Подготовка воздуха для покраски авто: О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ. Какой воздух нужен для покраски? — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ. Какой воздух нужен для покраски?

Автор Забытый Автомаляр На чтение 11 мин. Опубликовано 11.10.2016

Сказать, что появление масляной сыпи на свежеокрашенной поверхности вызывает у маляра глубокий эстетический шок (особенно, если он наделен ранимой натурой художника) — значит ничего не сказать. Этот и некоторые другие дефекты, в частности «водяные метки» и сорность, являются следствием наличия в сжатом воздухе влаги, следов компрессорного масла и частиц пыли.

Иногда, если «степень тяжести» дефекта оказалась незначительной, удается обойтись малой кровью — отшлифовать верхний слой и отполировать поверхность. Однако и в этом случае придется изрядно помучиться. Но чаще этого сделать не удается, и тогда остается только один, радикальный способ — перекрашивание поверхности. Вот почему подготовка воздуха для окрасочных работ настолько важна.

Качество сжатого воздуха влияет не только на качество лакокрасочного покрытия. От него же напрямую зависит и срок службы пневмоинструмента. Как показывает мировая практика эксплуатации пневмосистем, 80% неисправностей инструментов, работающих на сжатом воздухе, возникает именно из-за его недостаточной очистки.

Подготовка воздуха — задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд, но и особых сложностей в ней нет. Если подойти к вопросу с должной ответственностью, то у себя в гараже можно устроить пневмолинию не хуже, чем на автосервисах. И серия статей о подготовке воздуха призвана помочь вам в этом. Сегодня — первая, вступительная часть.

Откуда что берется. Источники и состав загрязнений сжатого воздуха

Начиная разговор о подготовке сжатого воздуха, будет нелишне вспомнить тот путь, по которому он проходит прежде чем выполнить поставленную задачу. Итак, cначала атмосферный воздух засасывается в компрессор, сжимается там, а затем по пневмомагистрали попадает к самому инструменту.

Воздух загрязняется на каждом из указанных этапов. И главными загрязнениями, с которыми нам предстоит бороться на этом пути, являются твердые частицы, вода и масло.

Твердые частицы

Атмосферный воздух сам по себе уже содержит загрязнения в виде твердых частиц. По данным фирм-производителей воздушных фильтров, воздух, всасываемый компрессором из атмосферы типичного производственного помещения, может содержать до 180 млн частиц пыли в одном кубическом метре. Большая часть этих частиц (80%) имеют размер менее 2 микрон, поэтому они спокойно проходят через входные фильтры компрессоров и просачиваются внутрь пневмостистемы.

При сжатии концентрация загрязняющих примесей в воздухе резко возрастает. Так, если воздух сжать, скажем, до 10 бар, концентрация загрязнений в нем увеличится в 11 раз. То есть на выходе из компрессора один кубометр сжатого воздуха будет содержать уже около 2 млрд (!) микрочастиц.

Однако атмосферной пылью дело не заканчивается. Помимо нее в сжатом воздухе могут содержаться и некоторые другие виды твердых загрязнений, а именно примеси металлического происхождения (стружка, окалина, ржавчина) и органические примеси (краски, лаки, смолы, нагар, сажа).

Металлические примеси в основном являются продуктами износа подвижных деталей пневмооборудования, а ржавчина — результатом воздействия влаги, кислот и щелочей на материалы пневматических устройств и линий. Органические примеси — это продукты износа уплотнений, истирания шлангов, материалов фильтрующих элементов.

Причиной легкомысленного отношения к очистке сжатого воздуха часто служит тот факт, что многие из загрязнений невидимы невооруженным человеческим глазом. Чего, казалось бы, бояться? Ведь 3-5 микрон — это «неощутимая» величина. Да, но, во-первых, капельки краски в факеле имеют сопоставимые размеры — 10–40 микрон. Во-вторых, если 5-микронный кусочек окалины на большой скорости врежется в ЛКП, получится кратер, который уже очень хорошо виден нашему глазу.

Что уж говорить о 50-микронных каплях водного конденсата, вылетающих прямиком из сопла краскопульта вместе с краской..

Вода

Всем известно, что атмосферный воздух практически на 100% состоит из кислорода и азота. Молекулы этих газов из-за постоянного колебания находятся на удалении друг от друга, поэтому в промежутках между ними могут содержаться молекулы других веществ в газообразном состоянии. И поскольку на нашей планете очень много открытых водных источников – моря, океаны, реки и озера, то, вследствие испарения из этих огромных площадей, в воздухе всегда содержится определенная масса воды в виде водяного пара. Иными словами, воздух всегда имеет определенную влажность.

Если говорить образно, то воздух можно сравнить со своеобразной губкой, впитывающей влагу. Но, как и любая другая «губка», воздух может насыщаться влагой не бесконечно, а до определенной степени. Количество водяного пара, которое воздух способен в себя «впитать», зависит от температуры.

Когда воздух нагревается, молекулы становятся более подвижными, интенсивность их колебания повышается и они начинают отдаляться друг от друга. Соответственно, в увеличенных промежутках теперь может поместиться больше молекул воды.

В этом состоянии воздух больше не может удерживать в себе такое большое количество воды в газоообразном состоянии — молекулам уже попросту некуда поместиться. Пытаясь сблизиться еще больше, они сливаются и переходят из состояния пара в состояние жидкости. Это явление называется конденсацией, а температура, при которой вода переходит из парообразной формы в жидкую — точкой росы (для сжатого воздуха используется термин «точка росы под давлением»).

В повседневной жизни полно примеров проявления этого процесса: туман, выпадение росы под утро, «запотевание» бутылки холодной воды, пар от кипящего чайника или при дыхании на улице в мороз, образование конденсата на стенах ванной комнаты при принятии душа и т.д. Что происходит во всех этих случаях? Насыщенный паром воздух охлаждается и становится неспособным удерживать влагу. А ей-то нужно куда-то деваться, вот она и начинает выпадать в виде капель конденсата.

Точно такие же процессы конденсации происходят и при сжатии воздуха компрессором. Причем этим агрегатом ситуация только усугубляется, поскольку, как мы знаем, на выходе из компрессора концентрация загрязняющих примесей возрастает пропорционально степени сжатия, и концентрация паров воды — не исключение.

Изначально компрессор, засасывая воздух, вместе с ним засасывает и определенное количество водяного пара. Затем, по мере сжатия, температура воздуха значительно возрастает, что приводит к полному насыщению воздуха водяным паром (на выходе из компрессора сжатый воздух всегда имеет влажность 100%). После сжатия воздух покидает компрессор, и по мере движения по пневмомагистрали его температура падает, в результате чего концентрированные водяные пары интенсивно конденсируются, превращаясь в капли влаги. И чем выше давление сжатия, тем больший объем конденсата образуется.

Количество воды, вырабатываемое компрессором, может поражать воображение. Например, компрессор с производительностью 250 м³/ч, создающий давление 8 бар при температуре окружающего воздуха +20°C и относительной влажности 70% за восьмичасовой рабочий день выдаст в линию сжатого воздуха более 70 литров воды!

Основное количество конденсата выпадает на пути из компрессора в ресивер и в самом ресивере. Если воздух не успеет достаточно охладиться, конденсат выпадет «где-то» в пневмомагистрали. Всем знакомая ситуация: при работе с продувочным пистолетом из его сопла вылетают частицы сконденсировавшейся влаги в виде «тумана». Объяснение все то же: cжатый воздух при расширении охлаждается и пар превращается в конденсат.

Таким образом компрессор, вырабатывая сжатый воздух, вместе с ним неизбежно будет вырабатывать и воду. И мы должны быть к этому готовы.

Вода составляет основную часть загрязнений сжатого воздуха жидкими фракциями, но помимо нее в сжатом воздухе может содержаться еще одно неприятное для малярных работ вещество — масло.

Масло

Его источником выступает сам компрессорный блок (разумеется, у масляных моделей). Внутри блока масло полезно, там оно служит в качестве средства для уплотнения, охлаждения и смазки, однако определенная его часть в виде аэрозоли и пара неизбежно попадает в пневмосеть вместе с потоком воздуха. Аналогично воде, масло переходит из паровой фазы в жидкую по мере охлаждения воздуха.

Количество компрессорного масла в сжатом воздухе зависит в первую очередь от конструкции компрессора. Так, на выходе современного винтового компрессора концентрация масла в воздухе составляет 3~5 мг/м³ , а в поршневых она может достигать 50 мг/м³.

Не менее важным является и техническое состояние компрессора, ведь каким бы новым и качественным ни был компрессор, он подвержен износу и повреждениям при неправильной эксплуатации. Поэтому по мере износа, особенно в случае износа маслосъемных поршневых колец, количество масла, поступающего вместе с воздухом в пневмосеть, будет расти.

Даже в безмасляных компрессорах может возникнуть загрязнение сжатого воздуха маслом, так как в атмосферном воздухе, всасываемом компрессором, помимо всего прочего содержится и масло — в форме не сгоревших углеводородов.

Таким образом у нас вырисовывается следующая картина. В составе атмосферного воздуха в компрессор засасываются различные примеси и включения, такие как пыль, водяные пары, продукты сгорания топлива и т.д.

Далее все эти примеси участвуют в процессе сжатия. При сжатии воздух нагревается, и при последующем расширении и охлаждении содержащиеся в нем пары воды и масла начинают конденсироваться. При смешивании водяного конденсата с каплями масла образуется водно-масляная эмульсия, которая по мере укрупнения капель частично оседает на стенках трубопровода, а частично, в виде мелких капель, продолжает двигаться вместе со сжатым воздухом к потребителю. В магистрали к этим загрязнениям могут добавляться продукты коррозии ресивера и трубопроводов, стружка из поршневого компрессора, частицы окалины и прочие примеси.

Все эти загрязнения смешиваются в пневмомагистрали, создавая чрезвычайно агрессивную абразивную эмульсию, которая несет реальную опасность как для пневматического оборудования, так и для контактирующих с воздухом ЛКМ. Страшно? Мне да…

Требования к качеству сжатого воздуха

Несмотря на то, что подготовка воздуха необходима практически всегда, требования к его качеству могут отличаться. Например, для работы шлифовального пневмоинструмента нам потребуется воздух с одними параметрами, а для качественной окраски — гораздо более чистый. И наоборот — для ряда задач нет никакого смысла использовать слишком чистый воздух — на ресурсе инструмента и качестве работ это практически не скажется, зато ощутимо скажется на толщине кошелька.

Поэтому грамотный подход к подготовке воздуха заключается в соответствии качества воздуха конкретному применению.

За классификацию сжатого воздуха по степени загрязненности отвечают два стандарта: международный — ISO 8573-1 и российский — ГОСТ 17433-80. Эти стандарты регламентируют остаточное содержание в воздухе влаги, масла и твердых частиц, их максимальный размер, а также температуру точки росы сжатого воздуха, т.е. содержание воды в парообразном состоянии.

Стандарт ГОСТ 17433-80 предусматривает 15 классов загрязненности воздуха (от 0 до 14). В соответствии с этим стандартом, для проведения высококачественных окрасочных работ в автомастерских, а также в промышленной окраске требуется сжатый воздух 1-го класса чистоты. Это значит, что сжатый воздух не должен содержать твердых частиц размером более 5 мкм в концентрации более 1 мг / м³, капель водного конденсата и масла, точка росы должна быть не выше –10 °С.

Содержание паров масла данным ГОСТом не регламентируется, но этот параметр учитывается в стандарте DIN ISO 8573-1. Данный стандарт предусматривает раздельную классификацию по каждому из трех показателей: твердым частицам, влаге и маслу.

В соответствии с данным стандартом для высококачественной окраски требуется воздух класса 1.4.1 (1 класс по твердым частицам, 4 класс по влаге и 1 класс по маслу).

Так что при планировании подготовки сжатого воздуха и выборе необходимого оборудования можно и нужно руководствоваться указанными в этих стандартах допустимыми значениями содержания примесей.

Не стоит забывать и о рекомендациях производителя — в документации к тому или иному пневмоинструменту или оборудованию вы всегда сможете найти требуемый класс очистки. И, опять же, на одном и том же инструменте классы могут быть различными по разным параметрам: по твердым частицам — один, по влаге — другой, по маслу — третий.

Но поскольку оборудование для воздухоподготовки допускает сборку из отдельных модулей или блоков, каждый из которых отвечает за «свою» примесь, подобрать необходимые элементы не составит особого труда. Важнее, чтобы в каждом конкретном случае рекомендованные для инструмента классы очистки соответствовали возможностям оборудования для воздухоподготовки.

Также можно пользоваться специальными таблицами, которые часто предлагаются производителями для облегчения выбора необходимого набора оборудования. Вот пример одной из таких таблиц (оборудование компании Schneider airsystems).

С помощью такой таблицы можно соотнести желаемое качество воздуха одному из указанных в таблице и выбрать рекомендованный набор оборудования.

Впрочем, не будем забегать наперед, ведь это уже тема следующих публикаций.

Подготовка сжатого воздуха

Крайне нежелательно подключать пневмоинструмент к компрессору напрямую. В инструмент должен попадать воздух определенного давления. Слишком высокое давление опасно для механизма, а слишком низкое давление не дает пользоваться устройством по назначению.

Также для правильной работы инструмента важна чистота воздуха. Из компрессора воздух идет влажным и грязным. Такой воздух плохо влияет на работу инструмента, увеличивает риск поломки, ускоряет износ и загрязнение.

Чтобы избежать подобных проблем воздух после компрессора нужно подготовить перед попаданием в инструмент.

Очистка сжатого воздуха

Предварительную очистку воздуха производит сам компрессор, но этого недостаточно. В случае с масляными компрессорами воздух загрязняется конденсатом, отработанным маслом и ржавчиной в самом баке.

Воздух из безмаслянных компрессоров тоже нужно очищать. Хотя это проще.

Для удаления из сжатого воздуха конденсата, пыли, масла, ржавчины и других загрязнений используется фильтр. Фильтр ставится как можно ближе к инструменту и как можно дальше от компрессора. Так он удержит максимум мусора и влаги. Также рекомендуется охладить воздух перед попаданием в фильтр. Для этого длина шланга от компрессора до фильтра должна быть хотя бы в 5-10 метров. Желательно использовать спиральный шланг. Так воздух успеет охладиться и сконденсироваться до попадания в фильтр.

У разных инструментов отличаются требования к чистоте воздуха. В устройствах, где воздух используется для запуска привода, не обязательно добиваться максимальной очистки. Достаточно обезопасить механизм от вредоносных воздействий. У пневмоинструментов, где воздух нужен для распыления вещества, требования к чистоте более жесткие. Для этого существуют фильтры различных типов:

Фильтр грубой очистки – задерживает крупные частицы. В зависимости от модели минимальный размер удерживаемых частиц может быть 20 мкм, 10 мкм или 5 мкм. Воздух, прошедший через такой фильтр, безопасен для механизма пневмоинструмента. Подходит для степлеров, нейлеров, гайковертов, шлифмашинок и прочих подобных инструментов.

Фильтр тонкой очистки – удерживает частицы размером до 3 мкм, 1 мкм или 0,01 мкм в зависимости от модели. Получаемый воздух достаточно чистый для распыления краски, лаков и т.п.
Угольный фильтр – удаляет запахи, газы, а также пары масла и кислот. Устанавливается после фильтра тонкой очистки. Воздух достаточно чистый для использования в медицинском оборудовании, пищевой и химической промышленности.

Для получения более чистого воздуха последовательно подключается несколько фильтров. Воздух должен идти от фильтра для частиц большего размера к фильтру для частиц меньшего размера. Угольный фильтр устанавливается в самом конце.

Не используйте плотные фильтры, если в этом нет необходимости. Воздуху тяжелее пройти через плотный фильтр. Это увеличивает нагрузку на всю систему.

Со временем в системе очистки скапливается конденсат. Если конденсата слишком много, то его нужно удалить, иначе качество очистки ухудшится. Для очистки используется клапан слива конденсата. Клапан бывает ручным или автоматическим. Ручной дешевле, но для очистки приходится на время останавливать работу. Автоматический клапан очищается сам, когда скапливается определенное количество конденсата. Конденсат сливается в дренажную систему или в специальную емкость. Если условия производства требуют раздельной утилизации масла и конденсата, то для этого используется сепаратор. Грязную воду можно спустить в канализацию, а вот масло утилизируется отдельно.

В некоторых случаях невозможно достаточно осушить нужные объемы воздуха с помощью фильтра. Из компрессора воздух выходит горячим. Чем выше температура воздуха, тем сильнее он удерживает влагу. Для профессионального снижения уровня влажности воздуха вместе с фильтрами используется осушитель воздуха.

Осушитель воздуха предотвращает образование конденсата. Вместе с влагой из воздуха частично уходит грязь и масло. Также снижается риск коррозии оборудования и предотвращается рост микроорганизмов.

