
3. Klipsch AWR-650-SM
Klipsch AWR-650-SM — идеальный сабвуфер для использования вне помещений, потому что он спроектирован так, чтобы выглядеть как кусок камня. На самом деле он выглядит довольно убедительно как камень, поэтому вы можете разместить его в любом месте на заднем дворе, и он будет идеально вписываться в окружающую среду. Единственный недостаток в том, что кто-то может принять его за камень и пнуть его ногой или сесть на него. Материал устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению, поэтому может выдерживать различные температурные и погодные условия.
Этот сабвуфер Klipsch также довольно хорош в плане производительности. Этот сабвуфер оснащен 6,5-дюймовым полимерным НЧ-динамиком с двойной звуковой катушкой и двумя 3/4-дюймовыми ВЧ-динамиками с полимерным куполом. Это позволяет воспроизводить музыку через левый и правый динамики с большей четкостью и резкостью. Однако при необходимости вы также можете оптимизировать его для монофонического выхода, если вам нужно подключить несколько разных сабвуферов Klipsch для вечеринки.
Обратите внимание, что это не просто сабвуфер, это еще и динамик.По сути, это целый пакет — динамик, который также поставляется со своими собственными выделенными сабвуферами. Кроме того, он включает в себя активные сабвуферы, поэтому вам не нужно подключать его к внешнему усилителю для обеспечения питания. Вы также можете подключить его к другим динамикам и использовать их вместе.
Одна из вещей, которые меня разочаровали, — это отсутствие возможности подключения по Bluetooth. Большая часть музыки в наши дни воспроизводится через динамики без проводов через смартфоны. Однако с этими уличными сабвуферами вы должны полагаться на проводную настройку, которая снижает ее универсальность и функциональность.
Что касается проводки, то у него есть гибкий кабель, выходящий из задней части, к которому нужно сращивать. Поскольку у него левая и правая стороны, вам необходимо подключить четыре провода — два для левого и два для правого. Однако вы также можете использовать только два провода, но это не будет звучать так мощно, как с четырьмя проводами. У некоторых людей возникли проблемы с этой схемой подключения, но это относительно небольшая проблема.
Плюсы
Выглядит как скала, поэтому маскируется фоном.
Прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.
Обеспечивает отличную четкость для левого и правого динамиков.
Служит как динамик, так и сабвуфер.
Минусы
Нет bluetooth.
Электромонтаж может быть немного сложным.
4. Polk Audio PSW10
Polk Audio PSW10 — чрезвычайно мощный уличный сабвуфер, обеспечивающий мощные басы с мощным и чистым низкочастотным диапазоном.Это активный сабвуфер со встроенным сильноточным усилителем. Он также оснащен 10-дюймовым динамиком из полимерного композитного диффузора, который может воспроизводить чрезвычайно глубокие басы. Этот сабвуфер имеет выходную мощность от 50 до 100 Вт, поэтому он достаточно мощный для больших дворов.
Этот уличный сабвуфер имеет нерезонансную раму из МДФ с перегородками 0,75 дюйма и внутреннюю систему распорок, которая может минимизировать искажения и резонанс низких частот. Таким образом, даже при более высокой громкости басы не станут настолько сильными, что вы не сможете слышать музыку или тексты.Вся рама спроектирована так, чтобы избавиться от всех искажений и стоячих волн. Кроме того, этот уличный сабвуфер также оснащен линейным входом и выходом для акустических систем профессионального уровня, что позволяет подключать его к системам домашнего кинотеатра. Он может хорошо интегрироваться с большинством систем домашнего кинотеатра, чтобы обеспечить мощное звучание на низких частотах.
С точки зрения эстетики, он не является дискретным и не был разработан с намерением замаскировать его на заднем плане. Похоже на настоящий сабвуфер с минималистичной эстетикой.Вы можете контролировать уровень низких частот, вращая ручку. Это позволяет вам управлять басом в соответствии с вашими потребностями и характеристиками. Тем не менее, он также оснащен схемой сжатия, которая может ограничить и минимизировать все искажения, даже если вы сделаете басы настолько высокими, насколько это возможно.
