Колонки из автомобильных динамиков своими руками: Hi-End акустика своими руками, или как сделать хорошие колонки

Содержание

Акустическая система в деревянном корпусе

Перевел 92 для mozgochiny.ru

Всегда приятно слушать любимую песню на волне любимой радиостанции. А особенно приятно, когда это радио сделано своими руками. В статье приводится описание того, как сделать музыкальную колонку из куска дерева, автомобильного радио, звуковых колонок и силового преобразователя.

Шаг 1: Создаем корпус

Для корпуса используется сосновая доска размерами 30x360x240 см. Отрежем 2 куска длиной в 69 см каждый, после чего разделим их еще на два куска по 27 см в ширину. Воспользуемся фрезером с круглой фрезой диаметром 1,27 см.

Разрежем доску для лицевой части радио. Её размеры после порезки 61 см в длину и 23 см в ширину.

Затем вырежем две боковые доски размерами 23*23 см.

Приступаем к сборке ящика. Нанесем тонкий слой клея на сопряженные поверхности, используя небольшие отделочные гвозди, соединим части корпуса воедино до полного высыхания клея.

Шаг 2: Вырезаем отверстия для радио и динамиков

Радио размещается в центре деревянной панели на 5 см ниже от верхнего края. Динамики были перемещены на боковые кромки ящика. Под них вырезаем отверстие диаметром 13 см.

Шаг 3: Окрашиваем и покрываем лаком

Воспользуемся морилкой.

Мне нравится пользоваться «minwax polycrylic» на водной основе для защитного покрытия. Она не имеет запаха и сохнет довольно быстро.

Шаг 4:Суть дела

На рисунке показана стерео и акустическая система.

На втором –12 В преобразователь питания, которому больше 25 лет.

На третьем –все компоненты, что необходимо приобрести для антенны.

Шаг 5: Установка магнитолы и динамиков

Установим динамики с помощью винтов. Нанесем силиконовый герметик в зазор между магнитолой и доской для более плотной посадки.

Шаг 6: Закрепляем компоненты

На 1-й картинке – преобразователь питания, что установлен под магнитолой.

2-я – Т-образный кронштейн, что был сделан из железных уголков 0,75*0,75 см для поддержки магнитолы.

3-й – способ установки кронштейна.

Шаг 7: Жмут проводов

1-я –верхний штекер для динамиков. Нижний для питания.

2 и 3: показывает, как подключать магнитолу к питанию и динамикам.

  • Красные и желтые провода, подключаются к клеммам питания преобразователя;
  • Черный провод подключаем к «земле» преобразователя;
  • Фиолетовый и фиолетовый с черной полосой идет на правый задний динамик;
  • Аква и аква с черной полосой идет на левый задний динамик;
  • Серый и серый с черной полосой идут на передний правый динамик;
  • Белый и белый с черной полосой идут на передний левый динамик.

Шаг 8: Установка антенны

Просверлим отверстие диаметров 0,35 см в верхней части коробки радио, что соответствует разъему motorola 0,35 см.

Установим адаптер антенны в заднюю часть магнитолы.

Подключим кабель антенны к радио.

Шаг 9: Ручка

Установим ручку на деревянный короб радио-системы.

Шаг 10: Завершающий этап

Шаг 11: Великолепный звук

( Специально для МозгоЧинов #How-to-make-a-camping-radio» target=»_blank»>)

выбор динамиков, акустического оформления, изготовление Компоненты для сборки колонок из автомобильных динамиков

Собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.

Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).

Камень
Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.

Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».

Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.

Оргстекло/стекло
Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

Клееная древесина/дерево
Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.

Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.

Металл
Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По мнению ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.

Существует мнение , что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.

Хотя сейчас на прилавках магазина есть много моделей блютуз колонок но любой радиолюбитель всегда готов сделать свою портативную Bluetooth колонку своими руками и при этом она не будет уступать как по качеству так и виду промышленным, причём форму колонки можно выбрать абсолютно на любой вкус, удивив своих друзей своим творением, а по стоимости она выйдет даже дешевле чем покупать готовую, так как детали и материалы используются не дорогие, в данной статье будем делать портативную беспроводную Bluetooth колонку из фанеры.

Что понадобится для создания Блютуз колонки:

  • Динамики на 5 Ватт;
  • Пассивный НЧ динамик;
  • Готовый недорогой модуль усилителя D-класса;
  • Модуль Bluetooth;
  • Радиатор;
  • Модуль заряда с защитой аккумулятора;
  • Аккумулятор размера 18650;
  • DC-DC повышающий конвертер на 5В;
  • 19 мм выключатель со встроенным светодиодом;
  • Резисторы на 1 кОм;
  • Светодиоды 2мм;
  • USB магнитный адаптер;
  • Зарядка на 5В 3А;
  • Резиновые ножки-наклейки;
  • Мелкие саморезы M2. 3 x 12 мм;
  • Двусторонний скотч на пенной основе;
  • Фанера;
  • Клеевой пистолет;
  • Эпоксидный клей;
  • Клей ПВА;
  • Наждачная бумага;
  • Электролобзик;
  • Дрель;
  • Сверла Форстнера;
  • Паяльник.

Как сделать Bluetooth колонку, пошаговая инструкция:

Так переднюю и заднюю части корпуса Блютуз колонки я изначально собирался вырезать лазерной гравировкой то я создал на компьютере проект, который вы может скачать (при этом будут выгравированы названия входов и выходов) но их можно вырезать и вручную лобзиком, хотя это сложнее но результат тоже должен получиться хорошим.

В колонке для корпуса используется только один материал – фанера, я использовал фанеру двух разных размеров толщины, для передней и задней стороны по 4 мм толщиной, а для внутренней части корпуса, которая состоит из 3 слоёв – 12 мм. Фанеру лучше использовать самого лучшего качества, так волокна в ней будут лучше обрабатываться и будет меньше сколов, огрехов и выглядеть Bluetooth колонка в итоге будет лучше.

Корпус состоит из 3-х слоёв 12 мм фанеры склеенных между собой. Для этого я взял уже готовую переднюю панель (можно взять заднюю), наложил на лист фанеры и обвёл карандашом 3 раза, чтобы получилось 3 штуки. Затем с помощью электролобзика вырезал по контуру (оставляя небольшой зазор для шлифовки) три одинаковые заготовки. Я настоятельно рекомендую использовать для электролобзика лезвие по фанере, так края фанеры будут разрезаны более качественно, без лишних сколов.

Теперь нужно каждый из 3-х частей отшлифовать наждачной бумагой, доведя края до линии разметки. После этого нужно нарисовать внутренние линии отступая от края около 6-10 мм, этого будет достаточно для того, чтобы корпус блютуз колонки был достаточно прочным.

Далее я высверлил с помощью сверла Форстнера отверстия по углам рядом с контуром рамки. Я сверлил не насквозь, а до половины глубины с каждой стороны фанеры, чтобы избежать лишних сколов. Дальше я снова взял электролобзик и выпилил внутреннюю часть двигаясь по контуру от отверстия к отверстию. Таким образом я сделал и с остальными двумя рамками для корпуса.

После шлифования внутренней части рамок пришло время для их склеивания вместе. Для этого я обильно нанёс клей на обе стороны каждой из частей и сдавил их вместе, выровняв и затем подождав несколько минут убрав вытекший избыток клея. Затем я приклеил переднюю панель к корпусу и зажал с помощью струбцин между двумя листами фанеры для ровной склейки и оставляем сохнуть клею.

После того как клей полностью высохнет, мы снимаем струбцины и уже видим, как выглядит наша будущая беспроводная колонка. Теперь я приложил заднюю панель, выровнял её, и прижал двумя струбцинами. Наметил отверстия под маленькие шурупы на задней стенке и начал сверлить, я не смог за один раз просверлить их все, так как мешались струбцины я просверлил несколько отверстий и закрутил в них шурупы, а затем убрав струбцины просверлил остальные отверстия. Закручиваем все саморезы для следующей операции.

Когда мы прикрутили заднюю панель то принимаемся к зашкуриванию задней панели вровень с корпусом и передней панелью. Используем для шлифования несколько типов наждачной бумаги, от крупной до самой мелкой.

Когда корпус Bluetooth колонки будет гладким сверлим сверлом отверстия в верхней части под выключатель сверлом форстнера, я использую биту 20 мм в диаметре. Обязательно просверлите отверстие подальше от отверстия низкочастотного пассивного динамика, чтобы переключатель не мешал этому динамику после его установки.

После шлифовки снимаем заднюю крышку. Покрываем поверхность корпуса портативной колонки лаком. Я использовал матовый прозрачный лак из аэрозольного баллончика и был поражён результатом, корпус выглядит потрясающе.

Устанавливаем на место широкополосные динамики по краям и пассивный НЧ динамик по центру, крепим на термоклей из клеевого пистолета, перед этим припаяв провода к динамикам.

Согласно этой схемы спаиваем вместе проводами все модули, разъёмы и светодиоды:

Я спаял два резистора по 1 кОм для правого и левого каналов усилителя, чтобы превратить стереофонический сигнал в монофонический, поскольку мы будем подключать колонки в одном корпусе, поэтому сигнал должен быть одинаковым для обоих динамиков.

На плате заряда аккумулятора я выпаял SMD светодиоды и вместо них припаял проводки для внешних светодиодов. То же самое сделал на модуле Bluetooth.

На задней стенке мы видим перечень всех разъёмов и места под светодиоды модуля Bluetooth, размещаем все разъёмы и светодиоды на задней панели и приклеиваем их с помощью термоклея, таким же способом прикрепляем модули к задней стенке. Аккумулятор тоже приклеиваем термоклеем к дну Bluetooth колонки. Для фиксирования модулей можно также использовать двусторонний скотч на вспененной основе, он хорошо удерживает такие компоненты на месте и дополнительно можно добавить по сторонам термоклея. Убедитесь, что никакие провода не касаются НЧ динамика иначе будет из него доносится неприятное дребезжание при воспроизведении музыки.

После того, как все компоненты установлены на свои места, перед прикручиванием задней стенки портативной колонки, я наклеиваю тонкую вспененную резиновую полоску по бортику корпуса задней стенки, чтобы корпус колонки был как можно герметичнее и теперь мы можем прикрутить заднюю панель на место. Обязательно хорошо затяните винты, чтобы вспененная полоска была хорошо прижата.

Одним из ведущих материалов при производстве акустических систем считается фанера. Популярность данного пиломатериала обусловлена тем, что его применение гарантирует звуковоспроизводящему оборудованию:

  • высокое качество звучания;
  • легкость и эстетичность;
  • прочность и долговечность;
  • стойкость к воздействию факторов окружающей среды;
  • возможность установки в любых типах помещений.

Плита подходит как для изготовления как профессионального, так и бытового звуковоспроизводящего оборудования.

В производстве колонок задействуют многослойную и более, при создании которой применяют березовый шпон, отличающийся гладкой поверхностью. Лицевую сторону плиты подвергают дополнительной обработке: после шлифования на нее наносят лак или ламинируют.

За счет возможности покрытия и природной фактуры пиломатериала, акустическое оборудование, изготовленное с применением фанеры, может стать дополнением к любому интерьеру.

Такие колонки, в случае необходимости легко монтируются в стены либо акустические полки при помощи специальных крепежных элементов, без риска повреждения, расслоения или крошения материала.

Применение плиты увеличивает стоимость оборудования, однако эти траты вполне оправданные. Ведь профессионалы и любители качественного звука давно оценили изделия из фанеры и их акустические возможности.

Акустика из фанеры высокого качества

Для изготовления колонок помимо фанеры применяют пластик, металл, цельную деревоплиту, ДСП, МДФ. Однако, в результате тестирования, проводимого крупнейшими мировыми производителями акустических систем, оптимальным материалом для производства звуковоспроизводящего оборудования высокого качества была признана березовая фанера. Остальные образцы конструкционных материалов проявили более низкие показатели качества звука, надежности и износостойкости.

