Схема автоматического включения ближнего света фар своими руками: Автоматическое включение фар при освещении. Делаем автоматическое включение ближнего света фар своими руками. Возможные варианты работы автоматического включения света фар — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Автоматическое включение ближнего света фар

Всем привет! Как уже всем известно, сейчас днем нужно ездить со включенным ближним светом. Но это в случае, если у вас на автомобиле отсутствуют дневные ходовые огни, или противотуманные фары, которые в светлое время суток можно включать вместо ближнего света основных фар. Как известно, на ВАЗ 2109 ни того, ни другого в штатной комплектации нет.
На днях обнаружил интересное решение, позволяющее реализовать автоматическое включение ближнего света фар ВАЗ-2114 с началом движения. Суть решения в том, что нужно спаять небольшую схемку, которая включает ближний свет, основываясь на наличии сигнала с датчика скорости, и подключить ее параллельно существующей проводке.

Преимущество такого решения состоит в том, что ближний свет включится только с началом движения автомобиля (то есть когда с датчика скорости пойдут импульсы), и выключится после отключения зажигания.

Аналогичные же решения, которые мне встречались, включали ближний свет либо вместе с включением зажигания, либо с задержкой по времени, но отталкиваясь от того же от момента включения зажигания (или сигнала с датчика давления масла, что почти равнозначно).

Данную схему можно адаптировать для подключения на ВАЗ 2109, как и на любую другую машину, на которой есть датчик скорости, надо только подать на нее сигнал с этого датчика.

Также нашел довольно простую схему включения ближнего света примерно через 5 секунд после запуска двигателя, причем это время можно изменять. Схема разработана специально для ВАЗ 2109.

Работает она так: запускается двигатель, через определенное время (в данном случае 5 сек.) загорается только ближний свет, без габаритов и подсветки; двигатель глушится, и через 5 сек. Ближний гаснет. Кнопка включения габаритов и ближнего работает в штатном режиме.

Сразу оговорюсь, что описанные в статье решения автоматического включения ближнего света сам лично не испытывал и не планирую этого делать. На моей машине стоят противотуманки, которые я использую вместо ближнего в светлое время суток, и при нажатой кнопке их включения они загораются вместе со включением габаритов. А включать габариты я не забываю, так как приучил себя к определенной последовательности действий перед движением автомобиля – это как снять с ручника перед началом движения.

Поэтому если кто собирал или планирует собрать такие схемы – прошу написать ваш отзыв в комментариях!
Благодарю за внимание!

Источники: http://auto.bezmani.ru , http://www.elektrik-avto.ru

Загрузка … Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как включается ближний свет. Устройство «АвтоСвет AS», как альтернатива кустарным схемам. Видео «Самостоятельный ремонт механизма в домашних условиях»

На многих современных автомобилях автоматическое включение фар, также называемое “евросвет”, давно стало нормой. В странах, где законодательство обязывает автовладельцев ездить со включенным ближним светом фар (а в их числе и Россия), эта функция очень удобна, и ряд владельцев автомобилей, лишенных данной функции, задумываются о ее внедрении.

Плюсы автоматического включения фар

Устраняется фактор забывчивости водителя (в любом случае фары на движущемся автомобиле будут включены, нельзя и забыть их выключить).
При резком изменении освещенности, например, при въезде в тоннель, автомобиль будет освещать дорогу сразу, без задержек на время реакции водителя.

Возможные варианты работы автоматического включения света фар

Включение/выключение синхронно с зажиганием . Этот способ наиболее прост, однако имеет определенный минус: при необходимости стоянки со включенным зажиганием аккумулятор автомобиля можно легко разрядить.

Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля. Такой вариант можно назвать оптимальным.

Самостоятельное подключение евросвета

В зависимости от конструкции автомобиля, решение может быть различным, перечислим наиболее характерные моменты:

Важные моменты

В первую очередь, трезво оцените свои умения и опыт, особенно, если речь заходит о ситуации, описанной в третьем пункте предыдущего подраздела. Лучше расстаться с определенной суммой денег за квалифицированную работу автоэлектрика, чем упорно пытаться обойтись своими силами и нажить себе лишние проблемы.

Все вмешательства в электроцепи лучше производить внутри салона, чтобы защитить точки врезки в штатную проводку от влияния окружающей среды. Грамотно выполненная и заизолированная скрутка, вопреки расхожему мнению, не только не уступает пайке в качестве соединения, но и превосходит ее по стойкости к вибрации. Примененное Вами дополнительное реле должно обязательно быть

жестко закреплено .

Цепи питания силовых контактов дублирующего реле и его управляющей обмотки в обязательном порядке должны защищаться предохранителями . Это можно гарантировать подключением реле после блока предохранителей.

Ветви проводки не должны иметь натяг при любом ее возможном перемещении, а в местах перегиба ее возле металлических частей кузова обязательным является применение изолирующей поливинилхлоридной трубки (тюбинга).

Часто можно услышать, что того же результата можно добиться без применения дополнительных реле, вставив перемычку в нужное место монтажного блока автомобиля. Нужно крайне скептически относиться к подобным советам, так как зачастую их авторы не имеют никакой квалификации автоэлектрика и выполнение их рекомендаций может привести к печальным последствиям, например, если в реальности эта перемычка приведет к включению фар в обход предохранителя.

Итог

В большинстве случаев внедрение “скандинавского света” на автомобиль не является большой трудностью и может быть выполнено самостоятельно. Важно помнить, что, как и любое вмешательство в электропроводку автомобиля, эта работа требует большой аккуратности и внимания к мелочам, и только в этом случае завершится полным успехом.

С учетом недавних изменений в правилах дорожного движения на территории РФ водитель обязан включить ближний свет фар как при езде в темное, так и светлое время суток. В противном случае сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать водителя.

Хотя сумма штрафа не самая большая, при этом сама факт того, что автомобиль могут задержать за нарушение ПДД, после чего за такое правонарушение водитель будет оштрафован на определенную сумму, по целому ряду причин неприемлем для большинства ответственных автолюбителей.

Естественно, в сложившейся ситуации многие автовладельцы столкнулись с тем, что человеческий фактор на практике оказался главной причиной, по которой автомобиль без включенного света останавливают и штрафуют. Простыми словами, нередко водители попросту забывают включить фары.

Чтобы избежать подобных ошибок, оптимальным вариантом является включение ближнего света при запуске двигателя, то есть автоматически. Однако далеко не все ТС имеют подобную функцию, которая реализована штатно. В этой статье мы рассмотрим, как доработать автомобиль, чтобы фары включались одновременно с запуском .

Читайте в этой статье

Автоматическое включение фар: схема, доступные варианты, преимущества

Вполне логично, что именно автоматическое включение ближнего света является той самой опцией, которая позволяет не опасаться ситуации, когда перед поездкой водитель забыл включить свет.

При этом на многих импортных авто устройство автоматического включения есть, но его срабатывание происходит только с учетом определенных условий (изменение освещения, сигнал от датчика дождя и т.д.)

Однако по ПДД в РФ свет должен быть включен постоянно, независимо от того, темно на улице или светло. Некоторые владельцы, чтобы не забыть включить свет, вынуждены в светлое время суток оставлять машину на парковке с включенными фарами, тем самым .

Как видно, проблема весьма актуальна. Чтобы решить задачу, наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации становится такая система автоматического включения ближнего света, которая будет работать независимо от степени освещенности и других условий, а также срабатывать без участия водителя.

Другими словами, фары должны включаться параллельно запуску ДВС. Также можно реализовать отключение света после того, как двигатель глушится. Кстати, для автомобилей, которые не имеют даже штатного датчика света (отечественные авто, старые или бюджетные новые иномарки), срабатывающего в случае изменения освещенности, постоянно включенный ближний свет позволит повысить безопасность при езде по тоннелям, под мостами и т.

д.

Итак, спрос на подобные системы привел к тому, что различные предприятия, которые специализируются на выпуске электрооборудования, стали изготавливать готовые решения для авто (например, Skybrake M5, АвтоСвет AS, Фараон и т.д.) Также можно отметить и большое количество схем и устройств, которые энтузиасты и опытные автолюбители создают самостоятельно.

Если желания ставить на машину самодельные устройства нет, тогда заводские решения окажутся наилучшим вариантом. Однако функционал может быть несколько ограничен. Главное, как в первом, так и во втором случае подобные решения позволяют реализовать автоматическое включение света фар, свет включается синхронно в момент включения зажигания или пуска двигателя.

При этом еще раз отметим, что разные схемы отличаются функциональностью. Например, можно сделать так, чтобы днем горели только фары, а в темное время суток подключались габариты и т.д.

Схемы автоматического включения фар при запуске двигателя

Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных решений. Основной задачей для автовключения света фар является подача на него питания. Это питание можно взять от зажигания. Однако следует помнить, что в авто зачастую есть и другие устройства, запитанные на замок зажигания. С этим могут возникнуть сложности.

Например, если магнитола включается после первого поворота ключа в замке, фары также могут срабатывать именно в этот момент. Такие аспекты нужно отдельно учитывать. Получается, двигатель заглушен, а ближний свет уже горит.

Чтобы избежать подобных нюансов, оптимальной считается такая схема, посредством которой подача происходит через кнопку (реле) в момент замыкании контактной группы в замке зажигания при запуске ДВС. Отключение фар, соответственно, произойдет при размыкании цепи и остановке мотора.

Отметим, многие водители считают, что подобная схема приводит к тому, что нагрузки на электроцепь возрастают. На практике правильно выполненное подключение сводит к минимуму или исключает такие нагрузки.

Чтобы реализовать автоматическое включение осветительных приборов по самой простой схеме своими руками, необходимо приобрести:

штатное реле (пятиконтактное),
проводку и диоды;

Более сложной и одновременно более удобной является схема, когда, простыми словами, фары запитываются на стояночный тормоз или датчик давления масла. Для успешного внедрения такого решения потребуется иметь 2 транзистора, проводку, реле и микросхему типа К561ТП1 или похожую.

Давайте начнем с первой схемы. При установке наилучшим образом подойдет кнопка выключения печки, которая расположена на блоке выключателей. Все работы сводятся к тому, чтобы снять выключатель габаритов, затем разъединяются провод «+» и колодка клавиш, через которую реализовано включение ближнего света фар.

Само подключение производится при помощи двойного провода, который соединяется с реле. В провод «+», который идет на выключатель печки, осуществляется врезка еще одного провода, который тоже подключается к реле. Далее к реле протягивается провод, через который подается питание на сами фары. Еще один провод «массы» кидается на корпус. На этом подключение закончено.

Остается только все соединения или перепаять, или же все «скрутки» тщательно заизолировать. В результате получается система включения ближнего света в момент включения зажигания.

К минусам можно отнести то, что в зимний период нагрузка на АКБ в момент пуска будет выше, машина будет прогреваться с включенными фарами и дополнительно расходовать топливо и т.д.

Чтобы избавиться от недостатков, можно задействовать следующую схему. Доработки позволят отключить свет после остановки ТС, причем независимо от включения самого зажигания. Для этого подключение выполняется к стояночному тормозу или к . Как уже было сказано выше, в основе лежит микросхема, а соединение осуществляется через «ручник» или датчик давления масла.

В случае с датчиком, после отключения ДВС давление в падает. Это приводит к тому, что контакты датчика давления масла разомкнутся, на конденсатор подается питание, через транзисторы напряжение идет на реле и фары выключаются.

