Светодиоды в задние фонари – как изготовить и установить? + Видео
1 Светодиоды – чтобы машина выглядела презентабельно
У современных любителей автотюнинга есть множество способов модернизации задней оптики. Несложно смонтировать в фонари мощные лампы, использовать накладки и разнообразные недорогие наклейки, полностью изменить конструкцию фар. А можно поступить еще проще – самостоятельно сделать светодиодные задние огни и установить такую альтернативную оптику на транспортное средство. Достоинств у подобного тюнинга немало. Диодные задние фонари обеспечивают:
- стильный вид автомобиля;
- уменьшение потребления энергии;
- большую яркость свечения задних фонарей, а значит, и повышение безопасности езды в ночное время.
Фары со светодиодами
Похожие статьи
Вы можете группировать и монтировать светодиоды в любом количестве и порядке (ориентируясь, конечно же, на размеры фар), придавая своему автомобилю индивидуальный и незаезженный облик. На сегодняшний день такой тюнинг интересует многих владельцев транспортных средств. Он дает возможность проявить собственную фантазию и реализовать с относительно скромными финансовыми затратами самые необычные дизайнерские решения.
2 Из чего делают круглые диодные фары – необходимые материалы
Чтобы изготовить интересующие нас фонари своими руками, потребуется приобрести некоторое количество диодных элементов. Для поворотников специалисты советуют покупать оранжевые светодиоды, для заднего хода больше подходят прозрачные, а для тормозных огней и габаритов идеальными являются красные изделия. Впрочем, вам решать, как именно вы будете модернизировать свой автомобиль. Выбирайте любые другие цвета светодиодных ламп. Фантазируйте сами!
Круглые диодные фары
Светодиоды рекомендуется приобретать с некоторым запасом. В процессе эксплуатации машины они будут выходить из строя. Если вы позаботитесь о запасных диодах заранее, заменить поврежденные элементы можно будет за считанные минуты. В противном же случае придется искать по магазинам изделия подходящей модели, что иногда занимает немало времени. С конкретным количеством диодов следует определяться, учитывая конструкцию и размеры имеющихся фонарей. Особых сложностей здесь нет. Просто рассчитайте число светодиодов так, чтобы они без проблем помещались в каждую из секций круглых фар. Также нужно учесть технические характеристики реле мигания (штатного) поворотных огней.
Эти устройства рассчитаны на строго определенные нагрузки, которым должны полностью соответствовать устанавливаемые диоды. Затем вам нужно купить тонкие пластины, сделанные из диэлектрического материала либо из популярного в наши дни гетинакса. Выбор за вами. Но нужно учесть, что придется вытравливать токоведущие дорожки при использовании гетинакса для крепления диодных элементов. Такая операция достаточно трудоемкая, но зато она гарантирует получение прочной и компактной оптической конструкции.
Если же в качестве крепежа вы выберете диэлектрические пластины, процесс пойдет проще. В данной ситуации питание на светодиоды будет подаваться по тонкому проводу.
Здесь важно лишь обеспечить максимально надежное крепление всех используемых элементов и непосредственно электропроводки, которые при сильной вибрации могут получить повреждения. Светодиоды с проводами соединяются исключительно пайкой. Питание же всегда подключается параллельно с обязательным применением резисторов. Последние необходимы для ограничения тока, протекающего через светодиодные элементы. Грамотно подобрать резисторы под монтируемые диоды обычному автолюбителю будет непросто. Поэтому их желательно приобретать вместе со светодиодами (в комплекте).
Светодиодные лампы для монтажа
На видео подробно показано, как сделать диодные огни. Думаем, что проблем у вас не возникнет. Главное помните, что все соединения в самодельной конструкции обязательно изолируются кембриками из пластика либо термоусадочными трубками небольшой толщины. А на участках соприкосновения краев оптики с электропроводом следует смонтировать специальную защиту. Для этих целей идеально годится плотный кембрик.
3 Монтаж светодиодов – с нашей инструкцией вы не ошибетесь!
Задние самодельные светодиодные фонари устанавливаются по простой схеме. Она приводится далее:
- Снимаете штатный фонарь и разрезаете его (как можно более аккуратно, стараясь ничего не повредить). Для выполнения этой процедуры идеально подходит специальный прибор для выжигания. Он гарантирует ровный и очень тонкий шов. Если такого устройства у вас нет, разрезайте фонарь острым ножом. В данном случае нужно будет постоянно подогревать оптику феном.
- Демонтируете отражатели, а затем снимаете рефлекторы.
- Полностью разбираете фары.
- Делаете на внешних поверхностях фонарей разметку. По ней вы и будете располагать отражатели.
- Вырезаете кружочки (1,5-сантиметровые) из любой самоклеящейся пленки и приклеиваете их внутри фар.
- Окрашиваете изнутри габариты и стоп-огни (используйте краску серебристого цвета), ждете высыхание краски, после чего убираете кружочки.
- Фиксируете отражатели клеем на эпоксидной основе.
- Промазываете все имеющиеся швы и стыки герметиком (желательно использовать силиконовый состав).
- Напаиваете светодиодные лампы на сделанные ранее платы.
- Устанавливаете новые огни в корпус. Затем подключаете проводку.
В принципе, все готово. Но нужно кое-что доработать. Если вы хотите, чтобы каждая смонтированная лампочка светила в половину яркости в режиме Габариты и на полную яркость в Стоп-режиме, следует сделать дополнительную стабилизационную схему. Она собирается и спаивается из стабилизаторов с маркировкой 7812. После подключения дополнительной схемы вам останется собрать все элементы (включая и поворотные блоки) в фару. Крепление деталей осуществляется все тем же эпоксидным клеем. Затем проверяете сделанный фонарь на работоспособность и наслаждаетесь новыми возможностями и элегантным видом своей задней оптики.
Изготовление светодиодных фонарей своими руками
Итак, данный проект в виде не сформулированных идей витал в моей голове давно, но только сейчас пришла пора его воплощать в жизнь! Начнем с того, что светодиодные фонари меня заинтересовали после посещения форумов allent.ru и HiDplanet.com. Благоприятствовало этому наличие не пристроенной альтернативной оптики для тойота селика Т23. Эта тайваньская оптика отличалась тем, что в ней стоп-сигнал, габарит и поворотник реализованы в одном секторе. Когда это светилось все вместе, не понятно было абсолютно ничего. Следовательно, фонари было решено сделать на светодиодах.
Шаг 1. Разборка корпуса фонаря
Для начала необходимо разобрать сам корпус фонаря. Этот этап можно назвать самым сложным. Умные люди предлагают греть фонарь в духовке до 60-70-80 градусов. Ответственно заявляю, что это НЕ помогает (по крайней мере, мне не помогло). После прогрева корпуса необходимо постепенно, сантиметр за сантиметром, отделять стекло от корпуса. В некоторых местах у стекла могут быть специальные ножки крепления, так вот я эти ножки просто высверливал. Торопиться здесь не надо, так как одним сильным усилием можно легко испортить всю фару. А так как стекло прозрачное, то сколы, трещины и прочие изъяны будут очень заметны.
