Стабилизатор для светодиодов и ДХО | Мастер-класс своими руками

На чтение 2 мин.

Чем это объясняется?

Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.

Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.

Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения.

За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.

Простой стабилизатор напряжения для светодиодов

Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист.

Все что нам понадобиться:

• — микросхема — линейный стабилизатор напряжения L7812,
  
• — пару клемм,
  
• — пара конденсаторов 100n.
  
• — кусок текстолита для платы,
  
• — термоусадочная трубка.

Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.

Схема стабилизатора

Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора для светодиодов

Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой.

Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.

В роли корпуса служит термообдувка.

Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.

Смотрите видео сборки

Причины моргания светодиодных фар и ламп. Устранение.

И так, речь сегодня пойдет о светодиодах… Современные технологии не стоят на месте, и не так давно в конкуренцию обычным лампам накаливания и газоразрядным присоединились светодиоды. Стоит отметить что сама технология далеко не новая, ей около века. Ранее светодиоды применяли для индикации и лишь позже постепенно, начиная с подсветки чего либо, технология перешла на освещение. Конечно же и сам светодиод претерпел при развитии некоторые изменения, от оптических изменений и до систем охлаждения. Нажмите на изображение чтобы увеличить Вкратце о светодиодах: Светодио́д или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении. Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников. Моргает светодиод, проблема? Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары. Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле… Правильное включение светодиода Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар. В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5 В. Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки.  От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго. В интернете полно схем стабилизаторов для светодиодов, но я хочу предложить самый простой и самый проверенный. Конечно, стабилизатор можно купить в интернет магазине типа алиэкспресса, но я вас уверяю, что сделать своими руками намного приятней, тем более, что эта схема состоит всего из 3 деталей, не требует никакой регулировки и работает исправно годами. Схема очень простая, рассчитана как раз на простого автолюбителя, собрана на таких простых стабилизаторах как L7812 или КРЕНки, можно взять такую КР142ЕН8Б. Входное напряжение может колебаться от 12 до 30 вольт, а на выходе мы всегда будем иметь стабилизированное и постоянное напряжение в 12 вольт. Важно! Данная схема в отличие от китайских, не создает высокочастотных помех, которые влияют на прием радиостанций и прослушивания музыки в автомобиле, потому что она не является высокочастотным импульсом устройством, а является линейным стабилизатором. Причины мигания светодиодов При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12 В, а для 14,5 В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов. Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12 В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5 В. Помимо уже написанного о причинах моргания светодиодов можно добавить что стабилизация не всегда решит вопрос с уже моргающей светодиодной фарой. Скорее всего сам сегмент (светодиод) уже нуждается в замене, но и здесь есть подводные камни. В фарах автомобиля светодиод включается в линейку собратьев, т.е. работает группа светодиодов, такие линейки могут содержать более одного светодиода, а включение таких линеек, как и их количество, может разным. Поэтому при замене светодиода в таких линейках, результат скорее всего не обрадует, а скорее огорчит, ведь вновь установленный светодиод будет светить ярче своих собратьев. Что делать для того чтобы светодиодные фары не моргали Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила: не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;  не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора. В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора. При соблюдении этих не сложных правил и незамысловатых приборов ваша диодная лампа или дневные ходовые огни будут служить долго и без нареканий. Частичные источники: drive2.ru, 100-советов.рф

Схема стабилизатора тока для светодиодов

Иногда у автолюбителей появляется необходимость ограничить ток заряда АКБ, проверить тот или иной источник питания или пропустить напряжение через диоды. Чтобы осуществить одну из этих задач, есть смысл применить стабилизатор тока для светодиодов своими руками. Подробнее о том, какие существуют схемы для разработки данного девайса, вы узнаете ниже.

Схемы стабилизаторов и регуляторов тока

Источники тока не имеют ничего общего с источниками напряжения. Предназначение первых заключается в стабилизации выходного параметра, а также возможном изменении выходного напряжения. Это происходит так, чтобы уровень ток все время был одинаковым. Источники тока используются для запитки светодиодных ламп, заряда АКБ в авто и т.д. Если у вас возникла необходимость сделать простейший импульсный стабилизатор тока ходовых огней 12в для автомобиля своими руками, то предлагаем вашему вниманию несколько схем.

На КРЕНке

Чтобы сделать простейший автомобильный импульсный стабилизатор тока в домашних условиях, вам потребуется микросхема 12v. Для этих целей отлично подойдет lm317. Такой стабилизатор напряжения 12 в lm317 считается регулируемым и способен функционировать с токами бортовой сети до полутора ампер. При этом показатель входного напряжения может составить до 40 вольт, lm317 в состоянии рассеивать мощность до 10 ватт. Но это возможно только в том случае, если будет соблюдаться тепловой режим.

В целом потребление тока lm317 сравнительно небольшое — в районе 8 мили ампер, и данный показатель почти никогда не изменяется. Даже в том случае, если через крен lm317 проходит другой ток или меняется показатель входного напряжение. Как вы можете понять, стабилизатор 12 в lm317 для бортовой сети авто дает возможность удерживать постоянное напряжение на компоненте R3.

Кстати, этот показатель можно регулировать благодаря использованию элемента R2, но пределы будут незначительными. В устройстве lm317 компонент R3 является устройством задающего тока. Так как показатель сопротивления lm317 всегда остается на одном и том же уровне, ток, который проходит через него, также будет стабильным (автор видео — Denis T).

Что касается входа крен lm317, ток на них составит на 8 мили ампер выше. Используя вышеописанную схему, можно разработать самый простой стабилизатор напряжения для ДХО автомобиля. Такой девайс может применяться как устройство электронной нагрузки, источника тока для подзарядки АКБ и других целей. Нужно отметить, что интегральные девайсы током 3а или меньше довольно быстро реагируют на различные изменения импульса. Что касается недостатков, то такие девайсы характеризуются слишком высоким сопротивлением, в результате чего придется применять мощные компоненты.

На двух транзисторах

Довольно распространенными сегодня являются стабилизаторы для бортовой сети автомобиля 12v на двух транзисторах. Одним из основных недостатков такого устройства является плохая стабильность тока, если происходят изменения в питающем напряжении вольт. Тем не менее, данная схема для бортовой сети автомобиля 12v подходит для многих задач.

Обустройство цепи на транзисторах

Ниже вы сможете ознакомиться с самой схемой. В этом случае устройством, которое раздает ток, является резистор R2. Когда данный показатель растет, соответственно растет и напряжение на данном элементе. В том случае, если показатель составляет от 0.5 до 0.6 вольт, открывается компонент VT1. При открытии данное устройство будет закрывать элемент VT2, в результате чего ток, который проходит через VT2, начнет снижаться. При разработке схемы можно использовать полевой транзистор Мосфет вместе VT2.

Что касается компонента VD1, то он применяется на напряжение от 8 до 15 вольт и нужен в том случае, если его уровень слишком высокий и работоспособность транзистора может быть нарушена. Если транзистор мощный, то показатель напряжения в сети авто может составить около 20 вольт. Необходимо помнить о том, что транзистор Мосфет открывается в том случае, когда показатель напряжения на затворе составит 2 вольта. Если вы используете универсальный выпрямитель для заряда АКБ или других задач, то вам вполне хватит работы транзистора и резистора R1.

На операционном усилителе (на ОУ)

Вариант сборки устройства со специальным усилителем ошибки для авто актуален в том случае, если у вас возникла необходимость разработать устройство, работающее в широких пределах. В данном случае выполнять функцию токозадающего элемента будет R7. Операционный увелитель DA2.2 позволяет усилить уровень напряжения в вольтах токозадающего элемента. Устройство DA 2.1 предназначено для сравнивания уровня опорного параметра. Помните о том, что данная схема девайса на 3а нуждается в дополнительном питании, которое должно подаваться на разъем ХР2. Уровня напряжения в вольтах должно хватить для того, чтобы обеспечить функциональность элементов всей системы.

Устройство для авто должно быть дополнено генератором, в нашем случае эту функцию выполняет элемент REF198, характеризующийся уровнем выходного напряжения в 4 вольта. Сама схема стоит достаточно дорого, так что при необходимости вместо нее можно установить кренку. Чтобы правильно произвести настройку, следует установить ползунок резистора R1 в верхнее положение, а с помощью элемента R3 выставляется нужное значение тока 3а. Чтобы предотвратить возбуждение, используются компоненты R2, C2 и R4.

На микросхеме импульсного стабилизатора

В некоторых случаях устройство для авто должно функционировать не только в большом диапазоне нагрузок, при этом обладая высоким коэффициентом полезного действия. Тогда использование компенсационных устройств будет не целесообразным, вместо них применяются импульсные элементы.

Предлагаем ознакомиться с одной из наиболее распространенных схем МАХ771, ее особенности следующие:

• уровень опорного напряжения — 1.5 вольт;
• коэффициент полезного действия при нагрузке от 10 мили ампер до 1 ампера составит около 90%;
• показатель питания составляет от 2 до 16.5 вольт;
• мощность на выходе достигает 15 ватт (автор видео — Андрей Канаев).

Что представляет собой процедура стабилизации? Компоненты R1 и R2 — это делители выходных показателей схемы. Когда уровень делимого напряжения становится больше, чем опорное, устройство автоматически снижает выходной параметр. При обратном процессе устройство будет увеличивать данный показатель. Вы сможете получить рабочий стабилизированный источник тока в том случае, если цепи будут поменяны таким образом, что система в целом станет реагировать на выходной параметр.

Если нагрузка на устройство не особо большая, то есть менее 1.5 вольт, микросхема будет функционировать в качестве рабочего стабилизатора. Но когда этот параметр начнет резко возрастать, девайс переключится в режим стабилизации. Монтаж резистора R8 необходим только тогда, когда уровень нагрузки слишком высокий и составляет более 16 вольт.

Что касается элементы R3, то он является токораздающим. Одним из основных недостатков такого варианта является слишком высокое падение нагрузки на вышеуказанном резисторе. Если вы хотите избавиться от этого минуса, то для того, чтобы увеличить сигнал, необходимо дополнительно установить операционный усилитель.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели несколько вариантов стабилизирующих девайсов для авто. Разумеется, такие схемы всегда можно при необходимости модернизировать, способствуя повышению показателя быстродействия и т.д. Имейте в виду, что если нужно, вы всегда можете использовать специально разработанные микросхемы в качестве регулятора. Также при возможности можно самостоятельно производить достаточно мощные регулирующие компоненты, но таких варианты более актуальны для того, чтобы решать определенные задачи.

Как вы видите, разработка схемы — дело достаточно сложное и кропотливое, к нему нельзя просто так подойти, не имея соответствующего опыта. Отсутствие определенных навыков не позволит получить необходимый результат. Чтобы своими руками сделать такую схему для авто, необходимо внимательно выполнять все действия, описанные выше.

Видео «Устройство для питания светодиодов»

Как в домашних условиях сделать стабилизатор для питания ламп в авто или других целей — узнайте из видео (автор видео — Дед Синь).

Greetings, my friends!
Since there are some thoughts about led tuning, I’m using the Internet in this direction. A good article was written, and so that there was always access to info, I copied my blog. And then the bookmarks, etc. not always at hand. Yes, the author of this memoir, from here , will forgive me.
So let’s start with: LM317 and LEDs

The durability of the LEDs is determined by the quality of manufacture of the crystal, and for white LEDs also by the quality of the phosphor. During operation, the rate of degradation of the crystal depends on the operating temperature. If you prevent overheating of the crystal, the service life can be very large up to 10 years or more.

Why can the crystal be overheated? It can only be caused by an excessive increase in current. Even short pulses of current overload shorten the life of the LED, for example, if visually this effect is not noticeable at the first moment, after a current surge, it seems that the LED is not affected.

The increase in current can be caused by voltage instability or electromagnetic (electrostatic) pickups on the power supply circuit of the LED.

The fact is that the main parameter for the durability of the LED is not its supply voltage, but the current that flows through it. For example, red LEDs on the supply voltage can vary from 1.8 to 2.6 V, white ones from 3.0 to 3.7 V. Even in the same batch of one manufacturer, LEDs with different operating voltages can occur. The nuance is that AlInGaP / GaAs-based LEDs (red, yellow, green — classic) withstand current overload rather well, and GaInN / GaN (blue, green (blue-green), white) LEDs overload by current, for example, 2 times live … 2-3 hours ! So, if you want the LED to light and not to burn for at least 5 years, you need to take care of its power.

If we install LEDs in a chain (serial connection) or connect in parallel, then we can achieve the same luminosity only if the current flowing through them is the same.

How to build your own hands the simplest current stabilizer? And preferably from low-cost components.

Pay attention to the voltage regulator LM317, which is easy to turn into a current regulator using only one resistor, if you need to stabilize the current in the range up to 1 A or LM317L, if it is necessary to stabilize the current to 0.1 A.

This is the look of LM317 stabilizers with operating current up to 3 A.

In order for the LM317 to turn into a current stabilizer you need only 1 resistor!

The wiring diagram is as follows:

For white LEDs, the average operating voltage is 3.2 V. In a passenger car, the on-board voltage ranges from an average of 11.6 V in battery mode to 14.2 V with the engine running. For Russian cars we take into account emissions in the “return line” and in the forward direction up to 100! volt.

Only 3 LEDs can be switched on in series — 3.2 * 3 = 9.6 volts, plus 1.25 drop on the stabilizer = 10.85. Plus diode from reverse voltage 0.6 volts = 11.45 volts.

The resulting value of 11.45 volts below the lowest voltage in the car is good! This means the output will always be our 20 mA, regardless of the voltage in the vehicle electrical system. To protect against emissions of positive polarity, we put a 24 volt suppressor after the diode.

P.S. Select the number of LEDs so that the stabilizer remains as low as possible voltage (but not less than 1.3 volts), this is necessary to reduce the power dissipation at the stabilizer itself. This is especially important for high currents. And do not forget that for currents from 350 mA and above, LMka will require a radiator.
That’s it!

A brief description of the diagram in Figure 1

The number of LEDs in the chain must be selected based on your operating voltage minus the voltage drop across the stabilizer and minus the diode.

For example: You need to connect white LEDs with a working current of 20 mAm in the car. Please note that 20 mA is the operating current for FIRM expensive LEDs ! Only the company guarantees such a current. If you do not know the exact origin, then choose a current in the range of 14-15 mA. This is so that then it would not be surprised why the brightness dropped so quickly or, in general, why they burned out so quickly. This is also true for high-power LEDs. Because what is marked on the product is not always delivered to us.

