Стабилизатор напряжения Dled Fuse 24-12V



Артикул: 8448

Розн цена:980.00 руб

Опт цена: 300.00 руб

980.00 руб

Товар есть в наличии

Импульсный стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов гасит скачки напряжения выше значения в 12 вольт. Также его можно использовать для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 24В, оборудование рассчитанное на 12В. 

Комплектация

• Количество в упаковке: 1 шт.
• Цена указана за:1 шт.

Отзывы об этом товаре:

	Администратор 11.12.2018 На самой печатной плате написано 24V — это входное питания (от 9-36V), противоположной стороне выход написано 12V — это выходное стабилизированный ток. владимир 10.12.2018 как подключить стабилизатор кудо короткие провода? Оставить свой отзыв:

Купить за 1 клик

Укажите Ваш контактный номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа!

Импульсный стабилизатор 12В

Для чего в автомобиле нужен стабилизатор напряжения? Не все знают, что многие светодиодные осветительные приборы, не имеющие встроенного стабилизатора, рассчитаны на напряжение питания 12В +-10%. Однако при заведенном двигателе в бортовой сети автомобиля напряжение должно находиться в районе 14В, чтобы генератор мог зарядить аккумулятор. Яркий пример — светодиодные ленты.

В это трудно поверить, но при превышении напряжения питания всего на 2 Вольта, ток через диоды увеличивается в 2 раза. Такие особенности схемы включения трех диодов через резистор. Чтобы предотвратить выход из строя светодиодов ленты, их желательно запитывать через стабилизатор напряжения.

Популярна схема на интегральном стабилизаторе 7812. Но опять не все знают, что разница напряжения между входом и выходом у него составляет 2-2,5В. То есть, как стабилизатор он работает при напряжении питания выше 14-14,5В, а при напряжении ниже этих значений лишь понижает входное напряжение на 2В. Так как это линейный стабилизатор, то при больших токах он сильно греется и требует радиатор. Его максимальный ток 1-1,5А.

Импульсные стабилизаторы могут выдавать значительный ток без нагрева. Им не нужен радиатор.
Данный стабилизатор имеет падение напряжения всего 0,5В при токе нагрузки до 2А.

Стабилизатор напряжения:
Входное напряжение 12,5…20 В.
Выходное напряжение 12+-1% (можно перенастроить при заказе).
Выходной максимальный ток 2 А.
Падение напряжения 0,5 В.
Габариты 50х15х17 мм.
На плате мощный дроссель с низким сопротивлением, диод Шоттки, входные и выходные керамические конденсаторы большой емкости.
Защита от перегрева и ограничение тока на уровне 4 А.
Гарантия 2 года.

‘), prdu = «/other/stabilizatory/impulsnyy-stabilizator-12v/»; $(‘.reviews-tab’).append(loading) .load(prdu + ‘reviews/ .reviews’, { random: «1» }, function(){ $(this).prepend(‘

Как сделать стабилизатор напряжения 12 вольт?

Смотрите также обзоры и статьи:

Как сделать стабилизатор напряжения 12 вольт?

В электрической цепи машины, для подключения в авто светодиодной ленты все чаще необходима схема со стабилизатором, который бы выравнивал значения входного U для корректной работы и дальнейшей эксплуатации устройств. Не стоит путать преобразователь с блоком питания, ведь первый выравнивает значения до требуемой величины, а второй – подает с определенным номиналом. Кроме того, благодаря такому устройству можно даже заряжать powerbank, что весьма удобно.

В целом смонтировать стабилизатор напряжения 12 вольт своими руками не так и сложно – для этого есть все необходимые схемы, и несколько надежных стабилизаторов готовы к использованию! Давайте рассмотрим какова у стабилизатора напряжения 12в схема.

Как выполнить простой стабилизатор напряжения 12 вольт?

Для стабилизатора напряжения 12в схема довольно проста: для этого нужно купить хорошие стабилитроны и несколько микросхем, которые бы выравнивали значения U. Если у вас в руках микросхема типа LM317, то процесс сборки нужно начинать с припайки к средине выходного контакта сопротивления на 130 ом. Далее – припаять проводник и регулировочный контакт к резистору.

Таким образом можно запитать и сделать стабилизатор напряжения 12 вольт для фонарика на Лед-источниках света или светодиодной полоски. Конечно, даже, несмотря на очевидные преимущества, многих пугает высокая стоимость диодных источников света в сравнении с «ильичевками». Однако высокая цена обусловлена долговечностью прибора, который при правильной эксплуатации прослужит не менее пяти лет без сбоев, за это время перегорят десятки вольфрамовых нитей.

Преобразователь на микросхеме LD1084

Отдельного внимания заслуживает схема стабилизатора напряжения 12 вольт на основе микросхемы LD1084. Она используется на борту авто. От диодного моста проводник с положительным U соединяется с входным. Затем также припаивается по схеме эмиттер и два резистора для фар на 1-1,5 килом.

На выходе также требуется припаять резисторы, а кроме того и конденсаторы. Один сглаживает сигнал, а другой – электролитический. Таким образом можно добиться самого простого стабилизатора напряжения 12в, имея в арсенале несколько радиокомпонентов необходимого номинала.

Чем заряжать?

Есть несколько наиболее доступных и простых способов того, как заряжать повер банк. Первой из них – от сети 220 вольт, т.е.от розетки через шнур. Для того, чтобы ответить на вопрос чем заряжать power bank, подойдет обычный блок питания или сетевой адаптер от вашего мобильного телефона – выходное значение будет подходящим.

Вторым способом того, как заряжать павер банк станет обычный USB-кабель, который стоит подключить к устройству, а затем – к порту на компьютере, ноутбуке или планшете. Конечно, так его зарядка пойдет значительно медленнее, ведь блок питания имеет большую емкость заряда.

Не переживают о том, чем заряжать повербанк во время походов и вылазок при отсутствии розеток и автомобилисты, ведь всегда можно продлить жизнь внешнего аккумулятора, подключив его для зарядки к прикуривателю. Стоит также знать, что после покупки такого гаджета, который продлевает жизнь ваших телефонов и планшетов, его нужно полностью зарядить, до 100%.

Кроме того, есть отдельные модели устройства, благодаря которым вопрос о том, а нужно ли заряжать power bank вообще, отпадает сама собой. Это утверждение касается счастливых обладателей внешних аккумуляторов, которые работают от солнечной энергии. Правда, зарядка в них происходит очень и очень медленно, но все же. Таким образом вполне можно, чтобы ваш гаджет «дотянул» до места полноценной зарядки.

Опубликовано: 2020-11-06 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Автомобильные зарядки — Источники питания

ВсеСолнечные элементыСолнечные батареи- Cолнечные батареи с аккумулятором- Cолнечные батареи мобильные, ударопрочные, водонепроницаемыеАксессуары для солнечных батарейКонтроллеры заряда для солнечных батарейМобильные зарядные устройства- Мобильные зарядные устройства на сменных Li-Ion аккумуляторах- Мобильные зарядные устройства на батарейках, аккумуляторах AA- Беспроводные зарядные устройства- Механические зарядные устройства- Мобильные зарядные устройства своими руками- Термоэлектрические генераторы — Тепловые электрогенераторы- Мобильные зарядные устройства с встроенным Li-Ion аккумулятором- Мобильные зарядные устройства на солнечных батареяхСветодиодное освещение- Контроллеры для светодиодных лент- Фонари светодиодные — LED Flashlight- Светодиодные лампы- Светодиоды- Cветодиодные линейки — модули- Коннекторы для светодиодных лент- Светодиодные светильники- Автоматические включатели с датчиком движения- Светодиодные прожекторы- Радиаторы для светодиодов- Блоки питания, драйверы , стабилизаторы, адаптеры для мощных светодиодов- Инфракрасные светодиодыБатарейные отсеки — Корпуса для аккумуляторовВнешние портативные аккумуляторыАккумуляторы NI-MH LI-ION- Аккумуляторы Ni-Mh, NI-Cd- Аккумуляторы Li-IonПреобразователи напряжения DC-AC инверторыМодули питания Источники питания Стабилизаторы напряженияМодули зарядных устройств Li-Ion, Li-PolТовары для выживанияУвлажнители воздухаГаджеты- Игрушки на солнечных батареях- Гаджеты на солнечных батареях- Электрические зажигалки с аккумулятором- MP3 плееры — мини колонкиОборудование — Инструменты- Насосы — Помпы- Мини дрели — Микродрели — Блоки питания- Насадки для мини-дрелей граверов- Патроны цанговые — Сменные цанги- Патроны зажимные — Кулачковые патроны- Инструменты — Приспособления- Компрессоры воздушные — Вакуумные насосыИзмерительные приборы- Измерители мощности DC Ваттметры- Цифровые термометры — Пирометры — Гигрометры- Амперметры цифровые- Вольтметры цифровые- AC измерители мощности, ваттметры, ампервольтметры, вольтамперметры- Тестеры для батареек и аккумуляторов- Электронные измерительные приборы, тестеры, аксессуары- DC Ампервольтметры – Вольтамперметры- Шунты измерительные — добавочные резисторы- Электронная нагрузка — Нагрузочные тестерыБлоки питания — Зарядные устройства — Адаптеры AC-DC- Универсальные зарядные устройства для Li-Ion аккумуляторов «Лягушка»- Зарядные устройства- Блоки питания- Зарядно – разрядные устройства, балансиры- Лабораторные блоки питания — Регулируемые источники питанияПреобразователи напряжения DC-DC- Понижающие преобразователи напряжения- Повышающие преобразователи напряжения- Повышающие — понижающие преобразователи напряженияДля авто- Светодиодное освещение для автомобиля- Автомобильные зарядки — Источники питания — Стабилизаторы напряжения- Аксессуары для автоРадиодетали почтой, Радиотовары, Радиоконструкторы- Шнуры, разъемы, штекеры, переходники- Модули Пельтье — термоэлектрические генераторы — тепловые электрогенераторы- Транзисторы — Диоды — Микросхемы- Радиаторы — Термопрокладки — Термоскотч- Кнопки — Переключатели — включатели- Мощные резисторы — шунты- Ручки для переменных резисторов- Корпуса — боксы — крепежные элементы- Стеклотекстолит и макетные платы