Шаг 2. Покраска корпуса
В моем случае не обошлось без «косяков», но поскольку решено было делать черные фонари, то я в последствии замаскировал сколы черной краской, предварительно выровняв поверхность.
Я разобрал фонарь до основания и закрасил весь корпус черной нитрокраской в несколько слоев, оставив только небольшой отражатель для лампочки заднего хода. Поверхность получилась очень ровная, без подтеков и проплешин.
Шаг 3. Изготовление светодиодных секций
Схема достаточно простая. Я использовал для габаритов 12 светодиодов TLWR 7900. Подключение последовательно-параллельное по 3 светодиода в секции через стабилизатор напряжения до 9 вольт. Каждая секция соединена с маленьким резистором на 60 Ом. В секции стоп-сигнала применена такая же схема, но с другими светодиодами со схожими параметрами. Здесь же 24 светодиода. Что касается указателя поворота, то здесь так же 12 светодиодов TLWR на фару с такой же системой подключения и с такими же резисторами.
Шаг 4. Сборка фонаря
Дальнейшие действия таковы: необходимо закрепить полученный светодиодный кластер в корпусе фонаря, закрепить красный отражатель (в моем случае) и стекло. При установке кластера я промазывал его специальным клеем из клеевого термо-пистолета для избежания попадания влаги на внутреннюю сторону платы. Дальше были сделаны разъемы для без проблемного внедрения «нового оборудования» в стандартную электропроводку. Кроме того, следует помнить, что если подключить фонарь «как есть», то указатели поворота будут моргать очень часто, сигнализируя о том, что якобы перегорела лампочка, так как светодиоды потребляют гораздо меньше тока, нежели лампочки накаливания. Эту ситуацию можно исправить путем балласта, параллельно включенного с цепью указателя поворота. Можно использовать резистор с параметрами лампочки, но на крайний случай подойдет и лампочка.
Шаг 5. Установка фонарей
В итоге, собрав все воедино, устанавливаем полученные фонари на автомобиль, подключаем к электропроводке и радуемся детали, сделанной собственными руками.
Источник: avtoperedelka.ucoz.ru
Изготовление светодиодных фонарей своими руками
3.8/5 — Оценок: 35Электронные схемы светодиодных фар для динамо-машин
Фары на светодиодах исключительно надёжны, светят намного ярче в сравнении со стандартными велосипедными фарами. В этой статье поэтапно описаны все способы подключения фар на светодиодах к динамо-машинам, даны различные варианты схем драйверов светодиодных фар, которые могут быть собраны своими руками в домашних условиях.
Введение.
Несколько слов о мощных светодиодах и люменах.
В приведённых схемах используются только мощные светодиоды, которые выпускаются такими производителями как Philips-Lumileds, Cree, Seoul Semiconductor. Мощные светодиоды быстро усовершенствуются. Новые модели мощных светодиодов, которые ещё шесть месяцев назад были наиболее совершенными светодиодами, сейчас выглядят тусклыми. Скоро на рынке может появится в свою очередь ещё более яркое поколение светодиодов. Поэтому нельзя порекомендовать конкретную модель светодиодов. Электронные схемы не зависят от типа используемых светодиодов при условии, что у них типичное прямое напряжение белого светодиода.
Чтобы рассчитать светоотдачу схем, представленных на этой странице, необходимо только знать мощность светодиодов. В спецификации светодиода указано сколько люменов на ватт он даёт.
Чтобы собрать максимально яркую фару необходимо обратить внимание на:
- электронную схему — чем больше она выдаёт мощность, тем лучше;
- светодиоды — чем больше люменов на ватт, тем лучше;
- оптику, отражатели, линзы — их эффективность должна стремится к 100%.
Схема 1 — самая простая схема питания светодиодной фары.
| Наименование | Значение | Альтернативное значение |
|---|---|---|
| D1 | 1N4007 | 1N5818 |
| D2 | 1N4007 | 1N5818 |
| D3 | 1N4007 | 1N5818 |
| D4 | 1N4007 | 1N5818 |
| LED1 | Белый мощный светодиод (Luxeon, Cree… ) | |
Динамо, мостовой выпрямитель и один мощный светодиод — это всё что нужно для светодиодной фары с питанием от динамо-машины!
Как она работает.
Переменный ток из динамо-генератора проходит двухполупериодный выпрямитель и питает один мощный светодиод фары. Ток светодиода жестко ограничен динамо-генератором до 500..600 мА. Можете убедится сами, что светодиод будет светить. Диоды Шоттки (1N5818) сводят к минимуму потери в цепи. Эта схема работает как для бутылочных динамо-машин так и для динамо-втулок. Она выдаёт чуть более 1.5 Вт мощности.
Вышеприведённая схема имеет одну проблему — мерцание света на низких скоростях, особенно если питание поступает от динамо-втулки. С этим недостатком можно легко справится:
Схема 2 — уменьшаем мерцание на низкой скорости.
| Наименование | Значение | Альтернативное значение |
|---|---|---|
| D1 | 1N4007 | 1N5818 |
| D2 | 1N4007 | |
| D3 | 1N4007 | 1N5818 |
| D4 | 1N4007 | 1N5818 |
| C1 | 1,000 .. 10,000uF @ min.4V | |
| LED1 | Белый мощный светодиод (Luxeon, Cree…) | |
Сглаживающий конденсатор снижает мерцание на низкой скорости и даёт небольшую прибавку яркости. Чем больше ёмкость конденсатора C1, тем меньше мерцание. C1 требует не менее 4 В, а ёмкость не ограничена. Поэтому единственными небольшими ограничительными факторами остаются только стоимость и размер конденсатора. Схемы работают как с динамо-втулками так и с бутылочными динамо-машинами. Для более эффективного снижения мерцания динамо-втулкам требуется более крупный конденсатор.
Несколько советов:
Конденсатор C1 может быть установлен внутри корпуса фары, где должен правильно присоединён к светодиоду. В случае отсоединения светодиода от схемы, конденсатор заряжается до достаточно высокого напряжения (до 100 В при быстрой езде). Это не только опасно для жизни, но и переподключение светодиода вызывает запредельный ток, который может даже испортить светодиод. Это справедливо для большинства схем на этой странице.
Схема с задним фонарём.
Если вы используете задний фонарь на аккумуляторах, то можете пропустить этот раздел.
