Если утрировать, то типов всего два, но каждый работает по одному принципу, а именно «снижает» или увеличивает напряжение до нужной скорости.

• В сочетании с щеточным узлом. Обычно монтируется на самом генераторе, в том случае, если есть щетки, есть еще и реле-регулятор.

• Отдельно. Обычно устанавливаются на кузов автомобиля, провода идут от генератора к нему, и только после АКБ.

Корпуса неразборные, герметичные и другого типа (часто заполнены герметиками или специальными клеями), то есть не ремонтируются.Если честно, они достаточно дешевые, особенно на нашем ВАЗе, поэтому купить новый легче, чем забрать старый.

Это самые распространенные типы, конечно, раньше были так называемые совмещенные с терминалами, но так и не прижились, так как устройство не очень удобное, поэтому я не буду о них рассказывать.

Если ваше реле «накрыто» идет постоянная подзарядка, то вам следует его поменять, но сначала нужно убедиться, что оно в нем. Теперь есть только два способа проверить: — не снимая на самом автомобиле, и проверяя уже снятое реле.Рассмотрим оба варианта.

Косвенные указатели

Если ваш «регулятор» вышел из строя, вы это заметите очень быстро, особенно если на улице зима и холодно. Дело в том, что будет либо заниженная цена. Недозаряд — машину просто не заводишь — приезжаешь на стоянку, вставляешь ключ, а машина еле — еле заводит двигатель, либо вообще не заводится, иногда даже гаснет свет.

При подзарядке — Произойдет почти то же самое, но причина будет в закипании электролита из банок аккумулятора. Косвенно это можно определить по быстрому уменьшению электролита в канистрах, и белому налёту на аккумуляторе сверху, а также на частях тела под ним. Стоит подумать и проверить реле контроллера.

Однако это не наш метод, надо в этом убедиться точнее.

Правильный метод

Для этого воспользуемся нашим вольтметром, нам нужно измерить напряжение на выводах аккумулятора, когда двигатель работает.Прежде всего хочу отметить, что при неработающем двигателе оно должно быть в пределах 12,7 В, может чуть меньше, но если у вас уже есть 12 В, то аккумулятор нужно заряжать! Или ищите причины недозарядки.

• Запускаем двигатель
• Ставим на значение до 20 вольт

• Подключите щупы к клеммам
• Если напряжение составляет примерно 13,2 — 14 В, это нормально.
• При увеличении скорости (допустим до 2000 — 2500) напряжение начнет расти, примерно с 13.От 6 до 14,2 В, это тоже нормально.
• Далее попробуйте на максимальной скорости (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5 В, но не более!

Если есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно на любой скорости, напряжение осталось на уровне 12,7В, а то и упало до 12В, то это свидетельствует о выходе из строя реле-регулятора.

Также, если напряжение выше 14,5 В, например 15 — 16 В, опять же неисправно реле-регулятор, нужно поменять.

Если честно, то на поломку не всегда указывает только реле, часто выходит из строя сам генератор.Если «регулятор» отдельный, то сначала нужно его поменять, если ничего не изменилось, снимите генератор и полностью проверьте систему. Если щеточный узел совмещен с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Сначала проверим комбинированную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Они сейчас ставятся на многие иномарки, кстати и на многие отечественные (часто они имеют маркировку JA212A).

Как вы понимаете, снимать и разбирать генератор необходимо в обязательном порядке, так как этот комбинированный узел монтируется за валом генератора, по которому эти щетки движутся. Для этого:

• Ищем на генераторе специальное «окошко», куда опускаются щетки.
• Откручиваем болт.
• Снимите щетку в сборе.
• Чистим — как правило, это будет графитовая пыль, щетки графитовые, с применением специального угля.

Потом надо проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Еще нам нужно взять из машины обычную лампочку на 12В, например из «габаритов» нам понадобятся провода для сборки всей системы.

Нам может понадобиться аккумулятор, потому что многие зарядные устройства без него не работают. Но от АКБ подключаем реле-регулятор, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, это можно сделать маленькими крокодилами, главное не сломать графитовые элементы.Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в тихом состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню, в спокойном состоянии напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нужно поднять напряжение до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога должна погаснуть! То есть 14,5 В — это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, лампа должна снова загореться.Значит, ваш релейный регулятор исправен, проверено.

Если напряжение достигло 15 — 16 В, а лампочка горит, это означает, что реле вышло из строя и его необходимо заменить! Он не дает «отсечки» и поспособствует перезарядке аккума. Вот такая простая проверка. Теперь небольшое видео по теме.

Точно так же можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного проще.Для примера возьмем модель типа Я112Б, раньше они устанавливались на многих отечественных автомобилях (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому мы просто откручиваем его от корпуса (бывает от крышки генератора) и прикрепляем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно наличие блока питания 12В, затем процесс проверки намного проще. Если нет, используйте зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключите согласно нижней схеме.

Тест такой же, напряжение повышаем до 14.5 В, лампа должна погаснуть, если нет, либо погаснуть при значительном повышении напряжения — значит, вышло из строя реле и его нужно заменить.

Это реле старого типа, устанавливалось на «копейку», а также на многие заднеприводные автомобили. Он тоже всегда отдельно крепился на корпусе, но чек тут немного другой по контактам.

Если брать их маркировку, то их всего два — «67» и «15».Первый контакт «67» — это минус, как и сам корпус реле, а «15» — это плюс. Принцип работы такой же, подключаем наше зарядное устройство — запускаем тест, повышаем напряжение до 14,5В, затем смотрим на лампу. Если получилось выключить, нет — плохая замена.

Есть еще один «лайфхак» — если подключить лампочку, минуя реле регулятора к проводам, идущим к контактам 15 и 67, то снять провод с плюсовой клеммы АКБ — если мотор не сдох, тогда генератор «жив».

Часто, если у виновника проблемы с зарядом, это может быть не сам контроллер, а его выводы, время от времени они, как и многие другие, окисляются на автомобиле — что не позволяет генератору нормально работать и зарядите нашу батарею, поэтому сначала попробуйте очистить ее, прежде чем менять этот блок. удалить оксиды и прочие налеты. Кстати, это касается и клемм аккумулятора; их необходимо чистить и защищать не реже одного раза в сезон.

Поэтому, во-первых, если мультиметр выдает 11 или чуть ниже 12 В на клеммах автомата, попробуйте сначала очистить клеммы и контакты, а затем еще раз измерить. Не исключено, что причина в них.

В конце статьи, думаю, это было полезно, прочтите наш АВТОБЛОГ.

Автомобильный генератор — это основной источник энергии в бортовой сети и надолго или выходом из строя на одной батарее долго не пройдешь. Вот почему так важно следить за работоспособностью генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него. Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем нужно измерить показания уже на работающем двигателе, если на 2 тысячах оборотов 13,5-14,5 В, то все в порядке. Более того, для новых автомобилей даже 14,8 В вполне нормально, как говорят производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей — печку, свет, отопление, магнитолу.Отказ в диапазоне 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
2. Второй способ, как и многие «дедушки», простой и надежный, но в то же время достаточно опасный и требовательный . Якобы работает как на ВАЗах, так и на относительно новых автомобилях, вроде Aveo. В чем смысл — ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары.Затем снимите клемму при работающем двигателе — если он не заглох и фары не приглушены, то с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Пробовать этот метод следует на ваш страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно АКБ. Это может привести к выходу из строя реле-регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально.Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Первый шаг — убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.Посторонние шумы и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала, кольца и щетки осматриваются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм и мин. Диаметр кольца 12,8 мм). Кроме того, обратите внимание на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из ручки узла щетки

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показать проводимость диодов только в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на выводе «+», а остальные поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом нет). Затем точно так же поступаем с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

По крайней мере один неисправный диод вызывает отказ всего диодного моста и дает недостаточно заряженную батарею.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозаряде или перезарядке аккумулятора. Измерение напряжения, производимого при его скорости, должно быть в пределах 14.4 — 15В.

Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться до бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осмотрите состояние щеток и произведите проверку исправности с помощью лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения более 15В гаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяем без диодного моста и между выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статора или обмотки моста. В дополнение к такому тесту вам необходимо проверить наличие исправностей в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым делом будет набор обмотки возбуждения.Для этого установите на мультиметре режим проверки сопротивления и измерения его между контактными кольцами — сопротивление обмотки должно быть между 2,3 и 5,1 Ом . По его окончании либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. О малом сопротивлении говорит межвитковая цепь .