Применение данного пиломатериала повышает качество акустической системы и наделяет ее следующими достоинствами:

  • Поглощение вибрационной волны.
  • Высокий уровень изоляции.
  • Сглаживание резонанса.
  • Чистое воспроизведение.
  • Направленность акустической энергии.

Для создания серии бюджетного оборудования производители идут на компромисс и комбинируют два вида материала: изготавливают корпус из листа ДВП толщиной 16мм с накладкой, выполненной из , которая помогает снизить, а иногда и вовсе ликвидировать резонанс.

Важно знать: чтобы получить акустическое оборудование с фанерным корпусом высокого качества, стоит учесть особенности применения данного пиломатериала. Так, изготавливая корпус, стоит разделить короб перегородками жесткости и проклеить его внутреннюю поверхность материалом, поглощающим шум и вибрацию. Это позволяет обеспечить великолепное по чистоте звучание и предложить покупателю качественную акустику по доступной цене.

Акустическая система — важный компонент любой аудиотехники. Её главная задача заключается в том, чтобы обрабатывать электрический импульс, преобразовывая его в звуковой сигнал. Требования к такому оборудованию предъявляются примерно одинаковые. Оно должно обладать достаточной мощностью, воспроизводить частоты, доступные человеческому уху, не искажая звук. Разумеется, на качество звучания в первую очередь влияют динамики и различные фильтры. Но и без качественного корпуса невозможно представить первоклассную аппаратуру. По этой причине у некоторых энтузиастов может возникнуть идея самостоятельно изготовить корпус колонок из фанеры.

Такое желание может появиться в нескольких случаях:

  • не устраивает звучание старой системы, но при этом нет желания покупать дорогостоящую установку;
  • хочется поэкспериментировать со звуком, чтобы добиться достоверной передачи музыки, голосов или различных аудиоэффектов;
  • возникла идея изготовить неординарную и единственную в своем роде вещь, которая будет не просто приносить пользу, но и станет декоративным элементом, способным разнообразить интерьер.

Какую фанеру выбрать?

Корпус акустических колонок должен быть достаточно жестким, чтобы гарантировать оптимальное отражение/поглощение звуковых волн определенной мощности и частоты. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: пластик — относится к категории бюджетной техники, стекло, металл или твердую резину. Однако древесина считается самым лучшим решением. Цельное дерево для этой задачи используется редко, в основном применяют другие варианты:

  • ДСП — одно из главных преимуществ материала — доступность. Но, чтобы добиться хорошего звучания, нужно использовать плиты высокой плотности, толщина которых не меньше 16 мм. Это позволит снизить резонанс, а также исключить появление собственных призвуков. Сырье также нужно дополнительно облицовывать другими материалами или обрабатывать специальными красками, чтобы защитить от влаги и повреждений;
  • МДФ — возник в результате усовершенствования производственной технологии, которую использовали для изготовления ДСП. К преимуществам материала относят высокую механическую жесткость, а также способность хорошо поглощать звуковые колебания;
  • фанеру — оптимальный выбор. Чтобы получить качественное изделие, нужно отдавать предпочтение сырью высокого сорта. Лучшим вариантом станет многослойная фанера с 12 слоями и не меньше. Этот материал обладает хорошими поглощающими свойствами, слабо подвергается расслоению, а еще он намного легче ДСП или МДФ. Что касается породы дерева, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сосну или дуб. С их помощью можно создать неплохой резонанс, а еще они характеризуются исключительными эстетическим свойствами.

Как рассчитать размеры фанеры для создания корпуса?

Многие пользователи компьютеров и других устройств приобретают для них колонки — этот аксессуар используется для проигрывания самых разных аудиофайлов. На современном рынке представлено огромное количество разнообразных моделей, которые снабжаются всё новыми и новыми функциями.

Но вовсе не обязательно приобретать новое устройство, если старые колонки сломались или их вовсе не было. Вполне реально сделать их своими руками из автомобильных динамиков. Такая работа не отнимет много времени, а также не потребует большого количества дополнительных материалов. С задачей справится даже новичок, что позволяет значительно сэкономить на приобретении аксессуара для компьютера. Но как же сделать колонки самостоятельно?

Компоненты для сборки колонок из автомобильных динамиков

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и тщательно изучить последовательность действий. Без этого можно легко ошибиться в процессе работы и не только не добиться положительного результата, но и потратить впустую материалы, которые могли бы быть использованы более рационально.

Итак, что же понадобится для изготовления колонки из автомобильных динамиков:

  • сами динамики, желательно коаксиальные;
  • деревянные ящики для растений, которые будут использованы для изготовления корпуса;
  • циркулярная пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • шлифовальная машинка;
  • фанера для крышек;
  • напильник и саморезы;
  • шпаклёвка и грунтовка для деревянных поверхностей;
  • краска для финишного покрытия.

Колонки из автомобильных динамиков своими руками: чертежи

Процесс создания самодельных колонок довольно прост: первым делом нужно измерить динамики и вырезать в деревянных ящиках отверстия для них.

Затем можно заняться оформлением крышек — их необходимо вырезать из фанеры и закрепить любым удобным способом, заранее просверлив отверстия для креплений.

ВАЖНО! Желательно любые стыки ящиков загерметизировать. Таким образом вы будете уверены в качестве и надёжности готового изделия.

После этого обработайте поверхность грунтовкой и шпаклёвкой для дерева. Оставьте сохнуть на необходимое время, которое всегда указывается производителем на упаковке. Можно пройтись по поверхности шлифовальной машинкой — так крышка станет неотличимой от остального «тела» ящика. В качестве финишного покрытия покрасьте ящики любой краской на водной основе.

Теперь можно приступать к оформлению самих динамиков. Ящики можно заполнить изнутри ватой, чтобы они не были пустыми. Припаяйте провода и динамики на заранее размеченные места. Обязательно обработайте все нужные элементы герметиком.

Работа окончена!

Теперь вы знаете, как можно легко и быстро сделать колонки для дома самостоятельно из автомобильных динамиков и ещё нескольких дополнительных элементов. Такая поделка будет не только полезной, но и органично впишется в интерьер, ведь вы сможете выполнить декор именно в таком стиле, который идеально подойдёт для украшения нужного помещения. Сразу же после окончания работы проверьте качество звучания. Если всё в порядке, то можно смело начинать использовать свои новые колонки.

выбор динамиков, акустического оформления, изготовление. Колонки своими руками из автомобильных динамиков Акустика из фанеры

Есть старые ненужные колонки или акустическая система, и Вы не знаете, что с ними можно сделать?

Подкину идейку по изготовлению оригинальной портативной аудиосистемы в корпусе из фанеры.
Конструкция довольно простая и доступна в изготовлении даже школьнику.

При желании может быть дополнительно установлен bluetooth модуль, модуль заряда и аккумулятор, и тогда акустика становиться по-настоящему портативной.

Материалы и инструменты

Материалы
  • фанера;
  • модульный усилитель tda2030;
  • колонки от старой акустической системы;
  • столярный клей;
  • разъем питания;
  • выключатель с индикацией питания (опция).
Инструмент
  • лобзик;
  • струбцины;
  • дрель;
  • сверла и коронки;
  • паяльник.

Изготовление колонок

Первым делом необходимо изготовить корпус колонок.

Для этого вырезается из фанеры толщиной 15 мм — 7 заготовок с прорезью внутри.

Вырезать заготовку можно обыкновенным электрическим лобзиком.

После того как заготовки готовы приступаем к склеиванию корпуса. Наносим столярный клей на заготовки.плотно прижимаем друг к другу и фиксируем зажимными струбцинами.

Также вырезаем боковую переднюю и задние крышки.



Сверлим отверстия под установку динамиков, и выключатели усилителя. Склеиваем вместе с ранее склеенными заготовками.
Шлифуем заготовки машинкой и вручную.


В качестве усилителя использовался готовый модуль tda2030 2×18 Вт +сабвуфер.

Динамики были взяты от старой акустической системы для компьютера.


Подготавливаем заднюю крышку, выводим на нее, гнездо для питания, а также сверлим отверстия под аудио RCA.
Устанавливаем динамики в корпус, выводим крутилки модуля на лицевую панель, и ставим декоративные нахлобучки.


Дополнительно также была подготовлена небольшая мини панель под крутилки, ее также вырезаем из фанеры и приклеиваем при помощи столярного клея.


Корпус можно дополнительно обработать лаком или другими пропитывающими и декоративными составами по желанию.

Колонки из фанеры готовы.


Дополнительно можно вывести индикатор питания с клавишей вкл и выкл на лицевую панель.

Собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.

Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).

Камень
Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.

Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».

Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.

Оргстекло/стекло
Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

Клееная древесина/дерево
Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.

Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.

Металл
Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По мнению ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.

Существует мнение , что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.

Одним из ведущих материалов при производстве акустических систем считается фанера. Популярность данного пиломатериала обусловлена тем, что его применение гарантирует звуковоспроизводящему оборудованию:

  • высокое качество звучания;
  • легкость и эстетичность;
  • прочность и долговечность;
  • стойкость к воздействию факторов окружающей среды;
  • возможность установки в любых типах помещений.

Плита подходит как для изготовления как профессионального, так и бытового звуковоспроизводящего оборудования.

В производстве колонок задействуют многослойную и более, при создании которой применяют березовый шпон, отличающийся гладкой поверхностью. Лицевую сторону плиты подвергают дополнительной обработке: после шлифования на нее наносят лак или ламинируют.

За счет возможности покрытия и природной фактуры пиломатериала, акустическое оборудование, изготовленное с применением фанеры, может стать дополнением к любому интерьеру.

Такие колонки, в случае необходимости легко монтируются в стены либо акустические полки при помощи специальных крепежных элементов, без риска повреждения, расслоения или крошения материала.

Применение плиты увеличивает стоимость оборудования, однако эти траты вполне оправданные. Ведь профессионалы и любители качественного звука давно оценили изделия из фанеры и их акустические возможности.

Акустика из фанеры высокого качества

Для изготовления колонок помимо фанеры применяют пластик, металл, цельную деревоплиту, ДСП, МДФ. Однако, в результате тестирования, проводимого крупнейшими мировыми производителями акустических систем, оптимальным материалом для производства звуковоспроизводящего оборудования высокого качества была признана березовая фанера. Остальные образцы конструкционных материалов проявили более низкие показатели качества звука, надежности и износостойкости.

Применение данного пиломатериала повышает качество акустической системы и наделяет ее следующими достоинствами:

  • Поглощение вибрационной волны.
  • Высокий уровень изоляции.
  • Сглаживание резонанса.
  • Чистое воспроизведение.
  • Направленность акустической энергии.

Для создания серии бюджетного оборудования производители идут на компромисс и комбинируют два вида материала: изготавливают корпус из листа ДВП толщиной 16мм с накладкой, выполненной из , которая помогает снизить, а иногда и вовсе ликвидировать резонанс.

Важно знать: чтобы получить акустическое оборудование с фанерным корпусом высокого качества, стоит учесть особенности применения данного пиломатериала. Так, изготавливая корпус, стоит разделить короб перегородками жесткости и проклеить его внутреннюю поверхность материалом, поглощающим шум и вибрацию. Это позволяет обеспечить великолепное по чистоте звучание и предложить покупателю качественную акустику по доступной цене.

Хотя сейчас на прилавках магазина есть много моделей блютуз колонок но любой радиолюбитель всегда готов сделать свою портативную Bluetooth колонку своими руками и при этом она не будет уступать как по качеству так и виду промышленным, причём форму колонки можно выбрать абсолютно на любой вкус, удивив своих друзей своим творением, а по стоимости она выйдет даже дешевле чем покупать готовую, так как детали и материалы используются не дорогие, в данной статье будем делать портативную беспроводную Bluetooth колонку из фанеры.