Схема 3 — добавляем задний фонарь.
| Наименование | Значение | Альтернативное значение |
|---|---|---|
| D1 | 1N4007 | 1N5818 |
| D2 | 1N4007 | 1N5818 |
| D3 | 1N4007 | 1N5818 |
| C1 | 1,000 .. 10,000uF @ min.4V | |
| LED1 | Белый мощный светодиод (Luxeon, Cree…) | |
| LED2 | Красный мощный LED или не менее 15 SMD-светодиодов | |
Светодиод заднего фонаря устанавливается на место одного из выпрямительных диодов и поэтому он работает в половину тока по сравнению со светодиодной фарой. Напряжение на красных светодиодах составляет половину напряжения белых светодиодов. Мощность заднего фонаря составляет 25% мощности фары. В качестве альтернативы мощному светодиоду можно испльзовать несколько маломощных светодиодов подключенных параллельно (к примеру 15 Osram LS T676). Светодиод заднего фонаря должен выдерживать 5 В обратного напряжения. Задний фонарь выключается с помощью шунтирования его выпрямительным диодом.
Схема 4 — альтернативный вариант подключения заднего фонаря.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| D1 | 1N4007 |
| D2 | 1N4007 |
| D3 | 1N4007 |
| D4 | 1N4007 |
| C1 | 1,000 .. 10,000uF @ min.4V |
| R1 | 47R 0.25W |
| LED1 | Белый мощный светодиод (Luxeon, Cree…) |
| LED2..5 | Красные SMD-светодиоды (Osram LS T676) |
В отличии от схемы 3, где мощность заднего фонаря составляет 25% от мощности фары, при данном способе подключения он регулируется резистором R1. Задний фонарь можно отрегулировать под низкий ток, чтобы достаточно было всего несколько SMD-светодиодов.
В этой схеме есть интересная особенность: задний фонарь подключён непосредственно к клеммам динамо-машины, так что кабель велосипедной фары может оставаться присоединённым к динамо-машине.
Недостаток этой схемы заключатся в необходимости определения значение резистора, снижении яркости заднего фонаря и возможности его повреждения в случае отключения фары.
Для вышеприведённой схемы значение R1 равно примерно 47 Ом. Реальное значение зависит от используемых светодиодов. Схему легко собрать: необходимо измерять ток заднего фонаря, корректируя значение R1 в зависимости от тока светодиодов. Обратное напряжение светодиодов некритично в данной схеме. Для выключения заднего фонаря необходимо просто отсоединить его.
Повышаем «напряжение».
Схема 5 и 6 — увеличиваем мощность на средней скорости с помощью регулирующего конденсатора.
Схема 2 для сравнения.
Схема 5.
Cхемы 2 и 5 отличаются конденсатором C2, который находится между динамо-машиной и выпрямителем. Как это повлияло на мощность светодиодов в зависимости от скорости при различных значениях C2 можно увидеть на данном графике:
Несмотря на отсутствие ощутимой разницы на очень низкой и очень высокой скорости, на средней скорости мы всё же получаем дополнительную мощность. К сожалению эта прибавка достигается дорогой ценой: C2 должен быть не поляризированным и его значение весьма критично. С обычной бутылочной динамо-машиной конденсатор C2 на 220uF справляется отлично, а вот для работы с динамо-втулкой его ёмкость должна достигать чудовищных 1500uF. Требуемый неполяризованный конденсатор тяжёло найти, он очень большой и дорогой. Схема 6 позволяет обойти эти трудности, используя два стандартных поляризованных конденсатора. Они дают двойную ёмкость и подходят конденсаторы со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением, которые используются в многорежимных блоках питания. Резистор R1 некритичен, зависит только от C2 и C3.
Схема 6.
| Наименование | Значение для бутылочной динамо-машины | Значение для динамо-втулки |
|---|---|---|
| D1 | 1N5818 | 1N5818 |
| D2 | 1N5818 | 1N5818 |
| D3 | 1N5818 | 1N5818 |
| D4 | 1N5818 | 1N5818 |
| C1 | 2,200uF @ min.4V | 10,000uF @ min.4V |
| C2 | 470uF 63V low-ESR | 3300uF 35V low-ESR |
| C3 | 470uF 63V low-ESR | |
| R1 | 47K 0.25W | 47K 0.25W |
| LED1 | Белый мощный светодиод (Luxeon, Cree …) | |
Повышаем мощность за счёт увеличение количества светодиодов.
Схема 7 — установка нескольких светодиодов.
Динамо-машина является более менее стабильным источником постоянного тока, поэтому при подключении последовательно двух светодиодов общая выходная мощность системы приблизительно удваивается. Почему б не соединить три, четыре или ещё больше светодиодов последовательно? Для получения дополнительной мощности нужно установить регулирующие конденсаторы из схемы 6.
В зависимости от количества светодиодов и типа динамо-машины очень различаются и используемые компоненты:
| Бутылочная динамо-машина | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 светодиод | 2 светодиода | 3 светодиода | 4 светодиода | |
| Общая мощность | 1.6 W | 3.0 W | 4.6 W | 5.8 W |
| D1..D4 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 |
| C1 | 2200uF 4V | 2200uF 10V | 2200uF 16V | 2200uF 16V |
| C2, C3 | 470uF 50V | 220uF 63V | 100uF 100V | 47uF 100V |
| R1 | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W |
| LED1 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED2 | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED3 | Не нужен | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED |
| Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED | |
| Динамо-втулка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 светодиод | 2 светодиода | 3 светодиода | 4 светодиода | 6 светодиодов | |
| Общая мощность | 1.6 W | 3.4 W | 5.2 W | 6.7 W | 10.5 W |
| D1..D4 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 |
| C1 | 10,000uF 4V | 4700uF 10V | 4700uF 16V | 4700uF 16V | 2200uF 25V |
| C2, C3 | 3300uF 35V | 1500uF 35V | 1000uF 63V | 470uF 100V | 220uF 100V |
| R1 | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W |
| LED1 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED2 | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED3 | Не нужен | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED4 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED |
| LED5 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED |
| LED6 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED |
При получении данных значений использованы бутылочная динамо-машина Busch & Muller Dymotec6 (8 магнитных полюсов) и динамо-втулка Shimano DH-3D71 (28 магнитных полюсов). Вероятно различные динамо-машины одного типа будут работать аналогично. Проверьте содержит ли ВАША динамо-машина опорный диод, предназначенный для ограничения выходного напряжения при использовании с электрическими лампочками. Его нужно удалить.
Теперь посмотрим на кривые мощности. Поражает, что 3-ваттная динамо-втулка обеспечивает более 10 Вт мощности в цепи светодиодов! Конечно это не даётся просто так — получая больше мощности, прилагается и больше усилий на педалирование.
Обратите внимание: на кривых с большой отдаваемой мощностью требуется прилагать больше усилий, а на маленькой скорости фара почти не светит. Например, система из шести светодиодов вообще не даёт света на скорости 8 км/ч. Поэтому такая схема для многих не приемлема. Почему б не решить эту проблему, перейдя к другой кривой на маленькой скорости? Читайте далее.