С помощью режима амперметра на мультиметре можно также проверить ток, потребляемый обмоткой. Необходимо подать на контактные кольца 12В и измерить разрыв цепи — обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4.5 утра.

Ротор автогенератора

Статор (обмотка) автогенератора

Для комплектации комплекса еще можно добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. Для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу — если все в норме, лампочка не загорится, если нить еле греется, значит утечка тока на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверок, в большинстве случаев можно легко проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении всего один мультиметр. Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, необходимо заменить вышедшую из строя деталь. Следите за натяжением ремня, состоянием контактов, следите за лампочкой генератора на панели приборов и генератор прослужит вам дольше.

Эксплуатация автомобиля часто преподносит различные сюрпризы.Из строя могут быть те устройства, о производительности которых мы даже не задумывались. Вы всегда должны следить за основными агрегатами и следить за их состоянием, чтобы иметь возможность предотвратить неприятные повреждения посреди дороги. Если вы думаете, что покупка дорогого европейского автомобиля избавит вас от необходимости проверять работу разных узлов, вы ошибаетесь.

Одним из самых щадящих и сложных в ремонте узлов в конструкции автомобиля является генератор. Этот узел выполняет важную задачу рекуперации энергии, позволяя переключить работу всех электрических устройств с аккумулятора непосредственно на генератор.Благодаря правильному функционированию этого узла мы можем использовать аккумулятор от пяти до семи лет, только подзаряжая его несколько раз.

Самые простые методы проверки неисправности генератора

Начнем с очень простых способов устранения неполадок. Если у вас дорогой современный автомобиль, всегда смотрите на сообщения бортового компьютера при запуске двигателя. Сообщение с кодом ошибки может появиться на экране на несколько секунд, что поможет вам определить определенные неисправности в системе генератора.

Код ошибки следует сообщить в сервисный центр или найти информацию в Интернете, которая поможет выяснить причину поломки с точностью до мелких деталей. Если машина просто просит пойти на диагностику, нужно это делать, а не гадать, в чем может быть проблема. Самыми простыми и эффективными методами проверки генератора являются:

• завести машину и включить свет, музыку, кондиционер и другие электроприборы, открыть капот и послушать генератор;
• когда автомобиль движется и включены фары или ближний свет, несколько раз нажмите на педаль газа, обратите внимание, изменилась ли интенсивность света;
• после достаточно большой нагрузки на генератор (например, длительная вечерняя поездка) попробуйте корпус прибора рукой — он не должен быть слишком горячим;
• прислушивайтесь к генератору на холостом ходу — он не должен издавать посторонних звуков, свистов и скрипов;
• посмотреть в темноте на работающий генератор — нет ли в нем искр и другого света, сопровождающего работу.

Чтобы безопасно проверить генератор во время его работы, убедитесь, что рукава и другие предметы одежды не свисают в свободном режиме и не могут быть захвачены устройством. В противном случае вам придется нелегко, потому что будет сложно освободить одежду от зацепа ремня. Таких моментов лучше не допускать, это обеспечит вашу безопасность.

Этот тест генератора является приблизительным и не даст вам точных данных. Но если вы определите, что есть признаки проблем с устройством, вы можете быстро произвести необходимый ремонт на СТО.Ведь иначе вы можете не знать, что генератор является причиной всех проблем в эксплуатации вашего автомобиля.

Более подробный и точный тест генератора в автомобиле

Еще один способ проверки, который можно проверить только на отечественных и иномарках до 1998 года, поможет понять, работает ли генератор. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной работы. Затем снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель глохнет, неисправен генератор.

Этот метод проверки позволяет легко получить данные о работе генератора. Правда, ответ будет довольно прост — либо устройство работает, либо не работает. То есть, если вы обнаружите, что генератор не работает, вам придется отправиться на СТО, чтобы определить конкретную причину поломки. Новые автомобили не могут этого сделать, потому что может быть несколько серьезных проблем:

• генератор может просто выйти из строя, если заряд, посланный им в батарею, не достигнет места назначения;
• также может сломаться регулятор напряжения, замена которого обойдется вам в довольно большую сумму;
• компьютер может просто заблокировать систему, двигатель заглохнет при выключении терминала, но неисправность генератора не показывает;
• действия электронной системы управления двигателем при таких обстоятельствах могут быть в целом непредсказуемыми;
• после такого отключения силового агрегата может возникнуть затруднение при повторном запуске.

Так что от такого метода проверки лучше отказаться, если в вашем распоряжении автомобиль нового поколения. Даже новые отечественные автомобили не будут вам благодарны за такой метод проверки работы генератора. Но есть еще несколько вариантов проверки этого устройства. Можно использовать вольтметр или миллиметр для измерения напряжения на выходе генератора.

Для этого необходимо приобрести прибор для измерения напряжения, а также открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице с описанием работы генератора.Есть числовые данные о напряжении и контакты, которые нужно измерить с помощью вольтметра. Этот способ проверки является наиболее надежным, но достаточно сложным в исполнении, так как нужно измерить исправный генератор.

Сервис генератора от специалистов

Чтобы получить ответы на все вопросы и остановить машину в области электросистемы, необходимо обратиться к специализированному мастеру. Это может быть официальная СТО или специалист по ремонту генераторов вашей марки автомобиля.Главное, чтобы у человека была достойная квалификация и достаточно знаний о работе генератора в вашей модели автомобиля. Основные преимущества такой услуги для автовладельца:

• отсутствие рисков случайных поломок других узлов ТС при неквалифицированной проверке;
• получение достоверных результатов, подтвержденных профессионалом;
• возможность оперативно устранять проблемы с услугами специалиста;
• выполнение только тех работ, которые приведут к устранению неисправностей, отсутствию опрыскивания;
• качественная диагностика всей электросистемы и выявление самых очевидных проблем.

С помощью специалиста вы сможете полностью организовать работу своего автомобиля, забыть о возможных неприятностях и проблемах. Профессиональное обслуживание поможет вам максимально использовать возможности вашего автомобиля. Вам просто нужно выбрать специалиста, который действительно хорошо разбирается в вашей технике и может оказать профессиональные услуги по ремонту. Такой мастер позволит получить исправную машину в течение нескольких часов после даты ремонта.

Предлагаем наглядно ознакомиться с процедурой проверки генератора вольтметром:

Подведение итогов

Один из самых важных моментов в работе автомобиля — правильное функционирование всех систем.Необходимо использовать возможность качественной и надежной работы генератора, а также отслеживать возможные неисправности. Если вам кажется, что генератор не работает должным образом, а бортовой компьютер постоянно выдает какие-то ошибки, вам следует обратиться в сервис и решить эту проблему. Иначе в один жуткий момент машина может просто остановиться посреди дороги.

С помощью качественного ремонта вы легко вернете машину в работу и получите максимальную надежность, которую каждый водитель ожидает от своего автомобиля.Если вы столкнулись с проблемами, связанными с отказом генератора, опишите симптомы этих проблем на вашей модели автомобиля в комментариях ниже.

Генератор является основным источником энергии для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор должен выдавать строго нормированное значение напряжения независимо от нагрузки бортовой сети (имеется в виду номинальная нагрузка, без мощных внешних потребителей). Подавляющее большинство напряжения генератора при работе должно быть 13 … 14.5 В. Его конструкция разрабатывалась давно и с тех пор принципиальных изменений не произошло, поэтому единая методика диагностики позволяет обнаруживать неисправности любых генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут отличаться в зависимости от модели, но основа везде одинакова.

Устройство автомобильного генератора

Любой генератор состоит из следующих частей:

Автомобильный генератор

Стационарная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле.Как правило, он имеет три обмотки, соединенные звездой. Ротор (2) вращается внутри статора, на который намотана обмотка возбуждения. Изменяя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство;

Большинство современных генераторов имеют встроенный регулятор напряжения (5), который установлен на статоре и имеет выводы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с коллекторными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для облегчения вращения и центрирования ротора внутри статора.Обмотки статора во время работы вырабатывают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля снабжен выпрямительными диодами, которые вынесены на отдельную панель и прикреплены к корпусу статора. Поскольку обмоток три, для выпрямления используется шесть диодов (мостовая схема трехфазного выпрямителя).