Question 1: How many can you enable them sequentially? For white LEDs, the operating voltage is 3.0-3.2 volts. Take 3.1. The minimum operating voltage at the stabilizer (based on its reference 1.25) is approximately 3 V. A diode drop of 0.6 V. From here, we sum up all the voltages and we get the minimum operating voltage above which the current stabilizes at a given level (if lower, respectively) will be lower) = 3.1 * 3 + 3.0 + 0.6 = 12.9 V. For a car, the minimum voltage in the network is 12.6 — this is normal.

For white LEDs at 20 mA, 3 pieces can be included, for a 12.6 V network. Considering that when the engine is on, the normal operating voltage of the network is 13.6 V (this is nominal, in other cases it may be higher !), and the working voltage is LM317 up to 37 V

Question 2 : How to calculate the resistance of the current driving resistor! Although the above has been described, the question is asked constantly.

where R1 is the resistance of the current-supplying resistor in Ohms.

1.25 — reference (minimum stabilization voltage) LM317

Ist is the stabilization current in amperes.

We need a current of 20 mA — translate into amperes = 0.02 A.

We calculate R1 = 1.25 / 0.02 = 62.5 ohms . Accept the nearest value of 62 Ohm.

A few words about the group of LEDs.

Ideally, this is a series connection with current stabilization.

How to calculate the value of the damping resistor for the LED? The calculation is carried out according to Ohm’s law .

I led = V pit / on the resistance of the diode and resistor.

We do not know the resistance of the resistor and diode, but we know our operating current and the voltage drop across the LED.

For low-power LEDs with a current of 20 mAm, you must take:

For example, the supply voltage V pit = 9 V. We connect 1 white LED, the drop on it is 3.1 V. The voltage across the resistor will be = 9 — 3.1 = 5.9 V.

Calculate the resistance of the resistor:

R1 = 5.9 / 0.02 = 295 ohms.

We take a resistor with a close higher resistance of 300 ohms.

PS. The characteristics of the operating current of the LEDs do not always correspond to the truth, this is especially true for LEDs that do not know where, for LEDs (any), great attention should be pa >

All the best to you, and smooth roads =)

Ни для кого не секрет, что светодиодные лампы периодически перегорают, несмотря на продолжительные гарантийные сроки, установленные производителями. Очень многие просто не знают настоящих причин, по которым они выходят из строя. Тем не менее, никаких особых сложностей здесь нет, просто у таких ламп имеются определенные параметры, требующие обязательной стабилизации. Это сила тока в самой лампе и падение напряжения в питающей сети.

Для решения этой проблемы используется стабилизатор тока для светодиодов. Однако не все стабилизаторы могут эффективно решать поставленную задачу. Поэтому в некоторых случаях рекомендуется изготавливать стабилизатор своими руками. Прежде чем приступать к этому процессу следует тщательно разобраться в назначении, устройстве и принципе работы стабилизатора, чтобы не допустить ошибок при сборке схемы.

Назначение стабилизатора

Основной функцией стабилизатора является выравнивание тока, независимо от перепадов напряжения в электрической сети. Всего существует два типа стабилизирующих устройств – линейные и импульсные. В первом случае осуществляется регулировка всех выходных параметров путем распределения мощности между нагрузкой и собственным сопротивлением. Второй вариант значительно эффективнее, поскольку в этом случае на светодиоды поступает лишь необходимое количество мощности. Действие таких стабилизаторов основано на принципе широтно-импульсной модуляции.

У импульсных стабилизаторов более высокий коэффициент полезного действия, составляющий не менее 90%. Однако у них довольно сложная схема и соответственно высокая стоимость по сравнению с приборами линейного типа. Следует отметить, что использование стабилизаторов LM317 допустимо только для линейных схем. Они не могут включаться в цепи с большими значениями токов. Именно поэтому данные устройства наилучшим образом подходят для совместного использования со светодиодами.

Необходимость использования стабилизаторов объясняется особенностями параметров светодиодов. Они отличаются нелинейной вольтамперной характеристикой, когда изменение напряжения на светодиоде приводит к непропорциональному изменению тока. С увеличением напряжения, возрастание тока в самом начале происходит очень медленно, поэтому свечения не наблюдается. Далее, когда напряжение достигает порогового значения, начинается излучение света с одновременным быстрым возрастанием тока. Если напряжение продолжает увеличиваться, в этом случае происходит еще большее возрастание тока, что приводит к сгоранию светодиода.

Характеристики светодиодов отражают значение порогового напряжения в виде прямого напряжения при номинальном токе. Показатель номинального тока для большинства светодиодов малой мощности составляет 20 мА. Мощные светодиоды требуют более высокого номинального тока, достигающего 350 мА и выше. Они выделяют большое количество тепла и устанавливаются на специальные теплоотводы.

Для того чтобы обеспечить нормальную работу светодиодов, питание к ним должно подключаться через стабилизатор тока. Это связано с разбросом порогового напряжения. То есть, различные типы светодиодов отличаются разным прямым напряжением. Даже у однотипных ламп может быть не одинаковое прямое напряжение, причем не только его минимальное, но и максимальное значение.

Таким образом, если подключить параллельно два светодиода к одному и тому же источнику, то они будут пропускать через себя совершенно разный ток. Различие токов приводит к преждевременному выходу их из строя или мгновенному перегоранию. Чтобы избежать подобных ситуаций, светодиоды рекомендуется включать совместно со стабилизирующими устройствами, предназначенные для выравнивания тока и доведения его до определенной, заданной величины.

Стабилизирующие устройства линейного типа

С помощью стабилизатора выполняется установка тока, проходящего через светодиод, с заданным значением, не зависящим от напряжения, приложенного к схеме. Если напряжение превысит пороговый уровень, ток все равно останется прежним и не будет изменяться. В дальнейшем, когда общее напряжение увеличится, его рост произойдет лишь на стабилизаторе тока, а на светодиоде оно останется неизменным.

Таким образом, при неизменных параметрах светодиода, стабилизатор тока может называться стабилизатором его мощности. Распределение активной мощности, выделяемой устройством в виде тепла, происходит между стабилизатором и светодиодом пропорционально напряжению на каждом из них. Данный тип стабилизатора получил название линейного.

Нагрев линейного стабилизатора тока возрастает вместе с ростом приложенного к нему напряжения. Это является его основным недостатком. Тем не менее, это устройство обладает рядом преимуществ. Во время работы отсутствуют электромагнитные помехи. Конструкция очень простая, что делает изделие достаточно дешевым в большинстве схем.

Существуют такие области применения, в которых линейный стабилизатор тока для светодиодов на 12 В становится более эффективным, по сравнению с импульсным преобразователем, особенно когда напряжение на входе лишь незначительно выше напряжения на светодиоде. Если питание осуществляется от сети, в схеме может использоваться трансформатор, к выходу которого подключается линейный стабилизатор.

Таким образом, вначале напряжение снижается до такого же уровня, как и в светодиоде, после чего линейный стабилизатор устанавливает необходимое значение тока. Другой вариант предполагает приближение напряжения светодиода к питающему напряжению. С этой целью выполняется последовательное соединение светодиодов в общую цепочку. В результате, общее напряжение в цепи составит сумму напряжений каждого светодиода.

Некоторые стабилизаторы тока могут быть выполнены на полевом транзисторе, с использованием р-п-перехода. Ток стока устанавливается с помощью напряжения затвор-исток. Ток, проходящий через транзистор, такой же, как и начальный ток стока, указанный в технической документации. Значение минимального рабочего напряжения такого устройства зависит от транзистора и составляет порядка 3 В.

Импульсные стабилизаторы тока

К более экономичным устройствам относятся стабилизаторы тока, основой которых является импульсный преобразователь. Данный элемент известен еще, как ключевой преобразователь или конвертер. Внутри преобразователя мощность прокачивается определенными порциями в виде импульсов, что и определило его название. В нормально работающем устройстве потребление мощности происходит непрерывно. Она непрерывно передается между входной и выходной цепями и также непрерывно поступает в нагрузку.

В электрических схемах стабилизатор тока и напряжения на основе импульсных преобразователей имеет практически одинаковый принцип действия. Единственным отличием является контроль над током через нагрузку, вместо напряжения на нагрузке. Если ток в нагрузке снижается, стабилизатор осуществляет подкачку мощности. В случае увеличения – выполняется снижение мощности. Это позволяет создавать стабилизаторы тока для мощных светодиодов.

В наиболее распространенных схемах дополнительно имеется реактивный элемент, называемый дросселем. От входной цепи на него определенными порциями поступает энергия, которая в дальнейшем передается на нагрузку. Такая передача происходит через коммутатор или ключ, находящийся в двух основных состояниях – выключенном и включенном. В первом случае ток не проходит, а мощность не выделяется. Во втором случае ключ проводит ток, обладая при этом очень малым сопротивлением. Поэтому выделяемая мощность также близка нулю. Таким образом, передача энергии происходит практически без потерь мощности. Однако импульсный ток считается нестабильным и для его стабилизации используются специальные фильтры.

Наряду с явными преимуществами, импульсный преобразователь обладает серьезными недостатками, устранение которых требует специфических конструктивных и технических решений. Эти устройства отличаются сложностью конструкции, они создают электромагнитные и электрические помехи. Они затрачивают определенное количество энергии для собственной работы и в результате нагреваются. Их стоимость существенно выше, чем у линейных стабилизаторов и трансформаторных устройств. Тем не менее, большинство недостатков успешно преодолеваются, поэтому импульсные стабилизаторы пользуются широкой популярностью у потребителей.

Драйвер питания светодиодов

Стабилизатор для светодиодов в авто

Nissan Qashqai Племенной › Бортжурнал › Стабилизатор напряжения 12В для светодиодов своими руками

Всем читателям ПРИВЕТ! В одной из своих записей я рассказал, что поставил на автомобиль ДХО. Однако, не успел поставить стабилизатор напряжения. Для чего нужен он, да все просто.
Итак, в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 12,8 до 14,7 Вольт (на разных машинах по своему), а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт. Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля. Физику светодиодов можно почитать в интернете, информации полно!

Можно было заказать с АлиЭкспресс, но я решил делать сам. Опыт был уже.
Для изготовления стабилизатора мною были приобретены следующие компоненты:
1. Стабилизатор 2шт.
2. Конденсатор 100 мкФ 16V 2 шт.
3. Конденсатор 330 мкФ 16V 2 шт.
Итог: 70₽
Провода: взял от компьютера, так как они на концах уже изолированы и идеально подходят для купленных стабилизаторов.

Выбрал схему подключения (рисунок 1). Однако, в выбранной схеме исключил диод, так как он нужен грубо говоря, когда на выходе стабилизатора напряжение будет больше, чем на входе! Но такое бывает очень редко, можно сказать никогда!

Рисунок 1 — схема стабилизатора

Полный размер

Компоненты

Полный размер

Провода-доноры

Далее пошёл процесс пайки. Оговорюсь сразу, что я не профессионал в этом деле, а любитель. Поэтому многие могут сказать, что неаккуратно сделал. Уж извиняйте))) после того, как все спаял решил засунуть в какой-нибудь корпус. И тут меня осенило, что корпус для стабилизаторов можно сделать из киндер сюрприза, благо у сына этого добра хватает))) Сделал отверстия с каждой стороны пластикового яйца и просунул провода. Выглядит все это довольно приемлемо!
Утром на стоянке проверил мультиметром входное и выходное напряжение! Все ОК.

P.S. Уважаемые читатели, не судите строго за дизайн корпуса и пайку. Главное, чтобы ВЫ поняли, для того, чтобы светодиоды на ваших машинах работали долго, надо ставить стабилизаторы. Сделать их не сложно и недолго, цена — копейки!
В будущем хочу сделать стабилизатор в виде микросхемы!

Полный размер

Думаю, вы поймёте, почему выбрал провода от компьютера

Заизолировал контакты

Сделал общий минус

Итог пайки

Итог пайки — 2

Стабилизатор в корпусе

Полный размер

Готовые стабилизаторы

Проверка — входное напряжение на стабилизатор

Полный размер

Проверил работоспособность стабилизатора на старой светодиодной ленте — ОК

www.drive2.ru

Стабилизатор напряжения на 12 В для диодных ламп — KIA Ceed, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Долго решался на какой остановиться схеме, очень много вариантов и у драйвоводов, и в инете. В итоге принял следующее:
Нам понадобится:
Стабилизатор, в народе «крен» L7812сv

Крен

Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на вход)
Конденсатор 100 микрофарад 25 В (на выход)

Необходимо 2 шт

Диод 1N4007

Обязательно соблюдать полярность

Теперь собираем схему:
Необходимо спаять две минусовые ножки конденсаторов между собой

Спаяные конденсаторы

Припаять минусы конденсаторов к минусу стабилизатора

Припаять плюсы конденсаторов к плюсам стабилизатора

Припаять катод диода к плюсу стабилизатора (на вход)

В диоде обязательно соблюдать полярность

По скольку минус у стабилизатора общий необходимо спаять два провода между собой

Припаять два минусовых провода к минусу стабилизатора (средняя ножка крена)

Для удобства припаял с обратной стороны

Припаять плюсовой провод на плюс выхода стабилизатора

Припаять второй плюсовой провод на анод диода. Одеть на диод кембрик

Да, именно плюсовой провод на минусовую ножку диода

Изолируем ножки стабилизатора (крена)

Одеть разрезанный кембрик

Одеть термоусадочную трубку на всю схему

Все стабилизатор готов, идем проверять к машине.
При заглушенном двигателе напряжение в сети 12,75 В

Заводимся, напряжение в сети 14,83 В

Напряжение в сети через стабилизатор 12,11 В

Давал нагрузку включая и выключая разные потребители, напряжение остается стабильным без скачков (которых и боятся диодные лампы).
В верхнее отверстие стабилизатора можно прикрутить алюминиевую пластину, которая будет являться дополнительным радиатором для отвода тепла.
Такой стабилизатор напряжения нужен на каждую диодную лампочку.
Ссылки:
xn—-7sbbil6bsrpx.xn--p1…B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD.html
www.drive2.ru/l/1897660/
www.drive2.ru/l/4899916394579178551/
Цена вопроса:
— стабилизатор (крен) 4 грн;
— конденсатор 100 мкф 0,35 грн х 2 шт=0,70 грн;
— диод 0,20 грн;
— провода 1 м на «+» и 1 м на «-«. По 1,50 грн/м=3 грн.
Итого: 7,90 грн.
Всем удачи.

www.drive2.ru

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Картинка для привлечения внимания. Думается, что тут все запитано абсолютно правильно =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Наш советский аналог — КРЕН8Б

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Например вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Вот, к примеру, готовый драйвер. Хотя сам драйвер — маленькая черная восьминогая микросхема, но обычно драйвером называют всю схему сразу.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный.

Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Вот такой маленький может быть драйвер.

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же

www.drive2.ru

Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари.
Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления. Чем собственно говоря и обусловлен их выбор.
Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.

Чем это объясняется?

Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.
Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.
Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения.
За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.

Простой стабилизатор напряжения для светодиодов

Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист.
Все что нам понадобиться:

Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.

Схема стабилизатора

Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора для светодиодов

Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой.
Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.


В роли корпуса служит термообдувка.
Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.

Смотрите видео сборки

sdelaysam-svoimirukami.ru

Простой стабилизатор для светодиодов в авто – Поделки для авто

Светодиоды не любят колебания напряжения, это факт. Не любят они это по причине того, что светодиоды ведут себя не так как лампы или другие линейные приборы. Их ток меняется в зависимости от напряжения нелинейно, поэтому например двухкратное увеличение напряжения увеличивает ток через светодиоды далеко не в 2 раза. Из за чего они перегреваются, быстро деградируют и выходят из строя.

Большинство диодов, применяемых в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, которое рассчитано на напряжение 12 вольт. Но напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), плюс ко всему оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать недорогие китайские диодные приборы в автомобиле без предварительной их стабилизации то они достаточно быстро начнут мигать а затем и вовсе перестанут светить.

Вот и я столкнулся с такой проблемой — светодиоды в габаритах начали мигать, так как я когда-то поленился их стабилизировать.

Существует множество готовых схем-стабилизаторов для 12-вольтовых приборов. Чаще всего на прилавках можно найти микросхему КР142ЕН8Б или подобные ей. Данная микросхема расчитана на ток до 1.5А, но для большего эффекта нужно включение с применением входных и выходных конденсаторов.

Стандартная схема предполагает применение 0.33 и 0.033мкФ конденсаторов (если память не изменяет). Но лично я решил сделать включение с применением 4-х конденсаторов: 470мкФ и 0.47мкФ на вход и соответственно в 10 раз меньшая емкость на выход. Я уже не помню, но где-то на форумах я встречал именно такое включение, решил его применить.

Чтобы все это можно было легко внедрить в авто, я решил напаять все элементы непосредственно на микросхему.

Микросхема с элементами

Микросхема с элементами

К микросхеме припаяны, помимо конденсаторов, два провода, соответственно вход и выход. Масса будет приходить через крепление микросхемы. Средняя нога микросхемы задействована только под ножки конденсаторов. Выводить провод от нее я не стал, так как она объединена с корпусом схемы.
Для прочности всей конструкции я решил залить все это клеем, затем завернуть в термоусадку.

Микросхемы

Микросхема и термоусадка

Готовые стабилизаторы

В автомобиле можно крепить через саморез к кузову.

Прикрепленный стабилизатор

Пост не претендует на что-то супер-мега технологичное, но мало ли кому может пригодиться 🙂

Схема включения

Вместо КР142ЕН8Б можно использовать L7812CV, схема включения аналогичная. Если взглянуть на стандартную схему и сравнить с моей то возникают вопросы “зачем именно такие емкости?”.

Поясняю: штатная схема включения подразумевает только стабилизацию напряжения, но никак не спасает от просадки (кратковременной) напряжения, поэтому в схему были введены электролиты достаточно большой емкости для сглаживания таких просадок.

По идее конечно АКБ в машине должен выполнить роль фильтра просадок напряжения, но иногда случаются просадки, которые АКБ просто не успевает уловить. Например при подаче искры на свечу зажигания через катушку проходит нехилый ток, который отлично просаживает напряжение в бортсети.

Автор; Максим Ярошенко

xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Линейный стабилизатор для светодиодных ламп на авто

Итак, почему же так быстро перегорают габаритные, светодиодные лампочки или другие светодиодные лампочки, которые стоят в автомобиле, потому что в них используется в качестве драйвера обычный токоограничивающий резистор.

Как правило, светодиодные световые приборы, мощностью от 10 Вт и выше используют уже качественный импульсный стабилизатор — драйвер и такой болезнью не страдают в отличие от габаритных, дешевых светодиодных ламп.

Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградация кристалла, ну и потом они попросту перегорают. В среднем простой, светодиодной лампочки продолжительность жизни составляет один год, где-то меньше, где-то чуть больше.

Почему же так происходит?

А происходит это потому, что данный токоограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле, (таких калькуляторов онлайн много в интернете) и подключается на соответствующие напряжение.

И вот тут производитель очень хитро делает, на некоторых цоколях написано 12 вольт,то есть токоограничивающий резистор для данной лампочки заточен под 12 вольт. А в автомобильной цепи, как мы знаем напряжение бывает не только 12 вольт, а доходит и до 14.5 вольт. То есть из этого делаем вывод, что светодиодная лампочка при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности, а уже более 12 вольт идёт сильный износ кристалла светодиода, одним словом сильный перегруз.

Так, как же сделать так, чтобы они у нас не перегорали, я тоже в своё время замучился их менять, поэтому и решил этот вопрос изучить досконально и сделать преобразователь при котором светодиодная лампочка становилась практически вечной.

Есть конечно на али экспрессе такие преобразователи, которые уже рассчитаны для этих целей, но есть одно НО…. они выдают высокочастотные импульсные помехи, но это присуще всем импульсным источникам питания. Это даёт большие наводки, например, при использовании FM модуляторов, особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему, с этой точки зрения нужно стараться, как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания.

Поэтому мы будем с вами делать линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который имеет большие преимущества. Первое достоинство — он стоит сущие копейки по сравнению с импульсными. Второе, то что стабилизатор линейный и не даёт вообще никаких помех и высокочастотных наводок.

Для этого нам понадобится, сам стабилизатор L7812cv,он у нас будет рассчитан на 1.5 Ампера и пара конденсаторов на 100 n.

Сама схема довольно простая, я даже сказал бы очень простая и собрать ее сможет любой автолюбитель.Левая нога — это плюсовой вход (от 12 до 30 вольт), а правая уже стабильный плюсовой 12-ти вольтовый выход. Минус общий. То есть стабилизатор можно подключать в разрыв плюсового провода, который идёт к лампочке или ДХО.

Два конденсатора, которые стоят в схеме, это своеобразный фильтр, если вы никогда этим не занимались, то ими можно пренебречь, то есть попросту не ставить.

Вот готовый вариант как это сделал я.Запаял всё на плате и засунул в термоусадку, чтобы ничего нигде не замыкало, получилась практически вечная конструкция.

Были у меня остатки заготовок от печатных плат, из этих отходов и собрал.

Да.., сам стабилизатор закрепил через термоскотч на плату,если у вас нет термоскотча, советую стабилизатор поставить на радиатор, чтобы он не перегревался, так надёжней.
Вот такой я использовал термоскотч, очень хорошая и полезная вещь, чтобы не заморачиваться со всякими термопастами и так далее. Для тех, кто захочет приобрести вот ссылка http://ali.pub/27tn5c.

—Также даю ссылку на сам стабилизатор http://ali.pub/27tmdj
—И контактные колодки http://ali.pub/27tnev.

Вы соответственно монтаж сделаете как вам будет угодно, на макетной плате или навесным монтажом, от этого качество стабилизатора не пострадает.

Сделали один раз, поставили и не будет у вас теперь проблем с перегоревшими или мигающими светодиодными лампами. Всего вам доброго.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Waden › Блог › LED. LM317 в стабилизаторе тока светодиодов. Или как надежно запитать светодиоды чтобы стабильно работали, не моргали и не сгорали.

Всё больше распространяется мода на светодиоды, в настоящее время многие сами ставят диодные ленты (для дневного света и многого другого ).
Наткнулся на следующую статью, которой и хочу со всеми поделиться:
«В настоящее время в нашу жизнь интенсивно внедряются светодиоды. Основная проблема оказывается как из запитать. Дело в том, что главным параметром для долговечности светодиода является не напряжение его питание, а ток который по нему течет. Например, красные светодиоды по напряжению питания могут иметь разброс от 1.8 вольта до 2,6, белые от 3,0 до 3,7 вольта. Даже в одной партии одного производителя могут встречаться светодиоды с разным рабочим напряжением. Нюанс заключается в том, что светодиоды изготовленные на основе AlInGaP/GaAs (красные, желтые, зеленые — классические) довольно хорошо выдерживают перегрузку по току, а светодиоды на основе GaInN/GaN (синие, зеленые (сине-зеленые), белые) при перегрузке по току например в 2 раза живут … часа 2-3! Так, что если желаете чтобы светодиод горел и не сгорел в течении ходя бы 5 лет позаботьтесь о его питании.

Если мы устанавливаем светодиоды в цепочки (последовательное соединение) или подключаем параллельно добиться одинаковой светимости можно только если протекающий ток будет через них одинаков.

Еще хочу заострить внимание на том что светодиоды очень боятся обратного напряжения, оно очень низкое 5 — 6 вольт, импульсы обратного тока (а автомашинах) способны значительно сократить срок службы.

Значить как сделать самый простой стабилизатор тока?

Для этого берем LM317 если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 ампера или LM317L если необходима стабилизация тока до 0,1 А. Даташит можно скачать здесь!

Так выглядят стабилизаторы LM317 с рабочим током до 1,5 А.

А так LM317L с рабочим током до 100 мА.

Для тех кто не знает Vin — это сюда подается напряжение, Vout — отсюда получаем…, а Adjust вход регулировки. В двух словах LM317 это стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Минимальное выходное напряжение 1,25 вольта (это если Adjust «посадить» прямо на землю) и до входного напряжения минус наши 1,25 вольта. Т.К. максимальное входное напряжение составляет 37 вольт, то можно делать стабилизаторы тока до 37 вольт соответственно.

Для того чтобы LM317 превратить в стабилизатор тока нужен всего 1 резистор!

Схема включения выглядит следующим образом:

С формулы внизу рисунка очень просто рассчитать величину резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно — 1,25 разделить на требуемый ток. Для стабилизаторов до 0,1 ампера мощность резистора 0,25 W вполне годиться. На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 вата. Для тех кто не хочет считать привожу таблицу резисторов на токи для широко распространенных светодиодов.

Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда) Сопротивление резистора Примечание
20 мА 62 Ом стандартный светодиод
30 мА (29) 43 Ом «суперфлюкс» и ему подобные
40 мА (38) 33 Ом «суперфлюкс» и ему подобные
80 мА (78) 16 Ом четырехкристальные
350 мА (321) 3,9 Ом одноватные
750 мА (694) 1,8 Ом трехватные
1000 мА (962) 1,3 Ом 5 W

А теперь пример с учетом всего выше сказанного. Сделаем стабилизатор тока для белых светодиодов с рабочим током 20 мА, условия эксплуатации автомобиль (сейчас так моден световой тюннинг…).

Для белых светодиодов рабочее напряжение в среднем равно 3,2 вольта. В автомашине (легковой) бортовое напряжение колеблется (в опять же среднем) от 11,6 вольт в режиме работы от аккумулятора и до 14,2 вольта при работающем двигателе. Для российских машин учтем выбросы в «обратке» (и в прямом направлении до 100 ! вольт).

Включить последовательно можно только 3 светодиода — 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.

Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле — это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Для защиты от выбросов положительной полярности поставим после диода супрессор на 24 вольта.

P.S. Подбирайте количество светодиодов так чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения (но не меньше 1,3 вольта), это надо для уменьшения рассеиваемой мощности на самом стабилизаторе. Это особенно важно для больших токов. И не забудьте, что на токи от 350 мА и выше LMка потребует радиатор.

наша схема:

В принципе супрессор для дешевых светодиодов можно и не ставить, но диод для в автомобиле обязателен! Рекомендую его ставить даже если вы просто подключаете светодиоды с гасящим резистором.

Как рассчитывать сопротивление резистора для светодиодов я думаю описывать излишне, но если надо пишите на форуме.

Еще забыл: — по схеме, если непонятно! На К1 подаем плюс «+», а на К2 минус (на шасси автомашины садим).»

P.S.: Я просто выложил статью, автор не известен, увы, подсказать по каждому конкретному случаю не могу!

P.P.S: Подписываемся на мой «спорткар»: www.drive2.ru/r/hyundai/875516/

www.drive2.ru

Стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ для светодиодов — DRIVE2

Светодиод это полупроводниковый прибор достаточно нежный: при выходе за пределы номинальных значений практически любого из его параметров сокращается его жизнь или он выходит из строя. Основной и самый важный параметр светодиода это его номинальной рабочий ток. Если он ниже, то светодиод просто теряет в яркости до порога запирания, а вот если он больше номинального — то светодиод может выйти из строя.

В самом простом варианте для ограничения тока используют токоограничительные сопротивления — резисторы, но при работе от нестабильной по напряжению бортовой сети автомобиля добиться номинального тока через светодиод сложно. Если используется один или несколько светодиодов, то проблема решается просто подбором сопротивления под самое большое напряжение бортовой сети, а вот если их много… Для стабилизации в таких случаях многие применяют линейные стабилизаторы напряжения. Это один из вариантов стабилизации, помимо применение стабилизатора тока. И многие здесь делают ошибки.

У трехножечного стабилизатора есть основные условия нормальной работы: это падение напряжение между входом и выходом и ток. Если подключить 12-ти вольтовый стабилизатор, то нормально он работать не будет, ибо минимальное входное напряжение у него 14.5 Вольта. Получится только ограничитель напряжения при скачках напряжения на входе. Если например гена не заряжает аккум, то напряжение на выходе будет далеко не 12 Вольт.

Оптимальный здесь будет применения стабилизатора на 8 Вольт. У него минимальное напряжение на входе 10.5 Вольта, что перекрывает весь рабочий диапазон напряжений борт. сети.