Схемы с большой мощностью и хорошей производительностью на низкой скорости.
Схема 8 — добавляем удвоитель напряжения.
Схема 7, использующая много светодиодов, на низкой скорости выдаёт маленькую мощность, что видно на кривых мощности выше. Существует несколько способов решения данной проблемы:
- Шунтировать несколько светодиодов, подключить конденсаторы и таким образом изменить схему с включением меньшего количества светодиодов, что улучшит её на низкой скорости.
- Параллельная сборка скажем 6-ти светодиодной и 3-х светодиодной версий. Переключателем подбираем более подходящую. 6-ти светодиодная версия может давать узкий пучок дальнего света, 3-светодиодная — широкий пучок на низкой скорости.
- Подключение мостового выпрямителя к удвоителю напряжения. Такая схема будет работать так, если бы она имела только половину светодиодов.
Первое решение нуждается в сложном переключении и неработоспособно при отключении хоть одного светодиода. Второе решение лучше первого, несложно в построении, но требует дополнительных светодиодов и оптики. Третье решение недорогое и простое, независимо от режима работают все светодиоды. Его и будем рассматривать далее.
Немного изменённая схема 7. Справа удвоитель напряжения Гриначера. Ниже представлена схема 8, включающая обе схемы. Два режима чередуем обычным переключателем.
Эта схема (без R1, C2, C3) пользуется популярностью в компьютерных блоках питания. Основное её предназначение — выбор режима 115/230 В.
Режимы не перекрывают друг друга и следовательно гарантируют хорошую производительность на низкой скорости. Схема 7 обоснована! Далее приведён список компонентов для различных конфигураций схемы 8.
| Бутылочная динамо-машина | Динамо-втулка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 светодиода | 4 светодиода | 3 светодиода | 4 светодиода | 6 светодиодов | |
| Общая мощность | 4.6 W | 5.7 W | 5.2 W | 6.7 W | 10.5 W |
| D1..D4 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 |
| C1 | 2200uF 16V | 2200uF 16V | 4700uF 16V | 4700uF 16V | 2200uF 25V |
| C2, C3 | 100uF 100V | 47uF 100V | 1000uF 63V | 470uF 100V | 220uF 100V |
| C4, C5 | 100uF 63V | 47uF 63V | 470uF 35V | 470uF 35V | 220uF 63V |
| R1 | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W |
| SW1 | 120VAC 2A | 120VAC 2A | 120VAC 2A | 120VAC 2A | 120VAC 2A |
| LED1 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED2 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED3 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED4 | Не нужен | Мощный LED | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED |
| LED5 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED |
| LED6 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED |
Рассмотрим кривые производительности. Нижняя кривая каждого цвета показывает мощность светодиодов в режиме удвоителя напряжения. Обратите внимание, что этот режим работает лучше только на низкой скорости, а выше определённой скорости выигрывает режим мостового выпрямителя. Второй график показывает момент, когда необходимо переключаться на другой режим.
Давайте рассмотрим ещё один интересный вариант схемы 8:
Схема 9 — вариант схемы 8.
Схема выше имеет практически такую же мощность и почти те же самые компоненты что и схема 8. Главное отличие в переключателе: он не только выбирает режим низкой скорости (удвоитель) и режим высокой скорости (мостовой выпрямитель), но имеет положение ВЫКЛЮЧЕНО, которое используется при подаче питания от динамо-втулки. SW1 — это переключатель 1P2T с изолированным центральным положением. Эти переключатели широко доступны.
Другая особенность схемы 9 — задний фонарь. В отличие от схемы 8 светодиод 1 красный.
Схема 10 — ещё один вариант схемы 8.
| Бутылочная динамо-машина | Динамо-втулка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 светодиода | 4 светодиода | 3 светодиода | 4 светодиода | 6 светодиодов | |
| Общая мощность | 4.6 W | 5.7 W | 5.2 W | 6.7 W | 10.5 W |
| D1..D4 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 | 1N5818 |
| C1 | 2200uF 16V | 2200uF 16V | 4700uF 16V | 4700uF 16V | 2200uF 25V |
| C2, C3 | 100uF 100V | 47uF 100V | 1000uF 63V | 470uF 100V | 220uF 100V |
| R1 | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W | 47K 0.25W |
| SW1 | 120VAC 2A | 120VAC 2A | 120VAC 2A | 120VAC 2A | 120VAC 2A |
| LED1 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED2 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED3 | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED | Мощный LED |
| LED4 | Не нужен | Мощный LED | Не нужен | Мощный LED | Мощный LED |
| LED5 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED |
| LED6 | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Не нужен | Мощный LED |
В схеме 10 исключены два из четырёх конденсаторов, но вместо них добавлены сложные переключатели. Теперь не нужны большие конденсаторы в компактной схеме. Как и в схеме 9 для выключения света может использоваться переключатель с изолированной центральной позицией.
Схема 11 — учетверитель напряжения.
Если вы хотите серьёзно взяться за концепцию умножения напряжения, посмотрите мой черновик комбинированного удвоителя/учетверителя/мостового выпрямителя.
Автоматический выбор режима.
В схемах 8-10 можно высокая мощность достигается до тех пор, пока поддерживается допустимая яркость на низкой скорости путём переключением с мостового выпрямителя на удвоитель напряжения. Требуется непосредственное постоянное участие велосипедиста. Некоторым это даже нравится, так как на высокой скорости можно переключать фару на маленькую яркость. Несмотря на это большинство велосипедистов хотят как можно больше света, не заморачиваясья с режимами во время езды. Поэтому требуется автоматический переключатель. Есть два способа его реализации:
- Механическое соединение кабеля в переключателе передач. В зависимости от выбранной передачи, фара работает или в режиме удвоения на низкой передачи или в режиме мостового выпрямителя на высокой передаче.
- Переключатель считывает частоту динамо-машины и выбирает режим удвоения на низкой скорости, что и реализовано в схеме 12.
Схема 12 — автоматический выбор режима.
Схема 12 обеспечивает автоматическое переключение между двумя режимами. Она состоит из трёх основных частей:
- Силовой каскад: динамо-машина, выпрямитель/удвоитель, регулирующие конденсаторы, светодиоды, канальный полевой униполярный МОП-транзистор переключающий Q1 & Q2 с их подмодуляторами Q3 & Q4.
- Схема автоматического шунтирования выхода источника питания при превышении максимально допустимого уровня напряжения — T1, D5, R17.
- Переключатель IC1 (LM2907) с индикатором режима LD11 и гистерезисный переключатель Q5.
