Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
   

   Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.
   

   На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Как подготовить к покраске дверь автомобиля

В данной статье мы рассмотрим пример подготовки автомобильной двери к покраске. Для примера, мы будем рассматривать подготовку к покраске дверь автомобиля Ваз 2106. Из этой статьи вы узнаете, как подготовить к покраске дверь автомобиля, что для этого нужно, какой инструмент и навыки.

Не буду описывать все материалы и оборудование необходимое для подготовки покраски, будем разбираться со всем в процессе. Подготовку стоит начинать с разборки двери, желательно полной. На наших дверях были приклеены «модные и красивые» молдинги, отклеивая которые я ободрал краску вместе с двухсторонним скотчем… Мда, вспоминал я того кто это все клеил не очень хорошо:). Попутно я с помощью кисти и бензина отмывал клей от скотча, он очень мешает при подготовке к покраске. Хотя стоп, сначала должна быть теория подготовки…

Теория подготовки к покраске кузова автомобиля

Коротко и по сути. Подготовка к покраске — важнейший этап работы по окраске кузова, от которого процентов на 70 зависит оконечный результат. Любую подготовку к покраске необходимо начинать с разбора автомобиля, «очистки» его от всех наружных мелочей и деталей — молдингов, панелек, решеток, ручек открывания дверей и тп. Это обязательный и бесспорный пункт для качественной окраски, очень часто вокруг ручки много сколов, краска отслаивается и тп. Поэтому подобные элементы обязательно нужно снимать.

Также очень важно какими материалами был окрашен автомобиль предыдущий раз, потому что при покраске от растворителя может поднять старое покрытие, получим дефект который маляра именуют, извините за выражение — «смарж*па». Что же делать, стирать или не стирать старую краску с кузова автомобиля? Для того, чтобы определить, снимать старую краску или не снимать, нужно провести тест — намочить тряпку растворителем, желательно акрыловим или на крайний случай 650, и положить ее на поверхность на пару минут. Если краска осталась целой, то можно смело красить и не волноваться. Если же краска поморщилась, то необходимо удалять старое покрытие или покрывать поверхность грунтом-изолятором. О грунтах подробнее поговорим в пределах специального поста.

Прошу заметить, что все что написано выше и ниже, относится к подготовке поверхности под акрыл и алкид! Под металлик все несколько иначе.

Также хочу сказать несколько слов о том, что многие автолюбители которые хотят покрасить свой автомобиль, хотят использовать разнообразные смывки для краски. Их можно использовать только на новых автомобилях и никогда на старых, несколько раз крашенных автомобилях. Все потому, что вы смоете всю шпаклевку и грунт, которые делали поверхность ровной и гладкой и впоследствии получите большой объем не нужной работы. Вывод — крайне не рекомендую.

Но перейдем непосредственно к самой подготовке к покраске. Вы демонтировали все элементы, которые демонтировать нельзя оклеили с помощью малярной ленты и маскировочной бумаги. Стоит также внимательно отнестись к маскировке, если планируется проводить сварку, необходимо защитить стекла, пластмассовые детали, как наружные, так и салона.

Если сольвент-тест даст отрицательный результат, то вся подготовка сводится к следующим пунктам:

1. Удаление ржавчины, вздутий краски
2. Сварка (если требуется), ее зачистка
3. Рихтовка
4. Шпаклевание как мест сварки так и прочих неровностей поверхности
5. Шлифовка шпаклевки
6. Шлифовка старой краски
7. Обезжиривание поверхности
8. Грунтовка ремонтируемой поверхности
9. Шлифовка грунта
10. Обезжиривание поверхности
11. Покраска

Ну а теперь все по порядку. Первым делом необходимо очистить от ржавчины, это удобно делать наждачной бумагой Р100 или металлическим ершом на болгарке. Важно отметить, ржавчину необходимо удалять до блеска, это очень важно, оно сможет обеспечить качество вашего ремонта. Сильно ржавые детали рекомендуется покрывать реактивным, кислотным грунтом, который обезоруживает ржавчину. Также необходимо зачистить до метала те места, где краска поднялась, вздулась, зачастую под вздутиями обнаруживается дыры.

Следующим этапом я вынес сварку, здесь ничего сложного берем и варим. Могу сказать только, что при заварке единичных отверстий точкой, есть большая вероятность, что деталь может повести как в случае на моем примере ниже.

Рихтовка. Любая подготовка к покраске подразумевает выравнивание поверхности, рихтовка это грунт ровной и красивой поверхности.

Шпаклевание — это этап подготовки, который помогает получить конечную, ровную поверхность. Хорошо шпаклевать — это умение, которое приходит с опытом. Так что практикуемся.

Шпаклевку перетирать можно двумя путями — руками на шлифке (если нет опыта, то советую) и шлифовальной машиной. Почему не советую? С помощью машинки можно сделать все быстро и … не красиво. Для того чтобы использовать машину, необходимо иметь опыт, не имея опыта можно нарыть больших ям, которые выровнять потом будет довольно тяжело. Вручную же протереть лишнего тяжелее, качество выше. Знаю опытных людей, которые работают вручную. Так что решаем. Что касается градаций абразива, первая наждачная бумага Р120, затем 240 и 360. Зачем нужны такие переходы? Для того чтобы перетиралась риска и сводилась к минимуму.

Под шлифовкой старой краски я подразумевал матование поверхности. Матование это шлифовка мелким абразивом — 240-360 или красным, серым скотчбрайтом, главной целью которой есть создание риски на ремонтируемой поверхности. Это позволит хорошо зацепиться следующим слоям покрытия. Если старое покрытие было окрашено со страшной шагренью, потеками это все необходимо выровнять в ноль, потому что следующие слои скопируют поверхность под ними.

Важно также обезжиривать поверхность, делать это необходимо специальной жидкостью — антисиликоном, а не растворителем. Здесь два плюса: первый — это само обезжиривание, а второй — это снимание мелкой пыли с поверхности.

Грунтование поверхности — это этап, позволяющий повысить адгезию между старым покрытием и новым, а также изолировать старое покрытие от агрессивного нового.

Шлифовать грунт необходимо для получения ровной поверхности, я делаю это абразивом 500-600 с применением воды, это дает очень хороший эффект, поверхность получается очень ровной.

Покраска важный этап, здесь кто как:))

Готовим дверь автомобиля к покраске

Ну наконец мы дошли до самого главного, надеюсь материал выше был вам тоже полезен. После осмотра двери, был обнаружен ряд недостатков, какие именно ниже на фото:

Это самые проблемные места, все это чистилось проволочным ершом на болгарке, варилось и шлифовалось отрезным кругом.

Сварка

Далее пускаем в ход болгарку, если не удалось с первого раза все заварить, повторяем процесс.