Учитывая все обстоятельства, Polk Audio PSW10 — один из лучших сабвуферов, если вы хотите усилить звук динамика для вечеринки на заднем дворе среднего размера. Он имеет элегантный внешний вид и корпус из МДФ, который может уменьшить все искажения, но он полностью похож на сабвуфер, поэтому вы не можете его замаскировать или скрыть.Имея размеры 14 «x 14,38» x 16,12 «, он также довольно велик. Но если вам важны только чистый и точный звук и басы, это лучшее, что вы можете сделать.
Плюсы
Достаточно мощный для большого двора.
Прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.
Низкие искажения даже на низких частотах и высоких басах.
Сильный бас.
Минусы
Очень большой.
Он будет четко выделяться на улице.
5. Yamaha YST-SW012
Yamaha YST-SW012 — один из лучших сабвуферов для улицы, который может воспроизводить мощные басы при мощности 100 Вт. Он имеет частотный диапазон от 28 Гц до 200 Гц, что является довольно широким диапазоном, и его также можно легко интегрировать с системами домашнего кинотеатра. Вы можете подключить его к усилителю, ресиверу или звуковой панели через порт RCA или кабель. Как активный сабвуфер, вы можете подключить его напрямую к источнику питания.
Этот уличный сабвуфер также оснащен встроенным 8-дюймовым многодиапазонным драйвером.И он поставляется с линейным портом, который может минимизировать искажения. Наличие магнитного экранирования гарантирует, что вам не нужно беспокоиться о проводке телевизора или кабелях. Бас глубокий и резонансный, имеет особенно мощные низкочастотные эффекты и создает мягкий рокот. Учитывая все это, это невероятно мощный уличный сабвуфер, который можно использовать для музыки, фильмов и множества других приложений.
Этот сабвуфер не имеет функции автоматического включения / выключения.Однако, когда он не используется, он отключает все процессы, чтобы не потреблять слишком много энергии. Он не гудит и не издает никакого шума, и единственный признак того, что он все еще горит, — это мягкий зеленый свет сзади. Таким образом, даже если вы забудете выключить сабвуфер, это не будет проблемой.
Глубина сабвуфера составляет 11,5 дюймов. Однако, если принять во внимание решетку динамика на передней панели и разъем для подключения питания, общая глубина достигает 14,5 дюймов. С точки зрения размера, это сабвуфер среднего размера, но он по-прежнему содержит в себе огромное количество мощности и басов.С эстетической точки зрения этот сабвуфер выглядит как черный ящик и не предназначен для маскировки или незаметности.
Плюсы
Широкий частотный диапазон.
Простота использования и подключения.
Низкие искажения.
Дополнительные усилители не требуются.
Минусы
Нет функции автоматического включения / выключения.
Очень заметно выделяется на улице.
6. Polk Audio PSW505
Polk Audio PSW505 — один из самых мощных сабвуферов для наружного освещения на рынке.Это 12-дюймовый активный сабвуфер с сильноточной выходной мощностью 300 Вт. Таким образом, он достаточно силен для использования на больших площадках размером со стадион. Обладая невероятным частотным диапазоном от 23 Гц до 160 Гц, этот сабвуфер идеально подходит для воспроизведения низких частот с идеальной резкостью. Самая большая проблема с сабвуферами с частотой ниже 35 Гц заключается в том, что есть шум порта, и басы становятся мутными. Однако в этом сабвуфере есть несколько функций, которые предотвращают это.
Этот сабвуфер оснащен регулируемым кроссовером низких частот, переключателем фазы и простым регулятором низких частот, который поможет вам настроить звук по своему усмотрению.У вас есть возможность усилить басы до громадного уровня, который сотрясет все окружающие объекты, или вы можете полностью выключить низкие частоты, чтобы четко слышать тексты песен или диалоги. Он отделан натуральным деревом и имеет вентиляционную решетку. Это гарантирует, что общий бас контролируется, и помогает сдерживать искажения и грохот. Корпус сабвуфера изготовлен из массивного МДФ, что является еще одной особенностью, призванной минимизировать искажения и стоячие волны.