Если применять стабилизаторы на меньшее напряжение, то пропорционально уменьшению напряжения стабилизации на выходе увеличивается количество выделяемого тепла стабилизатором, что накладывает ограничение по току нагрузки. Короче говоря чем больше разница между входом и выходом стабилизатора, тем он больше греется при одном и том же токе нагрузки.

Лучше всего подходят для стабилизации напряжения ШИМ — DC-DC преобразователи напряжения, которые имеют высокий КПД и выделяют очень мало тепла, соответсвенно позволяют подключать намного большие токи нагрузки, чем простые стабилизаторы. Примеры таких стабилизаторов есть у krasherа

Ещё лучше использовать не стабилизатор напряжения а стабилизатор тока. Хотя я считаю, что стабилизатор тока актуален только при подключении единичных мощных светодиодов — без него никуда, а для стабилизации гирлянд мелких светодиодов стабилизатор напряжения ни чем не уступает стабилизатору тока.

Неправильная схема. Применять стабилизаторы тока или ещё хуже напряжения так нельзя! Любое отклонение падение напряжения одного из светодиодов приведет в нарушению токов во всех цепях. Например, если напряжение падения у светодиода LED2 уменьшится, то это вызовет большой протекающий ток через LED1, LED2, LED3, светодиоды этой цепи перегорят

www.drive2.ru

Petrovich55 › Блог › Как продлить ресурс автомобильных светодиодных ламп без применения стабилизаторов

Всем привет!

Предупреждение: Будет много букв, но вроде все по делу. Статья рассчитана на новичков, умеющих пользоваться паяльником.

Часть 1. Предисловие

Наверное, многие из вас меняли штатные лампы накаливания в плафонах салона, в подсветке номера, в габаритных огнях, в приборной панели и т.д., на светодиодные лампы.

Как правило, при подобных заменах используются уже готовые автомобильные светодиодные лампы, рассчитанные на напряжение 12 вольт.

По сравнению с лампами накаливания, преимущества светодиодных ламп известны, это малое энергопотребление, большой выбор цветов свечения, меньший нагрев, а также существенно больший срок службы.

Однако, для долгой и счастливой жизни светодиода весьма важно, чтобы протекающий через него ток не превышал заданных производителем величин. При превышении максимально допустимого тока, происходит быстрая деградация кристаллов светодиодов, и лампа выходит из строя.

Поэтому, в «правильные» светодиодные лампы уже встроен стабилизатор тока (драйвер). Но такие лампы, как правило, стоят недешево. В связи с этим, в автолюбительской среде гораздо большее распространение получили дешевые светодиодные лампы, не имеющие встроенного стабилизатора. Примеры таких ламп на фото 1:

Полный размер

1. Дешевые автомобильные светодиодные лампы на 12 В.

Из-за отсутствия стабилизатора, такие лампы весьма чувствительны к скачкам напряжения в бортовой сети автомобиля. Кроме того, хитрые узкоглазые производители ламп рассчитывают их параметры, как правило, на максимальное напряжение 12В. Однако, как известно, при работе двигателя напряжение в бортсети составляет 13.5-14.5В. В итоге, светодиодные лампы, не имеющие стабилизатора, часто служат даже меньше, чем обычные лампы накаливания. Особенно это заметно при использовании светодиодных ламп в подсветке номера и в габаритных огнях, когда светодиоды работают в течение длительного времени. Месяц-другой, реже полгода, и лампа начинает мигать, а вскоре и совсем гаснет.

Один из способов продлить жизнь таким лампам — это подключение их через стабилизаторы тока (или напряжения), которые защитят лампы от скачков напряжения в бортовой сети автомобиля и обеспечат требуемый ток. Однако, такой способ имеет ряд существенных недостатков:

Недостаток 1. Для установки стабилизаторов требуется вмешательство в электропроводку автомобиля, на что пойдет не каждый автовладелец, особенно в гарантийный период.

Недостаток 2. По схемотехнике, стабилизаторы делятся на линейные и импульсные. Линейные довольно сильно греются при относительно небольших токах, а импульсные генерируют высокочастотные помехи, которые влияют на качество приема радио.

Недостаток 3. Ламп в автомобиле много, и на каждую (пусть даже группу ламп) поставить стабилизатор проблематично.

Недостаток 4. Возврат к штатным лампам накалив

www.drive2.ru

Стабилизатор напряжения 12в для светодиодов — Лада 2106, 1.3 л., 1990 года на DRIVE2

При установке ангельских глаз

Камера засвечивает

С уменьшенной выдержкой

да и вообще всех светодиодов, для их безопасной и продолжительной работы на автомобиле нужно ставить стабилизатор напряжения, можно и без него подключать, но потом не удивлятся и не «грешить» на ленту- чего так быстро «умирают» светодиоды?) Если подключено пару светодиодов или небольшой отрезок недорогой ленты, то в случае выхода из строя, выходит не дорого, а если диоды или лента премиум сегмента, недешовые, это уже становиться накладным и не хочется деньги выкидывать на ветер. Самый простой и недорогой стабилизатор можно собрать на крен 7812 и нескольких конденсаторах. Цена деталей на это время, составляет 12грв (9грв кренка и 3грв конденсаторы) так что для долговечности светодиодов лучше сделать стабилизатор. Этот вариант на кренке 7812 является не регулируемым и выдаёт только 12в, второй простой вариант это на крен 317, в этом случае это уже получается регулируемый стабилизатор и напряжение можно регулировать с помощью сопротивления. По цене деталей тоже недорогой цена крен317 — 11грв. При сборке на этих кренках необходимо учитывать их нормальную работу с максимальным током нагрузки не больше 1.5А. Если ток нагрузки больше они будут греться, нужно уже садить их на радиаторы, но работа в предельных нагрузках будет не долговечна. В моём случае лента весьма «прожорлива»: Foton Premium Smd 5050 (60Led/m) с параметрами:
рабочий ток 1.2А/м
потребл.мощность 14.4Вт/м
световой поток 1260lm/м
Пр длинне 3м выходит 42вт/3.6А. Пришлось бы делать на каждое кольцо АГ по стабилизатору и то не факт нормальной работы без перегрева. Я решил сделать один большой стабилизатор, с запасом, для АГ и возможностью подключения дополнительных изделий имеющихся в наличии (подсветку днища, подсветку салона, подсветку подкапотного, подсветку багажника, ножную подсветку) и всего того, что возможно ещё взбредёт в голову)). Для стабилизатора понадобились следующие детали:
Крен Lm 317
Транзистор КТ 819 гм
Конденсатор 470мкF
Конденсатор 47мкF
Сопротивление 2КОм
Сопротивление 180Ом
Радиатор охлаждения для транзистора

Собирал по схеме:

Изготовленный стабилизатор расщитан на нагрузку до 15А,

от нагрузки АГ 3.6А совсем не греется и можно подключать дополнительные потребители. При бортовом напряжении 13.5-14.5в стабильно выдаёт 12.5в. Сопротивление специально подобрал чуть больше для 12.5в, производитель ленты Foton указывает на напряжение 12в+/- 0.5%. Если транзистор КТ 819 гм заменить на транзистор КТ 827 то общую нагрузку можно увеличить до 20А. Для установки в машину необходимо сделать защитный корпус, так как радиатор охлаждения транзистора получается колектор(+) и на массу к машине нельзя допускать прикосновения. Корпус сделал из первого попавшегося под руку, подходящего по размеру, это пластиковая упаковка от ламп Н1.

Радиатор поместился идельно, входит плотно, для его охлаждения вырезал снизу и спереди окна.

Сверху на свободное место закрепил остальные комплектующие из схемы.

Сзади прикрепил крепёжную планку. Так как стабилизатор в сборе получился не миниатюрным, чтобы не мешал «под руками» и для лучшего его охлаждения, место установки нашёл поближе к приводному вентилятору охлаждения — под аккумулятором.

В этом месте очень хороший дополнительный обдув радиатора стабилизатора получается.

www.drive2.ru

Простой стабилизатор тока на 12В для светодиодов в авто

Важнейшим параметром питания любого светодиода является ток. При подключении светодиода в авто, необходимый ток можно задать с помощью резистора. В этом случае резистор рассчитывается исходя из максимального напряжения бортовой сети (14,5В). Отрицательной стороной данного подключения является свечение светодиода не на полную яркость при напряжении в бортовой сети автомобиля ниже максимального значения.

Более правильным способом является подключение светодиода через стабилизатор тока (драйвер). По сравнению с токоограничивающим резистором, стабилизатор тока обладает более высоким КПД и способен обеспечить светодиод необходимым током как при максимальном, так и при пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля. Наиболее надежными и простыми в сборке являются стабилизаторы на базе специализированных интегральных микросхем (ИМ).

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор. Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти в данной статье.

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток , не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Стабилизатор на PT4115

PT4115 – унифицированная микросхема, разработанная компанией PowTech специально для построения драйверов для мощных светодиодов, которую можно использовать также и в автомобиле. Типовая схема включения PT4115 и формула расчета выходного тока приведены на рисунке ниже.

Стоит подчеркнуть важность наличия конденсатора на входе, без которого ИМ PT4115 при первом же включении выйдет из строя.

Понять, почему так происходит, а также ознакомиться с более детальным расчетом и выбором остальных элементов схемы можно здесь. Известность микросхема получила, благодаря своей многофункциональности и минимальному набору деталей в обвязке. Чтобы зажечь светодиод мощностью от 1 до 10 Вт, автолюбителю нужно всего лишь рассчитать резистор и выбрать индуктивность из стандартного перечня.

PT4115 имеет вход DIM, который значительно расширяет её возможности. В простейшем варианте, когда нужно просто зажечь светодиод на заданную яркость, он не используется. Но если необходимо регулировать яркость светодиода, то на вход DIM подают либо сигнал с выхода частотного преобразователя, либо напряжение с выхода потенциометра. Существуют варианты задания определенного потенциала на выводе DIM с помощью МОП-транзистора. В этом случае в момент подачи питания светодиод светится на полную яркость, а при запуске МОП-транзистора светодиод уменьшает яркость наполовину.

К недостаткам драйвера светодиодов для авто на базе PT4115 можно отнести сложность подбора токозадающего резистора Rs из-за его очень малого сопротивления. От точности его номинала напрямую зависит срок службы светодиода.

Обе рассмотренные микросхемы прекрасно зарекомендовали себя в конструировании драйверов для светодиодов в автомобиле своими руками. LM317 – давно известный проверенный линейный стабилизатор, в надежности которого нет сомнений. Драйвер на его основе подойдёт для организации подсветки салона и приборной панели, поворотов и прочих элементов светодиодного тюнинга в авто.

PT4115 – более новый интегральный стабилизатор с мощным MOSFET-транзистором на выходе, высоким КПД и возможностью диммирования.

ledjournal.info

Последовательное и параллельное соединение ламп

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня мы рассмотрим практичные схемы последовательного и параллельного соединения ламп накаливания.

В статье схемы подключения трех и более ламп я рассказывал про параллельное соединение, а вот про последовательное упустил. В этой статье мы рассмотрим оба вида соединений используемых в быту.

Пойдем от простого к сложному. Обыкновенная лампа на принципиальных схемах обозначается таким образом:

Следующий момент Вы должны понять и запомнить:

Соединительные провода на схемах показываются линиями. Места соединения трех и более проводов показываются точками, а если провода пересекаются без соединения, то в месте их пересечения точка не ставится.

На рисунке ниже показано, когда провода просто пересекаются, то есть проходят рядом и не касаются друг друга, и когда провода уже соединены между собой — об этом говорит точка, стоящая в пересечении.

А теперь рассмотрим виды соединений:

Последовательное соединение ламп накаливания.

Последовательное соединение ламп накаливания в домашнем быту используется редко. В свое время я подключал две лампы последовательно у себя в подъезде, но это был единичный случай.

Тут ситуация была такая, что подъездная лампа перегорала с периодичностью в один месяц, и надо было что-то делать.

Обычно, в таких случаях лампу включают через диод, чтобы она питалась пониженным напряжением 110В и долго служила. Вариант проверенный, но при этом сама лампа мерцает, да и светит в полнакала.

Когда же стоят две последовательно, то они так же питаются пониженным напряжением 110В, не мерцают, долго служат, светят и потребляют энергии как одна. Причем их можно развести по разным углам помещения, что тоже плюс.
Но повторюсь – это редкий случай.

Посмотрите на рисунок ниже. Здесь изображены две схемы последовательного соединения ламп накаливания. В верхней части рисунка показана принципиальная схема, а в нижней части – монтажная. Причем для лучшего восприятия, монтажная схема показана с реальным изображением ламп и двужильного провода.

Здесь в линии коричневого цвета, лампы HL1 и HL2 соединены последовательно – одна за другой. Поэтому такое соединение называют последовательным.

Если подать напряжение питания 220В на концы L и N, то загорятся обе лампы, но гореть они будут не в полную силу, а в половину накала. Так как сопротивление нитей ламп рассчитано на питающее напряжение 220В, и когда они стоят в цепи последовательно, одна за другой, то за счет добавления сопротивления нити накала следующей лампы, общее сопротивление цепи будет увеличиваться, а значит, для следующей лампы напряжение всегда будет меньше согласно закону Ома.

Поэтому при последовательном соединении двух ламп напряжение 220В будет делиться пополам, и составит 110В для каждой.

На следующем рисунке показаны три лампы соединенные последовательно.

На этой схеме напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться уже между тремя лампами.

Так же примером последовательного соединения могут служить новогодние гирлянды. Здесь из миниатюрных лампочек с низким питанием создается одна лампа на напряжение 220В.

Например, берем лампочки, рассчитанные на 6,3 Вольта и делим их на 220 Вольт. Получается 35 штук. То есть, чтобы сделать одну лампу на напряжение 220В, нам нужно соединить последовательно 35 штук с напряжением питания 6,3 Вольта.

P.S. Так как напряжение в сети не постоянно, то расчет лучше производить исходя из 245 – 250 Вольт.

Как Вы знаете, у гирлянд есть один недостаток. Перегорает одна из ламп, например, канала зеленого цвета, значит, не горит канал зеленого цвета. Тогда мы идем на базар, покупаем лампочки зеленого цвета, а потом дома по одной вынимаем, вставляем новую, и пока не заработает канал, перебираем его весь.

Вывод:

Недостатком последовательного соединения является то, что если выйдет из строя хоть одна из ламп, гореть не будут все, так как нарушается электрическая цепь.