При описании работы осушителей используется понятие точка росы под давлением. Это температура, при которой уровень влаги в сжатом воздухе достигает 100%. Если температура упадет ниже этого значения, то влага начнет конденсироваться. Чем ниже влажность, тем ниже должна упасть температура для дальнейшей конденсации влаги. Поэтому эффективнее осушитель, работающий при более низких температурах.

Осушители воздуха бывают двух типов:

Рефрижераторные осушители – охлаждают сжатый воздух, благодаря чему влага конденсируется. Работают при температуре не ниже + 3 °C. Простая и надежная конструкция, не требующая особого обслуживания. Работает даже с грязным воздухом. Подходит для большинства типов производства.
Адсорбционные осушители – влагу поглощает адсорбент. Устройство защищено от обледенения и работает даже при отрицательных температурах, вплоть до – 70 °C. Позволяет удалить из воздуха максимум влаги. Необходим для электронной, медицинской и пищевой промышленности. Это дорогое и сложное оборудование, требующее особой эксплуатации. Крайне нежелательно попадание грязного воздуха. Примерно раз в три года нужно менять адсорбент.

Контроль давления

Для хорошей работы пневмоинструмента давление воздуха должно оставаться стабильным. Но на пути к инструменту давление воздуха неизбежно падает. Также возможны колебания давления, связанные с особенностью организации производства. Даже длинна и положение шлангов влияют на давление. Чем длиннее пневмомагистраль, тем сложнее отслеживать и регулировать давление.

Чтобы до инструмента гарантированно дошел воздух нужного давления, в компрессоре воздух сжимается «с запасом». Перед попаданием в инструмент давление воздуха должно упасть до необходимого значения. Иначе инструмент будет работать неправильно или даже сломается.

Регулятор давления (редуктор) позволяет отслеживать и регулировать давление сжатого воздуха. Снижает давление воздуха до установленного значения. У разных редукторов отличается диапазон регулирования. Чем шире диапазон регулирования, тем точнее устанавливается давление. Уровень давления отображается на манометре.

Воздух подается в инструмент равномерно, без перепадов давления. Нагрузка на всю систему снижается. Желательно, чтобы шланг от редуктора до пневмоинструмента был не более 5-10 метров в длину. Так проще точно регулировать давление воздуха, попадающего в инструмент. Если уровень давления в системе критический, то регулятор производит аварийный сброс давления.

Регулятор давления используется в системах с одним компрессором и несколькими разными инструментами. Можно одновременно подключить пневмоинструменты, работающие на сжатом воздухе с разным уровнем давления.

При выборе регулятора обратите внимание на его пропускную способность. Чем она выше, тем больше воздуха может проходить через устройство. Если пропускная способность недостаточна, то инструменты не будут получать нужное количество воздуха. Это снизит скорость и качество работы. Такое происходит даже при использовании мощного компрессора.

При работе с большими объемами воздуха используется ресивер. Используется для снижения нагрузки на компрессорный насос. Это особенно важно для поршневых компрессоров, которые сильно изнашиваются при работе без перерывов. Желательно, чтобы поршневой компрессор работал не более 36 минут в час. Ресивер накапливает сжатый воздух и охлаждает его. Когда в компрессоре заканчивается воздух, то он выключается, а система берет воздух из ресивера.

Ресивер подбирается под компрессорный насос. Если объем ресивера слишком большой, то для его заполнения насосу придется работать на износ.

Ресиверы могут подключаться последовательно или параллельно. Во втором случае увеличивается пропускная способность системы и сглаживаются перепады давления.

Смазка инструмента

Для работы пневмоинструментам нужна постоянная смазка. Для этого периодически приходится прерываться и закапывать масло прямо в сам инструмент. Это отнимает время и отвлекает от работы.

Для пневмоинструментов используется масло с вязкостью 32

Для автоматической смазки используется лубрикатор (маслораспылитель). Лубрикатор устанавливается после фильтра и редуктора. Он добавляет нужное количество масла для инструмента в поток очищенного воздуха. Воздух подсасывает и распыляет масло, после чего оно летит в сам инструмент. Пневмоинструмент смазывается прямо во время работы.

Не используйте лубрикатор в системах, где воздух используется для распыления. Часть масла будет попадать в струю воздуха.

Длина шланга от лубрикатора до инструмента не должна быть больше 10 метров. Иначе масло просто не долетит до инструмента. Лучше всего поместить лубрикатор выше инструмента, чтобы маслу было проще добраться до цели.

Все сразу

В некоторых случаях дешевле и удобнее использовать блок подготовки воздуха. Это упрощает и уменьшает схему. Устройство объединяет в себе сразу несколько функций. Выпускается в двух вариантах: фильтр-регулятор и фильтр-регулятор-лубрикатор. Во втором случае устройство имеет две колбы. В первой колбе собирается масло, конденсат, пыль и т.д., а в другой колбе залито масло для пневмоинструмента. После чего подготовленный воздух направляется в инструмент. Блок подготовки воздуха ставится как можно дальше от компрессора и как можно ближе к инструменту.

На схеме ниже показано как правильно подключать пневмоинструменты. Верхняя линяя показывает, как правильно подключить инструменты, где воздух используется для запуска привода. Для большинства пневмоинструментов рекомендуется именно такой тип подключения. Нижняя линия показывает, как подключать инструменты, где воздух используется для распыления.

Фитинги и шланги используются для соединения частей пневмомагистрали друг с другом.

Фитинги бывают самых разных форм и размеров: штуцеры, переходники, тройники, отводы и т.д. Это упрощает создание сложных разветвленных схем. Они хорошо держаться, при этом их легко демонтировать и снова соединять. Мы не рекомендуем крепить шланги без использования фитингов. Такие соединения ненадежны и опасны.

Шланги тоже бывают различной длинны и формы. Подбирайте удобные для ваших условий работы. Главное использовать шланг с нужным внутренним диаметром. Эта цифра указывается в паспорте инструмента.

Заключение

Подготовка воздуха очень важна при использовании пневмоинструмента. Если последуете советам из этой статьи, то ваш инструмент будет работать правильно и эффективно. Вероятность поломок снизится, а срок службы увеличится.

Осушитель сжатого воздуха для компрессора: подготовка к покраске автомобиля

На успешный конечный результат при проведении покрасочных работ влияют несколько факторов. Пренебрежительное отношение к любому из них может привести к тому, что всю работу придётся выполнять заново. К примеру, удалять нанесённое покрытие и пускать рабочий процесс по новому кругу. В полной мере это относится и к очистке воздуха, подающегося на покрасочный пистолет. Для улавливания твёрдых частиц служат фильтры с различными размерами ячеек. Для удаления воды используется осушитель сжатого воздуха.

Необходимость очистки воздуха перед покраской автомобиля

Воздух, нагнетаемый компрессором в ресивер, уже не является идеально чистым. В нём непременно содержатся твёрдые частицы пыли и водяные пары. В него также попадает и масло, применяемое для смазки компрессора.

Здесь можно ознакомиться с характеристиками и ценами на осушители для компрессоров

Учитывая то, что на выходе из ресивера воздух находится в сжатом состоянии, все загрязнения имеют в нём большую концентрацию, чем в естественном состоянии. К тому же резкое его охлаждение в результате расширения приводит к конденсации водяных паров, образующих капли воды.

Вода, смешиваясь в пистолете с грунтовкой, краской или лаком, приводит к следующим последствиям:

При попадании на окрашиваемую поверхность ухудшает адгезию ЛКП, что вызывает его отслаивание.
Попадая в «глубину» слоя покрасочного материала, становится причиной разрывов последнего во время сушки.
Удары частиц воды о поверхность красочного слоя вызывают появление на нём неровностей – кратеров.

Покраска автомобиля требует тщательной подготовки

Если единичные кратеры на самой поверхности красочного (или лакового) слоя можно удалить шлифовкой и последующим полированием, то разорванное или отслоившееся покрытие необходимо удалять целиком со всей детали.

Требования к качеству сжатого воздуха

Для предприятий качество регламентируется двумя стандартами:

Российским – ГОСТ 17433 80.
Международным — DIN ISO 8573 1.

Российский стандарт устанавливает 15 классов чистоты. Для осуществления окрасочных работ высокого качества, согласно этому стандарту, требуется сжатый воздух 1-го класса. Если коротко – 1 м3 очищенного воздуха не должен содержать более 1 мг частиц размером более 5 мкм, точка росы – быть не выше -10оС.

Стандарт DIN ISO 8573 1 устанавливает раздельную классификацию по видам загрязнений. Для качественной окраски автомобиля этот стандарт устанавливает применение сжатого воздуха класса 1.4.1 (масло – пыль – влага).

При покупке оборудования достаточно знать лишь соответствие его (по классу) одному из этих стандартов, которое должно быть указано в сопроводительной документации.

Виды систем осушения

Далее представим виды осушителей.

Мембранные осушители

Мембрана такого осушителя состоит из полых синтетических нитей, собранных в пучок. При прохождении сквозь нити влага проходит сквозь их поверхность наружу и осушается потоком воздуха, отражённым в направлении, обратном основному потоку. По сути, происходит выдавливание воды, содержащейся в сжатом воздухе, наружу.

Мембранный осушитель

Основной недостаток мембранных осушителей сжатого воздуха – их малая пропускная способность. К числу достоинств относятся энергонезависимость и отсутствие необходимости какого-либо ухода за устройством.

Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа

Принцип действия рефрижераторного или конденсационного осушителя заключается в охлаждении воздуха. В результате чего водяные пары конденсируются и, собираясь в специальном резервуаре, сливаются наружу.

Основным элементом такого устройства служит теплообменник, где охлаждение сжатого воздуха осуществляется за счёт испарения фреона. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию хладагента, необходим также компрессор.

Схематически устройство осушителя выглядит так:

Ввиду того, что такие осушители потребляют немало электроэнергии и не способны работать при отрицательных температурах, в автосервисах они не нашли широкого применения.

Адсорбционные осушители

Принцип действия адсорбционного осушителя сжатого воздуха для компрессора основан на способности некоторых веществ впитывать в себя и удерживать воду. Чаще всего применяется силикагель – раствор концентрированных кремниевых кислот с добавлением окислов щелочных металлов.

Двухколонный (или «двухколбовый») адсорбционный осушитель устроен следующим образом.

Пока в колонне №1 происходит осушение воздуха, в колонне №2 производится регенерация силикагеля, то есть удаление из него накопленной ранее влаги. Делается это посредством продувки колонны уже осушенным воздухом.

В дальнейшем, после заполнения впитывающего вещества в первой колонне, они меняются ролями. В первой происходит десорбция, во второй – осушение. Переключение режимов происходит как автоматически, так и вручную – в зависимости от конкретной модели устройства.

Замена силикагеля производится в среднем один раз в пять лет. Это, в сочетании с энергонезависимостью и высокой пропускной способностью, и послужило причиной широкого распространения адсорбционных осушителей среди автосервисов, занимающихся покраской автомобилей.

Принципы проектирования очистных систем

Расчёты систем очистки и осушения воздуха для покраски автомобилей должны иметь в своей основе не только конечный результат, выраженный в соответствии исходного «продукта» стандартам. Обязательно следует учитывать и такие характеристики уже имеющегося оборудования, как производительность компрессора, объём ресивера, расход воздуха покрасочным пистолетом и т.д.

Качественной очистки нельзя добиться установкой одного фильтра и одноступенчатого осушителя. Фильтры в пневмосистеме должны устанавливаться в несколько ступеней, с уменьшением размера ячейки.

Осушение также желательно осуществлять в несколько этапов. Современные системы для подачи воздуха на покрасочное оборудование предусматривают даже его подогрев в заключительной стадии. Так уменьшается риск конденсации паров уже непосредственно на выходе из пистолета.

О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ

Иногда, если «степень тяжести» дефекта оказалась незначительной, удается обойтись малой кровью — отшлифовать верхний слой и отполировать поверхность. Однако и в этом случае придется изрядно помучиться. Но чаще этого сделать не удается, и тогда остается только один, радикальный способ — повторная окраска поверхности. Вот почему подготовка воздуха для окрасочных работ настолько важна.

Впрочем, качество сжатого воздуха влияет не только на качество лакокрасочного покрытия. От него же напрямую зависит и срок службы пневмоинструмента. Как показывает мировая практика эксплуатации пневмосистем, 80% неисправностей инструментов, работающих на сжатом воздухе, возникает именно из-за его недостаточной очистки.

Сегодня вы узнаете

Откуда что берется. Источники и состав загрязнений сжатого воздуха

Твердые частицы

Атмосферный воздух сам по себе уже содержит загрязнения в виде твердых частиц. По данным компаний-производителей воздушных фильтров, воздух, всасываемый компрессором из атмосферы типичного производственного помещения, может содержать до 180 млн частиц пыли в одном кубическом метре. Большая часть этих частиц (80%) имеют размер менее 2 микрон, поэтому они спокойно проходят через входные фильтры компрессоров и просачиваются внутрь пневмостистемы.

Причиной легкомысленного отношения к очистке сжатого воздуха часто служит тот факт, что многие из загрязнений невидимы для невооруженного человеческого глаза. Чего, казалось бы, бояться? Ведь 3-5 микрон — это «неощутимая» величина. Да, но, во-первых, капельки краски в факеле имеют сопоставимые размеры — 10–40 микрон. Во-вторых, если 5-микронный кусочек окалины на большой скорости врежется в лакокрасочное покрытие, образуется кратер, который уже очень хорошо виден нашему глазу.

Что уж говорить о 50-микронных каплях водного конденсата, вылетающих прямиком из сопла краскопульта вместе с краской.

Всем известно, что атмосферный воздух практически на 100% состоит из кислорода и азота. Молекулы этих газов из-за постоянного колебания находятся на удалении друг от друга, поэтому в промежутках между ними могут содержаться молекулы других веществ в газообразном состоянии. И поскольку на нашей планете очень много открытых водных поверхностей – моря, океаны, реки и озера, то вследствие испарения из этих огромных площадей, в воздухе всегда содержится определенная масса воды в виде водяного пара. Иными словами, воздух всегда имеет определенную влажность.

Если говорить образно, то воздух можно сравнить со своеобразной губкой, впитывающей влагу. Но как и любая другая «губка», воздух может насыщаться влагой не бесконечно, а до определенной степени. Количество водяного пара, которое воздух способен в себя «вобрать», зависит от температуры.

При охлаждении происходит обратный процесс. Если теплый воздух начинает охлаждаться, расстояние между молекулами уменьшается, как и место для свободного присутствия молекул воды в газообразном состоянии. По мере охлаждения воздуха молекулам воды становится все теснее и теснее, и когда их становится больше, чем места в промежутках, наступает полная насыщенность паром (влажность 100%). В этом состоянии воздух больше не может удерживать в себе такое большое количество воды в газоообразном состоянии — молекулам уже попросту некуда поместиться. Пытаясь сблизиться еще больше, они сливаются и переходят из состояния пара в состояние жидкости. Это явление называется конденсацией, а температура, при которой вода переходит из парообразной формы в жидкую — точкой росы (для сжатого воздуха используется термин «точка росы под давлением»).

Количество воды, вырабатываемое компрессором, может поражать воображение. Например, компрессор с производительностью 250 м 3 /ч, создающий давление 8 бар при температуре окружающего воздуха +20°C и относительной влажности 70% за восьмичасовой рабочий день выдаст в линию сжатого воздуха более 70 литров воды.

Вода составляет основную часть загрязнений сжатого воздуха жидкими фракциями, но помимо нее в сжатом воздухе может содержаться еще одна неприятная для малярных работ субстанция — масло.

Масло

5 мг/м 3 , а в поршневых она может достигать 50 мг/м 3 .

Не менее важным является и техническое состояние компрессора, ведь каким бы новым и качественным ни был компрессор, он подвержен износу и повреждениям при некорректной эксплуатации. Поэтому по мере износа, особенно в случае износа маслосъемных поршневых колец, количество масла, поступающего вместе с воздухом в пневмосеть, будет расти.

Требования к качеству сжатого воздуха

Несмотря на то, что подготовка воздуха необходима практически всегда, требования к его качеству могут быть различными. Например, для работы шлифовального пневмоинструмента нам потребуется воздух с одними параметрами, а для качественной окраски — гораздо более чистый. И наоборот — для ряда задач нет никакого смысла использовать слишком чистый воздух — на ресурсе инструмента и качестве работ это практически не скажется, зато весьма ощутимо скажется на толщине кошелька.

Стандарт ГОСТ 17433-80 предусматривает 15 классов загрязненности воздуха (от 0 до 14). В соответствии с этим стандартом, для проведения высококачественных окрасочных работ в автомастерских, а также в промышленной окраске требуется сжатый воздух 1-го класса чистоты. Это значит, что сжатый воздух не должен содержать твердых частиц размером более 5 мкм в концентрации более 1 мг / м 3 , капель водного конденсата и масла, точка росы должна быть не выше –10 °С.