Шкив прикреплен к валу автомобильного генератора переменного тока для передачи крутящего момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками представляет собой единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Основные неисправности

Основные неисправности перечислены в порядке их частоты:

• ослабление ремня генератора;
• отказ регулятора напряжения;
• щетки изношены или застряли;
• обмотки открытые или короткозамкнутые;
• Пробой выпрямительных диодов.

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению или его отсутствия.Часто бывает, что при малой нагрузке напряжение в норме, а по мере увеличения потребляемого тока напряжение падает. Перед проверкой автомобильного генератора в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно прижать ремешок пальцем и измерить величину прогиба. Он должен быть не более 10 … 15 мм.

Больший прогиб приведет к тому, что при увеличении нагрузки на генератор сила трения между ремнем и шкивом станет недостаточной для полной передачи крутящего момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать.Регулировочный винт должен отвести статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более тщательной проверки.

Повышение напряжения при работе двигателя может указывать на неисправность регулятора напряжения.

Проверить автомобильный генератор

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях понадобится измерительный прибор — тестер, в котором есть функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас самые распространенные и недорогие цифровые тестеры (см. Рисунок ниже).

Цифровой тестер для измерения в электрооборудовании

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. Кроме того, работоспособность приборов осуществляется без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения проводятся при работающем двигателе.

Работу генератора в этом случае проверяют только при подключенном аккумуляторе.Без аккумулятора регулятор напряжения не будет нормально работать, а бортовая сеть автомобиля получит перенапряжение, что обязательно приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет описано, как проверить генератор мультиметром. Первым делом измерить тестером напряжение на выводах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе. После запуска двигателя напряжение должно возрасти и достигнуть номинального значения, что означает зарядку аккумулятора.В противном случае потребуется демонтаж генератора и его полная проверка. Вы можете проверить автомобильный генератор и, не снимая его с автомобиля, но эта методика существенно различается в зависимости от марки автомобиля и генератора.

Проверка демонтированного генератора включает:

• визуальный контроль на шлифовку изоляции, пригорание проводов, состояние щеток;
• проверка сопротивления обмоток статора и ротора;
• работоспособность выпрямительных диодов;
• Исправность регулятора напряжения (реле — регулятор).

При осмотре снятого генератора в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений и целостности выводов диода. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Коллекторные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов пригорания. Сильный нагар и следы пригоревшего металла на кольцах говорят о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяют омметром. Сопротивление обмотки должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между коллекторными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно быть 5 … 10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отключения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Статор автомобиля должен иметь сопротивление обмотки 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10 Ом.0,30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор при замере всех трех обмоток имел одинаковое значение. Разница более 20% указывает на неисправность одной из обмоток.

При измерении малых значений сопротивления щупы прибора выдают ошибку. Для обеспечения точности необходимо сначала соединить щупы вместе и определить их сопротивление. Обычно это 0,2 … 1 Ом. Это значение следует учитывать при дальнейших измерениях.

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве автомобильных генераторов используются диоды двух типов. Некоторые из них имеют отрицательную клемму на корпусе и положительную свободную. Другие наоборот. Это сделано для удобства монтажа диодов на пластинах охлаждения — радиаторах (см. Рисунок ниже).

Автомобильный генератор с диодным мостом

Для замеров значения не имеет. Диоды измеряются, когда переключатель омметра установлен на измерение диодов.Если такой позиции нет или используется стрелочное устройство, то предел измерения устанавливается для измерения сопротивления 200 … 1000 кОм.

Выпрямительный мост должен быть отключен от статора. Работу диодов проверяют путем сравнения сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны отличаться в несколько раз. Идеальный случай — когда прибор показывает полный обрыв на одной полярности и измеренные значения одинаковы для всех диодов.Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или его полное отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.

Помимо проверки сопротивления необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого устанавливается предел измерения прибора по измерению максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (к статору), а другой щуп — к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелках стрелки не должны отклоняться).

Точнее, сопротивление изоляции можно проверить с помощью специального прибора (мегомметра), используемого для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы вынимаются два провода, один из которых подключается к корпусу генератора, так как статор имеет металлический корпус, а второй подключается к обычной бытовой розетке. Второй вывод розетки подключается к проверяемой обмотке. Отсутствие лампочки говорит о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения (реле-регулятор) можно проверить с помощью внешнего регулируемого источника питания 12 … 16 В (см. Рисунок ниже).

Проверить цепь реле-регулятора

Для тестирования регулируемый источник подключается к реле с плюсом к выходной клемме и минусом к земле. К щеткам подключается автомобильная лампа на 12 вольт. При напряжении питания более 14,5 В лампа должна погаснуть.Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле — регулятор старого типа, требующий настройки.

Видео. Быстрая проверка

Довольно часто случается, что неисправности в машине возникают на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (короткое замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя). В этом случае можно порекомендовать проверить работу генератора прямо на автомобиле.Вопрос, как проверить генератор после нагрева, решается путем нагрева строительной сушилки до возможной рабочей температуры.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большого мастерства и, в большинстве случаев, непрактичен. Его гораздо проще заменить полностью. Исключение составляют автомобильный релейный контроллер и диодный мост.

Автомобильный генератор — устройство с приличным запасом надежности и долговечности; однако, как и любой другой механизм, он подвержен износу.

Что подскажет лампа

В большинстве случаев контрольная лампа, расположенная на панели приборов, укажет на неисправность генератора.

При включенном зажигании и неработающем двигателе он должен гореть — такая индикация нужна для проверки состояния самой лампы.

После запуска двигателя одновременно с началом вращения ротора генератора лампа должна погаснуть, указывая на то, что генератор вырабатывает ток необходимой мощности.

В случае, когда контрольная лампа не гаснет или интенсивность ее свечения увеличилась, она не течет вообще. Поиск причины неисправности следует начинать непосредственно с генератора, после чего проверять всю цепь заряда.

Если при работающем двигателе контрольная лампа горит полностью или мигает, значит, генератор вырабатывает ток низкого напряжения.

Самая частая причина такой неисправности — недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя не исключена неисправность регулятора напряжения.

Проверка регулятора напряжения

Основное назначение регулятора напряжения — подача постоянного тока в автомобиль и его бортовую сеть с напряжением в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (для разных моделей автомобилей диапазон значений рабочего напряжения может незначительно отличаться. ).

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи перед запуском двигателя. В зависимости от «свежести» аккумулятора и его состояния значение разности потенциалов будет от 12 до 12.8 В.

После этого запустить двигатель и измерить мультиметром напряжение на выводах АКБ. Как уже было сказано, оно должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах.

Если регулятор напряжения неисправен, зарядный ток, исходящий от генератора, будет увеличиваться пропорционально увеличению оборотов двигателя, иногда достигая критических значений. Результатом перезарядки аккумулятора будет кипение электролита и.

Помимо аккумулятора, слишком высокое напряжение зарядного тока может повредить бортовую электронику автомобиля.

Если напряжение на выводах АКБ не увеличивается при работающем двигателе, а наоборот снижается, то зарядный ток в АКБ не течет.

Проверить диодный мост

Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых «отрицательные» и 3 — «положительные».

Переведя мультиметр в режим омметра, подсоедините его первый щуп к плюсовой пластине, а вторым поочередно прикоснитесь к выводам трех диодов, фиксируя значения сопротивления, показанные омметром.Затем подключите второй щуп к плюсовой пластине диодного моста и сначала поочередно измерьте сопротивление на концах диодов.

Омметр должен показывать проводимость (фиксировать любое сопротивление) на всех диодах только в одном случае, после замены щупов в местах прибор должен показать отсутствие проводимости.

Если хотя бы один из диодов показывает проводимость в обоих направлениях, значит, он сломан, а это значит, что диодный мост требует ремонта или замены на новый.

Аналогично пробой «отрицательных» диодов.

Проверить ротор и статор

С помощью мультиметра, переведенного в режим омметра, измерьте сопротивление обмотки возбуждения ротора, подключив щупы мультиметра к контактным кольцам.

Сопротивление от 2 до 5 Ом указывает на нормальное состояние обмотки. Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковое короткое замыкание, а стремящееся к бесконечности — обрыв в обмотке.

Значение сопротивления слишком велико — свидетельство плохого контакта между контактными кольцами и штифтами обмотки.

Состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно оценить, измерив сопротивление между корпусом ротора и контактным кольцом. В случае утечки тока на землю прибор покажет определенное значение сопротивления.