А вторым недостатком, как Вы уже догадались, является слабое свечение. Поэтому последовательное соединение ламп накаливания на напряжение 220В в домашних условиях практически не применяется.

Параллельное соединение ламп.

Параллельным соединением называют такое соединение, где все элементы электрической цепи, в данном случае лампы накаливания, находятся под одним и тем же напряжением. То есть получается, что каждая лампа, своими контактами, подключена и к фазе и к нулю. И если перегорит любая из ламп, то остальные будут гореть. Именно такое соединение ламп, рассчитанных на напряжение питания 220В, используется в домашнем быту, и не только.

На следующем рисунке так же изображено параллельное соединение. Здесь все три лампы соединены в одном месте. Еще такое соединение называют «звезда»

Бывают моменты, что когда именно из одной точки нужно развести проводку в разные направления.

Кстати, именно «звездой» делают разводку по квартире при монтаже розеток.

Ну вот в принципе и все. И как всегда по традиции ролик о последовательном и параллельном подключении ламп

Теперь я думаю, у Вас не должно возникнуть проблем с последовательным и параллельным соединением ламп.
Удачи!

Как установить автомобильный стабилизатор напряжения DIY

Как самостоятельно установить автомобильный стабилизатор напряжения (PIVOT RAIZIN VS-1) и кабель заземления (HKS Mega Thick 8GA 5-Point)

Недавно я купил автомобильные аксессуары в интернет-магазине Max Audio. один из крупнейших автомобильных интернет-магазинов Малайзии. Купил 2 шт., автомобиль стабилизатор напряжения , Pivot Raizin VS-1 для RM145 и Кабель заземления HKS Mega Thick 8GA 5-Point для RM65.

На основании описания Pivot Raizin VS-1, написанного на этикетке упаковки, продукт может улучшить характеристики автомобиля, сэкономить топливо и улучшить электронные компоненты в автомобиле при использовании вместе с заземляющими кабелями.Pivot Raizin VS-1 стабилизирует подачу напряжения от генератора и аккумулятора, а также снижает электрические шумы от автомобильных цепей.

1/2 • Пакет Pivot Raizin VS-1 прибыл ко мне в офис

Технически я не ожидаю от этого продукта какого-либо повышения производительности по сравнению с заявленным в описании упаковки, как показано на изображении ниже.

До тех пор, пока электрическая цепь автомобиля имеет надлежащее заземление и соединения цепи все еще работают на оптимальном уровне, у пользователя нет причин устанавливать это устройство в свой автомобиль.

Этот товар будет полезен тем, у кого есть старые автомобили, то есть автомобили старше 8-10 лет, у которых уже плохая схемотехника. В этом случае стабилизатор напряжения и заземляющие кабели могут улучшить характеристики автомобиля.

1/3 • Пивот Райзин ВС-1 Описание

Pivot Raizin VS-1 поставляется с инструкциями, которые пошагово помогли мне установить продукт в автомобиль:

Pivot Raizin VS-1 Instruction Sheet

Между прочим, поскольку моя машина до сих пор считается новой (моей Toyota Vios всего 3-4 года со дня ее постройки), вы, должно быть, задаетесь вопросом, почему я до сих пор покупаю эти продукты, ведь они не собираются ничего давать. повышение производительности моей машины.

Причина, по которой я купил Pivot Raizin VS-1 и HKS Mega Thick 8GA 5-Point, — это улучшение внешнего вида. Выглядит круто, когда мы открываем двигатель машины и видим крутой синий гаджет с разноцветными кабелями, окружающими моторный отсек, вам так не кажется?

Установка стабилизатора напряжения Pivot Raizin VS-1 на автомобильный аккумулятор как индикатор.

1-й этап установки — приклеить акриловый прочный двусторонний скотч на заднюю часть Pivot Raizin VS-1.

Pivot Raizin VS-1 и акриловый прочный двусторонний скотч

Откройте моторный отсек автомобиля и найдите нужное место для установки стабилизатора напряжения Pivot Raizin VS-1.

** Внимание! Старайтесь устанавливать стабилизатор напряжения в месте, где маловероятно попадание воды в устройство. Этот чехол Pivot Raizin VS-1 не является полностью водонепроницаемым.На отрицательной клемме есть небольшой зазор.

Пивот Райзин VS-1 Разрыв на минусовой клемме

** В инструкции пользователю предлагается установить кабельные наконечники вниз, чтобы вода с меньшей вероятностью попала в контур.

Очистите поверхность, на которой мы будем прикреплять Pivot Raizin VS-1. Убедитесь, что клемма кабеля стабилизатора напряжения может подключаться к клемме автомобильного аккумулятора без чрезмерного натяжения кабелей.Для себя я прикрепил стабилизатор напряжения к верхней части блока предохранителей так, чтобы клемма была обращена внутрь к кузову автомобиля.

Шкворень Райзин ВС-1 подключается к автомобильному аккумулятору

Красная клемма стабилизатора напряжения Pivot Raizin VS-1 подключается к положительной клемме, а черная клемма — к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Отвинтите оба разъема клемм аккумулятора и подсоедините кабели шарнира, затем снова затяните винты, как показано на рисунке ниже:

1/2 • Стабилизатор напряжения подключен к положительной клемме автомобильного аккумулятора

Красивый синий светодиод Pivot Raizin VS-1 загорится, если мы сделаем правильные подключения.

Шкворень стабилизатора напряжения Райзин ВС-1 загорается

Мы закончили установку стабилизатора напряжения Pivot Raizin VS-1 на аккумулятор автомобиля

Далее мы собираемся проложить заземляющие кабели в моторном отсеке. Эти шаги по установке занимают намного больше времени, так как мне было трудно найти правильные точки для подключения кабелей к определенному месту, кроме того, в некоторых местах сложно выполнить установку заземляющих кабелей.

Кабель заземления (HKS Mega Thick 8GA, 5-жильный) Установка

В комплект поставки кабеля заземления входят 4 набора винтов и гаек, 5 кабелей и удлинители отрицательных клемм.Не раздумывая, давайте установим удлинитель отрицательного клеммного разъема.

Кабель заземления (HKS Mega Thick 8GA 5-контактный удлинитель отрицательного терминала

5-точечный заземляющий кабель HKS Mega Thick 8GA поставляется с кабелями 5 разной длины.

1/2 • Кабель заземления HKS Mega Thick 8GA, 5 точек

5 точек, которые рекомендуются для подключения заземляющего кабеля, взяты из Pivot Raizin:

• Car Bulk head — Это улучшит нашу автомобильную электронную систему: ICE и ECU

• Car Body — Стабилизированные электронные системы, такие как ICE и лучшая яркость фар.

• Блок цилиндров двигателя — это улучшит систему зажигания от свечи зажигания; дает лучшую производительность

• Генератор — Повышенная стабильность электричества

• Распределитель / Стартер — Улучшение запуска двигателя и зажигания свечей; лучшая производительность

Теперь давайте подключим заземляющие кабели к автомобилю.Первая точка установки — точка перевалки Toyota Vios. Выберите соответствующую длину кабеля, которая соответствует длине кабельного соединения.

Кабель заземления HKS Mega Thick 8GA, 5 точек на переборке VVT-i

Затем подключите следующий кабель к кузову автомобиля. Это первое подключение к отрицательной клемме. Осталось еще 2. Используйте кабельные стяжки, чтобы связать кабель, кабельная стяжка предотвратит перемещение заземляющего кабеля и предотвратит его плавление в случае, если кабель случайно коснется горячей части.

Кабель заземления HKS Mega Thick 8GA, 5 точек на кузове автомобиля VVT-i

Второе соединение будет от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к цилиндру двигателя. Чтобы добраться до завинчивающейся части, мне нужно снять крышку двигателя. Крышку двигателя можно снять, открутив 4 винта.

1/4 • Кожух двигателя Toyota Vios VVT-i

Следующий кабель будет подключен к генератору. Закрепите трос кабельной стяжкой, установите на место кожух двигателя и закрутите 4 винта.

1/2 • Кабель заземления HKS Mega Thick 8GA с 5 точками на генераторе VVT-i

Третье соединение должно быть подключено от отрицательной клеммы автомобильного аккумулятора к автомобильному распределителю или стартеру автомобиля. Закрепите заземляющий кабель с помощью кабельной стяжки после того, как кабель будет подключен в соответствии со схемой ниже:

Заземляющий кабель HKS Mega Thick 8GA, 5 точек на распределителе VVT-i

Убедитесь, что заземляющие кабели, винты и гайки полностью затянуты.

1/4 • Кабель заземления HKS Mega Thick 8GA с 5 точками в моторном отсеке VVT-i

Сообщите мне, если у вас возникнут проблемы с поиском точек установки заземляющих кабелей; Я готов вам помочь.Если вы найдете этот пост интересным, помогите поделиться им со своими друзьями и не забудьте поставить нам отметку «Нравится» внизу.

Светодиодная лампа Ремонт дома своими руками

Светодиодная лампа — это современный и эффективный источник света. Светодиодные лампы безопасны — они не содержат ртути и других токсичных элементов и не причиняют вреда при поломке. Однако первое, что побуждает нас покупать эти лампочки, — это их экономичность из-за низкого потребления электроэнергии. К тому же светодиодные устройства достаточно надежны и обычно служат весь срок службы.Таким образом, преимущества этого источника света очевидны: он яркий и долго служит.

Традиционные лампы накаливания вообще не подлежат ремонту, в то время как в светодиодных лампах можно починить практически все. Вам просто нужно найти неисправность, отремонтировать и продлить срок службы лампочки. Если вы знакомы с ремонтными операциями, то сможете найти все необходимые инструменты даже дома; все, что вам нужно, это найти время для этого.

Принцип действия светодиодной лампы

основан на способности некоторых материалов излучать свет при определенных условиях.Рабочий элемент колбы, светоизлучающий диод, представляет собой полупроводниковое устройство, излучающее некогерентный свет при прохождении через него электрического тока. Светодиоды излучают свет только при использовании постоянного тока.

Как работает светодиод?

Давайте использовать популярный светодиод SMD в корпусе 5730, чтобы проиллюстрировать работу светодиода.

Вы можете найти его технические характеристики ниже:

Пиковый постоянный ток (IFPM)	260 мА
Постоянный ток (IFM)	180 мА
Обратное напряжение (VR)	5 В
Мощность рассеивания (PD)	0,63 Вт
Угол луча	120 °
Линза светодиодная тип	прозрачный
Рабочая температура (TOPR)	-40 ° C — + 85 ° C
Температура хранения (TSTG)	-40 ° C — + 100 ° C
Температура пайки (TSOL)	260 ° С

Проще говоря, светодиод преобразует электрический ток в световое излучение.Этот источник света состоит из полупроводникового кристалла на непроводящей основе, корпуса с контактами и оптической системы. Для повышения стабильности светодиода пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа снижает перегрев. В нормальных условиях тепловыделение невелико.

Чем больше тока проходит через диод, тем ярче он светится. Однако из-за внутреннего сопротивления p-n перехода диод нагревается и при большом токе может сгореть — соединительные проводники плавятся, а полупроводник горит.Таким образом, для обеспечения необходимого значения тока лампочка должна содержать источник питания — драйвер и систему отвода тепла — радиатор.

А теперь посмотрим на лампочку поближе.

Основные части светодиодной лампы

1. Диссипатор . Это уменьшает неравномерность светового потока и лишнюю легкость некоторых излучающих элементов. Также он обеспечивает освещение под определенным углом (у бытовых светильников он должен быть шире).
2. Плата со светодиодами . Плата на алюминиевой основе со светодиодами.Количество светодиодов очень важно для теплообмена; следовательно, он должен соответствовать конструкции лампы. Между печатной платой и радиатором имеется термопаста для увеличения теплопередачи.
3. Радиатор . Качественный радиатор предназначен для отвода тепла от компонентов колбы. Он используется для предотвращения перегрева светодиодов. Ребра радиатора повышают эффективность отвода и отвода тепла.
4. Крышка лампы . Он вкручивается в патрон лампы и обеспечивает надежный контакт.Колпачки в основном изготавливаются из медно-цинкового сплава с никелевым покрытием. Для защиты от пробоя электрического тока у большинства светодиодных ламп цоколи имеют полимерную основу.
5. Драйвер . Это электронная схема, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный ток требуемой величины. Избыточный ток приводит к перегоранию светодиода. Качественный драйвер обеспечивает работу лампочки при скачках напряжения и работу светодиода без пульсаций. Схематических схем драйверов светодиодов существует множество.Продемонстрируем лишь пару из них: Существуют простые драйверы, в которых напряжение ограничивается резистором или конденсатором, а также более продвинутые драйверы, использующие микрочипы. Этот тип драйверов не только ограничивает напряжение, но также обеспечивает оптимальное энергопотребление и выполняет функции защиты. Драйверы с микрочипами более современные и эффективные, но более сложные в производстве и, следовательно, более дорогие.

Работа лампы и устранение неисправностей

Принцип работы лампы довольно прост: переменный ток подается от линии электропередачи к драйверу через контактные провода, где он становится постоянным и проходит через светодиоды, которые преобразуют его в свет.Отвод тепла осуществляется с помощью платы со светодиодами и радиатором.

Светодиодные лампы

сначала кажутся разными, но имеют схожий дизайн и сделаны по одним и тем же принципам. Если вы научитесь ремонтировать только одну лампочку, будет намного проще починить следующие.

В большинстве современных ламп в качестве источника света последовательно подключены светодиоды SMD. Схема находится на картинке слева.

Если один из диодов не работает, остальные не работают. Самая частая причина выхода из строя — перегорание светодиода (в большинстве случаев только одного из них).Однако иногда выходят из строя несколько светодиодов одновременно.

Светодиоды

могут гореть по разным причинам. Среди них низкое качество компонентов, отсутствие стабилизации тока, перегрев светодиода и скачки напряжения. Некоторые производители перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать клиентов высокой яркостью маленькой лампочки.

Тем не менее, в большинстве случаев можно исправить светодиодную лампочку. Причем ремонт может провести даже дилетант. И стоимость ниже, чем у новой лампочки.

Для выяснения причины неисправности необходимо разобрать лампочку — снять рассеиватель и потянуться внутрь. Он может быть приклеен к корпусу, поэтому для этого может потребоваться тонкая отвертка. Часто бывает, что лампочки со стеклянным рассеивателем не разбираются.