Впрочем, не будем забегать наперед, ведь это уже тема следующих публикаций.

Подготовка сжатого воздуха

Чтобы избежать подобных проблем воздух после компрессора нужно подготовить перед попаданием в инструмент.

Очистка сжатого воздуха

Воздух из безмаслянных компрессоров тоже нужно очищать. Хотя это проще.

Фильтр грубой очистки – задерживает крупные частицы. В зависимости от модели минимальный размер удерживаемых частиц может быть 20 мкм, 10 мкм или 5 мкм. Воздух, прошедший через такой фильтр, безопасен для механизма пневмоинструмента. Подходит для степлеров, нейлеров, гайковертов, шлифмашинок и прочих подобных инструментов.
Фильтр тонкой очистки – удерживает частицы размером до 3 мкм, 1 мкм или 0,01 мкм в зависимости от модели. Получаемый воздух достаточно чистый для распыления краски, лаков и т.п.
Угольный фильтр – удаляет запахи, газы, а также пары масла и кислот. Устанавливается после фильтра тонкой очистки. Воздух достаточно чистый для использования в медицинском оборудовании, пищевой и химической промышленности.

Не используйте плотные фильтры, если в этом нет необходимости. Воздуху тяжелее пройти через плотный фильтр. Это увеличивает нагрузку на всю систему.

Осушители воздуха бывают двух типов:

Рефрижераторные осушители – охлаждают сжатый воздух, благодаря чему влага конденсируется. Работают при температуре не ниже + 3 °C. Простая и надежная конструкция, не требующая особого обслуживания. Работает даже с грязным воздухом. Подходит для большинства типов производства.
Адсорбционные осушители – влагу поглощает адсорбент. Устройство защищено от обледенения и работает даже при отрицательных температурах, вплоть до – 70 °C. Позволяет удалить из воздуха максимум влаги. Необходим для электронной, медицинской и пищевой промышленности. Это дорогое и сложное оборудование, требующее особой эксплуатации. Крайне нежелательно попадание грязного воздуха. Примерно раз в три года нужно менять адсорбент.

Контроль давления

Ресивер подбирается под компрессорный насос. Если объем ресивера слишком большой, то для его заполнения насосу придется работать на износ.

Смазка инструмента

Для пневмоинструментов используется масло с вязкостью 32

Не используйте лубрикатор в системах, где воздух используется для распыления. Часть масла будет попадать в струю воздуха.

Все сразу

Помогите определиться с фильрацией воздуха для покраски..

Компрессор куплен. Теперь определяюсь с фильтрацией-осушкой выходящего воздуха. Ваши мнения.

Надо посмотреть расход шлиф и полировальной машинки и умножить на 3-5.
Это будет паспортная (геометрическая) производительность требуемого компрессора. Для краскопульта надо от 800л/мин. Сам пистолет 200л/мин. Компрессор должен работать 1/3 времени. Паспортная производительность раза в полтора больше реальной. При проверке б/у компрессора надо замерить время, за которое он набивает свой ресивер с 0 до 10 атм и, зная объем ресивера, посчитать реальную.

а вообще можно купить любой китайский, главное что бы рессивер был не меньше 50л. ну и влагоотделитель не помешает для покраски
и лубрикатор для пневмоинструмента

quote: Originally posted by Dmitry68:

влагоотделитель не помешает для покраски

Ага. Холодильного типа!

подпишусь, сам в процессе поиска

quote: Originally posted by Petrucha:

Ага. Холодильного типа!

этого будет достаточно

Нет, не достаточно.
Самый лучший влагоотделитель — холодный ресивер. А таким он бывает, если компрессор работает редко. Когда ресивер становится теплым, вода начинает конденсироваться в шланге, и ее ничем не удержишь, пистолет будет плеваться все равно.
Интересный колхозный вариант — фильтр, набитый гелевыми прокладками, они не осушают, но химически связывают воду.
Не пробовал.

А еще я слышал про гаражную малярку, где красили сжатым азотом (или СО2, не помню)из баллонов. Говорят, в итоге дешевле.

quote: Originally posted by qwertyui:

Есть один б.у в хорошем состоянии

если только на 220 его переделать. quote: Originally posted by Petrucha:

красили сжатым азотом

лишь бы не кислородом.Рванет.

quote: Originally posted by qwertyui:

мС ЛНФМН ХМБЕПРНП ГЮЛСРХРЭ .

Ну можно инвертор замутить

quote: лишь бы не кислородом.Рванет.

Нормально,сосед малярит уже много лет.Сеть не вытягивает компрессор.Красит именно кислородом. А главное сухо(С)

а если сжатым воздухом из баллона от наших пцп? Редуктор выставить на нужное давление и в путь?

7л и 40л!
Расход считай. Современный HVLP пистолет жрет 200л/мин.

quote: Originally posted by qwertyui:

На самом деле есть всего два производителя

Спасибо, посмотрел их сайты. Интересно и познавательно. Это приблизительно так же, как если бы спросили совета по выбору первого авто для учебы и пробных выездов на дачу, а ему сразу же сказали,что есть два достойных производителя- Ролс-ройс и бэнтли.

Тема актуальна. Продолжаю поиск. Выбор сужается. Итого: производительность от 400до 500 литров на выходе, ременной-масляный, на 220В, ресивер 50-100литров. Осталось определиться с производителем- много Белорусских, есть Российские, чуть-чуть нормальных Европейцев и остальная часть Китайчата под видом Германо-Итальяно. итд. В раздумьях. Бюджет до 25тыщ. Ваше мнение?

quote: Originally posted by qwertyui:

забей.

до 300 атмосфер?

подумываю о приобретении баллона под азот, как вариант.

отнюдь. вот например Aircast СБ4/С-100.LВ30В (220в) на выходе 340 литров выдает. не всякое лесапедное колесо нуждается в таком компрессоре.

чем фиак лучше ремезы? У ремезы говорят головы чугунивые- надежнее люминивых итальянско-немецко-китайских

http://www.smsm.ru/product/7478 если про абак- то подскажите указанная производительность на входе или выходе? И на сколько честно?

quote: Originally posted by qwertyui:

Дом или забор с его помощью покрасить

если б только это, я б и электическим краскопультом обошелся. А в чем засада покраски авто таким компрессором. Добавить ресивер еще литров на 50-100 не проблема. Если 350 литров по честному выдает, то с пульвером как у меня http://kustomshop.ru/catalog/32/1401/6400/ должно хватить. Там 270-300 литров расход. Поставлю несколько фильтров от воды-масла и в путь. Да и мне не ламбо красить, так старенький автопарк свой обновить.

quote: Originally posted by qwertyui:

Ты представь его габариты

ну так правильно, основные габариты=это габариты ресивера. Компрессор и двигатель такой мощности и не могут быть большими. Естественно у огромного мотора и огромного компрессора на малых оборотах с производительностью в 500-1000 литров и ресурс огромен. Но мне 24 часа в сутки не крутить. У меня не автосервис, а так- баловство. Молодость вспомнить. Но помня пословицу о том, что скупой платит дважды, дурак-трижды, а лох- по жизни,то не хочется экономить. Посему Ваше замечание про ремезу и бизенес парюсски принято. Присматриваюсь к абакам и пр.

купил таки. http://www.abac.ru/catalog/main_89/section_544/item_29273/
Теперь выбираем фильтрацию-осушку-маслоотделение. У кого какие мнения будут по бюджетным системам? Может ноу-хау какие есть, типа гелевых прокладок и прочего нано.

quote: ыбираем фильтрацию-осушку-маслоотделение.
на фильтрацию подходят колбовые фильтры для воды со сменными картриджами.Картриджи от 5 микрон.Микрон 20 для воздуха под краскопульт достаточно будет.В прозрачной колбе видно насколько загажен фильтр.

quote: Originally posted by prostotak:

колбовые фильтры для воды со сменными картриджами

1.выдержат ли они давление в 10атм.
2. хватит ли их пропускной способности для нормальной работы компрессора. тоесть пропустят ли они 400литров воздуха в минуту.
3. есть полипропиленовые, ниточные, угольные и обратного осмоса фильтры. Для воздуха какие будут предпочтительнее?
Думаю сначала установить фильтр для воздуха улавливающий воду, потом масло, а потом водяной.

под воду 15 атм максимальное .
400лмин воздуха должен вполне прогонять.(что то расход какой то атомный).
Картридж только нитяной 15-20 микрон.Для механической очистки воды.Твёрдые частицы и масло держит хорошо.

PS пока не понял о каких объемах работ идет речь.

объемы любительские. жигули и частично тойота. потом друзьм чёнить намутим в помощь. итого- пять деталей в год.

Для таких объёмов не целесообразно держать компрессор и морочить фильтра с осушителями.Достаточно кислородного баллона взятого напрокат.

Мы не ищем простых путей. Вот взять некоторых форумчан- у них по десятку разных пекалей-винтовок-булок и пр.,а стреляют не так уж часто и не из всех. У некоторых дорогостоящие станки стоят дома и занимают дорогущую жилплощадь, а денег на этом не зарабатывают- хобби.Морочатся с расходом в пол кубика и миллимитром на полтосе. Чтоб ворону на даче завалить, можно тоже ижика в аренду взять. Тут иногда процесс дороже результата. А уж если взялся, то все должно быть, как у взрослых. У меня всякого инструмента полно, когда то покупал по профессии, затем по привычке. Теперь в основном доверяю профессионалам. А тут руки соскучились по работе и объем есть небольшой. Я по деньгам уже потратил больше, чем эти две машины вместе стоят, не то, что покрасить их полностью.Одни краскопульты в полтос обошлись. Просто решил хотелку свою удовлетворить. Благо финансы позволяют. Но и лишнего платить не охота. Красить китайским говнопультом, только нервы трепать, а не удовольствие от работы получать. Краскопульт потребляет 300 литров воздуха, отсюда компрессор. И уж воздух не подготовить- тоже глупо. Но покупать очистку воздуха с завышенными ТТХ нет смысла. Как то так.

красили волгу. компрессор бочка 5л, мембранный 200лмин
краскопульт маленький такой, хватала за глаза. потом поставили бочку на 50л и стал тянуть большой краскопульт с перекурами.

про осушителимаслоотделители лучше спросить на чипмейкере.

quote: Originally posted by prostotak:
Для таких объёмов не целесообразно держать компрессор и морочить фильтра с осушителями.Достаточно кислородного баллона взятого напрокат.
+100
Сам так делал два раза.Заправить пару таких баллонов — сущие копейки.
Красил кислородом, но можно говорят и азотом.

quote: Originally posted by mageric:
Я по деньгам уже потратил больше, чем эти две машины вместе стоят, не то, что покрасить их полностью.Одни краскопульты в полтос обошлись.
Камеру уже сделал покрасочную? Или будешь пыль в гараже гонять?
Полировальная машина пригодится в хозяйстве,только не эксцентриковая.

quote: Originally posted by DEN 54:

Камеру уже сделал покрасочную?

В гараже поставил четыре бытовых вытяжки-вентилятора и гофру. С пола будут чуть-чуть тянуть. В гараже буду красить подетально. Крышу-проемы на улице ранним утром с водичкой вокруг.

Должно быть чисто как в операционной.
А высоты гаража хватит чтоб крышу авто обливать с пулька?
Поверхность металла должна быть более менее одинаковой температуры чтоб краска одинаково ложилась.К примеру если с одной стороны галогеновый светильник стоит,а с другой нет — краска по разному ляжет,где-то ляжет ровно,а где-то шагренью.Нужен навык,который подкрепляется постоянной практикой — иначе ждёт наждача перерасход краски и абразивная полироль.
1000 зерном стачивать капли,или шагрень. а полироль G6 неплохая,но и недёшева,круги с овчины.Наждачку надо брать дорогую,влагостойкую.
Всё это поможет избавиться от лишнего веса.

И думается распиратор нужен нормальный во время покраски. вроде около 5тр стоит. с простым накушаешься.
Не забудь про кислый грунт,если металл обнажился при подготовке.
иначе весной всё зацветёт и можно будет опять красить.

quote: В гараже поставил четыре бытовых вытяжки-вентилятора и гофру. С пола будут чуть-чуть тянуть. В гараже буду красить подетально. Крышу-проемы на улице ранним утром с водичкой вокруг.

Это самая первая ошибка самодельных малярок.
Для покраски надо не вытягивать а наоборот:
Создать слегка повышенное от улицы давление с очисткой подводимого воздуха.
Кстати мелкую пыль «на не бентли» будет не видно вовсе.
Достаточно мелкой сетки(от тополиного пуха чтоб сметать удобно)и пары тройки слоев синтепона или чего то подобного.
Помещение моют пару раз и третий раз с сильно разведенным клеем пва(пва это для перфекционистов обычно никто не заморачивается

).
Он сразу не засохнет и будет долго собирать на себя пыль.
Для «небентли» за глаза.

Респиратор подойдет ру60м с угольными фильтрами.
Если вентиляция обеспечивает скорость потока в камере от 0,25м/с (меньше не катит — надо бы до 1 м/с разогнать) опыл и пары будет улетать и эффект как будто вы на легком ветру,а не в помещении наполненном туманом.

Фильтр для окрасочного пистолета:
HVLP жрет до 400л/мин при 2-3 атм.
Если не прет компрессор дешевле красить пистолетом «высокого давления».
Он и сам дешевле и компрессор требуется менее мощный.
HVLP дает выигрыш только в количестве краски переносимой на изделие.
При покраске 3-5 авто он нафиг не нужен.
Фильтр — взять большой бензиновый от инжекторных авто и врезать перед пульком .На 2машины хватит.Для мелких пульков хватает и простых прозрачных бензофильтров но: менять надо часто и лопнуть могут точнее лопнут обязательно(хотя при их цене побарабану).
А вот Ха Вэ эл Пэ они (фильтрики эти)задушат и придется городить паралельную батарею что не айс или купить настоящий.
Влагу кстати они нормально «вынимают» за счет падения скорости потока внутри фильтра и стояшей в месте этого падения мембраны.
В прозрачном корпусе хорошо видно капельки воды.
Как накопилось столько то (по опыту) все — менять.
Удачи в нелегком деле.

quote: Originally posted by dima-314:

надо бы до 1 м/с разогнать

приблизительные параметры подводимого воздуха при объеме помещения 72м3. 4х6х3 метра. отвод самотоком через отверстия?

А очень просто.
Сделайте вентиляцию с диагонально-падающим потоком.
(у меня в гараже так сделано)
Пусть воздух входит с торцевой стены или крыши напротив двери.
сечение 4х3 итого 12м2 ограничимся 0,25 м/с скорости потока
итого 3 м3/с или 180м3/мин или 10800м3/час
Вот такой производителности надо взять вентилятор или вентиляторы суммарной мощностью.
А выходить воздух может и через открытую дверь.Зачем какие то отверстия.
Важно что пыль с улицы через щели не сосет а наоборот потихоньку выдувает.
А щели найдутся не сомневайтесь.
И не красьте на улице — комары,мухи,ветер пыль,песок принес лист с дерева,пух прилетит.Обидно.

По опыту для такого помещения хватит и менее мощного вентилятора:
скажем 350 ватт будет едва хватать — нанес слой краски или лака — 10 минут выдуваешь — отдыхаешь.Но уже приемлемое качество.
Думаю будет хорошо 2 по 350 на подачу и один на отсос.
Поток регулировать приоткрытием двери.До параметров малярной камеры далеко но качество будет почти отличным при некоторой сноровке и отработке процесса покраска-чаепитие.

Света должно быть море.
2 квт дневного света — среднее значение.
У меня 1200 — 15двойных ламп по 40 вт. — маловато!

Осушитель воздуха для компрессора

Воздух, сжимаемый компрессором, часто имеет частички влаги или масла, попадание которых в систему нежелательно. Для удаления примесей из сжатого воздуха устанавливают влагоотделитель для компрессора. В некоторых случаях без данного элемента выполнение работ с использованием пневмоинструмента становится невозможным.

Назначение влагоотделителя в компрессорах

Для организации правильной работы пневмоинструмента очень важным показателем является чистота сжатого воздуха, который на него подается. Прежде всего, он должен быть очищен от пыли. Для очистки от механических загрязнений используется воздушный фильтр, устанавливаемый на входе в агрегат. Также из воздушных масс нужно удалить влагу, которая при его сжатии конденсируется в ресивере и в самой системе. Для удаления влаги на выходе из компрессора устанавливают осушитель воздуха. Кроме влаги, сжатый воздух может иметь частицы масла, которое неизбежно попадают в него.

На заметку! Смешивание масла с воздухом при его сжатии характерно для воздушного поршневого и роторного (винтового) компрессора, поскольку работа данных агрегатов подразумевает обязательное наличие смазки.