Перед проверкой статора не забудьте отсоединить его выводы от диодного моста генератора. Сопротивление между выводами обмоток статора должно быть примерно 0.2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом.

Проверка состояния изоляции обмотки статора выполняется аналогично проверке изоляции ротора.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни стержня!

Подробнее о системах генераторов / регуляторов Delco-Remy

Эта страница состоит в основном из пяти частей:

Spark, Redux

Странное признание для человека со степенью электрика Инжиниринг сделать. Но моей специальностью были линии электропередач; мегаватты мощности в киловольтных дозах, пересекая прерии на сияющих башнях из сталь.

Ненавижу * маленькое * электричество … такое, например, что мой Fly Baby использует.И то, что меня подарило почти тринадцать лет владения. Проблемы с генератором, регулятор проблемы, проблемы со стартером, проблемы с аккумулятором, проблемы с предохранителями, Проблемы с держателем предохранителей, проблемы с проводом, проблемы с радио, транспондер проблемы, проблемы с антенной. Гаххх.

Около одиннадцати лет назад я прошел через а также сложный процесс устранения проблемы с генератор системы, что в конечном итоге привело к тому, что энергосистема работает правильно впервые с тех пор, как купил самолет.С тех пор система зарядки работала нормально, за исключением одного случая, когда я закончился заменой батареи на блок с сухими элементами.

Однако прошлым летом казалось, что оно снова умирает.

Ничего определенного. Так и не дошло до того, что в батарея настолько разрядилась, что самолет не заводился. Но не было сомневаюсь, что вольтметр не поднимался так высоко, как должен, когда двигатель работал.Я начал ставить зарядное устройство Это за несколько минут до выкатывания из ангара, как предосторожность.

Наконец … ну, все казалось мертвым. Вольтметр никогда не превышал 12,5 вольт, и к концу каждого полета он было обычно даже до 12 вольт.

Принимая желаемое за действительное, я с подозрением относился к этому сухому клетка аккумулятор. В «книге» было указано, что полностью заряженное напряжение равно 12.8 (против 13,5 или около того для обычной батареи). И, черт возьми, в вольтметр * действительно * иногда казался немного поднятым в полете.

Почему было выдано желаемое за действительное? Потому что две альтернативы были из гораздо более ужасные последствия. Я прошел через значительные усилие, когда генератор вышел из строя … снятие магнето на даже иметь возможность открутить генератор, найти кого-нибудь из местных, над чем можно будет работать Это, и т. д., получить A&P для повторного включения двигателя при появлении магнето. обратно и т. д.

Другой вариант — плохой регулятор. Хотя вроде бы в наличии автомобильные агрегаты, замена регуляторов куплены на магазин автозапчастей просто не сработало в прошлый раз. Я купил регулятор самолета в блошиный рынок Арлингтона, но не был уверен, работает ли он или нет. Найти новый регулятор, если старый был плохим, казалось проблематичным.

Итак … наконец, в эти выходные я решил укусить пулю и найти из что случилось.Я измерил чертовски разные провода, проверил переключатели. Все ок.

Сильно подозревая, что генератор неисправен, я подключил его к байпасу. в регулятор, как я сделал изначально (подробное описание ниже). я завел двигатель. Проверка вольтметра показала … 8 вольт?

Это действительно хороший знак. Выяснилось, что внутренняя проводка из генератор все еще работал нормально. Я запустил медленно увеличивайте газ.И, слава богу, напряжение поднялось, достигнув примерно 15 вольт примерно на 1800 об / мин.

Выключитесь и вздохните с облегчением. Откатить самолет назад в ангар, и замените старый регулятор на мою барахолку замена.

Застегните самолет, наденьте куртки, запрыгивайте, заводите и такси из. Во время разгона вольтметр показывает около 12,8 В, что выше было был раньше.

На взлетно-посадочную полосу и взлет.На подъеме я смотрю на вольтметр и уже немножко напугать. Игла выглядит ПУТЬ высокий.

Потом я присмотрелся …. около 14 вольт, как раз там, где надо быть. Это меня удивило, потому что оно было примерно на 2 вольта выше, чем я. привык ….

Будучи немного пугливым, включаю свет и стробоскопы. В вольтметр доходит до тринадцати с четвертью.

Итак … на этот раз увернулся от пули. Был не генератор, а Старый Регулятор, который у меня был под рукой, был полностью исправен и получил систему возможность восстановлена.

Самолет починили …. но я был устал от незнания. Итак ….

Время для образования

Я нашел отличный ресурс, сайт под названием «Второй шанс Гараж ». Это обучающий сайт для реставраторов автомобилей, и у них есть а много отличных иллюстраций, показывающих, как генераторы и генераторы Работа. Особый интерес вызвали их генераторы. а также страница генератора и их регулятор страница. Пожалуйста взгляните на них, чтобы получить некоторые основы.

А теперь давайте посмотрим на аспекты, которые больше всего интересуют владельцев небольших Двигатели Continental с электрическими системами.

Внешне заземленное поле против Внутренне заземленный Поле

На C-85 My Fly Baby установлен генератор Delco-Remy с внешне обоснованный поле. Генератор Delco услуга в руководстве обсуждаются оба типа (это относится к тип с внутренним заземлением, имеющий «катушку компенсирующего поля»), но говорит внешне обоснованный «… используется в широком спектре приложений, от низкого до умеренный текущие требования к выходу.»Похоже, типичный С-85-12.

Поскольку у меня есть генератор с внешним заземлением, я собираюсь только обращайтесь к этим типам. Если у вас есть C-85-12E, как у меня, это вероятно хорошее предположение, что у вас такой же тип. Но это ваш звонок.

Почему регуляторы отличались?

Почему не сработало? Тогда не знал. я имел взятый старый регулятор Fly Baby в автомастерскую, и они объявил, что это плохо. Новый тестировал нормально, но отказался работать над самолетом, когда я наконец запустил генератор.

Я пожал плечами, тогда … в конце концов, моя система вернулась работающий опять таки.

На этот раз я хотел получить ответ. Немного копать в Интернете, и я нашел старый аккуратный бюллетень обслуживания Delco-Remy, который объясняет отличия:

http://www.ruiter.ca/mc/info/PDFs/1R-116.pdf

Регулятор My Fly Baby — это то, что Delco называет типом «три блока», против. Авторегулятор типа «Два блока». В разница? «Единицы» относятся к количеству контрольных реле внутри регулятора.Оба имеют реле отключения и Напряжение реле регулятора, но тип Three Unit добавляет ток регулятор как хорошо. Поскольку ограничитель тока подключен к Напряжение регулятор с помощью шины, клеммы, связанные с двумя реле ближе друг к другу.

Это довольно просто: двухсекционный тип был разработан для трехщеточного генератор… третий вариант кисти означает, что генератор не нужен внешнее устройство для ограничения токового выхода! Взглянем на этих иллюстрации из руководства по обслуживанию регулятора Delco.

Руководство по обслуживанию Delco для три единицы регулирующий орган сообщает: «Регуляторы, упомянутые в этом бюллетене, наиболее довольно часто используется в самолетах и ​​приложениях с напряжением 24 В.»

Это приводит к одной проблеме: поскольку трехблочный регулятор имеет цепи ограничителя тока, такого понятия как «универсальный» не существует. регулятор. Используемый регулятор должен иметь ток. ограничитель настройка, соответствующая максимальному току генератора. разработан для. Поэтому не существует универсального решения для всех регуляторы: ваша замена должна быть такой же часть номер как ваш старый, или быть указан как соответствующий регулятор для тебя конкретный номер модели генератора.

В моем случае я немного вспотел. Мой Барахолка Регулятор * номер детали * отличается от моего старого. я следить за вольтметром и амперметром, и закроет генератор выключен, если похоже, что дела идут наперекосяк. На положительная сторона, единственный раз, когда в игру вступает ограничитель тока если самолет потребляет много энергии во время работы.я не есть посадочный фонарь или любые другие крупные потребители энергии. В стартер, да, но мой двигатель запускается достаточно быстро, чтобы не тянуть батарея разряжена очень далеко.

Кстати, в более раннем руководстве также сказано, что регулятор предназначен для использования с генераторами шунтирующего типа Delco-Remy с внешне заземленные цепи возбуждения. «Итак, я предполагаю, что отвечает, ЧТО вопрос….