После того, как все дыры заварены, можно приступать к шпаклеванию. Помните, что шпатлевать необходимо все повреждения, вплоть до микроскопического. Также не мало важно обезжирить метал перед первым слоем шпаклевки. Краска не скрывает недостатков подготовки, она их проявляет!

Процесс шпаклевания был не очень долгим, вот что у нас получилось:

Низ двери задут антигравием, так как это требовали остальные детали кузова

При перетирании шпаклевки использовалась наждачная бумага 120-240-360-серый скотчбрайт.

По окончании работ со шпаклевкой, дверь была загрунтована акриловым двухкомпонентным грунтом Ranal 5+1.

Дверь загрунтована

После высыхания грунта (около 3х часов) дверь была перетерта наждачной бумагой Р600 с водой. После сушки была обезжирена антисиликоном, и окрашена в цвет «Зеленый сад», краска Mobihel акрил. Красил в гараже, пыль присутствует, но впоследствии все полируется.

Пыль присутствует, задача была разлить в зеркало

Вот и все, подготовка к покраске двери автомобиля, собвственно, как и сама покраска произведена удачно.

Технология покраски дверей автомобиля своими руками

Двери автомашины наиболее подвержены разнообразным механическим повреждениям. Виной этому могут быть щебень и камни, летящие в них по ходу движения. Либо вы можете просто неудачно открыть дверь на тесной парковке. Так или иначе, итог один – лакокрасочное покрытие повреждено, поэтому необходим его срочный ремонт. В первую очередь, покраска двери автомобиля подразумевает ее предварительный осмотр и выбор разновидности восстановления ЛКП.

Выбор вида ремонта

Своевременный ремонт лакокрасочного покрытия дверцы машины позволит вам избежать серьезных неприятностей, например, ее замены вследствие сквозной коррозии металла. Порядок и объем малярных работ зависят в данном случае от степени повреждения детали.

Когда царапины лишь поверхностно повредили ЛКП и не затронули слой антикоррозионного грунта, то можно обойтись без покраски. В этом случае будет вполне достаточно произвести полирование поврежденных участков. При этом они последовательно обрабатываются при помощи крупной, средней и мелкозернистой абразивной полироли.

При таком ремонте снимается слой лака и тонкая прослойка самой краски. Если покрытие повреждено глубокими царапинами либо сколами, то без перекрашивания дверцы, с ее предварительной обработкой, вы уже не обойдетесь. Подобные подготовительные действия займут большую часть рабочего времени. При этом они самым прямым образом повлияют на качество конечного результата.

Когда повреждение занимает небольшой объем поверхности двери и составляет меньше 50 процентов ее площади, вы можете осуществить лишь локальное окрашивание этого участка. Деталь при этом демонтировать не обязательно. Вполне достаточно убрать те из элементов, которые вы не будете перекрашивать. Несъемные участки необходимо будет тщательно обклеить полиэтиленовой пленкой либо малярным скотчем.

Следует отметить, что перед тем, как покрасить дверь автомобиля, нужно уделить особое внимание правильному подбору цвета состава, который будет максимально совпадать с цветом всего кузова. Когда повреждение затронуло большую часть детали, необходимо ее перекрасить полностью. Для этого нужно дверь демонтировать. Тем самым вы существенно облегчите себе доступ к труднодоступным местам детали.

Подготовка двери к окрашиванию

Первый этап подготовки двери автомашины для последующего ее окрашивания – это ее помывка. После того как она высохнет, зачистите поверхность от сколов и царапин при помощи крупнозернистой наждачной шкурки Р180. Если обнаружите очаги коррозии, полностью их удалите абразивным либо химическим способом – с помощью вытравливающего состава.

Затем обезжирьте поверхность двери Уайт-спиритом и покройте ее антикоррозионной грунтовкой, чтобы пресечь повторное образование ржавчины. Вслед за тем, как грунт полностью высохнет, можете начинать выравнивание всех найденных неровностей при помощи автомобильной шпаклевки. Когда вмятина сравнительно глубокая, то желательно применять эпоксидный состав, потому как он меньше усаживается, поэтому его можно наносить довольно толстым слоем.

Если неровности на поверхности дверцы мелкие, то можете воспользоваться недорогой алкидной либо нитроцеллюлозной шпаклевкой. Далее начинайте шлифование детали. Данной операции уделите особое внимание, потому как если вы оставите заметные переходы меж обработанным участком и прочей поверхностью двери – это будет заметно после малярных работ.

Зашпаклеванное повреждение нужно несколько раз отшлифовать наждачной шкуркой, последовательно уменьшая ее зернистость. При этом, беря все белее мелкую шкурку, увеличивайте обрабатываемую площадь, затрагивая близлежащие участки ЛКП. Закончите шлифование абразивом Р600, а границы перехода отшлифованных участков в нетронутую краску загладьте при помощи шкурки Р800.

Если вы собираетесь перекрашивать всю дверцу, тогда ее поверхность необходимо заматовать при помощи мелкой наждачной бумаги. Таким образом вы снимите слой лака и улучшите адгезию краски к металлу. Далее тщательно снимите пыль с детали. Это можно сделать при помощи сжатого воздуха и компрессора. Затем обезжирьте дверь Уайт-спиритом.

Следующий этап работ – это нанесение на подготавливаемый участок базового грунта. Распыляйте его параллельными полосами, перекрывая при этом каждой следующей полосой половину предыдущей. Старайтесь не наносить излишне толстый слой грунтовки, в противном случае могут образоваться потеки.

После того как прогрунтованный металл высохнет, его следует обработать наждачной шкуркой Р1000-1200. Затем обдуйте поверхность двери от пыли, в последний раз обезжирьте ее и напоследок пройдитесь по всей подготовленной площади специальной липкой салфеткой.

Приступаем к малярным работам

Следующий этап – это правильный подбор цвета красителя. Как уже упоминалось, если необходима лишь частичная покраска двери авто своими руками, то подбирать тон необходимо особо тщательно. Вы можете сделать это на станции техобслуживания. Там специалисты при помощи специальной компьютерной программы рассчитают вам нужную пропорцию компонентов, учитывая временные изменения яркости, а также окисление заводского лакокрасочного покрытия.