Как стабилизировать напряжение в автомобиле

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Картинка для привлечения внимания. Думается, что тут все запитано абсолютно правильно =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Наш советский аналог — КРЕН8Б

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Например вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Вот, к примеру, готовый драйвер. Хотя сам драйвер — маленькая черная восьминогая микросхема, но обычно драйвером называют всю схему сразу.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный.

Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Вот такой маленький может быть драйвер.

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Вот как раз то, о чем я говорю. На картинке речь о 1Вт-светодиодах, но и с любыми другими картина та же.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

именно!

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Запомните раз и навсегда! Я вас умоляю! =)

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Вот прекрасная иллюстрация. Разве вы думаете мне не хотелось сэкономить и уменьшить количество драйверов раза в 3-4? Но так — правильно, а значит будет работать долго и счастливо.

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))

Как использовать падение напряжения для устранения неполадок в системе стартера

Падение напряжения Проверка системы стартера может помочь вам найти нежелательное электрическое сопротивление, которое может помешать запуску двигателя. Нежелательное сопротивление является препятствием для протекания тока.

Падение высокого напряжения может привести к:

• Хард стартует
• Без стартов
• Состояние длинного кривошипа
• Состояние без проворачивания
• Вялый, неустойчивый или мертвый стартер

Высокое падение напряжения или нежелательное сопротивление могут заползти в цепь стартера в виде:

• корродированных клемм или соединений
• слабых или слабых соединений
• Накопление углерода в релейных или электромагнитных контактах
• изношенных или вышедших из строя деталей
• поврежденных проводов

Помимо плохого технического обслуживания системы, высокие температуры и вибрация в рабочей среде цепи стартера могут способствовать нежелательному сопротивлению.

Преимущество использования падений напряжения для проверки цепи стартера состоит в том, что вам не нужно удалять компоненты при попытке обнаружить неисправную деталь, провод или соединение.

Чтобы проверить падение напряжения, вам понадобится цифровой мультиметр. И, хотя процедура довольно проста, вам, возможно, придется обратиться к руководству по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля, чтобы помочь вам найти, идентифицировать или получить доступ к проводам и компонентам во время теста.

Если у вас нет руководства для вашей конкретной модели, вы можете получить относительно недорого руководство Haynes от Amazon.Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами и фотографиями для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы получите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

Давайте начнем.

I. Подготовка к проверке пусковой цепи

Во время следующих испытаний вам нужно запустить стартер, но вы не хотите, чтобы двигатель запускался. Для этого вы можете:

• Отключить топливную систему, удалив предохранитель топливного насоса, ИЛИ
• Отключить систему зажигания.Для этого отсоедините модуль зажигания, ИЛИ, если у вас есть система зажигания распределителя, отсоедините кабель зажигания высокого напряжения от крышки распределителя и заземлите кабель с помощью перемычки между клеммой кабеля и чистой поверхностью двигателя, кронштейном или болт.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы отключить эти системы.

II. Проверка цепи заземления стартера

Схема стартера разделена на три секции: цепь заземления, цепь питания и цепь управления.

В этом тесте вы проверите заземление цепи стартера, чтобы убедиться в отсутствии необычного сопротивления. Необычные падения напряжения или нежелательное сопротивление чаще встречаются на стороне заземления цепи. Именно здесь ток, подаваемый на стартер, возвращается к аккумулятору.

Здесь вы проверяете соединения между стартером и двигателем; двигатель и ходовая часть; шасси и отрицательный (-) пост батареи.

При выключенном зажигании и топливной системе:

1. Установите передачу на парковочную или нейтральную.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Установите вольтметр на самое низкое значение на шкале напряжения постоянного тока.
4. Подсоедините положительный (красный) провод вашего расходомера к корпусу стартера.
5. Подсоедините отрицательный (черный) провод вашего измерителя к отрицательному (-) полюсу батареи.
6. Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение «Пуск», чтобы проворачивать двигатель не более 15 секунд.
7. Проверьте показания на вашем счетчике.

Падение напряжения на стороне заземления цепи стартера должно быть не более 0.2 вольт. Но некоторые производители принимают значение падения напряжения между 0,2 и 0,6 как приемлемое для стороны заземления цепи стартера.

Если вы получили более высокое значение падения напряжения, проверьте крепежные болты стартера. Убедитесь, что отрицательная клемма аккумулятора затянута и чиста, а также соединение аккумулятора с корпусом.

Практический метод нахождения проблемной области в ветви цепи — провести тест падения напряжения между:

• Отрицательный пост батареи и двигателя.
• Отрицательный пост батареи и шасси.
• Отрицательный полюс батареи и клемма заземления для шасси.
• Отрицательный вывод батареи и отрицательный вывод кабеля.

Вам нужно будет провернуть двигатель для каждого из этих тестов. Дайте стартеру остыть между тестами в течение примерно двух минут, чтобы предотвратить повреждение стартера.

Как только вы получите хорошее показание падения напряжения, скорее всего, проблема будет в той части схемы, которую вы тестировали перед этим.

III. Тестирование цепи питания стартера

Здесь вы протестируете положительную сторону для необычного падения напряжения или нежелательного сопротивления. Это также называется проверкой сопротивления изолированной цепи. Вы протестируете сильноточные кабели и соединения, которые проходят от положительной стороны аккумулятора (+) к стартеру.

1. Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная).
2. Включите стояночный тормоз.
3. Установите вольтметр на самое низкое значение на шкале напряжения постоянного тока.
4. Подключите положительный (красный) провод измерителя к положительной (+) клемме на аккумуляторе, а заземление (черное) провода измерителя — к клемме батареи стартера.
5. Попросите помощника запустить двигатель на несколько секунд, но не более, чем на 15 секунд. Этого достаточно, чтобы получить точные показания напряжения.
6. Проверьте показания вашего счетчика.

Ваше показание падения напряжения должно быть не более 0,5 Вольт. Но некоторые производители принимают значение падения напряжения между 0,2 и 0.6 как приемлемый для положительной стороны цепи стартера.

Если вы получаете более высокое значение, проведите падение напряжения на клеммах на той стороне цепи.

На стартерах с установленным сверху соленоидом проверьте падение напряжения между:

• Положительный полюс батареи и клемма батареи на соленоиде.
• Положительный полюс батареи и его клемма.

Когда вы получите хорошие показания падения напряжения (0,1 В или менее), проверьте предыдущий раздел схемы.

Если вы плохо читаете, проверьте терминал, подключенный к клемме аккумулятора.

На пускателях с соленоидом (реле) дистанционного типа проверьте падение напряжения между:

• Положительный полюс батареи и клемма подключены к клемме стартера на реле.
• Положительный полюс батареи и клемма стартера на реле.
• Положительный полюс батареи и клемма батареи на реле.
• Положительный полюс батареи и клемма, которая подключается к клемме батареи на реле.
• Положительный полюс аккумулятора и его клемма.

Ваше показание должно быть около 0,5 В или менее в цепи питания; вы не должны испытывать падение напряжения выше 0,1 на клемме и кабеле или на длине кабеля в один фут; и около 0,3 В через переключатель (реле). В противном случае вам необходимо проверить соединения или выключатель, убедиться, что соединения чистые и герметичные; или замените переключатель, если вы подозреваете, что внутренние контакты плохие.

IV. Проверка цепи управления пускателем

Если при испытаниях на падение напряжения в цепи заземления и питания не было обнаружено необычного сопротивления, проверьте цепь управления пускателем.

Обычно компоненты в цепи управления включают выключатель зажигания, предохранительный выключатель и реле. Эти компоненты также могут быть подвержены износу, плохим соединениям, коррозии или повреждению.