Одним из достоинств этого сабвуфера является наличие автоматического выключателя.Таким образом, он автоматически включается при каждом включении вашей акустической системы. Даже если вы забудете выключить сабвуфер вручную, он автоматически выключится примерно через 15 минут после того, как перестанет обнаруживать сигналы от ваших основных динамиков. Это также делает его довольно энергоэффективным.
С точки зрения размера, этот сабвуфер довольно большой: 16-1 / 8 ″ В x 15-1 / 8 ″ Ш x 18-3 / 16 ″ D. Однако это вполне естественно, учитывая, что у него длинный ход в 12 дюймов. Водитель. Учитывая все обстоятельства, это один из самых мощных сабвуферов с чрезвычайно высокой выходной мощностью и низкой частотой.На самом деле, это может быть даже излишним для простого повседневного использования.
Плюсы
Длинноходный драйвер 12 дюймов.
Выходная мощность 300 Вт.
Достаточно мощный для использования в большом поле.
Большой частотный диапазон.
Автоматическое включение / выключение.
Поставляется со встроенным усилителем.
Удаление воздуха из паза.
Минусы
Большой размер.
При 56 фунтах он довольно тяжелый.
7.Окончательная технология ProSub 1000
Definitive Technology ProSub 1000 — это 10-дюймовый активный сабвуфер с выходной мощностью 300 Вт. В дополнение к 10-дюймовому приводу, он также имеет встроенный усилитель и сложный электронный кроссовер для идеального звучания басов. Его можно интегрировать с любой стереосистемой или многоканальной аудиосистемой, и в результате получается звук с тяжелыми басами и низким уровнем искажений.
Он имеет диапазон частотной характеристики от 18 Гц до 150 Гц, что является одной из самых низких частот в низкочастотном диапазоне, доступном для сабвуферов.Тем не менее, вы должны отметить, что нижний предел этого частотного диапазона может вызвать довольно небольшой гул и искажения, которые не позволят вам четко слышать слова или тексты песен.
Конструктивно этот сабвуфер изготовлен из печатных плат на основе стеклянных эпоксидных смол, а также прецизионных резисторов и конденсаторов. Это обеспечивает высокие резервы по току, а две схемы защиты гарантируют, что они не будут перегружены. Лучшим аспектом этого сабвуфера является функция автоматического включения / выключения определения сигнала.Таким образом, всякий раз, когда он обнаруживает присутствие вашей основной акустической системы, он включается автоматически. Кроме того, он автоматически отключается, когда основной динамик выключается на несколько минут. Это делает его энергоэффективным, и при включении сабвуфера отсутствует постоянный гул.
Плюсы
Выходная мощность 300 Вт.
Длинный драйвер 10 дюймов.
Широкий частотный диапазон.
Доступна функция автоматического включения / выключения.
Минусы
Создает значительный гул и искажения в нижней части диапазона частот.
Какие факторы следует учитывать при покупке сабвуферов для установки вне помещений?
Ниже приведены основные факторы, которые следует учитывать при покупке сабвуферов для установки вне помещений.
Место нахождения
Где вы будете устанавливать внешние сабвуферы? Насколько велико пространство, в котором вы хотите обеспечить звук? Чем больше пространство, тем мощнее требуются сабвуферы, что определяется размером диффузора. Для больших вечеринок вам подойдут сабвуферы с диффузорами от 6,5 до 8 дюймов.
Вт
Мощность определяет потенциал увеличения громкости и общего звукового покрытия при определенной громкости.Пара 60-ваттных уличных сабвуферов идеально подходит для помещений площадью менее 300 квадратных футов. Между тем, динамики мощностью 80 или 100 Вт подходят для помещений размером от 300 до 500 квадратных футов. Если вы обеспечиваете электроэнергией более 1000 квадратных футов пространства, вы можете приобрести мощные сабвуферы мощностью 250+ Вт.
Бас
Сабвуферы с более низкими частотами обычно имеют больше басов, что вызывает эффект грохота. Вам нужно найти правильный баланс басов. Если будет слишком много басов и грохота, это отвлечет от самой музыки, и вы не сможете услышать тексты или диалоги.