Стабилизатор напряжения для диодов в авто: Стабилизатор напряжения 12 Вольт для светодиодов в авто купить

Содержание

Стабилизаторы для светодиодов в авто


Nissan Qashqai Племенной › Бортжурнал › Стабилизатор напряжения 12В для светодиодов своими руками

Всем читателям ПРИВЕТ! В одной из своих записей я рассказал, что поставил на автомобиль ДХО. Однако, не успел поставить стабилизатор напряжения. Для чего нужен он, да все просто.
Итак, в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 12,8 до 14,7 Вольт (на разных машинах по своему), а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт. Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля. Физику светодиодов можно почитать в интернете, информации полно!

Можно было заказать с АлиЭкспресс, но я решил делать сам. Опыт был уже.
Для изготовления стабилизатора мною были приобретены следующие компоненты:
1. Стабилизатор 2шт.
2. Конденсатор 100 мкФ 16V 2 шт.
3. Конденсатор 330 мкФ 16V 2 шт.
Итог: 70₽
Провода: взял от компьютера, так как они на концах уже изолированы и идеально подходят для купленных стабилизаторов.

Выбрал схему подключения (рисунок 1). Однако, в выбранной схеме исключил диод, так как он нужен грубо говоря, когда на выходе стабилизатора напряжение будет больше, чем на входе! Но такое бывает очень редко, можно сказать никогда!

Рисунок 1 — схема стабилизатора

Полный размер

Компоненты

Полный размер

Провода-доноры

Далее пошёл процесс пайки. Оговорюсь сразу, что я не профессионал в этом деле, а любитель. Поэтому многие могут сказать, что неаккуратно сделал. Уж извиняйте))) после того, как все спаял решил засунуть в какой-нибудь корпус. И тут меня осенило, что корпус для стабилизаторов можно сделать из киндер сюрприза, благо у сына этого добра хватает))) Сделал отверстия с каждой стороны пластикового яйца и просунул провода. Выглядит все это довольно приемлемо!
Утром на стоянке проверил мультиметром входное и выходное напряжение! Все ОК.

P.S. Уважаемые читатели, не судите строго за дизайн корпуса и пайку. Главное, чтобы ВЫ поняли, для того, чтобы светодиоды на ваших машинах работали долго, надо ставить стабилизаторы. Сделать их не сложно и недолго, цена — копейки!
В будущем хочу сделать стабилизатор в виде микросхемы!

Полный размер

Думаю, вы поймёте, почему выбрал провода от компьютера

Заизолировал контакты

Сделал общий минус

Итог пайки

Итог пайки — 2

Стабилизатор в корпусе

Полный размер

Готовые стабилизаторы

Проверка — входное напряжение на стабилизатор

Полный размер

Проверил работоспособность стабилизатора на старой светодиодной ленте — ОК

www.drive2.ru

Стабилизатор напряжения на 12 В для диодных ламп — KIA Ceed, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Долго решался на какой остановиться схеме, очень много вариантов и у драйвоводов, и в инете. В итоге принял следующее:
Нам понадобится:
Стабилизатор, в народе "крен" L7812сv

Крен


Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на вход)
Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на выход)

Необходимо 2 шт


Диод 1N4007

Обязательно соблюдать полярность


Теперь собираем схему:
Необходимо спаять две минусовые ножки конденсаторов между собой

Спаяные конденсаторы


Припаять минусы конденсаторов к минусу стабилизатора

Припаять плюсы конденсаторов к плюсам стабилизатора

Припаять катод диода к плюсу стабилизатора (на вход)

В диоде обязательно соблюдать полярность


По скольку минус у стабилизатора общий необходимо спаять два провода между собой

Припаять два минусовых провода к минусу стабилизатора (средняя ножка крена)

Для удобства припаял с обратной стороны


Припаять плюсовой провод на плюс выхода стабилизатора

Припаять второй плюсовой провод на анод диода. Одеть на диод кембрик

Да, именно плюсовой провод на минусовую ножку диода


Изолируем ножки стабилизатора (крена)

Одеть разрезанный кембрик


Одеть термоусадочную трубку на всю схему

Все стабилизатор готов, идем проверять к машине.
При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,75 В

Заводимся, напряжение в сети 14,83 В

Напряжение в сети через стабилизатор 12,11 В

Давал нагрузку включая и выключая разные потребители, напряжение остается стабильным без скачков (которых и боятся диодные лампы).
В верхнее отверстие стабилизатора можно прикрутить алюминиевую пластину, которая будет являться дополнительным радиатором для отвода тепла.
Такой стабилизатор напряжения нужен на каждую диодную лампочку.
Ссылки:
xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1…B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD.html
www.drive2.ru/l/1897660/
www.drive2.ru/l/4899916394579178551/
Цена вопроса:
— стабилизатор (крен) 4 грн;
— конденсатор 100 мкф 0,35 грн х 2 шт=0,70 грн;
— диод 0,20 грн;
— провода 1 м на "+" и 1 м на "-". По 1,50 грн/м=3 грн.
Итого: 7,90 грн.
Всем удачи.

www.drive2.ru

Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари.
Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления. Чем собственно говоря и обусловлен их выбор.
Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.

Чем это объясняется?


Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.
Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.
Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения.
За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.

Простой стабилизатор напряжения для светодиодов


Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист.
Все что нам понадобиться:

Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.

Схема стабилизатора



Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора для светодиодов


Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой.
Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.


В роли корпуса служит термообдувка.
Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.

Смотрите видео сборки


sdelaysam-svoimirukami.ru

Hyundai Solaris Hatchback Tenebris › Бортжурнал › Решение проблемы перегорающих светодиодов. Стабилизация напряжения бортовой сети

Увы, бортовая сеть автомобилей B-класса редко подготовлена должным образом для светодиодного освещения. Изложенное ниже является еще одной возможной вариацией решения проблемы сгорающих светодиодных ламп.

Наверняка каждый автовладелец Hyundai Solaris если и не из личного опыта, то со слов других знаком с проблемой постоянно перегорающих светодиодных ламп. К сожалению, штатно нашему автомобилю не полагаются диодные лампы, а значит и бортовая сеть на них не рассчитана. Я лично столкнулся с этой проблемой после установки диодной подсветки заднего номера.

Суть проблемы
На рынке автоэлектрики уже довольно давно изобилуют светодиодные лампы самых разных мощностей под разные цоколи и цели, ассортимент постоянно расширяется, но, увы, это не сильно влияет на качество самих ламп и их адаптацию под автомобили с повышенным напряжением бортовой сети.

Выгоревшие и выгорающие светодиоды в лампе с цоколем T10 (габариты, задний ход, подсветка номера)

Основных причин, по которым светодиодные лампы сначала начинают мерцать, а потом и вовсе сгорают, три:
1. Некачественная пропайка контактов, что приводит к перегреву и выгоранию. Решить эту проблему можно самому подручными средствами (хотя зачастую перепаивание контактов оказывается лишь временной мерой) или просто искать более качественную продукцию от европейских производителей. Всё чаще на рынке встречаются светодиодные лампы с микроконтроллерами, стабилизирующими напряжение. Такие, например, я ставил себе в задний ход.

2. Повышенная температура окружающей среды. Высокая температура может быть вызвана особенностью расположение ламп в осветительном приборе и непосредственной близостью к источнику большого тепла, такого как, например, галогеновая лампа головного света или двигатель. Например, в нелинзованной фаре Hyundai Solaris габаритная лампа близко соседствует с бигалогеновой лампой головного света. При этом температура внутри фары вблизи лампы достигает 90 градусов, что губительно для диодов. Решением такой проблемы может стать только использование термостойких сравнительно дорогих COB-диодов или же термоизоляция от лампы головного света, что крайне сложно реализовать.
3. Повышенное напряжение бортовой сети. Как известно, чем свежее (новее) аккумулятор, тем выше на нём напряжение. На моём годовалом аккумуляторе напряжение 12,75 В, а при запущенном двигате

www.drive2.ru

Простой стабилизатор для светодиодов в авто – Поделки для авто

Светодиоды не любят колебания напряжения, это факт. Не любят они это по причине того, что светодиоды ведут себя не так как лампы или другие линейные приборы. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, поэтому например двухкратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза. Из за чего они перегреваются, быстро деградируют и выходят из строя.

Большинство диодов, применяемых в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, которое рассчитано на напряжение 12 вольт. Но напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), плюс ко всему оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать недорогие китайские диодные приборы в автомобиле без предварительной их стабилизации то они достаточно быстро начнут мигать а затем и вовсе перестанут светить.

Вот и я столкнулся с такой проблемой — светодиоды в габаритах начали мигать, так как я когда-то поленился их стабилизировать.

Существует множество готовых схем-стабилизаторов для 12-вольтовых приборов. Чаще всего на прилавках можно найти микросхему КР142ЕН8Б или подобные ей. Данная микросхема расчитана на ток до 1.5А, но для большего эффекта нужно включение с применением входных и выходных конденсаторов.

Стандартная схема предполагает применение 0.33 и 0.033мкФ конденсаторов (если память не изменяет). Но лично я решил сделать включение с применением 4-х конденсаторов: 470мкФ и 0.47мкФ на вход и соответственно в 10 раз меньшая емкость на выход. Я уже не помню, но где-то на форумах я встречал именно такое включение, решил его применить.

Чтобы все это можно было легко внедрить в авто, я решил напаять все элементы непосредственно на микросхему.

Микросхема с элементами

Микросхема с элементами

К микросхеме припаяны, помимо конденсаторов, два провода, соответственно вход и выход. Масса будет приходить через крепление микросхемы. Средняя нога микросхемы задействована только под ножки конденсаторов. Выводить провод от нее я не стал, так как она объединена с корпусом схемы.
Для прочности всей конструкции я решил залить все это клеем, затем завернуть в термоусадку.

Микросхемы

Микросхема и термоусадка

Готовые стабилизаторы

В автомобиле можно крепить через саморез к кузову.

Прикрепленный стабилизатор

Пост не претендует на что-то супер-мега технологичное, но мало ли кому может пригодиться 🙂

Схема включения

Вместо КР142ЕН8Б можно использовать L7812CV, схема включения аналогичная. Если взглянуть на стандартную схему и сравнить с моей то возникают вопросы “зачем именно такие емкости?”.

Поясняю: штатная схема включения подразумевает только стабилизацию напряжения, но никак не спасает от просадки (кратковременной) напряжения, поэтому в схему были введены электролиты достаточно большой емкости для сглаживания таких просадок.

По идее конечно АКБ в машине должен выполнить роль фильтра просадок напряжения, но иногда случаются просадки, которые АКБ просто не успевает уловить. Например при подаче искры на свечу зажигания через катушку проходит нехилый ток, который отлично просаживает напряжение в бортсети.

Автор; Максим Ярошенко

Похожие статьи:

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ для светодиодов — DRIVE2

Светодиод это полупроводниковый прибор достаточно нежный: при выходе за пределы номинальных значений практически любого из его параметров сокращается его жизнь или он выходит из строя. Основной и самый важный параметр светодиода это его номинальной рабочий ток. Если он ниже, то светодиод просто теряет в яркости до порога запирания, а вот если он больше номинального — то светодиод может выйти из строя.

В самом простом варианте для ограничения тока используют токоограничительные сопротивления — резисторы, но при работе от нестабильной по напряжению бортовой сети автомобиля добиться номинального тока через светодиод сложно. Если используется один или несколько светодиодов, то проблема решается просто подбором сопротивления под самое большое напряжение бортовой сети, а вот если их много… Для стабилизации в таких случаях многие применяют линейные стабилизаторы напряжения. Это один из вариантов стабилизации, помимо применение стабилизатора тока. И многие здесь делают ошибки.

У трехножечного стабилизатора есть основные условия нормальной работы: это падение напряжение между входом и выходом и ток. Если подключить 12-ти вольтовый стабилизатор, то нормально он работать не будет, ибо минимальное входное напряжение у него 14.5 Вольта. Получится только ограничитель напряжения при скачках напряжения на входе. Если например гена не заряжает аккум, то напряжение на выходе будет далеко не 12 Вольт.

Оптимальный здесь будет применения стабилизатора на 8 Вольт. У него минимальное напряжение на входе 10.5 Вольта, что перекрывает весь рабочий диапазон напряжений борт. сети.

Если применять стабилизаторы на меньшее напряжение, то пропорционально уменьшению напряжения стабилизации на выходе увеличивается количество выделяемого тепла стабилизатором, что накладывает ограничение по току нагрузки. Короче говоря чем больше разница между входом и выходом стабилизатора, тем он больше греется при одном и том же токе нагрузки.

Лучше всего подходят для стабилизации напряжения ШИМ — DC-DC преобразователи напряжения, которые имеют высокий КПД и выделяют очень мало тепла, соответсвенно позволяют подключать намного большие токи нагрузки, чем простые стабилизаторы. Примеры таких стабилизаторов есть у krasherа

Ещё лучше использовать не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока. Хотя я считаю, что стабилизатор тока актуален только при подключении единичных мощных светодиодов — без него никуда, а для стабилизации гирлянд мелких светодиодов стабилизатор напряжения ни чем не уступает стабилизатору тока.

Неправильная схема. Применять стабилизаторы тока или ещё хуже напряжения так нельзя! Любое отклонение падение напряжения одного из светодиодов приведет в нарушению токов во всех цепях. Например, если напряжение падения у светодиода LED2 уменьшится, то это вызовет большой протекающий ток через LED1,LED2,LED3, светодиоды этой цепи перегорят, что вызовет больший протекающий ток через остальные светодиоды.

Неправильная схема. Применять одно токоограничивающее сопротивление не рекомендуется. Будет перекос тока среди линий светодиодов, да и на резисторе будет выделяться много тепла. Схема на практике работать будет, но срок службы сократится однозначно.

Правильная схема. Токоограничительные сопр

www.drive2.ru

ЗАЗ 1103 Славуталёт › Бортжурнал › Стабилизаторы напряжения 12В в автомобиль для светодиодов, ДХО.

Решил я сделать стабилизаторы напряжения 12В для светодиодов, диодных лент, габаритов, ДХО(Дневных ходовых огней) в автомобиль.

Так они вглядят


Светодиоды не любят колебания напряжения. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, двукратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза, из за чего они быстро выходят из строя.

ДХО

Большинство диодов, в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, рассчитанное на 12 вольт. Напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать китайские диодные приборы без предварительной стабилизации, то они быстро начнут мигать а затем перегорят.

Габариты

С данным стабилизатором напряжение в сети не будет подниматься выше 12В, что обеспечит долговечность китайских ходовых огней на светодиодах, китайских диодных лент, светодиодов габаритных, и обычных светодиодов. На данный момент я поставил на передние габариты и на подсветку под капотом один стабилизатор, один стабилизатор на освещение в салоне и один на освещение в багажном отделении!

Светодиодные ленты в салон и внешнее освещение авто.