Если воздух не очищать от влаги, то происходит следующее:

при смешивании влаги с маслом происходит образование эмульсии, которая способна засорять пневмоканалы;
при низких температурах влага в пневмоканалах замерзает, что может вызвать их закупорку или повреждение;
в воздуховодах накапливается ржавчина, которая со временем может полностью перекрыть подачу воздуха;
при попадании влаги в пневмоинструмент, его детали начинают ржаветь и быстро выходят из строя;
образовавшая воздушно-масляная смесь по своему составу не может соответствовать требованиям для применения ее в пищевой, электронной, фармацевтической и химической промышленности;
при наличии влаги становится невозможной качественная покраска, например, автомобилей, поскольку краска ляжет неплотно, с образованием пузырей, которые вызовут ее отслаивание.

Устройство и принцип работы детали

Устройство стандартного влагоотделителя вихревого типа для пневматических систем показано на рисунке ниже.

Состоит данный узел из следующих элементов.

Корпус. Крепится к пневмопроводу и является основой для всего влагоотделителя.
Стакан. Формирует внутреннюю полость, в которой размещаются дефлектор (3), фильтр (4), заслонка (5), пробка (7) и крыльчатка (8).

Принцип работы влагоотделителя достаточно прост. После попадания в корпус (1) сжатого воздуха, он перемещается в сторону крыльчатки (8). Попав на крыльчатку, имеющую направляющие лопасти, воздух закручивается. Под действием центробежной силы все находящиеся в воздухе частицы перемещаются к стенкам стакана (2), где конденсируются и скатываются вниз. Для отделения спокойной зоны, в которой находятся загрязнения (6), предусмотрена заслонка (5). Далее, воздушный поток попадает в дефлектор (3) с установленным фильтром (4), который задерживает мелкие твердые частицы загрязнений. Накопившиеся загрязнения удаляются через пробку (7), установленную на дне стакана.

Разновидности систем очистки воздуха

Для очистки сжатого воздуха, как для промышленных, так и для бытовых целей, применяется несколько типов влагоотделителей: вихревые, влагомаслоотделители адсорбционные и модульные системы очистки.

Вихревые фильтры

Влагомаслоотделитель вихревого типа имеет цилиндрическую форму (устройство было рассмотрено выше) и очищает воздух за счет его завихрения в камере (стакане). Вихревой маслоотделитель является самым распространенным приспособлением для очистки сжатого воздуха от влаги и частиц смазки.

Влагомаслоотделители адсорбционные

Для удаления из сжатого воздуха масла и влаги используют вещества, обладающие активными впитывающими свойствами, например, селикагель, алюмогель, хлористый кальций и др. На следующем рисунке показан масловлагоотделитель адсорбционного типа.

Модульные системы очистки

Наилучшие результаты по удалению из воздуха конденсата, частичек масла и пыли обеспечивает модульная система очистки. Состоит она из нескольких элементов: циклонного (вихревого) отделителя, фильтра тонкой очистки и угольного фильтра. На следующем рисунке показан масловодоотделитель модульного типа.

Важно! Модульные системы обеспечивают на последнем уровне очистки практически стопроцентную чистоту технического воздуха, который поступает на обдувочные пистолеты, пневматические инструменты, краскопульты и респираторы (не имеющие угольный фильтр).

Как сделать влагоотделитель своими руками

Поскольку в конструкцию влагоотделителя не входят высокотехнологичные элементы, то изготовить осушитель воздуха для компрессоров своими руками вполне возможно из подручных материалов.

Циклонный (вихревой) влагоотделитель

Валагоотделитель циклонного типа можно изготовить из баллона для сжиженного газа, ненужного огнетушителя или обрезка металлической трубы подходящего диаметра. Длина трубы может быть произвольной.

Изготавливается приспособление в следующем порядке.

Просверлите в нижней части корпуса отверстие и приварите обычный кран. Он будет служить для слива накопившегося в емкости конденсата. Ниже приведен чертеж самодельного вихревого влагоотделителя, по которому можно изготовить данное приспособление из металлической трубы.
В верхней части корпуса следует вварить выходной штуцер.
В нижней части трубы (баллона) делается отверстие (не ниже 150 мм от дна) и приваривается входной штуцер таким образом, чтобы воздух входил в емкость по касательной. Благодаря этому в емкости будет возникать завихрение, способствующее очистке потока от загрязнений.
Далее, к корпусу необходимо приварить 3 ножки, снабженные пятаками (для устойчивости).
При желании, получившееся приспособление можно покрасить.

Совет! Для правильной работы устройства его необходимо установить вертикально.

Самодельный адсорбционный влагоотделитель

Самодельный осушитель воздуха легко изготовить из фильтра для воды и силикагелевого наполнителя для кошачьих туалетов.

Также потребуется небольшая трубка из металла или пластика и клеевой пистолет.

Фильтр очистки воздуха от конденсата изготавливается следующим образом.

Отрежьте трубку такой длины, чтобы она входила в крышку и доставала до дна фильтра.
В трубке необходимо насверлить несколько отверстий, через которые будет проходить сжатый воздух от компрессора.
На одном конце трубки нужно вставить заглушку, чтобы при опускании в силикагель она не забивалась.
Верхний конец трубки необходимо вставить в крышку фильтра и загерметизировать место соединения с помощью клеевого пистолета.
В верхней части трубки или в крышке необходимо установить сетку, которая предотвратит попадание наполнителя в воздуховод.
Далее, следует засыпать силикагелевый наполнитель в колбу, вставить в нее трубку с крышкой и хорошо закрутить.

Теперь можно подсоединить к входному штуцеру влагоотделителя шланг от компрессора, а к выходному – шланг, ведущий к какому-либо пневмоинструменту, например, к краскопульту.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Самодельный силикагелевый фильтр для очистки сжатого воздуха от масла и воды.

Как часто при покраске авто приходится огорчаться по поводу того, что компрессор кидает в воздушную магистраль капли воды или масла. Как результат дефект – «рыбий глаз» на поверхности свежеокрашенного элемента.

Простой установкой малого фильтра для очистки воздуха в воздушную магистраль перед краскопультом проблему коренным образом не решить. Поэтому, я принял решение соорудить фильтр для очистки сжатого воздуха от влаги и масляных паров своей собственной конструкции, впрочем, как и многое другое оборудование для гаражного ремонта и покраски.

Столкнувшись с этой проблемой вживую, я немного порылся в интернете и нашел информацию о том, что очень хорошо отбирает влагу и масло — силикагель.

«Силикагель — твёрдый адсорбент, высушенный гель поликремневой кислоты. Силикагели используют для поглощения паров воды и органических растворителей, адсорбционной очистки неполярных жидкостей, в газовой и жидкостной хроматографии для разделения спиртов, аминокислот, витаминов, антибиотиков и др.»

Оказалось, что это вещество в быту используется как наполнитель для кошачьих туалетов, и его свободно можно купить в ветеринарных аптеках.

Встал вопрос, как это дело использовать в целях очистки подаваемого в краскопульт воздуха от масла и влаги.
На форуме некоторые автомастера советовали, засыпать его в большие влаго- маслоотделители. Но я очень скептически к этому отнесся, и решил соорудить самодельный корпус для фильтра.

В результате у меня получился вот такой «монстр» (на фото слева), который работает больше полугода без замены содержимого и прекрасно справляется со своей задачей по очистке сжатого воздуха из магистрали от паров масла и конденсата.

Ниже, я подробно расскажу, как его сделать своими руками.

Если вы дружите со сварочным аппаратом, то это не составит особого труда.

Я делал фильтр с емкостью на один пакет силикагеля, что-то около 2 кг, такие же размеры предлагаю и вам, но вы можете сделать по другому, всё в ваших руках.

Для изготовления фильтра потребуется:

труба диаметром 100 мм – 65 см,
старый огнетушитель (вернее, его верхняя часть с пробкой на резьбе),
любая металлическая сетка или лист с прорезями,
две гайки 12 мм с шагом 1,25,
лист железа толщиной 3мм, размерами 25х30 см ( толщина и размеры существенной роли не играют)

Итак, начнем.

Пошаговая инструкция с фото

Обрезаем трубу, чтобы ее длина составила 50 см, излишки не выбрасываем. В верхней части трубы делаем вырез 10 на 6 см. Отрезок трубы распиливаем вдоль на две равные части.

Такой же вырез, как с этой стороны, делаем и с другой стороны трубы, т.е. симметрично по диагонали.

Прикладываем сетку строго по верхнему срезу и привариваем, то же самое, проделываем с обратной стороны.

Затем накладываем, половинки разрезанного куска трубы, и вот тут провариваем качественно, чтобы впоследствии не травил воздух.

Если у вас полуавтомат мощный, то можно варить им, но всё же лучше использовать ручную дуговую сварку, чтобы быть уверенным, что толстое железо проварилось качественно.

В итоге должна получиться вот такая конструкция.

Отрезаем, от огнетушителя горлышко с резьбой, предварительно открутив крышку (пробку).

Привариваем часть огнетушителя с резьбой к верхней части нашего фильтра.

С противоположной стороны привариваем площадку, примерно 25 на 35 см (это не существенно), лишь бы наша конструкция была устойчива и не падала при включении вентиляции (шутка)…

Дальше из металла в размер вырезаем вот такие детали в виде полумесяца 3 шт., чтобы они плотно подошли к не заваренным участкам.

В двух делаем посредине (чуть ближе к выпуклой части) отверстия диаметром 12 мм. С отверстиями накладки будут сверху, а глухая снизу.

Привариваем это всё по местам, на 12-ти миллиметровые отверстия накладываем гайки и обвариваем.

Получаем, вот такую конструкцию…

С крышки огнетушителя удаляем все ненужное, глушим все отверстия (я вкрутил болты, используя ленту «фум»). В гайки вкручиваем:

внизу — штуцер,
сверху – быстросъемный разъем.

Подключаем компрессор, проверяем на герметичность. Если всё нормально, засыпаем сверху силикагель и можно работать.

Если вы купили не обезпыленный силикагель, то сверху, на выходе из нашего фильтра, вкрутите маленький фильтр, во избежание попадания пыли в шланги.

Если очень хочется то сверху, на место быстросъемного разъема можно поставить редуктор с манометром.

Осталось только придать ему товарный вид — зачистить сварку загрунтовать и покрасить фильтр для очистки сжатого воздуха от воды и масла.

Что делать со шлангами?

Напомню вам о том, что шланги уже запачканы парами масла… Что же делать?

Когда я задавал этот вопрос на форумах, все в один голос заявляли, что только выбрасывать и покупать новые, мол, нет такого ершика чтобы прочистить шланги.

Друзья, не так страшен черт, как его малюют, и нет такой трудности, с которой бы мы не справились. Шланги можно промыть.

Нужно взять мовильник с чистым бачком, залить в него литр обезжиривателя, и под давлением промыть шланги. Если шланги не разборные, концевики (быстросъемы) завальцованы, тоже не проблема — в быстросъем вставить штуцер, чтобы он открылся, и всё промывается наилучшим образом.
Для гарантии чистоты шлангов, можно процедуру повторить.

Промытые шланги повесить в теплое место, чтобы остатки обезжиривателя испарились и можно работать.

Вот и всё, дерзайте, у вас всё получится.

Удачи. С уважением, Сергей.
Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

Устройства подготовки и очистки воздуха хорошие скидки

Чтобы Ваш компрессор работал эффективно и долго воздух, который в него поступает должен быть максимально очищен от загрязнений. На сегодняшний день существует около 7 видов фильтров для компрессоров.

Классификация фильтров

Фильтр воздушный. Материалами изготовления такого вида фильтра является бумага, ткань или войлок. Воздушный фильтр очищает воздух от таких загрязнителей, как пыль, сажа, пыльца и т.п. Данный фильтр не долгосрочный и требует регулярной чистки. Только вовремя замененный фильтр поможет работать компрессору стабильно и продлит срок службы приблизительно на 15 %.

Масляные фильтры. Данный тип фильтров очищает от загрязнений моторное, смазочное и другие виды масел. Очищенная смазочная жидкость предотвращает преждевременный износ деталей компрессора и спасает от поломки самого агрегата. Поэтому, фильтр для очистки масла имеет важную роль для успешной эксплуатации нагнетателя.

Панельные фильтры. Размещаются такие фильтры непосредственно на корпус нагнетателя, в том месте, где воздух попадает в устройство. Панельные фильтры очищают от более крупных частиц мусора, такие как пыль, не большие листья или тополиный пух. Принцип строения данных фильтров прост. Фильтр представляет собой рамку, в которой две спицы и решетка удерживает специальный материал, отфильтровывающий загрязнения. Не забывайте своевременно очищать панельный фильтр путем продувки сжатым воздухом. Это поможет сохранить его способности по фильтрации воздуха для компрессора.

Фильтры влагоотделяющие. Такие фильтры помогают удалить лишнюю влагу из воздуха. Излишние частицы воды задерживаются на корпусе влагоотделителя и просто стекают. Влагоотделители бывают с разным диаметром соединительных элементов и имеют разное давление.

Сепараторы. Аналогичны с задачей влагоотделителей – удаление излишков влаги из воздуха. Благодаря завихрению массы лишняя вода задерживается на корпусе сепаратора и полностью выводится из нагнетателя. Полноценная сушка воздуха – вот задача для сепараторов.

Отделители масла и влаги. Уже из названия можно понять, что такие фильтры убирают излишек воды и масел из воздуха, попадающего в нагнетатель. Имеют разные диаметры соединительных элементов для подключения к компрессору.

Лубрикаторы. Основная задача лубрикаторов – подача смазочной жидкости в необходимую деталь. Маслораспылители бывают разные. Выбор зависит от нужной Вам производительности, входного давления и диаметр отверстия.

В нашем магазине Вы можете приобрести расходный пневматический инструмент по лучшей цене. Если Вы не нашли нужную вам модель фильтра можно уточнить по ней у менеджера по телефону.

Оснащение поста подготовки в автосервисе

Все производственные процессы в кузовном цехе так или иначе завязаны на окрасочно-сушильную камеру. Покраска и сушка автомобиля – это финишный этап ремонтной работы, от качества которого напрямую зависит, останется ли клиент довольным выполненной работой или покинет ваше заведение с твердым намерением никогда больше с вами не связываться. Вполне логично, что к подбору камеры и технологии покрасочных работ всегда приковано особое внимание. Мы же решили обратить ваше внимание на зоны подготовки. В последние годы роль этих постов в малярном цехе резко возросла.

Беспокоясь о качестве покраски, мы прилагаем немало усилий, направленных на выбор правильной микс-системы, подбор вспомогательных материалов и инструмента, обучение маляра и так далее. Почему же многие, даже очень опытные специалисты, обходят своим вниманием зону подготовки? Ведь подготовка автомобиля к покраске занимает в несколько раз больше времени, чем сама покраска, и от того, насколько правильно и быстро она сделана, зависит качество финишной покраски и пропускная способность всего предприятия. Именно на этапе нанесения порозаполнителя, грунта, шпатлевки создается основа лакокрасочного покрытия, которая в дальнейшем обеспечивает хороший внешний вид и надежность основного слоя. Несмотря на это, очень большое число автосервисов выполняют подготовительные работы чуть ли не на коленках – без какой-либо очистки воздуха, вентиляции, а порой и без должного освещения. Покрасочная камера считается священной коровой автоцентра, а всё что находится за её пределом – покрыто грязью, пылью от шпатлевки и так далее. Такой подход пора менять.

Что дает зона подготовки?

Подготовительный пост необходим для того, чтобы продлить срок эксплуатации покрасочной камеры. Все грязные работы выполняются на этом посту. И если зона подготовки укомплектована достаточно хорошо, то там можно не только выравнивать поверхность, но и выполнять мелкие покрасочные работы, в том случае, если камера перегружена работой. Главная же задача этого участка состоит в том, чтобы ускорить процесс подготовки кузова, сделать его более удобным для маляра. Пост подготовки требует выполнения двух главных условий: удаления пыли и качественного освещения. Сегодня многие автоцентры предпочитают работать «по сухому». При этой технологии запыленность рабочей зоны довольно высока, даже если маляр использует инструмент с индивидуальной системой пылеудаления. Встроенные в шлифмашинки системы пылеудаления довольно эффективно удаляют продукты шлифовки при работе на прямой поверхности, а вот при работе с изогнутыми участками (ребрами жесткости и кромками) пыль остается. Она повисает в воздухе, ухудшая видимость, забивая индивидуальные средства защиты маляра. А главное, она оседает на ремонтируемой поверхности и снижает качество покраски. Правильная циркуляция воздуха в зоне подготовки позволяет устранить все эти проблемы. Автомобиль поступает на покраску в оптимальном состоянии с чистой и сухой поверхностью.