Что понадобится для создания Блютуз колонки:

  • Динамики на 5 Ватт;
  • Пассивный НЧ динамик;
  • Готовый недорогой модуль усилителя D-класса;
  • Модуль Bluetooth;
  • Радиатор;
  • Модуль заряда с защитой аккумулятора;
  • Аккумулятор размера 18650;
  • DC-DC повышающий конвертер на 5В;
  • 19 мм выключатель со встроенным светодиодом;
  • Резисторы на 1 кОм;
  • Светодиоды 2мм;
  • USB магнитный адаптер;
  • Зарядка на 5В 3А;
  • Резиновые ножки-наклейки;
  • Мелкие саморезы M2. 3 x 12 мм;
  • Двусторонний скотч на пенной основе;
  • Фанера;
  • Клеевой пистолет;
  • Эпоксидный клей;
  • Клей ПВА;
  • Наждачная бумага;
  • Электролобзик;
  • Дрель;
  • Сверла Форстнера;
  • Паяльник.

Как сделать Bluetooth колонку, пошаговая инструкция:

Так переднюю и заднюю части корпуса Блютуз колонки я изначально собирался вырезать лазерной гравировкой то я создал на компьютере проект, который вы может скачать (при этом будут выгравированы названия входов и выходов) но их можно вырезать и вручную лобзиком, хотя это сложнее но результат тоже должен получиться хорошим.

В колонке для корпуса используется только один материал – фанера, я использовал фанеру двух разных размеров толщины, для передней и задней стороны по 4 мм толщиной, а для внутренней части корпуса, которая состоит из 3 слоёв – 12 мм. Фанеру лучше использовать самого лучшего качества, так волокна в ней будут лучше обрабатываться и будет меньше сколов, огрехов и выглядеть Bluetooth колонка в итоге будет лучше.

Корпус состоит из 3-х слоёв 12 мм фанеры склеенных между собой. Для этого я взял уже готовую переднюю панель (можно взять заднюю), наложил на лист фанеры и обвёл карандашом 3 раза, чтобы получилось 3 штуки. Затем с помощью электролобзика вырезал по контуру (оставляя небольшой зазор для шлифовки) три одинаковые заготовки. Я настоятельно рекомендую использовать для электролобзика лезвие по фанере, так края фанеры будут разрезаны более качественно, без лишних сколов.

Теперь нужно каждый из 3-х частей отшлифовать наждачной бумагой, доведя края до линии разметки. После этого нужно нарисовать внутренние линии отступая от края около 6-10 мм, этого будет достаточно для того, чтобы корпус блютуз колонки был достаточно прочным.

Далее я высверлил с помощью сверла Форстнера отверстия по углам рядом с контуром рамки. Я сверлил не насквозь, а до половины глубины с каждой стороны фанеры, чтобы избежать лишних сколов. Дальше я снова взял электролобзик и выпилил внутреннюю часть двигаясь по контуру от отверстия к отверстию. Таким образом я сделал и с остальными двумя рамками для корпуса.

После шлифования внутренней части рамок пришло время для их склеивания вместе. Для этого я обильно нанёс клей на обе стороны каждой из частей и сдавил их вместе, выровняв и затем подождав несколько минут убрав вытекший избыток клея. Затем я приклеил переднюю панель к корпусу и зажал с помощью струбцин между двумя листами фанеры для ровной склейки и оставляем сохнуть клею.

После того как клей полностью высохнет, мы снимаем струбцины и уже видим, как выглядит наша будущая беспроводная колонка. Теперь я приложил заднюю панель, выровнял её, и прижал двумя струбцинами. Наметил отверстия под маленькие шурупы на задней стенке и начал сверлить, я не смог за один раз просверлить их все, так как мешались струбцины я просверлил несколько отверстий и закрутил в них шурупы, а затем убрав струбцины просверлил остальные отверстия. Закручиваем все саморезы для следующей операции.

Когда мы прикрутили заднюю панель то принимаемся к зашкуриванию задней панели вровень с корпусом и передней панелью. Используем для шлифования несколько типов наждачной бумаги, от крупной до самой мелкой.

Когда корпус Bluetooth колонки будет гладким сверлим сверлом отверстия в верхней части под выключатель сверлом форстнера, я использую биту 20 мм в диаметре. Обязательно просверлите отверстие подальше от отверстия низкочастотного пассивного динамика, чтобы переключатель не мешал этому динамику после его установки.

После шлифовки снимаем заднюю крышку. Покрываем поверхность корпуса портативной колонки лаком. Я использовал матовый прозрачный лак из аэрозольного баллончика и был поражён результатом, корпус выглядит потрясающе.

Устанавливаем на место широкополосные динамики по краям и пассивный НЧ динамик по центру, крепим на термоклей из клеевого пистолета, перед этим припаяв провода к динамикам.

Согласно этой схемы спаиваем вместе проводами все модули, разъёмы и светодиоды:

Я спаял два резистора по 1 кОм для правого и левого каналов усилителя, чтобы превратить стереофонический сигнал в монофонический, поскольку мы будем подключать колонки в одном корпусе, поэтому сигнал должен быть одинаковым для обоих динамиков.

На плате заряда аккумулятора я выпаял SMD светодиоды и вместо них припаял проводки для внешних светодиодов. То же самое сделал на модуле Bluetooth.

На задней стенке мы видим перечень всех разъёмов и места под светодиоды модуля Bluetooth, размещаем все разъёмы и светодиоды на задней панели и приклеиваем их с помощью термоклея, таким же способом прикрепляем модули к задней стенке. Аккумулятор тоже приклеиваем термоклеем к дну Bluetooth колонки. Для фиксирования модулей можно также использовать двусторонний скотч на вспененной основе, он хорошо удерживает такие компоненты на месте и дополнительно можно добавить по сторонам термоклея. Убедитесь, что никакие провода не касаются НЧ динамика иначе будет из него доносится неприятное дребезжание при воспроизведении музыки.

После того, как все компоненты установлены на свои места, перед прикручиванием задней стенки портативной колонки, я наклеиваю тонкую вспененную резиновую полоску по бортику корпуса задней стенки, чтобы корпус колонки был как можно герметичнее и теперь мы можем прикрутить заднюю панель на место. Обязательно хорошо затяните винты, чтобы вспененная полоска была хорошо прижата.

 

Как использовать старые колонки: 6 способов

Наверняка у многих из нас найдутся старые колонки, валяющиеся без дела, но не стоит их выбрасывать. В любые колонки, будь то гигантские аналоговые в деревянном корпусе, автомобильные или компьютерные, можно вдохнуть вторую жизнь и сделать из них массу полезных вещей. Все, что потребуется — свободное время, набор инструментов и немного усилий.

 

Если старые колонки еще работают

Интернет-радио

Вы можете смастерить радиоприемник для прослушивания интернет-радио своими руками. Для этого понадобятся функционирующие настольные колонки и одноплатный компьютер Raspberry Pi (купить можно здесь).

 

Самодельный бумбокс

Это один из наиболее сложных проектов, для которого потребуются автомобильные колонки, трансформатор, усилитель и, возможно новый корпус, так как не все колонки поставляются в качественных оболочках.

♥ ПО ТЕМЕ: Как из старого жесткого диска HDD сделать часы, зеркало или сейф.

 

Превратите колонки в беспроводные с помощью Chromecast Audio

Если у вас нет желания возиться со старыми колонками, любую из них можно превратить в беспроводную при помощи донгла Chromecast Audio. Он позволяет подключать внешние колонки через AUX для воспроизведения звука. Донгл в таком случае выступает как мультимедийный плеер, транслирующий звук со смартфона по Wi-Fi.

 

Как можно использовать нерабочие колонки

Колонки в нерабочем состоянии можно разобрать на «запчасти» и использовать компоненты в различных проектах. Процесс разборки продемонстрирован в видео ниже.

 

Подставка для бижутерии

Из решетки динамика можно изготовить отличную подставку для различных украшений, например, органайзер для сережек. Поместите сетку в багет или раму и повесьте ее на стене или разместите в другом месте. Поскольку решетка выполнена из металла, при желании ее можно выкрасить в любой цвет.

♥ ПО ТЕМЕ: 35 лучших оптических иллюзий, ставших интернет-мемами.

 

Деревянная мебель и полки

Из деревянного корпуса винтажных аналоговых колонок получаются отличные полки, тумбы или журнальные столики. Начинающим столярам проще всего будет изготовить полочку под книги. Для этого возьмите деревянный корпус, отшлифуйте, отполируйте его и прикрепите ножки для стола. Вот, в принципе, и все.

 

Тумба для книг или компакт-дисков

Данный проект потребует серьезных столярных навыков, зато получившийся результат, без сомнения, будет стоить затраченных усилий.

Смотрите также:

Автомагнитола дома, колонки своими руками. моноблок на портале Сделай сам

автомагнитола дома, колонки своими руками

Идея создания моноблока из автомагнитолы и автоаккустики возникла, потому что музыку в машине слушать шумно, можно насладиться качеством звучания только при выключенном двигателе. Решил убрать из автомобиля эти музыкальные девайсы, а когда при случае под руку попались полки от шифоньера из ДСП, решил сделать моноблок для дома, потому как музыка в машине звучала очень неплохо и простаивать этим компонентам зря не должно.

Почитав статьи про создание АС(акустических систем), а в первую очередь выяснив возможность запитать магнитолу от блока питания ПК, узнал что запитать получится и осуществил пробное подключение блока питания ПК, магнитолы с одним динамиком. Все работает.

Почитав про конструирование АС(колонок), пошел легким путем — без расчетов, а сделать из того, что есть в наличии.
Тип колонок – оформление на месте в автомобиле (динамики на задней полке) — называется экран или щит – открытое исполнение. Звук такого исполнения наиболее качественный. Выбрал для исполнения тип ЗЯ(закрытый ящик)- попроще сделать.

Материал стенок ДСП, МДФ. фанеру нельзя, т.к. они гибкая и будет резонировать. Я использовал ДСП какую нашел бесплатно. При проектировании колонок, считайте, чем больше объем воздуха в ящике, тем лучше (мягче басы)(но лучше рассчитать).

Полку разметил таким образом, чтобы на колонки оставалось максимум объема. Сделал разметку, для пиления использовал электролобзик, затем выравнивать край можно или шкуркой руками или болгаркой с лепестковым кругом. Для соединения стенок лучше использовать евровинт мебельный.

Обязательно сделайте крепеж стенок основательным, не жалейте винтов, чтобы жесткость конструкции была на должном уровне, чтобы при большой звуковой нагрузке на стенки они не вносили своих призвуков.
После разметки под винты и просверливании отверстий под них, соберите всю конструкцию моноблока целиком со всеми винтами, для того чтобы убедится в правильности расположения креплений до основной сборки. Если все хорошо собралось, приступаем к основной сборке моноблока. Для закручивания винтов я использовал шуруповерт с шестигранником на 4 мм, который отпилил болгаркой от мебельного ключа(прямой участок ключа). Надо понимать как распределяется нагрузка внутри колонки с максимума до минимума: стенки передняя – задняя – боковые – верхняя – нижняя. При сборке все стыки промазываем силиконовым герметиком (+пистолет для тубы с герметиком). По теории закрытого ящика звуковые волны должны оставаться внутри ящика, а не просачиваться наружу через щели. Так я собрал моноблок за исключением нижней стенки, через эти отверстия я буду вставлять остальные детали.

Прикрутил динамики на место. Сначала использовал винты из комплекта к динамикам, но потом стал саморезами по дереву закручивать – они лучше в данном случае.
Расположение деталей у меня такое: динамики по бокам, каждый в отдельной колонке, посередине внизу магнитола, вверху сзади блок питания. Пилил лобзиком первые разы, поэтому не важно получалось.
Следующий шаг – усиление жесткости углов. Проклеиваем квадратными или треугольными штапиками на клей ПВА(у меня был вроде ПВА_М ярославский – хорошо справился). Ясно, что дерево должно быть сухое, ровное и пошкуренное.