Подключать много потребителей на один стабилизатор было бы не правильно! Чем больше потребителей и больше напряжение, тем больше он греется, далее я написал подробнее про установку и использование.
Кто не желает играться с пайкой или нет возможности достать детали для пайки и спаять по схемам из интернета, тот может заказать их просто у меня по цене 40 грн за штуку. Отправка УкрПочтой +10грн, НовойПочтой +25 грн.
Укр почтой конечно же будет дешевле, но доставка чуть дольше, чем Новой почтой, номер посылки отправляю, её можно отслеживать по Украине без проблем! При большом заказе цена на доставку понятное дело может немного возрасти. Делаю под заказ!
Установка:
устанавливать стабилизатор необходимо после предохранителей, жёлтым цветом на входящий плюс, красным(с уже стабилизированным напряжением не выше 12В) на провод идущий к диодам, и чёрным на массу автомобиля (минус аккумулятора.). В процессе работы стабилизатор может нагреваться до 65 градусов. Его можно крепить на корпус автомобиля, причём тело крепления является массой(минусом) как и чёрный провод выходящий из стабилизатора! Не стоит крепить на легкоплавкие предметы, а так же в местах подверженных заливанию водой.
Характеристики:
Данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А.
Доставка осуществляется любыми транспортными компаниями по Украине. Перед покупкой уточните наличие товара. Цена указана за 1 штуку. Внешний вид товара может незначительно отличаться от того что на фото, по цвету термоусадок, цвету кабеля и т д. на работоспособность и выполнение обязанностей стабилизатора это не влияет.

www.drive2.ru

Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов - Автоблоги

Всем привет!

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в "правильные" светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

1. Дешевые автомобильные светодиодные лампы на 12 В.

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания.Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы напряжения, которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и подадут на лампы стабильные 12В. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Часть 2. Немного теории

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

2. Типовая схема светодиодной лампы без стабилизатора, на 9 светодиодов

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0: Резистор-обманка для систем контроля исправности ламп. О нем я, возможно, сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет. I0 — ток через резистор R0.

VDS1: Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3: Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3: Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

I1-I3: ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

3. Упрощенная схема светодиодной лампы с одним токоограничивающим резистором

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

4. Отпаиваем контактные колпачки

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

5. Элементы светодиодной лампы

Для сравнения, на фото 6 приведена более "правильная" лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

6. Внизу лампа с тремя токоограничивающими резисторами, вверху — с одним

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

7. Лампа с COB-матрицей

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

8. Впаиваем резистор с увеличенным сопротивлением.

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

9. Для ламп подсветки номера, сопротивление штатного резистора увеличено в 7 раз

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

10. Светодиодная лампа T10 W5W с несколькими светодиодами SMD

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

11. Примитивная конструкция с одним резистором

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

12. Лампа T10 W5W с одним мощным светодиодом

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

13. Для меньшего нагрева, использовано два резистора вместо одного

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

14. Лампы для приборной панели

15. Один светодиод и один резистор

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

16. Запаять деталь другого размера не всегда возможно

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

17. При работе феном, прикрывайте соседние детали от горячего воздуха

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

18. Для более надежной пайки колпачков, можно добавить припой на контактные пятачки

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

19. Рекомендую удалить декоративные стекла с матриц COB

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись "КОЛЯ", нанесенная промышленным способом? (фото 20):

20. И в Китае есть свои Коли 🙂

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Источник

auto.mirtesen.ru

Линейный стабилизатор для светодиодных ламп на авто

Итак, почему же так быстро перегорают габаритные, светодиодные лампочки или другие светодиодные лампочки, которые стоят в автомобиле, потому что в них используется в качестве драйвера обычный токоограничивающий резистор.

Как правило, светодиодные световые приборы, мощностью от 10 Вт и выше используют уже качественный импульсный стабилизатор — драйвер и такой болезнью не страдают в отличие от габаритных, дешевых светодиодных ламп.

Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградация кристалла, ну и потом они попросту перегорают. В среднем простой, светодиодной лампочки продолжительность жизни составляет один год, где-то меньше, где-то чуть больше.

Почему же так происходит?

А происходит это потому, что данный токоограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле, (таких калькуляторов онлайн много в интернете) и подключается на соответствующие напряжение.

И вот тут производитель очень хитро делает, на некоторых цоколях написано 12 вольт,то есть токоограничивающий резистор для данной лампочки заточен под 12 вольт. А в автомобильной цепи, как мы знаем напряжение бывает не только 12 вольт, а доходит и до 14.5 вольт. То есть из этого делаем вывод, что светодиодная лампочка при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности, а уже более 12 вольт идёт сильный износ кристалла светодиода, одним словом сильный перегруз.

Так, как же сделать так, чтобы они у нас не перегорали, я тоже в своё время замучился их менять, поэтому и решил этот вопрос изучить досконально и сделать преобразователь при котором светодиодная лампочка становилась практически вечной.

Есть конечно на али экспрессе такие преобразователи, которые уже рассчитаны для этих целей, но есть одно НО…. они выдают высокочастотные импульсные помехи, но это присуще всем импульсным источникам питания. Это даёт большие наводки, например, при использовании FM модуляторов, особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему, с этой точки зрения нужно стараться, как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания.

Поэтому мы будем с вами делать линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который имеет большие преимущества. Первое достоинство — он стоит сущие копейки по сравнению с импульсными. Второе, то что стабилизатор линейный и не даёт вообще никаких помех и высокочастотных наводок.

Для этого нам понадобится, сам стабилизатор L7812cv,он у нас будет рассчитан на 1.5 Ампера и пара конденсаторов на 100 n.

Сама схема довольно простая, я даже сказал бы очень простая и собрать ее сможет любой автолюбитель.Левая нога — это плюсовой вход (от 12 до 30 вольт), а правая уже стабильный плюсовой 12-ти вольтовый выход. Минус общий. То есть стабилизатор можно подключать в разрыв плюсового провода, который идёт к лампочке или ДХО.

Два конденсатора, которые стоят в схеме, это своеобразный фильтр, если вы никогда этим не занимались, то ими можно пренебречь, то есть попросту не ставить.

Вот готовый вариант как это сделал я.Запаял всё на плате и засунул в термоусадку, чтобы ничего нигде не замыкало, получилась практически вечная конструкция.

Были у меня остатки заготовок от печатных плат, из этих отходов и собрал.

Да.., сам стабилизатор закрепил через термоскотч на плату,если у вас нет термоскотча, советую стабилизатор поставить на радиатор, чтобы он не перегревался, так надёжней.
Вот такой я использовал термоскотч, очень хорошая и полезная вещь, чтобы не заморачиваться со всякими термопастами и так далее. Для тех, кто захочет приобрести вот ссылка http://ali.pub/27tn5c.

—Также даю ссылку на сам стабилизатор http://ali.pub/27tmdj
—И контактные колодки http://ali.pub/27tnev.

Вы соответственно монтаж сделаете как вам будет угодно, на макетной плате или навесным монтажом, от этого качество стабилизатора не пострадает.

Сделали один раз, поставили и не будет у вас теперь проблем с перегоревшими или мигающими светодиодными лампами. Всего вам доброго.

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Простой стабилизатор тока на 12В для светодиодов в авто

Важнейшим параметром питания любого светодиода является ток. При подключении светодиода в авто, необходимый ток можно задать с помощью резистора. В этом случае резистор рассчитывается исходя из максимального напряжения бортовой сети (14,5В). Отрицательной стороной данного подключения является свечение светодиода не на полную яркость при напряжении в бортовой сети автомобиля ниже максимального значения.

Более правильным способом является подключение светодиода через стабилизатор тока (драйвер). По сравнению с токоограничивающим резистором, стабилизатор тока обладает более высоким КПД и способен обеспечить светодиод необходимым током как при максимальном, так и при пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля. Наиболее надежными и простыми в сборке являются стабилизаторы на базе специализированных интегральных микросхем (ИМ).

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор. Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти в данной статье.

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток , не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Стабилизатор на PT4115

PT4115 – унифицированная микросхема, разработанная компанией PowTech специально для построения драйверов для мощных светодиодов, которую можно использовать также и в автомобиле. Типовая схема включения PT4115 и формула расчета выходного тока приведены на рисунке ниже.

Стоит подчеркнуть важность наличия конденсатора на входе, без которого ИМ PT4115 при первом же включении выйдет из строя.

Понять, почему так происходит, а также ознакомиться с более детальным расчетом и выбором остальных элементов схемы можно здесь. Известность микросхема получила, благодаря своей многофункциональности и минимальному набору деталей в обвязке. Чтобы зажечь светодиод мощностью от 1 до 10 Вт, автолюбителю нужно всего лишь рассчитать резистор и выбрать индуктивность из стандартного перечня.

PT4115 имеет вход DIM, который значительно расширяет её возможности. В простейшем варианте, когда нужно просто зажечь светодиод на заданную яркость, он не используется. Но если необходимо регулировать яркость светодиода, то на вход DIM подают либо сигнал с выхода частотного преобразователя, либо напряжение с выхода потенциометра. Существуют варианты задания определенного потенциала на выводе DIM с помощью МОП-транзистора. В этом случае в момент подачи питания светодиод светится на полную яркость, а при запуске МОП-транзистора светодиод уменьшает яркость наполовину.

К недостаткам драйвера светодиодов для авто на базе PT4115 можно отнести сложность подбора токозадающего резистора Rs из-за его очень малого сопротивления. От точности его номинала напрямую зависит срок службы светодиода.

Обе рассмотренные микросхемы прекрасно зарекомендовали себя в конструировании драйверов для светодиодов в автомобиле своими руками. LM317 – давно известный проверенный линейный стабилизатор, в надежности которого нет сомнений. Драйвер на его основе подойдёт для организации подсветки салона и приборной панели, поворотов и прочих элементов светодиодного тюнинга в авто.

PT4115 – более новый интегральный стабилизатор с мощным MOSFET-транзистором на выходе, высоким КПД и возможностью диммирования.

ledjournal.info

Стабилизатор напряжения для светодиодов в авто своими руками

Задумался я о том, чтобы установить на задние фары светодиоды. И решил сделать стабилизатор для светодиодов. Но главное – хотел «габарит» и «стоп-сигнал» совместить в один рабочий модуль. Тогда при работе габаритов он горел бы в половинную силу, а в режиме «стоп» – светился со всей яркостью.

Оптимальным вариантом для своей задумки посчитал создание схемы на базе простого стабилизатора напряжения, с микросхемой LM 2596.

Ниже на фото видите стабилизатор и его схему.

Как сделать стабилизатор двухрежимным:

— доработать схему стабилизатора, как показано на картинке. — Разработать печатку. — Изготовить плату. Для этого использовать метод лут. — Сделать распечатку на листе бумаги, а затем перевести на фольгированный текстолит. — Протравить, напаять все необходимые детали. — Получили стабилизатор, работающий в двух режимах.

Осталось его настроить. Для этого следует включить стабилизатор в положение «габарит» и, используя резистор R1, отрегулировать яркость свечения.

Переключить во второе положение – «стоп», и повторить предыдущие действия, но при этом необходимо задействовать резистор R2.

Вот, как это выглядит.

Печатка; скачать…

Автор; Олег Шарин,   г.Пермь

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Стабилизатор для светодиодов в авто


Nissan Qashqai Племенной › Бортжурнал › Стабилизатор напряжения 12В для светодиодов своими руками

Всем читателям ПРИВЕТ! В одной из своих записей я рассказал, что поставил на автомобиль ДХО. Однако, не успел поставить стабилизатор напряжения. Для чего нужен он, да все просто.
Итак, в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 12,8 до 14,7 Вольт (на разных машинах по своему), а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт. Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля. Физику светодиодов можно почитать в интернете, информации полно!

Можно было заказать с АлиЭкспресс, но я решил делать сам. Опыт был уже.
Для изготовления стабилизатора мною были приобретены следующие компоненты:
1. Стабилизатор 2шт.
2. Конденсатор 100 мкФ 16V 2 шт.
3. Конденсатор 330 мкФ 16V 2 шт.
Итог: 70₽
Провода: взял от компьютера, так как они на концах уже изолированы и идеально подходят для купленных стабилизаторов.

Выбрал схему подключения (рисунок 1). Однако, в выбранной схеме исключил диод, так как он нужен грубо говоря, когда на выходе стабилизатора напряжение будет больше, чем на входе! Но такое бывает очень редко, можно сказать никогда!

Рисунок 1 — схема стабилизатора

Полный размер

Компоненты

Полный размер

Провода-доноры

Далее пошёл процесс пайки. Оговорюсь сразу, что я не профессионал в этом деле, а любитель. Поэтому многие могут сказать, что неаккуратно сделал. Уж извиняйте))) после того, как все спаял решил засунуть в какой-нибудь корпус. И тут меня осенило, что корпус для стабилизаторов можно сделать из киндер сюрприза, благо у сына этого добра хватает))) Сделал отверстия с каждой стороны пластикового яйца и просунул провода. Выглядит все это довольно приемлемо!
Утром на стоянке проверил мультиметром входное и выходное напряжение! Все ОК.

P.S. Уважаемые читатели, не судите строго за дизайн корпуса и пайку. Главное, чтобы ВЫ поняли, для того, чтобы светодиоды на ваших машинах работали долго, надо ставить стабилизаторы. Сделать их не сложно и недолго, цена — копейки!
В будущем хочу сделать стабилизатор в виде микросхемы!

Полный размер

Думаю, вы поймёте, почему выбрал провода от компьютера

Заизолировал контакты

Сделал общий минус

Итог пайки

Итог пайки — 2

Стабилизатор в корпусе

Полный размер

Готовые стабилизаторы

Проверка — входное напряжение на стабилизатор

Полный размер

Проверил работоспособность стабилизатора на старой светодиодной ленте — ОК

www.drive2.ru

Стабилизатор напряжения на 12 В для диодных ламп — KIA Ceed, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Долго решался на какой остановиться схеме, очень много вариантов и у драйвоводов, и в инете. В итоге принял следующее:
Нам понадобится:
Стабилизатор, в народе "крен" L7812сv

Крен


Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на вход)
Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на выход)

Необходимо 2 шт


Диод 1N4007

Обязательно соблюдать полярность


Теперь собираем схему:
Необходимо спаять две минусовые ножки конденсаторов между собой

Спаяные конденсаторы


Припаять минусы конденсаторов к минусу стабилизатора

Припаять плюсы конденсаторов к плюсам стабилизатора

Припаять катод диода к плюсу стабилизатора (на вход)

В диоде обязательно соблюдать полярность


По скольку минус у стабилизатора общий необходимо спаять два провода между собой

Припаять два минусовых провода к минусу стабилизатора (средняя ножка крена)

Для удобства припаял с обратной стороны


Припаять плюсовой провод на плюс выхода стабилизатора

Припаять второй плюсовой провод на анод диода. Одеть на диод кембрик

Да, именно плюсовой провод на минусовую ножку диода


Изолируем ножки стабилизатора (крена)

Одеть разрезанный кембрик


Одеть термоусадочную трубку на всю схему

Все стабилизатор готов, идем проверять к машине.
При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,75 В

Заводимся, напряжение в сети 14,83 В

Напряжение в сети через стабилизатор 12,11 В

Давал нагрузку включая и выключая разные потребители, напряжение остается стабильным без скачков (которых и боятся диодные лампы).
В верхнее отверстие стабилизатора можно прикрутить алюминиевую пластину, которая будет являться дополнительным радиатором для отвода тепла.
Такой стабилизатор напряжения нужен на каждую диодную лампочку.
Ссылки:
xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1…B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD.html
www.drive2.ru/l/1897660/
www.drive2.ru/l/4899916394579178551/
Цена вопроса:
— стабилизатор (крен) 4 грн;
— конденсатор 100 мкф 0,35 грн х 2 шт=0,70 грн;
— диод 0,20 грн;
— провода 1 м на "+" и 1 м на "-". По 1,50 грн/м=3 грн.
Итого: 7,90 грн.
Всем удачи.

www.drive2.ru

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Картинка для привлечения внимания. Думается, что тут все запитано абсолютно правильно =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Наш советский аналог — КРЕН8Б


Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Например вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.


Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Вот, к примеру, готовый драйвер. Хотя сам драйвер — маленькая черная восьминогая микросхема, но обычно драйвером называют всю схему сразу.


Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный.


Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Вот такой маленький может быть драйвер.


Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же

www.drive2.ru

Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари.
Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления. Чем собственно говоря и обусловлен их выбор.
Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.

Чем это объясняется?


Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.
Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.
Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения.
За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.

Простой стабилизатор напряжения для светодиодов


Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист.
Все что нам понадобиться:

Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.

Схема стабилизатора



Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора для светодиодов


Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой.
Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.


В роли корпуса служит термообдувка.
Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.

Смотрите видео сборки


sdelaysam-svoimirukami.ru

Простой стабилизатор для светодиодов в авто – Поделки для авто

Светодиоды не любят колебания напряжения, это факт. Не любят они это по причине того, что светодиоды ведут себя не так как лампы или другие линейные приборы. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, поэтому например двухкратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза. Из за чего они перегреваются, быстро деградируют и выходят из строя.

Большинство диодов, применяемых в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, которое рассчитано на напряжение 12 вольт. Но напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), плюс ко всему оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать недорогие китайские диодные приборы в автомобиле без предварительной их стабилизации то они достаточно быстро начнут мигать а затем и вовсе перестанут светить.

Вот и я столкнулся с такой проблемой — светодиоды в габаритах начали мигать, так как я когда-то поленился их стабилизировать.

Существует множество готовых схем-стабилизаторов для 12-вольтовых приборов. Чаще всего на прилавках можно найти микросхему КР142ЕН8Б или подобные ей. Данная микросхема расчитана на ток до 1.5А, но для большего эффекта нужно включение с применением входных и выходных конденсаторов.

Стандартная схема предполагает применение 0.33 и 0.033мкФ конденсаторов (если память не изменяет). Но лично я решил сделать включение с применением 4-х конденсаторов: 470мкФ и 0.47мкФ на вход и соответственно в 10 раз меньшая емкость на выход. Я уже не помню, но где-то на форумах я встречал именно такое включение, решил его применить.

Чтобы все это можно было легко внедрить в авто, я решил напаять все элементы непосредственно на микросхему.

Микросхема с элементами

Микросхема с элементами

К микросхеме припаяны, помимо конденсаторов, два провода, соответственно вход и выход. Масса будет приходить через крепление микросхемы. Средняя нога микросхемы задействована только под ножки конденсаторов. Выводить провод от нее я не стал, так как она объединена с корпусом схемы.
Для прочности всей конструкции я решил залить все это клеем, затем завернуть в термоусадку.

Микросхемы

Микросхема и термоусадка

Готовые стабилизаторы

В автомобиле можно крепить через саморез к кузову.

Прикрепленный стабилизатор

Пост не претендует на что-то супер-мега технологичное, но мало ли кому может пригодиться 🙂

Схема включения

Вместо КР142ЕН8Б можно использовать L7812CV, схема включения аналогичная. Если взглянуть на стандартную схему и сравнить с моей то возникают вопросы “зачем именно такие емкости?”.

Поясняю: штатная схема включения подразумевает только стабилизацию напряжения, но никак не спасает от просадки (кратковременной) напряжения, поэтому в схему были введены электролиты достаточно большой емкости для сглаживания таких просадок.

По идее конечно АКБ в машине должен выполнить роль фильтра просадок напряжения, но иногда случаются просадки, которые АКБ просто не успевает уловить. Например при подаче искры на свечу зажигания через катушку проходит нехилый ток, который отлично просаживает напряжение в бортсети.

Автор; Максим Ярошенко

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Линейный стабилизатор для светодиодных ламп на авто

Итак, почему же так быстро перегорают габаритные, светодиодные лампочки или другие светодиодные лампочки, которые стоят в автомобиле, потому что в них используется в качестве драйвера обычный токоограничивающий резистор.

Как правило, светодиодные световые приборы, мощностью от 10 Вт и выше используют уже качественный импульсный стабилизатор — драйвер и такой болезнью не страдают в отличие от габаритных, дешевых светодиодных ламп.

Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградация кристалла, ну и потом они попросту перегорают. В среднем простой, светодиодной лампочки продолжительность жизни составляет один год, где-то меньше, где-то чуть больше.

Почему же так происходит?

А происходит это потому, что данный токоограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле, (таких калькуляторов онлайн много в интернете) и подключается на соответствующие напряжение.

И вот тут производитель очень хитро делает, на некоторых цоколях написано 12 вольт,то есть токоограничивающий резистор для данной лампочки заточен под 12 вольт. А в автомобильной цепи, как мы знаем напряжение бывает не только 12 вольт, а доходит и до 14.5 вольт. То есть из этого делаем вывод, что светодиодная лампочка при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности, а уже более 12 вольт идёт сильный износ кристалла светодиода, одним словом сильный перегруз.

Так, как же сделать так, чтобы они у нас не перегорали, я тоже в своё время замучился их менять, поэтому и решил этот вопрос изучить досконально и сделать преобразователь при котором светодиодная лампочка становилась практически вечной.

Есть конечно на али экспрессе такие преобразователи, которые уже рассчитаны для этих целей, но есть одно НО…. они выдают высокочастотные импульсные помехи, но это присуще всем импульсным источникам питания. Это даёт большие наводки, например, при использовании FM модуляторов, особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему, с этой точки зрения нужно стараться, как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания.

Поэтому мы будем с вами делать линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который имеет большие преимущества. Первое достоинство — он стоит сущие копейки по сравнению с импульсными. Второе, то что стабилизатор линейный и не даёт вообще никаких помех и высокочастотных наводок.

Для этого нам понадобится, сам стабилизатор L7812cv,он у нас будет рассчитан на 1.5 Ампера и пара конденсаторов на 100 n.

Сама схема довольно простая, я даже сказал бы очень простая и собрать ее сможет любой автолюбитель.Левая нога — это плюсовой вход (от 12 до 30 вольт), а правая уже стабильный плюсовой 12-ти вольтовый выход. Минус общий. То есть стабилизатор можно подключать в разрыв плюсового провода, который идёт к лампочке или ДХО.

Два конденсатора, которые стоят в схеме, это своеобразный фильтр, если вы никогда этим не занимались, то ими можно пренебречь, то есть попросту не ставить.

Вот готовый вариант как это сделал я.Запаял всё на плате и засунул в термоусадку, чтобы ничего нигде не замыкало, получилась практически вечная конструкция.

Были у меня остатки заготовок от печатных плат, из этих отходов и собрал.

Да.., сам стабилизатор закрепил через термоскотч на плату,если у вас нет термоскотча, советую стабилизатор поставить на радиатор, чтобы он не перегревался, так надёжней.
Вот такой я использовал термоскотч, очень хорошая и полезная вещь, чтобы не заморачиваться со всякими термопастами и так далее. Для тех, кто захочет приобрести вот ссылка http://ali.pub/27tn5c.

—Также даю ссылку на сам стабилизатор http://ali.pub/27tmdj
—И контактные колодки http://ali.pub/27tnev.

Вы соответственно монтаж сделаете как вам будет угодно, на макетной плате или навесным монтажом, от этого качество стабилизатора не пострадает.

Сделали один раз, поставили и не будет у вас теперь проблем с перегоревшими или мигающими светодиодными лампами. Всего вам доброго.


xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Waden › Блог › LED. LM317 в стабилизаторе тока светодиодов. Или как надежно запитать светодиоды чтобы стабильно работали, не моргали и не сгорали.


Всё больше распространяется мода на светодиоды, в настоящее время многие сами ставят диодные ленты (для дневного света и многого другого ).
Наткнулся на следующую статью, которой и хочу со всеми поделиться:
"В настоящее время в нашу жизнь интенсивно внедряются светодиоды. Основная проблема оказывается как из запитать. Дело в том, что главным параметром для долговечности светодиода является не напряжение его питание, а ток который по нему течет. Например, красные светодиоды по напряжению питания могут иметь разброс от 1.8 вольта до 2,6, белые от 3,0 до 3,7 вольта. Даже в одной партии одного производителя могут встречаться светодиоды с разным рабочим напряжением. Нюанс заключается в том, что светодиоды изготовленные на основе AlInGaP/GaAs (красные, желтые, зеленые — классические) довольно хорошо выдерживают перегрузку по току, а светодиоды на основе GaInN/GaN (синие, зеленые (сине-зеленые), белые) при перегрузке по току например в 2 раза живут … часа 2-3! Так, что если желаете чтобы светодиод горел и не сгорел в течении ходя бы 5 лет позаботьтесь о его питании.

Если мы устанавливаем светодиоды в цепочки (последовательное соединение) или подключаем параллельно добиться одинаковой светимости можно только если протекающий ток будет через них одинаков.

Еще хочу заострить внимание на том что светодиоды очень боятся обратного напряжения, оно очень низкое 5 — 6 вольт, импульсы обратного тока (а автомашинах) способны значительно сократить срок службы.

Значить как сделать самый простой стабилизатор тока?

Для этого берем LM317 если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 ампера или LM317L если необходима стабилизация тока до 0,1 А. Даташит можно скачать здесь!

Так выглядят стабилизаторы LM317 с рабочим током до 1,5 А.

А так LM317L с рабочим током до 100 мА.

Для тех кто не знает Vin — это сюда подается напряжение, Vout — отсюда получаем…, а Adjust вход регулировки. В двух словах LM317 это стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Минимальное выходное напряжение 1,25 вольта (это если Adjust "посадить" прямо на землю) и до входного напряжения минус наши 1,25 вольта. Т.К. максимальное входное напряжение составляет 37 вольт, то можно делать стабилизаторы тока до 37 вольт соответственно.

Для того чтобы LM317 превратить в стабилизатор тока нужен всего 1 резистор!

Схема включения выглядит следующим образом:

С формулы внизу рисунка очень просто рассчитать величину резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно — 1,25 разделить на требуемый ток. Для стабилизаторов до 0,1 ампера мощность резистора 0,25 W вполне годиться. На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 вата. Для тех кто не хочет считать привожу таблицу резисторов на токи для широко распространенных светодиодов.

Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда) Сопротивление резистора Примечание
20 мА 62 Ом стандартный светодиод
30 мА (29) 43 Ом "суперфлюкс" и ему подобные
40 мА (38) 33 Ом "суперфлюкс" и ему подобные
80 мА (78) 16 Ом четырехкристальные
350 мА (321) 3,9 Ом одноватные
750 мА (694) 1,8 Ом трехватные
1000 мА (962) 1,3 Ом 5 W

А теперь пример с учетом всего выше сказанного. Сделаем стабилизатор тока для белых светодиодов с рабочим током 20 мА, условия эксплуатации автомобиль (сейчас так моден световой тюннинг…).

Для белых светодиодов рабочее напряжение в среднем равно 3,2 вольта. В автомашине (легковой) бортовое напряжение колеблется (в опять же среднем) от 11,6 вольт в режиме работы от аккумулятора и до 14,2 вольта при работающем двигателе. Для российских машин учтем выбросы в "обратке" (и в прямом направлении до 100 ! вольт).

Включить последовательно можно только 3 светодиода — 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.

Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле — это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Для защиты от выбросов положительной полярности поставим после диода супрессор на 24 вольта.

P.S. Подбирайте количество светодиодов так чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения (но не меньше 1,3 вольта), это надо для уменьшения рассеиваемой мощности на самом стабилизаторе. Это особенно важно для больших токов. И не забудьте, что на токи от 350 мА и выше LMка потребует радиатор.

наша схема:

В принципе супрессор для дешевых светодиодов можно и не ставить, но диод для в автомобиле обязателен! Рекомендую его ставить даже если вы просто подключаете светодиоды с гасящим резистором.

Как рассчитывать сопротивление резистора для светодиодов я думаю описывать излишне, но если надо пишите на форуме.

Еще забыл: — по схеме, если непонятно! На К1 подаем плюс "+", а на К2 минус (на шасси автомашины садим)."

P.S.: Я просто выложил статью, автор не известен, увы, подсказать по каждому конкретному случаю не могу!

P.P.S: Подписываемся на мой "спорткар": www.drive2.ru/r/hyundai/875516/

www.drive2.ru

Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ для светодиодов — DRIVE2

Светодиод это полупроводниковый прибор достаточно нежный: при выходе за пределы номинальных значений практически любого из его параметров сокращается его жизнь или он выходит из строя. Основной и самый важный параметр светодиода это его номинальной рабочий ток. Если он ниже, то светодиод просто теряет в яркости до порога запирания, а вот если он больше номинального — то светодиод может выйти из строя.

В самом простом варианте для ограничения тока используют токоограничительные сопротивления — резисторы, но при работе от нестабильной по напряжению бортовой сети автомобиля добиться номинального тока через светодиод сложно. Если используется один или несколько светодиодов, то проблема решается просто подбором сопротивления под самое большое напряжение бортовой сети, а вот если их много… Для стабилизации в таких случаях многие применяют линейные стабилизаторы напряжения. Это один из вариантов стабилизации, помимо применение стабилизатора тока. И многие здесь делают ошибки.

У трехножечного стабилизатора есть основные условия нормальной работы: это падение напряжение между входом и выходом и ток. Если подключить 12-ти вольтовый стабилизатор, то нормально он работать не будет, ибо минимальное входное напряжение у него 14.5 Вольта. Получится только ограничитель напряжения при скачках напряжения на входе. Если например гена не заряжает аккум, то напряжение на выходе будет далеко не 12 Вольт.

Оптимальный здесь будет применения стабилизатора на 8 Вольт. У него минимальное напряжение на входе 10.5 Вольта, что перекрывает весь рабочий диапазон напряжений борт. сети.

Если применять стабилизаторы на меньшее напряжение, то пропорционально уменьшению напряжения стабилизации на выходе увеличивается количество выделяемого тепла стабилизатором, что накладывает ограничение по току нагрузки. Короче говоря чем больше разница между входом и выходом стабилизатора, тем он больше греется при одном и том же токе нагрузки.