Если необходимо перекрасить всю дверь, то обычно тут проблем не возникает. Деталь размещается вертикально, так, чтобы вам было удобно подходить к ней с любой из сторон. Перекрашивается как наружная ее сторона, так и внутренняя часть. Краситель следует наносить в два либо более слоев. Вот главные правила при частичном окрашивании автомобиля:

• Первый из слоев необходимо распылять горизонтально и в направлении сверху вниз
• Последующий слой надо наносить перпендикулярно предыдущему
• При распылении состава, каждую последующую полосу наносите так, чтобы она перекрывала предыдущую на половину ее площади
• Держите краскопульт либо аэрозольный баллончик на расстоянии около 20 см от окрашиваемой поверхности
• Угол распыления красящего состава не отклоняйте от 90° больше, чем на 5°

При локальном окрашивании части двери авто возникает ряд проблем. Они могут повлечь за собой существенную разницу между визуальным восприятием свежего и родного ЛКП. Если применяется темная краска, эта проблема решается грамотным выбором цвета и тона красящего вещества. Когда используются светлые цвета, необходимо применять способ плавного перехода. Его легче всего осуществить при помощи одной из акриловых эмалей.

С этой целью сначала подготовьте участки заводского покрытия, которые прилегают к обрабатываемой поверхности. Заматируйте краску в этих местах серым либо медным скотч-брайтом, используя матирующую пасту. Потом промойте их и обезжирьте. Первый из слоев красителя распыляйте на подготовленную поверхность двери с небольшим его перекрыванием, лишь немного захватывая уже подготовленный участок перехода.

Когда он подсохнет, нанесите второй слой. Он должен, в свою очередь, немного перекрывать первый. Затем, для осуществления операции перехода, разведите краситель с растворителем в соотношении 1:3. Этим составом окрашивайте лишь области перехода. Далее, данную смесь разбавьте растворителем еще вдвое и полученным раствором еще раз окрасьте границу перехода.

Осуществляя эту операцию, будьте предельно аккуратны. Краситель не должен попасть на глянцевую, необработанную поверхность дверцы. После того как краска полностью высохнет, необходимо произвести тщательное полирование отремонтированной поверхности. При локальном окрашивании двери авто желательно полировать ту ее площадь, чтобы плавный переход был на самых незаметных участках.

К ним можно отнести крепления молдингов, ребра жесткости либо кромки дверец. Стоит отметить, что данный вид ремонта авто – совсем непростой и трудоемкий процесс. Вопрос о том: сколько стоит покрасить дверь автомобиля, очень важен для достижения конечной цели. Пользуйтесь только качественными материалами и инструментами известных производителей, соблюдайте правильную технологию – и добьетесь успеха.

Покраска двери автомобиля своими руками

Обновить авто, защитить его от коррозии помогает покраска автомобиля, всего кузова, двери или других деталей. Самостоятельная покраска двери автомобиля — это процесс, состоящий из нескольких этапов: независимо от того, локальным будет окрашивание или полным, необходима тщательная подготовка поверхности.

Поверхностные царапины на двери можно отполировать используя абразивный полироль, обойдясь без использования краски.

Инструменты и материалы

Инструменты для покраски двери

Необходимо отдельное помещение, непроницаемое для пыли и сквозняка, с хорошим освещением. В качестве мощных источников света и тепла для сушки используют прожекторы с мощностью 500 Вт или специальные инфракрасные мобильные сушки.

Инструменты:

• если имеются приклеенные декоративные элементы в виде молдингов и наклеек, их можно легко снять с помощью строительного фена;
• жестко зачищают металл от грунтовки и шпаклевки с помощью орбитально-шлифовальной машинки;
• при подготовке двери к покраске, для шлифовки обширных участков часто применяют специальный рубанок со шкуркой;
• Шкурки Р400-Р800;
• главный рабочий инструмент — краскопульт; используя его, на кузов наносят грунтовку, краску; профессионалы применяют с краскопультом компрессор.

Материалы:

• краска и лак;
• наждачная бумага;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• растворитель;
• антисиликон;
• салфетки-антистатик;
• пленка для оклейки мест, которые красить не надо;
• специальные лейки для процеживания грунтовки и краски.

Определяя, сколько стоит полная обработка двери, подсчитывают затраты на материалы. Выполненная своими руками, покраска стоит дешевле, но исправление недостатков и повторная покраска двери обойдутся дороже, чем обращение в мастерскую.

Прежде, чем красить дверь, подбирают точно совпадающий с цветом всего авто оттенок краски.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности к окрашиванию занимает времени больше, чем нанесение краски, от нее в большей мере зависит, сколько продержится краска, и то, как будет выглядеть результат.

Небольшое повреждение, которое портит дверь, можно красить, не снимая ее полностью. Когда покрасить надо более половины поверхности, деталь демонтируют и разбирают, чтобы добраться до труднодоступных мест.

1. Деталь тщательно отмывают. Вода справляется не со всеми видами загрязнений. Прочносвязанные загрязнения удаляют специальным очистителем.
2. Высохшую поверхность зачищают наждачной бумагой Р180. Ускоряет процесс применение трехмерного абразива.
3. Обнаруженные очаги коррозии зачищают или удаляют, применяя вытравливающий состав.
4. Поверхность обезжиривают Уайт-спиритом. Состав наносят на металл увлажненной салфеткой или распыляют, а потом снимают сухой.
5. Металл покрывают антикоррозионной грунтовкой, чтобы предупредить образование ржавчины.
6. Когда закончится высыхание грунта, все неровности шпаклюют. Для глубоких вмятин применяют эпоксидные составы, не дающие большой усадки. Не слишком заметные неровности выравнивают алкидными или нитроцеллюлозными составами. Шпаклевку тщательно перемешивают, на шпатель набирают столько материала, сколько надо для одного тонкого слоя. В завершение убирают все переходы и ступеньки, сглаживают кромку.
7. Шлифовка. Важна гладкая поверхность между участками, покрытыми шпаклевкой, и остальной поверхностью двери. Поверхность шлифуют наждачной бумагой, переходя от крупного зерна к мелкому. Завершающий номер — Р600, границы зашпаклеванного участка обрабатывают Р800.
8. Если будет окрашена вся деталь, остальную ее поверхность стоит заматовать мелкозернистой наждачной бумагой. Шероховатая поверхность без слоя финишного лака хорошо сцепляется с новыми слоями.
9. Сжатым воздухом с помощью компрессора убирают с поверхности пыль.
10. Вся дверь обезжиривается Уайт-спиритом.

Нанесение базовой грунтовки

Состав распыляется параллельными полосами. Каждая следующая полоса наполовину перекрывает предыдущую. При замедлении движения можно нанести столько грунтовки, что образуются заметные потеки. Просохший металл обрабатывают шкуркой с мелким зерном — Р1000. Поверхность вновь обеспыливают и обезжиривают, протирают специальной салфеткой-антистатиком.

Выполнение малярных работ

Покраска двери

Тщательно подобранный краситель сделает ремонт незаметным. Точно подобрать оттенок можно в автосервисе. Услуга стоит денег, но специалисты рассчитают с помощью компьютера сколько надо пигмента с учетом окисления заводского красителя со временем, постепенного изменения яркости свежего слоя.