Также после остановки ДВС питание с датчика подается на лампу-диод, которую устанавливают на панели приборов. Также конденсатор в схеме управления фарами начнет разряжаться и питание на реле не подается.

Хотя данная схема позволяет «обойти» замок зажигания, она также не лишена некоторых минусов. Если давление в системе смазки будет «плавающим» или понижаться, срабатывание датчика возможно при езде на нейтральной передаче или на холостых. Свет фар в таком случае будет моргать.

Еще добавим, что включение фар можно сделать как автоматическим, так и ручным. Данная возможность реализуется путем создания параллельного подключения и выбора нужного сопротивления на самой микросхеме. Кстати, решение подключаться к датчику давления масла не популярное, так как схема сложная, нужна дополнительная проводка, повышаются требования к качеству соединений.

Проще реализовать подключение к стояночному тормозу. Для этого к общему списку деталей нужно добавить дополнительное реле, которое запитывается на кнопку стояночного тормоза.

Такой способ позволяет добиться следующего:

как только водитель начинает поднимать ручник, происходит отключение света фар;
если же ручник начать опускать, фары сразу включаются;

Как видно, изготовленные самостоятельно решения могут иметь больше плюсов, чем штатные. Функциональность также расширяется, стоимость зачастую получается более привлекательной. Другими словами, собрать недорогую схему автоматического включения ближнего света фар вполне реально.

При этом важно понимать, что для сборки схемы своими руками необходим определенный опыт и навыки. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику. Если же работы выполняются самостоятельно, точки врезки оптимально располагать во внутрисалонном пространстве, а не под капотом. Такой подход позволит избежать окисления контактов, снижает риски увлажнения и короткого замыкания и т.п.

Если же говорить о том, что лучше, паять или делать скрутку проводов, правильно сделанная скрутка в ряде случаев окажется лучше пайки применительно к автомобилю. Дело в том, что ТС подвержено различным вибрациям, а пайка менее устойчива к вибрационным нагрузкам.

Что касается реле, проводов, предохранителей и т.д., реле нужно надежно закреплять, проводку необходимо прокладывать так, чтобы провода не лежали в «натяг». В местах перегибов проводов и в точках, где провод касается металлических частей кузова, должна присутствовать дополнительная изолирующая термоусадка. В противном случае провод может перетереться и начать замыкать.

Также настоятельно не рекомендуется вместо реле обходиться обычными перемычками, подключаться в обход предохранителей и т.д. Игнорирование данных рекомендаций может не только стать причиной неполадок оборудования, но и замыканий или пожаров.

Включение фар при помощи датчика света

Многие автомобили иностранного производства оснащены , которые без вмешательства человека включают и выключают свет. Чаще всего такие гаджеты совмещены с датчиком солнечного света в автомобиле. В случае если контроллер понимает, что на улице стемнело, он включает фары, а прибывая на более светлый участок пути, выключает их.

Это очень полезная функция для жителей некоторых стран… Но не для россиян. Правила дорожного движения в России заставляют водителей включать ближний свет (или дневные ходовые огни) при движении в любое время суток и при любой видимости.

Какое устройство актуально для нашей страны?

Езда без света грозит автомобилистам неприятностями в виде штрафов. Однако многим не так-то просто приучить себя включать фары каждый раз до того, как начинается движение. А отсутствие привычки выключать фары по прибытии в пункт назначения уже многим автолюбителям преподносило «подарок» в виде севшего аккумулятора.

Хорошо бы фары сами включались при пуске мотора и отключались после его глушения, не правда ли? Дело в том, что оснастить такой опцией можно любой автомобиль.

Есть два варианта устройств для автоматического включения ближнего света фар:

кустарные;
фирменные.

Кустарные

Кустарное устройство собирается автолюбителем самостоятельно. Для этого необходимо внесение изменений в систему автомобильной электроники. Однако сам процесс перенастройки авто не так-то прост. Для создания автоматического включения фар ближнего света, как и для автоматического включения дальнего света фар, необходимо хорошо разбираться в устройстве автомобиля.

Вот один из вариантов оснащения машины упомянутой опцией.

Также спаять систему можно по более прозрачной схеме:

Некоторые умельцы продают устройства, самостоятельно включаться и выключаться, собранные вручную. Однако отвечать за качество таких девайсов не может никто, даже сами продавцы. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем покупать такой продукт.

Фирменные

Известно несколько распространённых производителей устройств для автоматического включения света фар:

Giordon,
Quantoom,
Premier.

В большинстве своём они базируются на датчиках света, что не совсем подходит российским автолюбителям. Однако можно перенастраивать по своему усмотрению.

Установка такого прибора, как и сопутствующая ей установка датчика света — дело несложное. К каждому из них прилагается инструкция, в которой подробно описывается процесс монтажа.

Чаще всего производитель отвечает за качество и долговечность своего продукта, а иногда и ручается за его работу посредством официальной гарантии.

Если устройство всё-таки сломалось

Фирменные девайсы дают сбои крайне редко. Чаще всего их поломки связаны с нарушением правил эксплуатации. Они могут «полететь» из-за механических повреждений, попадания влаги внутрь электрических элементов, неправильной установки или неаккуратного использования.

Сходу рассказать, что именно может сломаться , невозможно. Однако можно подробнее рассмотреть его устройство.

Как правило, стандартный включатель фар состоит из следующих деталей:

выключателя,
проводов,
блока управления,
реле.

Если прибор перестал работать, нужно искать причину на одном из участков этой схемы.

За и против механизмов включения ближнего света фар

Как и у любой инновации, у этой опции есть свои почитатели и враги. Отношение автолюбителей к такому прибору обусловлено его плюсами и минусами.

К плюсам относится то, что подобный девайс значительно упрощает процесс управления автомобилем. Он способствует отсутствию рассеянности внимания водителя, освобождая его от забот о свете машины.

Однако у этого механизма есть и минусы. Монтаж кустарного устройства со временем может привести к проблемам с автомобильной электроникой. Никакой гарантии качества у таких устройств нет.

Если же устройство оснащено и датчиком света для регулировки интенсивности освещения, он может «сойти с ума» на некоторых дорогах. Например, на полотнах с редкими фонарями и разным уровнем освещения.

Отсутствие забот о включении и выключении фар может грозить водителю штрафами при дальнейшей эксплуатации машины, не оснащённой автоматическим «помощником». Поэтому лучший вариант автоматического включения ближнего света фар при движении — собственная привычка.

Чем можно дополнить девайс?

Помимо датчика света, в авто можно вмонтировать датчик дождя. Он будет посылать из салона фотоны и по скорости их возвращения определит, какая на улице видимость.

Если соединить его не только с дворниками, но и с фарами, такое устройство поможет включать свет не только в тёмное время суток, но и просто при плохой видимости.

Как мы видим, устройств для упрощения процесса управления автомобилем множество. Но лучше всего «прокачивать» не автомобиль, а собственные навыки и привычки. Ведь это то, что останется с вами, за руль какого бы авто вы ни сели.

Удачи вам на дорогах.

Если вы знаете о прочих способах того, как заставить фары включаться самостоятельно, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях.

Как включить фары?

Новички, получившие права, а иногда и опытные водители не всегда знают, как включить фары в только что купленном авто. И если с фарами ближнего света и габаритными огнями, которые, так или иначе, задействуются на курсах по вождению, дела обстоят ещё более-менее, то вот с фарами дальнего света и противотуманными фарами проблемы у водителей возникают достаточно часто. Предлагаем несколько полезных советов ниже.

Как включить противотуманные фары

Во-первых, необходимо знать, что противотуманные фары (ПТФ) есть далеко не в каждом автомобиле. Если всё же они присутствуют, то отметим, что основных способов включения противотуманок два. В некоторых марках машин ПТФ включаются при помощи поворота специального рычажка на одном из переключателей справа или слева от руля. Если рычажок находится в положении «on», то при включении габаритных огней или габаритов с ближним светом автоматически включатся и ПТФ.

Также бывают случаи, когда ПТФ включаются кнопкой на приборной панели. Кроме того, не забывайте, что помимо передних ПТФ, существуют также и задние противотуманки, которые в большинстве случаев включаются кнопкой, расположенной на приборной панели справа от руля.

Как включить ближние, дальние фары и габаритные огни

Рычаг включения фар ближнего и дальнего света обычно находится на руле слева — при помощи этого рычага можно не только управлять внешним освещением автомобиля, но и включать указатели поворота («поворотники»). Фары ближнего света включаются путём поворота переключателя на конце рычага в крайнее положение, на которое также указывает и соответствующий символ на переключателе.

Ну а габаритные огни занимают промежуточное положение между крайними отметками выключенных и включённых фар ближнего света. То есть, повернув переключатель один раз, вы включите именно габариты, а после второго поворота — уже и фары ближнего света.

С дальним светом дело обстоит также достаточно просто. В зависимости от марки машины он может включаться как оттягиванием рычага переключателя от себя, так и потягиванием на себя (при включении вы увидите синий значок на приборной панели). При этом, если вы хотите только мигнуть дальним светом, подавая сигнал фарами другим водителям, нужно лишь на короткое время надавить на рычажок в противоположную от включения сторону. То есть, если дальний свет включается путём оттягивания, то для сигнала фарами нужно просто быстро потянуть рычажок на себя и отпустить, чтобы он вернулся в исходное положение.

Вообще же, перед тем, как сесть за руль, желательно прочитать инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля, которая ответит практически на все возникающие вопросы по любым аспектам вождения.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, ~~очистка испарителя (пахнет в салоне),~~ радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—~~Развал~~-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Плавное включение ближнего света фар своими руками

В этой статье будет рассмотрена достаточно оригинальная идея по тюнингу, а именно реализация функции плавного включения и выключения ближнего света фар. Удобство этой доработки заключается в том, что схема управления светом размещается в корпусе стандартного реле включения ближнего света, и если что-то не устроит, все можно быстро вернуть обратно, просто установив стандартное реле.

Схема управления. Справа указаны номера контактов стандартного реле, к которым подключается эта схема, размещаемая внутри корпуса реле.

Для размещения схемы в корпусе реле необходимо использовать SMD детали, кроме транзистора. Схема, собранная на обычных деталях не будет столь компактной.

Корпус взят примерно от такого реле, его начинка была вынута, оставлена только алюминиевая планка на которой был закреплен электромагнит. Она будет использована для установки транзистора. Эта планка также будет являться радиатором транзистора. К ней прикручиваем еще одну пластину для улучшения отвода тепла от транзистора, так как он в процессе розжига и затухания ламп ближнего света ощутимо греется. Все места соприкосновения пластин необходимо промазать термопастой для более эффективного отвода тепла он нашего радиатора.

Далее изготавливается плата для монтажа деталей.

Вот так выглядит плата с размещенными на ней деталями. Плата припаяна к ножке реле.

На плате с обратной стороны размещен светодиод, он служит индикатором включения ближнего света.

Так выглядит наше устройство для плавного включения и выключения ближнего света фар, собранное в корпусе стандартного автомобильного реле.

Собираем корпус реле. Сверху можно наклеить этикетку, нарисованную в любом графическом редакторе на компьютере и распечатанную на принтере.

Устанавливаем это устройство в блок предохранителей вместо стандартного реле включения ближнего света, на его штатное место.

При установке данного устройства ближний свет автомобиля разгорается до полной мощности примерно за 2 секунды. При выключении ближнего света он горит ещё примерно секунд десять после нажатия на кнопку выключения, и затем плавно гаснет.