Лучше всего подходят для стабилизации напряжения ШИМ — DC-DC преобразователи напряжения, которые имеют высокий КПД и выделяют очень мало тепла, соответсвенно позволяют подключать намного большие токи нагрузки, чем простые стабилизаторы. Примеры таких стабилизаторов есть у krasherа

Ещё лучше использовать не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока. Хотя я считаю, что стабилизатор тока актуален только при подключении единичных мощных светодиодов — без него никуда, а для стабилизации гирлянд мелких светодиодов стабилизатор напряжения ни чем не уступает стабилизатору тока.

Неправильная схема. Применять стабилизаторы тока или ещё хуже напряжения так нельзя! Любое отклонение падение напряжения одного из светодиодов приведет в нарушению токов во всех цепях. Например, если напряжение падения у светодиода LED2 уменьшится, то это вызовет большой протекающий ток через LED1, LED2, LED3, светодиоды этой цепи перегорят

www.drive2.ru

Petrovich55 › Блог › Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов

Всем привет!

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в "правильные" светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Полный размер

1. Дешевые автомобильные светодиодные лампы на 12 В.

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания. Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы тока (или напряжения), которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и обеспечат требуемый ток. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накалив

www.drive2.ru

Стабилизатор напряжения 12в для светодиодов — Лада 2106, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

При установке ангельских глаз

Камера засвечивает

С уменьшенной выдержкой

да и вообще всех светодиодов, для их безопасной и продолжительной работы на автомобиле нужно ставить стабилизатор напряжения, можно и без него подключать, но потом не удивлятся и не "грешить" на ленту- чего так быстро "умирают" светодиоды?) Если подключено пару светодиодов или небольшой отрезок недорогой ленты, то в случае выхода из строя, выходит не дорого, а если диоды или лента премиум сегмента, недешовые, это уже становиться накладным и не хочется деньги выкидывать на ветер. Самый простой и недорогой стабилизатор можно собрать на крен 7812 и нескольких конденсаторах. Цена деталей на это время, составляет 12грв (9грв кренка и 3грв конденсаторы) так что для долговечности светодиодов лучше сделать стабилизатор. Этот вариант на кренке 7812 является не регулируемым и выдаёт только 12в, второй простой вариант это на крен 317, в этом случае это уже получается регулируемый стабилизатор и напряжение можно регулировать с помощью сопротивления. По цене деталей тоже недорогой цена крен317 — 11грв. При сборке на этих кренках необходимо учитывать их нормальную работу с максимальным током нагрузки не больше 1.5А. Если ток нагрузки больше они будут греться, нужно уже садить их на радиаторы, но работа в предельных нагрузках будет не долговечна. В моём случае лента весьма "прожорлива": Foton Premium Smd 5050 (60Led/m) с параметрами:
рабочий ток 1.2А/м
потребл.мощность 14.4Вт/м
световой поток 1260lm/м
Пр длинне 3м выходит 42вт/3.6А. Пришлось бы делать на каждое кольцо АГ по стабилизатору и то не факт нормальной работы без перегрева. Я решил сделать один большой стабилизатор, с запасом, для АГ и возможностью подключения дополнительных изделий имеющихся в наличии (подсветку днища, подсветку салона, подсветку подкапотного, подсветку багажника, ножную подсветку) и всего того, что возможно ещё взбредёт в голову)). Для стабилизатора понадобились следующие детали:
Крен Lm 317
Транзистор КТ 819 гм
Конденсатор 470мкF
Конденсатор 47мкF
Сопротивление 2КОм
Сопротивление 180Ом
Радиатор охлаждения для транзистора

Собирал по схеме:

Изготовленный стабилизатор расщитан на нагрузку до 15А,

от нагрузки АГ 3.6А совсем не греется и можно подключать дополнительные потребители. При бортовом напряжении 13.5-14.5в стабильно выдаёт 12.5в. Сопротивление специально подобрал чуть больше для 12.5в, производитель ленты Foton указывает на напряжение 12в+/- 0.5%. Если транзистор КТ 819 гм заменить на транзистор КТ 827 то общую нагрузку можно увеличить до 20А. Для установки в машину необходимо сделать защитный корпус, так как радиатор охлаждения транзистора получается колектор(+) и на массу к машине нельзя допускать прикосновения. Корпус сделал из первого попавшегося под руку, подходящего по размеру, это пластиковая упаковка от ламп Н1.

Радиатор поместился идельно, входит плотно, для его охлаждения вырезал снизу и спереди окна.

Сверху на свободное место закрепил остальные комплектующие из схемы.

Сзади прикрепил крепёжную планку. Так как стабилизатор в сборе получился не миниатюрным, чтобы не мешал "под руками" и для лучшего его охлаждения, место установки нашёл поближе к приводному вентилятору охлаждения — под аккумулятором.

В этом месте очень хороший дополнительный обдув радиатора стабилизатора получается.

www.drive2.ru

Простой стабилизатор тока на 12В для светодиодов в авто

Важнейшим параметром питания любого светодиода является ток. При подключении светодиода в авто, необходимый ток можно задать с помощью резистора. В этом случае резистор рассчитывается исходя из максимального напряжения бортовой сети (14,5В). Отрицательной стороной данного подключения является свечение светодиода не на полную яркость при напряжении в бортовой сети автомобиля ниже максимального значения.

Более правильным способом является подключение светодиода через стабилизатор тока (драйвер). По сравнению с токоограничивающим резистором, стабилизатор тока обладает более высоким КПД и способен обеспечить светодиод необходимым током как при максимальном, так и при пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля. Наиболее надежными и простыми в сборке являются стабилизаторы на базе специализированных интегральных микросхем (ИМ).

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор. Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти в данной статье.

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток , не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Стабилизатор на PT4115

PT4115 – унифицированная микросхема, разработанная компанией PowTech специально для построения драйверов для мощных светодиодов, которую можно использовать также и в автомобиле. Типовая схема включения PT4115 и формула расчета выходного тока приведены на рисунке ниже.

Стоит подчеркнуть важность наличия конденсатора на входе, без которого ИМ PT4115 при первом же включении выйдет из строя.

Понять, почему так происходит, а также ознакомиться с более детальным расчетом и выбором остальных элементов схемы можно здесь. Известность микросхема получила, благодаря своей многофункциональности и минимальному набору деталей в обвязке. Чтобы зажечь светодиод мощностью от 1 до 10 Вт, автолюбителю нужно всего лишь рассчитать резистор и выбрать индуктивность из стандартного перечня.

PT4115 имеет вход DIM, который значительно расширяет её возможности. В простейшем варианте, когда нужно просто зажечь светодиод на заданную яркость, он не используется. Но если необходимо регулировать яркость светодиода, то на вход DIM подают либо сигнал с выхода частотного преобразователя, либо напряжение с выхода потенциометра. Существуют варианты задания определенного потенциала на выводе DIM с помощью МОП-транзистора. В этом случае в момент подачи питания светодиод светится на полную яркость, а при запуске МОП-транзистора светодиод уменьшает яркость наполовину.

К недостаткам драйвера светодиодов для авто на базе PT4115 можно отнести сложность подбора токозадающего резистора Rs из-за его очень малого сопротивления. От точности его номинала напрямую зависит срок службы светодиода.

Обе рассмотренные микросхемы прекрасно зарекомендовали себя в конструировании драйверов для светодиодов в автомобиле своими руками. LM317 – давно известный проверенный линейный стабилизатор, в надежности которого нет сомнений. Драйвер на его основе подойдёт для организации подсветки салона и приборной панели, поворотов и прочих элементов светодиодного тюнинга в авто.

PT4115 – более новый интегральный стабилизатор с мощным MOSFET-транзистором на выходе, высоким КПД и возможностью диммирования.

ledjournal.info

Стабилизатор напряжения 12 в для авто. Две простые, но надежные схемы стабилизатора тока для светодиодов в авто

Светодиодные поделки, а также различного рода подсветки сегодня встречаются все чаще. Однако стоит одному светодиоду перестать работать, как все впечатление от света пропадает. Для этого чтобы разочарование не настигло, стоит использовать стабилизаторы, которые устанавливаются на светодиодные конструкции.

Простейший стабилизатор, выполненный своими руками

Если разобраться в причине, по которой происходит перегорание светодиодных ламп, то здесь все просто. Ни для кого не секрет, что все светодиодные элементы, которые так оригинально украшают авто, рассчитаны на работу при постоянном напряжении с показателем 12 вольт. Но напряжение, которое выдает бортовая сеть, практически не может обеспечивать такой показатель. Как правило, оно составляет 15 вольт. В результате светодиоды начинать тускнеть, моргать или вовсе перестают работать.

Для того чтобы бороться с такой проблемой, стоит использовать стабилизатор напряжения , который можно создать самостоятельно, ведь для этого особых знаний не требуется.


Стабилизатор, рассчитанный на 12 вольт, можно приобрести практически в любом магазине, где продаются радиодетали. Можно выбирать совершенно разную маркировку. Самым простым вариантом можно выделить КРЕН 8Б, а также стоит приобрести диод 1N4007. Последний стоит использовать с целью устранения возможности появления переполюсовки. При создании стабилизатора диод необходимо впаять на вход. Когда диод на месте, можно приступать к подключению стабилизаторов.

После проведения работы, можно произвести замеры. Измеряя напряжение, которое дает бортовая сеть при неработающем зажигании, видим, что оно составляет 12.24 вольта. Светодиодные элементы на него могут и не прореагировать. А вот если включить зажигание, то напряжение равно 14.44. После того как установлены стабилизаторы, видно что они свою работу полностью выполняют и напряжение выдается не более 12 вольт.

Важнейшим параметром питания любого светодиода является ток. При подключении светодиода в авто, необходимый ток можно задать с помощью резистора. В этом случае резистор рассчитывается исходя из максимального напряжения бортовой сети (14,5В). Отрицательной стороной данного подключения является свечение светодиода не на полную яркость при напряжении в бортовой сети автомобиля ниже максимального значения.

Более правильным способом является подключение светодиода через стабилизатор тока (драйвер). По сравнению с токоограничивающим резистором, стабилизатор тока обладает более высоким КПД и способен обеспечить светодиод необходимым током как при максимальном, так и при пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля. Наиболее надежными и простыми в сборке являются стабилизаторы на базе специализированных интегральных микросхем (ИМ).

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор. Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти .

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток, не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Стабилизатор на PT4115

PT4115 – унифицированная микросхема, разработанная компанией PowTech специально для построения драйверов для мощных светодиодов, которую можно использовать также и в автомобиле. Типовая схема включения PT4115 и формула расчета выходного тока приведены на рисунке ниже.

Стоит подчеркнуть важность наличия конденсатора на входе, без которого ИМ PT4115 при первом же включении выйдет из строя.

Понять, почему так происходит, а также ознакомиться с более детальным расчетом и выбором остальных элементов схемы можно . Известность микросхема получила, благодаря своей многофункциональности и минимальному набору деталей в обвязке. Чтобы зажечь светодиод мощностью от 1 до 10 Вт, автолюбителю нужно всего лишь рассчитать резистор и выбрать индуктивность из стандартного перечня.

PT4115 имеет вход DIM, который значительно расширяет её возможности. В простейшем варианте, когда нужно просто зажечь светодиод на заданную яркость, он не используется. Но если необходимо регулировать яркость светодиода, то на вход DIM подают либо сигнал с выхода частотного преобразователя, либо напряжение с выхода потенциометра. Существуют варианты задания определенного потенциала на выводе DIM с помощью МОП-транзистора. В этом случае в момент подачи питания светодиод светится на полную яркость, а при запуске МОП-транзистора светодиод уменьшает яркость наполовину.

К недостаткам драйвера светодиодов для авто на базе PT4115 можно отнести сложность подбора токозадающего резистора Rs из-за его очень малого сопротивления. От точности его номинала напрямую зависит срок службы светодиода.

Обе рассмотренные микросхемы прекрасно зарекомендовали себя в конструировании драйверов для светодиодов в автомобиле своими руками. LM317 – давно известный проверенный линейный стабилизатор, в надежности которого нет сомнений. Драйвер на его основе подойдёт для организации подсветки салона и приборной панели, поворотов и прочих элементов светодиодного тюнинга в авто.

PT4115 – более новый интегральный стабилизатор с мощным MOSFET-транзистором на выходе, высоким КПД и возможностью диммирования.

Читайте так же

Сегодня нетрудно заметить, что светодиодные элементы все глубже внедряются в нашу жизнь. Техники со светодиодами становиться все больше и больше, но случается такое, что один или несколько лампочек перегорают и уже красота прибора уходит на второй план. Особенно это касается кустарных самоделок, где чаще преобладает ручной труд. Для того, чтобы этого не происходило необходимо ставить стабилизаторы на сборки со светодиодными элементами.

Общеизвестно, что лампочки (светодиодные) рассчитаны максимум на 12 вольт, а также известно, что бортовое напряжение в автомобиле может превышать 15-ти вольт, что губительно для вышеназванных ламп. Из-за таких резких скачков напряжений светодиоды могут выйти из строя – мигать, терять яркость и так далее.

Чтобы этого не происходило, необходимо лишь в сборку вставить стабилизатор. Изготовление стабильника, о котором речь пойдет далее, не требует особых навыков и умений. Стабилизатор на 12 вольт можно легко найти в любом магазине радиодеталей.

Маркировка стабилизаторов может быть разной, в данном случае был использован КРЕН-8Б и диод 1N4007, который необходим для предотвращения возможной переполюсовки. Диод необходимо впаивать на вход стабилизатора.

Так как у меня уже была изготовлена подсветка для ног, соответственно стабилизатор был вначале подключен к этой схеме. Напряжение при выключенном зажигании составляет 12,24 вольт – это напряжение аккумулятора – такое напряжение не представляет угрозы для лампочек, а уже при заведенном двигателе напряжение резко скачет до 14,44 вольт, что губительно для светодиодов.



При подключении стабилизатора, можно легко заметить этот элемент четко справляется со своей задачей.

Подключаем к подсветке низа дверей. Приходится снять обшивку двери.


Думаю все, кто ставил светодиоды в машину, рано или поздно сталкивались с тем, что диоды перегорали. Это происходит из-за того, что в электропроводке исправного автомобиля напряжение "гуляет" в пределах от 11 до 15 вольт, плюс различные скачки напряжения, помехи и импульсы обратного тока.
Для того, чтобы этого избежать, необходимо ставить стабилизатор тока.

Как показывает практика, лучше всего использовать микросхему LM317T.


Учтите, что Uвых находится не только на средней ножке, но и на теплоотводе.

Простейшая схема подключения данной микросхемы выглядит так:



Учтите, что наши диоды не должны потреблять в сумме больше 1,5А, иначе стабилизатор сгорит.

Оптимальная схема, конечно, посложнее и выглядит так:


Задача была такая: собрать стабилизатор, чтоб на входе было 14,5В, а на выходе 12В.
Нам понадобится:
1. Микросхема LM317T - 2шт.
2. Диод 1N4007 - 2шт.
3. Конденсатор 1мкф 16В - 2шт.
4. Конденсатор 2,2мкф 16В - 2шт.
5. Плата для монтажа - 2 шт.
6. Термоусадочная трубка по размеру платы.
7. Паяльник (а лучше паяльная станция).
8. Прямые руки.
Всё это можно купить, например, в Чип и Дип или Кварц1 (в Москве).