Силовой каскад переключается между мостовым выпрямителем и удвоителем напряжения также как и в схеме 8. Из-за специфических требований переключателей на канальных полевых униполярных МОП-транзисторах это не в точности такая же схема, но она работает также и с тем же результатом. Цепь светодиодов увеличивает устойчивость напряжения для переключателя IC1 и при превышении максимально допустимого уровня напряжения схема автоматического шунтирования выхода источника питания замыкается, таким образом защищая схему от случайного отключения светодиодов. Переключатель IC1 содержит преобразователь частота-напряжение (f2V) и компаратор. На вход блока f2V подаётся переменный сигнал из динамо-машины. Переключение частоты устанавливается резистором R15. Выходной транзистор IC1 контролирует ток базы канальных полевых униполярных МОП-транзисторов Q3 и Q4 также как индикатор LD11. Q5 незначительно изменяет опорное напряжение компаратора для индуцирования гистерезиса. Это нужно чтобы избежать нестабильности возле точки коммутации.
Схема 12 обеспечивает такие же кривые мощности как схема 8. Она может питать от 3 до 8 мощных светодиодов в цепи, совместима с бутылочными динамо-машинами и динамо-втулками.
Учитывая сложность схемы, я сделал простую печатную плату для неё. Она оптимизирована под ручную сборку, не нужно использовать устройство монтажа. Механически помещается в 1.125″ рулевую трубу с вынесенными за пределы платы регулирующими конденсаторами C1-C4 (сначала помещаются внутрь трубы). Сглаживающий конденсатор C5 предназначен для установки в блок фары.
Для получения дополнительной информации скачайте CAD файлы (в формате CadSoft Eagle) и полную техническую документацию.
Есть ещё два варианта схемы 12, также считывающие частоту динамо-втулки для переключения режимов удвоителя напряжения и мостового. Они разработаны с целью избежать скачка тока, происходящего в схеме 12 при переключении из одного режима на другой. Схемы существуют только на бумаге, они ещё не собраны, не в каждом компоненте я уверен или ещё непонятно какие использовать. Я могу предложить две отличных идеи управления канальным полевым униполярным МОП-транзистором, когда его истоковый потенциал постоянно чередуется с подмодулирующим потенциалом (переключение переменной нагрузки).
Альтернативный вариант №1 автоматического выбора режимов удвоителя напряжения/мостовой выпрямитель. Не тестировался. Компоненты не определены. Рассчитан на профессионалов.
Альтернативный вариант №2 автоматического выбора режимов удвоителя напряжения/мостовой выпрямитель. Не тестировался, компоненты не определены. Рассчитан на профессионалов.
Давайте рассмотрим раннюю конструкцию с другой реализацией автоматического выбора режима (только для бутылочных динамо-машин).
Схема 13 — альтернативный подход к автоматическому выбору режима.
В отличие от схемы 12, эта схема измеряет не частоту (скорость), а ток идущий через светодиоды:
Стандартный двойной операционный усилитель используется для измерения тока светодиодов. Вторая часть двойного операционного усилителя выполняет роль стабилизатора с малым падением напряжения заднего фонаря (опционально).
Переменным резистором 470R устанавливается оптимальный проходящий ток, который точно ниже порога, когда ток двойного операционного усилителя остаётся постоянным несмотря увеличение скорости. Теоретически это выравнивание происходит во время нахождения динамо-машины на рабочей температуре (она даёт немного меньше тока по сравнению с более низкой температурой). В точке перехода схема периодически чередует оба режима. При её правильном выборе в этой точке оба режима дают одинаковое количество энергии и их смена проходит плавно.
Силовой каскад 13-ой схемы в отличие от схемы 12 использует удвоитель напряжения Вилларда, а не Гриначера. Наряду c уменьшением числа компонентов и упрощением схемы возрастает мерцание на низкой скорости. С бутылочными динамо-машинами (схема 13 как раз и разработана для них) мерцание не составляет проблемы, но для динамо-втулок она всё-таки неприемлема. Сейчас преимущественно распространены динамо-втулки и данная схема мало кому пригодится.
Но если вы заинтересовались схемой — можете её собрать.
Фото конструкции:
Принципиальная схема в хорошем качестве:
Схема размещения компонентов:
Печатная плата — скачать.
Она оптимизирована под ручную сборку, нет необходимости использовать устройство монтажа. В этой версии C07 припаян прямо к штырьку IC1. Компоненты выбраны для трёх белых светодиодов фары и 4 красных светодиодов заднего фонаря, которые питаются от генератора Dymotec6.
Механическая сторона вопроса: фара с одним светодиодом, фара с тремя светодиодами и задний фонарь. Все они собраны из распространённых деталей.
Светодиоды для авто своими руками: сверхяркие, бесцокольные
Светодиоды находят широкое применение практически во всех сферах жизни человека, особенно если он является счастливым обладателем собственного авто. С каждым днем все с большей активностью светодиоды вытесняют лампы накаливания.
Работают они достаточно просто, при пропускании тока через устройство, он излучает не когерентный свет. Отличаются от обычных ламп накаливания долговечностью, высоким КПД и низким потреблением тока. Применять их можно где угодно, зависит все от вашей фантазии.
Виды
Светодиоды классифицируются по размеру, яркости, мощности, цвету и количеству кристаллов.
В его корпусе расположен полупроводниковый кристалл, который светиться при прохождении через него тока.
Маломощные (0.07W)
Недолговечны, так как не имеют охлаждения. Они применяются в различных радио аппаратурах.
Мощные (1-3W)
Долговечны. При правильном использовании могут работать больше 10 лет. Практически не подвержены перегрузкам.
Светодиодные модули (0.7-0.9W)
Это алюминиевая пластина в которой находится несколько диодов. Её главное отличие – весьма недешевая стоимость
Светодиодные ленты
Маломощные светодиоды, которыми можно подсветить бардачок в машине или панель приборов, не более. Такие конфигурации, как правило, недолговечны.
Как сделать самим?
В данном видео, вам, покажут как сделать яркие светодиоды и установить их на авто.
Главное, нужно помнить, что светодиод – это не обычная лампа накаливания. При замене единицы устройства на лампу нужно быть очень внимательным, так как ваши неправильные действия с электрической частью автомобиля могут привести к весьма серьезным последствиям.
В отличие от обычных ламп накаливания, они потребляют на 80% меньше мощности, при этом имеют практически одинаковый световой поток. Благодаря этому снижается нагрузка на аккумулятор и генератор.
От правильного выбора напряжения будет зависеть яркость осветителя. Также у разных цветов, разное напряжение, например, у красного и желтого 2-2.5В, а у зеленых синих 3-3.8В. Для правильной работы диодов нужно проверять их работу на заглушенном двигателе и заведенном.
Если вы собираетесь заменить обычную лампочку на светодиод на приборной панели, то нужно использовать узконаправленные диоды, на конце они имеют увеличительную линзу. Также нужно обратить внимание на тип линз.