Проще всего красить всю поверхность двери. Ее надо зафиксировать так, чтобы со всех сторон был свободный подход и хорошее освещение. Красят лицевую сторону и обратную. Краску наносят в два, три или сколько необходимо слоев.

Частичное окрашивание двери:

• первый слой наносят по горизонтали, направление — сверху вниз;
• второй слой кладут перпендикулярно первому;
• каждая следующая полоса перекрывает половину предыдущей;
• лучшее расстояние между баллончиком или краскопультом и поверхностью двери — 20 сантиметров;
• угол распыления — прямой, допустимое отклонение — не более 5 градусов.

Локальное окрашивание двери автомобиля часто стоит заметной разницы в оттенке. Когда выполняется покраска темными цветами, стараются добиться максимального совпадения оттенков. Использование светлых цветов может осложниться — в местах наложения слоев получатся более темные участки. Для плавного перехода покраска выполняется так:

• заводская краска, окружающая обрабатываемый участок, матируется серым или медным скотч-брайтом, с использованием матирующей пасты;
• поверхность двери промывается и обезжиривается;
• первый слой распыляется тонко, с незначительным перекрыванием;
• после высыхания первого слоя наносится второй, незначительно перекрывающий первый;
• чтобы сделать плавный переход, к красителю добавляют растворитель в соотношении 1:3 и окрашивают этим составом только область перехода;
• разбавленную смесь опять разбавляют вдвое и наносят ее на границу перехода; важно, чтобы краситель не попадал на глянцевую поверхность двери автомобиля, не подготовленную к окрашиванию.

Когда краска на двери высохнет, выполняют полирование. Если выполнялась покраска только части двери, полируют только этот участок.

Описанный процесс трудоемкий и требует внимания, часто дрогнувшая с краскопультом рука стоит заметной погрешности финишного покрытия автомобиля.

Покраска двери автомобиля своими руками

Владелец соседней машины на парковке поставил её слишком близко к вашей, а затем резко открыл дверь? Или вас задел объезжающий пробку мотоциклист? А может быть, хулиганы решили нацарапать гвоздём послание? В любом из этих случаев вам может потребоваться вернуть своему автомобилю первоначальный внешний вид. Покраска в салоне — довольно дорогое удовольствие, особенно если повреждена большая площадь покрытия. Но можно сократить расходы в 1,5 раза, занявшись этим самостоятельно. Помните, покраска даже одной дверцы автомобиля — трудоёмкое занятие, требующее концентрации и точности. Не стоит пропускать этапы. В лучшем случае вас ждёт неравномерность цвета, в худшем — ржавчина на гораздо большей площади, чем сама царапина.

О чём нужно позаботиться перед покраской автомобиля

В первую очередь следует определиться со сложностью предстоящей работы. Она зависит непосредственно от глубины царапины. Чтобы определить её, понадобится обычная вода.

Нанесите воду на царапину. При повреждении верхнего лакокрасочного слоя она быстро устранит светлый цвет царапины. Если вместо этого повреждение стало ржавым, значит, глубина скола достигает металла.

Для устранения глубокой царапины понадобится предварительная подготовка

После этого решите, будете ли вы красить дверцу целиком или попытаетесь ограничиться площадью повреждения. Если испорчено более 50% покрытия, то легче перекрасить деталь целиком. Для этого снимите дверь с петель и расположите её так, чтобы можно было выполнять все работы, стоя в полный рост. Это сделает процесс легче и удобнее, а значит, вы будете очень аккуратны. Убедитесь, что к окрашиваемому объекту можно подойти с любой стороны.

Если же повреждение не очень большое, то его можно закрасить локально. Демонтировать дверь при этом необязательно. Главное, не забудьте защитить ручки и стекло от брызг краски.

Чтобы правильно рассчитать необходимый объем краски, следует знать её расход. Как правило, для окрашивания 1м² используется 200–250 мл. Количество лака должно быть больше в два раза, так как нам потребуется нанести два слоя.

Подготовка помещения

Правильное оборудование помещения, в котором будет проходить работа, поможет вам сделать её максимально качественно и быстро. Не стоит заниматься покраской в тёмном и плохо отапливаемом месте. Если вы уже настроились на использование в этих целях любимого гаража, позаботьтесь о том, чтобы достать минимум два источника света, чья мощность не менее 500 Вт. Особенно хороши для этих целей прожекторы, так как они способны не только осветить, но и прогреть объект в процессе покраски. Если прожекторов найти не удастся, приобретите инфракрасные сушки.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что в помещении нет сквозняка.

Необходимый инвентарь для покраски двери автомобиля

Чтобы дело пошло быстрее, заранее приготовьте и проверьте все необходимые инструменты. Будет обидно, если в решающий момент краскопульт окажется неисправным, а наждачная бумага недостаточно зернистой. Сверьте свой инвентарь с этим списком.

1. Строительный фен. Используйте его, чтобы избавиться от наклеек и других подобных элементов.
2. Электродрель с силиконовой насадкой. Ей вы сможете удалить элементы старой краски, шпатлёвки и грунтовки. Она пригодится и для устранения коррозии.
3. Орбитально-шлифовальная машинка. Вам придётся часто шлифовать поверхность, поэтому этот инструмент обязателен.
4. Набор наждачной бумаги разной степени зернистости.
5. Серый или оранжевый скотч-брайт
6. Матирующая паста.
7. Салфетка-антистатик.
8. Рабочая маска для защиты дыхательных путей.
9. Краскопульт с компрессором (желательно использовать два краскопульта: один для грунтовки, а другой для краски).
10. Несколько шпателей.
11. Мерная ёмкость.
12. Растворитель.
13. Шпатлёвка и отвердитель.
14. Состав для грунтования
15. Антисиликоновый состав.
16. Максимально точно подобранная краска и активатор.
17. Лак.

Как правильно использовать наждачную бумагу?

Для того чтобы подобрать для каждого из этапов работы нужный тип абразива, следует понять их классификацию.

Р22 — Р80 (крупнозернистая наждачная бумага) – используется для грубой шлифовки на первых этапах обработки поверхности. С её помощью достаточно легко выровнять рельеф;

Р90 — Р220 (среднезернистая бумага) – требуется для шлифовки элементов, которые в итоге не будут видны;

Р240 — Р4000 (мелкозернистая бумага) – применяется при окончательных косметических работах, устраняет мелкие неровности.

Для достижения идеально ровной поверхности, постепенно уменьшайте степень зернистости абразива в процессе обработки.