Ставим блок питания до установки магнитолы(удобнее прикручивать крепление). Затем магнитолу.

Для того чтобы блок питания от ПК заработал в нашем случае надо его стартовать. Ставим перемычку на большом коннекторе (зеленый с любым черным проводом), подойдет скрепка.

12 В возьмем от любого желтого провода. земля — любой черный. желательно проверить мультиметром. если этот блок питания вы больше не будете использовать для ПК, то лучше выбрать 3 желтых провода и 3 черных. проверив, все ли они одинаковые. соединить, увеличив сечение провода для питания. остальные провода лучше обрезать, чтобы не мешались. я не обрезал, т.к. возможно блок еще будет использоваться в ПК. Все соединения проводов лучше пропаять.

Далее советуется объем колонки заполнить звукопроницаемым материалом не касаясь диафрагмы, чтобы снизить скорость зв. волн, уменьшить нагрузку на стенки. я заполнил синтепоном, но когда проверил звучание – убрал, т.к. колонка стала яркой(много ВЧ и СЧ, НЧ стало очень мало). До укладки синтепона я ее проверял без нижней стенки. Звук – отпад! весь моноблок стоял на полу (1 фото).

Далее собрав на герметик нижнюю стенку, послушав – опять мало НЧ, лучше чем с синтепоном, но не то что было в 1е прослушивание на полу без низа. Я предположу, что пол или стол служит нижней стенкой с большой площадью + щели с низу играют роль фазоинвертера (случайного). Но однозначно звук получился самый лучший без нижней стенки на полу. Т.е. после постройки моноблока нужно регулировать звучание колонок под свои желания(с нижней стенкой или нет).

Итог. Когда закончил собирать, понял как надо было это сделать на самом деле.

  1. в задней стенке больших отверстий не надо. вентилятор блока дует изнутри наружу, поэтому тепло от магнитолы будет отведено. достаточно внизу под магнитолой 1го и посередине 2-4 отверстий на 30мм (они там были).
  2. блок питания крепите слегка внутрь, чтобы крайняя задняя точка его (кнопка) не выступала за плоскость панели, чтобы можно было ворочать ящик.
  3. магнитолу ставить только после закрепления блока питания.
  4. пользоваться саморезами по дереву при закреплении динамиков.

Затраты: клей пва 2*23, потратил на 11р, универсальный герметик 112+устройство для него 85, линейки 150, евровинт 50 шт-50р, затраты на переезды . остальное свое или бесплатно.
Выводы. Агрегат вполне работоспособен, звук приличный для этих компонентов. ящик получился тяжелый (около 30кг), переносить удобнее вдвоем. Лучше делать расчетные колонки с нормальными динамиками, но это дороже и сложнее. По электрической части в этом варианте все просто.
Для моих динамиков лучше колонка большего объема. можно сделать не моноблок, а 2 большие колонки и 1 источник с питанием и соответствующими соединениями для коммутации.
После прослушиваний поделюсь впечатлениями. С уважением, ЕА.

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ДИНАМИКА КОЛОНКУ

   Всем самодельщикам привет! Проходя как-то мимо строительства многоквартирного дома, увидел рабочие-газовики прокладывают пластиковую газовую трубу d-225 мм. Пришла идея сделать с нею акустические системы. Попросил строителей, они отрезали мне 2 куска со скосами длиной по 70 см.

   Далее в гипермаркете были куплены автомобильные 6х9 динамики, в автомагазине ткань (карпет), клей Момент 2 шт, и работа закипела.

   Из ДСП выпилил круги (низ АС) d-225 мм, прикрутил чёрными саморезами (8 шт), на клей.

   Из 10 мм фанеры выпилил овалы под динамики, тоже закрепил на саморезы.

   С задней стороны корпуса будущей акустической системы просверлил отверстия под зажими под провода.

   Зашпаклевал места куда прикручивал шурупы, зачистил наждачкой места шпаклёвки и саму трубу, обезжирил всё ацетоном и начал приклеивать ткань.

   Карпет клеится «Моментом» небольшими участками с натяжкой по окружности. После проклейки внутри трубы стыки промазал герметиком. К разъему припаял провода прикрутил к корпусу, с другой стороны к динамику.

   Динамик закрепил к фанере тоже саморезами, закрепил сетку.

   Вот и всё — неплохие компактные домашние колонки готовы. Конечно это не фирменный JBL, но с хорошим усилителем играет зачётно.

Видео — самодельные АС из автодинамиков

   Изменяя диаметр и длину корпуса, можно добиваться различного характера звучания. Так как изначально все эти расчёты провести сложно — просто берите побольше, чтоб максимально усилить басы. Всем пока! С вами был Ивченко Алексей г.Новороссийск.

   Форум по АС

   Форум по обсуждению материала КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ДИНАМИКА КОЛОНКУ




MINILED И MICROLED ДИСПЛЕИ

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры — краткий обзор и сравнение технологий.


МИКРОФОНЫ MEMS

Микрофоны MEMS — новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.



Ремонт динамика — пособие в картинках. Ремонт автомобильных динамиков Как отремонтировать динамик своими руками


Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.


Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.


Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.


В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.


Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.


В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.


После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.


Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.


Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
  • На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
  • Края колпачка намазал клеем.
  • Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Поломки динамиков и методы их устранения

Симптомы неисправности

Методы лечения

1. Не играет совсем (нет звука)

Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью.
Разборка и перемотка звуковой катушки

2. Не играет и разрушена подвижная система
механические повреждения

В таких случаях – серьезный ремонт.

3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает»

Здесь может быть несколько вариантов:
а) надломились подводящие провода и поэтому они искрят, отсюда и такой звук…
Ремонт – нормально заделать гибкие выводы.
б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде происходит касание катушки о керн (или фланец).
Вот здесь-то и нет однозначного решения…
Если, действительно, нарушена центровка, то можно оклеить центрирующую шайбу и снова ее приклеить, предварительно сняв колпачок и вставив в зазор прокладки.
в) дефект может быть вызван не из-за нарушения центровки, а из-за деформации катушки, по причине перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной.Тогда никакая центровка не поможет. Нужно разбирать динамик и перематывать катушку

4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает»

В принципе, это то же самое, что и вп.3, но эффект выражен в меньшей степени

5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка

Вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например)
Разбирать динамик и чистить зазор…

6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот

Расслоение витков звуковой катушки.
Разборка и перемотка катушки

7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса

Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе.
И подклеить, разумеется

8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде

Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклеенные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это дефект конструкции.
Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. там для выравнивания давлений сделано отверстие в керне (и нет заклеенных тряпкой отверстий в диффузоре)

9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно

Отклеилась катушка от диффузора…
Приклеить катушку к диффузору

Ремонт при соскочившем витке катушки.

Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание — прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый — в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов — следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.

При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить — тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания — видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.

Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо — может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.


Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается — капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет — то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой — не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное — иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем — крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавляется спиртом (эпоксидным — разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно — обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим — смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем — был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем — очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа «МОМЕНТ» — тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.


Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке — провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.


Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / — диффузородержатель, 2 — подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь

Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.

Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а — экранированная цепь с керновым магнитом, б — неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в — цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 — постоянный магнит, 4 — нижний фланец (или стакан), 5 — экран, 6 — наконечник

Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных — используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.


Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а — с коническим диффузором, б — с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 — гибкие выводы, 4 —
подвес, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 — купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики»…

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Устройство типичного динамика акустики

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Классификация динамиков акустики

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

  • Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:
  1. Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
  2. В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
  3. Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.
  • Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.

  • Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
  • Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Устройство динамиков акустической системы

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Диапазон динамика акустической системы

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру). ..

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики»…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!). ..

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла — олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей — износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Вы можете собрать свои собственные колонки, и это проще, чем вы думаете

Если вы любите звук и ищете интересный проект, почему бы не создать собственный динамик? Вам не нужно создавать его с нуля (хотя вы могли бы). Существует целый мир наборов для самостоятельной сборки, которые вы можете относительно легко собрать, но при этом назвать своими. Комплект динамиков пропускает сложные шаги, такие как поиск всех ваших собственных компонентов, драйверов динамиков, кроссоверных плат и другого оборудования, и в основном просто просит вас собрать динамик, что по-прежнему является проблемой и достижением.Это похоже на Лего, за исключением того, что их можно слушать.

Сборка динамика из комплекта имеет свои преимущества, помимо того, что это забавный проект, но главное, что вы можете получить красивый, высококачественный динамик значительно дешевле, чем обычно. И с индивидуальным подходом в придачу.

Если поискать наборы в Google, скорее всего, вы найдете множество, которые стоят тысячи. К счастью, вы можете получить отличный комплект динамиков DYI гораздо дешевле.

KMA (Kirby Makes Audio), которой управляет звукоинженер и плотник Джаред Кирби, — это калифорнийская компания по производству акустических систем, которая продает комплекты для самостоятельной сборки пассивных динамиков и активных Bluetooth-динамиков. Кирби также управляет Salvage Audio, аудиокомпанией, которая производит высококачественные динамики из переработанной древесины.

Комплекты KMA стоят от 100 до 300 долларов и рассчитаны на относительно быструю сборку (несколько часов), требующую лишь нескольких инструментов, таких как отвертка, столярный клей и иногда дрель или шлифовальный станок. Все аудио компоненты включены.

Если вы ищете новый забавный проект, мы собрали несколько самых крутых наборов для самостоятельной сборки KMA ниже. Просто не забудьте купить одну из моделей с комплектом деревянного корпуса .И окрасьте это дерево чем-нибудь приятным.

Динамики KMA Mini Tower

Тип: Пассивные полочные громкоговорители

Эти мини-башенные громкоговорители можно устанавливать горизонтально или вертикально, с драйвером вверху или внизу, и они по-прежнему предназначены для великолепного звучания. Каждый динамик оснащен 3,5-дюймовым драйвером с точечным источником, который, по словам KMA, помогает динамикам воспроизводить звук полного спектра с «чистыми и естественными высокими частотами». Кроме того, это пассивные динамики, поэтому для их работы вам понадобится внешний усилитель.

КУПИТЬ: $219

Полочная акустическая система KMA Fremont

Тип: Пассивные настольные громкоговорители

Воспринимайте их как усовершенствование вышеупомянутых громкоговорителей Mini Tower. Они по-прежнему являются пассивными настольными/полочными колонками, но каждая колонка больше и мощнее, с двумя драйверами (выделенный низкочастотный динамик и твитер) вместо одного. Эта пара станет отличным партнером для проигрывателя или звуковой системы начального уровня.

КУПИТЬ: $299

Bluetooth-динамик KMA Elder

Тип: Bluetooth-динамик с питанием

Bluetooth-динамик Elder выглядит потрясающе и действительно разработан для тех, кто хочет, чтобы простой динамик транслировал прямо со смартфона.Динамик имеет два 4-дюймовых низкочастотных динамика и твитер, оба от Dayton Audio, а также встроенный Bluetooth и аудиоусилитель.

КУПИТЬ: $299

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как использовать домашние динамики для автомобильного объемного звука

Создание собственной автомобильной системы объемного звучания не должно быть сложным или дорогостоящим процессом.Независимо от ваших знаний об автомобильных аудиосистемах или аудиокомпонентах в целом, создать собственную автомобильную стереосистему, которая будет конкурировать со многими другими автомобильными аудиосистемами, не так уж и сложно. Часто вы можете использовать домашние аудиокомпоненты, а также автомобильные аудиокомпоненты. Домашние стереодинамики могут быть легкодоступными, недорогими (или даже бесплатными в зависимости от источника) и обеспечивать отличное качество звука. Установка домашних динамиков в автомобиле лишь немного отличается от установки автомобильных динамиков.Здесь вы найдете информацию, необходимую для их установки в вашем автомобиле.