При правильной установке, он может проработать до 2500 часов при непрерывном использовании. Подключение их не трудоемкое занятие, так как на них отсутствует нить накаливания, поэтому это не займет много времени. И вам не нужно обладать знаниями работы в радиотехнике.
Еще один плюс светодиода в том, что вы можете устанавливать его в любом положении, в любом цвете и размере. Если вы просто включите диод в сеть автомобиля, то он просто перегорит.
Они подключаются к аккумулятору через девятивольтовый стабилизатор, который обеспечит последовательно-параллельное подключение. Ни в коем случае нельзя подключать напрямую, так как напряжение в сети автомобиля 12В, а у них в среднем 3-3.5В.
Подключение светодиодов
Из данного видео ролика, вы узнаете, как подключить светодиодную ленту на стоп-сигналы ВАЗ 2109. Смотрим!
- Самым легким способом подключить светодиод к вашему автомобилю считается применение кластера (светодиодная панель), которые рассчитаны на 12В. Вы просто подключаете к сети автомобиля и радуетесь как все это легко, и как красиво они горят.
Но есть одно очень большое «но» – при увеличении оборотов двигателя яркость диодов будет изменяться. Хорошо кластеры будут работать только, если в вашем автомобиле 12,5 В, если меньше, то гореть они будут тускло; - Второй способ немного сложнее. Здесь вам придется соединить между собой кластеры, то есть сделать последовательную цепь, подключение плюса первого светодиода к минусу второго, и сделать два вывода к питанию автомобиля. Но их нужно высчитать. Например, если они предназначены для 12-14 В, то нужно 3 светодиода, в итоге 3,5 Вольт каждый светодиод, их всего три, 3,5*3=10,5 Вольт. Подключать их пока не нужно. Включите в последовательную цепь гасящий резистор примерно 100-150 Ом. С мощностью 0,5 Вт. Найти вы их сможете в магазинах радиодеталей.
Но он имеет такой же недостаток, о котором говорилось ранее, при увеличении оборотов изменяется яркость осветительного прибора. Но если вы поставите больше трех диодов в цепи, то можете избежать этого недостатка.
Их нужно соединять параллельно, то есть соединить несколько цепочек (три диода, один резистор – одна цепочка), и здесь плюс нужно подключать к плюсу следующего светодиода, а минус соответственно к минусу.
При подключении одного светодиода нужен резистор на 550 Ом, при двух 300 Ом, при трех 150 Ом, если знаете закон Ома, то все должно быть понятно. Далее, вам понадобится мультиметр. Например, у вас есть светодиод 3.5В, с током 20 мА, и вы хотите подключить его к автомобилю. Нужно измерить мультиметром напряжение в том месте, где вы собираетесь установить его.
Так выглядят безцокольные светодиодыНа разных частях авто напряжение может быть разное. Допустим после измерения у вас 13 В. Далее отнимаем 13 В от 3,5 В (напряжение светодиода), получается 9,5 В. В формуле ток должен измеряться в амперах, 20 мА = 0,02 Ампер.
Теперь по формуле вычисляем сопротивление: 9,5В/0,02А = 475 Ом. Для предотвращения нагрева резистора, нужно определить его мощность. Для этого 9,5 В (напряжение, гасящее резистор) * 0,02 (ток, проходящий через него) = 0,19 Вт. Нужно взять с небольшим запасом, примерно 0,5-1 Вт.
Далее переключаем режим в мультиметре на измерение тока, для того чтобы в разрыве между светодиодом и резистором измерить ток в цепи. На мультиметре ставим на 10 А, подключаем плюс аккумулятора к плюсу прибора, минус прибора к плюсу светодиода. Мультиметр должен показать примерно 20 мА может быть меньше, так как на резисторах и светодиодах присутствует небольшой разброс параметров.
Чем больше тока будет поступать в осветительный прибор, тем ярче он будет светить. Но яркость сказывается на сроке службы светодиода, во избежание не устанавливайте ток выше 20 мА, оптимальное значение 18 мА.
Регулировка зазоров клапанов ВАЗ 2106. Как сделать всё правильно и что для этого нужно, вы сможете узнать на нашем сайте.
Видео, о поклейке карбоновой плёнкой авто, находится в этой статье, так же здесь, находится очень интересный и полезный материал!
Тут, находится детальная таблица растаможки авто из Германии.
Советы
Чтобы обороты двигателя не повлияли на яркость светодиодов, нужно включить их через стабилизатор. Он ограничивает количество поступившего тока в светодиод, вы можете подключать туда и киловатт, это не будет влиять на яркость.
Если у вас установлена подсветка везде, где только можно и этого вам мало, то подключение светодиодов к проводам динамиков именно для вас. Выводы устройство подключаются параллельно к динамикам. При подобном подключении важно учитывать сопротивление динамиков зачастую составляет 4 Ома, но существует динамики и на 6 и 8 Ом.
При подключении ленты параллельно динамикам, уменьшается нагрузка на вашу магнитолу, во избежание ее перегрева. Но также понизится эффективность самих динамиков, они не будут выдавать всей мощности. Чтобы избежать подобного, нужно использовать электрическую схему наподобие (LM 3914).
Она понизит нагрузку на выходе к магнитоле, благодаря собственному высокому сопротивлению. Сигнал нужно тянуть от выхода усилителя, а не от проводов динамика. Для правильной работы понадобится правильное подключение и один резистор.
Также нужно будет применить галетный переключатель, который выставит уровень включения подсветки соответственно с уровнем входного сигнала.
Безусловно, все это можно купить в магазине, но зачем же платить больше?
Лучшее соотношение цены и качества светодиодные веревочные светильники своими руками — Выгодные предложения на светодиодные веревочные светильники своими руками от мировых продавцов светодиодных веревочных светильников своими руками
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить светодиодный тросовый светильник своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний светодиодный тросовый светильник своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели светодиодный тросовый светильник своими руками на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, что светодиодный тросовый светильник своими руками подумывает о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy led rope light по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
DIY: светодиодные светильники с таймером
Светодиодные светильники для кровати DIY с таймеромЭто мой первый пост, сделанный своими руками.Пожалуйста, оставляйте при себе отрицательные комментарии. Все остальные комментарии, комплименты и лайки приветствуются =)
Только что установил эти фары в свою Тундру 2017 года. Я ни в коем случае не профессионал. Просто мастер, который делает все, чтобы все было чисто и аккуратно. Я видел несколько сообщений, в которых несколько человек устанавливали эти фонари, но без хороших фотографий или инструкций, так что вот оно…
Необходимые детали:
1 x 60 ”
Светодиодная лента 25 $.99 (ТОЛЬКО с двойной кабиной. Для экипажа нужна более короткая полоса)1 х мини-таймер (необязательно, если вам нужен таймер, но не требуется) 21,99 $
1 х
Плата конфигурации для мини-таймера (необязательно, если вы хотите упростить программирование, но не требуется) 11,99 $1 рулон красного провода калибра 14 или 16 минимум 25 футов для питания.