Каждая степень зернитости предназначена для определённых целей

Подготовительная обработка окрашиваемого участка

Обычно подготовка обрабатываемой поверхности занимает едва ли не больше времени, чем само окрашивание. Правильная последовательность действий при подготовке такова:

1. Очистите рабочую поверхность от загрязнений различного рода.
2. Удалите старую краску.
3. Очистите поверхность от пыли и обезжирьте её.
4. Устраните коррозию.
5. Зашпаклюйте обрабатываемую поверхность.
6. Зашлифуйте шпатлёвку.
7. Нанесите и зашлифуйте грунт.

Выполняя последовательно каждый из пунктов, вы можете быть уверены, что краска не исчезнет после первой помывки.

В процессе работы вам может понадобиться снять антигравий. Вот, что пишут об этом бывалые автомобилисты:

Очищение поверхности от грязи

В первую очередь убедитесь, что на обрабатываемой поверхности нет грязи. Если вы не демонтируете дверцу, машину лучше помыть целиком. Если после помывки на автомобиле остались следы загрязнений, их следует обработать обезжиривателем на водной основе. В некоторых случаях могут понадобиться промышленные очистители.

Удаление старой краски и очищение поверхности

Теперь необходимо избавиться от повреждённого лакокрасочного покрытия (ЛКП). С помощью наждачной бумаги Р80 зачистите поверхность вокруг повреждения. Для обработки самой царапины используйте более зернистый абразив.

Не забудьте, что зашкуренная поверхность нуждается в очистке от пыли и обезжиривании. Если для этих целей вы используете ацетон, постарайтесь не задевать неповреждённые участки с ЛКП: растворитель быстро разъест их, а объём вашей работы увеличится.

Устранение коррозии

Если коррозию не удалить вовремя, она распространится на всю поверхность металла. Для устранения следов ржавчины воспользуйтесь шлифовальной машиной. Она поможет очистить поверхность на 6–8 мм в глубину. Если механическая очистка не помогает, попробуйте использовать специальный вытравляющий состав. Завершите этот этап шлифованием мелкозернистой бумагой.

Чтобы ржавчина не появилась вновь, покройте обработанную поверхность специальным антикоррозийным грунтом. Сделать это следует как можно быстрее.

Нанесение шпатлёвки

Процесс шпатлевания автомобиля должен быть быстрым, но аккуратным

Пока грунт высыхает, займитесь приготовлением состава для шпатлевания из, непосредственно, шпатлёвки и отвердителя, который делает покрытие более прочным. Если повреждения незначительны, алкидных или нитроцеллюлозных составов будет достаточно. При более серьёзных вмятинах воспользуйтесь эпоксидной шпатлёвкой: она наносится толстым слоем и обеспечивает лучшее выравнивание.

В первую очередь тщательно перемешайте открытую банку со шпатлёвкой. Не стоит мешать слишком интенсивно. Вам нужно постараться не допустить попадания пузырьков воздуха в вещество. В противном случае может произойти расслоение на смолу и основную густую массу, и использовать нижние слои будет невозможно. Не храните упаковку открытой в течение долгого времени — засохший материал непригоден. Шпатлёвку желательно перемешивать перед каждым набором новой порции.

Отвердитель чаще всего выпускается в мягких тюбиках. Покатайте тюбик между ладоней, чтобы перемешать все его фазы. Смешать шпатлёвку и отвердитель до однородности можно с помощью двух шпателей. Используйте пропорции, указанные производителем. Если вы добавите меньше или больше отвердителя, состав может не застыть или покрыться сетью трещин. В любом случае работу придётся начинать заново.

Если состав готов, а антикоррозийная грунтовка уже высохла, можно приступать к процессу шпатлевания. Главная ваша цель — выровнять все мелкие вмятины и заполнить трещины. Они могут не бросаться в глаза на зачищенной поверхности, но после нанесения краски все недостатки станут очень заметными.

Держите инструмент под углом 50–60° к поверхности. Все ваши движения должны быть быстрыми и чёткими. Не затягивайте процесс: через 7–10 минут смешанный состав затвердеет и воспользоваться им вы уже не сможете. Но помните, что за один раз на шпатель нужно набирать именно столько состава, сколько нужно на один мазок.

Важно! Чтобы достать новую порцию шпатлёвки из банки, используйте только очищенные инструменты! Попадание отвердителя в упаковку испортит средство.

Завершив нанесение на все нужные участки, постарайтесь сделать все кромки максимально пологими. Для этого используется чистый шпатель

Шлифование шпатлёвки

После того как поверхность выровнена, следует приступить к её шлифованию. Если вы этого не сделаете, то разница в рельефе будет очень заметна.

Как известно, существует два метода шлифовки: сухой и мокрый. На этом этапе использовать можно только сухой метод, потому что слой шпатлёвки активно впитывает в себя влагу, которая при контакте с голым металлом вызывает коррозию.

Шлифовка начинается с крупнозернистой наждачной бумаги. Участок обрабатывайте от центра к периферии, постепенно уменьшая зернистость абразива. Чем ближе граница с краской, тем более мелкозернистым он должен быть. Для переходов используйте Р800.

Если после шпатлевания и грунтовки неровности остались, следует повторить оба процесса в той же последовательности. Количество кругов в некоторых случаях может доходить до 3–4.

Использование орбитально-шлифовальной машины ускорит процесс

Подготовка грунта

Следующий этап подготовительных работ — грунтование. Для распыления можно использовать краскопульт с давлением до 4 бар и диаметром сопла до 2 мм.

Сам процесс достаточно прост: наносите грунт ровными параллельными полосами, при этом каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Чтобы избежать подтёков, не распыляйте грунт слишком толстым слоем. После того как первый слой просохнет и станет матовым, нанесите следующий аналогичным образом. Количество слоёв зависит от повреждения, но чаще всего хватает 2–3.

Чтобы просушить грунт, воспользуйтесь заранее приготовленными инфракрасными лампами или прожекторами. Первые 15 минут прогревайте обработанную поверхность при температуре 20 °С. После этого увеличьте нагрев до 60 °С и дождитесь полного высыхания.

Важно! Не располагайте лампу слишком близко к поверхности. Минимальное расстояние между ними должно составлять 70 см.

Завершите этот этап шлифованием грунта. В качестве абразива подойдёт шлифовальная бумага с мелкой зернистостью. Специалисты рекомендуют использовать для обработки грунта мокрый метод шлифования — это позволит вам избежать образования мелкозернистой пыли. Однако при желании вы можете использовать и сухой метод, критических последствий это не вызовет.

Добившись гладкости грунта, хорошенько его промойте водой с минимальным содержанием солей. Обработанную поверхность вытрите насухо, обезжирьте с помощью антисиликонового состава и протрите салфеткой-антистатиком.

Поздравляем! Вы закончили все подготовительные этапы и теперь можете приступать непосредственно к окрашиванию.