При работе ближнего света на автомобиле транзистор в нашем устройстве греется едва заметно, он слегка теплый. Интенсивный нагрев транзистора происходит только в моменты розжига и затухания ближнего света фар при его включении и выключении.

Это будет ещё один вариант схемы плавного включения фар.

Для начала немножко теории.

Многие, наверное, замечали, что перегорание ламп накаливания в подавляющем большинстве случаев приходится на момент их включения. Отчего же это происходит?

Виноват в этом, разумеется, Георг Ом со своим законом. Дело в том, что сопротивление холодной нити лампы в 10-12 раз ниже, чем в разогретом состоянии. По закону Ома, ток в цепи обратно пропорционален сопротивлению: I = U / R. Значит ток в цепи каждой лампы тоже в момент включения в 10-12 раз выше номинального, то есть, для стандартной лампы 55Ватт он может достигать 60 Ампер! Но в течение каких-то сотых долей секунды нить нагревается, сопротивление увеличивается и ток падает до номинального уровня. Обычно этот момент проходит так быстро, что ничуть не вредит ни реле, ни предохранителю, которые подводят ток к двум лампам и рассчитаны на ток куда ниже 120 Ампер.
Рассмотрим чуточку подробнее, что же страшного может случиться в этот краткий миг включения. Для этого рассмотрим нить лампы под электронным микроскопом:

Спиралька не идеальная, какие-то участки её оказываются потоньше, какие-то потолще.

Очевидно, теплоёмкость тонких участков оказывается меньше, а значит, при таком же протекающем токе, они быстрее нагреваются.

Как было упомянуто ранее, сопротивление нагретой спирали больше сопротивления холодной. Ток, как мы знаем, одинаков во всех участках цепи, а по тому же закону того же Георга, падение напряжения на участке цепи равно произведению значений силы тока и сопротивления этого участка. U = I * R. Это значит, что падение напряжения на втором, «тонком» участке будет больше чем на других.
Мощность высчитывается как произведение тока на напряжение: P = I * U. А это значит что на этом самом тоненьком участке цепи будет рассеиваться самая большая мощность.
В результате, пока соседние участки не спешa нагреваются, тоненький отрезок спирали успеет немного выгореть и стать ещё тоньше к следующему включению лампы. А значит при следующем включении различие в нагреве разных участков спирали будет ещё более выраженным. Ситуация будет ухудшаться с каждым включением, пока не произойдёт:

Выход прост: ограничить рассеиваемую мощность, уменьшив ток в цепи. Существует несколько разных вариантов как этого добиться, и самые распространённые из них это:

1. Использование NTC термистора и реле. Термистор около 2-5 Ом (при 25 градусах) включается последовательно с лампой, и часть мощности рассеивается на нём, нагреваясь он уменьшает своё сопротивление, в то время как лампа — плавно разгорается и увеличивает сопротивление. Через некоторое время падение напряжения на лампе окажется достаточным, чтобы замкнуть обмотку включенного параллельно с ней реле. Контакты реле замыкают термистор, исключая его из цепи и передавая тем самым всю мощность лампе.

2. Использование мощного полевого транзистора с конденсатором на затворе. Принцип аналогичен предыдущему. Но вместо термистора ток ограничивается полевым транзистором, затвор которого медленно заряжается, и ток в цепи плавно повышается. При этом на транзисторе в момент включения рассеивается значительное количество тепла, что требует его охлаждения. Однако в полностью открытом состоянии, за счёт низкого сопротивления сток-исток, почти вся мощность идёт на лампу, в результате дополнительное реле не требуется.

3. Широтно-импульсная модуляция. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что управляющая схема не ограничивает ток, что уменьшает рассеиваемую на ней мощность, а значит и требования к охлаждению. Вместо этого схема при помощи того же полевого транзистора подаёт ток краткими импульсами, длительностью в несколько десятков микросекунд. За такое короткое время участки нити не успевают нагреться до опасных значений, а в те моменты когда ток через цепь не идёт, тепло с более нагретых участков нити успевает перераспределиться на менее нагретые участки, в результате чего сопротивление разных участков цепи выравнивается.

Именно этот вариант я выбрал для реализации.

Вот что мне хотелось добиться от своей схемы плавного включения света:

1) Распознавание первого включения после включения зажигания. У меня на машине лампы h5 — ближний и дальний в одной колбе. Если зажигание только включено, то свет должен разгораться плавно, чтобы плавно разогреть холодные спираль и колбу. Зато, если зажигание не выключалось, а ближний свет был выключен и включен снова — а такое происходит при включении дальнего света — разогрев должен происходить быстрее, дабы дорога была освещена.

2) Удержание в пол-накала в течение секунды после выключения. В моменты мигания дальним светом, ближний также выключается. Такой алгоритм поможет нити лишний раз не остывать и быстро вернуть свет на прежний уровень.

3) Максимальное снижение энергопотребления схемой при отключении зажигания. Токи утечки должны быть минимальными.

4) Схема должна быть собрана в корпусе штатного реле. Схема не должна требовать вмешательства в проводку, дополнительных проводочков-подключений и полностью заменять штатное реле, а при необходимости — быть заменённой обратно простой перестановкой реле.

Схема подключения штатного реле

Определившись с требованиями, я стал изучать, как подключено штатное реле

Оказалось, в моей машинке выключатель света замыкает минусовой провод обмотки, а реле зажигания — плюсовой.

Очевидно, что при выключении света, будет отключен также и «минус» для питания схемы. Однако, согласно моим хотелкам, схема должна продолжать работать в этой ситуации, мало того — даже держать фары включенными в пол-накала! Идея заключается в том, чтобы брать «минус» для питания схемы с фар.

Схема электронного реле

В итоге родилась такая схема:

Логика управления реализуется микроконтроллером ATtiny13A. Для питания используется линейный стабилизатор 79L05 отрицательного напряжения -5 Вольт, то есть у всей схемы общим является «плюс».

VD3 и VD4 обеспечивают схему «минусом». Это «быстрые» диоды. Пока выключатель света замкнут, минус идёт с него. Когда он разомкнут, микроконтроллер управляет фарами в режиме широтно-импульсной модуляции. В моменты, пока транзистор закрыт, «минус» появляется через лампы фар.

VT4 — силовой pMOSFET, который и подаёт ток на фары. IRF9310 хоть мал и невзрачен на вид, но сопротивление сток-исток у него в открытом состоянии максимум 6,8 миллиОма. Он легко тянет 20 Ампер, а импульсами и все 160.

VT1 — этот друг обесточивает схему, когда зажигание выключено. Благодаря ему потребление тока в выключенном состоянии меньше микроампера.

C1 — конденсатор питает схему в те моменты когда выключатель света разомкнут, а транзистор VT4 открыт. Схема уверено работает и при 15 микрофарадах.

R4 — нужен чтобы снизить ток, который хлынет в разряженный C1 при первом включении. Это снизит нагрузку на транзистор и на сам конденсатор. R6 — позволяет ещё дополнительно снизить ток через выключатель.

VT2 — нужен для информирования МК о том что зажигание выключено и конденсатор вот-вот разрядится. В открытом состоянии он замыкает вывод PB4 микроконтроллера на линию -5 Вольт. В закрытом, вывод PB4 микроконтроллера подтягивается к «питанию» встроенным резистором. На его месте можно было бы использовать простой диод, катодом идущий на вход микроконтроллера, а сам вход подтянуть к «GND» резистором. Однако возможна ситуация когда на линиях зажигания и питания фар окажется значительная разность потенциалов — например, при повреждении реле фар. В этом случае такое подключение убило бы микроконтроллер. Использование транзистора немного усложняет схему, но зато исключает подобные казусы.

VT3 — точно также информирует МК, но о том, что замкнут выключатель света. Он, наоборот, притягивает вход PB3 к «питанию», а в закрытом состоянии этот вход притянут резисторм R7 к «GND». Когда выключатель разомкнут, микроконтроллер должен как можно быстрее перейти к ШИМ-управлению лампами, чтобы давать возможность конденсатору подзарядится в моменты, когда VT4 закрыт.

Пару слов об отводе тепла

Здесь используется один силовой транзистор. По расчётам, при токе 11 Ампер (взято с запасом) и его сопротивлении 6,8мОм (максимум) на нём будет рассеиваться 0,822 Ватта. Что достаточно немного. Однако в тесном корпусе реле негде разместить радиатор. Для эффективного отвода тепла, сток транзистора припаивается как можно ближе, под обильным припоем, к ножке корпуса, которая обладает хорошей теплопроводностью и отводит тепло наружу, в массивную колодку реле и далее в корпус машины. Эксперимент показал, что даже в неподключенном к колодке реле, транзистор нагревается всего на 30-35 градусов.

К слову, штатное реле потребляет ток около 150 миллиампер, и рассеивает почти 2 Ватта тепла.

Почти одновременно с этой задумкой, я обнаружил, что если вынуть в блоке предохранителей шунт и вставить в его место нормальное реле, то включится опция дневных ходовых огней. Реле в KIA довольно занимательные, симметричные: втыкай хоть так, хоть эдак. Пара контактов по диагонали — это обмотка, а по другой диагонали — замыкаемые. Это даёт некоторые неудобства: электронное реле нельзя втыкать «абы как».

В результате в руках у меня оказался шунт, который внешне мало отличим от реле, а кишочки у него выглядят так:

Он куда удобнее для обработки и размещения внутри всяких схем, чем обычное реле. Поработав немного ножовкой и надфилями получилось что-то такое:

Вначале по разработанной схеме был собран прототип:

Возникла идея сделать на своем авто плавное включение и выключение ламп габаритов, ДС/БС и ПТФ, но так чтобы сохранить штатное управление и не резать проводку. Т.е. вынуть штатное реле и вместо него вставить устройство (в таком же корпусе) с этими функциями. На лампы в моем авто пода-ется +12В.
Электронное реле плавного включения света фар

Comments 51

ну есть реально рабочая схема которую просто собрать и можно грузить лампами ближнего света

да, есть и я ее выложил)))

че там делать, поливик n-типа, делитель напряжения можно потенциометр 500к кондер 10мкф все это паяется на каркасе от реле а корпус в качестве теплоотвода и причем хорошего греется в момент открытия все зависит от длительности.

вы N-канальным полевиком собираетесь рассказанным образом подавать на лампы +12В?
или все же такое включение для коммутации соединения с корпусом?

Видимо рассказ о японских тачках. У них минус подается на лампочки в фаре.А плюс постоянный.О как.

2109 — очень японская тачка )

Рассказывать что можно только о своей тачке?

Да хоть о какой. Кто же запретит-то может. Хоть о самолете )

Да именно так подавать 12в на лампы через штатные разьемы реле, упр сигнал на делитель напряжения а сток исток в силовую цепь, второй вопрос не совсем понятен что вы имеете в виду, коммутации с корпусом реле не нужно корпус нужен в качестве теплоотвода.

нельзя просто так взять и подать плюс с N-Channel MOSFET на нагрузку, висящую на массе одним концом. это если в двух словах.

а делитель напряжения для красоты монтажа ставиться?

еще раз намекаю:N-channel MOSFET и нагрузка с общей массой
в этом случае про делитель вообще забыть нужно.

вопрос был в том, что если подать на нагрузку плюс (ее второй контакт постоянно на массе) через N-Channel MOSFET, то он просто стечет на пол (в лучшем случае) или с различными пироэффектами сгорит.
и по фиг, есть делитель в затворе или нет — это произойдет когда разрядиться кондюк (если конечно он включен в качестве «вольт-добавки»). а если нет (что следует из вашего сообщения) — то секунды через 2-3. и предохранитель не поможет!