При выключенном зажигании и топливной системе:

1. Установите передачу на парковочную или нейтральную.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Установите вольтметр на самое низкое значение на шкале напряжения постоянного тока.
4. Подключите положительный (красный) провод вашего прибора к положительному полюсу батареи.
5. Подсоедините отрицательный (черный) провод датчика к клемме переключателя стартера на соленоиде или реле. Если вы не знаете, где находится клемма выключателя стартера, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. Этот терминал подключается к выключателю зажигания, который вы активируете, когда вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы запустить двигатель.
6. Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение «Пуск», чтобы проворачивать двигатель не более 15 секунд.
7. Проверьте показания вашего счетчика.

Если ваше напряжение больше 0.5 Вольт, как правило, нежелательное сопротивление на этой части цепи. Но у вашего производителя может быть другая спецификация для этой схемы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.

Чтобы найти проводное соединение или компонент с высоким сопротивлением, проверьте провода и компоненты в цепи на падение напряжения:

Проверьте падение напряжения между:

• Положительный полюс батареи и пусковой предохранительный выключатель (сначала сторона питания, а затем сторона питания).
• Положительный полюс батареи и реле (сначала со стороны выхода мощности, а затем со стороны ввода мощности).
• Положительный полюс батареи и выключатель зажигания (сначала на стороне вывода мощности, а затем на стороне подачи мощности).

Вы хотите постепенно приблизиться к стороне питания от батареи, когда будете проверять падение напряжения в каждой точке цепи.

Последняя точка, проверенная после того, как ваш измеритель показывает нормальное падение напряжения, — это место, где находится проблема. Например, если нежелательное сопротивление отображается на выходной стороне вашего защитного выключателя, но после проверки входной стороны защитного выключателя вы получаете хорошее показание, скорее всего, ваш защитный выключатель нуждается в регулировке (обычно на автоматических коробках передач) или замене.

Получить доступ к компонентам схемы непросто на многих моделях. Вы можете комбинировать предыдущий метод с определенными показаниями падения напряжения на любом переключателе, реле, разъеме или длине провода, когда вы не можете отследить падение напряжения в последовательном порядке.

Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы найти и получить доступ к компонентам и при необходимости идентифицировать провода.

В. Эффективное устранение неисправности в цепи пускового напряжения

После ремонта, если таковой имеется, убедитесь, что ремонт выполнен, повторно протестировав часть цепи, которая имела нежелательное сопротивление.Плохое, слабое или грязное соединение трудно обнаружить, просто взглянув на него, но если оно есть, оно снова введет нежелательное сопротивление в цепь. Итак, повторите. Это займет всего несколько минут, и вы убедитесь, что цепь стартера будет работать правильно.

Вы также можете использовать другие простые стратегии устранения неполадок, описанные в этом посте, при запуске системных проблем и, при необходимости, обратиться к своему руководству по ремонту для проверки конкретных компонентов.

В следующем видео показано, как использовать тест на падение напряжения для обнаружения плохого соединения (нежелательного сопротивления), которое мешает цепи стартера и не позволяет запускать двигатель.

, Как проверить генератор переменного тока менее чем за 10 минут

Нужно проверить свой генератор? Мы команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство для вас, чтобы вы могли сэкономить деньги или хотя бы посмотреть, что вы оплачивают, когда вы берете машину на ремонт. Это простое руководство показывает, как легко тестировать генератор переменного тока при использовании вольтметра. Даже если у вас нет счетчика, вы все равно можете увидеть, генератор заряжается, наблюдая за фарами, которые описаны на нижняя часть руководства.

Что не так?

Ваш генератор переменного тока отвечает за зарядку аккумулятора вашего автомобиля и его хранение. электрическая система находится под напряжением, когда автомобиль находится в эксплуатации. Когда это не удается Вы будете медленно терять электроэнергию, пока двигатель не остановится из-за недостаточное напряжение, которое приводит в действие систему зажигания, которое может оставить вас мель.

Каждый раз, когда у вас горит индикатор батареи или вы только что заменили Генератор переменного тока или аккумуляторная батарея вы должны выполнить тест выходного напряжения.Дополнительные причины для тестирования включают гудение радиошума через динамики сигнализируя о неисправности диодов генератора и утечке переменного тока в систему. Мы объясним, как проверить это позже в руководстве.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если аккумулятор перезаряжается, это вызовет химическую реакцию, которая пахнет серой, сообщая о сбое регулятора напряжения, что позволяет системе работать переплачивает.При выходе из строя генератора не только загорается индикатор батареи, но это может вызвать проверку двигателя или сервисный двигатель скоро загорится.

Никогда не отсоединяйте аккумулятор во время работы двигателя для проверки системы зарядки. Это может привести к серьезной неисправности электрической системы, такой как короткое замыкание главный компьютер. Извлечение кабеля аккумулятора для проверки системы зарядки используется для автомобилей, выпущенных до 1976 года, а не для современных автомобилей. Батарея используется как электрический амортизатор, который поддерживает стабильность системы.Если вы удалите Кабель аккумулятора вызывает скачок напряжения, который может повредить основные электрические компоненты как компьютер.

Начало работы

Начните испытания с автомобиля на ровной площадке, с выключенным двигателем и в парке с аварийной ситуацией. тормозной комплект. Хотя вы можете видеть, меняется ли генератор без вольтметра это должно быть сделано ночью, используя фару. Лучше всего иметь вольтметр, который можно приобрести у Amazon примерно за 25 долларов.00 баксов, если вы этого не сделаете уже есть.

Змеевидный ремень используется для поворота статора генератора, который создает напряжение необходимо. Если ремень изношен или ослаблен, это приведет к подаче напряжения от генератора слабого и также может издавать громкий визжащий шум при ускорении двигателя. Дойти вниз и проверьте натяжение ремня, чему следует учить. Если ремень ослаблен, проверьте Змеевик натяжителя ремня, у которого может быть сломанная пружина, которую необходимо заменить.

Давайте начнем тестирование!

Во время работы двигателя вы будете проверять генератор на аккумуляторе поэтому надевайте перчатки и защитные очки, чтобы быть в безопасности.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1: Подготовка вольтметра

Переключите ваш вольтметр в положение V проверки постоянного тока, которое показано прямой линией с ломаной линией под ней. Разрешить метр, чтобы найти его чтение.000 вольт. Если метр был вокруг некоторое время, это хорошая идея чтобы открыть его и заменить батарею. Это поможет счетчику читать дальше точно и подготовьте счетчик к тестированию.

Найдите аккумулятор, который в большинстве случаев находится под капотом, но в некоторых автомобилях есть их под задним сидением или в багажнике. Если у вас есть набор клипов из кожи аллигатора, который поставляется с вашим счетчиком, вы можете изменить их для стандартных точечных зондов, которые облегчают тестирование, но не нужно.Вы можете просто держать тестовые зонды на каждом из аккумулятора клеммы во время теста.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Определите отрицательные (черные) и положительные (красные) клеммы аккумулятора. Если оба красного или Черная ссылка на сам аккумулятор для маркировки с изображением полярности + или -. Затем присоедините провода вольтметра или просто держите провода на батарее. терминалы.

Вольтметр будет считывать напряжение батареи @ около 12.От 2 до 12,6 вольт. Если батарея на зарядке эти показания будут ниже и могут быть от 6,5 до 10,8 вольт. Если так, то батарея будет должны быть проверены нагрузкой, заряженный или заменены до начала тестирования.

Шаг 2: Проверка выходного напряжения генератора

Попросите помощника запустить двигатель и удерживайте обороты чуть выше холостого хода около 1500 и наблюдайте за счетчиком. Следует читать между 13.6 и 15,8 вольт в зависимости от состояния батареи и состояние заряда. Если напряжение на измерителе остается неизменным или падает, когда двигатель запущен, генератор не заряжается. Затем вы должны проверить панель предохранителей на наличие перегоревших предохранителей и осмотреть провода в жгуте, которые ведут к генератору. Если все подтвердится генератор плох и нуждается в замене.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Следующий шаг в тестировании — нагрузочный тест генератора, чтобы увидеть, может ли он выдержать при интенсивном использовании.Пока вольтметр все еще подключен, а двигатель все еще при повышенных оборотах включите фары и кондиционер. Это потребует нагрузка электрической системы, которая заставит генератор работать на полную мощность вывод. Если напряжение начинает падать, устройство слабо и нуждается в замене.

Шаг 3: Проверка диодов

При выходе из строя блока диодов переменного тока может произойти утечка переменного напряжения, что может привести к сбоям в электрической системе, включая вызывая преждевременный отказ батареи.Это может также вызвать другие электрические компоненты такие как радио и датчики странно себя ведут. Чтобы проверить это условие, переключите вольтметр на переменный ток. Напряжение с двигателем около 1200 об / мин, счетчик должен показывать 0 вольт. Если напряжение присутствует, один или несколько диодов вышли из строя, и генератор должен быть заменен.

Пожалуйста, посмотрите следующее видео ниже, чтобы посмотреть тест, выполняемый одним из наших механиков. Последующий Информация относится ко всем двигателям внутреннего сгорания автомобилей.