Устранение неисправностей

Прежде чем привлекать внимание обычных подозреваемых, рассмотреть более изощренный противник: слабая проводка. Пройдите через система и убедитесь, что вся проводка чистая (например, без коррозии) и плотно прилегает на их связи. Не забывайте о заземлении, особенно… У меня была машина, которая приводила меня в ярость, однажды, потом я обнаружил, что провод от двигателя к раме автомобиля был свободный. Не прочь … просто расслабься.

Так что сначала проверьте провода … это самое дешевое, что можно исправить, в любом случае.

Это аккумулятор?

Обычно довольно легко определить, заключается ли проблема в аккумулятор.Если в вашем самолете есть вольтметр, и он показывает хорошие и здоровые 14 В или около того, когда двигатель находится в крейсерском режиме власть, то система зарядки хорошая, а сам аккумулятор вероятно, чтобы обвинять. В любом случае, если напряжение * когда-либо * выше, чем в сам аккумулятор, система генератор / регулятор вероятно не в проблема.

Батареи обычно выходят из строя из-за потери способности держать заряд, поэтому лучший способ проверить их — использовать аккумулятор зарядное устройство.Отключите его от самолета и зарядите вверх. Он должен показать около 12,6 вольт для обычного свинцово-кислотного аккумулятор … меньше для некоторых типов батарей. Зайдите в Интернет и найдите спецификации для ваш аккумулятор.

Оставьте на ночь или даже на пару дней. Если Напряжение значительно разряжен, вероятно, аккумулятор нуждается в замене.

Предполагая, что он сохранил свое напряжение, ваша проблема может заключаться в том, что что-то в самолет тайно высасывает энергию, когда вы думаете, что переключатели все выключить.Когда вы переустанавливаете аккумулятор, подключайте только в положительный вывод. Возьмите портативный вольтметр (я рекомендовать DVM — цифровой вольтметр — как показано справа) и включите его. к токоизмерительный режим с максимальной шкалой отсчета. Убедись все переключатели в самолете выключены. Затем прикоснитесь к красный (положительный) датчик измерителя к кабелю аккумуляторной батареи самолета, и в черный (отрицательный) щуп к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Счетчик должен показывать ноль ампер. Если это так, уменьшите масштаб измеритель, чтобы убедиться, что нет слабой струйки тока (DVM обычно имеют только одну настройку и автоматический диапазон, чтобы дать Наиболее точным чтение).

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обнаружите, что ток идет от батареи даже с участием все переключатели выключены, значит, что-то не так В самом деле «Выключение.»Это высасывает жизнь из вашей батареи как самолет сидит. Хороший пример — часы, которые должны имеют постоянная мощность, чтобы продолжать работать. Их мощность составляет обычно палатку на усилитель (0,1 А) или меньше, так что они обычно не проблема разве что самолет долго сидит.

Процесс устранения неисправности в этом случае заключается в отключении электрические передачи, по одному, пока амперметр не покажет, что незапланированный потребляемая мощность исчезла.

Последнее замечание по батарее: они чаще всего выходят из строя, если Oни непреднамеренно полностью разрядиться. Итак, если вы покинули мастер включился и вернулся к разряженной батарее, не удивляйтесь, если это ВСЕГДА мертв.

Генератор или регулятор?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. возможность нанести серьезный ущерб самолету электроника. Следовать все меры предосторожности. Видеть История ужасов Рона ниже.

Процедура ТОЛЬКО для генераторов с внешним заземлением. поля.

Обратите внимание, что для выполнения этого теста ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть установлен вольтметр…или а DVM подключен так, чтобы можно было считывать напряжение на главной шине.

[Предупреждение: при подключении генератор, как описано ниже, вы не только подключаете его без регулятора вы подключаете генератор * как если бы он были мотор *. Аккумулятор пытается раскрутить мотор, и он будет потреблять много тока, просто стоя на месте. Ты НЕ должен подключать его таким образом дольше, чем нужно.На на большинстве самолетов у вас должна быть возможность сохранить вторую половину сплита выключите главный выключатель или потяните автоматический выключатель, пока он не будет готов к работе. тестовое задание. Будьте осторожны!]

Процедура:

1. Убедитесь, что питание всех электрических устройств отключено. в самолет. Снимите предохранители или отключите автоматические выключатели, если удобно На самом деле мой совет — отключить их полностью (см. ниже).
2. Выключить главный выключатель питания (главный выключатель)
3. Отсоедините провод, идущий к клемме «GEN» (иногда с пометкой «ARM») и подключить к Терминалу «BAT» (иногда отмечен «Аккумулятор» или «12В»).
4. Отсоединить провод от клеммы «Полевой» (может быть отмечен просто «F» или «FLD») на регуляторе и подключите провод непосредственно к земля.
5. С этого момента клеммы «GEN» и «Field» регулятор не должен к ним ничего подключать.
6. Убедитесь, что колеса заблокированы.
7. Сесть в самолет и снять предохранитель / потянуть за цепь выключатель, который контролирует ток, подаваемый на генератор.
   
8. Включите главный выключатель.
   
9. Еще раз убедитесь, что на дрон отключено питание. электроника.
10. Запустить двигатель
11. Включить генератор (включить вторую половину разделенного мастера включите, вставьте предохранитель, вставьте автоматический выключатель и т. д.).
    
12. Следите за вольтметром. При работе двигателя на холостом ходу вольтметр вероятно будет меньше 12 В.
13. Медленно увеличивайте обороты двигателя, следя за вольтметром
14. При приближении к разгонной скорости (1800 об / мин) вольтметр должен читать около 12В
15. По мере увеличения числа оборотов должно увеличиваться и напряжение. Пытаться не допускать повышения напряжения выше ~ 14.5 вольт.
16. Заглушить генератор и заглушить двигатель

Если напряжение не поднялось, значит, ваш генератор неисправен. Снять генератор не так уж сложно, но вам придется снять левый магнето, чтобы добраться до верхней гайки. Вы часто можете получить эти генераторы восстановлены в местных автоэлектромагазинах, но многие не будут касаться авиационных генераторов по юридическим причинам. Не сообщайте, что это пришло из самолет … просто спросите, могут ли они проверить старый генератор и перестроить при необходимости.

История ужасов Рона

Но … когда я заменил регулятор и все подключил обратно опять же, оба в радио и транспондер был мертв…они не включились.

К счастью, состояние не было постоянным. Радио работает вверх во второй раз нажал кнопку «Вкл». Потребовалось транспондер пару минут но он тоже наконец запитал вверх. С тех пор оба работают нормально.

Так что же случилось? Выбивает из меня черт возьми. Я установил оба эти устройства, и чертовски хорошо знаю, что комбинированная схема выключатель и выключатели питания убивают соединение с +12 В автобус.Они * возможно * видели, как самолет приземлился через свои антенны … но подключения на положительную сторону все равно не было.

Но если мне когда-нибудь придется запустить это снова, я физически отключу их.

Альтернативы

Для регулятора Zefttronics продает генератор. Контроль Устройство, которое является прямой заменой старого Delco-Remy блоки регуляторов.Это около 150 долларов.

Для ОБОИХ генератора и регулятора, Плоскость Власть продает комплект для переоборудования, заменяющий генератор на генератор (легче, больше мощности) и включает твердотельный регулятор. Классная настройка, люблю когда-нибудь это делать, но мы говорим о 700 или так.

Ресурсы

Комментарии? Связаться с Роном Wanttaja.

Возврат к Страница историй

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Мультиметр — это портативный диагностический прибор, который лучше всего снимает различные показания. Его можно использовать для измерения напряжения, сопротивления и ампер. Продвинутые мультиметры могут даже снимать больше показаний, таких как частота, емкость и т. Д., Но за это приходится платить. Вот почему мультиметры намного лучше вольтметров для проверки генераторов.

Мы рекомендуем цифровой мультиметр, так как он намного эффективнее и точнее аналогового мультиметра. В этом руководстве мы подробнее рассмотрим, как тестировать генератор с помощью мультиметра. Тестирование генератора — простая процедура даже для непрофессионала. Все, что вам нужно, — это понимать, как работает ваш генератор, и соблюдать некоторые меры предосторожности.

Необходимое основное оборудование и инструменты

Помимо цифрового мультиметра, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты при проведении испытаний генератора

• Защитные перчатки
• Сандалии или обувь с непроводящей подошвой.