с помощью N-Channel MOSFET легко коммутируется соединение нагрузки с корпусом.
чтобы коммутировать ее соединение с БП (N-Channel MOSFET стоит до нагрузки), то надо использовать бутстрепную схему (схема «вольт-добавки») и перезаряжать бутстрепный кондюк!

Что делать если нужно половину яркости получить? Подойдет ваш способ?

схема работает в линейном режиме, придется помучиться с теплоотводом.

не завидую тому, кто будет это делать. даже сочуствую )

мой выбор — ШИМ ). хочется строить замки из радиаторов, да пожалуйста ). каждый сам выбирает себе грабли, на которые он хочет наступить ).

на видео радиатор стоит размерами 2х2см

видео не смотрел.
сколько напряжение на выходе, сколько на входе?

в цепи сток исток 13в на затвор через делитель тоже самое. вольтметр показывает напряжение на нагрузке

и нагрузка стоит в цепи истока?

схему можете показать?

да че там показывать делитель напряжения на затворе (обыкновенный реостат на 500к) от средней его точке ставиться кондер 25в 10мкф средняя точка делителя напряжения подключается на затвор, сток исток в силовую цепь

это для р-канала. для н-канала не подойдет.

ссылку на видео указать?

если бы я мог посмотреть ваше, несомненно замечательное видео, я бы его уже посмотрел. но мой телефон не умеет этого делать, о чем я уже написал вышел.

тогда извиняйте ссылка на схему ниже там и видео найдете

это для р-канала. для н-канала не подойдет.

посмотрел.
схема будет работать (плавно включать лампы с возможностью регулировать их яркость), но без массивного! радиатора с вентилятором! не долго!
напряжение затвор-исток в лучшем случае будет около 4.5В.
это означает, что транзистор в линейном режиме, и как следствие его дикий нагрев!
При токе через него в 5А на нем упадет 6В, следовательно рассеиваемая мощность 30Вт. =>> КПД = 50% (в лучшем случае)
так это отопитель?

Линейный режим для ключевого мосфета — это вообще злое зло )

посмотрел.
схема будет работать (плавно включать лампы с возможностью регулировать их яркость), но без массивного! радиатора с вентилятором! не долго!
напряжение затвор-исток в лучшем случае будет около 4. 5В.
это означает, что транзистор в линейном режиме, и как следствие его дикий нагрев!
При токе через него в 5А на нем упадет 6В, следовательно рассеиваемая мощность 30Вт. =>> КПД = 50% (в лучшем случае)
так это отопитель?

видео посмотрите ниже радиатор 2х2см греется в момент розжига и затухания.

как вариант вместо реле ставится полевик (например irfz44) как ключ и на затвор ставим емкий кондер через большое сопрлтивление. получится следующее, на затворе плавно нарастает напряжение и фары плавно загораются. в качестве бонуса получаем плавное выключение фар 😀

Полевик же греться будет при не полностью открытом затворе?

у ирф-ки той сопротивление около 0,0004ом да и сколько он там будет в переходе том? максимум 2с… не помрет…

сами так пробовали? или в интернетах видели?

ну в авто не пробовал а так был опыт когда за неимением нужных запчастей(хотя бы тиристора) пришлось управлять лампой 100вт транзисторами. правда с розетки напряжение выровнял сначала и потом рулил им. схема отлично проработала 4 дня(больше не надо было) и была разобрана. единственно транзисторы были опять «из под ног» поэтому грелись как собаки потому что сопротивление перехода было кажись 30ом. ну и мощность там какбэ не кислая выходила… так что схема вполне имеет право на жизнь как по мне

Каждый выбирает по себе )

очень плохой вариант. худший, я бы сказал.

Вариант говно.Но им часто пользуются и он работает.Там еще шунтируют полевик контактами реле.Получается что он нагружен только одну секунду.Конечно в таком заваленном фронте ему очень худо.Но как показывает практика оно работает. Хотя я сам такого не делал.Но сделанное таким образом видел.

Ну так и мрут они как мухи )

Кому как везет.Один чел несколько лет катается(с его слов)Хотя и мне туго верится.Я вот и в то что два Р-канала не тянут лампочки не верю.Есть у меня такие полевеки и в Д-паке и все собрано в реле пятиконтактном и все туда влезло и драйвер для полевиков даже влез.И не греется и работает уже сезон у друга в тачке.(два полевика без радиатора.Хотя полигон малюсенький и ножка реле в принципе почти радиатор)))А он в Россию ездит постоянно и далеко и летом в жару .И под капотом оно стоит и все работает.И вот верь историям топикстартера после этого.

Два р-канала легко тянут две лампы.
Правда, не все они хороши. Знаю одного человека, у него 4905 как печка грелись. Но там, скорее всего, транзисторы были перемаркированные.

Кому как везет.Один чел несколько лет катается(с его слов)Хотя и мне туго верится.Я вот и в то что два Р-канала не тянут лампочки не верю. Есть у меня такие полевеки и в Д-паке и все собрано в реле пятиконтактном и все туда влезло и драйвер для полевиков даже влез.И не греется и работает уже сезон у друга в тачке.(два полевика без радиатора.Хотя полигон малюсенький и ножка реле в принципе почти радиатор)))А он в Россию ездит постоянно и далеко и летом в жару .И под капотом оно стоит и все работает.И вот верь историям топикстартера после этого.

это не истории, а факт! транзисторы НЕ перемаркированные!
как я проверял:
в полностью открытом состоянии (между S и G поставлен резистор 10к, G проводком соеденен с корпусом) под нагрузкой

120Вт (15В*8.4А):
напряжение между S и D спайки из 2х IRF4905 (корпус TO-220) — 90мВ и растет до 115мВ (и далее) по мере нагрева транзисторов (примерно 60С — рука не терпит и секунды). напряжение на затворе относительно истока -15В, относительно земли +0.14В. БП спокойно выдает ток до 18А со стабильным напряжением 15В.

сюдя по отзывам на других ресурсах греются не только у меня. их надо ставить 3 штуки для такой нагрузки, тогда будут еле теплые. но 3 штуки в корпус от реле не влезают!

Цепь автоматического переключателя/регулятора фар автомобиля

Описанная здесь схема может быть построена и использована в вашем автомобиле для автоматического приглушения и затемнения фар автомобиля в ответ на яркий свет, исходящий от фар противоположного автомобиля.

Что такое диммер/диппер в автомобилях

Диммер/диппер автомобильных фар представляет собой схему, которая автоматически переключает яркость фар транспортных средств, прибывающих с противоположных направлений, контролируемым образом.

Это предохраняет водителей от слепящего света фар противоположной стороны и позволяет водителям правильно управлять своими автомобилями и избегать серьезных аварий.

Почему автоматический диммер/диппер фар так важен в транспортных средствах

Вы, должно быть, сталкивались с этой раздражающей ситуацией во время ночного вождения, когда вы обнаруживаете, что фокус лампы фары встречного автомобиля попадает прямо вам в глаза, что затрудняет оценку ситуации. , и порождающих ситуацию столкновения или возможной аварии.

Кстати, водитель встречного автомобиля может оказаться в такой же ситуации из-за фокуса фар вашего автомобиля.

Такие ситуации обычно разрешаются с помощью механизма ручного переключателя стрелок, когда водителю предлагается «переключить» фокус своей фары, таким образом давая противоположному транспортному средству возможность отрегулировать свое транспортное средство, а также указание на то, что ему тоже необходимо « фары его автомобиля.

Однако выполнение вышеуказанной операции вручную время от времени может стать ужасно трудоемким и хлопотным, поэтому, если какая-либо автоматическая система включена, может помочь избавить водителя от этой головной боли, особенно при вождении в стрессовых условиях и на опасных трассах.

Возможно, вас также заинтересует схема саморегулирующегося диммера/диммера на основе ШИМ

Работа схемы

На следующей схеме показана простая, но эффективная схема автоматического диммера или диммера фар. Транзистор используется как компаратор, который сравнивает заданный уровень сопротивления и уровень сопротивления LDR относительно земли.

Принципиальная схема

Схема подключения реле DPDT с лампой на ближнем колесе

Принцип работы LDR

Свет, падающий на LDR от фары автомобиля спереди, мгновенно снижает его сопротивление и позволяет большему току течь к основанию транзистор.

Транзистор проводит и активирует реле, которое, в свою очередь, переключает контакты таким образом, что фары основного транспортного средства соединяются с нитью накала ковша, изменяя ее интенсивность.

Вся схема может быть заключена в небольшую коробку и установлена где-то рядом с приборной панелью водителя, однако LDR должен быть подключен и размещен вне корпуса, в каком-то углу ветрового стекла, чтобы он мог » видеть свет от встречных транспортных средств так же, как их видел бы водитель.

Список деталей

R1 = 1K,
P1 = 10K,
LDR = С сопротивлением от 10 до 50K при дневном освещении (в тени).
T1 = BC547,
D1 = 1N4007
Реле = катушка 400 Ом, DPDT, 12 вольт Зарядное устройство для мобильного телефона

Следующее краткое объяснение было предоставлено мисс Сурья для того, чтобы получить лучшее представление о предлагаемой конструкции схемы автомобильного переключателя фар с диммером/ближним светом с дополнительной схемой зарядного устройства для сотового телефона для облегчения зарядки сотового телефона также на доска.

Схема работы

Здесь IC 555 используется не как индикатор заряда, а как компаратор для управления ближним светом фар.

Использование IC 555 в качестве индикатора зарядки сделало бы схему излишне сложной, поэтому для индикации включения зарядки выбран новый и более простой способ.

Светодиод, подключенный к токоограничивающему резистору 5 Ом Вт, эффективно указывает состояние зарядки сотового телефона и выключается, когда процесс зарядки прекращается.

IC 555 работает здесь как компаратор: когда свет падает на LDR, напряжение на контакте № 2 поднимается выше установленного внутреннего порога, что побуждает IC изменять выходное напряжение на контакте № 3 с 0 на 12, вызывая срабатывание подключенного реле. .

Контакты реле немедленно передают положительное питание с «высокой» нити на «низкую» нить накала фар, что приводит к мгновенному падению силы света лампы.

LDR должен быть расположен таким образом, чтобы он принимал только световые лучи, исходящие от передней части автомобиля, которые в основном будут светом от фар другого автомобиля.

Использование фототранзистора

Когда фототранзистор Q1 обнаруживает фары приближающегося автомобиля, схема включается и начинает выполнять функцию затемнения/погружения. Резистор R5 номиналом 22 МОм устанавливает чувствительность примерно на полфут-канделя. Для реле используется катушка 12 В, 0,3 А. Фототранзистор L14C1 поставляется с однодюймовой линзой с углом обзора 10° и диаметром 1 дюйм.

Плохое реле фар — 5 самодельных исправлений, которые вы должны знать

Вам может быть интересно, что такое реле фар и какое отношение оно имеет к восстановлению автомобильных фар? Можно признать, что вы не слишком хорошо разбираетесь в автомобильной терминологии и жаргоне.Вот почему мы существуем, чтобы разбить их на более простые и легкие формы, чтобы вы могли понимать и принимать взвешенные решения.

Итак, релейные выключатели фар, по сути, относятся к электрическим компонентам, которые нарушают поток между проводниками через электромагнит, который регулирует и активирует фары, а также отвечает за деактивацию и яркость.