Шаг 1. Сборка коробок

Все динамики, поставляемые в комплекте с автомобилем, устанавливаются в отверстия, сделанные на заводе. Иногда эти отверстия для динамиков представляют собой только отверстия во внутренней отделке автомобиля, но во многих случаях отверстия также встроены в основной металлический корпус. Хотя довольно легко сделать отверстие для динамика в отделке салона, его нет в металлическом корпусе автомобиля.Вы можете сделать простые и недорогие коробки из обрезков дерева, фанеры или плексигласа для размещения динамиков, которые не подходят или не должны помещаться в автомобиле. Многие люди предпочитают покрывать коробку подходящим ковровым материалом, чтобы еще больше связать ее с интерьером автомобиля.

Шаг 2. Установка усилителя

Хотя в этом нет необходимости, но если вы добавляете динамики к существующей системе, усилитель обеспечит надлежащее питание всех компонентов и даст вам больший контроль над звуком всей системы. как только это будет сделано.

Шаг 3. Подключение динамиков

Вы можете купить провода для динамиков в рулонах, что, вероятно, является хорошей инвестицией. Это недорого. Осмотрите существующий провод динамика, который подключен к динамикам, чтобы убедиться, что он будет достаточно длинным, чтобы его можно было проложить туда, куда он должен идти. Вам, скорее всего, потребуется зачистить существующие разъемы (например, штекерный разъем). Просто отрежьте их и замените соответствующим разъемом для вашей системы. Убедитесь, что вы знаете, какие разъемы вам нужны для усилителя или существующей стереосистемы.Если вам нужно полностью заменить проводку динамика, вам может понадобиться паяльник. Поднесите горячий утюг к кусочку припоя в том месте, где провода прикреплены к динамику, пока не сможете отсоединить провод. Подсоедините новую проводку таким же образом. Держите утюг над кусочком припоя, пока новый конец проводки не приклеится к припою.

Шаг 4. Очистка

После того, как динамики установлены в автомобиле в нужном месте, а все компоненты подключены и работают должным образом, спрячьте всю проводку за ковром внутри автомобиля.Провода динамиков должны проходить на противоположной стороне автомобиля от источника питания, поэтому, если вы используете усилитель, имейте это в виду, когда убираете провода.

Автомобильные динамики

 

 

Функция громкоговорителя

Назначение громкоговорителя (также известного как драйвер) состоит в том, чтобы преобразовывать звуковой сигнал в его электрической форме (от усилителя) в волну давления, которую мы воспринимаем как звук. Звук начинается как сигнал низкого уровня в головном устройстве и передается на усилитель по кабелям RCA.Затем усилитель усиливает (увеличивает) уровень сигнала и передает его на динамик через провод динамика. Затем динамик преобразует эту электрическую энергию в механическую, и мы слышим результат в виде звука. См. диаграмму ниже.

 

 

Как и любой компонент автомобильной стереосистемы, конечная цель динамика — выполнять свою работу, не добавляя окраски (изменения исходного звука) к аудиосигналу.В идеале для воспроизведения всего звукового спектра потребуется только один громкоговоритель с каждой стороны. К сожалению, динамик, способный воспроизводить низкие частоты, имеет слишком большую массу, чтобы воспроизводить более высокие частоты. Вот почему у нас есть коаксиальные и компонентные компьютерные колонки. Сабвуферы также используются для создания экстремально низких частот музыки с ударом. что можно не только услышать, но и почувствовать. Динамики имеют экстремальный диапазон качества и цена. Они также оказывают наибольшее влияние на общий звук автомобильная стереосистема.

 

При покупке автомобильных динамиков обязательно послушайте их перед покупкой. Нет другого способа узнать, как динамики будут звучать для вас. Обязательно возьмите с собой музыку, которую вы обычно слушаете, когда прослушиваете громкоговорители. Это даст вам лучшее представление о том, как колонки воспроизводят знакомые вам звуки. Внимательно прислушайтесь к низкоуровневым деталям и к тому, насколько естественно звучат различные инструменты. Когда вы сузите свой выбор до нескольких разных ораторов, прослушайте их подробно.Автомобильный динамик плохого качества станет утомительным для прослушивания, как правило, из-за преувеличенных низких и высоких частот. Обязательно настройте низкие и высокие частоты, а также громкость на удобные для вас уровни. Остерегайтесь продавцов, которые делают для вас A/B-сравнение колонок. При переключении между колонками недобросовестные продавцы немного увеличивают громкость на более дорогих колонках, чтобы убедить вас купить их. Это установленный факт, что люди, как правило, предпочитают громкоговорители, которые они считают громче.

 

При выборе громкоговорителей будьте реалистами. Если вы не хотите изменять существующие отверстия для динамиков, купите динамики, которые поместятся в имеющемся пространстве. Учитывайте глубину, особенно в дверях, где динамики могут мешать опусканию окон, в приборных панелях, где динамики могут быть ограничены воздуховодами для тепла и воздуха, а также в задней части пола, где глубина ограничена торсионными стержнями, проходящими под задней панелью. Покупая сабвуферы, не сходите с ума, пытаясь набить сабвуферами свой автомобиль.Подумайте, сколько места у вас есть и какой частью вы готовы пожертвовать, чтобы достичь низкого уровня. Это определит размер, а также тип корпуса для выбранных вами низкочастотных динамиков. Все это является частью системного планирования.

 

Управление мощностью

Все громкоговорители будут иметь характеристики мощности. Обычно две спецификации: RMS или непрерывная мощность и пиковая или максимальная мощность. Как и в рейтингах усилителей, вы можете игнорировать пиковые или максимальные характеристики и сосредоточиться на непрерывных рейтингах. Допустим, динамик имеет номинальную мощность 150 Вт RMS. Это не означает, что у вас есть «динамики на 150 Вт» или что ваши динамики «выдают 150 Вт». Это означает, что ваши динамики могут выдерживать мощность 150 Вт без повреждений (при условии чистой мощности, см. следующий абзац). Значит ли это, что вам нужен усилитель на 150 Вт? Нет, вы все равно будете выбирать усилитель, исходя из ваших вкусов и бюджета. Это просто означает, что вы не должны использовать усилитель, мощность которого значительно превышает 150 Вт, для питания этого динамика.

 

При выборе усилителя для динамиков лучше иметь немного больше мощности, чем ее недостаточно. Громкоговоритель с большой мощностью сможет играть громче и чище, чем громкоговоритель с маломощным усилителем. Многое зависит от ваших привычек прослушивания. Если вы любите громкую музыку и ловите себя на том, что выкручиваете громкость до максимума, то вы, вероятно, будете управлять своими динамиками с «грязной мощностью». Это когда вы выталкиваете усилитель за пределы его возможностей и доводите выходной сигнал динамика до клиппинга.Клиппинг — это термин, используемый, когда обычная музыкальная волна обрывается из-за того, что усилитель разрядился. Это самый большой убийца динамиков, а не подавление. См. изображение для примера обрезанной формы волны. Обратите внимание, как он сравнивается с необрезанным сигналом.

 

 

Чтобы привести пример приемлемой мощности, вы можете оценить, что динамик может получить на 25% больше мощности, чем его среднеквадратичное значение, и при этом иметь долгий срок службы. Таким образом, динамик, рассчитанный на среднеквадратичную мощность 100 Вт, может безопасно выдерживать среднеквадратичную мощность 125 Вт.Конечно, если вы доведете 125-ваттный усилитель до предела, вы снова окажетесь в той же лодке, и ваши динамики в конечном итоге умрут тяжелой смертью. Будьте добры к своим динамикам и к своим ушам. Если ваши уши или музыка звучат плохо, убавьте громкость. Ваши динамики и ваши уши повреждены, и ваши динамики — единственное, что можно заменить. Используй здравый смысл.

 


Вас также может заинтересовать Как установить собственную автомобильную стереосистему .Он охватывает множество тем, включая демонтаж заводских динамиков и установку новых динамиков. Кликните сюда.


 

Следующая страница —> Коаксиальные и компонентные динамики

 

Как самостоятельно установить автомобильные динамики

Раскрытие информации об аффилированных лицах. Будучи партнером Amazon, Speaker Champion может получать комиссионные за соответствующие покупки на Amazon.com и у других поставщиков.

В настоящее время большинство новых автомобилей имеют простую в изготовлении навесную встроенную аудиосистему.Владелец автомобиля не доволен этой колонкой из-за низкокачественного звучания. Им нужно качественное и стабильное звуковое устройство. В результате одни автовладельцы обновляют встроенную аудиосистему, а другие загружают более мощную аудиосистему. В настоящее время существует множество моделей автомобильных динамиков. Среди них наиболее распространенным и очень известным автомобильным динамиком является автомобильный динамик размером 6 × 9 дюймов овальной и круглой формы. Динамик овальной формы производит более динамичный звук, чем динамик круглой формы того же размера.

Типы автомобильных динамиков

Как правило, на рынке можно найти четыре основных типа динамиков. Это:

Твитер: Это небольшой динамик, который воспроизводит звук с самой высокой частотой.

Driver: Это динамик среднего диапазона, обеспечивающий более насыщенный и полный звук.

НЧ-динамик: это низкочастотный динамик, обеспечивающий хорошую мощность в нижних диапазонах и хорошо работающий со звуками, охватывающими более широкую часть нижнего диапазона.

Сабвуфер: Сабвуфер – это динамик очень низкого диапазона, который помогает создать впечатление, будто вы чувствуете музыку.

Изображение предоставлено: piggypa, фотографии из депозита

. Процесс установки автомобильного динамика:

.

Установка автомобильных динамиков – относительно простой процесс. Процесс установки занимает около часа или меньше. Во время установки любого динамика в вашем автомобиле следует соблюдать меры безопасности, чтобы избежать каких-либо повреждений.

Возможные причины повреждения динамиков:

Иногда динамики могут быть повреждены из-за неправильной установки динамиков. Это может повлечь за собой дополнительные расходы и даже возможные травмы.Вот список возможных причин повреждения динамиков. Они:

  • Повреждение магнитной катушки
  • Короткое замыкание
  • Повреждение предохранителя
  • Трещины в конусе

Перед процессом установки необходимо следующее оборудование:

  • Магнитные отвертки с плоским лезвием
  • Сверло и биты
  • Кримпер
  • Соединители
  • Набор торцевых ключей
  • Шестигранный ключ
  • Кусачки
  • Паяльник
  • Крестовая головка
  • Инструмент для снятия дверной панели
  • Изолента
  • Ручной инструмент Torx
  • Съемник фиксатора
  • Файл

Некоторые общие шаги по установке автомобильного динамика:

  • Прежде всего, следует отключить аккумулятор, который обеспечивает питание.
  • Разберите двери, в которые вы хотите вставить аудиосистему
  • Устранить динамики по умолчанию
  • Также необходимо снять внутренние панели приборной панели или задней полки, чтобы добраться до места крепления динамика

Некоторые общие факторы:

Установка новых автомобильных динамиков и демонтаж встроенных автомобильных динамиков сегодня очень распространены. В этом случае перед установкой автомобильных динамиков

следует учитывать некоторые факторы.

1. Вы должны знать состояние текущей стереосистемы, потому что некоторые динамики имеют простые стереофонические аудиосистемы с ограниченной мощностью и двумя или четырьмя каналами.К 100 Вт нельзя добавить 10 и более.

2. Следует знать размеры заводских автомобильных динамиков. На рынке динамики бывают разных форм и размеров. Таким образом, вы должны выбрать правильный размер динамика для замены. Самый популярный размер автомобильных динамиков на рынке сейчас — автомобильные динамики 6×9.

3. Есть много типов динамиков с разными стилями, цветами, крышками в одинаковом ценовом диапазоне. Среди них вы выбираете наиболее подходящие колонки послепродажного обслуживания, которые хорошо выглядят с высококачественным звуком и хорошими электронными характеристиками, что позволяет вам добавлять низкочастотные и высокочастотные динамики там, где они вам нужны.