Схема в моем случае получилась такая:



Диод 1N4007 нужен для зашиты от импульсов обратного тока, а конденсаторы для стабилизации напряжения при временном его падении в сети автомобиля (например, при моргании поворотников).

Контур справа со светодиодами это мои "ангельские глазки" - они неразборные, так что резисторы там стоят заводские.

Получилось всё это в таком виде:



Плата обтянута термоусадочной пленкой для герметизации и по краям залита клеем-герметиком (ну не любит электроника воду). Слева - разъем, чтоб подключать к диодам (стабилизатор будет находиться за пределами фары).

В общем, как ни странно, штука пока работает и, надеюсь, диодные кольца будут жить долго и счастливо =)

И еще хочу отметить один момент, есть такие современные грузовые автомобили как JAC, очень практичные и удобные, как в обслуживании так и в эксплуатации. В ремонтном соотношении, запчасти jac очень легко заказать и приобрести. Приобретая этот автомобиль вы делаете правильный выбор.

Стабилизатор тока для подключения светодиодов в машине

 В интернете можно найти множество мнений и перекрикиваний по поводу того, как же надо все-таки подключать светодиоды в машине. Действительно вариантов много, а мнений на этот счет не менее... И здесь написана не одна статья на эту тему, в попытке рассказать и о самых простых и сложных схемах. Это может быть и резистор и стабилизатор и даже ШИМ. И здесь предпочтение в выборе схемы подключения светодиода будет связано со многими факторами, - сколько вам надо подключить светодиодов, доверяете ли вы своему генератору с его скачками напряжения, с уровнем подготовленности того, кто будет все это реализовывать электрическую схему. Ну так вот, кроме того здесь есть и еще одно вполне жизненное и вполне оправданное мнение, обычно оно исходит от людей со специальным образованием, которые часто корят любителей за то, что они питают светодиоды обеспечивая не контроль по падению напряжения , а по току проходящему через светодиод. Ведь именно ток является номинальной величиной, которая подлежит контролированию, дабы светодиод все-таки  работал долго и успешно!

Зависимость тока и напряжения при питания светодиода

 Собственно здесь надо бы сказать пару слов об особенностях того и другого варианта. Вначале конечно вспомню формулу Ома, где зависимость сопротивления прямо пропорциональна напряжению и обратно току. Собственно даже считать не буду, а сделаю умозаключение, что при определенном получившемся токе в цепи будет падать определенное напряжение на сопротивлении. И обратное, - при падении определенного напряжения на сопротивлении, в нем будет протекать известный ток! Все это к тому, что чудес не бывает и ток и напряжения вполне зависимые величины, разве что их зависимость будет определяться либо сопротивление в цепи, либо максимальным током, который способен выдать источник питания. Однако мы будем по умолчанию принимать, что источник питания (аккумулятор) у нас выдает любую величину тока, по крайней мере, для экспериментов со светодиодами на автомобильном аккумуляторе это можно утверждать наверняка!
 Так вот здесь остается вроде как подытожить, что как бы мы не умничали, но номинальное поданное на светодиод напряжение будет порождать номинальный ток питания для него. Или можно сказать так, номинальный ток, будет соответствовать номинальному напряжению. Изменить ток может либо изменение внутреннего сопротивления светодиода, либо уже повышение напряжения на входе. Собственно это все к тому, что пока наш светодиод работает в номинальных режимах, не перегревается, нет скачков напряжения, то и со стабилизатором напряжения он будет работать долго и счастливо! Однако если вы не уверены в своем генераторе, который легко может выдать вместо 14 уже 16 вольт, или в светодиоде, который может «пойти в разнос» при перегреве, особенно если это несколько подключенных последовательно светодиодов. В итоге внутреннее сопротивление одного из них может уменьшиться, ведь у полупроводников обратная зависимость от проводников, в этом случае ток станет больше номинального. (*Сопротивление полупроводников уменьшается при нагреве и других воздействиях, в отличии от проводников, где оно увеличивается.) Тогда можно утверждать о том, что регулировать именно ток, а не напряжение для светодиода (ов) будет все же более правильным вариантом, нежели напряжение!

Схема регулятора тока для подключения светодиода в машине

Вначале о самой микросхеме – регуляторе тока. Наиболее популярна LM317. В каких только корпусах она не выпускается. Корпус 220 или 221 может рассеивать мощность при проходящем токе через микросхему до 1,5 А, если применить радиатор, остальные само собой меньше.

Сама микросхема может работать как стабилизатором напряжения, как серия 78xx, так и стабилизатором тока. Все зависит от схемы подключения. Нас интересует стабилизатор тока.
Ну и как же это все в итоге работает? Сама микросхема является активным элементом включенным в цепь, при этом регулировка тока между Vin (входом) и V out (выходом) происходит посредством измерений напряжения на ножке Vadj, именно этот вход является управляющим для работы микросхемы. Схема включения для стабилизатора тока на базе LM317 выглядит следующим образом.

При этом в номинальном режиме работы, напряжение на выходе Vout, должно быть больше на 1,25 Vв любом случае, даже в самом критичном. По факту это разница для задания «опорного напряжения», с помощью резистора.

  То есть если создать экстремальные параметры работы и посадить ножку Vadj на землю, то на выходе будет V out 1,25 вольта, при токе стабилизации 0,01 А и необходимом минимум напряжения на входе в 3 вольта больше, то есть 4.25 вольта. А вот если подать максимальные 40 вольт на вход, и задать «опорное напряжение» в 1,25 вольта, то на выходе будет 37 вольт и ток стабилизации в 1,5 А.
  Это можно посмотреть из Даташита (таблица 6.3). То есть опять возвращаемся на круги своя, понимая, что ограничение напряжение внутренним сопротивлением микросхемы или на ее входе не может не влиять на выходной ток.

 В общем-то понятно, что сопротивление должно рассчитываться так. R=1.25 V/Iout (исходя из формулы на картинке даташита). То есть скажем для светодиода током 20 мА получается: R=1.25 /0.02=62.5 Ом. Напряжение не применяется в расчетах, ведь по сути микросхеме на него «пофиг», главное ток, но опять же из зависимости формулы Ома получится около 3 вольт на выходе, что и будет номинальным напряжением питания для светодиода.
  При этом если мы светодиодов добавим, то есть подключим их последовательно, то упадет напряжение на выходе и проходящий ток через них, за счет увеличения сопротивления на землю. В итоге, на это отреагирует микросхема, подняв напряжение. Само собой поднимется ток, опять же до номинальных расчетных 20 мА. То есть с резистором 62.5 у нас всегда будет ток 20 мА, не важно сколько там стоит последовательно светодиодов!
  Однако на счет «не важно» я тоже соврал, ведь здесь будет работать ограничение по входящему напряжению. Если на входе его нет, то и на выходе ему неоткуда взяться. Получается, что при падении на микросхеме 3 вольт, мы можем максимум подключить последовательно 3-4 светодиода к напряжению в машине в 14 вольт. Все дальнейшие потуги микросхемы на счет поднятия напряжения и само собой тока за счет внутреннего изменения сопротивления просто не дадут результата.
Из этого можно сделать простой вывод, что все равно нам надо знать напряжения питания светодиода, а не только его ток потребления, дабы не переусердствовать. Ну да ладно, теперь окончательная схема для стабилизатора тока LM317 на машине для подключения светодиода.

Само собой если надо будет подключить большее количество светодиодов, то подключаем их уже параллельно тем, что есть.

Ну и если уж начал я статью в надежде сделать надежную схему для светодиодов, но нельзя упомянуть о их защите, в виде обратных диодов, которые будут защищать светодиоды от обратного тока. Ведь если будут скачки обратного напряжения, даже с незначительным током, то светодиоды могут сгореть.

И маленькая табличка с расчетными значениями потребляемого тока и выбором резистора под него.
* При токе более 300 мА ставим LM на радиатор.

Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда) Сопротивление резистора Примечание
20 мА 62 Ом стандартный светодиод
30 мА (29) 43 Ом "суперфлюкс" и ему подобные
40 мА (38) 33 Ом
80 мА (78) 16 Ом четырехкристальные
350 мА (321) 3,9 Ом одноватные
750 мА (694) 1,8 Ом трехватные
1000 мА (962) 1,3 Ом W

На этом можно в принципе уже и завершить статью, разве что упомянув еще об налогах LM317
Полные аналоги:
• GL317;
• SG317;
• UPC317;
• ECG1900.

Правильное подключение светодиодов

Применение светодиодов в автомобиле является сегодня привлекательным, популярным, и достаточно выгодным тюнингом. Они ярко светят и потребляют, при этом, очень мало энергии. Но чтобы светодиоды нормально работали в бортовой сети автомобиля, быстро не перегорали и не мерцали, их необходимо корректно подключать.

Характеристики светодиодов

Для начала следует твердо усвоить, как работает светодиод и какими ключевыми характеристиками обладает. Это упростит понимание нижеизложенного материала и исключит часто допускаемые автолюбителями ошибки.

Стандартный светодиод имеет всего два важных параметра:

1.       Падение напряжения (В).

2.       Ток питания (мА).

Первая характеристика указывает на то, какое напряжение будет падать на работающем светодиоде. Этот параметр никак не означает, что для его питания необходимо точно столько же вольт. Стандартный светодиод с падением напряжения 3,2 В вполне можно подключить и к 12 В и даже к 220 В, но не ниже, чем к 3,2 В. Светодиод напряжением не питается, а его параметр 3,2 В означает, что после него напряжение в сети понизится на 3,2 В.

Светится светодиод как раз благодаря тому, что через него протекает ток. И его сила обязательно должна быть в пределах указанного для конкретного изделия значения. Например, все тот же стандартный маломощный светодиод потребляет 20 мА. Это значит, что если ток, который через него проходит, будет значительно большим, то он выйдет из строя.

Следовательно, для нормальной работы светодиода необходимо обеспечить стабильный ток в известных пределах. А вот чтобы его свечение не было мерцающим, необходимо стабилизировать имеющееся в сети напряжение.

Стабилизаторы напряжения

Стабилизаторы напряжения предназначены для поддержки одного и того же напряжения в сети. Они бывают линейные и импульсные. Линейные стабилизаторы способны только понижать имеющееся напряжение и удерживать его на каком-то одном значении. Если на них подавать меньшее напряжение, чем то, на которое они рассчитаны, то и на выходе будем получать пропорционально меньше.


Импульсные стабилизаторы способны как понижать имеющееся в сети напряжение, так и повышать его до требуемого на выходе значения. Например, в бортовой сети автомобиля напряжение «скачет» от 12 В до 14,5 В. Соответственно, если нам нужно на выходе получать стабильные 13 В, то необходим именно импульсный стабилизатор.


Стабилизаторы и ограничители тока

Стабилизатор стабилизирует проходящий в цепи ток до одного нужного значения, ограничитель, соответственно, ограничивает его. Простейший ограничитель тока, который можно использовать для подключения светодиодов в автомобиле – это резистор. Его номинал рассчитывается индивидуально, исходя из характеристик и количества светодиодов и имеющегося в сети напряжения.


Стабилизатор работает автоматически. Он рассчитан на какое-то определенное значение стабилизации силы тока, которое он поддерживает независимо от скачков напряжения в сети. В отношении светодиодов такие приборы еще называются драйверами.


Порядок подключения светодиодов к бортовой сети автомобиля

Самый простой способ подключить светодиод к сети автомобиля – применение токоограничивающего резистора. Его номинал рассчитывается по приведенному ниже алгоритму с наглядным примером.

Допустим, необходимо подключить светодиод с падением напряжения 3,2 В и током питания 20 мА. Максимальное напряжение в сети автомобиля 14,5 В. Нам нужно получить ток 20 мА из разницы напряжений сети автомобиля и падения на светодиоде, что в примере соответствует 14,5-3,2=11,3 В. Согласно закону Ома необходимое сопротивление равно R=11,3/0,02=565 Ом. Где 0,02 – это ток 20 мА выраженный в амперах.

Для подключения двух или трех светодиодов последовательно падение напряжения на них суммируется и расчет выполняется аналогично. Более трех светодиодов последовательно в одну цепочку подключить не получится, так как не хватит напряжения бортовой сети.

Для подключения нескольких светодиодов или их групп параллельно необходимо рассчитывать и устанавливать токоограничивающие резисторы на каждую ветку.

Более простой способ – применение стабилизаторов тока или так называемых драйверов. Они подбираются в соответствии с напряжением бортовой сети и требуемой силы тока на выходе. При этом, не стоит использовать драйверы для мощных светодиодов, подключая к ним в параллель несколько веток маломощных светодиодов. Это вскоре приведет к выходу из строя одной из веток, и ток с нее добавится к другим веткам. Последствие – выход из строя остальных светодиодов.

В завершение стоит отметить, что даже при использовании драйвера для светодиодов последние будут постоянно изменять яркость свечения в зависимости от оборотов двигателя и от того, работает он или нет. Чтобы добиться одновременно и долговечной работы светодиодов, и равномерности их свечения, перед драйвером в цепь добавляется стабилизатор напряжения, желательно импульсный.

Импульсный стабилизатор 12В

Для чего в автомобиле нужен стабилизатор напряжения? Не все знают, что многие светодиодные осветительные приборы, не имеющие встроенного стабилизатора, рассчитаны на напряжение питания 12В +-10%. Однако при заведенном двигателе в бортовой сети автомобиля напряжение должно находиться в районе 14В, чтобы генератор мог зарядить аккумулятор. Яркий пример — светодиодные ленты.

В это трудно поверить, но при превышении напряжения питания всего на 2 Вольта, ток через диоды увеличивается в 2 раза. Такие особенности схемы включения трех диодов через резистор. Чтобы предотвратить выход из строя светодиодов ленты, их желательно запитывать через стабилизатор напряжения.

Популярна схема на интегральном стабилизаторе 7812. Но опять не все знают, что разница напряжения между входом и выходом у него составляет 2-2,5В. То есть, как стабилизатор он работает при напряжении питания выше 14-14,5В, а при напряжении ниже этих значений лишь понижает входное напряжение на 2В. Так как это линейный стабилизатор, то при больших токах он сильно греется и требует радиатор. Его максимальный ток 1-1,5А.

Импульсные стабилизаторы могут выдавать значительный ток без нагрева. Им не нужен радиатор.
Данный стабилизатор имеет падение напряжения всего 0,5В при токе нагрузки до 2А.

Стабилизатор напряжения:
Входное напряжение 12,5…20 В.
Выходное напряжение 12+-1% (можно перенастроить при заказе).
Выходной максимальный ток 2 А.
Падение напряжения 0,5 В.
Габариты 50х15х17 мм.
На плате мощный дроссель с низким сопротивлением, диод Шоттки, входные и выходные керамические конденсаторы большой емкости.
Защита от перегрева и ограничение тока на уровне 4 А.
Гарантия 2 года.