Может быть несколько причин, по которым ваши реле могут быть плохими, так же как есть несколько факторов, которые требуют очистки стекла фары.Важно обратить внимание на все эти советы, исправления и симптомы, которые мы собрали в этой статье.

Реле в вашем автомобиле очень важны для формирования и функционирования фар. И поэтому, когда ваши реле неисправны, это может быть довольно серьезно, однако это не обязательно должно быть так. К счастью, есть несколько признаков и симптомов, которые реле дают вам, прежде чем они собираются полностью сработать. Главное принять меры и все будет хорошо.

Признаки неисправности реле фар

Двери фар не поддаются:

Это один из первых и наиболее распространенных признаков того, что ваше реле неисправно. Когда дверцы ваших фар не поддаются или не открываются, это происходит потому, что реле не производит достаточно энергии, чтобы даже открыть дверцу фары. Однако это не означает, что фары не будут включены, они могут быть, но дверцы фар не будут открываться, и поэтому причина фар будет побеждена, потому что она не дает света водителю.

Дверцы фар могут заклинить в открытом положении

По существу это противоположно первому симптому. Здесь могут быть включены фары, двери также будут открыты. Водитель сможет видеть, но фары не смогут закрыть. Теперь это может не быть серьезной проблемой, и большинство водителей могут решить игнорировать ее, потому что, по крайней мере, фары работают, но это указывает на более серьезную проблему — неисправное реле и, следовательно, требует немедленного внимания.

Двери фар имеют собственное мнение

Еще одним признаком того, что ваши реле требуют вашего внимания, является то, что дверцы фар, кажется, имеют собственное мнение в том, что они беспорядочно открываются и закрываются. На самом деле это огромная и очень опасная проблема, поскольку она вполне может привести к авариям и столкновениям. Вы не хотите быть водителем с этой проблемой ночью. Возможна катастрофа!

Теперь остается вопрос, как найти решение проблем с реле фар.На этот счет есть так много подвопросов – вам нужно идти к механику или к эксперту? Вы заплатите крупную сумму? Как много времени это займет? Это сложная задача? Что ж, починить или заменить реле фар проще и легче, чем вы думаете, и самое приятное то, что вы можете сделать это самостоятельно?

5 самостоятельных шагов по замене неисправного реле

Найдите замыкание реле фар:

Первое, что вам нужно сделать при замене неисправного реле, это, очевидно, удалить неисправное, чтобы вы могли исправить его в новом.Если вы не уверены, где именно находится реле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Обычно он находится под капотом автомобиля. Точка, где, скорее всего, находится ваша панель предохранителей.

С другой стороны, он также может быть расположен в кабине автомобиля, если в вашем автомобиле есть внутренний блок предохранителей. Вы также можете узнать, как очистить внутреннюю часть запечатанной фары, чтобы получить лучший свет.

Снимите крышку/крышку предохранителя

Теперь, когда вы нашли блок предохранителей.Вы должны осторожно снять крышку или крышку, чтобы правильно установить ее на место

Выньте старое реле

Реле включения фар вытащится прямо из клеммы. Если его трудно ухватить, вы можете использовать плоскогубцы, иглу или что-то еще. Убедитесь, что это реле того же типа, что и сменное реле.

Как только вы осторожно потянете, реле включения фар оторвется от клеммы. Однако иногда бывает трудно потянуть, если это произойдет, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы открыть его.Убедитесь, что вы используете два реле — старое и новое одного типа.

Вставьте новое реле.

Теперь вы можете вставить новые реле в то место, откуда вы удалили старое. Убедитесь, что вы надавили на него плотно, чтобы он мог правильно соединиться.

Проверить фары и закрыть блок предохранителей.

Если вы установили новое реле фар, ваши фары и дверцы фар должны работать идеально.Затем, после этого, вы можете аккуратно закрыть блок предохранителей, и вуаля!

Заключение

Теперь вы знаете, как определить неисправность ваших реле, и теперь вы знаете, как исправить ситуацию и, наконец, как почистить фары в домашних условиях.

Вы должны понимать, что уход за фарами и реле абсолютно необходим для более безопасного вождения и обеспечения безопасности на дорогах для вас, других автомобилей и других пешеходов.

Хороший водитель – это тот, кто ездит не только для себя, но и для блага и безопасности других.Также стоит обратить больше внимания на дверные фары и сигналы, чтобы не попасть в фазу проблем, пока не стало слишком поздно.

Наконец, несмотря на то, что шаги по замене или замене реле фар относительно просты и достаточно просты, чтобы сделать это самостоятельно, все же можно ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля для получения инструкций, и вы получите соответствующие инструкции. Ваши автомобильные чехлы не должны быть оставлены без внимания, так как вы должны знать, как чистить пластиковые крышки фар.

Также вы можете передать автомобиль специалисту, который поможет заменить реле. Лучше перестраховаться, чем сожалеть, и лучше отдать кому-то, кто знает, что делает, чем рисковать нанести ущерб себе.

Понравилась эта статья? Поделитесь этим с другими!

Почему фары не работают — Лампа в норме

В этом руководстве вы узнаете, как диагностировать проблемы с фарами. Например, в случаях, когда вы заменили лампочку, одна из фар не работает.

Большинство отказов фар вызвано перегоранием предохранителя. Другие распространенные проблемы включают неисправность реле, переключателя или модуля. Проблемы с проводкой, особенно внутри фары, также могут привести к тому, что фара перестанет работать.

Симптомы

Одна фара не работает
Не работает лампа подсветки
Одна фара не работает на ближний свет.
Фара не работает после замены лампы.

Возможные причины

Лампа накаливания
Перегорел предохранитель
Плохое реле
Поврежден жгут проводов
Неисправен выключатель света
Неисправен световой модуль

Действия по устранению неполадок

Проверить предохранители

Если одна или обе фары не работают после замены ламп, проверьте предохранители.

Ближний и дальний свет имеют свои предохранители для каждой цепи. В некоторых моделях автомобилей у вас будет отдельный предохранитель для левого и правого ближнего света.

Найдите блок предохранителей под двигателем и на приборной панели. Найдите предохранитель для ближнего и дальнего света.

Если ваши фары работают на дальнем свете, но не на ближнем, сначала проверьте предохранители. Предохранители очень недороги и их легко заменить, если вы найдете сгоревший предохранитель, закажете в Интернете коробку из 120 различных предохранителей и замените сгоревший предохранитель на предохранитель того же цвета, который также должен иметь такой же номинал в амперах.

Проверка проводки фары

Внимательно осмотрите контакт на клеммах у лампочки а так же проводку внутри фары. На картинке выше видно, как расплавилась изоляция.

На этом фото видно, как пришлось ремонтировать поврежденные провода внутри фары.

Выключатель света

Другой возможной проблемой может быть неисправный выключатель фар.

Выключатель освещения на приборной панели включает освещение, но переключение между ближним и дальним светом осуществляется рычагом на рулевой колонке.Он известен как многофункциональный комбинированный переключатель, который обычно интегрирован с переключателем указателя поворота.

Для замены многофункционального комбинированного переключателя необходимо снять рулевое колесо. Это проект «Сделай сам», и он займет у вас не более двух часов. Опытный механик сможет заменить выключатель примерно за час.

Реле освещения

В некоторых моделях проблема также может заключаться в реле ближнего или дальнего света.Реле расположены в блоке предохранителей в моторном отсеке.

Запасные автомобильные реле

можно приобрести в Интернете, и их может легко заменить любой владелец автомобиля.

Заключение

Если у вас есть принципиальная схема и цифровой мультиметр, вы можете выполнить дальнейшие действия по устранению неполадок, чтобы диагностировать эту проблему. Несколько вещей, которые вы должны проверить, это выяснить, получает ли выключатель света питание. Проверьте, подается ли питание на многофункциональный комбинированный переключатель.

Переключитесь между дальним и ближним светом и проверьте целостность цепи на клеммах комбинированного переключателя. Без мультиметра невозможно выполнить поиск и устранение неисправностей, поэтому начните с приобретения цифрового мультиметра.

Если у вас не работают фары, возможно, вы не сможете четко видеть дорогу. Правильно работающие фары имеют решающее значение для вашей безопасности.

Автоматический переключатель фар | Доступна подробная принципиальная схема

Подписаться на обновления Отписаться от обновлений

Автоматические фары — это новейшее удобство в современных автомобилях.Это избавляет водителя от необходимости вручную включать или выключать фары в большинстве дорожных ситуаций. Система автоматического переключения фар реагирует подобно человеческому глазу на уровень внешней освещенности и независимо включает и выключает свет, когда это необходимо. Такая система обеспечивает безопасность и удобство.

Эта схема может быть особенно полезна при движении по дорогам с множеством туннелей, в сумерках или на закате, а также в условиях тумана, гололеда, шторма и дождя. Например, когда машина въезжает в темный туннель, водителю не придется возиться с выключателем фар.Фары автомобиля автоматически включаются после обнаружения плохо освещенного туннеля. Когда машина выезжает из туннеля, фары выключаются.

Цепь автоматического переключателя света фар

Схема построена на таймере NE555 (IC1), светозависимом резисторе LDR1 и некоторых дискретных компонентах. Потенциометр VR1 используется для установки светочувствительности LDR1. Почувствовав темноту, LDR1 включает фары.

Автоматический переключатель фар

По сути, LDR представляет собой резистор, сопротивление которого уменьшается с увеличением интенсивности падающего света.Обычно LDR демонстрирует очень высокое сопротивление в темноте и низкое сопротивление в присутствии окружающего света. Таким образом, на нем может быть получено различное падение напряжения при изменении условий окружающего освещения.

LDR1 подключен к триггерному входу (вывод 2) IC1. Выход IC1 подключен к базе релейного транзистора T1. Напряжение питания 12В подключается к цепи через переключатель S1. LDR1 и предустановка на 100 кОм составляют схему делителя напряжения на выводе 2 микросхемы IC1.

Работа цепи

Работа схемы проста. Включите цепь с помощью переключателя S1. При достаточном внешнем освещении сопротивление LDR1 остается низким (несколько сотен Ом). Напряжение на контакте 2 превышает две трети от 12 В. Выход на контакте 3 IC1 остается низким — стабильное состояние для моностабильного режима работы — и фары автомобиля, подключенные к нормально разомкнутым (НО) контактам реле RL1, остаются выключенными.

При уменьшении окружающего освещения сопротивление LDR1 подскакивает до нескольких мегаом, а напряжение на триггерном входе (вывод 2) IC1 снижается до менее одной трети от 12 В.Выход на контакте 3 IC1 становится высоким, чтобы включить реле RL1 и включить фары. Переключатель S2 можно использовать для ручного управления фарами.

Строительство и испытания

Соберите схему на печатной плате общего назначения и поместите ее в небольшой подходящий корпус, чтобы на датчик LDR попадал окружающий свет. Подсоедините выключатель питания S1 на задней стороне шкафа, чтобы подключить/отключить автомобильный аккумулятор 12 В. Подсоедините потенциометр VR1 на передней стороне шкафа для изменения чувствительности к свету по желанию.Теперь схема вашей фары готова к использованию.

Статья была опубликована в ноябре 2011 года и недавно была обновлена.

Заинтересованы? Ознакомьтесь с другими проектами в области электроники.

Дэниэл Стерн Консультации по освещению и поставка

Почему и как Модернизация
цепи налобного фонаря

Дэниел Стерн

Нажмите здесь для версия этой статьи в формате PDF для печати.