Дополнительные испытания без вольтметра

Для этого теста вам нужно подождать до вечера, чтобы вы могли увидеть яркость фар, которая лучше всего ночью. Затем включите автомобиль включите фары с выключенным двигателем, а затем наблюдайте яркость фар, затем запустите двигатель. Уровень яркости должен на мгновение исчезнуть, так как двигатель заводится, но затем становится ярче, чем когда двигатель не работал, сообщая, что генератор заряжается.Если вы все еще не можете сказать, вам понадобится вольтметр. Этот тест будет не работают для светодиодных фар.

Симптомы сбоя системы зарядки

• Разряженный аккумулятор
• Индикатор батареи на
• Двигатель медленно заводится, сопровождаемый громким щелкающим звуком
• Двигатель глохнет при движении

Генератор не может поддерживать максимальную мощность в течение длительных периодов времени, он будет перегреваться и выходить из строя. Укороченная или старая батарея может привести к преждевременному выходу из строя системы зарядки поэтому рекомендуется заменить аккумулятор одновременно с генератором, если он три года или старше.Избегайте ненужных искр рядом с аккумулятором. Это чтобы остановить случайное воспламенение водородных газов, присутствующих внутри батареи, вызывающее ее взорваться. Этот кондиционер обычно присутствует, когда вы чувствуете запах серы, вызывающей образование газов водорода.

Вы можете найти интересное:

Есть вопросы?

Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, посетите наш форум, где наши механики ответили тысячи генератор вопросы или спросите одного из наших механиков, Мы будем рады помочь.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 2018-06-11

,

Проверка цепи стартера | Как автомобиль работает

Инерционный стартер

Инерционный стартер имеет соленоид, установленный в другом месте в моторном отсеке, часто на переборке.

Если стартер не включается двигатель хотя машина аккумулятор исправна, неисправность может быть простой механической или электрической в ​​пускателе схема ,

Система стартера проста, и проверки на нее просты.Электрические проверки выполняются с помощью тестера цепи или контрольной лампы или с вольтметр ,

Механическая проверка, чтобы увидеть, если шестерня стартера просто заклинило в сетке с двигателем маховик обычно можно сделать одним ключом.

Предварительно включенная система стартера

Предварительно включенный стартер имеет соленоид, установленный на корпусе двигателя.

Живая Терминал на батарее подключен тяжелым проводом к клемме на соленоид переключатель который работает, когда выключатель зажигания повернулся.Другая клемма на соленоиде подключена к клемме на пусковой двигатель ,

Второй терминал на двигатель заземляется через проводную ленту через двигатель или коробку передач и кузов автомобиля обратно на клемму заземления на аккумуляторе.

Современные автомобили имеют предварительно включенный стартер, на котором установлен соленоид на корпусе. Многие старые автомобили имеют инертность стартер, который имеет отдельный соленоид, установленный в другом месте в моторном отсеке.

Проверка шестерни стартера

Включить передние фары и попробуй стартер.Если фары тускнеют, возможно, шестерня заклинило в зацеплении с маховиком.

Проверьте, есть ли квадратная заглушка на конце стартера шпиндель , Если это так, поверните его с помощью гаечного ключа, чтобы освободить шестерню.

Не включайте стартер, пока шестерня не будет освобождена.

Если нет квадратной заглушки и в машине есть инструкция передача инфекции с зажигание выключил поставить шестерня рычаг на второй передаче отпустите Ручной тормоз и покачивайте машину вперед и назад, пока шестерня не освободится.

Если машина имеет автоматический передача инфекции Вы должны снять стартер (см. Проверка и замена стартера ).

Если фары не тускнеют, поищите электрическую неисправность.

Проверка на электрические неисправности

Тест входной мощности

Чтобы проверить, достигает ли ток соленоида, подключите контрольную лампу между клеммой питания и землей.

Сначала проверьте аккумулятор и его клеммы (см. Проверка батарей ) и другой конец его земляной ремень.

Используйте тестер цепи или контрольную лампу, чтобы определить, ток достигает соленоида.

Тест выходной мощности

Проверьте ток соленоида на пускатель, подключив контрольную лампу между выходной клеммой соленоида и массой.

Подключите один провод к клемме подачи (сторона аккумулятора соленоида), а другой заземлите на неизолированный металл кузова.

Лампа должна загореться. Если это так, неисправность связана с соленоидом или самим стартером.

Если лампа загорается, когда вы заземляете ее на корпус, а не когда вы заземляете ее на двигатель, неисправен ремень заземления двигателя. У него может быть ослабленный болт с грязью внизу, вызывающий плохой контакт.

Если лампа не горит, неисправны соединения между аккумулятором и соленоидом.

Проверка соленоида

Проверьте соленоид, осторожно перекрыв его основные клеммы с помощью хорошо изолированной отвертки.

Чтобы убедиться, что соленоид работает, послушайте его, пока помощник нажимает на стартер. Соленоид будет щелкать при замыкании контактов, если он работает. В противном случае неисправность может быть в замке зажигания или его клеммах, в проводке к нему или в самом соленоиде.

Проверьте выключатель зажигания и его проводку (см. Проверка системы зажигания ).

Чтобы проверить, что соленоид подает ток на стартер, подключите контрольную лампу между выходной клеммой соленоида (ведущей к стартеру) и землей, предпочтительно клеммой заземления аккумулятора.Работающий выключатель стартера должен зажечь лампу.

Если лампа не горит, включите автомобиль на нейтральной передаче (или включите автоматическую парковку), выключите зажигание и осторожно попытайтесь соединить две главные клеммы на соленоиде. это шунты контакты переключателя внутри соленоида.

Используйте прочную отвертку с изолированной ручкой. Не прикасайтесь к лезвию. Отогните резиновые крышки клемм и на мгновение зажмите лезвие между клеммами.

Там должно быть искра и стартер может включиться.Если это так, соленоид неисправен. Если нет, неисправность в двигателе стартера. Для ремонта.

Тестирование цепи с помощью вольтметра

Включите фары и попробуйте стартер. Если фары тусклые, проверьте шестерню стартера (см. Проверка проводов и соединений аккумулятора ), его клеммы и заземляющий ремень.

Если аккумулятор звучит нормально, проверьте с помощью вольтметра, как описано ниже.

Сначала предотвратите запуск двигателя, отсоединив провод питания от катушка ,Он отмечен SW или + (на автомобилях с отрицательным грунтом).

Проверка на батарее

Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме заземления аккумулятора и заземлите его на корпусе стартера.

Подключите провода вольтметра к клеммам батареи, положительный в положительный (+), отрицательный в отрицательный (-). Циферблат должен быть 12 вольт или больше.

Включите стартер, и показания должны упасть, но не ниже 10.5 вольт Если показания не падают, неисправна цепь зажигания или соленоид.

Если показание падает ниже 10,5 В, а стартер медленно или совсем не вращается, возможно, аккумулятор разряжен.

Если показание падает ниже 12 вольт, но остается выше 10,5 вольт, когда стартер медленно вращается, возможно, имеется высокий уровень сопротивление где-то в цепи; это должно быть обнаружено в последующих тестах. Или это может быть механический захват в стартере или двигателе, который мешает ему свободно вращаться.

Проверка на стартер

Чтобы проверить напряжение, достигающее стартера, подключите вольтметр к клемме питания стартера и заземлите его на корпусе стартера.

Проверьте напряжение, достигающее стартера. Для системы с отрицательным заземлением на автомобиле с предварительно включенным стартером подключите положительный провод вольтметра к клемме питания на соленоиде. В системе с положительным заземлением выполните эту и следующие проверки с обращенными проводами вольтметра.

Если в автомобиле установлен стартер инерционного типа, подключите положительный провод к клемме питания на стартере.

Прикоснитесь отрицательным проводом к оголенной металлической части двигателя на мгновение, чтобы напряжение упало, но не более чем на половину вольт ниже, чем в предыдущем тесте. Если ранее оно было 11 вольт, оно должно оставаться выше 10,5.

Если показание выше 10,5, неисправности в цепи стартера отсутствуют, а проблема в двигателе, соленоиде или двигателе.

Если там крутой падение напряжения (ниже 10,5 вольт) что-то вызывает высокое сопротивление в цепи стартера.

Подсоедините отрицательный провод вольтметра к клемме под напряжением аккумулятора, а положительный провод к клемме питания стартера-двигателя (на пускателе с предварительным включением это клемма питания соленоида).

Он должен показывать 12 вольт, затем, когда вы работаете, переключатель стартера падает до уровня ниже 0,5 вольт. Если он не падает, сначала проверьте соленоид.

Проверка на соленоид и другие детали

Чтобы проверить соленоид и выключатель зажигания, подключите вольтметр к соленоиду.

Подключите вольтметр к клеммам соленоида, отрицательный провод со стороны питания (аккумулятора), положительный со стороны стартера.

Включить выключатель зажигания — если напряжение все еще не падает ниже 0,5 В, неисправен соленоид или выключатель зажигания или его соединения.