Внутри находится плата со светодиодами. У качественных лампочек на этой плате только светодиоды. Если есть какие-то другие компоненты, он будет перегреваться быстрее, и компоненты выйдут из строя.

Далее следует визуальный осмотр.Вы можете определить местонахождение сгоревшего светодиода, просто найдя черное пятно от горящих следов.

Однако в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Затем вы можете проверить и найти неисправный светодиод с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию проверки диодов. Процедура проверки следующая: прикоснитесь к аноду красным зондом, а катод — черным. Загорится рабочий диод. Если вы измените полярность датчика, на измерителе будет отображаться «1», а диод не загорится. Также во время теста не загорится неисправный диод.

Замена светодиода

Теперь, когда вы обнаружили неисправный диод, его нужно заменить. Он припаян к плате. Опасность перегрева критична при работе диодов. Помните, что рекомендации по пайке включены в технические характеристики диодов. Например, для светодиода 5730 SMD, который широко используется благодаря удачному балансу размеров, мощности и светового потока, температура пайки составляет 260 ° C (не более 2 секунд).

Если конструкция лампы позволяет, снять плату с радиатора, распаять контакты драйвера и после этого приступить к замене светодиода.Плату можно закрепить с помощью держателя для печатной платы (тогда обе руки будут свободны). По возможности нагрейте его снизу с помощью термофена. Температура не должна быть высокой, порядка 100 ÷ 150 ° C, чтобы не повредить исправные диоды.

Старый светодиод удобно снимать горячим пинцетом, который одновременно нагревает оба выхода. Или сделать это самодельным простым аналогом — медным проводником, намотанным на жало паяльника.

Следует заменить старый светодиод на новый того же типа.Обычно вы можете найти светодиодную маркировку на печатной плате лампы. Соблюдайте полярность во время установки.

Есть, казалось бы, более простой способ отремонтировать светодиод — просто установить провод вместо поврежденного диода, то есть подключить контактные площадки. Выглядит это так:

Если на печатной плате много светодиодов и все они установлены последовательно, отсутствие одного из них не сильно повлияет на остальные. Однако напряжение на рабочих диодах будет выше и шансы на их возгорание выше.Такого риска нет с качественными лампочками, где драйвер устанавливает необходимый ток и снижает напряжение до безопасного для светодиодов уровня.

Прочие неисправности

Если все диоды во время проверки оказались исправными, следует проверить драйвер лампы и поискать другие повреждения, а также проверить проводники и контакты на обрыв цепи.

Драйвер в качественных лампах должен быть отдельной платой и располагаться в цоколе лампы. У каждого производителя уникальная схемотехника драйвера, поэтому стандартных рекомендаций по ремонту нет.Здесь стоит применить индивидуальный подход.

Следует проверить мультиметром основные компоненты, проверить диоды и транзисторы на предмет нехватки, сравнить номиналы резисторов, заменить потерявшие емкость конденсаторы. Если в схеме драйвера есть микросхема IC, вам следует проверить напряжение на ее выходах в соответствии с ее техническими характеристиками и решить, нормально ли она работает. При необходимости замените неисправные компоненты.

В конце проверьте, исправна ли разобранная лампочка, и затем соберите ее.Возможно, потребуется нанести термопасту, затянуть винты и закрепить рассеиватель.

В нашем магазине вы можете найти комплекты для сборки светодиодных ламп своими руками, а также отдельные компоненты: драйверы, платы со светодиодами, корпуса и т. Д. Вам просто нужно разобрать лампу, распаять старый неисправный компонент и установить новый. Это займет всего несколько секунд.

Здесь мы описали простейшие варианты ремонта светодиодных ламп, не вдаваясь в подробности. Однако очевидно, что такой вид ремонтных работ перспективен и перспективен.Стоимость замены светодиода или драйвера будет значительно ниже, чем покупка новой лампы. Также можем добавить, что при замене следует использовать только качественные комплектующие с хорошими техническими характеристиками. Это может обеспечить долгую и стабильную работу светодиодной лампы.

Toolboom Team

Все права защищены. Этот материал с веб-сайта toolboom.com не может быть опубликован, переписан или распространен полностью или частично без указания авторства и предоставленных обратных ссылок.

Почему у меня мигают светодиодные фонари и как это остановить?

Ничто не заставляет пространство превращаться из великолепия в убожество быстрее, чем мерцающая лампочка.

Это одна из тех вещей, которую вы хотите исправить прямо сейчас, поэтому вот краткое изложение причин, по которым ваш светодиод может работать со сбоями.

Полезно знать, что светодиод работает как компьютер. Он имеет двоичное состояние включения и выключения и не имеет постоянного состояния, как у традиционных лампочек.

Итак, если цикл включения / выключения с питанием от сети переменного тока (AC) не работает должным образом, человеческий глаз видит, что светодиод быстро включается и выключается, что мы называем мерцанием.

Существует несколько причин, по которым лампа ведет себя таким образом, но в основном это:

Низкая частота менее 50 Гц заставляет светодиодную лампу мерцать.Ваша светодиодная лампа может мигать из-за незакрепленной или неправильной проводки, несовместимых диммерных переключателей или компонентов лампы, таких как неисправный драйвер светодиода.

Светодиодное мерцание без диммера

Чтобы перейти к делу, три точки неисправности обычно заставляют мигать свет. Неисправность может заключаться в светодиодной лампе, в проводке или в текущем регулировании.

Иногда причиной может быть короткая длина провода в осветительной арматуре. Рекомендуется иметь все провода длиной не менее 6 дюймов.Ослабленные провода, соединяющие лампу, приспособление и выключатель, могут стать причиной внезапного начала мерцания светодиодных лампочек.

Плохие компоненты драйвера светодиода, которые не выдерживают длительного нагрева от других внутренних компонентов. Предположим, вы хотите взломать электрические компоненты и посмотреть, что пошло не так, — это ваше хобби. В этом случае вам следует искать вздутый или выпуклый конденсатор.

Вот видео-демонстрация того, как заменить неисправный конденсатор в светодиодной лампе.

При переходе от осветительных приборов к электрической панели незакрепленная проводка в автоматическом выключателе — обычное явление и причина мерцания света.

Еще одна вещь, которая может вызвать мерцание, — это коэффициент мощности, то есть КПД приборов в цепи.

Например, лампы накаливания, подключенные к той же цепи, что и светодиодное освещение, вызовут мерцание светодиода. Причина в том, что традиционные лампы потребляют 100% необходимой энергии, скорее всего, 60 Вт, а остальную часть энергии оставляют для таких приборов, как светодиодные лампы.

Наличие пары ламп накаливания быстро потребляет всю мощность, не оставляя ничего для ваших светодиодов, что заставляет их мерцать из-за недостатка мощности.

Что вызывает мерцание светодиода на диммерных переключателях?

Теперь, когда вы знаете, что светодиодная технология работает в двоичном состоянии включения / выключения, вы можете лучше понять, почему у нее возникают проблемы при подключении к старым диммерам, предназначенным для ламп накаливания, которые равномерно изменяют количество тока, идущего к лампочке.

Несовместимые диммерные переключатели, подключенные к более новым светодиодным осветительным приборам или лампочкам, будут вызывать проблему мерцания, которая представляет собой неравномерную частоту мерцания (включение / выключение с нерегулярными интервалами), что указывает на помехи.

Часто проблема мерцания светодиодов может быть такой же простой, как использование светодиодных ламп без диммирования на переключателях диммера. Это простая проблема, о которой часто забывают.

Исправить тоже несложно: просто замените нерегулируемые светодиоды на регулируемые светодиодные лампы.

Вот пример мерцающих светодиодов в моей гостиной.Обратите внимание, что на диммере установлены нерегулируемые светодиоды.

Почему светодиоды мерцают даже при выключенном свете?

Неудивительно, что «магия» в былые времена была всего лишь научным трюком, о котором простой человек не знал.

Потому что здесь, в моем руководстве, все становится немного страннее, и поэтому ответ немного более технический о лампочках.

Некоторые светодиодные лампы мигают даже в выключенном состоянии. Не слабое последующее свечение в течение нескольких секунд или минут, а тусклый свет, который остается включенным, или эффект полного мерцания, возникающий даже после включения переключателя.

Одна из вещей, которая может быть общей для всех таких мерцающих светодиодных ламп, несмотря на то, что они выключены, — это необычный выключатель.

По сути, переключатели имеют некоторые дополнительные функции, такие как диммер, управление Wi-Fi, ночник или даже крошечный индикатор.

Этим интеллектуальным диммерным переключателям постоянно требуется резервное питание для работы функций.

Но здесь могут возникнуть неисправности. Проблема заключается в схеме и неправильном подключении проводов в существующем настенном выключателе со светодиодной лампочкой.

Из-за неправильной схемы в переключателе может не использоваться нейтральный провод. Светодиод находится на отрицательном проводе, что приводит к емкостной связи, приводящей к остаточной мощности в конденсаторе.

Из-за этой паразитной емкости и утечки тока в цепях может накапливаться достаточное напряжение, из-за чего светодиоды светятся или мерцают.

Вы можете проверить это, прикоснувшись тестером к одному из двух разъемов в патроне светодиодной лампы при выключенном выключателе.

Паразитная емкость и ток, проходящий через корпус тестера, замыкают цепь, и индикатор должен мигать.

Итак, это была наука, стоящая за необычным мерцающим светом. На правильной вечеринке он потенциально может удержать аудиторию в плену.

Также прочтите: Почему на видео мигают светодиодные индикаторы?

Почему все мои светодиодные фонари в доме мигают?

Когда не все светодиодные фонари в вашем доме мигают, а только некоторые из них, то, по крайней мере, вы можете исключить проблему с определенными лампочками или соединениями.

Если во всем вашем доме установлены диммерные переключатели, это могут быть проблемы, о которых я упоминал выше, но в остальном есть два основных виновника.

Обычно мерцание света во всем доме вызвано внезапным падением напряжения.

Обычно это связано с мощным или большим прибором в вашей домашней сети, как я упоминал выше, например, с электрическим вентилятором или зарядкой вашего электромобиля.

Поскольку этим приборам требуется много электроэнергии, особенно при скачках напряжения при первом включении, пониженное напряжение в цепи может привести к тому, что ваши лампы начнут перестраиваться на более низкие уровни мощности, что приведет к мерцанию светодиода.

В большинстве современных домов светильники подключаются к розеткам или автомобильным зарядным устройствам, что должно устранить эту проблему, но ее необходимо проверить.

Возможно, проблема даже не в вашем доме. В большинстве домов трансформатор используется совместно с соседними домами. Если на вашей улице есть один человек, который любит включать все приборы сразу, он может действовать как утечка в электросистеме всего района.

Если проблема не в скачке напряжения из-за бытовой техники, лампочки в вашем доме могут мигать из-за повреждения основного источника питания.

Если у вас была плохая погода, и проблема только началась, вероятно, упавшее дерево или другая подобная причина повредили соседние провода. Если это так, позвоните в свою энергетическую компанию.

Опасно ли мигание светодиодных индикаторов?

Когда вы видите, что светодиодное освещение начинает мерцать, вы точно знаете, что пора принять меры по исправлению положения.

Безопасность дома / офиса является главным приоритетом при работе с электрическими компонентами и устранении неисправностей.Если у вас нет опыта в электромонтажных работах, обязательно вызовите специалиста по освещению, чтобы он все проверил.

Мерцающий свет может быть опасен, если его не отключить. Как известно, частой причиной мерцания может быть неплотная проводка. Следовательно, ослабленные провода в цепях являются основной причиной пожаров в доме из-за высокого сопротивления току.

Это определенно не следует воспринимать легкомысленно.

Некоторыми другими недугами, которые могут возникнуть из-за мерцания светодиодов, являются перегоревшие предохранители, сработавшие автоматические выключатели или даже запах гари от прибора из-за перегрузки.

Выключите неисправные лампочки и отключите цепь до тех пор, пока не обратитесь за профессиональной помощью.

Теперь это было о видимом мерцании.

Иногда мерцание лампочки не может быть обнаружено человеческим глазом, но все же регистрируется вашим мозгом, оказывая на него негативное влияние.

Самый простой способ найти мерцающие лампочки, невидимые вашим глазом, — это направить камеру телефона на лампочку. Если вы видите серию светлых и темных полос, медленно движущихся по экрану, это означает, что ваша лампочка незаметно мигает.

Хорошая новость заключается в том, что у вас есть ответ на любые головные боли, нарушение зрения и недостаток внимания, с которыми вы могли столкнуться, поскольку все это последствия мерцания, которые теперь вы можете исправить.

Плохая новость заключается в том, что отказ от исправления может стать причиной эпилептического припадка у человека, страдающего заболеванием или несчастным случаем, возникшим из-за недостаточной концентрации.

Как остановить и предотвратить мерцание в будущем?

Давайте рассмотрим процесс устранения неполадок. Самый простой способ устранения — это лампочка.

Итак, прежде всего, немного покрутите светодиодную лампу, чтобы убедиться, что это не просто ослабленная лампочка, доставляющая вам все эти неприятности.

И пока вы это делаете, протрите внутреннюю часть патрона лампы и любой светодиодный светильник, удаляя пыль и обеспечивая лучший контакт.

Теперь замените светодиодную лампу любой другой лампой, и если новая работает хорошо, вы знаете, что неисправность была в лампочке.

Если с лампочкой все в порядке, проверьте электрическую панель на предмет ослабления проводки. Если вы хорошо разбираетесь в электромонтажных работах, хорошо закрутите винты на панели.Винт должен плотно прилегать, но не затягивать слишком сильно.

Теперь, если лампочка неисправна, вместо того, чтобы просто выбросить ее, может быть, откройте ее и посмотрите, не хотите ли вы попробовать и починить своими руками, как это делают другие. Как упоминалось ранее, распространенной причиной является вздутый конденсатор.

Часто светодиодное освещение не уступает конденсатору. Вы можете заменить этот сломанный конденсатор на 50-центовый конденсатор хорошего качества, который выдерживает более высокие температуры, и купить себе несколько дополнительных лет у лампочки, иначе сгорела бы кукушка.

Следующее, что отвечает за исправную работу светодиодов, — это исправный блок питания.

Обычный преобразует переменный ток в постоянный, на котором работают светодиоды, а в лучшем блоке питания будут установлены драйверы постоянного тока, которые стабилизируют ток светодиода путем изменения напряжения. Это обеспечивает постоянную яркость. У большинства современных светодиодных ламп драйверы уже установлены на микросхеме внутри.