Процесс окрашивания автомобильной двери

Существует два типа красок для автомобилей:

• синтетические эмали;
• акриловые эмали.

Синтетические эмали стоят дешевле чем акриловые, но акриловые гораздо быстрее сохнут и имеют выраженный глянец.

Выбор и подготовка красящего состава

Какой бы тип краски вы ни выбрали, позаботьтесь о том, чтобы максимально точно подобрать цвет. Сделать это на глаз практически невозможно — итоговый оттенок на месте повреждения будет существенно отличаться от остального автомобиля. Однако вам помогут в автомастерской: специальная компьютерная программа определит степень окисления заводской краски, а затем подберёт требуемое количество пигмента. Услуга не бесплатна, но вам стоит ей воспользоваться, если не хотите наблюдать более светлое или тёмное пятно на двери машины.

Чтобы получить автомобиль однородного цвета, проконсультируйтесь со специалистом

Ещё один важный момент — вязкость. Краску необходимо смешать с активатором в такой пропорции, чтобы она не была слишком жидкой или густой. Густая краска ложится толстым пористым слоем и впоследствии трескается, а жидкая стекает, образуя подтёки. Чтобы избежать этого, строго следуйте инструкции, напечатанной на банке с краской. Для смешивания используйте мерную ёмкость — это поможет правильно рассчитать необходимое количество средства.

Непосредственный процесс окрашивания

Когда красящий состав готов, а грунт полностью просох, можно приступать к самому важному — процессу окрашивания. Если вам нужно перекрасить дверь целиком, сделать это будет гораздо легче.

С помощью краскопульта распылите прямую горизонтальную линию у верхней границы дверцы. Следующую линию проведите параллельно, внахлёст с верхним слоем краски. Принцип здесь тот же, что и при грунтовке: каждая новая полоса перекрывает предыдущую наполовину. Двигаясь от верхней части к нижней, заполните всю дверь горизонтальными линиями. Это первый слой вашего нового покрытия.

Второй слой наносится вертикальными линиями. Двигайтесь слева направо. В результате у вас получится два слоя с перпендикулярными полосами. Если вы хотите добиться однородности цвета, делайте линии максимально ровными. Угол нанесения должен составлять строго 90°.

Важно! Устройство для распыления не подносите ближе чем на 20 см к окрашиваемой поверхности.

Если требуется лишь частичное окрашивание, все действия будут такими же, но в пределах нужной зоны.

Иногда обнаруживается, что цвет на участке получается более светлым, чем на остальной поверхности дверцы. В этом случае можно попытаться сделать переход более плавным. Если вы используете акриловые эмали, процесс создания плавного перехода будет значительно легче.

1. Обработайте довольно широкую область вокруг повреждения серым или оранжевым скотч-брайтом с матирующей пастой. Вам нужно подготовить заводскую краску к частичному окрашиванию.
2. Удалите пыль и обезжирьте поверхность.
3. Постепенно наносите красящий состав. Первые два слоя должны лишь немного выходить за пределы грунтовки.
4. Разбавьте краску растворителем в соотношении 1:3
5. Нанесите полученный раствор на зону границы свежей и старой краски.
6. Последовательно повторите пункты 3 и 4.
7. Добейтесь плавного градиента.
8. Каждый слой хорошо просушивайте.

Если краска попадёт на глянцевую поверхность машины, это станет очень заметным после высыхания. Действуйте осторожно.

Для полного высыхания краски может понадобиться несколько дней. После этого покройте лаком и заполируйте некогда повреждённый участок вместе с областью перехода.

Если вы всё сделали правильно, ваш автомобиль выглядит так, словно повреждений никогда и не было!

Ваш автомобиль выглядит как новый!

Не каждый решится заняться косметическим ремонтом автомобиля в домашних условиях. Страх испортить покрытие ещё больше обычно сильнее, чем чувство экономии. Однако если вы отнесётесь к процессу со всей серьёзностью, самостоятельное окрашивание дверцы автомобиля покажется не таким уж и сложным. Для этого нужно только чётко соблюдать все шаги, описанные в этом материале.

Покраска двери автомобиля своими руками зимой и летом

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

Покраска двери автомобиля

Двери автомобилей довольно часто подвергаются механическим повреждениям. Камни и песок, летящие из под передних колес, неаккуратное открытие двери хозяином припаркованного рядом авто, а также множество других причин приводят к повреждению краски и возникновению коррозии.

Периодическая покраска двери автомобиля позволяет избежать серьезных проблем, включающих полную замену двери. Объем и порядок работ по покраске двери автомобиля зависит от степени ее повреждения. Если царапины вызывают лишь поверхностное повреждение краски, без затрагивания подлежащего грунта, то в данном случае можно не прибегать к покраске. Достаточно просто осуществить полировку поврежденной поверхности последовательно с помощью крупно-, средне- и мелкозернистой абразивной пасты. При этом снимается лаковое покрытие и тонкий слой краски.

Повреждение двери автомобиля

Если краска повреждена более глубокими царапинами или сколами краски, то без подкраски с предварительной обработкой поврежденной поверхности не обойтись. Подготовительные работы занимают большую часть времени при покраске двери автомобиля и напрямую влияют на конечный результат. В случае, когда повреждения занимают небольшой участок двери, не превышая 50% от ее площади можно прибегнуть к частичной окраски только данного участка. При этом дверь не нужно демонтировать. Достаточно лишь снять все возможные элементы, которые не будут подвергаться окраске, а остальные не затрагиваемые участки тщательно оклеить малярной лентой или пленкой.

В случае частичной покраски двери необходимо уделить очень много внимания подбору правильного цвета краски. Если повреждена большая часть двери, то ее покраску нужно осуществлять полностью. При этом лучше демонтировать дверь. Это значительно облегчает доступ при покраске труднодоступных участков. Также следует снять все элементы, которые не будут окрашиваться.

Этапы подготовки двери перед покраской

Зачистка поверхности повреждения

Первой стадией подготовки для покраски двери автомобиля является его помывка.После высыхания поверхности следует зачистка царапин и сколов с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р180.  При обнаружении ржавчины, ее необходимо полностью удалить шлифовальной бумагой или специальной вытравливающей жидкостью. Далее поверхность металла обезжиривается и как можно скорее покрывается грунтом, чтобы избежать возникновения ржавчины снова.

Шпатлевание

Шпаклевание поверхности дефекта

После того как грунт высох, можно приступать к выравниванию всех неровностей с помощью шпатлевки. Если неровность достаточно глубокая, то рекомендуется использовать эпоксидную шпатлевку, так как она имеет меньшую усадку и может наносится более толстым слоем. В случае мелких неровностей поверхности двери можно использовать более дешевые нитроцеллюлозную или алкидную шпатлевки.