Чтобы проверить другие части цепи выключателя зажигания, убедитесь, что их соединения чистые и плотные, затем соедините их вольтметром.

Если напряжение падает ниже 0,5 вольт, возможно, имеется неисправность где-то еще на стороне питания цепи, например, плохое соединение со стороной под напряжением батареи, у соленоида или между соленоидом и стартером.

Разберите соединения, почистите их и плотно установите.

Проверка заземления цепи

Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме заземления аккумулятора и заземлите его на корпусе стартера.

Чтобы проверить, есть ли высокое сопротивление в проводке на стороне заземления цепи, подключите положительный провод вольтметра к заземленной клемме аккумулятора, а отрицательный провод — к корпусу стартера.

Работа выключателя стартера должна вызвать падение с 12 вольт до уровня ниже 0,5 вольт.

Если показания вольтметра остаются выше 0,5 вольт, обратите внимание на плохое соединение на заземляющем ремне аккумулятора (на любом конце) или заземляющем ремне двигателя к кузову.

Очистите и затяните соединения и повторите проверку.

Если во всех этих тестах проблема не обнаружена, она должна быть в самом стартере (см. Проверка и замена стартера ) или, возможно, просто изъятый ​​двигатель.

Тесты вольтметра на предварительно включенной запущенной системе

Чтобы проверить напряжение, достигающее стартера, подключите один провод вольтметра к клемме питания соленоида, а другой — к корпусу стартера. Чтобы проверить высокое сопротивление между аккумулятором и стартером, подключите вольтметр между клеммой питания аккумулятора и стартером. Чтобы проверить цепь соленоида и выключателя зажигания, подключите провода вольтметра к обеим клеммам соленоида. Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме заземления аккумулятора и заземлите его на корпусе стартера.,

Стабилизатор напряжения 12 вольт для авто

Когда я ставил противотуманки на Duster (в качестве ДХО)я подключил их через такой стабилизатор напряжения, и вставил в противотуманки самые дешевые китайские светодиодные лампочки. Повторюсь ставил для использования светодиодов в противотуманках. Прошло пол года а лампы в противотуманках светят прекрасно и не думают перегарать. А все потому что на них подается стабильные 12 вольт.
Заряженый аккумулятор выдает 13V с лишним вольт, а при заведенном двигателе ток в бортовой сети 14V с лишним.

Таким образом если на входе на стабилизатор будет 14V то на выходе из него будет 12V.

И вот собрался я ставить отцу на RAV4 камеру заднего вида и GPS трекер, ну и решил я подключить к ним питание также через стабилизатор напряжения, дабы продлить срок службы.

Нашел я инфу вот по этой ссылке: www.drive2.ru/b/339900/

Понадобились:
Микросхема L7812
Конденсатор 330мкф16вольт
Конденсатор 100мкф16 вольт
Диод на 1 ампер (1N4001, например, или аналогичный диод Шотки)
Провода
Термоусадка

Как собирал — подробно изложил на фото. в качестве радиатора использовал кузовную шайбу (но практика показала что микрик почти не греется)

Также собрал корпус из коробки от DVD, изоленты и термоклея (см. фото), провода и саму конструукцию внутри бокса закрепил термоклеем

Либо можно использовать готовый корпус.

Советую подключать такого рода тюняшки как камерыманиторысветодиодные подсветки и тд. через предохранитель и такой стабилизатор.

Описание нюансов сборки стабилизатора напряжения 12 Вольт на автомобиль, список нужных деталей, 3 варианта схем. + ТЕСТ для самопроверки. Разбирам ТОП 5 вопросов по теме и ТОП-3 паяльников для плат.

1. Зачем на свой автотранспорт устанавливать стабилизатор на 12 вольт?а) Сеть автомобиля дает непостоянное напряжение. Это зависит от степени зарядки аккумулятора. Напряжение колеблется в пределах 11,5 – 14,5 Вольт. Но светодиодные лампы требуют всего 12 Вольт. Для подачи нужного напряжения и ставят СН.
   б) Светодиодные лампы работают на 18 Вольтах. Чтобы они функционировали при подключении на автомобиле, приходится подавать дополнительную нагрузку через стабилизатор.
2. Почему светодиодные лампочки часто перегорают без стабилизатора?а) Основная причина – некачественный производитель светодиодов.
   б) Из-за скачущего напряжения на них.
3. В каком случае к стабилизатору дополнительно придется подсоединять алюминиевый радиатор?а) Если на автомобиль будут устанавливаться свыше 10 светодиодов.
   б) При установке на машину светодиодных ламп разного цвета.
4. Как подключаются светодиоды?а) 3 светодиода подключаются последовательно к резистору, а после собранный набор параллельно соединяют к следующим светодиодам.
   б) 3 светодиода подключаются параллельно к резистору, а после собранный набор последовательно соединяют к следующим светодиодам.

Ответы:

1. а) В зависимости от степени зарядки аккумулятора, на светодиодные лампы будет поступать колеблющееся напряжение – от 11,5 до 14,5. Именно поэтому к лампам подключают СН – для получения постоянного напряжения, равного 12 Вольт (такой показатель нужен светодиодам).
2. б) Светодиоды не рассчитаны на скачки напряжения, которые идут от аккумулятора, поэтому вскоре сгорают без стабилизатора.
3. а) Если на автомобиль устанавливают свыше 10 светодиодов, то желательно оснастить схему алюминиевым радиатором.
4. б) Сначала 3 светодиода соединяют последовательно к резистору, а после берут новую сцепку и уже параллельно соединяют их друг с другом.

Автовладельцы часто устанавливают на своем автомобилем светодиодную подсветку. Но лампочки довольно часто выходят из строя, и вся созданная красота сразу же меркнет. Это объясняется тем, что светодиодные лампочки работают неправильно, если их просто подключить к электрической сети. Для них обязательно нужно использовать специальные стабилизаторы. Только в таком случае лампы будут защищены от перепадов напряжения, перегрева, поломки важных компонентов. Чтобы установить стабилизатор напряжения на свой автомобиль, необходимо разобраться в этом вопросе подробно и изучить простую схему, которую получится собрать своими руками.

Определение: СН 12 вольт для автомобиля – маленькое устройство, предназначающееся для гашения излишнего напряжения автомобиля, идущее от аккумулятора. В результате подключенные светодиодные лампы получают постоянную нагрузку в 12 вольт.

Подбор стабилизатора 12 В

Бортовая сеть автомобиля обеспечивает питание от 13 В, но светодиоды для работы нуждаются всего в 12 В. Именно поэтому необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, на выходе который будет обеспечивать именно 12 В.

Установив такое оборудование, обеспечит обеспечить нормальные условия для работы светодиодного освещения, что долгое время не выйдет из строя. Выбирая стабилизаторы, автомобилисты сталкиваются с проблемами, поскольку имеется очень много конструкций, и работают они все по-разному.

Электросеть автомобиля не имеет постоянного напряжения — оно меняется в зависимости от разряженности аккумулятора и колеблется при работе двигателя в интервале 11,5 — 14,5 Вольт. Это отрицательно влияет на работу дополнительного светодиодного оборудования рассчитанного на 12 Вольт — оно работает нестабильно и быстрее выходит из строя.

Импульсный стабилизатор напряжения для светодиодов гасит скачки напряжения выше значения в 12V. Также его можно использовать для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 24В, оборудование рассчитанное на 12Вольт.

Данный стабилизатор аналогичен регулируемому стабилизатору напряжения, но отсутствует необходимость его колибровки, он откалиброван с завода на 12В. Работает только на понижение. При необходимости параметры выходного напряжения можно изменить с помощью регулировочного винта.

Характеристики:

• Модель: LM2596
• Ток: постоянный
• Входное напряжение: 3-40 Вольт
• Выходное напряжение: не более 12 Вольт
• Максимальная сила тока: 2,5 Ампера
• Эффективность преобразования: 93%
• Пульсация выходного сигнала:

Понравился товар? Сохрани у себя, чтобы не потерять

Стабилизация напряжения в автомобиле

Каждый раз, читая новые записи в блогах я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение. Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех. Собственно это главное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.

Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.

Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется. Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта. Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!

То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука. Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт. Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов). После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт………Нам пока хватает. На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта. И для третьего светодиода тоже хватит. А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта. И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит. Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный. Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Вот такой маленький может быть драйвер.

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.

Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20… Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Вот как раз то, о чем я говорю. На картинке речь о 1Вт-светодиодах, но и с любыми другими картина та же.
Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

именно!

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Запомните раз и навсегда! Я вас умоляю! =)
Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж извиняйте, если криво объяснял =)

Вот прекрасная иллюстрация. Разве вы думаете мне не хотелось сэкономить и уменьшить количество драйверов раза в 3-4? Но так — правильно, а значит будет работать долго и счастливо.