Правила комплектации и планировки

Автомобиль проводит в зоне подготовки намного больше времени, чем в окрасочной камере.

«Согласно расчетам экспертов, которые составлены на основе многолетних наблюдений, для оптимальной загрузки одной окрасочно-сушильной камеры необходимо иметь не менее 3 постов подготовки, – говорит директор компании «Интерколор Сибирь» Дмитрий Лопарев. — Из соображений экономии многие владельцы СТО не следуют этому правилу. Одним не хватает свободных площадей, другим – финансовых средств, чтобы сразу же укомплектовать ремонтную зону зоной подготовки».

Производители зон подготовки сегодня предлагают весьма широкий выбор комплектаций этих зон, в самых разных ценовых категориях. Самые простые по комплектации подготовительные посты даже не имеют «пленума», который распределяет сверху поток воздуха по всему периметру рабочей зоны подготовки. Комплектацией предусмотрена только вытяжка воздуха через решетчатое основание пола. Стоимость такого поста подготовки составляет около
3 тыс. евро. Но эффективность такого участка – под большим вопросом.

«На мой взгляд, покупка зоны подготовки без верхнего пленума —не самое удачное решение, – отмечает Дмитрий Лопарев. — Воздух здесь будет циркулировать по пути наименьшего сопротивления, и гарантировать одинаково качественное удаление пыли по всему периметру кузова будет попросту невозможно. Кроме того, из-за отсутствия пленума, в котором, как правило, размещены осветительные приборы, придется изыскивать какой-то способ монтажа ламп. Зимой в такой зоне подготовки будут, скорее всего, возникать проблемы с просушкой подготовленных поверхностей».

Золотая середина – зона подготовки с приточной и вытяжной вентиляцией воздуха без подогрева. Но даже в рамках этого сегмента возможны несколько вариантов комплектации. Если у вас нет определенного места под зону подготовки, то вы можете использовать мобильный пленум, который можно перемещать по ремонтной зоне. Это оптимальный вариант для ремонтных предприятий, которые не могут, в силу небольшой площади, выделить необходимое место под стационарные зоны подготовки. С мобильным пленумом зона подготовки может быть организована там, где вам нужно – лишь бы был подвод воздуха и электричества. Мобильный пост состоит из верхнего пленума, который нагнетает воздух над автомобилем, пропуская его через фильтр, а также вытяжки, которая находится в нижней части мобильного поста. В числе достоинств такого технического решения – возможность создания оптимальных условий для подготовки в любой точке ремонтной зоны. К минусам можно отнести необходимость смены положения поста или автомобиля при большом объеме работ, поскольку мощности системы рециркуляции такого стенда, как правило, не хватает для того, чтобы эффективно работать по всему периметру автомобиля.

Стационарная зона подготовки с пленумом включает в себя верхний пленум на опорах (либо подвесной) с группой фильтров для очистки воздуха, а также с напольными фильтрами в основании пола либо по периметру зоны. В первом случае поток воздуха будет идти вертикально, как в окрасочно-сушильной камере. Во-втором — диагонально. Данный вариант поста подготовки уже является достойной альтернативой ОСК. Если вы усановите по периметру зоны шторки, то легко сможете выполнять финишную окраску небольших участков кузова и отдельных элементов, не используя камеру. Правда, сильно злоупотреблять этим не стоит.

«В максимальной комплектации зона подготовки мало чем отличается от окрасочной камеры, – замечает руководитель отдела продаж компании «Европроект Новосибирск» Дмитрий Равдугин. — Помимо всего вышеупомянутого в максимальную комплектацию включена система подогрева воздуха. Правда, в этом случае стоимость поста будет уже приближаться к стоимости недорогой ОСК. Грубо говоря, цена полностью укомплектованного поста подготовки европейского производителя сопоставима со стоимостью окрасочно-сушильной камеры китайского производства. В этом нет ничего удивительного, поскольку пост подготовки с такими характеристиками отличается от камеры только материалом стен. В камере используется герметичный бокс из сэндвич-панелей, а на посту подготовки – пластиковые шторки. Ещё одно отличие такого поста от камеры заключается в том, что он немного уступает ОСК в производительности вентиляции и освещении».

Если вам нужны конкретные цифры, вот они:

• Производительность системы рециркуляции воздуха в ОСК должна составлять не менее 24 куб.м/час.

• Производительность системы рециркуляции на посту подготовки составляет около 13 куб.м/час, хотя ничто не мешает вам увеличить этот показатель.

• Освещение участка подготовки, согласно нормативам, должно составлять не менее 750 люксов.

• В окрасочно-сушильной камере мощность осветительных приборов составляет обычно от 1000 до 3000 люксов.

Итак, сегодня производители оборудования для покраски и сушки автомобиля производят очень широкий спектр укомплектованных зон подготовки. Это позволяет найти оптимальное решение практически для любого автоцентра. Применение профессиональной зоны подготовки позволяет существенно снизить трудозатраты и поднять качество финишного покрытия.

Не стоит забывать о комплектации поста подготовки профессиональным набором инструмента. Но это уже отдельная тема для публикации, которой будут посвящены наши следующие номера.

Осушитель сжатого воздуха при покраске автомобиля

Необходимость очистки воздуха перед покраской автомобиля

Здесь можно ознакомиться с характеристиками и ценами на осушители для компрессоров

Вода, смешиваясь в пистолете с грунтовкой, краской или лаком, приводит к следующим последствиям:

При попадании на окрашиваемую поверхность ухудшает адгезию ЛКП, что вызывает его отслаивание.
Попадая в «глубину» слоя покрасочного материала, становится причиной разрывов последнего во время сушки.
Удары частиц воды о поверхность красочного слоя вызывают появление на нём неровностей – кратеров.

Покраска автомобиля требует тщательной подготовки

Если единичные кратеры на самой поверхности красочного (или лакового) слоя можно удалить шлифовкой и последующим полированием, то разорванное или отслоившееся покрытие необходимо удалять целиком со всей детали.

Требования к качеству сжатого воздуха

Для предприятий качество регламентируется двумя стандартами:

Российским – ГОСТ 17433 80.
Международным — DIN ISO 8573 1.

Виды систем осушения

Далее представим виды осушителей.

Мембранные осушители

Мембранный осушитель

Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа

Схематически устройство осушителя выглядит так:

Адсорбционные осушители

Двухколонный (или «двухколбовый») адсорбционный осушитель устроен следующим образом.

Принципы проектирования очистных систем

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как покрасить и настроить пистолет-распылитель с Кевином Тетцем

Размещено: 26 марта 2015 г. Автор: MattM

Как покрасить и настроить пистолет-распылитель
С Кевином Тетцем

В сентябре 2013 года Кевин Тетц с DVD Paintucation провел прямую трансляцию и демонстрацию в штаб-квартире Eastwood в Поттстауне, штат Пенсильвания. Если вы пропустили его, вы можете посмотреть все это на YouTube как часть 1 и часть 2, или просто прочитать наше удобное резюме здесь, охватывающее все темы, о которых он говорил, включая живые вопросы и ответы.

Требования к компрессору
На форумах Eastwood и в технических отделах часто возникает вопрос: «Какой размер компрессора мне нужен, чтобы покрасить машину?» Сможете ли вы покрасить машину с помощью домашнего компрессора мощностью 15 галлонов мощностью 2 л.с.? да. Вы должны? Нет, потому что у вас не будет достаточно воздуха или чистого сухого воздуха, необходимого для распыления краски для получения надлежащего глянцевого покрытия. Двухступенчатый компрессор емкостью 60 галлонов с двигателем мощностью 3,5 л.с. следует считать хорошей отправной точкой, если вы планируете красить автомобили, желательно с чугунным цилиндром.И вам нужно изо всех сил стараться быть уверенным, что у вас чистый сухой воздух. Благодаря большему резервуару и двухступенчатому насосу компрессор не должен работать так часто, и воздух может охлаждаться. Сжатый воздух нагревает его, и влага задерживается в нем. Оставив его в резервуаре, дайте ему остыть, и вода опустится на дно.

Сантехника подачи воздуха
Многие ребята, у которых есть компрессор хорошего размера, а также дорогая высококачественная адсорбционная система фильтрации и осушения воздуха, все еще жалуются на некачественный влажный воздух.Одна из причин этого — слишком близкое расположение фильтра и водоотделителя к компрессору. Вам понадобится не менее 20 футов, а лучше 50 футов, чтобы воздух мог остыть и высохнуть после сжатия. Если у вас небольшой магазин, невозможно просто проложить 50 футов трубы по прямой от компрессора до обезболивающей, но вы можете обмануть.
Уловка состоит в том, чтобы проложить 10 футов трубы вертикально, вверх и вниз, вверх и вниз, пока вы не получите 50 футов трубы на примерно 5 футах пространства. На этой диаграмме A — компрессор (в стропилах), B — ваш осушающий фильтр (также вверху), а C — сливной клапан в самой нижней точке водопровода.

Обманывая его по вертикали, вы создаете низкие места, где вода будет естественным образом собираться, а, подняв фильтр высоко, вы помогаете ему выполнять свою работу по отделению от воздуха. Лучший способ обвести магазин — использовать систему в стиле «ореол». Проложите петлю из трубы большого диаметра по периметру магазина, до 2 дюймов, с трубами диаметром 3/4 дюйма, спускающимися вниз к рабочим зонам, где они вам нужны. Затем труба становится вторичным резервуаром для хранения воздуха, увеличивая приток воздуха.Затем, если вы наклоните всю систему вниз, со сливом в самой нижней части, а регулятор — немного выше него, сила тяжести поможет вам осушить воздух.

Fast Pipe Shop Сантехника
Модульные системы воздуховодов, такие как система Fast Pipe от Eastwood, позволяют очень легко снабдить весь ваш магазин воздухом. Благодаря тому, что трубки легко разрезать, фитинги легко соединять, а алюминиевая конструкция обещает намного более чистый воздух, чем старые трубки с резьбой из черного чугуна, которые раньше были отраслевым стандартом.Черное железо и ржавчина внутри, а также крошечные хлопья железа или ржавчины могут попасть в краску. В этих новых системах используются алюминиевые трубы с покрытием изнутри и снаружи, чтобы противостоять коррозии и обеспечивать более чистый воздух. Эти системы изначально создавались для больниц и медицинской промышленности, поэтому вы знаете, что они обеспечивают чистый воздух.

Холодильные системы
Если у вас есть дополнительный охладитель воздуха, вам все еще нужен 50-футовый воздуховод? — Нет. Профессиональные холодильные системы обычно подключаются сразу после компрессора и перед резервуаром.Воздух выходит наружу, горячий и влажный, и перед тем, как попасть в резервуар, он переохлаждается. В него встроен влагоотделитель, который выводит воду по мере ее охлаждения. Однако эти системы дороги, и большинство любителей их не будет покупать, это больше похоже на создание профессионального автомастерского. Некоторые ребята, с некоторой долей успеха, соорудили свой собственный из старого кухонного холодильника. Сделайте несколько витков медных трубок, которые поместятся в морозильную камеру. Сделайте отверстие в боковой стенке морозильника, чтобы через него проходила трубка, а затем обратно.Подсоедините трубопровод от компрессора к морозильной камере, а затем обратно к резервуару компрессора. Теперь у вас есть не только способ охладить воздух, но и хранить пиво и обед в холодильнике.

Воздушные шланги
Поскольку вам нужен достаточный объем воздуха, а также давление, важно использовать достаточно большой шланг. Никогда не используйте воздушный шланг диаметром менее 3/8 дюйма и максимум 20-25 футов между жесткой линией и пистолетом. Слишком длинный шланг приведет к резкому падению давления воздуха между регулятором на стене и вашим пистолетом.Используйте также хороший гибкий воздушный шланг, чтобы не запутаться и не пришлось неловко двигаться во время распыления.

Воздушные фитинги
Также важно использовать полноразмерные воздушные фитинги с внутренним диаметром 3/8 дюйма на пистолете и шланге. Использование фитингов или шлангов 1/4 дюйма или 5/16 дюйма может существенно повлиять на распыление распыляемой жидкости из пистолета. При тех же настройках, том же пистолете, той же окраске рисунок веера может быть на 4 дюйма меньше сверху вниз, только при неправильном фитинге.

Влажность и время суток
Когда вы рисуете, вы часто не можете спланировать, какой будет погода. Лето может быть жарким и влажным, что может испортить покрасочные работы даже при наилучшей настройке и технике. Используйте время дня в своих интересах. Обычно утро — самое прохладное, наименее влажное и свободное от насекомых время дня. Завершите все настройки накануне вечером и просыпайтесь с солнцем, чтобы снимать первым делом в AM.

Пистолеты-распылители
Не нужно думать, что вам нужно тратить кучу денег, чтобы получить пистолет-распылитель, который даст вам качественные результаты.Изучение правильных приемов и их использование важнее, чем тратить сотни долларов на краскопульт. Шоу-кар Кевина Тетца 68 Mustang «Jaded» был не только окрашен всеми красками и грунтовками Eastwood, он также снимал его из краскопультов Eastwood Concours Pro и Evolution. На автосалоне SEMA, рядом с другими профессионально построенными автомобилями и даже с обладателями награды «Риддлер» краска «Jaded» была такой же хорошей.

Техника, что можно и нельзя

Распространенная ошибка людей — ленивость или слишком большое забегание вперед, а также неправильная установка пистолета-распылителя перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

НЕПРАВИЛЬНО
Когда распылительное сопло удерживается не под углом 90 градусов от поверхности, форма распыления приводит к тому, что на один конец попадает слишком много краски, а на другой — слишком мало.

НЕПРАВИЛЬНО
Держите пистолет правильно, и вы получите равномерное распыление с идеальными краями на веерном рисунке.

RIGHT
Хороший способ попрактиковаться в этой технике — просто приклеить к концу пистолета дешевую кисть размером 4 дюйма.Практикуйте, чтобы кисть находилась недалеко от поверхности и была идеально выровнена.

Еще одна ошибка, которую делают люди, когда начинают рисовать, — это стоять на одном месте и просто махать рукой по панели. В результате получается изогнутая дуга краски, а не прямая линия.

НЕПРАВИЛЬНО
Кевин вытаскивает ассистента из аудитории и учит его, как правильно перемещаться по панели. Встаньте, слегка расставив ноги, держите руку прямо и двигайтесь из стороны в сторону бедрами, чтобы пистолет шел по прямой линии через панель.Если все сделано правильно, пистолет будет двигаться по ленте на коробке или по черной стрелке от одной стороны к другой.

СПРАВА
Чтобы сохранить правильную прямую линию, вам, возможно, придется немного согнуть запястье на обоих концах паса. Но при достаточной практике это станет вашей второй натурой, и вы будете делать это инстинктивно. Еще одна вещь, которую вы можете потренировать с кистью, приклеенной к пистолету, — это перекрытие. Правильное перекрытие обычно составляет около 50% от прохода к проходу.С помощью практического инструмента «кисть / распылитель» вы можете перемещаться по картонной тренировочной панели так же, как рисовали. Поскольку размер кисти составляет примерно 1/2 размера веерного узора, вам нужно перемещать ширину кисти с каждым проходом.

На регуляторах пистолета
Доступны небольшие регуляторы давления воздуха, которые часто используются между пистолетом и воздушным шлангом. Но прежде чем использовать его таким образом, убедитесь, что он не заставляет вас держать руку в неестественном положении.

Сейчас это может показаться нормальным, но подумайте, каково это будет после того, как вы нанесете 3 слоя базового покрытия и 3 слоя лака по всей поверхности автомобиля. Лучшим решением может быть использование регулятора на пистолете и на стене, а затем регулировка регулятора на стене, пока вы не получите желаемое давление на пистолете. Теперь вы можете его снять, и ружье станет намного проще маневрировать.

Практическая краска
Ради практики лучше использовать что-нибудь совершенно нетоксичное, а красить что-нибудь бесплатное и одноразовое.Сегодня Кевин красит картонную коробку краской на водной основе, которую можно взять где угодно. Это делает очистку очень простой, и вам не нужно надевать респиратор, чтобы его распылить.
Полностью откройте клапан управления жидкостью на пистолете и распылите образец. Если форма распыления не похожа на футбольный мяч, отрегулируйте ручку распыления до тех пор, пока не станет. Точка вверху неправильная, форма под ней правильная.

Распыление в форме арахиса обычно означает, что давление воздуха слишком велико, и воздушные рожки защемляют края.

Узор в форме банана обычно означает, что забит один из воздушных рожков, к которому изгибается кривая.

Каплевидный узор означает, что сама форсунка частично забита или в нее попала какая-то грязь.

Очистка нового пистолета-распылителя
Новые пистолеты-распылители не готовы к покраске. Обычно они покрыты изнутри и снаружи антикоррозийным химическим веществом, которое необходимо очистить для достижения наилучших результатов.Поскольку вы точно не знаете, что они используют, лучше просто почистить пистолет, как после его использования. Если вы не очистите его, у вас могут возникнуть проблемы, начиная от грязи в краске и заканчивая химической несовместимостью.