Переходя к вопросу о несовместимости новых светодиодов со старыми диммерами, верный способ предотвратить мигание в будущем — это прочитать этикетки.На коробке со светодиодной арматурой указано, с какими диммерами они будут работать.

Лучше всего проверить совместимость в Интернете, указав номер модели вашей лампы и существующий переключатель диммера.

Часто простое переключение переключателя и поиск правильного положения прекращают мерцание. Однако это не идеальное решение. Настройка яркости ниже 50% обычно приводит к мерцанию.

Новые переключатели диммирования (Amazon) устраняют эту проблему или, в качестве альтернативы, вы можете приобрести системы диммирования с цифровым напряжением или ступенчатый диммер от нуля до 10 В.

Еще одна интересная альтернатива на рынке — интеллектуальная светодиодная лампа. Нет необходимости оставлять старый диммер или устаревшую проводку. Помимо других функций, это полноценное решение проблемы диммирования света.

Также помните, что приборы большой мощности увеличивают нагрузку на цепь и приводят к скачку мощности. Переместите их в отдельные цепи, подключенные непосредственно к стене.

Если вы любите приключения и действительно смотрите на вещи с более высокой точки зрения. Купите вольтметр, чтобы проверить ток, протекающий в вашем доме / офисе, чтобы убедиться, что он обеспечивает достаточный уровень напряжения для работы повседневной электроники и бытовой техники.

Напряжение в доме в среднем не должно превышать 120 В.

Из всех представленных вам обширных решений проб и ошибок есть одно действительно безумное решение.

Вот решение пользователя, если вы достаточно смелы:

«Однажды у меня случилось подобное с лампой, и оказалось, что поворот розетки на 180 ° (таким образом, переключая фазу и нейтраль)« исправил »это».

Да, просто повернув вилку, иногда можно исправить мерцание светодиодной лампы.Наука — ЭТО магия.

FAQ

Мерцают ли светодиодные лампы перед тем, как перегореть?

Обычно нет — светодиодные лампы тускнеют по мере того, как перегорают, но мерцание света обычно не означает, что их нужно заменять.

Если ваши светодиодные лампы тускнеют, а затем начинают мерцать, подумайте о замене их. Но если они мерцают, но не затемняются, это, вероятно, другая проблема, о которой я говорил выше.

Будет ли устранение мерцания при извлечении лампы из приспособления и сбросе блока предохранителей?

В большинстве случаев удаление лампочки и сброс блока предохранителей не решит проблему — это липкая пластырь по более широкой проблеме, и мерцание скоро возобновится.

Это сработает только в том случае, если цепь уже переключилась, а лампа мигает из-за остаточной мощности.

В этом случае снятие лампы поможет снять остаточную мощность. Когда вы перезагрузите свою электрическую систему, она снова начнет работать в обычном режиме. Затем вы можете приступить к определению того, что в первую очередь привело к отключению цепи.

Могут ли различные типы осветительных приборов вызывать мерцание?

Светодиодные лампы

обычно намного холоднее, чем лампы старых типов, но это может привести к их мерцанию при перегреве.

Некоторые старые типы осветительных приборов, особенно встраиваемые светильники, более склонны к перегреву, если они не установлены или не защищены должным образом.

Если вы подозреваете, что это проблема, немедленно проверьте это — любые светильники с перегревом представляют опасность.

Заключительные слова

Теперь, когда вы знаете несколько вариантов того, почему ваши светодиодные светильники могут мигать.

С каким мерцанием вы сталкивались дома / в офисе?

Как вы приступили к исследованию мерцания?

Поделитесь своими ответами в комментариях ниже.

Как использовать стабилизатор топлива »Блог ноу-хау NAPA

Бензин имеет срок годности. В течение нескольких месяцев неочищенный газ теряет свою силу и может забить внутреннюю часть топливной системы. В течение 6 месяцев хранящееся топливо может полностью покрыть карбюратор лаком, требуя очистки, чтобы двигатель снова заработал. Когда ваш двигатель находится на длительном хранении, важно использовать стабилизатор топлива.

STA-BIL® Storage разработан для защиты топлива от порчи на срок до 24 месяцев, что означает, что топливо будет оставаться в полной силе, а не покрывать лак и не забивать внутренние части вашего двигателя.Это избавляет от необходимости сливать топливо перед хранением двигателя. Он также защищает смеси этанола.

Срок годности STA-BIL® составляет 2 года после открытия. Если цвет жидкости становится очень темно-красным или коричневым, ее следует заменить, так как эффективность была потеряна.

Использовать стабилизатор топлива STA-BIL® очень просто: просто залейте его в бензобак и затем запустите двигатель на несколько минут, чтобы распределить обработанное топливо в остальной топливной системе. Ваш двигатель будет оставаться свежим до 24 месяцев после одной обработки STA-BIL® Storage.

Потяните колпачок на малый носик и снимите уплотнение.

Как вы могли заметить, баллон является уникальным для топливного стабилизатора STA-BIL®. Носиков два, один нормальный, а другой длинный и узкий. Это измерительный патрубок. Откройте крышку носика, сжимайте бутылку, пока жидкость не достигнет нужной линии, а затем вылейте отмеренную дозу. STA-BIL® следует добавлять из расчета 1 унция на 2,5 галлона топлива для надлежащей защиты.

Закройте большую крышку плотно закрытой, а затем медленно сожмите бутылку, чтобы наполнить дозатор до необходимого уровня.

Затем залейте STA-BIL® в бензобак и закройте крышку бензобака. Не волнуйтесь, мы вытерли то немногое, что пролилось.

Правильно обработав топливо, вы можете быть уверены, что ваш двигатель запустится, когда вам это нужно, даже после долгой суровой зимы. Независимо от того, храните ли вы газонокосилку, мотоцикл, снегоход, классический автомобиль или генератор, STA-BIL® гарантирует, что топливо останется в полном объеме.

Последний шаг — запустить двигатель для распределения стабилизированного топлива. Теперь вы готовы к хранению до 24 месяцев.

Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о стабилизаторе топлива поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера в Rockford Fosgate.В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.

DIY Мотоциклетный уравнитель нагрузки | Bareass Choppers Мотоцикл Технические страницы

Это инструкции по установке выравнивателя нагрузки на VTX 1800.Этот комплект можно приобрести у Курякина (деталь # 4807), или у меня есть подробности о том, как создать свой собственный из деталей, которые вы можете легко найти в Интернете. Они предназначены для компенсации проблемы «быстрого мигания», с которой сталкивается большинство мотоциклов после перехода на светодиодные указатели поворота. Позвольте мне заранее извиниться, эта статья была написана спустя много времени после того, как я добавил свой нагрузочный эквалайзер, чтобы помочь кому-то еще, у кого возникли проблемы, поэтому эта статья не так тщательна, как многие другие, которые я написал. Я просто не мог видеть, как снова все открывается, чтобы сделать снимки.

Этот проект затрагивает части электрической системы вашего велосипеда, поэтому, если вы решите выполнить эту задачу, имейте в виду, что этот проект может привести к повреждению электрической системы вашего велосипеда, если будет выполнен неправильно. Любые аналогичные работы, выполняемые с вашим автомобилем, выполняются на ваш страх и риск. С учетом сказанного, это не очень сложная задача, если у вас есть базовые навыки работы с электроникой. Вам просто нужно быть осторожным и не торопиться.

Теперь вы можете спросить — почему мои указатели поворота мигают так быстро, когда я перехожу на светодиодные указатели поворота?

Стандартные лампы накаливания потребляют примерно 21 Вт каждая — 42 Вт для поворота влево и 42 Вт для поворота вправо, потому что у вас есть передние и задние поворотники.Стандартный мигающий блок известен как «зависимый от нагрузки», что означает, что когда он не воспринимает эту 42-ваттную нагрузку — например, когда перегорает лампочка — он быстро мигает, чтобы вы знали, что лампочка перегорела. Светодиоды потребляют намного меньше, чем эта нагрузка 42 Вт, поэтому штатный мигалок думает, что лампочка не горит, и быстро мигает. Хотя это ничему не повредит, некоторых людей это раздражает, отвлекает или просто раздражает. Войдите в выравниватель нагрузки… Выравниватель нагрузки — это не что иное, как резистор (фактически пара резисторов), который нагружает штатный модуль мигалок, который «обманывает» его, заставляя его поверить в то, что та же самая нагрузка 42 Вт, что и у штатных мигалок, все еще там.

Каждый эквалайзер нагрузки имитирует один набор указателей поворота, поэтому, если вы удалите задние указатели поворота, вам понадобится выравниватель нагрузки — если вы удалите передние указатели поворота, вам понадобится еще один выравниватель нагрузки. С учетом сказанного, есть некоторые исключения из правила. Вы никогда не ошибетесь, используя один эквалайзер для каждого набора поворотников, которые вы удаляете, но некоторые сменные светодиодные указатели поворота потребляют больше нагрузки, чем другие, поэтому в редких случаях вы можете использовать один выравниватель нагрузки с двумя наборами указателей поворота. Это не всегда и не часто, но случается, и это варьируется от велосипеда к байку.

Отдельно стоит отметить — из-за нагрузки, которую поворотники оказывают на электрическую систему велосипеда, того факта, что электрическая система видеопередатчика выдает только 400 Вт при пиковых оборотах, и того факта, что многие парни хотят добавить дополнительные аксессуары к своим велосипедам, я обычно рекомендуют заменить прошивальщик. Это модуль флешера, не зависящий от нагрузки, который полностью устраняет необходимость в выравнивателях нагрузки. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке. Это недорогой и простой вариант замены, который устраняет все догадки и хлопоты по установке выравнивателей нагрузки (отключите старый флэшер, подключите замену) — и он высвобождает энергию, потребляемую выравнивателем нагрузки, чтобы вы могли использовать его для других аксессуары.

Необходимые инструменты / материалы

• Кусачки
• Инструмент для зачистки проводов
• Курякин # 4807 загрузите эквалайзер или сделайте свой

Если у вас есть стабилизатор нагрузки Курякин, то вы можете пропустить раздел «Сделай сам» и перейти к разделу «Установка».

Сделайте свой собственный
Для тех, кто хочет сэкономить несколько долларов, вот как сделать свой собственный выравниватель нагрузки. Это то же самое, что продает Курякин, они просто оборачивают свою большую термоусадочную трубку, чтобы она выглядела красиво.Если вы купите большой кусок термоусадочной трубки, ваша трубка будет выглядеть идентично их за небольшую часть цены. В течение многих лет я рекомендовал покупать ваши запчасти в Radio Shack из соображений удобства, но, когда они вышли из бизнеса, вы в некоторой степени предоставлены вашим собственным устройствам, чтобы найти эти части. Поищите на месте небольшие магазины электроники или выполните поиск в Интернете конкретных запчастей (перечисленных ниже), и найти то, что вам нужно, будет относительно легко и недорого.

Необходимые материалы

• Два диода по 3 А
• Два резистора 10 Ом 10 Вт 5% с проволочной обмоткой
• Несколько дюймов лома проволоки калибра 18-20 не менее 2 цветов
• Паяльник и припой
• Изолента или термоусадочная трубка

Схема справа показывает вам все, что вам нужно знать о том, как эта схема будет построена после ее завершения.D1 и D2 — это 2 диода, а R1 и R2 — 2 резистора. Резисторы подключаются параллельно, чтобы установить требуемую нагрузку, необходимую байку для «обмана» штатного мигалки. Диоды действуют как односторонние «клапаны» для электричества, поэтому их цель — предотвратить обратный поток энергии в цепь другой стороны. Если вы подумаете о электричестве, протекающем по проводам так же, как вода течет по трубам, то вы увидите, что без диода, который бы останавливал ее поток, мощность беспрепятственно протекала бы между цепями каждой стороны.Каждый раз, когда вы включаете левый поворотник, вы получаете мощность, перетекающую в правую сторону, и наоборот.

Изготовление этой маленькой вещи — намного более простой процесс, чем кажется на схеме. Не расстраивайтесь, если картинка заставляет вас бояться попробовать.

Взглянув на схему в качестве руководства, выполните следующие действия. Я объясню снизу (мощность) вверх (землю).

1. Припаяйте 2 коротких (3-6 ″) куска провода к каждому диоду напротив полосатого конца (сделайте эти провода одинакового цвета)
2. Скрутите полосатые концы обоих диодов вместе с одним концом от каждого резистора (если что-то непонятно, проверьте схему)
3. Спаяйте все вместе в этом соединении, у вас должно быть по одному выводу от каждой части, соединенной в этом соединении
4. Скрутите 2 оставшихся вывода резистора вместе с коротким (3-6 ″) куском лома и припаяйте его (сделайте этот провод другого цвета).
5. термоусадочную или изоленту все соединения, чтобы гарантировать, что они не закорачивают друг друга
6. термоусадочная или изолента целиком

Вот и все, эквалайзер нагрузки вы сделали! Конечный продукт должен иметь 3 выходящих провода — 2 от диодов (шаг 1) должны быть одного цвета, а 1 от другого конца цепи (шаг 4) должен быть другого цвета.При такой настройке ваш эквалайзер нагрузки будет подключен и работать так же, как устройство Курякин, показанное ниже.

Установка
Правая боковая крышка

Если вы устанавливаете только один выравниватель нагрузки для компенсации одного набора светодиодных сигналов, то идеальным местом для его установки является жгут проводов под правой боковой крышкой. Первое, что вам нужно сделать, это снять правую боковую крышку и найти жгут проводов, в котором находятся все ваши провода указателя поворота.На рисунке справа вы можете увидеть жгут проводов над блоком ГЭС внутри прозрачного резинового защитного чехла. Возьмите связку и сдвиньте прозрачную крышку назад, чтобы открыть все заглушки для указателей поворота.

Если вы создали свой собственный выравниватель нагрузки, тогда отлично, если вы используете выравниватель нагрузки Курякина, вам нужно отрезать маленький белый разъем на концах проводов и снять кусок термоусадочной трубки. Kuryakyn начал делать свои выравниватели нагрузки таким образом, чтобы людям было проще использовать их с другими продуктами, такими как их беговые / поворотные / тормозные устройства.На этих других аксессуарах маленький белый штекер делает эквалайзер нагрузки подключаемым устройством, а не чем-то, что нужно подключать проводом. Но … Поскольку вы не используете какие-либо из этих других устройств Kuryakyn, этот разъем необходимо отрезать, а Необходимо удалить термоусадочную трубку, чтобы у нас осталось только 3 провода.