Вдумчивая забота и Тщательная мысль требуется

Успех или неудача вашего обновления освещения усилия едет на качество ваших деталей и качество вашей работы.Важно, как внимательно Вы прокладываете провода, чтобы избежать трения изоляции. Это имеет значение, как и насколько хорошо вы устанавливаете связи. Это имеет значение насколько хорошо вы защищаете дополнительную проводку от дорожных брызг и брызг. Это имеет значение что ты используйте предохранители в новой проводке для защиты от повреждения автомобиля из-за нового или старая электрическая неисправность. Важно, что вы используете высококачественные детали разработан и построен, чтобы противостоять суровым условиям из автомобильный использование. Такие компоненты должны быть устойчивый к широкому диапазону температур, дорожный брызги, пары обнаружены под капот каждой машины, суровый и продолжительный вибрация и др.Это заплатит вам за выбирайте только продукцию компаний с хорошей зарекомендовавшая себя репутация качество и долговечность; а безымянное или небрендовое реле может легко вас убить когда проваливается на темной дороге куда-то, уезжая ты без света. Цена не соответствует себестоимости!

Методы, описанные в этой статье, дадут отлично результаты, если работа выполняется тщательно и на высоком уровне, с качественные детали и материалы и без срезание углов или небрежная работа.

Это руководство посвящено на общих принципах и приемах связан с хорошим налобный фонарь проводка. Есть много вариаций в схема оригинальной схемы фары и это будет стоить вашего времени тщательно изучите настройки вашего автомобиля, при необходимости проводка диаграммы применимы к вашему конкретному автомобилю.

Зачем возиться с реле?

Питание фар управляется (ждите это) переключатель фар.Почти во всех автомобилях, построенных в конце 90-х годов, и довольно много построено после этого периода, все фары текущие проходит через коммутатор. То есть: длинные отрезки тонкой проволоки туда и обратно переключатель, который содержит крошечные контакты. Все это складывается в удивительное количество резистивного падения напряжения, которое сильно кусается мощности фары.

Во многих случаях тонкие заводские провода не подходят. даже для стандартные оригинальные фары головного света. есть задействован большой элемент сокращения затрат автопроизводителя; это может звучать как шутка, что они считают, что фары используются только ночью, так что это 50-процентная нагрузка, поэтому они сократили сечение проводов вдвое, но на самом деле это довольно близко к тому, как такие решения часто принимаются в авто отрасли, где почти каждая последняя доля цента, которая может быть побритым от Стоимость сборки будет.

И наука еще не дала нам проводка, соединения и контакты переключателей, которые со временем улучшаются; в на самом деле они делают наоборот.

Лампа фары светлый вывод сильно нарушен с пониженным напряжением. Падение светоотдачи не линейна, она экспоненциальна в степени 3.4. Например, давайте рассмотрим лампочку с номинальной мощностью 1000 люмен на 12,8 Вольт и посмотрите, что происходит, когда он работает на разные напряжения:

10,5 В: 510 люмен
11.0 В : 597 люмен
11,5 В : 695 люмен
12,0 В : 803 люмен
12,5 В : 923 люмен
12,8 В : 1000 люмен ← Номинальная мощность напряжение
13,0 В : 1054 люмен
13,5 В : 1198 люмен
14,0 В : 1356 люмен ← Номинальный срок службы напряжение
14,5 В: 1528 люмен
(за пределами Северной Америки мощность лампы и срок службы указаны при 13,2 В, но влияние падения напряжения такое же).

Когда действующий напряжение падает до 95 процентов (12,54 В), лампы фар выдают только 83 процента их номинальной светоотдачи.Когда напряжение падает до 90 процентов (11,88 В), мощность лампы составляет всего 67 процентов от мощности должен быть. И когда напряжение падает до 85 процентов (11,22 В), мощность лампы ничтожные 53 процента от нормы! это довольно распространено для заводских цепей фар для получения такого напряжения падение, особенно когда они уже не новые и связи есть накопилась коррозия и грязь. И даже во многих новых автомобилях переключатель фар сообщает о включении света. модуль управления подачей питания на лампы имеет проблемы такого характера.Ford Crown Victoria — лишь один из многих примеров; освещение контроль модуль недоопределен; он морит лампы голодом, пока не перегорит. Некоторые модули можно ремонтировать; другие должны быть заменены — иногда с большими затратами и хлопотами — так что установка схемы с малыми потерями имеет смысл не только для того, легче увидеть во время вождения ночью, но продлить жизнь модуль.

От выключателя фар идет один провод к лучу селекторный переключатель («диммер», дальний/ближний свет).Два провода бежать от диммер на переднюю часть автомобиль: один для дальнего света, один для ближнего.

Вот схема того, с чего мы должны начать:

Длинные тонкие провода между аккумулятор и фары! Обычно мы находим провод 16 калибра (1,5 мм ² ) в лучшем случае, чаще 18 калибр (1,0 мм ² ) и в некоторых случаях даже 20 измерять (0,5 мм ² ). Много таких схем привести к недопустимому падению напряжения.

Как измерить падение напряжения

Это испытание должно проводиться при включенных лампах и всех лампах накаливания. подключен, поэтому вам, возможно, придется поработать, чтобы получить доступ к нужной лампочке Терминал.В некоторых случаях проще всего вынуть лампочку из налобным фонарем и (осторожно) управляйте им снаружи фары с помощью подключен вольтметр. Или вы можете «прощупать» гнездо фары: возьмите пару прямых булавок, английских булавок или разогнутой бумаги клипы. Не используйте их для протыкания проводов, просто вставьте их в задней части патрона фары, рядом с каждым проводом, до конца ваш контакт соприкасается с металлической клеммой внутри розетки. потом вы можете легко прикоснуться щупами вашего счетчика к штырям с гнездом подключен к лампочке.

Подключите положительный (красный) щуп вольтметра к автомобильному аккумулятору. положительная (+) клемма, а отрицательный (черный) тестовый провод к + клемма любой нити накала (луча) фары, которую вы тестируете, — используйте в лампа, расположенная дальше всего от батареи. Ваш вольтметр даст прямой считывание падения напряжения. Запиши это.

Затем подсоедините положительный (красный) провод вольтметра к клемме заземления. лампы фары, а отрицательный провод вольтметра к отрицательному (-) клемма аккумулятора.Ваш вольтметр снова даст прямое показание падения напряжения. Запиши это. Добавьте две цифры падения напряжения получено, и это полное падение напряжения в цепи.

Как решить проблему падения напряжения

Принести полный питание от электричества производитель — батарея или генератор — к электричеству потребитель — фары — мы должны минимизировать в длина силового пути между производителя и потребителя, и мы должны максимизировать электрический ток грузоподъемность или сечение провода этой мощности дорожка.Но мы все еще хотим быть возможность управлять фарами дистанционно (с сиденье водителя), так как мы делаем тот? Установите реле!

Переключатель – это устройство, которое завершает («делает») или открывается («ломается») цепь, отправка или прерывание тока на любое устройство, которое мы хотим контролировать. реле это просто переключатель с электроприводом. Когда мы отправляем питание реле с выключатель фар, реле замыкает цепь между батареей или положительную (+) клемму генератора и фары.В отличие от фар, реле требуется лишь небольшое количество энергии для работы, так что тонкие провода неадекватные по мощности фары более чем достаточно для питания реле. Мы будем просто используйте существующие провода фары, чтобы включите и выключите реле и дайте реле делают тяжелую работу, большую работу отправка или прерывание тока на фары. Мы используем реле с большим током мощности, что позволяет нам использовать толстая проводка, которая также имеет много пропускная способность по току.Сюда, мы можем подать полный ток на фары, практически без падения напряжения.

Реле требуется всего один-два ватта мощности для активировать его. На с другой стороны, даже многие старомодные герметичные балки общая мощность систем фар составляет более 100 Вт на ближнем свете (и даже больше на дальнем луч), а значит, им нужно более 10 ампер тока. Мощность (в ваттах) равен квадрату тока (в амперах) умножить на общее сопротивление цепи (в омах). Итак, если переключатель фар или селектор луча выключатель имеет сопротивление всего 1 Ом из-за недоопределенных контактов и возрастного ухудшения, и мы имеем 10-амперная нагрузка, что означает 100 стоимость ватт нагрева в выключателе.Вы когда-нибудь клали руку на Лампочка на 100 ватт? Ой! Имейте в виду, что вы можете паять всего лишь 15-ваттный паяльник, и вы начинаете видеть здесь проблему.

Итак, как выглядит схема фары, когда мы установить реле?

На этой диаграмме следует обратить внимание на несколько моментов:

Эти кажущиеся случайными числа на реле и розетки — более-менее универсальные обозначения немецкой промышленности декрет. Вы будете достаточно полный список их значений можно найти здесь .На реле, у нас есть:

86 , цепь включения/управления реле «в» (+)

85 , цепь включения/управления реле «вне» (-)

30 , силовая цепь «в» (от силовой источник)

87 , цепь питания «выход» (к лампе или любое другое электрическое устройство, на которое подается питание).

Лучшие реле для настройки фары схема имеет двойной 87 терминалы.Это позволяет использовать один терминал 87 для питание левой нити, и другая клемма 87 для питания правого нить в любой цепи вы здания (ближний свет, дальний свет, противотуманная фара, д.), поэтому нет необходимости дублировать провода, идущие к одному терминал или путаница с контрейлерными соединениями или что-то в этом роде. Обратите внимание, что клемма с маркировкой 87а не то же самое, что терминал 87.

На патронах для фар обозначения клемм такие следующим образом (не показано на схеме):

56a , питание дальнего света.

56b , питание ближнего света.

31 , заземление (или «общее»).

Как проложить провода

Вам нужно будет выбрать место для получения энергии для фары. Двумя наиболее распространенными вариантами являются выход генератора (B+, BAT) терминал или положительный полюс аккумулятора. Немного автомобили с выносными батареями или панели предохранителей под капотом имеют подкапотное питание точки, и это может быть хорошим отбор тоже.Итак, какая мощность лучше точка?

На автомобилях с полнотоковыми амперметрами (в основном до 1976 г. Крайслер продуктов) лучше всего черпать силы из в выходная клемма генератора, скорее чем на плюсовой клемме аккумулятора. Этот так что, когда все в нормальное состояние — двигатель работает, аккумулятор заряженный — мощность для фары не проходят через существующий автомобиль проводка вообще. это мудрый способ сделать это на автомобилях с полным током амперметры, потому что такие манометры должны нести все тока на всю машину.Хранение тяжелый текущие нагрузки из этой области снижает нагрузку на всю систему электропроводки и устраняет значительное падение напряжения на зарядная сторона проводки. Тем не менее, если у вас есть такая машина, это отличная идея, чтобы улучшить эту настройку для надежность и безопасность. Как и везде, есть хорошие и плохие способы таких улучшений. Напишите мне по электронной почте, если вам интересно, а я подскажу.

Однако подавляющее большинство автомобилей не имеют полный ток амперметры, так что берите выбор положительной клеммы генератора или аккумулятора (или точки питания терминалы, на автомобилях, оборудованных таким образом) на основе Доступ и удобство.Эти точки все электрически общие, и любой из них будет служить почти одинаково Что ж. Если у вас есть автомобиль General Motors с боковой клеммой батарея, вам нужно будет взять пару специальных новых аккумуляторных кабелей Терминал болты как эти так что вы можете легко и надежно прикрепить жгут проводов + и — к батарея.