'), prdu = "/other/stabilizatory/impulsnyy-stabilizator-12v/"; $('.reviews-tab').append(loading) .load(prdu + 'reviews/ .reviews', { random: "1" }, function(){ $(this).prepend('

Стабилизатор напряжения для автомобильных светодиодов

Стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов

Стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов — современное любительское оформление авто практически не обходится без использования светодиодов. Но некоторые моменты тюнинга включают в себя работы, для которых нужно приложить немало усилий. В качестве примера можно привести трудоемкую установку в передние фары автомобиля светодиодной ленты. Но вот когда вся эта красота перестает вдруг работать, из-за того, что вышел из строй один или несколько светодиодов. Поэтому становится очень обидно и жалко потраченного времени и усилий на установку LED-ленты. А вот если бы изначально была грамотно построена схема подключения, то такого бы не случилось.

Дело в том, что в подключаемой схеме не был использован стабилизатор напряжения, который предназначен именно для создания корректной работы светодиодов. В случае установки в цепь бортовой сети автомобиля светодиодов с номинальным током 250-300 мА, то тогда рекомендуется включать в схему ограничительный резистор. Этот гасящий резистор ограничит ток в тракте, тем самым увеличит срок службы светодиодов.

При нестабильном напряжении бортовой сети машины, необходимо устанавливать в схему линейный стабилизатор.

Простейший стабилизатор напряжения 12 вольт

Данная схема выполнена с использованием линейного стабилизатора КРЕН8Б либо KIA7812A, а также выпрямительного диода 1n4007 с постоянным обратным напряжением 1000v.

Стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов в другом варианте

Ниже представленная схема выполнена с некоторыми изменениями, то-есть в ее входном и выходном тракте добавлены конденсаторы, предназначенные для сглаживания пульсаций.

Для этого варианта схемы необходимо иметь: сам стабилизатор напряжения на базе микросхемы L7812, конденсатор с емкостью 330µF 16v, а также конденсатор 100µF 16v, выпрямительный диод 1N4001, монтажные провода и термоусадочный кембрик диаметром 3 мм.

Усовершенствованная схема стабилизатора напряжения 12 вольт

1. Делаем короче один вывод на стабилизаторе;
2. Хорошо облуживаем;
3. Припаиваем к укороченному выводу стабилизатора диод и конденсаторы;
4. Помещаем монтажные провода в термоусадочный кембрик.


1. Припаиваем монтажные провода;
2. На провод одеть кембрик, для усадки нагреть его паяльником или феном;
3. Подключаем к левому выводу питание, а к правому выводу выход к светодиодной ленте;
4. LED-лента светится! Теперь она прослужит гораздо дольше, чем без применения стабилизатора.


Примечание: обе представленные схемы рассчитывались на работу с сопротивлением нагрузки не более 1А. В случае необходимости использования нагрузок с током более 1А, то тогда можно установить стабилизатор L78S12CV (2А) на теплоотводе.

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в "правильные" светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания. Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы тока (или напряжения), которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и обеспечат требуемый ток. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накаливания может потребовать демонтажа ранее установленных стабилизаторов.

Поэтому, в данной статье я предлагаю способ, как существенно продлить срок службы светодиодных ламп, без использования стабилизаторов. Речь пойдет о простой доработке самих светодиодных ламп.

Часть 2. Немного теории

Мне приходилось разбирать множество автомобильных светодиодных ламп. Несмотря на разный внешний вид, тип цоколя и габаритные размеры, практически все недорогие лампы конструктивно похожи, с небольшими вариациями, которые я отмечу далее.

Итак, среднестатистическая автомобильная светодиодная лампа выполнена по типовой схеме, представленной на рис. 2 (приведен пример для 9 светодиодов):

Обозначение элементов на схеме, слева направо:

R0: Резистор-обманка для системы контроля исправности ламп. О нем я сделаю отдельный материал, здесь его пока не рассматриваем. Этот резистор может присутствовать, а может и нет.
I0 — ток через резистор R0. Добавлено: Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы.

VDS1: Диодный мост. Так как для светодиодов важна полярность подключения, диодный мост позволяет подключать лампу как обычную лампу накаливания, не думая о полярности. Самые дешевые лампы не имеют диодного моста, но, в последнее время, он часто присутствует даже в малогабаритных бесцокольных лампах. Диодный мост установлен в лампу чисто для удобства пользователя.

R1-R3: Токоограничивающие резисторы для цепочек из трех светодиодов HL1.1-HL1.3 и т.д. Эти резисторы задают ток, протекающий через каждую из цепочек светодиодов. Чем больше сопротивление резистора, тем меньше ток через светодиоды.

HL1.1-HL1.3: Цепочка из трех светодиодов. В разных по конструкции светодиодных лампах, количество цепочек и количество светодиодов в цепочке может быть различным, но часто используются именно цепочки из трех светодиодов. На данной схеме для примера показана лампа с тремя цепочками по три светодиода в каждой. Есть лампы, состоящие вообще из одного светодиода, но схемотехника у них такая же.

I1-I3: ток через цепочки, например, I1 — ток через цепочку R1-HL1-HL2-HL3 и т.д. Суммарный ток, потребляемый лампой, равен сумме токов Iобщ=I0+I1+I2+I3.

Чтобы повысить надежность работы лампы, правильно ставить на каждую из цепочек отдельный токоограничивающий резистор R1-R3. В этом случае выход из строя светодиодов в одной из цепочек не повлияет на ток через другие цепочки. Однако, в целях экономии, производители дешевых ламп ставят один общий резистор на все цепочки. Такие лампы менее надежны, но выяснить это суждено уже покупателю. Упрощенная схема лампы с одним токоограничивающим резистором приведена на схеме на рис. 3:

От теории перейдем к практике. Я не буду грузить вас сложными расчетами, просто покажу, что и как делать.

Часть 3. Доработка автомобильных светодиодных ламп, не имеющих встроенного стабилизатора тока

Для доработки ламп понадобятся:

1. Паяльные принадлежности — паяльник на 25-40 Вт, флюс, припой.
2. Наличие мультиметра и паяльного фена приветствуется.
3. Набор резисторов требуемой мощности и номиналов. Возможно, для определения типа и номиналов резисторов, придется предварительно разобрать одну лампу для изучения.

Пример 1: Цилиндрические лампы типа C5W или C10W

Отпаиваем металлические контактные колпачки, нагревая их феном или паяльником сбоку, в месте соприкосновения с платой. Под одним из колпачков видим резистор-обманку R0, о нем поговорим в следующей записи (фото 4):

На фото 5 слева направо видим диодный мост VDS1, две цепочки светодиодов HL1-HL2 по три светодиода в каждой, и общий токоограничивающий резистор R1. Это означает, что данная лампа выполнена по упрощенной схеме с одним резистором (см. рис. 3).

Для сравнения, на фото 6 приведена более "правильная" лампа, где используются три токоограничивающих резистора, по одному на каждую цепочку:

На фото 7 показана светодиодная лампа со светодиодной матрицей (технология COB). Такие лампы легко отличить по внешнему виду, на них не видно отдельных светодиодов. Для матрицы COB используется один токоограничивающий резистор R1. В данном конкретном случае, это не удешевление:

Доработка лампы очень простая и сводится к замене токоограничивающих резисторов на резисторы большего номинала. Тем самым мы уменьшаем ток через светодиоды, в результате они меньше греются и дольше служат.

Я провел ряд измерений на различных светодиодных лампах, и для себя сделал следующие выводы:

Вывод 1: Большинство дешевых ламп рассчитаны производителем на максимальное напряжение 12В, не более. При работе в реальных условиях, при напряжении в бортсети порядка 13.5-14.5В, светодиоды работают с перегрузкой и быстро выходят из строя.

Вывод 2: Увеличение номинала токоограничивающего резистора в 2-3 раза не сильно сказывается на яркости свечения лампы, но пропорционально снижает ток через светодиоды, чем существенно продлевает их ресурс.

Вывод 3: Даже при уменьшении тока в 3-5 раз по сравнению с исходным, светодиодные лампы светят ярче, чем аналогичные лампы накаливания.

Отпаяв колпачки и получив доступ плате, выпаиваем заводской резистор и вместо него впаиваем свой, с увеличенным сопротивлением.

На фото 8 заводской резистор сопротивлением 22 Ом заменен на резистор сопротивлением 100 Ом (почти в 5 раз больше):

Подбором номинала резистора можно изготовить лампы для различных применений, например, для освещения салона сделать поярче, в подсветку номера — поменьше яркостью и т.д. Например, на фото 9, для подсветки номера, я поставил резисторы сопротивлением 150 Ом (в 7 раз больше штатного 22 Ом), яркость все равно осталась больше штатных ламп накаливания:

Пример 2. Бесцокольные лампы T10 W5W

Отгибаем контактные усики и разбираем лампу (фото 10):

Видим, что лампа имеет простейшую конструкцию, без диодного моста, питание на светодиоды подается через один токоограничивающий резистор (фото 11):

Еще одна распространенная разновидность лампы W5W, с одним мощным светодиодом. Разбирается аналогично предыдущему примеру (фото 12):

Здесь в конструкции питание подается через два последовательно включенных резистора. Это сделано для того, чтобы резисторы поменьше грелись (фото 13):

Пример 3. Малогабаритные лампы T5 для приборной панели

Как правило, из-за ограниченного размера, в конструкции таких ламп оставлен лишь один светодиод и один токоограничивающий резистор. Разбираются аналогично лампам W5W, путем отгибания усиков (фото 14-15):

Все рассмотренные лампы дорабатываем аналогично, просто заменяем штатные резисторы на свои, с увеличенным в 2-3-5 раз номиналом. Сопротивление резистора подбираем, в зависимости от требуемой яркости свечения.

Часть 4. Некоторые практические советы

Совет 1. В лампах различного размера и конструкции, могут использоваться различные по типу и размеру элементы. Как правило, компоновка деталей лампы довольно плотная, поэтому запаять вместо штатных другие типоразмеры часто бывает затруднительно, из-за ограниченного свободного места. Поэтому, заранее подбирайте подходящие детали, но при этом чтобы мощность нового резистора не была меньше мощности штатного (фото 16):

Совет 2. При работе с паяльным феном, легко повредить горячим воздухом соседние детали, например, светодиоды. Поэтому, перепаивая резисторы, закрывайте другие детали от воздействия горячего воздуха. Я, например, просто прикрывал светодиоды пинцетом (фото 17):

Совет 3. При выпаивании колпачков ламп C5W и C10W, часть припоя может вытечь. При сборке лампы, для надежной пайки колпачков, можно заранее добавить припоя на контактные пятачки платы, тогда при нагреве припой надежно соединит плату и колпачок.

Совет 4. Некоторые лампы со светодиодными матрицами COB, для красоты прикрыты декоративными пластиковыми стеклами. Эти стекла ухудшают теплоотвод, рекомендую их снять, на внешний вид подсветки по факту это никак не влияет, а охлаждаться лампа будет лучше (фото 19):

И в завершение, небольшой прикол. Интересно, откуда на лампе взялась надпись "КОЛЯ", нанесенная промышленным способом? (фото 20):

Данная простая доработка позволяет существенно продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп, даже без использования стабилизаторов тока или напряжения.

Всем яркой и надежной подсветки, до связи!

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Поставил в приборную панель светодтоды с т5 цоколем. Вернее, подогнал под свой родно цоколь и припоялся. Светики белые. Работали год хорошо, но до первого понижения температуры в -10 мороза. Т.е завожу, один уже не светит. Салон прогреется, начинает работать. Можно целый день так ездить и будет светить. На утро тож самое. И так еще пару раз и больше светик не работает. Ну думаю брак. Меняю на такой же новый. Оп, в другом конце приборки тож самое. Занес домой, разобрал. На каждой ножке по резистору 150ом, суммарное 300. С виду все ок, все целое. Сопротивление с запасом. Т.е имеем 3 белых светодиода по 20 ма каждый последовательно соединены. Вольтаж для белых 3.5 вольта приблизно. Т.е (14.5-(3.5*3))/0.02=200 ом. Все верно. Прошел год, началась зима. Начинай сначала. В чем может быть причина? Заранее спасибо

Здравствуйте. Уточняющий вопрос. А в мороз все такие лампы поначалу не работают, пока салон не прогреется, или только часть не работают, а какие-то включаются сразу, даже в мороз?

Нет. Одна. Любая. Заменю ее, там все нормально. Чз недельку в другом месте. Но именно когда ударят морозы.

Здравствуйте. Уточняющий вопрос. А в мороз все такие лампы поначалу не работают, пока салон не прогреется, или только часть не работают, а какие-то включаются сразу, даже в мороз?

Т.е. в приборке 4 лампы. Выхожу с утра, завожусь. Включаю габариты, одна не горит.остальные горят. Пока покатаюсь по городу, потухший светик начинает светить. И целый день куда б не поехал, все светит. Но утром опять тот же не горит. В течении дня заработает. Но так пару дней и все — светик умирает совсем. Меняю на аналогичный. Приходят опять морозы, в другом конце приборки начинается таже песня. Но я заметил одну закономерность — как морозы становятся больше 10 градусов, то пора готовить замену. Летом, осень, весной все хорошо.

Судя по фото, используются светодиоды типа 5050, у них диапазон рабочих температур от -20 до +60 градусов, т.е. в -10 они должны нормально работать. Я думаю, дело не в них, а в бортовой сети автомобиля, так как в ней всегда есть довольно большие импульсные выбросы напряжения (surges), сильно превышающие 14.5 вольт. От этих импульсов светодиоды постепенно деградируют. Скорее всего, за год эксплуатации они уже порядком "устают", и низкие температуры просто выявляют наиболее уставшие светодиоды. Прогреются — какое-то время еще работают. Кроме того, зимой регулятор напряжения может держать повышенное напряжение (для зарядки АКБ), что не добавляет срока службы светодиодам.

Так как лампы в приборке малогабаритные, я вижу три пути продления их ресурса:
1. Поставить стабилизатор напряжения 12В на питание подсветки приборки, чтобы ограничить напряжение на всех светодиодах одновременно. Минус — надо вмешиваться в штатную проводку, да и не все стабилизаторы защищают от импульсов.
2. Сильнее ограничить ток через светодиоды путем увеличения сопротивления резисторов. Подобрать сопротивление максимально большое, при котором яркость светодиодов будет еще приемлемая. Например, заменить 150 Ом на 270 Ом или выше. Минусы — от импульсов это не защитит, просто снизит их влияние, к тому же снижается яркость.
3. Вместо двух резисторов поставить один малогабаритный стабилизатор тока NSI45020AT1G. Он стабилизирует ток на уровне 20 мА и к тому же защищает от импульсов в бортовой сети, так как рассчитан на автомобильное применение. Он маленький по размерам, войдет в корпус лампы вместо резистора. Припаиваем вместо одного из резисторов стабилизатор, соблюдая полярность, второй резистор тоже убираем, заменяем на перемычку. О применении см. mysku.ru/blog/aliexpress/23523.html Минусов у этого варианта не вижу.

Я бы выбрал варианты 3 (предпочтительнее) или 2.