4. Вам необходимо определить соответствующую мощность для ваших новых динамиков. В этом случае лучше всего, чтобы он был таким же, как заводской.

Изображение предоставлено: Игорь Ветушко, Депозитные фотографии

1. Сначала вам нужно будет найти правильное место у двери автомобиля, где вы будете устанавливать свои динамики.

2. Раскладку динамиков необходимо разместить на двери или подвижной панели спереди.

3. После размещения макета необходимо закрепить макет в нужных местах с помощью выбранной ленты.

4. Выкрутите винты или сломанные фитинги, чтобы снять внутреннюю сторону дверцы или подвижную панель спереди.

5. С помощью острого лезвия развейте форму макета, поместив дверь или подвижную панель впереди. Можно использовать лобзик, если дверь или подвижная панель спереди металлические.

6. После уменьшения двери или сдвижной панели спереди необходимо установить прочную эластичную окантовку в пространстве рядом с дверью и дверной коробкой.

7.После установки эластичного трубопровода необходимо провести проводку от радиоприемника или компакт-диска (CD) через трубопровод.

8. Обмотку необходимо выполнить изолентой поперек проводов, которых может быть несколько от самой двери и внутренней панели.

9. Динамик необходимо установить к двери или сдвижной панели спереди.

10. Вам нужно установить дверь обратно на дверь и неплотно закрутить несколько винтов в этой области, чтобы панель оставалась на месте.

11. Провод должен быть загнут к нижней задней части аудиосистемы.

12. Выполнив все задания, нужно сильно пересостыковать панель у двери.

Шаги по установке новых автомобильных динамиков с заменой динамиков по умолчанию:

1. Снятие дверных панелей. Снятие дверных панелей автомобиля — самая сложная часть установки динамиков, поскольку для всех автомобилей требуются разные инструменты и методы снятия. Первым шагом при внедрении нового динамика является отказ от старых динамиков, и это наиболее распространенный сценарий.Чтобы получить доступ к новым динамикам, необходимо снять дверные панели. Как правило, вам потребуется отвертка, чтобы закрутить винты и освободить дверную панель. Помните, что эта прогрессия различна для каждого транспортного средства.

2. Удаление старых динамиков или динамиков по умолчанию. Существующие динамики следует заменить, чтобы получить доступ к креплениям динамиков. Возможно, вам придется просверлить или просверлить болты для их удаления. В большинстве случаев вам будет достаточно просто привинтить и отсоединить провода.

3. Установка новых динамиков: Поместите динамик в крепление и аккуратно закрутите его. После удаления старых динамиков следующим шагом будет измерение того, который вы собираетесь установить. Он может подойти идеально, или вы должны использовать секции, чтобы отрегулировать его. При необходимости может потребоваться сверление отверстий.

4. Подключение динамиков: После сверления отверстий необходимо подключить динамик. Если не подходит, нужно делать новые разъемы. В любом случае ориентируйтесь на схемы динамиков и аккуратно их подключайте.

5. Проводка: В некоторых случаях для установки требуется проводка. Во время проводки вы должны быть осторожны, чтобы не перепутать положительный и отрицательный провода и аккуратно подключить их к ресиверу или головному устройству.

6. Очистка: после завершения подключения необходимо заклеить все оголенные провода лентой. Помимо этого, вы должны очистить дополнительные провода.

7. Установка твитеров: На всякий случай в машине есть твитеры, их нужно заменить. Просто выкинь старые блоки и вставь новые. Твитеры необходимо устанавливать на сухом месте, так как сырость и вода могут повредить их. Твитер также следует ввести в место, где нет вибраций. Провода динамиков должны быть надежно вставлены в каждую клемму, чтобы предотвратить их выпадение, что впоследствии может привести к растрескиванию.

8. Тестирование динамиков: после завершения настройки включите головное устройство и воспроизведите трек песни, чтобы проверить, работают ли динамики, немного увеличьте громкость, если вы слушаете звук, исходящий от аудиосистемы, установка прошла успешно. успех. Если вы не слышите звук и аудиосистема не работает, проверьте правильность подключения обоих концов кабеля RCA к выходам усилителя и заднего предусилителя на деке.

Заключение:

Все автомобили имеют свой уникальный процесс установки автомобильных динамиков.Чтобы установить динамик, следует внимательно прочитать инструкцию, прежде чем приступать к действиям, чтобы избежать повреждений, которые вы можете найти в коробке. Установка большинства динамиков может быть завершена примерно за час или меньше при использовании соответствующего набора ключей. Но сложность установки варьируется от автомобиля к автомобилю.

Сколько стоит замена автомобильных динамиков 2022

Покупка нового автомобиля может быть значительной инвестицией, и если динамики вашего автомобиля устарели, стоимость их обновления может быть высокой.Стоимость замены автомобильных динамиков может варьироваться в зависимости от количества заменяемых динамиков, размера динамиков, а также местоположения, цены и марки динамика.

Итак, Сколько стоит замена автомобильных динамиков? Часто в первую очередь нужно подумать о звуковых системах. Из-за старых динамиков, треснутых приборных панелей и неисправной проводки замена автомобильных динамиков стала необходимостью для большинства водителей. К счастью, есть много вариантов, доступных в разных ценовых категориях.Продолжайте читать нашу статью; Hookeaudio покажет вам смету расходов на замену автомобильного динамика.

Сколько стоит замена автомобильного динамика

Вам нужно будет заменить динамики и радиоприемник на новый комплект. Вам понадобится примерно 500 долларов. Большинство автовладельцев тратят от 300 до 800 долларов.

Система приличного качества стоит 500 долларов, а система высокого качества может стоить до 1000 долларов. Это только приблизительные значения, и ваши фактические затраты могут варьироваться в зависимости от местоположения вашего механика, вашего автомобиля и выбранной вами автомобильной аудиосистемы.

Автомобильная система состоит из множества частей, но для активации автомобильной аудиосистемы необходимы три основных компонента.

  • Динамики
  • Головные радиостанции
  • Усилители

Мы будем платить средний бюджет за каждую часть.

Динамики стоят

Динамики стереосистемы преобразуют электрические сигналы в акустические звуковые системы. Провода динамиков передают электрические сигналы, которые затем преобразуются динамиками в звуковую систему.

Некоторые автомобили имеют только два динамика в дверях. Другие могут иметь четыре динамика, по одному на каждый дверной динамик и центральную систему динамиков на консоли.

Динамики

— один из самых доступных компонентов в автомобильной стереосистеме. Автомобильную акустическую систему можно найти всего за 50 долларов США и до 200 долларов США + на моделях высокого класса.

Комплект динамиков достойного качества можно найти по цене от 709 до 100 долларов.Мощные динамики самого высокого качества могут стоить до 250 долларов за акустическую систему.

Цены на головные устройства

Головное устройство вашей аудиосистемы (также известное как радиоконсоль) позволяет вам управлять всеми остальными частями. Вы можете управлять громкостью и выбирать песни, а также связываться с внешними устройствами.

Средняя цена стандартного головного устройства постоянного тока составляет от до 100 долларов США. . Модели по более низким ценам могут стоить всего 30 долларов. Радиоприемники с сенсорными экранами и расширенными функциями дисплея обычно стоят от 150 долларов США

.

Усилители

Усилители , усиливающие слабые аудиосигналы головного устройства, являются важным компонентом автомобильной аудиосистемы.

Усилитель необходим для усиления электрического сигнала, достаточного для того, чтобы конусы динамиков двигались. В большинстве автомобилей уже установлен усилитель, поэтому покупать новый не нужно.

Если ваш автомобильный динамик достаточно большой, вам понадобится отдельный усилитель, способный производить достаточную мощность. Типичный усилитель, используемый в современных автомобилях, может выдавать максимальную мощность 10 Вт. Это достаточно громко, чтобы слушать небрежно, но недостаточно, чтобы сделать звук системы громче.

Автомобильный усилитель может стоить от $40 до $100 при прочих равных условиях.Некоторые усилители предназначены для сабвуферов, а другие можно использовать для динамиков.

Хороший усилитель может стоить от 40 до 200 долларов, в зависимости от его цены. Блок питания должен иметь мощность не менее 75 Вт на канал. Это должно обеспечить достаточно энергии, чтобы вы могли слушать большие объемы без искажений.

Большинство усилителей мощности могут работать с четырьмя динамиками одновременно. Усилитель можно использовать для каждой акустической системы отдельно, но вам нужно будет правильно их подключить.

Дополнительные расходы

Вот список дополнительных расходов на автомобильную аудиосистему.

Сабвуферы:  Большинство динамиков поставляются с сабвуферами, способными воспроизводить низкие басы. Аудиофилам может понадобиться отдельный сабвуфер для усиления басов. В то время как активные сабвуферы имеют встроенный источник питания, для пассивных сабвуферов требуется отдельный усилитель мощности.

Типичный сабвуфер для среднего диапазона стоит от 100 до 200 долларов .Сабвуферы с высококлассными характеристиками могут стоить до долларов 400 или 500 долларов . Ниже представлена ​​таблица, в которой указана средняя цена сабвуферов.

Цена сабвуферов может варьироваться от 40 до 200 долларов в верхней части и до более чем 200 долларов в нижней части. Если его нет, большинству сабвуферов потребуется отдельный усилитель мощности.

Полезная и новая автомобильная аудиосистема: Вам не нужно покупать совершенно новые автомобильные динамики. Во многих случаях вы можете найти бывшие в употреблении динамики хорошего качества за небольшую часть их первоначальной цены.Вы часто можете найти бывшие в употреблении динамики на 60% дешевле, чем их новые аналоги.

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить при покупке подержанных динамиков.

Совместимость: Убедитесь, что бывшие в употреблении динамики совместимы с проводкой и блоком питания вашего автомобиля. Некоторым динамикам требуются специальные разъемы и вилки, в то время как другим могут потребоваться источники питания определенного напряжения. Не рекомендуется покупать динамики, которые не подходят для вашего автомобиля.

Существующие повреждения: Царапины и потертости вряд ли повлияют на работу аудиосистем.Если вас не волнует внешний вид, то бывшие в употреблении динамики с царапинами или вмятинами все еще могут работать.

Остерегайтесь трещин и поврежденных конусов. Убедитесь, что серийный номер не поврежден. Динамики могут быть украдены, если серийный номер поврежден.

Тип оборудования:  Может быть сложно купить бывшие в употреблении динамики из-за большого количества движущихся частей. Это означает, что они чаще ломаются.

Автомобильное аудиооборудование, не имеющее таких движущихся частей, как эквалайзеры, усилители или кроссоверы, не имеет движущихся частей и является хорошим выбором для бывшего в употреблении оборудования.

eBay и Интернет-аукционы — лучшие места для поиска подержанного аудиооборудования. Убедитесь, что вы покупаете только у продавца, которому вы доверяете и имеете положительные отзывы. Сравните списки для одного и того же продукта, чтобы найти справедливую цену.

Установка своими руками или профессиональная установка: Самостоятельно установить автомобильную аудиосистему намного проще, чем многие другие системы. Установка практически бесплатна при наличии всех необходимых инструментов.

Большинство людей предпочтут профессиональную установку.Бюджет на установку динамиков будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете, но он должен составлять от до 60 долларов . Бюджеты на установку сабвуферов варьируются от $20 до 40$ в среднем $.

Если вы ищете лучший способ установки вашего автомобиля, позвольте нам показать вам несколько лучших способов прямо сейчас:

https://hookeaudio. com/how-to-install-car-speakers/

Лучшие звуковые системы на рынке

Хотите заменить аудиосистему автомобиля? Вы не уверены, какое решение принять?

Вот три наших лучших выбора:

1.Автомобильная аудиосистема Pioneer DEH-150MP

Автомобильная аудиосистема Pioneer DEH-150MP не только лучшая на всех обзорных сайтах для развлечения. Это лучшие качества, которые делают Pioneer DEH-150MP нашей любимой автомобильной аудиосистемой.