, которые можно выполнить с помощью мультиметра

• Испытания напряжения –Генераторы Испытания выходного напряжения выполняются без отключения цепи. Мы будем углубляться в выполнение этих типов тестов.
• Испытания силы тока — испытания силы тока более сложные. Схема проложена через мультиметр.
• Resistance- To выполняет испытания сопротивления на генераторе, проводники и катушки отключаются от цепи для получения точных показаний сопротивления.Если показания показывают, что сопротивление катушки выше рекомендованных спецификаций, генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Совет по безопасности: Убедитесь, что вы не касаетесь регулятора напряжения или каких-либо других проводов во время выполнения теста. Если не соблюдать осторожность, вы можете получить удар электрическим током. Используйте перчатки.

Как проверить портативный генератор на 12 В с помощью мультиметра (и автомобильные генераторы на 12 и 6 В)

очень полезны, потому что они универсальны и могут использоваться в различных ситуациях, таких как кемпинг, питание различных инструментов в удаленном месте или работа в качестве аварийных резервных источников питания.Автомобильные генераторы устанавливаются в автомобиль для зарядки аккумулятора и обеспечения питания. Вы должны носить свой мультиметр, чтобы проверять свой портативный компьютер и автомобильные генераторы, куда бы вы ни пошли. Следуйте этому процессу, чтобы сделать это безопасно и точно.

1. Настройте мультиметр для измерения напряжения переменного тока. Это может быть обозначено буквой V ~. В качестве альтернативы, символ ~ V в зависимости от модели. Установите диапазон напряжения от 0 до 20 В для портативного или автомобильного генератора на 12 В и от 0 до 10 В для автомобильного генератора на 6 В.
2. Включите генератор.Если в вашем автомобиле установлен 12- и 6-вольтовый генератор, включите двигатель, установите частоту вращения выше холостого хода (1500 об / мин) и откройте капот.
3. Найдите как отрицательный, так и положительный выходы портативного генератора. Переносной генератор имеет два внутренних соединенных провода; вы увидите пластиковый соединитель на каждом конце. Один разъем помечен положительным знаком «+», а другой — «-». Отрицательный. Подключите черный провод мультиметра к отрицательной клемме генератора, а красный провод — к положительной клемме генератора.
4. Для 12-вольтного генератора, который установлен на вашем автомобиле, на задней части генератора будут две клеммы, помеченные как «Gnd» и «B». Красный провод, идущий от генератора, подсоединяется к положительной клемме, обозначенной «B». Другой провод, окрашенный в черный цвет, подключается к отрицательной клемме, обозначенной «Gnd.
5. Для генератора на 6 В поместите металлические провода мультиметра на концы двух проводов от измерителя на клеммах батареи. Красный цвет означает положительный результат (помечен «Поз» или «+»), а черный — отрицательный (помечен как «Отрицательный» или «-»).
6. Наблюдайте за показаниями на панели дисплея вашего мультиметра.Если оно составляет от 11 до 13 вольт, с вашим 12-вольтовым генератором все в порядке. Если показание ниже 11 вольт, выходного напряжения недостаточно, и необходимо проверить генератор.
7. Для автомобильного генератора на 6 В показание должно быть 7-8 В. Показание 6-7 вольт означает, что это проблема, и ее следует проверить.
8. Выключите генератор или двигатель автомобиля после испытаний.

Совет по безопасности: Всегда надевайте сандалии и стойте на резиновом коврике, когда используете мультиметр для проверки генератора.Как вариант, вы можете носить обувь на непроводящей подошве.

Выходные значения генератора выше, потому что генераторы вырабатывают немного больше электричества, чем указано на этикетке, чтобы учесть сопротивление в кабелях. Для автомобильного генератора 12В. Показание должно быть около 12,6 В при выключенном двигателе, а для 6-вольтового генератора

Поиск и устранение неисправностей генератора с помощью мультиметра

Если ваш 12-вольтовый генератор выдает напряжение ниже 11 вольт, существует процедура для устранения неполадок и понимания проблемы.Если в генераторе есть автоматический регулятор напряжения или AVR, вам необходимо проверить его, так как он может быть виновником. Вот шаги, как это сделать

Найдите автоматический регулятор напряжения на генераторе и отсоедините его

Сделайте это, отсоединив два провода. Также отсоедините красный и черный провода, идущие от AVR к набору щеток.

Изолента закрывает красный и черный провода, чтобы они не касались или не соприкасались с корпусом.

Приобретите источник питания постоянного тока на 12 В, например автомобильный аккумулятор и зажимы из крокодиловой кожи.

Подсоедините зажимы к набору щеток генератора. Примечание: вы привязываете их к тому месту, где вы сняли провода.

Подключите положительный провод, который вы только что подключили к набору щеток, к батарее. Пока не подключайте отрицательную линию.

Включите генератор и после того, как он проработает 10 секунд, подсоедините отрицательную линию, которую вы подключили к щеточному комплекту, к аккумулятору вашего автомобиля.

Подсоедините выводы мультиметра к выводам генератора, от которых вы отключили автоматический регулятор напряжения, чтобы проверить его.

Показание мультиметра должно быть не менее 60 В. Если этот метод не сработал, скорее всего, проблема в автоматическом стабилизаторе напряжения. В качестве альтернативы, генератор может быть не в состоянии производить электричество из-за неисправности других частей. Отнесите в ремонт и техобслуживание.

Что такое тестирование автоматического включения резерва и как это делается

Основная задача безобрывного переключателя — перераспределение мощности от сети к резервному источнику энергии.Система панели управления безобрывного переключателя — это то, что делает устройство автоматическим по своей природе. Сбои в подаче электроэнергии могут быть обнаружены немедленно с помощью автоматического переключателя (АВР), а переключение на питание генератора от электросети происходит плавно.

Задача панели управления — обнаруживать сбой питания и инициировать процедуры запуска двигателя нового или бывшего в употреблении генератора. Как только старый или новый генератор достигнет нужной частоты или напряжения, система управления подаст сигнал о переходе на генератор с обычного источника питания.

Автоматический переключатель резерва (АВР) — это критически важная часть оборудования, которая меняет источник или источник питания, обычно между электросетью от электросети и резервным питанием, обеспечивая возможность вашей системы оставаться в сети. По сути, важно убедиться, что эта часть вашей аварийной системы работает должным образом. Кроме того, поскольку эта часть вашей системы обычно относительно сложна по своей природе, они редко проверяются или тестируются после того, как ATS покидает свое производственное предприятие.

В ходе плановой проверки важно определить, соответствует ли ваш АВР условиям производителя, чтобы исключить риск определения этого, когда произойдет непредвиденный сбой, и вы не сможете переключить свою систему на вторичное питание.

Периодические испытания вашего АВР гарантируют надежность вашей аварийной системы. Carelabs — это производственные предприятия, электростанции и промышленные предприятия, которые лучше всего подходят для проведения электрических испытаний АВР.Наши техники и инженеры имеют опыт работы с аварийными системами, в частности, с автоматическими переключателями. Благодаря богатому опыту и обучению наших сотрудников в этой области, они являются определенным рецептом успеха.

Некоторые этапы тестирования ATS включают:

• Проверка сопротивления контакта с полюсом,
• Проверка настроек и операций
• Контрольное устройство Обследование
• Проверка стандартов и спецификаций производителя
• Услуги по калибровке
• Измерение сопротивления соединений отводов
• Проверка последовательности запуска двигателя
• Проверка функций задержки и обратного переноса
• Контроль механических частей
• Проверка анкеровки и заземления на предмет обесценения или повреждения
• Соответствующие детали должным образом смазаны и очищены от мусора или загрязнений и многое другое.

Тесты автоматического включения резерва Включают в основном три этапа. Визуальный осмотр, электрические испытания и эксплуатационные или функциональные испытания:

• Проверить механические и физические характеристики.
• Проверить центровку, анкеровку, необходимые зазоры и заземление.
• Убедитесь, что устройство чистое.
• Проверить наличие соответствующей смазки на движущихся токоведущих частях и поверхностях скольжения.
• Убедитесь, что предупреждения о переносе вручную прикреплены и видны.
• Выполните операцию передачи вручную.
• Проверить положительную механическую блокировку среди альтернативных и нормальных источников.