Kuryakyn предоставляет 3 линейных разъема для подключения проводов к этому устройству, но я не поклонник этих разъемов из-за проблем, которые они могут вызвать с проводами.Вы можете потратить несколько минут, чтобы прочитать мою статью о проблемах с разъемами для ответвлений проводов, и принять это решение для себя. Суть в том, что вам нужно подключить выравниватель нагрузки к проводке велосипеда, как показано на рисунке ниже.

Найдите нужные провода в жгуте проводов под правой крышкой. Вы ищете:

Голубой — указатель поворота правый Оранжевый — левый указатель поворота Зеленый — земля

Вы будете подключать нагрузочный эквалайзер «параллельно» (для электроники) с задними поворотниками.У выравнивателя нагрузки Курякина есть 2 фиолетовых провода и черный провод, на схеме слева вы можете видеть, что черный провод является заземляющим проводом, а 2 фиолетовых провода присоединены к проводам указателей поворота. Пурпурные провода не привязаны к сторонам — любой может идти в любую сторону. Что вам нужно сделать, так это прикрепить провода к проводам указателей поворота велосипеда. Вы можете снять изоляцию и припаять их, как на этой картинке, или вы можете отрезать пулевые клеммы OEM и повторно прикрепить новые как к стандартным проводам, так и к проводам выравнивателя нагрузки (как на рисунках ниже).Когда вы закончите делать правильные соединения, просто свяжите провода и вставьте их обратно в резиновый защитный чехол, из которого они вышли. Укладывая эти провода, сделайте себе одолжение — выньте стабилизатор нагрузки из жгута проводов. Они могут сильно нагреваться, и иногда я знаю ситуации, когда они таяли.

На фотографиях ниже показан выравниватель нагрузки, установленный с проводами под моей правой крышкой. Мой может отличаться от того, что вы увидите на своем велосипеде, потому что у меня там установлен мой HPP, и у меня есть задние указатели поворота.В результате мои задние сигнальные провода отличаются по цвету от стандартных, и я покрыл свои провода розовыми термоусадочными трубками (не смейтесь, это все, что было у AutoZone в 2 часа ночи!). Что я сделал для этой установки, так это отрезал OEM-разъемы в виде пули и обжал новые разъемы как на проводах указателей поворота, так и на проводах выравнивателя нагрузки. Это позволило мне подключить к одному разъему и сигналы, и выравниватель нагрузки. Надеюсь, если что-то еще в этой статье смутило вас, эти изображения помогут прояснить ситуацию.

Как только вы подключите эквалайзер нагрузки, все готово! Если у вас есть 2 комплекта светодиодных сигналов, спереди и сзади, прочитайте следующий раздел, чтобы узнать, как установить еще один выравниватель нагрузки в фару.

Фара
Если вы добавили второй комплект светодиодных фонарей на переднюю часть велосипеда, то потребуется второй выравниватель нагрузки.Процесс точно такой же, как и при установке под правой боковой крышкой (объяснено чуть выше), единственная разница заключается в расположении работы.

Я слышал, что люди устанавливали оба эквалайзера под правую боковую крышку, но лично мне эта идея не нравится. Я бы предпочел разместить их в 2 разных местах, чтобы равномерно распределять нагрузку на провода, а также рассеивать тепло в 2 местах. Для этого нужно открыть ведро фары, открутив 2 винта под козырьком фары.Для этого потребуется отвертка Philips №3. Как только они будут удалены, фара наклонится вперед. Потяните фару и кольцо козырька немного вперед, в сторону от ведра, и вы увидите большую вилку с 3 проводами, прикрепленную к самой лампе фары. Осторожно снимите заглушку (она там довольно хорошо), а затем вы можете снять и отложить фару и кольцо козырька.

Убрав фару, вы можете прокопать провода в ведре фары, пока не найдете провода, идущие к указателям поворота.Они идентичны тем, что находятся под правой боковой крышкой, те же соединители пули / гильзы и все такое.

Голубой — указатель поворота правый Оранжевый — левый указатель поворота Зеленый — земля

Единственным исключением из этого правила является то, что модели 1300 и 02-04 1800 также будут иметь 2 дополнительных провода, смешанных с ними. Их:

Голубой с белой полосой — правые ходовые огни Оранжевый с белой полосой — левый ходовой свет

Независимо от того, что у вас есть, вам нужны только первые 3 провода — вы можете не обращать внимания на провода ходовых огней.Просто знайте, что они существуют, чтобы не путать их. После того, как вы разобрали нужные 3 провода, вы будете подключать их точно так же, как и под правой боковой крышкой. Вы можете использовать картинку слева в качестве ориентира, с той лишь разницей, что «К задним указателям поворота» теперь может быть «К передним указателям поворота».

Вот и все — готово — поздравляю!

Запоздалые мысли
Я думаю, важно подчеркнуть, что нет необходимости делать что-либо с велосипедом, если быстро мигающие светодиоды вас не беспокоят.Ничто на велосипеде не сломается из-за того, что ваши поворотники быстро мигают. Можно было бы возразить, что срок службы светодиодов в сигналах будет сокращен из-за увеличения количества включений и выключений, и хотя технически это правда, на практике это не вызывает беспокойства. В этом приложении, независимо от частоты вспышек, срок службы светодиодов настолько велик, что велосипед, скорее всего, умрет задолго до того, как светодиоды.

Я действительно хочу повторить идею выравнивателя нагрузки, потому что считаю важным, чтобы люди понимали, что здесь происходит на самом деле.Многие гонщики говорят мне, что они перешли на светодиодные указатели поворота, чтобы сэкономить энергию на велосипеде для других аксессуаров, но они все еще устанавливают выравниватели нагрузки. Каким-то образом они отделяют эквалайзеры нагрузки от светодиодов и неправильно понимают, что происходит на самом деле. Для тех, кто все еще не понимает: эквалайзеры нагрузки — это не что иное, как большие резисторы, которые преобразуют мощность в тепло с единственной целью — уничтожить мощность. В этом случае вы используете эквалайзеры нагрузки, чтобы уменьшить мощность, достаточную для того, чтобы штатная мигалка считала, что у вас все еще есть лампы накаливания, и, в свою очередь, мигала нормально.Итак, вы видите, что энергия все еще потребляется, она просто расходуется на преобразование в тепло.

Проблема нагрева вызывает еще одну проблему, о которой я вкратце упомянул выше. Я знаю несколько случаев, когда эквалайзеры нагрузки плавились и вызывали другие проблемы. Были ли это времена, когда люди забывали выключить шоры и ехать с ними на многие мили, или это были ситуации, когда люди упаковывали эквалайзер в место, где не было хорошего воздушного потока — проблема все равно возникала.Поймите, что это обычно не то, что происходит, но в редких случаях случается.

Нагрев и энергопотребление — две из причин, по которым я так часто рекомендую заменять прошивальщик. Это надежная идея, и благодаря ребятам из Custom Dynamics она проста (plug ‘n’ play) и недорога. Фактически, если вы не делаете свои собственные выравниватели нагрузки, стоимость сменного флешера примерно такая же, как и стоимость одного выравнивателя нагрузки.

Как я сказал в начале… Некоторым гонщикам нравится быстрая вспышка, некоторые гонщики думают, что она привлекает к ним больше внимания в трафике, некоторые гонщики находят ее раздражающей и раздражающей — это действительно личное предпочтение.Если вам это нравится, оставьте это в покое. Если тебе это не нравится, исправь. Мне неизвестен какой-либо закон в книгах, который регулирует скорость, с которой должны мигать указатели поворота.

Terisass 4 Фарад Автомобильный конденсатор Автомобильный аудиосистема Цифровой силовой конденсатор Усилитель Регулятор Стабилизатор Светодиодный дисплей напряжения Электроника и фотоаксессуары pascal-kapp.de

Terisass 4 Фарад Автомобильный конденсатор Автомобильный аудиосистема Цифровой силовой конденсатор Усилитель Регулятор Стабилизатор Светодиодный дисплей напряжения: Автомобиль и мотоцикл.Terisass 4 Фарад Автомобильный конденсатор Автомобильный аудиосистема Цифровой силовой конденсатор Усилитель Регулятор Стабилизатор Светодиодный дисплей напряжения: Автомобиль и мотоцикл. ✅ ★ НАЗНАЧЕНИЕ: Конденсатор мощностью 4,0 Фарад, очень подходящий для систем мощностью до 2000 Вт, имеет хорошие характеристики, может работать эффективно. Конденсаторная установка находится под корпусом усилителя сабвуфера, чтобы компенсировать отсутствие питания усилителя низких частот. 。 ✅ ★ ЦИФРОВОЙ КОНДЕНСАТОР: Встроенный цифровой дисплей информирует вас о состоянии и производительности системы, обеспечивая большее удобство.。 ✅ ★ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ: Конденсаторная установка находится под корпусом усилителя сабвуфера, чтобы компенсировать отсутствие питания усилителя низких частот. Улучшает низкую производительность из-за недостаточной мощности усилителя. 。 ✅ ★ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Установка проста и не требует сложных операций. С предупреждающим индикатором, включая прозрачный монтажный кронштейн, автоматическую защиту от отключения, 10‑16 В постоянного тока, допускается провод любого размера с кольцевым зажимом. 。 ✅ ★ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА: Мы профессиональные продавцы.Конденсатор автомобильного усилителя перед отправкой с завода прошел испытания на качество. Мы обещаем предоставить вам новые высококачественные продукты и быстрые транспортные услуги. Если вы не удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы предоставим вам безупречное послепродажное обслуживание, пока вы не будете удовлетворены, поэтому будьте уверены, что покупаете. 。 Спецификация: Состояние: 100% абсолютно новый。Тип элемента: конденсатор мощности 4 Фарада。Материал: алюминиевый сплав。Цвет: как показано на картинке。Описание: 。Сегодня автомобильным усилителям звука требуется огромное количество тока.Часто электрическая система транспортного средства не может этого обеспечить. Когда в вашем автомобиле работает кондиционер, заводская электрическая зарядная система может уже работать только на 70% от полной мощности. Когда звучит басовая нота или когда ваша система играет очень громко, может не хватить электрической энергии для правильного питания вашей системы усиления, из-за чего ваша музыка будет звучать напряженно и искаженно. Конденсаторы предназначены для хранения достаточного количества электрического тока и чрезвычайно быстрого высвобождения этой энергии благодаря своей превосходной конструкции и низкому внутреннему сопротивлению.Кроме того, как только вашему усилителю понадобится новый скачок тока, ваш конденсатор обеспечит его. Этот непрерывный цикл разрядки и перезарядки гарантирует безупречное воспроизведение басов. Список пакетов:。 Конденсатор мощности 1 x 4 Фарада 1 пакет с винтом。 Примечание:。 В сумку с принадлежностями входит только один гаечный ключ.。。。

Terisass 4 Фарад автомобильный конденсатор автомобильный аудио цифровой силовой конденсатор усилитель стабилизатор стабилизатор светодиодный дисплей напряжения

brotect 2-Pack Screen Protector, совместимый с Canon EOS M200 HD-Clear Защитная пленка, MASSTIMO Camera Screen Protector для Nikon D5600 D5300 D5500 3 Pack Закаленное стекло с защитой от царапин.PV-GS80 PV-GS150 NV-GS27 VDR-D250 VDR-D250 VINTRONS Li-ion BATTERY Pack Подходит для Panasonic VDR-D310EB-S, UKCOCO Ремешок для сотового телефона Винтажные плетеные ожерелья для удостоверений личности Держатель брелка Подвесные подвески для сотовых телефонов для ключей Телефоны Сумки Аксессуары Фиолетовый . Цифровая камера EOS R Black EOS R RF 24105mm F4 L IS USM Цифровая камера Canon RF-5 Черная крышка объектива RF-5, чехол PaceBid, совместимый с Garmin Forerunner 245, прозрачный чехол TPU Ультратонкий резиновый чехол высокого разрешения для Garmin Forerunner 245-Black . Sennheiser Momentum 2.0 Беспроводные наушники-вкладыши, черные. Zyurong® Key Shell Case Remote Fob, подходящий для BMW Mini Cooper, Godox CS-85D, софтбокс для фонарей, складной 85 см / 34 дюйма, крепление Bowens, совместимое с Godox VL150 / VL200 / VL300 / SL150WII / SL200WII / UL150 и другими светодиодными фонарями Bowens, студийной вспышкой, ref Наш: TDKMD80 Color Mix Mini Disc 80 мин 10 Pack TDK MDC80MIX. Van Damme Orange Ultra 3 метра, оканчивающиеся гитарным приборным кабелем Neutrik 6,3 мм 1/4 Моно-штекеры, позолоченные, с черными крышками.

Лучшие средства обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям на 2021 год

«Я думаю, что мы слишком много внимания уделяем этому, пытаясь найти один правильный способ подготовки», — сказал Джонатан Макнамара, региональный менеджер по связям с общественностью Красного Креста.«Мы почти чрезмерно усложняем эти вещи и сбиваем с толку людей, заставляя их думать:« Ну, это должно быть в моем комплекте ». В конце концов, аварийный комплект моей семьи, в котором есть двое детей и сумасшедшая собака, будет выглядеть сильно отличается от чужого. Вы определенно должны смело настраивать его для своей семьи ».

Тем не менее, есть некоторые основы, которые каждый должен держать под рукой. И никогда не бывает плохим временем, чтобы подготовиться к кризису, запастись снаряжением и организовав его так, чтобы вы точно знали, где оно находится, когда вам нужно укрыться на месте во время чрезвычайной ситуации.(У нас также есть отдельное руководство по сумкам, на случай, если вам нужно в спешке покинуть дом с небольшим количеством предметов первой необходимости.) В совокупности наши сотрудники потратили сотни часов на исследования и протестировали почти 100 различных предметов, чтобы придумать их. список предметов первой необходимости, незаменимых во время стихийных бедствий, а также полезных в повседневной жизни. Предметы сгруппированы по семи ключевым категориям, и, убедившись, что вы охватили эти области, вы в конечном итоге получите лучший в своем классе комплект.

Конечно, подготовка к катастрофе — это больше, чем просто покупка вещей.