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):

1.—- КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. — Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. — Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. — Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко! Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Чтобы поддерживать напряжение бортовой сети в заданных пределах вне зависимости от частоты вращения генератора, используется такое устройство, как регулятор напряжения или стабилизатор. Необходимо помнить, что любой автомобильный стабилизатор работает по одному очень простому принципу. Напряжение генератора зависит от величины магнитного потока, который создается постоянным током, проходящим через обмотку возбуждения. Увеличивая силу тока в обмотке возбуждения, мы получим более высокое напряжение на клеммах генератора, и наоборот.

Таким образом, стабилизатор, используемый в автомобиле, регулирует только силу тока обмотки, которая обеспечивает «подмагничивание» внутри генератора. На один из контактов модуля стабилизатора подводится напряжение с «контрольной точки» (например, с плюсового контакта генератора). Если значение последнего выходит за определенный предел, ток в обмотке возбуждения будет уменьшен. Именно так осуществляется автоматическое регулирование.

Импульсная стабилизация

Регулировка напряжения стабилизатором может осуществляться только дискретно, а точнее, обмотка возбуждения в цепь питания может быть включена или отсоединена от нее. Ток, идущий через обмотку, при этом будет меняться не скачками, а плавно. На самом деле, стабилизатор варьирует только относительное время подключения, вследствие чего меняется и среднее значение силы тока. Например, в течение минуты в общей сложности ток может поступать ровно 30 секунд, что будет эквивалентно использованию половины от максимальной силы тока.

Раньше использовались схемы, которые подключали или отключали обмотку возбуждения в момент выхода напряжения за установленные пределы. Длительность «импульсов» и частота их повторения могла изменяться. Все современные стабилизаторы при этом используют постоянную частоту следования импульсов. А переменным параметром является только длительность.

Инновации приводят к усложнению схемы

Мы забыли сказать, что ток для питания обмотки возбуждения обычно берется с положительной клеммы АКБ. Многие зарубежные фирмы используют генераторы без дополнительного выпрямителя. В таком случае, к регулятору подключают фазу генератора, а не провод, идущий от аккумулятора. Это позволяет избежать разрядки АКБ.

• Автомобильный стабилизатор напряжения — как он устроен?
• 1. Конструкция и детали стабилизатора напряжения
• 2. Налаживание стабилизатора напряжения
• 3. Принцип работы стабилизатора напряжения

Стабилизатор напряжения являет собою электронное (электрическое) или электромеханическое устройство, которое имеет выход и вход по напряжению и предназначается для того, чтобы поддерживать выходное напряжение во всех узких пределах, при условии существенного изменения выходного тока нагрузки и входного напряжения.

Сразу же стоит заметить, что по типу выходного напряжения устройства стабилизаторов делятся на:

— стабилизаторы переменного напряжения;

— стабилизаторы постоянного напряжения.

Как аксиома, что на входе стабилизатора и его выходе вид напряжения всегда будет совпадать. Тем не менее, некоторые конструкции стабилизаторов предусматривают разные вариации данных видов.

1. Конструкция и детали стабилизатора напряжения

Вследствие своей конструктивной простоты, самый элементарный стабилизатор напряжения будет собираться на отрезке макетной платы, который будет всегда располагаться на особом месте в корпусе от реле-регулятора. Конструктивный элемент платы закрепляется в устройстве посредством стоек, так как именно плата будет обеспечивать контроль и надежную работу всего устройства.

Важно заметить, что устройство имеет в наличие и мощный полевой транзистор, который устанавливается через изолирующую и теплопроводящую прокладку на базисную основу корпуса. Данная часть в обязательном порядке предусматривает смазывание поверхности теплопроводящей пастой.

2. Налаживание стабилизатора напряжения

Для того, чтобы максимально точно и успешно произвести налаживание устройства стабилизатора напряжения автомобилисту потребуются некоторые устройства и инструменты:

— регулируемый стабилизированный источник питания, который будет иметь выходное напряжение от 12 до 15 В;

— максимальный ток нагрузки не менее 1 А;

Стабилизатор напряжения необходимо подключить непосредственно к источнику питания, где выходное напряжение будет установлено на 12 В. Посредством устройства осциллографа нужно проверить наличие импульсов, частота которых будет составлять от 300 до 600 Гц на выходе. Длительность импульсов коротких низкоуровневых должна составлять от 100 до 300 мкс. Если же длительность и частота импульсов будут выходить за вышеуказанные пределы, то следует подобрать второй конденсатор. После этого на самом коллекторе необходимо проверить наличие транзистора пилообразных импульсов, максимальное положительное напряжение которого будет составлять 9 В, а отрицательное – от 0,5 до 0,7 В, касательно вывода микросхемы.

После этого необходимо подключить вхож осциллографа к выходу элемента, вследствие чего будут наблюдаться прямоугольные импульсы, размах которых равен 9 В. Далее следует достаточно плавно повышать и увеличивать напряжение в источнике питания, вследствие чего в определенный момент длительность импульса высокого уровня будет резко увеличена. Если это произойдет, то следует знать, что напряжение, которое устанавливается на выходе источника питания, будет достаточно близким к напряжению, которое относится к стабилизации устройства стабилизатора.

Также следует затронуть и проверку длительности перепадов импульсов, которые должны колебаться в пределах от 5 до 20 мкс; короткие перепады будут вызывать лишнее перегревание генератора, а длинные будут предопределять нагревание мощного транзистора. Если существует необходимость, то нужно подобрать резистор. Это может быть необходимым тогда, когда существует необходимость в замене полевого транзистора.

После всего проведенного посредство вывода и общего провода нужно подключить лампу накаливания на напряжение 12 В, которое имеет мощность 15 Вт. При выходе источника питания необходимо установить напряжение в 14,2 В. Посредством вращения движка подстроенного резистора нужно найти момент в резком изменении яркости свечения лампы. Движок необходимо оставить в положении, когда сама лампа уже погаснет. Именно после этого устройство стабилизатора можно устанавливать на автомобиль и окончательно налаживать.

3. Принцип работы стабилизатора напряжения

Схема стабилизатора напряжения бортовой сети транспортного средства является достаточно простой. Она содержит в себе стабилизатор напряжения питания микросхемы на резисторе и стабилитроне; устройство генератора коротких импульсов с низким логическим уровнем, частота следования которого не превышает 600 Гц; устройство времязадающего конденсатора, который подключается параллельно в соответствии с участком коллектор-эмиттера транзистора; устройство управляемого генератора тока на транзисторе; измерительное устройство, такое же, как и в прототипе, которое имеет в своем арсенале фильтр нижних частот и содержит резистивный делитель напряжения; стабилитрон и конденсатор. Кроме того к системе будет относиться и мощный полевой транзистор, защитный диод.

Вслед за подачей питания устройство первого конденсатора будет заряжаться посредством четвертого резистора до устройство напряжения стабилизации первого стабилитрона. Кроме того, приведется в работу и генератор коротких импульсов, частота следования которого не будет превышать 600 Гц.

Для предопределения общей картины в голове автомобилиста, следует разобрать еще один период работы стабилизатора, что будет начинаться с того момента, когда непосредственно на выходе первого триггера будет возникать низкий логический уровень. Первый транзистор будет открываться посредством тока зарядки третьего конденсатора и подавать на входы второго триггера высокий уровень, при чем будет происходить одновременное разряжение четвертого конденсатора. Именно на выходе второго элемента будет возникать и низкий уровень, посредством которого будет открываться третий полевой транзистор.

Кроме того будет возникать и возбуждение генератора. По завершении импульса на первом выходе возникнет высокий уровень, а первый транзистор замкнется. После этого будет начата зарядка четвертого конденсатора посредством тока, который исходит из управляемого генератора на втором транзисторе через пятый резистор. После того, как на четвертом конденсаторе напряжение достигнет нижнего порога переключения второго триггера, он переключится, а на его выходе возникнет новый уровень, посредством которого третий транзистор будет закрыт.

Вся дальнейшая зарядка четвертого конденсатора не будет вызывать переключения второго элемента. После этого, когда на выходе генератора уже будет находится ново сформированный импульс низкого уровня, все процессы будут повторяться. Процедура стабилизации напряжения будет осуществляться посредством изменения относительной длительности задействованного состояния третьего полевого транзистора; именно этим процессом будут управлять измерительные устройства и генератор тока.

Если детально изучить и рассмотреть стабилизатора напряжения для автомобиля, вникнуть в саму сущность и схему данного устройства, то можно выяснить, что оно не является таким сложным и нереальным, как это могло бы показаться на первый взгляд.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Регуляторы напряжения

— Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы о гарантии на продукцию

По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда получают информацию от сервисных служб или механиков автомобильного дилера о том, что сменный фильтр не может использоваться в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии является федеральным законом, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия имеет право обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства правовой защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Преобразователь постоянного тока

dc — продолжение «Стабилизатора постоянного напряжения 12 В для автомобиля?»

поймете, что вы не можете получить выход 12 В, если у вас только вход 10 В.

Действительно, вы не можете использовать «регулятор», но можете с повышающим преобразователем .

Но в вашем случае (вам нужен выход 12 В, а вход может варьироваться от 10 В до 14 В) вам действительно нужен модуль понижающего / повышающего напряжения.