  • Аудиосистема включает двухполосные автомобильные динамики JVC.
  • CD-ресивер оснащен AM/FM-тюнером и приемником Bluetooth. Он также поддерживает воспроизведение потокового аудио в формате FLAC.
  • Дисплей можно отсоединить, чтобы открыть 2-строчный ЖК-дисплей с 10-уровневым диммером подсветки MIXTRAX.

Система DEH-150MP также оснащена технологией 5-полосного эквалайзера, позволяющей настраивать звуковую систему. Система включает в себя пару 6,5-дюймовых двухполосных коаксиальных динамиков CSJ620.

Система проста в установке и настоятельно рекомендуется.

2. Автомобильная стереосистема Kenwood

Автомобильная аудиосистема Kenwood

настоятельно рекомендуется тем, кто хочет получить качественный звук для своего автомобиля.

Система Kenwood поставляется с усилителем и обычными функциями, такими как AM/FM, Bluetooth и дополнительные входы.

Содержимое упаковки

  • 2x Kenwood KFC-69652
  • 3x Kenwood KFC-16655.
  • 3-полосная коаксиальная автомобильная аудиосистема мощностью 3400 Вт
  • 6,5-дюймовые двухполосные коаксиальные динамики мощностью 600 Вт
  • Аудиоприемник AM/FM.

Коаксиальные динамики системы могут воспроизводить высококачественный звук со среднеквадратичной мощностью 90 Вт и пиковой мощностью 900 Вт для каждой пары. Для настройки качества звука в систему включены 3-полосный эквалайзер и драйв-эквалайзер.

3. Автомобильная стереосистема Boss Audio 656BCK

Система босса позволяет вам есть то, что вы хотите. Эта система даст вам лучшее соотношение цены и качества. Система не только доступна по цене, но и включает в себя ресивер Boss 508UAB и 6,5-дюймовые двухполосные полнодиапазонные динамики .

Система включает в себя встроенный эквалайзер и предустановленный эквалайзер, который может регулировать вывод звука. Ресивер может воспроизводить звук с AM/FM, Bluetooth, музыкальных компакт-дисков, а также USB и USB.Автомобильную стереосистему Boss Audio легко установить. Цена от $70

Сколько стоит установить автомобильную аудиосистему? Часто задаваемые вопросы

Сколько должна стоить работа по установке нового головного устройства автомобильной стереосистемы?

Если головное стереоустройство вашего автомобиля уже сломалось, лучше всего его заменить. Замена стереосистемы обычно включает удаление старой стереосистемы и установку новой.

Бюджет на замену стереосистемы будет зависеть от марки вашей автомобильной стереосистемы, функций, которые вы хотите получить от новой стереосистемы, и текущего состояния стереосистемы.

Сколько времени занимает установка автомагнитолы?

Замена автомагнитолы в вашем автомобиле может занять менее часа. В зависимости от того, насколько она велика и сложна, эта задача может занять довольно много времени. Чтобы установить новое головное устройство автомобильной стереосистемы в заводское отверстие для магнитолы вашего автомобиля, вам необходимо удалить уже установленный там компонент.

Для некоторых это может быть очень технически сложным, поэтому всегда помните, что если у вас возникли трудности с определенным разделом, всегда обращайтесь за помощью к другу или члену семьи.Продолжайте читать, чтобы узнать, что еще происходит.

Какой самый дешевый способ установить автомобильную стереосистему?

Автомобильную аудиосистему часто упускают из виду из-за автомобильного стереооборудования, но это одна из самых важных инвестиций, которые вы можете сделать. Низкокачественные динамики заставят вашу музыку терять свое качество при воспроизведении, в то время как компоненты более высокого качества будут создавать настроение в каждой поездке, которую вы совершаете с друзьями и семьей.

В то время как системы становятся меньше, цены тоже становятся дешевле.Меньшие головные устройства теперь доступны для среднего человека.

Можно ли как-нибудь сделать динамики в машине громче без усилителя?

Купить автомобильную аудиосистему и монтажное оборудование можно практически в любом месте. Однако, если вы готовы потратить некоторое время на изучение вариантов, покупки в нескольких местных розничных магазинах и покупку в Интернете, вы можете сэкономить много денег, купив автомобильную аудиосистему лично.

На сколько заменить автомобильные динамики: заключение

Автоколонки не дорогие.Но если вы ищете качественный продукт, всегда лучше инвестировать больше в звуковую систему вашего автомобиля. Выбирая лучшие автомобильные динамики для баса , обязательно проверьте, легко ли их установить или нет. Вы также должны позаботиться о цене, а также о качестве звука.

Автомобильные динамики

— доступный способ улучшить аудиосистему в автомобиле. Всем слушателям не нужно устанавливать систему; только если они заботятся об улучшении звука в своем автомобиле, то установка автомобильной аудиосистемы даст вам много удобств при вождении автомобиля.Установка проста и очень быстра, если ее делают профессионалы.

Хотите узнать, как установить собственную автомобильную акустическую систему ❤️ Еще!

Большинство автомобилей обычно не имеют хороших акустических систем. Технология совершенствуется с каждым годом, вы можете слушать любимую музыку во время вождения, но на самом деле вы не получаете наилучшего звука из заводских динамиков. Когда вы смотрите фильм дома, вам, вероятно, не понравится, если ваши динамики будут издавать некачественные звуки. Просто с ним что-то не так.То же самое можно сказать и о поиске лучшей автомобильной акустической системы для вашего автомобиля. Зачем мириться с паршивым автомобильным динамиком, когда можно получить лучшее. Узнайте, как установить собственную автомобильную акустическую систему.

Авторемонт ДОРОГО


 

Если вы хотите установить собственную автомобильную акустическую систему, вам необходимо учитывать множество факторов и знать, с чего начать. Вот несколько советов, которые помогут вам создать отличную автомобильную акустическую систему.

 

Шаг за шагом создавайте автомобильную акустическую систему. Создание собственной акустической системы — это процесс. Это не должно напрягать ваш бюджет или должно быть сделано все сразу. Вы должны планировать это и делать это поэтапно, чтобы вы могли достичь наилучших результатов.


 

Определите, что вам нужно. Прежде чем начать делать что-то еще, нужно понять, что вам нужно. Лучшая автомобильная акустическая система для вас на самом деле не является синонимом самой громкой или, может быть, самой дорогой. Это тот, который соответствует вашему вкусу и вашим потребностям.

 

Некоторым людям нужна аудиосистема, которая позволит им почувствовать себя на концертной арене, где повсюду звучит музыка, в то время как некоторые предпочитают слушать что-то, что заставляет их расслабиться. Это действительно зависит от ваших предпочтений. Если начать весь процесс с плана и цели, это действительно будет иметь значение. Процесс не только станет гладким и легким, но также избавит вас от многих проблем и не позволит вам тратить с трудом заработанные деньги.

 

Определите, нуждается ли ваша акустическая система в обновлении. Прежде чем что-либо модернизировать или устанавливать новые динамики, необходимо сначала узнать, нуждается ли ваша аудиосистема в обновлении. Чтобы узнать, так ли это, вам нужно сделать эти простые шаги.

 

Шаг 1. Сядьте в машину с закрытыми окнами и дверями и включите автомобильное радио. Вы также можете подключить телефон к аудиосистеме и воспроизвести музыку.

 

Шаг 2 – Увеличьте громкость и немного послушайте. Держите ухо востро и внимательно слушайте многие вещи.Звуку не хватает высоких частот, басов или четкости? Отсутствие высоких частот или четкости можно исправить с помощью нескольких обновлений. Если вы слышите, что звук кажется глухим и пустым даже после включения басов, обновление также может это исправить. Если то, что вы слышите из своей аудиосистемы, — это музыка с большим количеством искажений, особенно при очень высокой громкости, то, вероятно, она нуждается не только в обновлении.

 

Шаг 3. Водите автомобиль с громкоговорителями достаточно громко и внимательно слушайте. Слышите ли вы музыку громко и четко, перекрывая шум дороги? Что вы слышите и как это звучит?

 

Шаг 4. Обратите внимание на то, что вы заметили.Перечислите все компоненты вашей автомобильной акустической системы и оцените их. Знайте, что нужно обновить, а что заменить.

 

Если вы хотите добиться лучшего звука, первым делом вам нужно будет установить новую автомобильную магнитолу. Вам просто нужно выбрать правильный приемник и решить, что вы хотите, чтобы он делал. Хотели бы вы, чтобы он был готов к Bluetooth, чтобы вы могли передавать музыку и совершать звонки через него? Или, может быть, вы хотите, чтобы он воспроизводил DVD на выдвижном дисплее? Вы можете начать поиск оттуда и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

 

Если вас устраивает ваша автомобильная магнитола и вы не хотите ее заменять, то вы можете больше сосредоточиться на других компонентах аудиосистемы вашего автомобиля. Вы можете сначала заменить или обновить свои динамики, а затем продолжить работу.

 

Убедитесь, что компоненты подходят для вашего автомобиля. Прежде чем покупать аудиокомпоненты, убедитесь, что они соответствуют марке и модели вашего автомобиля. Вы можете исследовать онлайн, чтобы найти, какие компоненты лучше всего подходят для этого.Это может помочь вам сузить поиск и сосредоточиться на тех частях, которые действительно подходят. Если вы покупаете внешний сабвуфер, убедитесь, что он помещается в вашем багажнике и не занимает много места.

Что я могу сделать, чтобы улучшить акустическую систему автомобиля?

Если вы уже решили, что хотите установить собственную автомобильную акустическую систему, вот некоторые вещи, которые вы можете сделать.

 

Замените заводское радио вашего автомобиля. Установка нового автомобильного приемника действительно может улучшить звук. Это связано с тем, что ресивер вторичного рынка обычно посылает более чистый и сильный аудиосигнал на остальную часть аудиосистемы. Ваша система также получит больше мощности, что приведет к лучшему звуку из ваших динамиков даже на полной громкости.

 

Замените заводские динамики вашего автомобиля. Установка новых динамиков — один из верных способов улучшить аудиосистему вашего автомобиля. Это также один из самых доступных компонентов, которые вы можете приобрести для улучшения системы. Динамики вторичного рынка обычно не стоят так дорого, но они могут помочь улучшить весь диапазон вашего звука от басов до чистых высоких частот. Также его легко установить на свой автомобиль.

 

Если у вас есть четырехдверный автомобиль, и ваш бюджет пока не позволяет вам приобрести все необходимые динамики, вы можете сначала установить новые динамики спереди. Вы можете позаботиться о других местах, как только позволит бюджет.

 

Вы можете поискать в Интернете или обратиться к экспертам, чтобы найти лучшие динамики для вашего автомобиля.Поскольку вы хотите улучшить качество звука, убедитесь, что вы получите высококачественные. Также имейте в виду, что место установки также определяет, какие динамики вам нужны. Вы должны выбрать правильный размер автомобильных динамиков для вашего автомобиля. Нужен ли вам полнодиапазонный, 6,5 или 6,9, который, как известно, является универсальным решением для динамиков. Было сказано, что полнодиапазонные динамики лучше всего работают при установке сзади, а компонентные твитеры и кроссоверы обеспечивают отличный звук при установке спереди.

 

Добавить усилитель.  Теперь у вас есть динамики, теперь пришло время увеличить их мощность, добавив усилитель. Добавьте больше мощности, если это важно, чтобы вы могли использовать всю мощность динамиков и получить более чистый и детальный звук. Известно, что это сердце вашей системы. Если вы установили передние и задние динамики, вам понадобится 4-канальный усилитель для их питания. Если вы планируете добавить сабвуфер, вы можете использовать тыловые каналы усилителя для его питания до тех пор, пока вы не будете готовы установить отдельный усилитель для сабвуфера.