 

Шлифовка

Шлифовка поверхности

Большое внимание следует уделить шлифовке зашпатлеванной поверхности, так как наличие заметных переходов между откорректированным участком и остальной поверхностью будет очень бросаться в глаза после покраски двери автомобиля. Для этого зашпатлеванный участок необходимо несколько раз зашлифовать наждачной бумагой, постепенно уменьшая размерность зерна. Каждый раз необходимо увеличивать шлифуемую область затрагивая прилегающие участки краски. Закончить шлифовку можно абразивом Р600, а непосредственно участки перехода шлифовки в краску загладить с помощью Р800. Если окраске будет подвергаться вся дверь, то ее поверхность нужно заматовать с помощью мелкой шлифовальной бумаги для снятия слоя лака и улучшения сцепления. После этого поверхность двери необходимо тщательно обдуть воздухом под напором и обезжирить уайт-спиритом.

Грунтование поверхности

Грунтование

Следующей стадией является покрытие двери или окрашиваемого участка грунтом. Грунт распыляется параллельными полосами с перекрытием каждой последующей полосой примерно половины площади предыдущей. Следует избегать слишком толстого нанесения грунта, чтобы не получить потеки. После высыхания вся прогрунтованная поверхность обрабатывается шлифовальной бумагой Р1000-1200. Теперь дверь практически готова к покраске. Остается только обдуть ее поверхность от пыли, обезжирить и окончательно пройти по всей окрашиваемой площади пылесборной липкой салфеткой.

Нанесение слоев краски на поверхность двери

Нанесение слоев краски

Дальнейшей стадией покраски двери автомобиля является подбор правильного цвета краски. Как упоминалось выше, при частичной покраске двери подбирать цвет нужно особенно тщательно. Данную процедуру лучше осуществлять в автомастерской, где, с помощью компьютерной программы, рассчитают необходимое соотношение компонентов с учетом изменения яркости и окисления родной краски. При покраске всей двери, как правило, не должно возникать больших сложностей. Дверь располагается вертикально таким образом, чтобы было удобно подойти к ней с любой стороны. Окрашивается как наружная часть, так и внутренняя. Краска наносится двумя или более слоями. К основным правилам при покраске относятся следующие:

• Первый слой наносится горизонтальными линиями сверху вниз.
• Второй слой наносится перпендикулярно первому.
• При нанесении краски, каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно на половину.
• Краска должна наноситься на расстоянии 20-30 см от поверхности.
• Угол нанесения краски не должен отклонятся от прямого более чем на 5 градусов.

При частичной покраске двери автомобиля встречается ряд трудностей, которые могут привести к заметной разнице между свежей и заводской краской. В случае использования темных красок, такой проблемы можно избежать хорошим подбором цвета и оттенка краски. В случае светлых цветов используют метод плавного перехода. Плавный переход лучше всего осуществляется с помощью акриловых эмалей. Для этого необходимо в начале подготовить участок заводской краски прилегающий к загрунтованной поверхности. Именно в этом месте и будет происходить плавный переход. Краска в месте перехода матируется серым или медным скотч-брайтом с применением матирующей пасты, а затем промывается и обезжиривается.

Первый слой краски наносится на загрунтованную поверхность с небольшим ее перекрытием, лишь чуть захватывая ранее подготовленную область перехода. После его подсыхания наносится второй слой, который, в свою очередь, слегка перекрывает первый. Далее краску необходимо развести растворителем для перехода в пропорции 1:3. Этой смесью закрашивается только область перехода. Затем эту же смесь разбавляют растворителем для перехода еще в два раза и, полученный раствор, снова наносят на область перехода.

Следует быть аккуратным при покраске зоны перехода, чтобы краска не попала на глянцевую поверхность. После высыхания краски вся окрашенная поверхность, а в особенности зона перехода между старой и новой краской тщательно полируется. При частичной покраске двери автомобиля рекомендуется закрашивать такую площадь, чтобы плавный переход приходился на наименее заметные участки.  К таким участкам относятся места прикрепления молдингов, ребра жесткости или края дверей. Это позволит с большей вероятностью добиться незаметного перехода краски.

Покраска двери автомобиля представляет собой не простую и трудоемкую процедуру. Для достижения качественного результата необходимо пользоваться только качественной автокосметикой известных брендов. Также следует соблюдать все стадии технологии покраски.

Похожие статьи

Видео покраски машины своими руками от А до Я

Как подготавливать плоскости кузова авто под нанесение грунта, покраски– шлифовка шпаклёвки и старого ЛКП…

Приветствуем автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

В этом видео будет подробно рассказано, как подготовить поверхность под грунтование на примере задней двери и крыла, работа над которыми показана в предыдущих видео.

Будет подробно рассказано мастером, какие материалы и инструменты для этого потребуются, в плане брусков и наждачки. А также Влад ЩЧ расскажет о ходе подготовки машины под грунтование на примере этих двух деталей кузова для дальнейшей покраски.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим и разберём от А до Я видео покраски машины своими руками. Как вы помните с прошлой части видео по кузовному ремонту на двери была нанесена жидкая шпаклёвка, которая обрабатывалась наждачкой Р 150. Шпаклёвка была нанесена на глянец, она шелушилась, очень плохо затиралась. Данную деталь пришлось полностью затирать до старого покрытия и дальнейшим этапом будет подготовка этой детали под грунт.

Для подготовки детали под грунт — нужно перебить риску, зашлифовать деталь под наждачку градации Р220-280 (любой номер в пределах указанных).

В нашем случае мы будем использовать шкурку Р220, она оптимальная, чтобы перебить риску от предыдущей бумаги Р150. Если не перебить предыдущую риску, которая довольно грубая, то в риски попадёт грунт и, затем будет проявляться на детали. По этой причине поверхность под грунт обрабатывается шкуркой Р220.

Инструменты, которые потребуются для работы

Сегодня для работы нам потребуется в первую очередь небольшой жёсткий брусок, а также, наверное, потребуется и более жёсткий крупный брусок. Он может понадобиться для затирания плоскостей большого объёма. Особенно такой брусок необходим, где на плоскости зашпаклёван большой кусок детали, чтобы при работе задать ровную плоскость.

А также для работы потребуется мягкая шкурка на поролоне, для затирки труднодоступных мест, где ей затирать гораздо удобнее. Нужен для работы будет и скотч-брайт, также для работы под грунт Р220-280. И сама наждачка Р220.

Подготовка детали к покраске прямых плоскостей дверей

Приступаем к подготовке детали к покраске. Берём небольшой брусок, наждачку Р220 и приступим к затиранию поверхности двери сверху, не забывая при этом про последовательность всех плоскостей, о чём было рассказано в предыдущем видео.