Возможно, вы слышали, что нехорошо брать питание налобного фонаря от выход генератора из-за «напряжения шипы»; это не совсем так.Напряжение может быть немного выше на клемме B+ (выход) генератора, чем на положительной клемме аккумуляторной батареи терминал — и если да, то он, вероятно, немного выше оптимального для питания ламп, но без напряжения шипы присутствуют в электрической системе с хорошая регулировка напряжения и любые пики, присутствующие в системе с присутствует плохая регулировка напряжения более или менее равномерно по всей системе. Если Ваша система зарядки «остроконечный», на что указывают мигающие автомобильные фары ярче и тусклее с двигатель работает на постоянной скорости, то вам необходимо устранить проблему, которая вызывает шипы!

При подаче питания на батарею, особенно с обычным (всех производителей, кроме GM) топ-терминалом аккумулятор, разум в потенциал для коррозии.Держите эти терминалы чистый-чистый-чистый, и как только вы добавили жгут проводов питания и заземления к положительный и клеммные зажимы минусовых проводов аккумулятора (с кольцом терминал на каждом) и переустановил кабели, будьте обязательно распылите на собранные клеммы соответствующий герметик для защиты от любых подобных неприятности — это хорошая практика, даже если вы не добавляете новых провода к аккумулятору.

Все марки и модели автомобилей разные, и вы можете найти себя без легкого доступа к любой из упомянутых точек отбора мощности уже.В этом случае может потребоваться немного творчества. Вы не должны использовать аккумуляторный конец положительного кабеля, вы можете подключиться к другой конец, где он соединяется со стартером, соленоидом стартера, или где еще он прикрепляется. Если вы работаете над большим домом на колесах или другое транспортное средство с силовым агрегатом сзади, далеко от фары, тогда вам лучше всего проложить новые кабели питания и заземления вперед к передней части автомобиля — убедитесь, что они имеют достаточный размер, и хорошо защищены от истирания, натирания, зацепления и всех других повреждать.

Примечание. На рисунках ниже генератор используется в качестве источника питания. точка взлета. Это не значит, что лучше, это просто то, как были сделаны рисунки.

Защита цепи

Правильно сконфигурированный жгут реле имеет плавкие предохранители. сторона блока питания цепь питания фары, максимально приближенная к точка отбора мощности — в пределах дюймов от батареи + или Клемма B+ генератора. Это очень важно! Когда вы добавляете провода, которых не было оригинальный дизайн автомобиля, вы должны должным образом защитить новые цепи ты строишь.Предохранители — первый выбор. Автоматические выключатели с ручным сбросом являются вторым выбором. Не используйте схему самовозврата/автоматического сброса выключатели, и вот почему: некоторые виды электрических нагрузок, например двигатели, иногда может потреблять всего , что несколько на больше, чем их обычный ток, обычно на короткое время из-за необычного состояния. Пример может быть мотором стеклоподъемника, который должен преодолеть немного льда, прилипшего к стекло до дверного косяка в холодный день. В этом случае автоматический выключатель прекрасный выбор; он разомкнет цепь на некоторое время, и к тому времени, когда он сбрасывает состояние переходной перегрузки, вероятно, прошло. Лампы и их схемы не такие . Либо они рисуют количество тока, на которое они рассчитаны, или короткое замыкание который потребляет огромное количество тока, и если это произойдет, вы захотите цепь остается обесточенной до тех пор, пока проблема не будет устранена. Самовосстанавливающийся выключатель в этом состоянии будет продолжать подавать питание на короткое замыкание каждый раз он сбрасывался, каждый раз увеличивая урон и опасность. Вот почему мы используем плавкие предохранители или выключатели с ручным перезапуском. правильно настроенный жгут ламп.

Жгут проводов реле фар подключается к главной электрической цепи автомобиля. питание либо от аккумулятора, либо от генератора. Если новая проводка (или часть старой проводки после реле) замыкает на заземление, без предохранителя у вас будет дорогой огонь. Генератор может обычно откачивают 60 ампер или больше, а батарея может внести еще 80 до 100 ампер перед главным предохранителем автомобиля или перегорает плавкая вставка. Это на По вашим проводам течет порядка 130А, что нагреет их до оранжевого цвета немедленно.Не говоря уже о том, что если вы ударите главный предохранитель, ты сейчас также застрял. Завершение этого неприятного ход мыслей: если у вас есть старая классика без какого-либо основного предохранителя, плавкой вставки, или другая защита силовой цепи, вся проводка жгут можно быстро поджарить до хрустящая, хрустящая хрустящая корочка в течение секунды. Я видел, нюхал и слышал это случается, и это не скоро забывается; если вы ездить на такой машине, добавить главный предохранитель или плавкую вставку!

Обратите внимание, что на схеме модернизированного выключателя фары провода к самим фарам тяжелее.Если вы идете на неприятности починки несоответствующих заводских проводов фары, выполните полную работу и работайте хорошо провода до фар. Необходимые детали и детали для облегчить такое усовершенствование, например, держатели предохранителей и гнезда для фар совместимый с проводом большого сечения, может быть трудно найти на месте. Части магазины, как правило, продают те же неадекватно-мелкие вещи, что и ваш автомобиль изначально пришел с. Пакеты, содержащие все эти необходимые детали, двойные-87 реле и все остальные вкусности доступны здесь .

Выбор провода

Используйте только многожильный медный провод, ни в коем случае не сплошной. (бытового типа) провод, в автомобильный сервис. Уважаемый бренды в Америке включают (но не ограничиваются ими) Belden/PowerPath, Дека, Анкор, Кэрол, Уитакер и Стандарт. Обычный автомобильный провод использует ПВХ изоляция, и этого обычно достаточно. Высокосортный сшитый изоляция (GXL, TXL, почти все-XL) более устойчив к все агрессивное для автомобильных проводов — жара, масло, многократные изгибы, и т. д., и их можно купить в удобно многоцветные упаковки .Луженая проволока морского класса — это супердополнительно устойчив к коррозии и поставляется в хорошем ассортименте цветов , а также удобные готовые кабели, содержащие два или три разные цвета проводов — очень удобно для легкого, аккуратного, хорошо защищенные установки. Если у вас нет такого кабеля, приобретите некоторые проволочный ткацкий станок для защиты ваших проводов.

Выбор калибра проволоки имеет решающее значение для успеха апгрейд цепи.Провод, который слишком мал, создаст напряжение падение, которого мы пытаемся избежать. На с другой стороны, слишком большой провод манометр может затруднить получение хорошего и прочного соединения в терминал и может вызвать механическое трудности из-за его жесткости, особенно в скрытой фаре системы. 14-й калибр (2,5 мм ²) обычно вполне адекватно. 12-го калибра (4,0 мм ² ) значительно больше, чем адекватный. 10-го калибра (5,2 мм ² ) находится за чертой уменьшения возвращается и переходит на слишком большую / излишнюю территорию.

Обязательно используйте провод соответствующего сечения на питающих и заземляющих ножках. вашей схемы; падение напряжения происходит из-за к неадекватному заземлению тоже. Ты только саботирует ваши усилия, если вы бежите хорошие, большие провода к питающей стороне каждую фару, и оставить плачущую маленькую заводские провода заземления на месте. Кстати говоря, многие заводские цепи фар работают заниженные провода заземления в точку на кузове автомобиля удобно возле фар. Этот является приемлемым основанием (едва ли) на новой машине.По мере старения автомобиля коррозия и грязь накапливается и резко увеличивается сопротивление между кузовом автомобиля и сторону заземления электрической системы автомобиля. Требуется небольшое дополнительное усилие, чтобы проложите новые, большие заземляющие провода непосредственно к один или другой конец батареи отрицательный (-) кабеля или к металлическому корпусу генератора, и это обеспечивает надлежащее заземление.

Работа с проволокой

Вам понадобится обжимной инструмент лучше, чем типичный дрянной потребительский сорт предмет, который у вас уже может быть.Вы можете потратить пару сотен долларов на одного, но в этом нет необходимости; просто иди за хорошим например это . Вы найдете его очень полезным для множества других проектов; это стоящая покупка.

Возможно, вы умеете и умеете обращаться с паяльником, а вы думаете о пайке соединений. Хороший и прочный Жгут фары можно собрать с помощью пайки, но вы можете захотеть вместо этого выберите другие методы; см. здесь , здесь , и здесь .

Помимо правильно сделанных обжимов, есть еще одна хорошая техника для подключение и подключение проводов. Это называется системой Posi, и вы можете читайте об этом здесь . Получить это ассортимент и вы обязательно найдете им применение; они одни из тех продуктов, которые вы покупаете для конкретного проекта, но потом другие использования для них продолжают появляться перед вами, как только вы их в дом. Это совсем не то, что ужасное сгибание и хруст. Отводы для проволоки Scotchlok (пожалуйста, никогда не используйте их).

Монтаж реле

Реле

очень компактны, примерно 1 дюйм на 1,5 дюйма. дюймы. Потому что они занимают так мало места, это относительно легко установить их в оптимальном место расположения. Потому что основная идея с этим модернизация заключается в минимизации длины цепь питания фары, чтобы вывести производитель и потребитель максимально близки вместе (электрически), насколько это возможно, лучше всего установить реле на перед автомобилем рядом с источником питания (генератор, аккумулятор или розетка) и возле фар.Не парься об этом слишком сильно, хотя; выбрать удобное и подходящее место для реле не беспокоясь о дополнительных дюймах или футах провода, необходимых для достижения их. Так как ты будешь нужно в как минимум два реле — одно для высокого луча, один для ближнего света — вы захотите использовать опоры реле, которые включают в себя функция защелкивания для создания аккуратных блоков реле что можно сделать похожим заводские установки, если проводка сделана аккуратно. Эти держатели реле также служат литые клеммные колодки, чтобы все провода идущие к реле сходятся в один розетка, что предпочтительнее иметь отдельные провода без опоры затыкать.Это реле и крепления в комплекте в установочные пакеты доступны здесь .

Системы с наземным управлением

Многие японские автомобили, а также некоторые другие, использовать схема фары с переключением на массу: фара и луч селекторные переключатели делают или ломают земля ножка цепи фары, а не ножка подачи. На этих системах, убедитесь, что использует оба отрицательный и положительный существующая фара провода для срабатывания реле.это заманчиво провести существующий провод питания фары к клемме реле 86 (триггер кормить) и просто найти удобную площадку для клемма реле 85 (триггер земля). Однако это не будет работать с системы с коммутацией земли. Запустите существующий провод питания автомобиля к клемме 86, и запустить существующую машину провод заземления к клемме 85.

Но что мы будем делать теперь, когда мы использовали наш единственный провод массы на клемме 85 ближнего света реле, но мы все еще должны поставить реле дальнего света? Перейти к другому сторона автомобиля, и у вас есть другой провод заземления! Помните, реле триггерные цепи могут быть такими длинными, как вы типа, потому что они берут незначительную мощность.Таким образом, вы можете продлить срок службы автомобиля. существующие провода фары к вашему креплению реле место расположения. Это нормально использовать метод независимо от того, есть ли у вас система с переключением на землю или нет, так что вперед вперед и используйте его, если вы не уверены.