 

Также имеется 5-канальный усилитель, который позволяет подключить два передних динамика, два задних динамика и сабвуфер. При покупке усилителя не забудьте поискать усилитель с входом и выходом RCA. Это может значительно облегчить установку ресивера и динамика в дальнейшем.

 

Добавьте сабвуфер. Можно обойтись без добавления сабвуферов. Добавление одного зависит от ваших предпочтений, но пока вы его не добавите, вы не узнаете, чего вам не хватает. Сабвуферы дают вам много басов и добавляют глубину вашей музыке. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный, который соответствует вашему усилителю, а также правильный размер, поскольку сабвуферы могут использовать частоты ниже, чем может слышать человеческое ухо, и это может повредить ваш слух, если вы используете слишком много басов в своей машине.

 

Как самостоятельно установить автомобильную акустическую систему?

После того, как вы купили все компоненты, необходимые для собственной автомобильной акустической системы, вам нужно выбрать правильное оборудование, чтобы установить его.Вам понадобится отвертка, торцевой ключ и провода динамиков для новых соединений.

 

Если вы устанавливаете большой усилитель мощностью 1000 Вт, вам придется использовать провод 4 калибра. Если вы собираетесь использовать усилитель мощностью 800 Вт или ниже, вам понадобится калибр от 6 до 10. Помните, что чем ниже мощность, тем выше калибр, который вы должны использовать. Чтобы убедиться, что ваши соединения чисты, вам понадобятся инструменты для зачистки проводов и несколько быстроразъемных разъемов типа «мама-мама» и «мама-мама».

 

Процесс установки.

 

Шаг 1 – Отсоедините аккумулятор автомобиля.

 

Шаг 2. Откройте одну из дверей вашего автомобиля и проверьте цвета проводов. Это поможет вам понять, как были настроены ваши стерео проводки. Также снимите другой дверной динамик и посмотрите, имеют ли провода такие же цвета.

 

Шаг 3 — Потяните магнитолу и найдите цветные провода, которые вы видели от динамиков передних дверей.Вы должны увидеть их в жгуте, подключенном к задней части радио.

 

Шаг 4. Снимите задние динамики, выполнив тот же процесс снятия динамиков передних дверей. Проверьте еще раз цветные провода. Это позволяет определить правые динамики по левым, а передние динамики по задним. Возможно, вы захотите принять к сведению, какой из них соединяется с чем.

 

Шаг 5 – Ищите главное питание и землю от радио. Красный цвет обычно является основной силой, а черный — землей.Отвинтите провод заземления и отсоедините жгут проводов от задней части вашего старого автомобильного приемника. Отрежьте и зачистите красный провод и вытащите старый приемник.

 

Шаг 6. Перед установкой нового автомобильного приемника необходимо сначала установить новые динамики. Не забудьте прочитать и следовать инструкциям для конкретных автомобильных динамиков. Убедитесь, что вы устанавливаете их на свои места. Если вы собираетесь использовать эти причудливые разъемы, вам необходимо убедиться, что полярность правильная при их подключении.Красный обычно подключается к плюсу, а черный или полосатый провод — к минусу.

 

Шаг 7. Если все динамики установлены правильно, подключите цветные провода к задней части автомобильного приемника и подключите кабели RCA к выходам RCA. Вы узнаете, какой провод куда идет по их цвету. Кабели RCA необходимо прокладывать со стороны водителя, чтобы предотвратить помехи сигнала от силового кабеля усилителя.

 

Шаг 8 – Установите усилитель.Удобное место для установки — багажник. Установка может быть сложной, так как потребуется прямая линия к аккумулятору. К счастью, у большинства автомобилей есть дыра в полу. Вы можете найти его на правой панели пола со стороны пассажира, где находится электрическая часть приборной панели.

 

Когда вы покупаете усилитель, он всегда поставляется с блоком предохранителей для защиты вашего автомобиля и длинным проводом питания. Поместите и установите блок предохранителей рядом с аккумулятором. Убедитесь, что красный провод питания проходит от аккумулятора через отверстие в половице и вниз по пассажирской стороне автомобиля.Пока не подключайте этот красный провод к аккумулятору. Аккуратно уберите провода и закройте все оголенные провода.

 

Шаг 9. Следующим шагом является подключение кабелей RCA к усилителю и присоединение шнура питания усилителя к красному жгуту аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Затем подключите красный провод питания старого приемника к красному кабелю питания нового приемника. Установите новый приемник в приборную панель.

 

Шаг 10. Подсоедините аккумулятор автомобиля, заведите автомобиль и проверьте, работает ли ваша новая акустическая система.

 

Заключение

Установка собственной автомобильной акустической системы не так уж и сложна. Вы можете сделать это самостоятельно. Лучшее в этом то, что вы можете построить его по-своему и по своему собственному графику. Нет спешки, нет давления. Вы получите удовольствие от процесса, и вскоре вы отправитесь в путь по шоссе с отличной музыкой, звучащей из вашей собственной автомобильной акустической системы.

  

Руководство для начинающих по установке автомобильных динамиков

Некоторые люди не заботятся о качестве звука в своем автомобиле, и это нормально.Но для других очень важно наслаждаться потрясающим качеством звука во время вождения. Подавляющее большинство качества звука зависит от автомобильных динамиков . Ваши заводские динамики, вероятно, не восхитительны — если только у вас нет действительно высокой отделки определенных моделей, заводские динамики спроектированы так, чтобы быть «хорошими».

Хотя вы можете заказать установку новых динамиков в свой автомобиль в профессиональной службе, вы также можете сделать это самостоятельно. Одно предупреждение: это не самая простая задача, которую можно сделать своими руками, и для ее успешного выполнения требуется ряд инструментов и значительный опыт.В зависимости от динамиков вам, возможно, придется врезаться в салон вашего автомобиля, и если это заставляет вас нервничать, то для этого и нужны профессионалы.

Кроме того, каждый транспорт уникален, так что это руководство будет предлагать довольно широкие мазки. Всегда получайте информацию, относящуюся к вашему году, марке и модели, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Но, как говорится, вот что вам нужно знать об установке новых динамиков в свой автомобиль.

Начало работы — бюджет и общий план

Перед тем, как приступить к какой-либо установке, вам потребуются новые автомобильные динамики для установки, и было бы неплохо учесть несколько моментов.Для начала оцените свой бюджет. Существует безумное количество автомобильных динамиков от разных производителей в самых разных конфигурациях. Так что вариантов может быть огромное количество.

Однако, имея в виду бюджет, вы можете немного сузить свой выбор. Кроме того, составьте общий план того, какой должна быть ваша автомобильная аудиосистема. Возможно, сейчас вы можете позволить себе только пару динамиков, но ваш план может состоять в том, чтобы иметь звуковую систему с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером.Прежде чем покупать какие-либо динамики, выясните, что вы хотите получить в итоге, потому что вы можете купить их по одной или две части за раз, модернизировать по ходу дела, и все они будут хорошо работать вместе.

Без плана вы можете потратить время и деньги на юниты, которые плохо работают вместе. Так что подумайте, что вы хотите иметь, прежде чем приступить к работе, затем вы сможете составить свой бюджет и либо получить все, что хотите, сразу, либо со временем построить автомобильную акустическую систему своей мечты.

Прежде чем начать

Я не буду вдаваться в подробности выбора подходящих динамиков, так как это совсем другая тема и требуется много других решений.Мы предполагаем, что вы все проработали, у вас есть план и есть динамики, которые вы хотите установить. Однако, прежде чем вы начнете, я настоятельно рекомендую вам найти руководство или инструкции по установке для вашего конкретного автомобиля. Производители динамиков и другие службы предлагают такие листы, которые могут иметь огромное значение для того, чтобы вы не повредили свой автомобиль и правильно установили динамики.

Кроме того, прежде чем вы начнете делать что-либо еще, подготовьтесь к установке и убедитесь, что у вас есть все необходимое.Разложите все детали динамика, чтобы все было под рукой, и соберите инструменты. Вам, вероятно, понадобится несколько разных типов отверток, а также отвертки и биты Torx, а также шестигранные ключи. Имейте дрель с большими битами для вырезания отверстий, кусачки/инструмент для зачистки проводов, обжимной инструмент и разъемы, а также инструмент для снятия панелей. У вас также должна быть изолента, канцелярский нож с острым лезвием и некоторые другие предметы, характерные для вашей установки.

Наконец, прежде чем делать что-либо еще, когда вы собираетесь установить новые автомобильные динамики, убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности и что ваш стояночный тормоз включен.Затем отсоедините отрицательную клемму автомобильного аккумулятора. Это гарантирует, что вы ничего не замкнете и не разрядите аккумулятор, пока дверь автомобиля открыта и вы работаете над установкой.

Удаление старых динамиков

Теперь, прежде чем вы сможете установить новые динамики, вам, вероятно, потребуется удалить старые. То, как вы это сделаете, зависит от ряда факторов: расположения динамиков, способа их установки и количества заменяемых. Возможно, вы заменяете динамики на передней панели, в дверях вашего автомобиля, в задней части за задними сиденьями или в некоторой комбинации всего вышеперечисленного.

Передние динамики приборной панели можно довольно легко снять, обычно для этого требуется лишь снять закрывающие их решетки. Обычно они удерживаются на месте винтами или фрикционными фитингами. Отверткой вытащите винты, и вы можете использовать панельный инструмент, чтобы снять решетку, если она использует фрикционные фитинги. Затем снимите старые динамики и обратите внимание на полярность подключенных к ним клемм.

Снятие дверных динамиков требует больше усилий, и вам часто приходится снимать дверную панель, чтобы добраться до заводских динамиков.Если у вас есть ручное окно с рукояткой, вам нужно начать с снятия рукоятки — обычно она имеет либо винт, либо пружинный зажим, удерживающий его на месте, и вам нужно будет использовать удерживающий зажим, чтобы убери это. Для электрического стеклоподъемника вам, вероятно, потребуется отсоединить кабель перед снятием панели, хотя это зависит от вашего автомобиля.

После того, как вы это сделаете, вероятно, будет несколько винтов или зажимов, удерживающих панель на двери. Снимите их, а затем используйте инструмент для отделки панели, чтобы оторвать панель от двери.Это не особенно сложно, но не торопитесь, чтобы не повредить панель. Затем вы можете удалить заводской динамик почти так же, как и на приборной панели; просто ищите винты и другие разъемы, удерживающие его на месте.

Установите новые динамики

Это сложная часть, и вы должны быть уверены, что абсолютно знаете, что делаете. Лучше всего иметь руководство для вашей конкретной марки и модели. Возможно, вы сможете установить новые динамики там, где стояли старые, но это зависит от множества различных факторов.Если вы устанавливаете дополнительные динамики, например сменные низкочастотные динамики и новые твитеры, вам может потребоваться просверлить большое отверстие в дверной панели для установки новых динамиков.

Обязательно следите за тем, чтобы в двери не было ничего, что может помешать, и вам следует спланировать это, прежде чем что-либо резать. Рекомендуется установить перегородки за динамиками, чтобы избежать нежелательной вибрации и улучшить общее качество звука. Как только ваши динамики будут правильно установлены и установлены, сделайте еще одну вещь, прежде чем собирать все обратно.

Убедитесь, что это работает

Об этом легко забыть, но вы можете избавить себя от головной боли, убедившись, что все правильно подключено, прежде чем собирать все элементы отделки автомобиля. Заведите машину (не забудьте снова подключить аккумулятор) и послушайте новую систему. Не беспокойтесь о точной настройке параметров или чем-то еще, но убедитесь, что динамики работают правильно.

Затем снова отсоедините аккумулятор и замените дверные панели или все, что вы сняли во время установки.Если вы добавляете сабвуфер в свой автомобиль, этот процесс может быть довольно простым, поскольку вы часто держите его в задней части салона или в багажнике. Просто не забудьте приобрести высококачественный корпус сабвуфера или поручите профессионалу изготовить его по индивидуальному заказу для вашей установки.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.