• Относительно заземления полностью выполнить испытание сопротивления изоляции всей проводки управления.
• Выполните проверку сопротивления контакта / полюса.
• Проверить настройки и работу устройств управления.
• Откалибруйте и настройте все реле и таймеры.
• При необходимости проверьте фазировку, чередование фаз и синхронизацию.
• Выполните тесты автоматической передачи:
• Имитация потери нормальной мощности.
• Вернуться к нормальному питанию.
• Имитация потери аварийного питания.
• Моделируйте все формы однофазных условий.

• Реле измерения напряжения нормального источника.
• Последовательность запуска двигателя.
• Задержка при передаче.
• Реле измерения напряжения с альтернативным источником.
• Операция автоматической передачи.
• Блокировки и функция концевого выключателя.
• Задержка по времени и обратное переключение при восстановлении нормального энергоснабжения.
• Функция охлаждения и останова двигателя.

1. Операционный контроль и испытания.
EPSS
2. , включая все компоненты, следует проверять под нагрузкой не реже одного раза в месяц и проверять еженедельно.
3. Если генераторная установка используется для снижения пиковой нагрузки или для резервного питания, такое использование должно быть зарегистрировано и должно быть разрешено для замены для запланированного функционирования и тестирования генераторной установки.
4. Автоматические переключатели должны работать ежемесячно.
5. Периодическая проверка безобрывного переключателя должна заключаться в электрическом функционировании безобрывного переключателя до перехода в другое положение от стандартного положения и возврата.

Проверочные работы должны проводиться снаружи и внутри на безобрывном переключателе.

• Безобрывный переключатель следует поддерживать в хорошем состоянии, выполняя еженедельный общий осмотр устройства. Эта проверка должна состоять из проверки на наличие признаков чрезмерного нагрева, повреждения от вибрации, любого уровня износа, любых утечек или загрязнений.
• Все скопления грязи или пыли необходимо удалить. Грязь, пыль и любые другие загрязнения всегда следует удалять снаружи и изнутри пылесосом, сухой тканью или щеткой.Не следует использовать сжатый воздух для удаления загрязнений и грязи. Это может привести к попаданию мусора в компоненты и повреждению коммутатора.
• Если при осмотре будут обнаружены поврежденные или незакрепленные компоненты, обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонтных работ.
• Любые изношенные, сломанные или отсутствующие внешние части должны быть заменены компонентами, рекомендованными производителем.
• Обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору или дилеру, чтобы узнать номер детали для заказа.

Внутренняя проверка

• Все источники питания должны быть выключены перед любой внутренней проверкой.
• Убедитесь, что какие-либо обнаруженные внешние сбои не повлияли на внутренние компоненты, при открытии дверцы переключателя.
• Для выполнения любых работ по обслуживанию необходимо вызывать обученного специалиста по обслуживанию. При обнаружении любого из следующих условий:

1. Грязь, пыль, влага и другие загрязнения, скапливающиеся на поверхностях агрегата и компонентов
2. Никаких следов коррозии
3. Ослабленные, отсутствующие или сломанные компоненты
4. Износ электропроводки или изоляции из-за порезов, истирания или износа
5. Признаки перегрева, например расплавленный пластик, обесцвеченный металл или запах гари
6. Любые другие доказательства повреждения, износа или неисправности безобрывного переключателя и его компонентов

• Только обученный техник должен выполнять внутренние сервисные работы и проверку резервной системы, которая не допускает прерывания подачи электроэнергии в ходе требуемой проверки.

• Если проверки являются внутренними или представляют собой нечто большее, чем просто визуальный осмотр оператором, они должны выполняться авторизованным дистрибьютором или дилером в соответствии с соглашением о плановом профилактическом техническом обслуживании.
• Обратитесь к авторизованному дилеру или дистрибьютору для замены или ремонта всех поврежденных внутренних деталей на компоненты, рекомендованные производителем.

• Случайный запуск может привести к тяжелым травмам и даже смерти
• Необходимо принять меры безопасности, чтобы предотвратить запуск генераторной установки в ходе технического обслуживания с помощью переключателя дистанционного пуска / останова, ATS или другой команды дистанционного пуска двигателя.
• Перед тем, как приступить к работе с генераторной установкой или любыми ее присоединенными частями, например, передаточным переключателем, отсоедините генераторную установку следующим образом:

1. Переведите главный выключатель генератора в положение ВЫКЛ.
2. Отключить питание зарядного устройства
3. Отсоедините кабели аккумулятора, начиная с отрицательного (-) провода.

Систему автоматического управления безобрывным переключателем следует проверять ежемесячно.Тест должен подтвердить следующее:

• Необходимая последовательность функционирования происходит, когда нагрузка переключается на аварийный источник, что приводит к отказу основного источника
• Убедитесь, что светодиоды индикатора на безобрывном переключателе работают правильно
• Наблюдать и подслушивать любую ненужную вибрацию или шум во время работы
• Завершите испытание, как только переключатель переключает нагрузку на резервный источник, и проверьте предусмотренную последовательность операций, происходящих, когда переключатель переключает нагрузку на основной источник питания и сигнализирует о необходимости выключения генераторной установки позже или после периода охлаждения.
• Проверьте, работает ли временная задержка в положении ВЫКЛ, когда нагрузка передается на резервный источник и переключается обратно на предпочтительный источник, в случае систем с запрограммированными временными переходами.

Функциональные испытания безобрывного переключателя состоят из электрических и ручных испытаний. Ручка оператора с ручным переключением предназначена только для технического обслуживания. Перед тем, как включить электрическое управление, необходимо проверить ручное управление переключателем.

Обычный метод функциональной проверки автоматического переключателя резерва для резервного генератора объясняется ниже:

1. Чтобы начать испытание, замкните автоматический выключатель источника питания. Контроллер переключателя загорится имеющимся светодиодом, когда будет обнаружено правильное напряжение. Если источник 1 включает механизм автоматического включения резерва, светодиод на источнике 1 загорится. Проверьте межфазные напряжения на клеммах электросети.
2. Запустите двигатель-генератор после включения выключателя альтернативного источника.Светодиод S2 (Альтернативный) Доступен загорится, когда будут обнаружены правильные уровни напряжения и частоты. Выключите двигатель-генератор после того, как оба источника будут подтверждены, и установите управление запуском генератора в автоматическое положение.
3. Воспроизведите отказ электросети, отключив источник 1, т. Е. Нормальный боковой выключатель. Таймер задержки запуска двигателя начинает свой временной цикл. После того, как таймер завершит свой временной цикл, пусковые контакты двигателя замыкаются, чтобы запустить генератор.
4. Когда частота и напряжение генератора касаются фиксированных точек восстановления, загорается светодиод «Источник 2 доступен».Одновременно с этим начинается отсчет времени задержки таймера генератора. По истечении времени задержки АВР переключится на генератор, светодиод положения S1 погаснет, а светодиод положения S2 загорится. Системы должны переключаться не менее чем за 10 секунд, если отказ оборудования может привести к гибели людей или серьезным травмам.
5. Повторно замкните прерыватель источника 1 для повторного переключения на нормальный источник. Таймер задержки до служебного таймера начинает свой временной цикл. Когда таймер завершит свой временной цикл, ATS выполнит передачу.Светодиод положения S2 погаснет, а светодиод положения S1 загорится.
6. Таймер задержки остановки двигателя начнет свой временной цикл. Генератор работает без нагрузки в течение этого временного цикла. Генератор выключится, как только таймер закончит свой временной цикл, светодиод «S2 доступен» погаснет. Для работы САЭ без нагрузки перед остановом должна быть предусмотрена минимальная временная задержка в 5 минут, чтобы дать двигателю остыть (NFPA 110). Минимальная 5-минутная задержка не требуется для малых первичных двигателей с воздушным охлаждением мощностью 15 кВт или меньше.

• Осмотр и очистка Перед выполнением любых работ с безобрывным переключателем отключите все источники питания.
• Переключатель необходимо проверить на наличие влаги, грязи или пыли и очистить пылесосом или протереть мягкой щеткой или сухой тканью.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ воздуходувку, так как мусор может попасть в электрические и механические компоненты и вызвать повреждение.
• Все отложения с поверхности необходимо удалить чистой тканью.

• Бесперебойное электроснабжение
• Обеспечивает эффективное переключение на питание от генератора
• Обеспечивает безопасность
• Более быстрое соединение

Под капотом — Lucas Generator Charging Systems — Moss Motoring

Система зарядки постоянного тока должна обеспечивать выходную мощность генератора, достаточную для поддержания нормальной электрической нагрузки транспортного средства, а также поддерживать заряд аккумулятора.Генератор сконструирован таким образом, что он всегда должен находиться под каким-либо контролем, как для защиты от перегрузки, так и для защиты аккумулятора от перезаряда. Блок управления (обычно называемый регулятором напряжения) предназначен для работы с определенным типом генератора в данном приложении.