Вот пример:

Обратите внимание на голубой прямоугольный компонент, это горшок. У него есть винт, который вы можете повернуть, чтобы отрегулировать выходное напряжение. Вам понадобится вольтметр или мультиметр для измерения выходного напряжения и поверните винт так, чтобы на выходе было 12 В.

Источник питания 110 В переменного тока — 12 В постоянного тока, поставляемый с ограждением для собак, обеспечивает 12 В постоянного тока при 750 мА.

Это означает, что этот блок питания может выдавать до 750 мА. Фактическое потребление тока устройством будет намного ниже.Единственный способ узнать реальную стоимость — это измерить ее.

Но если предположить, что он потребляет 750 мА (0,75 А) при 12 В, на сколько времени хватит автомобильного аккумулятора? Просто: средний автомобильный аккумулятор, например, 40 Ач, что означает, что он может выдавать 1 А в течение 40 часов. Или при 750 мА: 40 Ач / 0,75 А = 53 часа. Я игнорирую любые потери от модуля повышения / понижения, чтобы упростить задачу. Нам просто нужно приблизительное представление о времени выполнения.

На практике я ожидаю, что блок ограждения для собак будет потреблять намного меньше 750 мА.Более реалистичная оценка может быть 100 мА (только мое предположение). Это будет означать, что полностью заряженный автомобильный аккумулятор на 40 Ач будет питать забор не менее 2 недель .

Если вы держите аккумулятор в автомобиле (а также используете его для своего автомобиля), пока он питает забор, я не буду использовать его дольше недели, так как вы не сможете завести автомобиль, если слишком сильно разрядите аккумулятор. !

Чтобы снова полностью зарядить автомобильный аккумулятор, вы должны в течение часа ездить со средней или высокой скоростью.Я не уверен, будет ли автомобиль заряжать аккумулятор достаточно быстро на холостом ходу.

Если вы регулярно питаете забор для собак от машины, я бы купил автомобильное зарядное устройство с питанием от сети, чтобы заряжать автомобильный аккумулятор, вместо того, чтобы сжигать топливо для этого.

Также рассмотрите возможность использования солнечной панели + батареи вместо автомобильного аккумулятора, поскольку устройство для ограждения собаки не должно потреблять столько энергии, чтобы солнечная панель могла обеспечивать более чем достаточно энергии.

Конструкция и принцип действия классических автомобильных регуляторов напряжения

АВТО ТЕОРИЯ

Регуляторы напряжения

Как вы, возможно, помните из статьи прошлого месяца о функциях генераторов в вашем классическом автомобиле, не существует средств внутреннего контроля их мощности.Другими словами, чем быстрее он вращается, тем больше напряжения поступает в электрическую систему автомобиля. Если бы это не контролировалось, генератор повредил бы батарею и сгорел бы фары автомобиля. Кроме того, если генератор не был отключен от схемы автомобиля, когда он не работает, аккумулятор разрядился бы через его корпус.

Вот где появляется РЕГУЛЯТОР (обычно называемый регулятором напряжения, но это только один компонент системы). За прошедшие десятилетия регуляторы претерпели множество конструктивных улучшений, но наиболее часто используемый электромеханический регулятор — это три блока управления в один тип коробки.Давайте посмотрим, как это работает …

Реле отключения

Это устройство, которое иногда называют автоматическим выключателем, представляет собой магнитный выключатель. Он подключает генератор к цепи батареи (и, следовательно, остальной части автомобиля), когда напряжение генератора достигает желаемого значения. Он отключает генератор, когда он замедляется или останавливается.

Реле имеет железный сердечник, намагниченный для опускания шарнирного якоря. Когда якорь опускается, набор точек контакта замыкается, и цепь замыкается.Когда магнитное поле нарушается (например, когда генератор замедляется или останавливается), пружина тянет якорь вверх, нарушая точки контакта.

Очевидный вид отказа — это точки контакта. Когда они открываются и закрываются, возникает небольшая искра, которая в конечном итоге разъедает материал на точках, пока они либо не «свариваются» вместе, либо не приобретут такое высокое сопротивление, что не будут проводить ток в закрытом состоянии. В первом случае батарея разряжается через генератор за ночь, а во втором случае система не заряжается.

Регулятор напряжения

Другой набор контактных точек с железным сердечником используется для постоянного регулирования максимального и минимального напряжения. В этой схеме также есть шунтирующая цепь (шунт перенаправляет электрический поток), которая заземляется через резистор и размещается прямо перед (электрически) точками. Когда точки замкнуты, цепь возбуждения идет «легким» путем к земле, но когда точки разомкнуты, цепь возбуждения должна проходить через резистор, чтобы добраться до земли.

Катушка возбуждения генератора подключена к одной из точек контакта регулятора напряжения.Другая точка ведет прямо к земле.

Когда генератор работает (батарея разряжена или работает несколько устройств), его напряжение может оставаться ниже того, на которое установлено управление. Поскольку ток будет слишком слабым, чтобы тянуть якорь вниз, поле генератора будет уходить на землю через точки. Однако, если система полностью заряжена, напряжение генератора будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет максимального предела, и ток, протекающий через шунтирующую катушку, будет достаточно высоким, чтобы опустить якорь и разделить точки.

Этот цикл повторяется снова и снова в реальном времени. Точки открываются и закрываются примерно от 50 до 200 раз в секунду, поддерживая постоянное напряжение в системе.

Регулятор тока

Даже если напряжение генератора регулируется, его ток может стать слишком большим. Это приведет к перегреву генератора, поэтому для предотвращения преждевременного отказа встроен регулятор тока.

По внешнему виду похожий на железный сердечник регулятора напряжения, сердечник регулятора тока намотан несколькими витками толстого провода и соединен последовательно с якорем генератора.

Во время работы ток увеличивается до предварительно определенного значения установки. В это время ток, протекающий через обмотки из толстого провода, заставит сердечник опускать якорь, открывая точки регулятора тока. Чтобы замкнуть цепь, цепь возбуждения должна пройти через резистор. Это снижает текущий выход, указывает на закрытие, вывод увеличивается, указывает на открытие, вывод вниз, указывает на закрытие и т. Д. Следовательно, точки колеблются при открытии и закрытии так же, как и точки регулятора напряжения, много раз в секунду.

Хорошие и плохие новости

Поскольку регуляторы напряжения являются механическими, их легко устранить. Если вы изучите функцию каждой из трех частей и то, как они взаимосвязаны, станет очевидно, какая часть неисправна, в зависимости от симптомов. Это означает, что любой, кто понимает, как все работает, может легко устранить проблемы. Это хорошие новости.

Плохая новость заключается в том, что зазоры между точками и давление пружины определяют пределы напряжения / тока, и их чрезвычайно трудно отрегулировать.Иногда это можно сделать на автомобиле с помощью вольтметра, но обычно лучше заменить весь блок регулятора, когда какая-то его часть выходит из строя. Заводская сборка регуляторов требовала относительно сложных измерительных приборов. Регулировка их «наощупь» — дело удачи и часто может привести к повреждению.

В целом, хорошая новость заключается в том, что регуляторы недороги и их относительно легко найти. Замена — всегда хорошая идея.

А как насчет регуляторов генератора?

Регулятор того же типа изначально использовался в автомобилях с генераторами переменного тока, и они работают примерно так же.Однако, поскольку в некоторых автомобилях использовались амперметры, в регуляторе тока не было необходимости. Поэтому для включения обмоток статора генератора был использован «единичный» регулятор. Это был просто регулятор без секции регулятора тока.

Вскоре после этого автомобильные компании перешли на транзисторные регуляторы напряжения. Используя стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсатор и термистор, эти регуляторы поддерживают надлежащее напряжение и ток в системе. Их схемы работают со скоростью 2000 раз в секунду, и они чрезвычайно надежны.С другой стороны, эти регуляторы непросто ремонтировать. Их можно выбросить и заменить.

Многие «твердотельные» регуляторы устанавливаются внутри генератора и не подлежат обслуживанию, кроме возможности устанавливать пределы напряжения. Это нормально, потому что они работают очень хорошо в течение длительного времени. Чтобы проверить их работу, просто измерьте напряжение аккумулятора при выключенном двигателе, а затем при работающем. Во время работы вы должны увидеть что-то между 13 и 15 вольт. Отсутствие изменения напряжения означает, что либо регулятор, либо генератор не работают, в то время как более высокое напряжение означает, что регулятор «не регулируется должным образом».«

А как насчет перехода с генераторов на генераторы переменного тока?

Ну, это двусторонний вопрос. Мы считаем, что такие переоборудование необходимо производить, если при ремонте или капитальном обновлении автомобиля были установлены дополнительные электрические устройства. Кондиционер, электрические вентиляторы охлаждения и т. Д. Потребляют много тока, с которым не справляются старые генераторы. Генераторы обеспечивают в три раза больший ток и весят намного меньше, чем их старые аналоги.