Соединение как для красного, так и для черного1 рулон с черным проводом не менее 25 футов 14 или 16 калибра для заземления и удлинителей (возможно, всего не более 6 футов)
15 стыковых соединителей / сварочных аппаратов или соединителей / соединителей Posi-Lock & 2 кольцевых соединителя / сплайсера.У меня все это
комплект за $ 20,89 некоторое время назад, но это комплект на мой взгляд намного лучше1 x
Держатель предохранителя с предохранителем на 5 А (опционально, если вы хотите легко отсоединить аккумулятор) Комплектный выключатель со светодиодной подсветкой (не водонепроницаемый) уже поставляется со встроенным держателем предохранителя. Купите другой коммутатор, прежде чем продолжить, если это проблема1 x 20 ’1/4”
Проволочный ткацкий станок (необязательно, если вы хотите защитить свои провода) Настоятельно рекомендуется Много стяжекПротяните 21–22 фута красного провода через 20-футовый ткацкий станок.Я пошел дальше и заклеил весь ткацкий станок после подачи проволоки (необязательно). Не волнуйтесь, вы срежете лишнее позже.
Подсоедините конец провода питания к держателю предохранителя с помощью стыкового соединителя / сплайсера (термоусадочный дополнительный) и кольцевого соединителя / сплайсера к концу держателя предохранителя. На моем кольцевом разъеме отверстие было недостаточно большим, чтобы пройти через шпильку плюсового вывода, поэтому я проделал его сверлом на 1/4 дюйма.
Я уложил весь провод вниз и протянул конец кабеля предохранителя над рамой со стороны переднего водителя, и подал его вверх и вокруг коробки предохранителей и в батарею.Конечно, все это необязательно. Проложите провод так, как считаете нужным.
Я протянул провод снизу и проложил вот так. Я зажал ткацкий станок между блоком предохранителей и вставил между блоком предохранителей и аккумулятором. Отсоедините предохранитель на 5 ампер. 1-й, поднимите крышку положительной клеммы с помощью 10-миллиметрового гнезда и храпового механизма, отсоедините положительную гайку, подсоедините провод и затяните гайку. Оставьте предохранитель на 5 ампер отключенным до конца.
Пропустите оставшуюся часть провода через раму со стороны водителя.В этих местах я завязал молнию.
Затем протянул провод внутрь рамы.
Здесь и на раме больше застежек-молний. Везде, где можно найти дыры или хорошие точки крепления.
Я остановился у соединительного провода прицепа над левой стороной запасного колеса.
Теперь возьмите спирт и бумажное полотенце или тряпку и протрите / очистите нижнюю часть перил палубы.
Подготовьте светодиодные фонари, сняв ленту и плотно прижав ее к нижней части направляющей.
Теперь пропустите кабель с разъемом через это отверстие. То же самое и со стороны водителя. Загляните внутрь отверстия, пока кормите его. Это не простая ниспадающая яма.
Вот где это будет внизу.
Проведите его вместе с проводом заднего фонаря и стяжкой. Он будет дотянуться только до провода прицепа.
Теперь подготовьте провод переключателя (входит в комплект светодиодов), отрезав и подготовив как +, так и — кабель.
Отрежьте примерно 3 фута красного и черного провода от рулонов проволоки и соедините его с красным и черным проводом переключателя с помощью 2 стыковых соединителей / сварочных аппаратов.Я пошел дальше и потом обернул в термоусадочную пленку разъемы и провода.
Затем вставьте переключатель в левое отверстие рядом с проводом светодиода. Я подавал его через левую (водительскую) сторону, но вы можете пропустить через правую (пассажирскую) сторону. Вам просто нужно будет перенаправить провод питания обратно на сторону пассажира, если это будет сделано через сторону пассажира.
Возьмите двусторонний скотч (не входит в комплект. Я только что положил немного) и прикрепите его к задней части переключателя и к кровати.
После протягивания провода переключателя используйте 2 стыковых соединителя / сращивания и соедините его с другой половиной провода переключателя. Я упаковываю в термоусадочную пленку, если потом тоже (необязательно).
Проложите весь этот провод и провод светодиода с разъемом вдоль левого провода заднего фонаря (со стороны водителя), закрепите его молнией и поместите рядом с красным проводом, который вы провели от аккумулятора.
После опускания провода вставьте оба разъема LED в разъемы мама.
Отрежьте излишки красного провода, идущего от батареи, до нужной длины и подключите его к красному проводу с предохранителем от переключателя с помощью стыкового соединителя. Для облегчения программирования в дальнейшем вам понадобится минимум 1 дюйм резинки.
Я знаю, что это звучит безумно, но разрежьте поставляемый светодиодом провод, который подключается к обоим светодиодным лампам, пополам и подготовьте + и —
Подготовьте мини-таймер и подключите красный провод к красному проводу, а желтый провод к красному провод с 2-мя коннекторами.Соотносится с картинкой выше.
Скрутите оба черных провода вместе, прижмите их к одной стороне стыкового разъема, а другой конец прижмите к черному проводу от мини-таймера. Термоусадочная пленка (необязательно)
Снова до провода переключателя обожмите кольцевой соединитель на желтом проводе. Это будет ваша земля. Найдите хорошее заземление и подключите / подключите.
Подготовьте конфигурационную плату, зачистив концы проводов. Я расширил землю только во временное пользование. Если вы не купили конфигурационную плату, перейдите по этой ссылке, чтобы настроить таймер.
Заземлите черный кабель на надежное временное заземление и временно перекрутите зеленый на зеленый и белый на белый. Синий провод на таймере не используется.
Или вы также можете обжать эти быстрые вкладки.
Убедитесь, что все ваши заземления подключены / подключены . Теперь подключите предохранитель на 5 ампер обратно к держателю предохранителя у батареи, и у вас должно быть питание.
Когда вы сначала нажимаете переключатель, чтобы включить светодиоды, он должен включиться на секунду и погаснуть.Это совершенно нормально. Значит, вы пока все правильно подключили. Идите вперед и снова нажмите переключатель, чтобы выключить.
Перейдите по этой ссылке для получения инструкций по программированию. Мой запрограммирован на отключение через 10 минут. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Не паникуйте.
Включение / выключение батареи из видео на YouTube будет вашим кнопочным переключателем.
После того, как все запрограммировано, обязательно проверьте его.
Если на этом этапе все еще в порядке, снимите плату конфигурации, раскрутив зеленый и белый провода и сняв заземление.
Ткань из проволоки. Я вставил оба светодиодных разъема и большую часть оставшегося провода внутрь этого ткацкого станка. Я оставил зелено-белый провод как есть для облегчения программирования в будущем. Конец мини-таймера находится внизу этого ткацкого станка.