В течение многих лет использовалась система «Компенсированный контроль напряжения» (2 бобины). С увеличением требований к электрооборудованию транспортных средств этого оказалось недостаточно, и была разработана система «Контроль напряжения тока» (3 бобины).Основное преимущество этой системы заключается в том, что она обеспечивает максимальную безопасную выходную мощность генератора в течение более длительного периода времени, когда аккумулятор находится в разряженном состоянии. Мы продолжим процедуру тестирования блоков управления в одном из следующих выпусков.

Генераторы и блоки управления могут быть заменены как отдельные блоки при условии, что установлен правильный блок, и что процедура испытаний проводится на обоих блоках после замены любого из них. Лукас предупреждает, что с блоками управления можно выполнять только ограниченный объем работы.Если, например, блок не реагирует на настройку, его следует заменить.

Следующие инструкции основаны на инструкциях Лукаса. Если есть какие-либо противоречия между этими инструкциями и инструкциями в заводском руководстве по ремонту вашего автомобиля для того же теста, следует следовать инструкциям руководства по ремонту.

Тест батареи

Неисправность аккумулятора может отрицательно повлиять на систему зарядки. Например, сульфатированная батарея будет производить низкую скорость заряда, тогда как батарея с закороченным элементом будет производить высокую скорость заряда.Следует использовать ареометр, чтобы проверить, что аккумулятор заряжен как минимум на 70% и находится в хорошем состоянии.

Приводной ремень

Отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора до рекомендованного заводом натяжения (обычно провисание от 1/2 до 3/4 ″ на самом длинном участке ремня). Если он слишком ослаблен, генератор может не заряжаться. Если слишком затянуть, подшипники генератора могут быть повреждены. Замените масляный, изношенный или потрескавшийся ремень.

Проверка генератора

Испытание 1. Цепь якоря

Отсоедините оба провода от генератора и подключите вольтметр между клеммой «D» (большой) генератора и надежным заземлением.Запустите двигатель и медленно увеличьте скорость примерно до 1500 об / мин. Вольтметр должен показывать от 1,5 до 3,0 вольт.

Тест 2. Полевая цепь

Подключив вольтметр, как в тесте 1 выше, снова отключив оба провода генератора от генератора, подключите амперметр между двумя клеммами генератора. Медленно увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, пока вольтметр не покажет номинальное напряжение аккумуляторной батареи (12 вольт). Амперметр должен показывать примерно 2 ампера. Если амперметр показывает более высокий ток, сопротивление поля низкое.

Выводы генератора

Если вышеуказанные тесты показывают правильные показания, но система зарядки не работает должным образом, неисправность может быть в проводке между генератором и блоком управления. Чтобы проверить это, повторно подключите провода к генератору и отсоедините их от клемм «D» и «F» блока управления. Подключив вольтметр между проводом «D» и массой, запустите двигатель на 1500–2000 об / мин. Показания вольтметра должны быть такими же, как и на «D» на генераторе в испытании 1 выше (1.От 5 до 3,0 вольт). Отсутствие показаний указывает на неисправность провода «D», в то время как высокое показание указывает на короткое замыкание между проводами «D» и «F».

Если показания правильные, оставьте вольтметр в положении и закоротите провод «D» на провод «F». Напряжение должно расти с увеличением оборотов двигателя. Если показание увеличивается незначительно, в проводе «F» имеется разрыв. Нулевое значение указывает на то, что провод «F» закорочен на массу.

Сигнальная лампа зажигания

Сигнальная лампа зажигания выполняет две функции: указывает, что зажигание включено, и, когда она гаснет, указывает, что генератор вырабатывает напряжение, достаточное для включения выключателя в блоке управления, чтобы включить генератор. для зарядки аккумулятора.Однако тот факт, что индикатор погаснет, не всегда означает, что система зарядки работает правильно. Тускло светящаяся или мерцающая сигнальная лампа может указывать на: высокое внутреннее сопротивление в замке зажигания, грязные контакты выключателя блока управления или плохо проскальзывающий ремень вентилятора.

Падение напряжения в линии питания

Снимите провод с клеммы «D» (большой) генератора и подключите амперметр между концом этого провода и клеммой «D» генератора. Подключите вольтметр между тем же концом провода «D» и клеммой питания аккумуляторной батареи на соленоиде стартера.Дайте двигателю поработать на скорости зарядки до тех пор, пока амперметр не покажет 10 ампер, при этом показания вольтметра не должны превышать 0,75 вольт. Более высокое значение указывает на высокое сопротивление в проводе от соленоида стартера до клеммы «A» блока управления. Обычно это вызвано плохим подключением.

на корветах C1 1956-1962 гг.

Поляризационная тема

Поляризационные генераторы корвета 1953-1962 гг.

Я с удовольствием читаю журнал Vette от корки до корки каждый месяц.У меня есть топливный Corvette 1958 года, и моя проблема в том, что аккумулятор не заряжается. Я проверил систему и определил, что генератор заряжается, поэтому я заменил регулятор напряжения, но машина все еще не заряжается.

Я разговаривал с другом, у которого есть ранний Corvette, и он сказал, что ему нужно поляризовать свой генератор. Для меня это звучит как колдун-колдун.

Все исследования по этому поводу просто сбивают с толку. Мне нужно поляризовать генератор?

Я также собирался установить выключатель батареи на батарею, потому что некоторые из моих исследований показали, что были случаи заедания регулятора напряжения, в результате чего автомобиль загорелся и сгорел.Если я установлю выключатель аккумулятора, нужно ли будет поляризировать генератор каждый раз, когда я снова подключаю аккумулятор?

Джим, полярность — это направление магнитного или электрического поля. Для правильной зарядки генератора якорь должен иметь правильную полярность по отношению к катушкам возбуждения.

Позвольте мне начать с простого объяснения поляризации.Полярность генератора должна соответствовать полярности регулятора напряжения. Поляризация — это процедура, которая соответствует полярности генератора и регулятора напряжения, чтобы убедиться, что они работают и заряжаются одинаково. Другими словами, убедитесь, что генератор и регулятор напряжения работают вместе, а не друг против друга.

Транспортные средства с генераторами могут использовать положительное или отрицательное заземление. Тем не менее, все корветы, независимо от того, имеют ли они систему на 6 или 12 вольт, используют отрицательное заземление, но иногда нам нужно напоминать нашему Corvette, что он использует отрицательное заземление.

Поляризуя генератор относительно регулятора напряжения, вы должны убедиться, что и генератор, и регулятор напряжения используют одно и то же заземление.

В генераторе используются постоянные магниты, которые могут потерять свой магнетизм, особенно если автомобиль хранится в течение длительного времени. Генератор самовозбуждает и не требует внешнего тока для генерации заряда. Вы повторно намагничиваете магниты и устанавливаете правильную полярность при поляризации генератора.

Вам может потребоваться поляризация генератора при выполнении любого из следующих мероприятий:

Генератор заменен или отремонтирован.

Регулятор напряжения заменен или отремонтирован.

Аккумулятор заменен или отсоединен от автомобиля. В большинстве случаев отключение или замена аккумулятора не влияет на поляризацию вашего автомобиля. Вам следует проверить свою систему зарядки после замены аккумулятора или после первых нескольких раз, когда вы отключите аккумулятор, чтобы увидеть, влияет ли что-либо из этого на поляризацию автомобиля.

Возможно, но маловероятно, что автомобиль потеряет полярность без видимой причины, и его придется снова поляризовать, особенно если автомобиль хранится в течение длительного времени.

Как поляризовать генератор и регулятор напряжения
Это относительно простой процесс, который осуществляется путем пропускания скачка тока через генератор с правильной поляризацией. Следующий процесс относится к системе с заземлением на 6 или 12 вольт.

Вам понадобится провод 16 калибра длиной примерно 12 дюймов.

Необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Двигатель не должен работать.

Поляризуйте генератор, на мгновение подключив перемычку между клеммой «BATT» (аккумулятор) на регуляторе напряжения и клеммой «ARM» или «A» (якорь) на генераторе примерно на одну секунду или пока не появится краткое сообщение.