Автомобили Toyota

Схема фары

Тойоты необычна. Обычно он переключается на землю, но это еще не все. Это не неправильно или плохо или что-то еще, это просто отличается от того, как это делают другие автопроизводители. если вы не учитывать эти различия при настройке установки реле, вы получите оперативные причуды и раздражители.Ваш индикатор дальнего света свет не будет работать правильно, дальний свет не выключится, когда вы выберите ближний свет — что-то в этом роде. Чтобы избежать этих проблем, вам нужно будет включить несколько диодов и резисторов, как показано на следующем рисунке. схема (которая для 2-ламповой системы, но принцип применим к любой конфигурация системы фар). Получить их локально или в Интернете от магазин электроники. R1 — резистор 8 Ом, 2 Вт. D1 и D2 представляют собой кремниевые диоды с номинальным током не менее 2 ампер. и не менее 50 В пикового обратного тока.

Индикаторы неисправности лампы

Некоторые автомобили имеют встроенные в приборную панель индикаторы, сообщающие водителю, когда перегорела фара. Функционирование таких устройств может быть нарушено установка реле фар. Существуют способы поддержания функции индикатор перегорания лампы при использовании реле. На своих транспортных средствах я просто выньте лампочку из перегоревшей лампочки индикатор… мне нравится думать, что я замечу сгоревший налобный фонарь!

Дэниел Стерн Лайтинг (Дэниел Дж.Стерн, собственник)

нажмите здесь, чтобы отправить мне электронное письмо

Почему фары не работают, но дальний свет работает?

Автор: Tsukasa Azuma

Последнее обновление 19 января 2021 г.

0 комментариев

В технологии автомобильных фар нет ничего сложного.Но они могут выйти из строя по разным причинам, что может запутать нового владельца автомобиля. Если ваши фары внезапно перестали работать, вам необходимо выяснить тип неисправности и принять необходимые меры. На этот раз мы собираемся обсудить причины того, что фары не работают, а дальний свет .

Почему фары не работают, а дальний свет работает?

Помните, что большинство проблем с фарами связаны с блоком питания или лампами.Есть некоторые конкретные компоненты, на которые следует обратить внимание, когда вы сталкиваетесь с этой проблемой. Вы все еще можете ехать, когда работает дальний свет, но это ни в коем случае не безопасная практика, особенно в ночное время. Постоянное включение дальнего света ослепляет встречных водителей, увеличивая риск несчастных случаев.

Вот основные причины, по которым фары не работают, но дальний свет работает :

Причиной могут быть перегоревшие лампочки. (Источник фото: vk)

Лампы

Лампы — это первое, что нужно проверить, если не работает ближний свет.Причины просты. Когда вы включаете фары, почти всегда горит ближний свет. Дальний свет требуется только в некоторых особых случаях. Таким образом, обычные фары перегорают быстрее, чем фары дальнего света.

Хотите изменить их самостоятельно? Будьте осторожны, потому что процедура установки одного типа ламп отличается от другого. Некачественная работа означает, что вы потратите больше денег на лампочки.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Предохранитель или реле

Каждая электрическая система автомобиля имеет предохранители для защиты от множества проблем с электричеством.Скачки напряжения приводят к перегоранию этих предохранителей. Если это произойдет с цепями фар, лампочки не загорятся.

Многие фары имеют реле, которое переключает питание между ближним и дальним светом. Когда он не работает, он может по-прежнему подавать питание на дальний свет, но не на ближний.

Розетки

Все лампочки вставлены в розетку. Коррозия, плохое заземление или некоторые другие проблемы могут повредить розетки и нарушить подачу питания к лампам.Если неисправны только разъемы ближнего света, это приведет к тому, что фары не работают, а дальний свет .

Одновременное повреждение обоих сокетов необычно. Но в некоторых автомобилях фары подключены. Таким образом, любая проблема с одним перестанет подавать питание и на другой. Никакие дальние лучи не будут затронуты, потому что они находятся на отдельной цепи.

Вызовите механика, если вы нуб. (Источник фото: picfair)

Электропроводка

Фары не будут получать питание, если их проводка неисправна.Соединения с проводами могут ослабнуть или их могут погрызть некоторые грызуны. В этом случае дальний свет будет работать, если его провода в порядке.

Итак, это наиболее вероятные причины нарушения функций фар без влияния на дальний свет. Устранить эти проблемы легко, но вызовите механика, если вы не имеете представления о фарах и не имеете опыта обращения с электрическими системами и цепями.

Как заменить фары за 9 шагов

Задача : Замена тусклых или перегоревших ламп в фарах.

Сколько будет стоить профессионал : 80-130 долларов

Вам понадобится :

Руководство пользователя
Лампы, совместимые с вашей маркой и моделью
Одноразовые перчатки или чистое бумажное полотенце

ШАГ 1: СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОКРАСТИНИРОВАТЬ

Фары

Subpar чрезвычайно опасны ночью или в плохую погоду. Ежегодно неэффективные лампочки становятся причиной бесчисленных несчастных случаев со смертельным исходом. Как только ваши выходят из строя или начинают исчезать, замените их как можно скорее.Откладывание работы может быть смертельной ошибкой, к тому же дорогостоящей. В конце концов, вождение в определенные часы без включенных фар — это нарушение, заслуживающее наказания. Так что сделайте себе одолжение и немедленно возьмите новые лампочки. Вы будете в большей безопасности, и ваш банковский счет скажет вам спасибо.

Примечание. Вышеизложенное относится только к автомобилям с галогенными лампами накаливания. В некоторых автомобилях используются газоразрядные или светодиодные лампы, которые кажутся ярче с белым или голубоватым оттенком. Они рассчитаны на длительный период времени, часто более 20 лет.Если у вас возникли проблемы с ксеноновыми или светодиодными фарами, обратитесь к местному механику — скорее всего, эту проблему лучше оставить профессионалам.

ШАГ 2: ПОСЕТИТЕ БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ (И ПРИНЕСИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

В большинстве этих магазинов вы найдете каталог лампочек. Этот замечательный справочник расскажет вам, какие лампы совместимы с какими автомобилями. Найдите свою марку и модель, а затем просмотрите предложения магазина, чтобы найти подходящую для вас лампочку.Кроме того, не стесняйтесь обращаться к персоналу за помощью. В связи с этим рекомендуется взять с собой руководство пользователя, потому что оно даст вам больше информации о типе ламп, которые следует приобрести. Мы настоятельно рекомендуем заменять обе лампочки одновременно, даже если одна из ваших все еще работает. Фары со временем тускнеют, и вы хотите, чтобы ваш автомобиль имел такой же уровень интенсивности. Несоответствующий набор может отвлекать других водителей, особенно на темных дорогах.

ШАГ 3: ОТКРЫВАЙТЕ КАПОТ

Перед установкой новой лампы вам необходимо внимательно осмотреть устройство фар вашего автомобиля. Убедитесь, что автомобиль выключен, затем откройте капот и найдите заднюю часть каждой фары. Если вы не можете найти его, обратитесь к схемам в руководстве пользователя.

ШАГ 4: ВЫЯСНИТЕ, КАК СОЕДИНИТЕЛЬ ЛАМПЫ УДЕРЖИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ

За каждой фарой вы найдете вилку с тремя проводами. Это называется «разъем лампы», и у автопроизводителей есть три основных способа удерживать его на месте.Ваша миссия состоит в том, чтобы определить установку, которая находится у вас под капотом. Во многих автомобилях используется так называемый механизм «пластиковой защелки», который включает в себя небольшой металлический или пластиковый язычок, который находится на разъеме или вилке у основания лампы, где он вставляется в жгут проводов. Затем идет установка «металлического зажима». Здесь подпружиненное устройство, похожее на скрепку, удерживает держатель лампы. И последнее, но не менее важное — это конструкция с винтовой крышкой. В этом случае держатель лампочки находится за круглой пластиковой или резиновой крышкой, которая выглядит и функционирует как крышка кофейной кружки.

ШАГ 5A: ЕСЛИ НА ФАРЕ ЕСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ ЗАДВИЖКА, НАЖМИТЕ РЫЧАГ

Итак, вы определили, что на самом деле имеете дело с пластиковым механизмом защелки. В этом случае часто проще снять лампочки с того места, где они были размещены в первую очередь. Аккуратно поверните, пока лампочка не освободится. Затем нажмите на рычаг большим пальцем, медленно вытягивая вилку, затем отсоедините лампу от жгута проводов

ШАГ 5B: ЕСЛИ НА ФАРЕ ЕСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ, ПОДНЯТЬ ЕГО И ВЫТЯНУТЬ

При такой установке подпружиненный зажим обычно надежно удерживает лампу на месте.Крепко держите зажим, затем потяните его на себя. В некоторых более новых моделях этот зажим просто ослабляется, позволяя вам возиться с вилкой. Однако во многих старых автомобилях зажимы предназначены для полного снятия. Если ваш автомобиль оснащен последней конструкцией, обязательно найдите хорошее место для временного хранения клипсы.

ШАГ 5C: ЕСЛИ НА ФАРЕ ЕСТЬ ВИНТОВАЯ КОЛПАЧКА, ПРОСТО ОТВЕРНИТЕ ЕЕ

В конструкции с винтовой крышкой разъем лампы вставляется непосредственно в круглую пластиковую поверхность.Это, друзья, ваша кепка. Отсоедините разъем, затем поверните всю крышку против часовой стрелки, пока она не отсоединится.

ШАГ 6: СНЯТЬ СТАРУЮ ЛАМПОЧКУ

Разъем предназначен для подключения к цоколю вашей старой лампочки. Если вы еще этого не сделали, отключите его. После этого возьмите оригинальную лампочку за пластиковое основание и попытайтесь медленно вытащить ее. В процессе снятия вам, возможно, придется немного повернуть основание.

ШАГ 7: ВОЗЬМИТЕ НЕСКОЛЬКО БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЦЕВ ИЛИ ОДНОРАЗОВЫХ ПЕРЧАТОК, А ЗАТЕМ ПОДНИМИТЕ ЛАМПОЧКУ НА ЗАМЕНУ

Итак, вы выбросили старую лампочку.Прекрасная работа! Прежде чем прикасаться к новому, рекомендуется надеть одноразовые резиновые перчатки или найти чистое бумажное полотенце. И вот почему: современные лампы работают при очень высокой температуре. Наши человеческие руки постоянно выделяют натуральные масла. Если они испачкаются на стекле вашей неиспользуемой лампочки, они фактически начнут готовиться после включения осветительного прибора. Эта химическая реакция создает тепловой стресс, который, в свою очередь, может привести к преждевременному короткому замыканию лампы. Не позволяйте этому случиться с вами.Аккуратно возьмитесь за лампочку перчатками или бумажным полотенцем. Если вы случайно коснулись лампочки, не переживайте: просто протрите ее спиртом.

ШАГ 8: ОСТОРОЖНО ВСТАВЬТЕ ЗАМЕНУ ЛАМПЫ

Возьмите новую лампу за цоколь и вставьте ее в гнездо, в котором ранее находилась старая лампа. Затем вам нужно будет подключить его к разъему. Сделав это, выполните действие, обратное шагу пять. Другими словами, если у вас пластиковый механизм защелки, убедитесь, что рычаг возвращен в исходное положение.Если вы имеете дело с металлической клипсой, просто верните клипсу туда, где вы ее нашли. И если у вас есть устройство с винтовой крышкой, закрутите крышку обратно (убедитесь, что разъем также подключен).

ШАГ 9: СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДЕНЬ ЯРКИМ

Время любоваться своими руками. Проверьте сменную лампочку, заведя двигатель и включив фары. Если кажется, что он не работает, выключите автомобиль и убедитесь, что разъем надежно подключен.