С другой стороны, переход на генератор переменного тока повлияет на внешний вид автомобиля.Это, конечно, личный выбор, но его стоит задуматься. Скоро мы напишем статью о конверсии.

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Автомобильный регулятор напряжения высокой мощности

Недавно во время путешествия у моей семьи возникли проблемы с питанием 5 смартфонов, 2 планшетов и 2 ноутбуков, когда я проезжал 2500 миль по юго-западу.Маршрут 66 и Гранд-Каньон красивы, но между ними много прямых автомагистралей, которые не такие живописные. Этот регулятор с добавлением некоторых USB-разъемов был бы полезен для того, чтобы наше оборудование было заряжено и готово к работе между остановками.

https://www.digikey.com/schemeit/#enj

Если вам нужен источник питания и стабильный источник питания в вашем автомобиле, эта схема подойдет вам. Компоненты недорогие, и их легко приобрести. Несмотря на то, что он имеет падение напряжения на 2 вольта, он может выдерживать нагрузки до 100 Вт при напряжении между 1.8В и 10В. 2 транзистора 2N3055 обрабатывают эту мощность и должны управляться транзистором. Они управляются операционным усилителем 741, а уровень напряжения контролируется потенциометром. Если вы всегда собираетесь выводить одно и то же напряжение, вы также можете установить делитель напряжения на вход 741. Переключатель используется для подачи нерегулируемого напряжения питания, если вам нужно полное 12 В от батареи.

Артикул	Имя	Значение	Номер детали Digi-Key	Описание
R1	ПЕРЕМЕННАЯ	10 К	P3Y103CT-ND	ТРИММЕР 10 кОм 0.15 Вт для поверхностного монтажа
R2	РЕЗИСТОР	0 Ом1	P.10AHCT-ND	RES 0,1 Ом 1 / 10Вт 5% 0603 SMD
R3	РЕЗИСТОР	0 Ом1	P.10AHCT-ND	RES 0,1 Ом 1 / 10Вт 5% 0603 SMD
R4	РЕЗИСТОР	1K	P1.0KACT-ND	RES 1K OHM 1 / 8W 5% 0805 SMD
R5	РЕЗИСТОР	100 К	P100KACT-ND	RES 100K OHM 1 / 8W 5% 0805 SMD
C1	НЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ	100 нФ	399-4872-1-НД	КРЫШКА CER 0.1 мкФ 6,3 В 10% X7R 0402
C2	НЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ	100 нФ	399-4872-1-НД	КРЫШКА CER 0,1 мкФ 6,3 В 10% X7R 0402
C3	НЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ	100 нФ	399-4872-1-НД	КРЫШКА CER 0,1 мкФ 6,3 В 10% X7R 0402
U1	OPAMP	741CN	LM741CNNS / NOPB-ND	IC OP AMP HI PERFORMANCE 8-DIP
1 квартал	НПН	2N3055	497-2612-ND	ТРАНЗИСТОР НПН 60В 15А ТО-3
2 квартал	НПН	2N3055	497-2612-ND	ТРАНЗИСТОР НПН 60В 15А ТО-3
3 квартал	НПН	BD241B	BD241CTU-ND	ТРАНЗИСТОР НПН 100В 3А К-220

Как работает регулятор на 12 вольт?

Основным элементом системы зарядки является ГЕНЕРАТОР.Это потому, что все современные автомобили имеют электрическую систему 12 вольт, постоянного тока. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ регулирует напряжение зарядки , создаваемое генератором переменного тока, поддерживая его в пределах от 13,5 до 14,5 вольт для защиты электрических компонентов во всем автомобиле.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Кроме того, как работает регулятор напряжения?

Регулятор напряжения генерирует фиксированное выходное напряжение заданной величины, которое остается постоянным независимо от изменений входного напряжения или условий нагрузки.Он сравнивает выходное напряжение с точным эталонным напряжением и регулирует проходное устройство для поддержания постоянного выходного напряжения .

Кроме того, нужен ли регулятор напряжения? Регулятор напряжения , любое электрическое или электронное устройство, которое поддерживает напряжение источника питания в допустимых пределах. Регулятор напряжения — это , необходимый для поддержания напряжений в предписанном диапазоне, который может выдерживать электрическое оборудование, использующее это напряжение .

Из этого, какие признаки неисправного регулятора напряжения?

Признаки неисправности регулятора напряжения в автомобиле включают тусклый или пульсирующий свет или разряженную батарею. Если у вас есть электрическое оборудование, которое не включается, это также может указывать на неисправность регулятора напряжения — регулятор либо не пропускает мощность, либо пропускает слишком много энергии и повреждает другие компоненты.

Для чего нужен регулятор напряжения?

Цель регулятора напряжения состоит в том, чтобы поддерживать напряжение в цепи относительно близко к желаемому значению. Регуляторы напряжения — один из наиболее распространенных электронных компонентов, поскольку источник питания часто вырабатывает необработанный ток, который в противном случае повредил бы один из компонентов в цепи.

Регуляторы напряжения

— легковые и грузовые автомобили

Поиск деталей

Сортировка и фильтрация

• Механический регулятор напряжения для старых моделей Chrysler Dodge Mopar 1889960

  Номер позиции: 230-10006

  .

• Регулятор для Chrysler 3438150, 3755850, 3755960, 3874520, 4091050; 230-10000

  Номер позиции: 230-10000

  .

• Регулятор для генератора Bosch 12V, 14.6 Уставка, контур А; 230-24032

  Номер товара: 230-24032

  .

• Регулятор для генератора переменного тока Bosch 12 В, уставка 14,7, контур A; 230-24127

  Номер товара: 230-24127

  .

• Новый регулятор напряжения для Ford Generator 12 Volt B- C0NF-10505-A, GR278

  Номер товара: 231-14011

  .

• Регулятор для генератора Bosch 12V, 14.2 уставки, контур А; 230-24037

  Номер товара: 230-24037

  .

• Стабилизатор напряжения внешний 12 В для грузовика Denso Toyota 026000-1102

  Номер товара: 230-52032

  .

• Внешний регулятор для генераторов Bosch; 12-вольт; 14.3 Уставка, B-контур

  Номер позиции: 230-24000

  .

• Регулятор напряжения для грузовиков Ford Lincoln Mercury 64-87

  Номер товара: 230-14064

  .

• Регулятор для генератора Bosch 12V, 14.5 Уставка, контур А; 230-24117

  Номер товара: 230-24117

  .

• Регулятор для генератора переменного тока Bosch 12 В, уставка 14,6, контур B; 230-24118

  Номер товара: 230-24125

  .

• Регулятор для Audi, Valeo, Volkswagen; 12V, A-Circuit, Активация зажигания Новинка

  Номер товара: VLS-599316

  .

Регулятор напряжения помогает обеспечить постоянный уровень напряжения в вашей автомобильной электрической системе.

Что такое регулятор напряжения?

Если вы были одним из тех любопытных студентов во время занятий по электронике, вы вспомните транзистор и его способность регулировать токи и напряжения. Но помнить об этих принципах работы транзисторов необязательно, чтобы понять, почему так важен постоянный стабилизатор напряжения генератора переменного тока или блока питания компьютера. Было бы неплохо помнить, что правильное регулирование напряжения в зарядных устройствах, которые мы используем каждый день в наших электронных гаджетах и ​​приборах, позволит избежать дефектов.

Как это работает

Регулятор напряжения входит в состав практически любой системы электроснабжения, работающей от постоянного напряжения. Генератор нашей машины — хороший тому пример. Внутри него генерируемое переменное напряжение преобразуется в постоянное напряжение (посредством процесса преобразования переменного тока в постоянный), которое, в свою очередь, будет подаваться на батарею SLI. Теперь аккумулятор не предназначен для приема постоянного напряжения выше или ниже 12 вольт (важно отметить, что другая система зарядки аккумуляторов SLI работает на 13.8 В, 14,5 В и 16 В). Стабилизатор напряжения поддерживает постоянное выходное напряжение генератора постоянного тока на уровне 12 вольт.

Источник изображения: Веб-сайт Electronics Project Circuits

Из приведенной выше принципиальной схемы видно, что от входа 12–14 В выход стабилизируется до стабильного 12 В. В этой системе используется транзистор. Генератор переменного тока автомобиля (как показано ниже) имеет систему цепи регулятора напряжения, рассчитанную на выходное напряжение 12 В, собранную для совместимости с механической системой и способной выдерживать условия окружающей среды двигателя.

Источник изображения: Сайт Auto Shop 101

Общие приложения

Существуют различные типы и конструкции регуляторов напряжения в зависимости от области применения. Чаще всего регулятор напряжения применяется в системах зарядки аккумуляторов. Это зарядные устройства, которые мы используем каждый день для наших мобильных телефонов, ноутбуков и других портативных устройств, которые работают от аккумулятора. Один отличный тип аккумуляторной батареи для широкого применения — это батарея SLI.О способах зарядки мы поговорим в следующем посте.

Статьи по теме:

Процесс преобразования переменного тока в постоянный

Как работает генератор?

Что такое батарея SLI?

.