Leap Frogging a Car
Вы можете этого не осознавать, но важно начать красить машину в правильном месте и работать вокруг нее в правильном порядке для достижения наилучших результатов. Порядок, который Кевин любит использовать, который он называет «Прыжок» или метод «тяни-толкай», таков: начинайте с края крыши и двигайтесь к середине, с другой стороны начинайте с середины и двигайтесь к краю. , вниз по парусной панели, другой панели паруса, через заднюю крышку и багажник, боковую панель, обратно на другую боковую панель, дверь, другую боковую дверь, крыло, другое боковое крыло, капот, переднюю часть автомобиля и готово.Этот метод означает, что край краски должен быть как можно более влажным, когда вы нахлестываете его.

Если вы начинаете с середины крыши и красите до края, вы даете краю высохнуть в течение нескольких дополнительных минут, прежде чем перекрыть его и покрасить другую сторону крыши. Затем вам нужно нанести нахлест очень влажно, чтобы компенсировать высыхание. Это особенно важно, поскольку крыша автомобиля становится хуже из-за погодных условий и природных явлений, которые могут возникнуть с годами, поэтому вы хотите, чтобы она была более жесткой.Многие профессионалы начинают с середины и работают по направлению к краю, но пока вы не станете профессионалом, Кевин предлагает свой метод.

Обнаружение мокрой кромки
Как найти мокрую кромку при распылении 2-го слоя? Или распыление краски на грунтовку / герметик аналогичного цвета? Или при распылении ясно? — Что ж, нет никакого трюка или простого способа сделать это. Вам просто нужно найти правильный угол и посмотреть на отражение огней магазина или солнца, если вы находитесь на улице. Возможно, вам придется двигаться взад-вперед, вверх и вниз, пока не найдете его, но просто продолжайте так, пока не найдете свет.

Это одна из причин, по которой при покраске следует использовать защитные очки. С защитой глаз вы можете поднести лицо вплотную к телу во время распыления и увидеть отражения. Даже если вы просто наденете пару дешевых защитных очков и потом выбросите их, они не дадут отразившейся краске попадать в глаза. Современные уретаны отверждаются изоцианатами, реагирующими на влагу воздуха. Если он попадет вам в глаза или на другие слизистые оболочки, он начнет затвердевать и лечить, а вы этого не хотите.

Рисование быстро
Как получается, что парни из реалити-шоу могут рисовать так быстро? Фильм ускорен? — Нет, не разгоняется. Они просто хороши и имеют невысокую технику. Первое, что нужно учитывать, — достаточно ли у вас воздуха и при правильном давлении. Если это подтвердится, то наиболее важным аспектом является установка пистолета на оптимальном расстоянии от панели. Выбрав правильное расстояние, вы сможете перемещаться вперед и назад почти невероятно быстро, обеспечивая хорошее покрытие и идеальный поток.Также убедитесь, что у вас достаточно большой наконечник пистолета, чтобы у вас был хороший поток.

Spraying Primer
Наконечник какого размера вы используете для распыления грунтовки? — Это зависит. Грунтовка-шпатлевка, которая является вязкой и толстой, потребует большого наконечника — 1,8 или 2,0. Для полиэстера с высоким телом нужен большой толстый наконечник, например 2,0 или больше. На другие грунтовки можно наносить что-либо большее, чем 1,6.

Герметики
Зачем нужны герметики? — Смысл использования герметика в том, чтобы получить сплошное цветное покрытие, на которое можно нанести верхний слой.Если грунтовочный слой уже однотонный и близок к цвету, который вы наносите, вы можете удалить слой герметика. С другой стороны, если у вас есть пятнистый грунтовочный слой, распыление 1 слоя герметика будет означать удаление нескольких слоев верхнего покрытия, чтобы получить хорошее покрытие. В любое время, когда вы можете удалить слой краски и растворителей, вы должны это сделать.

Для нанесения на голый металл, например, после струйной обработки, Кевин рекомендует эпоксидный герметик. Он не только очень хорошо защищает, он легко ложится, а после этого можно покрывать до недели без шлифования.

Очистка содой
Что нужно сделать, чтобы удалить покрытие, оставшееся после очистки автомобиля содой? — Очень важно использовать очиститель после обработки содой, чтобы удалить тонкий слой натрия, оставшийся на металле. Пленка фактически задерживает ржавчину в течение короткого периода времени, но ее необходимо полностью удалить перед нанесением грунтовки или краски. After Blast Иствуда — хороший способ очистить и протравить металл между струйной очисткой и покраской.
Конечно, в связи с характером этой незаписанной, прямой трансляции, Кевин затронул массу тем.Для более глубокого объяснения вопросов, связанных с краской и телом, можно начать с DVD Paintucation или множества других видеороликов, которые Иствуд и Кевин сделали за последние несколько лет на YouTube.

Выбор воздушного компрессора для покраски и покраски автомобилей — Руководство

Если вы только начинаете и рассматриваете возможность распыления краски , будь то распыление краски для автомобиля, деревянных конструкций или чего-то еще, одним из важнейших расходов для запуска является правильный воздушный компрессор. В этой статье мы расскажем о лучших типах воздушных компрессоров для покраски автомобилей, о том, что потребуется вашему воздушному компрессору для покраски автомобилей, и о вещах, которые следует учитывать при выборе воздушного компрессора для покраски.

Фактор № 1 при выборе воздушного компрессора для покраски — Воздушный компрессор CFM

Распыление краски с помощью воздушного пистолета требует подачи большого количества воздуха в краску, что вызывает распыление или разрушение краски. Объем компрессора обозначается как SCFM или CFM. Часто люди могут путать PSI и думать, что PSI — это то, что определяет распад краски. PSI относится к давлению, которое обеспечивает воздушный компрессор. Когда речь идет о краскораспылителях и воздушных компрессорах для покраски, критически важным фактором является количество кубических футов в минуту, которое следует учитывать, а также то, за что вы обычно платите больше всего при покупке воздушного компрессора.

Для качественного краскопульта HVLP часто может потребоваться до 20 кубических футов воздуха в минуту. Если вы используете обычный пистолет-распылитель, вам может не понадобиться столько воздуха, поскольку для HVLP требуется большой объем воздуха (HV), особенно по сравнению с обычными пистолетами-распылителями, но обычный пистолет-распылитель все равно может использовать 10-15 кубических футов в минуту. Хотя существуют варианты для распылителей с низким CFM, они, как правило, не обеспечивают такого хорошего разделения краски, которое может повлиять на качество отделки.

Фактор № 2 при выборе воздушного компрессора для покраски — Тип компрессора

Для обеспечения достаточного количества кубов в минуту для покраски обычно требуется двухступенчатый компрессор.Двухступенчатый компрессор будет обеспечивать примерно 4 кубических футов воздуха в минуту на мощность компрессора в лошадиных силах. Для сравнения, одноступенчатый компрессор (именно такой компрессор вы найдете в хозяйственных магазинах) выдает всего около 1 куб. Фут / мин на каждую лошадиную силу. Поэтому, если вы будете использовать воздушный компрессор для покраски или покраски автомобилей, вам следует рассмотреть двухступенчатый компрессор мощностью не менее 5 лошадиных сил, чтобы должным образом подавать воздух к вашему распылителю.

Помимо выбора двухступенчатого компрессора, вы также сможете выбирать между различными типами компрессора в зависимости от размера компрессора.Обычные конструкции двухступенчатых компрессоров включают винтовые компрессоры и поршневые компрессоры.

Винтовые воздушные компрессоры

требуют меньшего обслуживания по сравнению с поршневыми воздушными компрессорами. Однако они не так эффективны (что означает, что они не дают столько кубических футов в минуту на одну лошадиную силу). Техническое обслуживание винтовых компрессоров обычно включает замену масла, масляного фильтра и масляного / воздушного сепаратора. Для сравнения, поршневой компрессор потребует более частого и обширного обслуживания, включая такие элементы обслуживания, как клапаны и поршни.Однако они часто обеспечивают более длительный общий срок службы и доставляют немного больше воздуха на одну лошадиную силу. Поршневые воздушные компрессоры действительно имеют более высокую начальную стоимость, если рассматривать более крупный (более 30 л.с.) агрегат по сравнению с ротационными винтовыми компрессорами. Если вы выбираете поршневой компрессор для покраски, они также предложат вариант с маслом или без смазки. Если недопустимо наличие масла в вашем сжатом воздухе, может быть подойдет несмазанный компрессор (хотя он немного дороже).Для небольших компрессоров (менее 30 л.с.) поршневые компрессоры часто более доступны. Кроме того, они не выделяют столько тепла и охлаждаются воздухом при меньшей мощности. Это часто делает поршневые воздушные компрессоры идеальным выбором, когда вы рассматриваете воздушный компрессор с меньшей мощностью (который вы, вероятно, подумаете, если вы ищете компрессор для начала покраски).

Фактор номер 3, который следует учитывать при выборе воздушного компрессора для окраски — дополнительные опции

После того, как вы убедились, что выбрали воздушный компрессор подходящего размера для покраски , следует рассмотреть вопрос о том, заинтересованы ли вы в дополнительных опциях.Одна из потенциальных проблем при использовании компрессора для покраски — это влажность и масло в воздухе. Наличие любого из них в воздушной линии может вызвать появление рыбьего глаза или карманов влаги на лакокрасочном покрытии. Чтобы решить подобные проблемы, вы можете рассмотреть возможность использования 2-х или 3-х ступенчатого осушителя воздуха, который подключен к трубе, проходящей через ваш магазин. Однако вы также можете рассмотреть возможность дополнительного обновления, например осушителя хладагента для вашего воздушного компрессора. Осушитель хладагента быстро охладит, а затем снова нагреет воздух на выходе из компрессора, что приведет к удалению влаги из линии сжатого воздуха.Это может быть особенно важно, если вы собираетесь использовать компрессор в небольшом магазине и не имеете достаточной длины трубопроводов для прохождения сжатого воздуха до того, как будет подключен двух- или трехступенчатый фильтр. Если сжатый воздух не имеет достаточной длины для прохождения линии до обычного воздушного фильтра, вы обнаружите, что ваш воздушный фильтр не сможет должным образом удалить влагу из линии сжатого воздуха достаточно быстро.

В конечном итоге выбор правильного воздушного компрессора для покраски имеет решающее значение для обеспечения достаточного объема воздуха для пистолета-распылителя, чтобы иметь возможность адекватно распылять краску.Имея достаточный объем воздуха и выбирая компрессор, у которого есть какие-либо дополнительные опции, которые вы можете рассматривать как осушитель хладагента для удаления влаги, вы можете достичь наилучших возможных результатов в своей окраске.

Как подготовить машину к покраске

Изменение цвета вашего автомобиля!

Не знаете, как подготовить машину к покраске? Отличные новости, сегодня вы узнаете, как подготовить машину к покраске. Если краска плохо держится, это может вызвать множество проблем, которые могут возникнуть позже.Вся цель здесь — подготовить автомобиль к покраске для достижения профессиональных результатов.

Если будет сделана одна ошибка, весь проект может оказаться очень дорогим и даже более сложным для рисования / исправления. К концу этого руководства вы сможете правильно подготовить свою машину, чтобы ее можно было покрасить прямо дома.

Чтобы правильно подготовить автомобиль к покраске, необходимо очистить участок, отшлифовать участок, закрепить участок и повторно очистить участок, чтобы убедиться, что на поверхности, которую вы пытаетесь покрасить, нет загрязнений.

Очистка поверхности!

Первым шагом в нашей подготовке будет очистка поверхности, над которой мы работаем. Цель здесь — убедиться, что на окрашиваемой поверхности нет жира / воска / грязи. Причина, по которой мы очищаем панель в первую очередь, заключается в том, чтобы убедиться, что она чистая перед шлифовкой.

Если вы просто перейдете к шлифованию, вы рискуете обжечь / поцарапать поверхность грязью. Это может привести к появлению огромных царапин на панели, что затруднит их шлифование.

Чтобы правильно очистить поверхность, ее нужно сначала вымыть. Используйте средство CAR WASH (не средство для мытья посуды), просто помойте автомобиль, как обычно. Вам нужно будет промыть его один раз обычным автомобильным мылом, а затем еще раз с воском и средством для удаления жира.

Вся цель здесь состоит в том, чтобы сначала удалить грязь, затем вернуться и удалить весь воск / жир. Многие компании производят средства для удаления воска и жира, но наиболее доступным является Duplicolor.

После того, как вы вымыли поверхность, удалили воск и жир, пора переходить к этапу шлифования.

Как подготовить машину к покраске — приступить к шлифовке!

Низкий пуск!

Поверхность чистая, пришло время отшлифовать царапины / пятна. Лучший совет, который мы можем вам дать, — это если вы это почувствуете, вы это увидите. Это означает, что любые царапины, которые вы почувствуете на поверхности, вы увидите, когда будете распылять краску. Царапина будет слишком глубокой, и на свежей краске будет видна «трещина».

При шлифовании вручную ВСЕГДА используйте шлифовальный блок, чтобы получить гладкую ровную поверхность.

Начните с участка наждачной бумаги с зернистостью 240. Если вы выберете низкий уровень, вы можете поцарапать поверхность слишком сильно, и потребуется больше шлифовки. Мы начинаем с отметки зернистости 240, чтобы удалить верхний слой краски.

Цель состоит в том, чтобы убедиться, что вы добрались до грунтовки. Вы хотите удалить как можно больше старой краски. Это обеспечит гладкую поверхность.

Если вы хотите ускорить процесс, вы также можете использовать орбитальную шлифовальную машинку.

Вперед, вперед!

После того, как вы закончили с зернистостью 240, пора активизировать его.Возьмите кусок наждачной бумаги зернистостью 400 (или около того) и продолжайте те же шаги, что и раньше. Убедитесь, что вы не торопитесь, так как это самый важный шаг.

Как только вы закончите с зернистостью 400, вы продолжите с шагом 200. Итак, по порядку это должно быть 200 400 600 и, наконец, бумага с зернистостью 800.

Гладкая отделка!

Мы еще не закончили. Теперь нам нужно перейти к мокрому шлифованию.

Этот шаг не является обязательным, но вознаграждение того стоит.После того, как вы закончите обычное шлифование, дайте поверхности хорошо очистить. Просто сбрызните его обычной водой, а затем возьмите влажную наждачную бумагу зернистостью 1000.

Цель состоит в том, чтобы замочить бумагу примерно на 15 минут и дать ей пропитаться.

Держите поверхность, на которой вы работаете, красивой и влажной. Что вы сейчас делаете, так это сглаживаете поверхность и удаляете все более грубые царапины.

Влажность поверхности / бумаги также значительно облегчит уборку.Отсюда больше не будет неприятной шлифовальной пыли. Вода, которую вы используете, предотвратит появление порошкообразного беспорядка и значительно упростит уборку.

Дополнительно по мере продвижения по мокрой наждачной бумаге разных сортов; тем мягче / ровнее будет поверхность.

При мокром шлифовании мы рекомендуем начинать с 1000, затем переходить к 1500, затем 2000. Мокрая наждачная бумага зернистостью 2000 будет вашим заключительным этапом шлифования.

Как подготовить машину к покраске!

Когда вы спрашиваете себя, как подготовить машину к покраске, очевидно, что мы не можем сказать, что чистота абсолютно критична.К настоящему времени вы должны были очистить вашу поверхность; отшлифовал его, и он стал красивым и гладким, без царапин.

Следующим шагом здесь является «прихватка» поверхности. Это очень простой шаг, но его всегда упускают из виду. Для приклеивания поверхности потребуется «тряпка для прихватки». Работа с тряпками проста: удалите все остатки, оставшиеся на поверхности.

Прилипание также используется на этапе грунтовки. После того, как вы нанесете немного грунтовки на поверхность, вам придется отшлифовать грунтовку до гладкости, а затем удалить остатки липкой тряпкой.

Обычно это делается после того, как вы положите грунтовку и отшлифуйте ее, чтобы удалить остатки.

Возьмите тряпку ПОСЛЕ СУХОЙ МАШИНЫ и просто начните тереть ее. Вы можете протереть довольно много тряпок, если делаете всю машину целиком, но по мере того, как вы двигаетесь, вы должны начать видеть, что она собирает все неприятные вещи, оставленные позади.

После того, как вы обошли всю машину, она должна быть полностью чистой и без царапин.

Делаем дополнительный шаг!

Мы всегда делаем дополнительный шаг, чтобы перестраховаться.Если ваша поверхность недостаточно чистая и вы пытаетесь рисовать, у вас могут появиться «рыбьи глаза». Рыбий глаз — это, по сути, маленькие пузыри / трещины в краске, которые вызывают беспорядок.

Он будет пузыриться, раскалываться, трескаться и просто не прилипать к поверхности, если он недостаточно чистый.

На этом этапе вы должны были вымыть, отшлифовать, закрепить, и теперь мы делаем последнюю чистую уборку.

Вы будете использовать только полотенце из микрофибры и немного воска и средства для удаления жира.

Вам нужно нанести немного чистящего средства на полотенце из микрофибры и протереть всю поверхность.Это будет выглядеть влажным, но средство для удаления воска / жира обычно сохнет в течение нескольких минут, как медицинский спирт.

Это оставит покрытие без пятен / полос, что позволит вам действительно иметь хорошую адгезию.

Если ваши панели / поверхности теперь все чистые и готовы к работе, пора переходить к последнему этапу.

Промоутер!

Теперь ваша поверхность полностью чистая и готова к работе. Последний шаг в подготовке автомобиля к покраске — нанесение усилителя адгезии.У всех это будет разное, так как промоутер будет разным в зависимости от типа краски / поверхности, которые вы используете.

Есть промоторы, такие как ручки, и промоторы спрея. Выясните, какой стиль краски вы используете, а также является ли поверхность пластиковой, металлической, стекловолоконной и т. Д.

После того, как вы все это выяснили, нанесите промоутер, совместимый с вашей краской / поверхностью, чтобы вы могли подготовиться к нанесению. ваш праймер.

Очень важно, чтобы в это время вы случайно не коснулись поверхности загрязненной одеждой и т. Д.

Поверхность полностью чистая, и любая пыль, попавшая на нее, может действительно испортить ее.

После того, как вы распылите промотор адгезии и дадите ему высохнуть, вы можете официально нанести грунтовку на вашу поверхность. Или можно?

Можно, но в зависимости от того, где вы находитесь, мы хотим дать вам последний совет. Подготовьте область покраски.

Подготовка участка под покраску!

Когда мы говорим «подготовьте область покраски», мы имеем в виду, что область вокруг вас также очищена от мусора. Убедитесь, что в воздухе и на полу нет пыли. Причина, по которой вы проверяете это, — убедиться, что во время ходьбы ничего не поднимается.

Если пыль поднимется в воздух от ваших шагов / срабатывания воздушного компрессора, она может приземлиться на поверхность и вызвать негативные последствия.

Работая прямо в гараже, как настоящий энтузиаст своими руками, убедитесь, что пол вашего гаража чистый и ничто не может взлететь в воздух.

Если у вас очень пыльный пол в гараже, наличие шланга с водой может изменить правила игры.

Когда мы лично распыляем в пыльном месте, мы слегка смачиваем весь пол гаража вокруг нас, чтобы грязь была слишком тяжелой, чтобы ее можно было поднять.Таким образом, когда мы ходим и тому подобное, никакая возможная грязь не может попасть на поверхность и испортить вам покраску.

Как только вы закончите подготовительную работу, переходите к следующему шагу — покраске автомобиля!

Если вы восстанавливаете автомобиль, обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством по восстановлению автомобиля!

Какой сжатый воздух мне нужен для окраски кузова автомобиля?

Требования к сжатому воздуху для качественной окраски кузова автомобиля?

Загрязнения в сжатом воздухе

Сжатый воздух, производимый компрессором, содержит те же вещества, что и окружающий воздух.Это означает, среди прочего, что водяной пар, содержащийся в воздухе, сжимается, и поэтому сжатый воздух имеет высокую влажность. Сжатый воздух от винтового компрессора с впрыском масла также содержит небольшие остатки масла из системы смазки компрессора. Среднее значение содержания масла в винтовых компрессорах составляет около 3 частей на миллион. Когда сжатый воздух используется, например, для окраски кузова, требования к качеству воздуха выше, чем во многих других областях. Вышеупомянутые требования относятся, в частности, к допустимым загрязнителям, таким как вода, твердые частицы и масло.

Удаление загрязнений при окраске кузова автомобиля

Мы рекомендуем всегда снижать влажность путем сушки. Проще и дешевле всего это сделать с помощью осушителя хладагента, который дает точку росы под давлением около 3 градусов Цельсия. Мы также рекомендуем установить фильтры для твердых частиц, чтобы уменьшить количество частиц, попадающих в сжатый воздух.В дополнение к фильтрам твердых частиц вы также должны установить маслоотделительный фильтр, который удаляет остаточное количество масла, которое всегда поступает со сжатым воздухом, когда у вас есть винтовой компрессор с впрыском масла. Если вы хотите быть абсолютно уверены в том, что в сжатый воздух не будет попадать масло, вы можете дополнить указанные выше фильтры фильтром с активированным углем. При дополнении других фильтров фильтром с активированным углем достигается качество, называемое «техническим безмасляным» сжатым воздухом.

Свяжитесь с нами напрямую, если у вас есть вопросы или вам нужен сжатый воздух, который будет использоваться для всех типов покрасочных работ, и мы поможем вам, улучшим вашу существующую установку или дадим рекомендации для новой установки.

Продукты, которые следует учитывать при окраске кузова автомобиля

Холодоосушители CPX

Холодоосушители Chicago Pneumatic CPX производительностью от 12 до 3000 кубических футов в минуту надежно обеспечивают сухой сжатый воздух и точку росы 38 ° F.

Винтовые компрессоры

Винтовые компрессоры — это решение, когда требуется постоянная потребность в воздухе.Используя винтовой элемент, воздух эффективно сжимается в стабильном потоке. Мы предлагаем винтовые компрессоры двух типов: с регулируемым приводом и с фиксированным приводом.

Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры Chicago Pneumatic, используемые там, где требования к сжатому воздуху низкие, доступны во многих версиях, что делает их пригодными для любой производственной деятельности.Мобильные, низкого или высокого давления, монтируемые на раме или резервуаре, они предназначены для удовлетворения периодически возникающих потребностей в сжатом воздухе.

Продолжайте учиться с нашими экспертами

Оставайтесь на связи и получайте всю нашу последнюю информацию

Экспертные статьи

Почему мой компрессор вибрирует?

Независимо от типа компрессора, проблемы с вибрацией могут стать проблемой для любого предприятия.Корень вибрации может происходить из нескольких источников, как внутренних, так и внешних. Понимание причины вибрации и способов ее устранения имеет решающее значение для поддержания вашего компрессора в надлежащем рабочем состоянии.

Как подготовить компрессор к зиме?

Независимо от того, замерзает ли там, где вы живете, большинство рекомендаций по зимнему обслуживанию также являются базовыми, надежными процедурами технического обслуживания, которые помогут продлить срок службы и эффективность работы воздушных компрессоров, независимо от того, живете ли вы в северном штате Мэн или в Южной Флориде.

Где мне установить осушитель воздуха?

Ваша компания приобрела осушитель воздуха для вашего компрессора. Одна из самых распространенных вещей, которые мы видим в отрасли, — это осушители воздуха, которые хранятся над компрессорами.Похоже, что над компрессором не используется лишнее пространство, не так ли? Неправильно.

Применение сжатого воздуха: Автомобилестроение — покрасочные работы и кузовной цех

Автомобильные покрасочные и кузовные мастерские используют сжатый воздух почти на каждом этапе процесса ремонта автомобильных кузовов. Включая различные этапы шлифования (от черновой до мокрой отделки), многократное нанесение краски (грунтовочные покрытия, базовые покрытия и финишные прозрачные покрытия), и все они потребляют сжатый воздух.В результате сжатый воздух играет решающую роль в кузовном ремонте автомобилей, поэтому следует тщательно продумать выбор воздушного компрессора.

Требования к заявкам:

Для достижения наилучших результатов при нанесении краски важно понимать требования к процессу окраски, включая тип необходимой краски. Краски на водной основе и краски на основе растворителей уникальны и требуют различных уровней качества сжатого воздуха.

Краски на водной основе требуют чистого, безмасляного , сухого воздуха для достижения наилучших результатов окраски без потенциальных «рыбьих глаз» или других дефектов.Это может привести к большому количеству дополнительных переделок или полному перекрашиванию. Безмасляный сжатый воздух рекомендуется для нанесения красок на водной основе, поскольку он устраняет риск образования масляных паров в сжатом воздухе и контакта масла с краской. Если у вас нет безмасляного компрессора, обязательно используйте соответствующую фильтрацию с активированным углем в вашей системе либо непосредственно после воздушного компрессора, либо в месте использования.

Краски на основе растворителей также требуют чистого сухого воздуха, но безмасляный воздух не является обязательным.В любом случае вы должны использовать коалесцирующий фильтр (для жидкостей) и сажевый фильтр для удаления примесей из сжатого воздуха, так как эти загрязнения повредят окрашенные поверхности.

Рекомендации по выбору размеров и установке компрессора:

При выборе компрессора следует учитывать несколько моментов:

Требуемое давление — Рассмотрите каждый инструмент в вашем магазине, для которого требуется сжатый воздух, и следуйте рекомендациям производителя для требуемого рабочего фунта на квадратный дюйм.Использование неправильного давления может привести к снижению производительности инструмента или отрицательно сказаться на нанесении краски.

Потребление воздуха — Обязательно определите размер вашего компрессора на основе ваших конкретных требований к сжатому воздуху, включая фунты на кв. Дюйм и куб. Фут в минуту. При выборе размера компрессора вы должны принять во внимание рабочее давление и сумму ваших средних требований CFM для каждой единицы оборудования в вашем магазине. Например, если вы используете пистолет-распылитель, для которого требуется восемь кубических футов в минуту с коэффициентом использования 50 процентов, для этого инструмента потребуется четыре кубических метра в минуту от общего объема сжатых материалов.Чтобы получить точную оценку вашего общего потребления воздуха, сделайте это для каждого инструмента в вашем магазине.

Хранение сжатого воздуха — Общее практическое правило для хранения сжатого воздуха — иметь от четырех до пяти галлонов воздуха для хранения на один кубический фут / мин сжатого воздуха, подаваемого из вашего компрессора. Однако это может варьироваться в зависимости от вашего конкретного приложения и требований к оборудованию. Взгляните на пример ниже:

В этом примере мы видим, что требуется 124 кубических футов в минуту.Это минимальный объем воздуха, необходимый для текущего использования. Воздушная система всегда должна быть спроектирована так, чтобы обеспечивать на 10–20 процентов больше, чем требуется в настоящее время, чтобы справиться с пиками и / или будущим ростом. Высота площадки и относительная влажность также могут повлиять на вашу воздушную систему, как показано в приведенном выше примере. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу потребности в воздухе и его использования, всегда обращайтесь к местному представителю компании по сжатому воздуху.

Вопросы, которые нужно задать :

Вам нужен безмасляный воздух или приемлем компрессор с масляной смазкой? Если вас не волнует небольшое количество масла в вашем процессе, то масляная смазка — это прекрасно.Если масло в вашем технологическом процессе является проблемой, вам также необходимо подумать о фильтрации или безмасляном компрессоре.

Вам нужен сухой воздух? Все воздушные компрессоры создают конденсат, но конденсат может вызывать проблемы в некоторых приложениях. Чтобы уменьшить или устранить этот конденсат, вам следует рассмотреть возможность осушителя сжатого воздуха. Сушилки уменьшают влажность подаваемого воздуха, улучшая процесс окраски.

Небольшие мастерские по ремонту кузовов обычно не используют никакой фильтрации, хотя в большинстве средних и крупных мастерских будут использоваться по крайней мере мембранные или осушающие осушители на месте использования, а также угольный фильтр на месте использования в покрасочной кабине, а также отводы и проточные фильтры для улавливания конденсата.Кроме того, для смазывания инструментов используются FRL (фильтр, регулятор и лубрикаторы).

Этот способ, каким бы распространенным он ни был, может быть дорогостоящим и требует частой замены фильтрующего материала в нескольких местах. Передовой практикой является установка рефрижераторного, мембранного или адсорбционного осушителя сжатого воздуха и использование коалесцирующей, твердой и угольной фильтрации для всей системы, чтобы минимизировать затраты и сократить краткосрочную замену фильтрующего материала.

Размещение оборудования:

В идеале компрессор должен быть установлен на твердой, ровной поверхности.Вы должны придерживаться рекомендованных рекомендаций по размещению вокруг компрессора и над ним, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток и доступ для обслуживания. Агрегат следует хранить вдали от пыльной среды, чтобы предотвратить сокращение срока службы входного воздушного фильтра, плохую работу компрессора и ухудшение качества сжатого воздуха.

Рекомендуемые товары:

Поршневые компрессоры : Ищите сверхмощный поршневой компрессор, рассчитанный на долговечность. Чтобы подробнее узнать о поршневых компрессорах, прочтите это.
Винтовые компрессоры : Винтовые компрессоры рассчитаны на 100% -ную работу и непрерывно обеспечивают полную номинальную скорость потока в минуту.
Очистка воздуха: Рассмотрите возможность использования коалесцирующей двухступенчатой фильтрации для удаления жидкостей и твердых частиц и выберите фильтрацию с активированным углем для удаления паров масла.

8 шагов по подготовке вашего автомобиля к покраске

Подготовка автомобиля к покраске — самый важный шаг перед самим процессом покраски.

Это потому, что конечный результат будет во многом зависеть от подготовки и того, как вы ее раскрашиваете.

Говорят, что около 90% времени тратится на подготовку, в то время как только 10% тратится на покраску.

Если вы поторопитесь с приготовлениями, ваша машина будет выглядеть как беспорядок. Итак, чтобы получить такие результаты, как]]> профессиональный специалист по ремонту автомобилей]]>, важно знать правильную технику.

8 шагов по подготовке вашего автомобиля к покраске

1. Declutter

Удаление всего на кузове автомобиля жизненно важно для качественной покраски.Удалите такие предметы, как эмблемы, неокрашенные детали, антенны, дверные ручки и другие предметы, которые вы не хотите красить.

2. Мойка

Вымойте машину перед тем, как приступить к покраске, чтобы избавиться от грязи и пыли.

Тщательно промойте каждую щель. Это связано с тем, что грязь может выдуть под давлением из пневматического пистолета и смешаться с краской.

Затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем начинать что-либо еще.

3. Протрите Очистите

Используйте средство для удаления воска и жира, чтобы протереть автомобиль.

Средство для удаления не должно содержать воска, масла или силикона. Этот процесс следует производить после мытья и перед нанесением грунтовки.

4. Проверьте качество поверхности

Проверьте качество поверхности, которую вы хотите покрасить. Краска не может скрыть недостатки вашего автомобиля, но сделает их более заметными.

Царапины, вмятины или сколы выглядят еще хуже, если их покрасить.

Чтобы они не были более заметными, поверхность должна быть обработана перьями.

Растушевка — это процесс шлифования сколов и царапин до такой степени, что вы не чувствуете их рукой.Вытяните вмятины, чтобы поверхность была гладкой и ровной.

5. Шлифовка

Часто задаваемый вопрос: «Какой зернистостью использовать наждачную бумагу перед покраской автомобиля?»

Чтобы покрасить автомобиль с хорошим слоем старой краски, вам необходимо отшлифовать его мягкий диск Scotch-Brite с зернистостью 500.

Это даст машине хорошую шероховатую поверхность для новой покраски. Использование наждачной бумаги с зернистостью 220 или 320 также дает хорошую поверхность для покраски.

Шлифовка с зернистостью более 500 сделает поверхность более гладкой и не будет удерживать краску.

6. Удаление ржавчины

Даже самое небольшое количество ржавчины может распространиться и повредить всю краску.

Немедленно удалите его шлифованием в случае легкой ржавчины или с помощью аэрозольных средств для удаления ржавчины в случае сильно заржавевшей поверхности.

Средство для удаления ржавчины следует оставить на 48 часов перед тем, как приступить к покраске.

7. Лента и маскирование

Использование автомобильной ленты или малярного маскирования существенно повлияет на конечный результат.

Газеты могут оставлять следы чернил на стекле и металле, поэтому их использование строго запрещено.

Если вы хотите, чтобы ваша покраска выглядела аккуратно и аккуратно, вложите средства в автомобильную ленту или маскировку.

#DIYTIP
Избегайте использования масла, силикона или смазки рядом с автомобилем перед покраской.

8. Нанесение грунтовки

После шлифовки нанесите два-три слоя грунтовки на всю машину.

Убедитесь, что место хорошо вентилируется, и вы носите бумажную маску.

Как только грунтовка высохнет, заблокируйте машину песком.

При шлифовании блоков используется грунтовка другого цвета поверх существующей грунтовки. Этот процесс поможет выявить низкие места.

Можно ли закрасить старую краску на автомобиле?

Этот вопрос волнует многих, и ответ зависит от качества вашей краски.

Если у вас плохая краска, которая отслаивается, имеет царапины или трещины, вам необходимо удалить ее полностью.

С другой стороны, если вы закрасите старую краску, существующие проблемы будут более заметными.

Если старая краска в хорошем состоянии, то ее можно закрасить.

Если вы хотите покрасить или отремонтировать автомобиль в Дойлстауне, позвоните в таможню A&G по телефону 215 669 3072 прямо сейчас. Это профессионалы по ремонту автомобилей, которым можно доверять и на которых можно положиться.

7 простых шагов для выполнения

Обновить любимую машину — задача, которую каждый хочет выполнить в конце года. Когда его «куртка» изнашивается или когда она начинает скучать, вы думаете о восстановлении или изменении ее цвета.

Цвет автомобиля указывает на многое, в том числе на интересы и личность его владельца. Царапины не только придают автомобилю плохой внешний вид, но и позволяют налипать пыли, а также позволяют дождю пропитаться и окислиться.

Сменить покрытие автомобиля — значит восстановить поцарапанную краску. Это простая задача, но для достижения наилучшего результата нужно запастись терпением. Независимо от того, решите ли вы перекрасить всю машину в старый цвет, нанести совершенно новый цвет краски или просто восстановить некоторые глубокие царапины, процесс остается прежним.

Несмотря на то, что навыки и опыт технических маляров имеют основополагающее значение, вы должны знать, что этап подготовки является определяющим фактором для улучшения красивого блеска нового покрытия. Поэтому процесс покраски перед нанесением грунтовки следует строго контролировать.

Теперь, с развитием профессиональных услуг, достаточно потратить несколько сотен долларов, чтобы «купить» новое качественное пальто для своего автомобиля. Давайте прочитаем эти полезные советы и требования для рабочих, чтобы заметить их все, и вы получите желаемый результат.

Выступление в подходящей комнате

Прежде чем говорить о малярных инструментах, необходимо отметить место, где вы собираетесь обновить свой автомобиль. Это должно быть помещение с достаточной вентиляцией, хорошим освещением, минимальным количеством пыли, электричества и большим пространством, чтобы маляры могли перемещаться по транспортному средству.

Имейте в виду, что вы должны выключить все печи и водонагреватели в помещении, чтобы не допустить испарений краски, а также вредного воздействия на здоровье рабочих.

После того, как вы найдете хорошо оборудованную комнату, следует рассмотреть вопрос о малярных материалах. Мы представим некоторые обязательные инструменты, а именно:

Воздушный компрессор и малярный пистолет следует выбирать в зависимости от концентрации краски. Кроме того, пистолет-распылитель с гравитационной подачей более экономичен.
Шлифовальная машинка и шлифовальные диски используются для удаления всей оставшейся краски и ржавчины с кузова автомобиля.
Ручная наждачная бумага и наждачные блоки являются жизненно важными инструментами для подготовительных работ. Итак, обратитесь к следующей части «Как правильно выбрать наждачную бумагу и пескоструйные блоки».
Однолезвийные бритвенные лезвия используются для удаления стойких пятен.
Чистящие растворители удаляют остатки масла и грязи с поверхности автомобиля.
Малярная бумага и клейкая лента находятся в окнах и других местах, которые вам необходимо очистить после этого, это определенно облегчит процесс очистки.
Primer — это краска, используемая для защиты металла. Кроме того, он служит адгезивом для приклеивания к внешнему цвету.
Шпатлевка — это наполнитель. Маляры используют аппликатор, чтобы заполнить им любые ямки, вмятины или дефекты на металлической поверхности, обеспечивая неизменную форму кузова автомобиля.
Маска и защитная одежда предназначены для предотвращения попадания паров краски и загрязняющих веществ в легкие, кожу и глаза.
Для тщательной очистки автомобиля перед покраской используются мягкие материалы и губки.

Когда у вас есть все вышеперечисленные инструменты, пора начинать процесс подготовки краски.

Как выбрать подходящую наждачную бумагу и блоки для песка

Перед заменой автомобильного покрытия необходимо удалить старую краску или грубые царапины на поверхности. Чтобы сделать это хорошо, важными инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные блоки. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать правильный метод шлифования:

Выберите наждачную бумагу с подходящей зернистостью

При шлифовании автомобиля всегда следите за тем, чтобы наждачная бумага была правильной зернистости. Он должен быть достаточно абразивным, чтобы быстро удалить старую краску и другие материалы с поверхности автомобиля, но не повредить объект.Если вы хотите удалить все краски и грунтовки, лучше использовать инструмент с зернистостью 80. Затем следует использовать наждачную бумагу зернистостью 150-300. Или вам следует приобрести бумагу с зернистостью 800 — 1000, чтобы полностью удалить царапины.

Песчаные блоки

Шлифовальный блок — один из самых необходимых материалов при перекраске автомобиля. Отличный инструмент имеет длину около 12 дюймов. Плоскость блока покрывается наждачной бумагой. Итак, как правильно пользоваться шлифовальным блоком? Удерживая его обеими руками, медленно отшлифуйте ровную поверхность автомобиля.Помните, что шлифование выполняется с особой осторожностью и терпением. Это позволяет снимать и контролировать краску и грунтовку. Пока вы тщательно шлифуете, вы будете знать более высокие или более низкие точки на поверхности, если таковые имеются.

Мокрая наждачная бумага

Для достижения наилучших результатов при шлифовке автомобиля используйте влажную наждачную бумагу. Хотя вы можете использовать бумагу с зернистостью 300-400, бумага с зернистостью 1000–2000 обеспечивает отличную работу. Следите за тем, чтобы бумага оставалась влажной на протяжении всего процесса шлифования.

Этапы подготовки автомобиля к покраске

# 1: Очистить машину

Очистка автомобиля — первое обязательное задание. Вам нужно убрать весь мусор, скопившийся на транспортном средстве во время движения. В нее входят не только грязь и грязь, но и бензин, отпечатки пальцев, жуков, насекомых и все мелкие детали на автомобиле. Жидкость для мытья посуды может хорошо решить эти проблемы; Однако лучше использовать специализированные автомойки. Для обеспечения чистоты настоятельно рекомендуется дважды вымыть машину, прежде чем переходить к следующим шагам.Если мягкие материалы и губки с меньшей вероятностью справятся с загрязнениями, можно использовать однолезвийное лезвие.

# 2: Оцените корпус автомобиля и отшлифуйте старую краску и ржавчину

На этом этапе вы можете использовать шлифовальные машины для обработки больших участков с множеством царапин. На более мелкие точки накладываются блоки песка. Однако для углов лучше всего удалит старую краску наждачная бумага. Чем тщательнее вы чистите машину, тем лучше грунтовка и мастика прилипают к стали.Кроме того, во время шлифования вы можете добавить чистящие растворители на голый металл, например, спирт или денатурированный спирт. Это гарантирует отсутствие остатков масла на поверхности автомобиля.

Искаженные участки или глубокая вмятина будут исправлены, чтобы преобразовать исходную плоскую поверхность.

# 3: Нанесите антикоррозионную краску

Антикоррозийная краска — это грунтовка, используемая для защиты металлических и стальных поверхностей от коррозии и ржавчины под воздействием окружающей среды. Предотвращает повреждение металла влагой и пылью.После высыхания краски необходимо еще раз нанести наждачную бумагу, чтобы усилить адгезию шпатлевки или покрытия.

Как правильно наносить антикоррозионную краску:

Шаг 1: Тонкая антикоррозионная краска: инструменты для смешивания краски включают в себя емкости для краски, палочки для краски и электронные весы. Вам нужно соблюдать правильную пропорцию, указанную поставщиком.

Шаг 2: Распыление антикоррозийного покрытия: Распылить краской слой на металлическую поверхность с помощью пистолета 1,5 мм. Следите за тем, чтобы не распылить старую краску и покрыть все пространство.

Шаг 3: Сухое антикоррозийное покрытие: Процесс проводится при температуре около 60 градусов Цельсия в течение 5 минут или дайте ему высохнуть естественным путем в течение 20-30 минут.

Шаг 4: Очистите поверхность: Вы распыляете бензин на поверхность и протираете мягкой тканью, чтобы подготовиться к нанесению шпатлевки на следующем этапе.

# 4: Штукатурка для возврата стандартной автомобильной формы

Шпаклевка наносится на поверхность, чтобы заполнить царапины и вмятины и восстановить первоначальный вид.Затем маляр выравнивает поверхность. В процесс нанесения шпатлевки входит:

Шаг 1: Смешайте шпатлевку: Перед началом необходимо смешать шпатлевку с отвердителями в точном соотношении, указанном на этикетках.

Шаг 2: Нанесите шпатлевку: После тщательного перемешивания необходимо сделать шпатлевку обычно от 3 до 4 слоев. Первые должны быть тонкими, и их нужно сильно прижать, чтобы хорошо приклеить. Тогда чем глубже вмятины, тем больше шпаклевки наносится. Замечено, что шпаклевку лучше всего наносить после окончания шлифования.

Шаг 3: Проверка поверхности: Используются специальные линейки для проверки заполняемости шпатлевки. Если инструмента нет, вы можете потрогать его руками, чтобы найти неровности. Чтобы сделать это хорошо, очень важно достаточное количество света, поэтому вы должны проверять его при свете или солнечном свете.

Этап 4: Сушка готового слоя: инфракрасное излучение используется для сушки в течение 15-20 минут при температуре 60 ° C.

Шаг 5: Маскирующая краска. Используйте поролоновую губку, чтобы нанести чернила на поверхность мата.

Шаг 6: Слегка отшлифуйте слой шпатлевки: Вы должны отшлифовать снаружи с помощью песчаных блоков или механической шлифовальной машины, не оставляя царапин на поверхности.

Шаг 7: Еще раз проверьте поверхность: Неидеальные участки должны быть улучшены и перекрашены антикоррозийными средствами, если сталь обнажается из-за чрезмерного шлифования.

Шаг 8: Тщательно очистите поверхность: вы можете использовать пневматический пистолет, мягкую одежду и распылить бензин, чтобы стереть мелкую пыль и другие предметы с автомобиля.

# 5: Краска Грунтовка

Грунтовка незаменима при покраске автомобилей.Это позволяет пользователям замаскировать слой шпатлевки, увеличить интенсивность цвета и сделать краску более красивой и совершенной. Шаги по грунтовке вашего автомобиля следующие:

Шаг 1: Закройте области, которые вы не хотите красить, малярным скотчем и малярной бумагой. Полезный совет — переверните бумагу крышкой вверх дном, чтобы после рисования не осталось линий.

Шаг 2: Смешайте грунтовку: Краску следует разбавить в соответствии с инструкциями на этикетках.

Шаг 3: Распыление грунтовки: необходимо найти пистолет с подходящим воздухом.Достаточно двух-трех витков с интервалом 3-5 минут.

Шаг 4: Сушка готовой грунтовки: Как и слой шпатлевки, грунтовка сушится при температуре около 60 ° C в течение 15 минут.

Шаг 5: Проверьте поверхность: Вы должны проверить грунтовку при достаточном освещении, чтобы выявить неисправности. Если есть крошечные дырочки, сожмите их ножом.

Шаг 6: Нанесение чернил: поверхность покрывается пленкой, покрытой чернилами, с помощью поролоновых губок.

Шаг 7: Отшлифуйте поверхность: используется буфер для увеличения адгезии следующих слоев краски.Его следует держать под прямым углом к рабочим зонам. Если после полировки вы видите замазку, повторите грунтовку.

Шаг 8: Очистка и подробный осмотр: В конце концов, используйте пневматический пистолет и мягкую ткань, чтобы сдувать пыль, оставшиеся крошечные частицы и остатки масла на поверхности автомобиля, которые могут прилипнуть во время заливки.

# 6: Методы разбавления и сушки краски

Разбавление автомобильной краски также считается искусством, требующим особой тщательности. Художник должен измерить, чтобы найти стандартный цвет краски, чтобы окрашенный цвет был таким же красивым, как исходный цвет в каталоге.В настоящее время разбавление краски производится на специализированной компьютерной программе. В основном существует два вида цветных жидкостей, включая двухкомпонентную краску и неглянцевую краску. Используя другую краску, у нас есть разные способы ее разбавления. В двухкомпонентную краску при разбавлении добавляется глянцевое масло. Этот тип подходит для белого, черного и красного цветов. Другой относится к красочным краскам без глянцевого масла. После покраски рабочий нанесет дополнительную глянцевую краску. Лучше для машины с эмульсией.Покрасочные комнаты хорошо оборудованы сушилками высокой мощности. После отделки важно своевременно просушить в соответствии с международными стандартами окраски. Таким образом, процесс сушки следует проводить осторожно и деликатно.

# 7: Ель в машине

Для того, чтобы старая краска блестела, а новый слой потускнел, следует отполировать всю поверхность кузова на специализированном станке. Таким образом, ваша машина имеет такое же красочное пальто.

Как сохранить лакокрасочное покрытие на автомобиле

Владельцы всегда хотят, чтобы их автомобили в каждую минуту были как новые.Итак, мы познакомим вас с некоторыми полезными советами по защите краски.

Не допускайте попадания воды и солнечных лучей в машину в течение половины или целого дня после окраски (поскольку слой краски не полностью высох, поверхность нестабильна).
Храните автомобиль в гараже, когда он не используется.
Если вам необходимо оставить автомобиль на открытом воздухе, припаркуйтесь в крытом помещении, с защитными приспособлениями или передвижной крышей.
Во время мойки автомобиля источник воды должен быть чистым и без примесей.Не используйте шланги высокого давления вблизи окрашиваемой поверхности, так как они могут стереть краску. Кроме того, вам следует использовать специализированные моющие средства вместо мыла или сильнодействующих, так как они вредны для цвета вашего автомобиля.
Не парковайте машину под деревьями без каких-либо крышек, потому что отходы от птиц и других насекомых могут повредить окрашенные поверхности.
Желательно проводить полировку автомобилей периодически (не реже одного раза в год) для сохранения цвета и качества кузова.

Когда владельцам следует перекрашивать автомобили?

Если верхний слой краски поврежден из-за глубоких царапин или обесцвечивается, следует покрасить всю машину.Это потому, что такие следы заставляют внутренний металл окисляться за короткое время. Таким образом, ржавчина сильно распространяется, что отрицательно сказывается на теле вашего автомобиля.

Следует ли мне покрасить вашу машину в оригинальные цвета или изменить цвет краски?

Это зависит от предпочтений владельца транспортного средства. Если вы собираетесь исправить только царапины или пятна, конечно, первое предложение предпочтительнее. Напротив, если вы хотите перекрасить всю машину, вы можете выбрать исходный цвет (если вы все еще любите старый) или выбрать полностью новая краска (если хотите поменять).

Как правильно определить исходный цвет краски?

Чтобы разбавить краску в максимально точной пропорции, необходимо руководствоваться цветовым кодом производителя. Некоторые марки автомобилей прикрепляют код под капотом автомобиля или стеклом водителя. На этом куске металла, помимо некоторой информации об автомобиле, вы найдете цветовой код краски. Если код отсутствует, вы распыляете краску на панель и сравниваете ее с автомобилем, прежде чем принять окончательное решение.

Как я могу оценить мастерскую как профессиональное место?

Каждый хочет найти хорошую мастерскую, чтобы покрасить машину. Итак, какие стандарты вам следует учитывать? В современных покрасочных центрах есть все необходимое оборудование для покраски автомобилей. Он включает, по крайней мере, сушильные шкафы для краски, покрасочную комнату, чтобы избежать загрязнения во время процесса и сохранить необходимую влажность для достижения наилучшей адгезии в любых погодных условиях. Кроме того, необходимы инструменты для смешивания красок, краскопульты и инструменты для полировки.

Сколько там слоев краски?

Автомобили обычно красят от 4 до 5 слоев. Первый слой антикоррозийный. Далее идут грунтовка, цветная краска и глянцевая краска во внешнем слое. В некоторых элитных автомобилях металлическая поверхность покрыта большим количеством слоев для создания глубины, специальных эффектов или декоративных узоров.

Сколько времени занимает процесс покраски?

Срок покраски зависит от повреждений поверхности автомобиля. Если царапин слишком много, это может занять несколько дней.Конечно, вы должны потратить больше времени на покраску всей машины, чем на работу над некоторыми участками. Независимо от того, ремонтируете ли вы полностью или частично, подготовка длится около 12-24 часов и более.

Какие юридические процедуры мне нужно выполнить после перекраски автомобиля?

Если автомобиль перекрашивают в исходный цвет, никаких процедур не требуется. Однако, если транспортное средство отображается в другом цвете, вам следует зарегистрировать изменение в органах власти, прежде чем перемещать транспортное средство.

Короче говоря, подготовка автомобильной краски — один из самых важных шагов для достижения хорошего результата.Вам не только нужно иметь достаточно инструментов, но вы также выполните указанные выше действия по порядку. Таким образом, красочный слой долго «проживет» без пузырей.