У меня стоит регулятор яркости. Напряжение уменьшается до 10в. Замерял недавно. И постоянно стоит на минимуме. На светиках работает. Но по поводу импульсов возможно вы правы. Я еще думаю может в провод на подстветку приборки (вернее в разрыв) впаять резистор. А вот как его подобрать по характеристикам мне проблемно. Вот думаю с запасом так рассчитать до каких нить 17 в. Т.е на заведеную чтоб до приборки доходило 11.5-12в.

  1. Необходимые детали
  2. Схема
  3. Сборка своими руками
  4. Видео

Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари. Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления, чем, собственно говоря, и обусловлен их выбор.
Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.

Почему это происходит? Дело в том, что производитель ламп пишет маркировку 12V. Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.

Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля — 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.

  • Читайте также, как сделать воздушный компрессор своими руками

Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора — лампа выходит из строя от перенапряжения. Большая часть из них не служит и года. Решение этой проблемы кроется в установке простого стабилизатора напряжения для светодиодов. Давайте разбираться, как его сделать своими руками.

Сборка стабилизатора для светодиодов в авто — необходимые детали

Этот проект абсолютно несложный, его с легкостью сможет повторить любой автомобилист.

Все что понадобится:

  • микросхема — линейный стабилизатор напряжения L7812;
  • пару клемм;
  • пара конденсаторов 100n;
  • кусок текстолита для платы;
  • термоусадочная трубка.

Вроде все.

Схема стабилизатора напряжения для светодиодов

Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто — слева вход, справа — выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5А нагрузки при условии, что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора 12В для светодиодов в авто своими руками

Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно — можно вырезать простые линии обычной отверткой.

  • Схема зарядного устройства для аккумулятора авто

Припаиваем все элементы и готово. В настройке не нуждается.

В роли корпуса служит термообдувка.

Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают.

Смотрите видео сборки стабилизатора напряжения для светодиодов в авто:

Стартеры и генераторы: общая неправильная диагностика

Неисправные диоды - частая причина выхода из строя генератора. Диоды являются частью выпрямительного узла, который преобразует выход переменного тока генератора переменного тока в постоянный. Выходной сигнал заряда генератора проходит через шесть диодов в выпрямительном узле, прежде чем он поступит на аккумулятор и электрическую систему. Следовательно, чем выше зарядная нагрузка, тем они нагреваются.

При нормальном вождении и зарядке диоды не сгорают, но нечастые поездки и короткие поездки в ночное время с включенными фарами и другими аксессуарами могут увеличить зарядные нагрузки и значительно сократить срок их службы.

Мощность зарядки генератора падает при выходе из строя диодов. Если только один или два диода вышли из строя, генератор все еще может производить достаточный ток для удовлетворения электрических потребностей транспортного средства, но этого может быть недостаточно, чтобы выдерживать более высокие нагрузки или поддерживать полностью заряженный аккумулятор. Это может привести к разрядке аккумулятора со временем.

Отказ диодов также может привести к утечке переменного тока в электрическую систему. Напряжение переменного тока создает электрический «шум», который может сбивать с толку электронные модули и цифровую связь.Негерметичный диод также может позволить току утечки из аккумулятора через генератор, когда автомобиль не находится в движении.

Неисправный регулятор напряжения также может вызвать проблемы с зарядкой. Некоторые старые автомобили имеют внешние регуляторы напряжения, тогда как многие автомобили более поздних моделей используют PCM для управления мощностью зарядки. Генераторы с внутренней регулировкой имеют небольшой твердотельный модуль, который контролирует мощность зарядки. Внутренние регуляторы напряжения также могут выйти из строя из-за слишком большого количества тепла.

Лучший способ определить проблемы генератора - это провести стендовые испытания.Стендовое испытание проверит диоды и внутренний регулятор, а затем сообщит вам, способен ли генератор вырабатывать свой номинальный ток и напряжение. Если генератор не проходит какую-либо категорию испытаний, вашему клиенту нужен новый генератор.

Если стартеры и генераторы проходят удовлетворительную проверку, но на автомобиле не работают, проблема должна быть в другом. Возможно, это может быть неисправность в жгуте проводов или разъеме или поврежденная цепь управления PCM.

Ошибочный диагноз - это причина № 1 ненужных возвратов генератора.Так что, если в вашем магазине есть стендовый тестер, обязательно используйте его. Не только проверяйте старый генератор переменного тока вашего клиента, чтобы убедиться, что он неисправен, но также проверяйте новый или модернизированный генератор переменного тока, прежде чем он выйдет на рынок, чтобы убедиться, что он исправен.

Неправильный диагноз также может привести к ненужной замене совершенно исправного стартера. Стендовое испытание покажет вам, достаточно ли быстро запускается стартер для надежного запуска и не потребляет ли слишком большой ток.

Диоды

Диоды

Диод - это электронный компонент, который, как правило, пропускает ток только в одном направлении (за некоторыми исключениями, например, стабилитроны и диоды-стабилизаторы тока).Они используются практически в каждом электронном оборудовании. В головных устройствах они практически всегда подключаются к входным клеммам питания, чтобы защитить головное устройство в случае обратной полярности (подсоединение силовых проводов в обратном направлении). В усилителях они используются как выпрямители для преобразования переменного тока в постоянный. В большом количестве аудиооборудования стабилитроны используются в качестве регуляторов напряжения. В системах охранной сигнализации выпрямительные диоды обычно используются для изоляции 2 источников запуска.

Для выпрямительного диода общего назначения.... когда напряжение на аноде больше, чем напряжение на катоде, через диод будет течь ток. Если напряжение меняется на противоположное, что делает катод более положительным, то ток не будет проходить через выпрямительный диод (если не будет превышено пиковое значение обратного напряжения).


Когда на диод подается напряжение и через диод протекает ток, на диоде будет падение примерно 0,6 В. Зеленое прямоугольное устройство - это токоограничивающий резистор.Это необходимо для предотвращения чрезмерного протекания тока через диод при приложении прямого напряжения. Значение, обозначенное синими флажками, - это то, что вы бы прочитали с помощью мультиметра, если бы красный щуп находился в указанной точке, а черный щуп был бы на земле (отрицательная клемма аккумулятора).

Важное примечание о демонстрациях Flash / графике на этом сайте ... Власти посчитали, что Flash-контент на веб-страницах слишком опасен для использования обычным пользователем Интернета, и вскоре вся его поддержка будет устранено (большая часть доступа к Flash была прекращена 1-1-2021).Это означает, что ни один современный браузер по умолчанию не отображает ни одну из этих демонстраций. На данный момент исправление заключается в загрузке расширения Ruffle для вашего браузера. Веб-сайт Ruffle. Пожалуйста, напишите мне ([email protected]), чтобы сообщить, подходит ли вам Ruffle и какой браузер вы используете.

Альтернативой Ruffle является другой браузер Maxthon 4.9.5.1000. Для получения дополнительных сведений о проблеме с Flash и Maxthon (стандартном и переносном) щелкните ЗДЕСЬ.



Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.

Когда напряжение на катоде больше, чем напряжение на аноде, ток через диод не течет.


Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.

Несколько распространенных корпусов диодов. Корпуса большего размера используются в качестве выпрямителей в различных источниках питания, в том числе в автомобильных усилителях звука. Меньшие по размеру обычно используются для блокировки напряжения или для того, чтобы напряжение могло течь только в одном направлении.

Диоды специального назначения:
Прежде чем мы обсудим какие-либо конкретные типы специальных диодов, нам нужно показать, как связаны между собой напряжение на диоде и ток, протекающий через диод.На следующем графике показано напряжение по оси абсцисс и ток по оси ординат. Как видите, для диода с прямым смещением, когда напряжение достигает ~ 0,6 вольт, ток начинает значительно увеличиваться. До того, как напряжение достигнет ~ 0,6 В, ток практически не протекает. Выше ~ 0,6В практически нет сопротивления протеканию тока. То же самое происходит, когда обратное напряжение приближается к обратному напряжению пробоя. Если вы нажмете кнопку «развернуть напряжение», напряжение будет колебаться от наибольшего отрицательного значения до наибольшего положительного напряжения.


Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.

Стабилитроны: Стабилитроны
обычно используются для регулирования напряжения. Диоды используются с обратной полярностью по сравнению с их выпрямительными аналогами (вы подключаете их в обратном направлении, чтобы они работали правильно). У всех диодов есть точка, в которой они будут проводить ток при подаче достаточного обратного напряжения. Большинство диодов повреждаются, когда обратное напряжение достигает напряжения пробоя (или лавины). В первую очередь это связано с отсутствием резистора, ограничивающего ток.Цепи стабилитронов имеют токоограничивающий резистор, включенный последовательно с диодом, как часть их конструкции. На схеме ниже вы можете увидеть, как положительный полюс батареи подключен к резистору. Другой конец резистора подключен к катоду стабилитрона. Другой конец стабилитрона, анод, заземлен. Если стабилитрон представляет собой стабилитрон на 5,1 вольт, напряжение на катоде стабилитрона будет очень близко к 5,1 вольт. Напряжение должно быть близко (но обычно не совсем точно) к номинальному напряжению стабилитрона.Иногда можно получить напряжение, очень близкое к его номинальному напряжению стабилитрона, изменяя номинал резистора. Это изменяет ток, протекающий через диод. Если вы посмотрите на кривую, вы увидите, что изменение тока (около напряжения пробоя) соответствует небольшому изменению напряжения пробоя. Этот тип схемы хорош для использования в качестве источника опорного напряжения, но не очень хорошо подавать стабилизированное напряжение в цепи, которые потребляют большой ток.


Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.

Аналогия с диодом:
На схеме ниже вы видите стабилитрон, подключенный к источнику напряжения с токоограничивающим резистором. Справа от электронной схемы вы видите резиновую ленту (голубую), которая аналогична резистору, и кусок нейлоновой струны (зеленый), которая аналогична стабилитрону. В механической версии резистора / стабилитрона вы видите кусок петли и резинку, лежащую на «земле», потому что к ним не приложено напряжение (сила). Когда вы «прикладываете напряжение», вы видите, как шнур (стабилитрон на 5 вольт) натягивается резинкой до 5 вольт (дюймов).Сопротивления изменению напряжения нет, пока на струне (стабилитроне) не будет 5 вольт. Любое напряжение от 0 до 5 вольт будет нерегулируемым и будет колебаться в зависимости от силы (напряжения), приложенной к резиновой ленте. По окончании моделирования вы увидите, что сила, действующая на резиновую ленту, значительно больше, чем при напряжении около 5 вольт. Даже когда один конец резиновой ленты находится под напряжением 12 дюймов (вольт), кусок веревки (стабилитрон) удерживает нижнюю часть резиновой ленты на уровне 5 дюймов (вольт).Резиновая лента (резистор) предотвращает разрыв струны, когда напряжение превышает 5 вольт (дюймов). Если бы не было резинки, а вместо этого сила (которую мы будем считать бесконечно большой) переместилась бы выше 5 дюймов (вольт), струна мгновенно оборвалась бы. Если резистор имеет недостаточное сопротивление или резинка будет тянуться слишком высоко (выше 12 вольт / дюймов), струна / стабилитрон все равно может быть разрушен.


Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.

А теперь, для максимальной путаницы, что, если у нас есть вторичная нагрузка на систему.Нагрузка будет действовать как вторая резинка, натягивающая первую резиновую ленту. Чем выше токовая нагрузка, тем сильнее будет нагрузка. Чтобы поддерживать постоянное регулируемое напряжение, вы должны убедиться, что верхняя резинка может прикладывать достаточную силу, чтобы преодолевать нисходящую силу нагрузки, и при этом удерживать тягу до 5 дюймов (вольт). Если сила, направленная вниз от нагрузки, была слишком большой, а подтягивающий резистор (резиновая полоса) недостаточно жесткий, напряжение станет нерегулируемым. Пока подтягивающий резистор достаточно жесткий, чтобы поднять нагрузку до 5 вольт, у вас будет регулируемый источник на 5 вольт.

Регулятор повышения тока:
На схеме ниже показана схема, которая увеличивает доступный выходной ток при регулируемом напряжении. Ток, подаваемый на электронное устройство, будет проходить (по большей части) через транзистор. Это позволяет регулятору подавать ток на более жесткую нагрузку (с меньшим сопротивлением). Имейте в виду, что через транзистор вы потеряете примерно 0,5-0,7 вольт. Если вам нужно стабилизированное напряжение около 15 вольт, вы должны использовать стабилитрон на 16 вольт.Это фактически даст вам стабилизированное напряжение приблизительно 15,4 вольт. Если вам нужно более жесткое / более точное регулирование, вам придется использовать более сложную схему регулятора. Более сложные регуляторы показаны на странице операционных усилителей.


Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы апплет заполнил это окно.

Расчет номинала резистора:
В качестве базового источника опорного напряжения выберите резистор, который будет пропускать от 1/4 до 1/2 допустимого тока стабилитрона.

Поскольку стабилитрон оценивается по мощности, которую они могут рассеять, и у вас есть стабилитрон мощностью 1 Вт и 5 вольт, используйте формулу P = I * E.

Вы знаете, что номинальная мощность составляет 1 ватт, а напряжение - 5 вольт (это стабилитрон на 5 вольт), поэтому ... немного изменив формулу, мы получим:

I = P / E
I = 1/5
I = 0,20 ампер Это максимальный ток, который стабилитрон может безопасно пропустить.

Теперь, имея в виду, что мы используем стабилитрон только в качестве эталона, мы будем пропускать только ток, достаточный для правильной работы стабилитрона. Около 25% от максимального тока должно работать нормально. 25% от 0,2 составляет 0,05 ампер.2/170
P = 72,25 / 170
P = 0,425 Вт

Это означает, что резистор должен иметь сопротивление 170 Ом и должен быть рассчитан на рассеивание 1/2 Вт мощности или более. Резистор мощностью менее 0,425 Вт умрет ужасной мучительной смертью.

Эти значения обычно подходят для регулятора наддува тока. Если нагрузка снимается с перехода резистор / стабилитрон, регулирование напряжения не будет выполняться, если потребляемый ток превышает 0,05 ампер.

Все эти формулы можно найти на странице закона Ома.


Вам могут быть интересны другие мои сайты
  • Этот сайт был запущен для страниц / информации, которые не подходили для других моих сайтов. Он включает в себя темы от резервного копирования компьютерных файлов до ремонта небольшого двигателя и программного обеспечения для трехмерной графики и базовой информации о диабете.

  • Этот сайт знакомит вас с макросъемкой. Макросъемка - это не что иное, как фотография небольших объектов. Чтобы понять ограничения, связанные с этим типом фотографии, может потребоваться некоторое время.Без посторонней помощи людям будет сложно получить хорошие изображения. Понимание того, что возможно, а что нет, значительно упрощает задачу. Если вам нужно сфотографировать относительно небольшие объекты (от 6 дюймов в высоту / ширину до нескольких тысячных долей дюйма), этот сайт поможет.

  • Если вас интересуют пневматические винтовки, этот сайт познакомит вас с типами имеющихся винтовок и многими вещами, которые вам нужно знать, чтобы стрелять точно. Это также касается соревнований по полевым мишеням.Есть ссылки на некоторые из лучших сайтов и форумов, а также коллекция интерактивных демонстраций.