Я застегнул все свои готовые провода над проводом прицепа. Легкий доступ к предохранителю.
Это то место, где я заземляю и привязал свой Mini Timer и оставшуюся часть проводки.
Надеюсь, это помогло.Он довольно длинный, но очень подробный. Да будет свет!!! Наслаждайтесь =)
Если таймер сработает и погаснет свет, вам придется нажать переключатель, чтобы выключить его, и еще раз, чтобы включить его снова. Если вы не забыли выключить его вручную, проигнорируйте это.
Устройства портретного освещения с помощью светодиодных студийных светильников DIY
Теперь, когда у вас есть собственные светодиодные студийные светильники DIY — или, может быть, вы планируете создать набор — вам нужно научиться им пользоваться.Я расскажу вам о дюжине различных способов использования этих источников света, а также дам вам несколько не столь очевидных советов, которые я усвоил в процессе, и даже покажу вам несколько своих готовых снимков.
Посмотреть ВИДЕО…
Это 4-х светодиодная студийная установка DIY LED, которую я построил (и показал вам, как это сделать в этом видео) с идеей иметь два основных источника света шириной 11,5 и высотой 48 дюймов и два дополнительных источника света шириной 5,5 дюйма. а также высотой 48 дюймов, планируя использовать их как крайние или фоновые источники света.Вы даже можете добавить стробоскопы, чтобы расширить возможности.
Один основной свет
Итак, давайте начнем с использования только одного основного источника света на камере слева. Вот результат на белом фоне:
серый фон:
и черный фон:
Один основной свет с отражателем Walmart
Если мы добавим отражатель Walmart на камеру справа, то мы получим на белом:
вот как это выглядит на сером:
и на черном:
Обратите внимание, что отражатель расположен параллельно лицу объекта и немного выше.Не стоит добавлять свет из-под лица, если только вы не пытаетесь сделать фотографию зомби. Я также размещаю рефлектор немного перед лицом объекта. Поэкспериментируйте, переместив отражатель ближе или дальше от лица, чтобы получить желаемый уровень заполнения. Помните: нет правильного или неправильного.
Один основной фонарь, один отражатель, два габаритных фонаря
Если мы добавим в смесь ободные светильники, мы получим такой вид:
Это также хорошо работает на черном фоне.
Подсветка раскладушка
Я создал эту установку светодиодных студийных светильников, намереваясь использовать ее как раскладушку, повернутую на бок. Помните, что освещение типа «раскладушка» — это когда у вас есть два источника света, один над и один под линзой, и вы получаете свет, который выглядит следующим образом:
Если мы повернем эту раскладушку в сторону и установим каждый источник света на одинаковом расстоянии от линзы, мы получим свет, который выглядит следующим образом:
Теперь, если мы установим два основных источника света по обе стороны от объекта на белом фоне, мы получим:
на сером фоне выглядит так:
А на черном получаем это:
В приведенных выше примерах мой объект находится примерно в 5 футах от фона.
Если вы поместите объект и источники света ближе к фону, это, конечно, сделает белый и серый фон светлее. Если вы поместите все близко к черному фону, он станет темно-серым.
Настройка освещения 2: 1
Для тех из вас, кому нравится более традиционная установка освещения, если мы отключим внутреннюю полосу на правом основном свете камеры, у нас теперь будет соотношение освещения 2: 1 с двумя лампами, горящими слева, и одним светом, справа.
Вот он на сером:
и снова на черном:
Прежде чем некоторые из вас спросят, работают ли эти огни только на белом, черном или сером, ответ, конечно же, отрицательный! Они подойдут к любому цвету, который вы хотите. Наберитесь терпения — я получу разные цвета.
Два основных и два габаритных фонаря
Вот схема, которую я имел в виду, когда создавал эти светодиодные студийные светильники. Четыре фары: два основных фонаря спереди и два габаритных фонаря сзади.
Вот результат на сером:
и вот он на черном:
Теперь помните, мой объект находится примерно в 5 футах от фона. Если мы повернем два краевых светильника лицом к фону, мы сделаем его светлее. Вот серая версия:
Если я переместлю две отдельные полосы ближе к фону, я могу сделать фон еще ярче. Вот он на сером:
Градиент
Я могу получить красивый градиент на заднем плане, если возьму два одиночных источника света и просто положу их на пол, чтобы осветить серый фон.
Светильник для волос DIY
Для тех из вас, кто действительно хочет следовать старой школе с светом для волос, вы можете использовать суперзажим производства Manfrotto или Impact и поворотный наклонный кронштейн со шпилькой для крепления суперзажима.
Установите его на сверхмощную легкую подставку, и вам также понадобится небольшой противовес, чтобы выровнять его.
Предупреждение: это работает очень хорошо, но обязательно затяните этот суперзажим мертвой хваткой и используйте подставку, которая выдержит вес вашего противовеса и света.Вы не хотите, чтобы свет падал на ваш объект. Если вы думаете, что собираетесь сделать это более одного раза, неплохо было бы отметить место, где вы получили свет, чтобы сбалансировать его, с помощью Sharpie. Таким образом, в следующий раз, когда вы настроите его, вам не придется экспериментировать с поиском точки баланса.
Цветные фоны: два огонька слева от камеры (и крайний свет!)
Хорошо, давайте рассмотрим еще несколько вариантов, и я буду использовать для них цветной фон.
Если мы возьмем оба основных источника света и переместим их в одну сторону, мы получим гораздо более широкий источник света.
Если мы поместим объект ближе к фону, мы сможем обойтись только основным светом или добавим простой периферийный свет, как вы видите ниже.
Цветные фоны: боковые раскладушки, стробоскопы и гели
Если мы добавим стробоскоп для освещения фона, мы сможем использовать все четыре светодиодных студийных светильника в боковой раскладушке с двумя краевыми лампами, а затем осветить фон отдельным стробоскопом — это дает вам возможность добавлять цветные гели к создать еще больше цветовых возможностей.
Я мог бы продолжить еще час или около того, но я думаю, вы уловили суть … возможности безграничны, и вы на самом деле ограничены только вашей собственной способностью «видеть свет».
Теперь я обещал вам несколько полезных советов…
Во-первых: обратите внимание на высоту источников света по отношению к объекту. Я всегда стараюсь держать лицо объекта съемки примерно на 1/3 расстояния от нижней части прибора. Если вы установите светильник слишком низко, у вас будет много света, исходящего из-под лица, что может вызвать тени на верхней части щек и носа.
Секунда: Будьте очень осторожны с габаритными огнями. Вы же не хотите, чтобы они были так близко, что теряли детали в волосах и коже, и не хотели иметь светящийся нос. Не торопитесь и соответствующим образом отрегулируйте свет. Также обращайте пристальное внимание на волосы, когда используете ободки. Если волосы на лице объекта расположены слишком далеко вперед, сбоку на лице появится темная тень.