Каждую плоскость выводим отдельно и постоянно контролируем качество работы рукой. Работаем также как всегда, то есть шлифуем «ёлочкой». При этом не стоит прилагать значительных усилий, так как наше основная задача, это сбить риску от шкурки Р150.

Одна плоскость, с которой мы начали работать у нас практически готова и можно переходить к другой плоскости. Так как плоскость полки под стеклом ровная работаем также тем же бруском.

Так как наждачная бумага Р220 более мелкая, то можно видеть, что она забивается. Время от времени её нужно чистить. Либо постучать по бумаге рукой или же почистить её с помощью скотч-брайта. На видео хорошо видно, что наждачная бумага достаточно легко очищается. Очистить её можно и с помощью компрессора.

Чистить шкурку необходимо, так как на ней могут оставаться комья из пыли от шлифованной шпаклёвки, и они могут давать дополнительную и грубую риску.

Переходим к самой верхней плоскости и затираем её шкуркой от руки без бруска. Работать нужно аккуратно, так как рядом есть дверное стекло и на нём можно оставить след от камня. Об этом также подробно говорил Влад в предыдущих видео.

Начинаем работать с плоскостью, где есть внутренний кантик, стараясь не заходить на него, чтобы не дотереть его до металла. У самого кантика работаем крайне аккуратно.

Сбив риску под кантиком, переходим на саму плоскость. Обращаем своё внимание на царапины и прочие сколы, неровности и растушёвываем их.

Более детально рассмотрим неровности на верхней плоскости под молдингом, где их хорошо видно. Их обязательно нужно убрать, то есть нужно свести на нет. В этом случае убираем неровности наждачкой Р150 и затем растушёвываем концы снятого повреждения и убираем риску.

Подобные неровности на плоскости нужно всегда растушевать, так как после покраски будет виден перепад. Перепад, где растушёвана неровность нужно будет грунтовать несколько раз, чтобы их «залить». Более крупные неровности лучше прошпаклевать и заново перетереть.
Видео автора Влада ЩЧ:

На видео видать участок шпаклёвки, где нужно обязательно убрать его границы, то есть растушевать его в плоскости. Надо не забывать проверять рукой границу этого участка. Камеру мастер поставил ближе и хорошо видать, что торцы этого участка хорошо растушёваны.

Подготовка деталей к обработке сложных плоскостей дверей

Переходим к подготовке деталей к обработке более сложных плоскостей на поверхности двери. В этом случае начинаем с обработки ниши под дверную ручку. На неё была нанесена жидкая шпаклёвка, о чём было рассказано в прошлом видео.

Начинаем работу наждачной бумагой Р220 для нанесения грунтовки. Ранее уже говорили о нишах под ручки, где было объяснено, почему их нужно стараться не трогать, если нет каких-либо явных изъянов. В таких местах очень неудобно работать в такой ограниченной плоскости.

Работаем соответственно без бруска просто самой шкуркой от руки. Стараться при этом не сделать протира по краям ниши, особенно в верхней её части, где по её краям имеется небольшой кантик.

Нишу нужно обязательно детально прошлифовать, так как если останется часть глянца, то в этих местах после покраски, её будет подрывать.

После того как все плоскости затёрты наждачкой под грунт, берём скотч-брайт 220 и производим им затирку плоскостей. Так как скотч-брайт довольно мягкий, тогда им можно не бояться испортить переход плоскостей.

Шлифовка плоскостей при помощи скотч-брайта важная и желательная мера, поскольку он даёт возможность сбить глянец в особо труднодоступных местах. А также вычищает пыль из риски на детали, тем самым максимально качественно подготавливается плоскость под грунтование.

Но также нужно всегда обращать внимание на торцы деталей, где могут быть незначительные повреждения, которые необходимо вышлифовывать и проходить скотч-брайтом. Это делается для того, чтобы на торцах не оставалось следов глянца.

При этом нельзя переходить на внутреннюю часть детали, так как там останется риска и, её будет хорошо видать после покраски, если красится только наружная плоскость.

Подготовка детали авто к покраске плоскости арки крыла

С подготовкой плоскостей двери мы разобрались и далее переходим к подготовке детали авто к покраске арки крыла.

Сама арка крыла затёрта шкуркой Р150 и от неё хорошо видна риска. Теперь нужно сбить риску и подготовить плоскость под нанесение грунта. Для работы будем использовать два бруска разной формы с наждачкой Р220.

Работать нужно аккуратно, так как здесь имеются сложные плоскости и нужно сохранить все переходы и нигде не сделать лишней выборки.

Для удобства лучшего контроля риски и плоскостей можно использовать проявку в виде сухого порошка или в виде спрея из баллончика. Саму проявку можно купить в автомагазине, есть множество фирм, выпускающих подобные материалы.

При работе своими руками обращаем внимание на все кантики, чтобы не стереть лишнего и опять же не забываем проверять рукой детали на ровность поверхности.

В случаях, когда имеется кантик не острый, а закруглённой формы то при подготовке под грунт его нужно оставить острым. После того как будет нанесён сам грунт, то он его «зальёт» и кантик получится достаточно закруглённым.

Далее, где имеются переходы сложных плоскостей, то в этих местах затираем шкуркой просто от руки, чтобы не вытереть лишнего. Обязательно нужно проверить весь проём, в месте контакта с зашпаклёванной поверхностью, чтобы там не осталось неровностей.

Подготовка под грунт плоскости проёмов дверей

На плоскости проёмов дверей автомобиля видать, что осталось старое лакокрасочное покрытие и если оно не имеет видимых дефектов, то его не обязательно грунтовать. Грунт ложится только на обработанные поверхности проёма.

В месте, где подготавливается поверхность кантика, нужно прошлифовать с небольшим запасом в сторону проёма, под грунт, чтобы получился переход.

Далее, как и в случае с панелью двери, обрабатываем поверхность скотч-брайтом, чтобы убрать глянец, пыль и набить риску под грунт.

Подведём итоги работы…

Итак, мы разобрали, как обрабатывать различные поверхности под грунт, сохраняя имеющиеся кантики. Проверяем торцы деталей на наличие сколов, чтобы их растушевать. Если же соседние детали имеют лакокрасочное покрытие без изъянов, то их не грунтуем.

Загрунтовываются только те детали, которые имеют повреждения их нужно обязательно основательно зашлифовать и нанести грунт.

И ещё скажем пару слов…

Стали понятны цели и принципы работы, что для этого потребуется, а также как правильно выводить плоскости и куда стоит обратить внимание при подготовке детали под грунтование.

На этом часть #11 видео закончена. Далее в следующих частях будет рассказано о подготовке других деталей.

На этом До свидания! Ставьте лайки, если понравилось видео и задавайте вопросы.

Еще почитайте статьи:

Как красить кузов автомобиля