  • Этот сайт помогает всем, кто плохо знаком с компьютерами, и всем, кто имеет базовые представления о компьютерах и хочет узнать больше о внутренних компонентах компьютера. Если у вас есть компьютер, который вы хотите обновить, но не знаете, с чего начать, это хороший сайт для вас.

  • Этот сайт предназначен для тех, кто хочет начать гонку на картах, но не до конца понимает, как работают различные части.В основном это интерактивные демонстрации, которые показывают, как работают различные части картинга.


Вы должны помнить:
1. Ток будет течь только в одном направлении через диод.
2. Когда ток проходит через диод, напряжение на аноде будет примерно на 0,6 В выше, чем напряжение на катоде.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы посетить новый сайт друга по автомобильной аудиотехнике.

Электронный регулятор автомобильного генератора




. С помощью твердотельных устройств автомобильная промышленность довольно успешно преодолеть раздражающую проблему надежности и обслуживания, которая мучила семейный автомобиль на несколько десятков лет. Хотя раньше использовался генератор постоянного тока Чтобы аккумулятор оставался заряженным, он часто подвергался неприятностям. Это было вызвано прежде всего необходимостью коммутатор и щеточная система для обеспечения полного зарядного тока.В целом Эффекты искрения, износа и грязи сделали этот жизненно важный аксессуар двигателя кандидатом из-за неудач - и слишком часто, когда их меньше всего ожидали. Также ненадежность автомобильной электросистемы был дополнительно усилен электромеханическим регулятор напряжения связанный с генератором.

В современных автомобилях используются трехфазные генераторы с автономным кремниевым диодом. выпрямители. В этих машинах используются контактные кольца для подачи тока к вращающееся поле.Однако контактное кольцо - гораздо более простое устройство, чем токосъемник. коммутатор. Кроме того, ток возбуждения составляет небольшую часть заряда ток часто подводится к аккумулятору. Следовательно, контактные кольца и щетки требуют нечастого обслуживания по сравнению с коммутатором и щеточная сборка старых генераторов постоянного тока. Электромеханическое напряжение регулятор не сразу устарел, но тенденция сейчас очевидна в сторону электронного регулятора напряжения.

Типичный электронный регулятор напряжения показан на фиг. 23. Эта схема определяет напряжение аккумуляторной батареи и заставляет генератор выдавать либо полная зарядка или вообще нет. Этот режим работы имитирует режим работы электромеханический регулятор. В то время как электромеханический регулятор может выключить и включить ток возбуждения генератора с частотой 100 Гц, когда уровень заряда АКБ предельный, электронный регулятор включается и выключается с частотой около 1000 Гц.Это само по себе не имеет особого преимущества. Важная особенность в том, что есть отсутствие механического износа в стабилизаторе напряжения полупроводникового типа.

В схеме фиг. 23, входной транзистор проводит только тогда, когда аккумулятор напряжение становится достаточно высоким, чтобы сломать стабилитрон в его базе Свинец. Когда это происходит, выходной каскад Дарлингтона отключается и обмотка возбуждения генератора обесточена. В зависимости от на батарее и ее нагрузке цепь возбуждения будет запитана и открываются при широком диапазоне рабочих циклов.Этот тип регулятора больше тесно связан с импульсным источником питания, а не с «Линейный» источник питания с регулируемым напряжением.


РИС. 23 Электронный регулятор напряжения для автомобильных генераторов. (составные части: Замок зажигания, аккумулятор 12 В и т. Д.)

Схема по фиг. 23 не критично - много типов силовых транзисторов будут найдены подходящими. Он особенно адаптирован для использования в мобильной радиосвязи. и в резервных энергосистемах, использующих автомобильный генератор переменного тока.

Устройство и принцип действия классических автомобильных регуляторов напряжения

АВТО ТЕОРИЯ

Регуляторы напряжения

Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, не существует средств внутреннего контроля их мощности. Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы батарею и сгорел бы фары автомобиля.Кроме того, если генератор не был отключен от схемы автомобиля, когда он не работает, аккумулятор разрядился бы через его корпус.



Вот здесь и появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор - это три блока управления в один тип коробки. Давайте посмотрим, как это работает ...

Выключатель реле

Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель.Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.

Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается. Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина поднимает якорь вверх, нарушая точки контакта.



Очевидным видом отказа являются контактные точки. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на концах, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток в закрытом состоянии. В первом случае батарея разряжается через генератор за ночь, а во втором случае система не заряжается.

Регулятор напряжения

Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения.В этой схеме также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и расположена прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет "легким" путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь возбуждения должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.

Катушка возбуждения генератора подключена к одной из точек контакта регулятора напряжения. Другая точка ведет прямо к земле.

Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление.Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.

Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.

Регулятор тока

Даже если напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного отказа встроен регулятор тока.

По внешнему виду похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.



Во время работы ток увеличивается до заданного значения установки.В это время ток, протекающий через обмотки из толстого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий вывод, указывает закрытие, вывод увеличивается, указывает открытие, вывод вниз, закрытие точек и т. Д. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.

Хорошие и плохие новости

Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить.Если вы изучите функцию каждой из трех частей и то, как они взаимосвязаны, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.

Плохая новость заключается в том, что зазоры между точками и давление пружины определяют пределы напряжения / тока, и их чрезвычайно трудно отрегулировать. Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя.Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» - дело удачи и часто может привести к повреждению.

В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена - всегда хорошая идея.

А как насчет регуляторов генератора?

Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же. Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости.Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.

Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы непросто ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.

Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не подлежат обслуживанию, кроме возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, просто измерьте напряжение аккумулятора при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор переменного тока не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор «не регулируется должным образом».«

А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?

Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.

С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Очень скоро мы напишем статью о конверсии.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Регуляторы автомобильного класса

от Diodes Incorporated обеспечивают выходы 5 В, 8 В или 12 В и выдерживают переходные процессы от батарей 60 В. Рынки логических, аналоговых и полупроводниковых устройств со смешанными сигналами сегодня анонсировали транзисторы-стабилизаторы ZXTR2105FQ, ZXTR2108FQ и ZXTR2112FQ.Эти устройства соответствуют стандартам AEC-Q101 для обеспечения высокой надежности и поддерживают протокол PPAP *. Эти транзисторы-стабилизаторы, разработанные для обеспечения регулируемых выходов 5 В, 8 или 12 В от номинальных батарейных источников питания на 12 или 24 В, хорошо подходят для питания автомобильной электроники. Это семейство продуктов может выдерживать скачки напряжения батареи до 60 В, что делает возможными приложения, в которых нельзя использовать стандартные линейные регуляторы.

Благодаря монолитной интеграции транзистора, стабилитрона и резистора в корпус SOT23, эти транзисторы-стабилизаторы сокращают количество компонентов, что сводит к минимуму площадь печатной платы и увеличивает надежность системы за счет уменьшения количества межсоединений печатных плат.ZXTR2105FQ предназначен для приложений, в которых требуется стабилизированное питание 5 В ± 5% от батареи 12 В, например, для стабильного питания микроконтроллера в требуемом диапазоне от 4,7 В до 5,3 В. ZXTR2112FQ предназначен для легковых и грузовых автомобилей с батареями 24 В, но для таких приложений, как источник питания VCC для ИС драйверов затвора, требуется питание 12 В ± 10%. Все эти транзисторы регулятора обеспечивают выходной ток до 15 мА.

Максимальное входное напряжение 60 В для всех этих регуляторов обеспечивает достаточный запас в случае переходных условий перенапряжения, в то время как их линейное регулирование и регулировка нагрузки гарантируют непрерывную работу, гарантируя, что переходные падения напряжения не могут вызвать фиксацию, что еще больше способствует надежности системы.

Устройства ZXTR21xxFQ, отвечающие требованиям автомобильной промышленности, представляют собой высоконадежное и компактное решение, отвечающее общим требованиям к регуляторам напряжения в автомобильной электронике, и их цена составляет 0,15 доллара США за 10 000 штук. Дополнительная информация доступна на www.diodes.com.

* PPAP = процесс утверждения детали продукта

Регулятор напряжения генератора - Помощь в ремонте

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР И РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
от Кайла Макфаддена

Генераторы вырабатывают ток, необходимый для удовлетворения электрических требований транспортного средства, пока двигатель работает .Они также восполняют энергию, которую батарея использовала для запуска автомобиля. Генератор имеет способность производить больше тока на более низких скоростях, чем генераторы постоянного тока, которые когда-то использовались в большинстве транспортных средств.

Генератор состоит из внутреннего ротора, установленного на подшипниках спереди и сзади. Задняя часть генератора называется скользящей рамой. Здесь устанавливается задний подшипник, а также необходимые щетки и диоды. Передняя половина генератора называется приводной стороной.На приводной стороне находится передний подшипник, который поддерживает передний вал ротора. В центральной части генератора находится статор. Статор состоит из трех отдельных секций спиральной проволоки, собранных в форме кольца. Ротор, используемый в генераторе, имеет два контактных кольца в задней части ротора, которые контактируют со щетками генератора. Ротор содержит проволоку, намотанную катушками вокруг сердечника из мягкого металла, обычно из чугуна. Катушки с проволокой в ​​роторе называются катушками возбуждения. Когда мощность подается через ротор, он становится магнитом.Когда приводной ремень вращает намагниченный ротор внутри статора, возникает электрический ток. Возникающий ток - это переменный ток из-за нарастания и коллапса магнитного поля при вращении ротора. Диоды используются для преобразования переменного тока в постоянный. Благодаря конструкции генератора он может производить электроэнергию более эффективно, чем генератор на низких оборотах. Срок службы батареи увеличивается за счет менее частой разрядки на низких скоростях.

Генераторы переменного тока могут выйти из строя по-разному. В роторах может возникнуть внутреннее короткое замыкание или обрыв, что приведет к отсутствию выхода, поскольку ротор теряет способность создавать магнитное поле. Обмотки статора могут закоротить или разомкнуться, уменьшая ток, вырабатываемый генератором. Диоды могут закорачиваться или открываться, что приводит к низкому выходному току. Диоды генератора могут быть повреждены из-за неправильного тестирования. Отсоединение кабеля аккумулятора от аккумулятора при работающем двигателе может вызвать катастрофический отказ диодов генератора.Аккумулятор автомобиля помогает контролировать выходное напряжение генератора. Когда аккумуляторный кабель отсоединяется, когда двигатель работает с работающим генератором переменного тока, напряжение, создаваемое генератором переменного тока, может достигать более восьмидесяти вольт. Сильный ток может вызвать повреждение диодов, а также других электрических компонентов автомобиля.

Регуляторы напряжения почти все полупроводниковые. Большинство из них установлено внутри генератора. Это уменьшает количество проводов на транспортном средстве и избавляет от необходимости создавать пространство для установки регулятора напряжения под капотом.Регуляторы напряжения помогают поддерживать выходной ток генератора на заданном уровне. Рабочее напряжение работающего двигателя обычно составляет около 14 вольт. Регулятор напряжения работает, регулируя ток, протекающий через обмотку возбуждения ротора генератора. Текущие значения задаются в регуляторе напряжения. Когда система зарядки достигает заданного уровня, регулятор напряжения ограничивает ток, протекающий через катушку возбуждения. Когда потребность системы высока и уровень напряжения падает, регулятор напряжения подает больший ток через обмотку возбуждения, что приводит к более высокому току, протекающему от генератора переменного тока.

(Кайл любит светлый эль и использует свой Chevrolet Nomad 1956 года выпуска. Универсал.)

Признаки неисправности регулятора напряжения | Gold Eagle Co.

Регулятор напряжения в вашем автомобиле отвечает за поддержание правильного количества электроэнергии, постоянно поступающей к определенным частям вашего автомобиля. Это означает, что если регулятор напряжения сломан, компоненты вашей электрической системы могут работать только с перебоями или вообще не работать.Это довольно большая проблема, поскольку вам определенно нужно, чтобы фары и аккумулятор вашего автомобиля были надежными, если вы хотите добраться куда угодно! Так что, если вы пытаетесь привести свой автомобиль в исправное состояние, проверка этой важной детали - это только начало. Вот как определить неисправность регулятора напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 1: Батарея разряжена

Есть много причин, по которым аккумулятор вашего автомобиля может разрядиться, и одна из них - сломанный регулятор напряжения. Это связано с тем, что, когда эта деталь перегорит, аккумулятор больше не будет заряжаться, а это означает, что в конечном итоге он умрет.Перезарядка аккумулятора позволит автомобилю завестись, но вы обнаружите, что аккумулятор разрядится раньше, чем вы могли ожидать, если регулятор напряжения не работает должным образом. Так что, если аккумулятор продолжает разряжаться, вероятно, пора отнести машину в ремонтную мастерскую для замены регулятора напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 2: Тусклый свет

Еще один способ определить неисправность регулятора напряжения - это когда фары в машине продолжают тускнеть или мерцать. В конце концов, регулятор напряжения должен поддерживать поток энергии к источникам света, поэтому неудивительно, что эти огни перестают работать правильно, когда эта часть выходит из строя.Эта проблема может распространяться на фары, освещение приборной панели и даже на звуковую систему. По сути, если кажется, что эти компоненты выходят из строя или вообще не включаются, может быть виноват ваш регулятор напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 3: вы замечаете проблемы с двигателем

Плохой регулятор напряжения может повлиять даже на двигатель вашего автомобиля. Например, когда эта автомобильная запчасть перестает работать должным образом, вы можете время от времени замечать, как двигатель вашего автомобиля глохнет или глохнет. У него также могут быть проблемы с ускорением во время движения.Если вы заметили эту проблему, возможно, вам стоит заменить регулятор напряжения, чтобы вы могли добиться плавного ускорения, к которому привыкли.

Признак неисправного регулятора напряжения № 4: Не работает комбинация приборов

Регулятор напряжения автомобиля должен обеспечивать питание комбинации приборов. Так что, если вы заметили, что ваш не работает, скорее всего, из-за неисправности регулятора напряжения. Возможно, вы все еще сможете завести автомобиль, но вам будет не хватать большой информации, например, о том, с какой скоростью вы едете, поскольку спидометр не будет работать.По этой причине лучше не водить машину, пока не замените регулятор напряжения.

Признак неисправного регулятора напряжения № 5: Показания регулятора напряжения неточны

Если вы подозреваете, что регулятор напряжения не работает, вы можете проверить его, чтобы убедиться, что показания точны. Если после тестирования регулятора напряжения вы заметили, что цифры на манометре меняются беспорядочно, вероятно, вам потребуется замена этой детали. К счастью, когда вы его получите, эта и любые другие связанные с этим проблемы должны быть решены, и вы снова получите автомобиль, на который можете положиться.

Конечно, даже если вы заметите один или два из этих симптомов, это еще не значит, что ваш регулятор напряжения неисправен. Это может быть другая проблема, которая представляет собой аналогичные симптомы, поэтому изучите другие возможности - например, признаки неисправности вашего генератора переменного тока - а также, если вы хотите разобраться в сути проблемы.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *