Как проверить авто генератор: Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Содержание

Как проверить автомобильный генератор: методы проверки, видео

Описание способов проверки автомобильного генератора: визуальный осмотр, проверка, диагностика щеток и реле, признаки поломки устройства. Видео про генератор автомобиля.

В конструкции современного автомобиля все узлы и агрегаты можно отнести к главным и второстепенным. Если отказ второстепенной системы – например, обогрева сидений, не повлияет на безопасность и продуктивность авто, то поломка генератора приведет к быстрому разряду даже новой АКБ и отказу всего электрооборудования.

Автомобильный генератор преобразует механическую энергию от коленвала в электричество, заряжает АКБ во время движения, обеспечивает питанием все бортовые системы. В большинстве случаев водители начинают проверять работоспособность электромотора, когда наблюдается быстрый разряд АКБ.

Планово диагностику генератора проводят 1 раз в год, поскольку все комплектующие мотора имеют свой срок эксплуатации и ограниченный ресурс.

Визуальный осмотр


Для проверки работоспособности электромотора используют стандартный мультиметр. Тестером замеряют напряжение и сопротивление комплектующих генератора после демонтажа агрегата с авто. Перед тем как снять оборудование с машины,

проводится осмотр:

  1. Проверяется натяжение ремня генератора, качество шкива.
  2. Осматриваются подшипники.

Осмотр проводится при работающем моторе. Не должно быть никаких посторонних шумов, скрежета, свиста. Натяжение ремня можно проверить на неработающем моторе «дедовским» способом – надавить с усилием. Степень провисания должна быть в границах 0,5-1 см.

Диагностика генератора без демонтажа


Первая проверка генератора проводится без демонтажа электромотора. Вольтметром проверяется напряжение на аккумуляторе. Ход работы:

  1. Запускается мотор на холостых оборотах.
  2. Рычаг мультиметра переводится в режим напряжения 20 В.
  3. Присоединяются щупы тестера: черный к «минусу» АКБ, красный к «плюсу».
  4. Показания мультиметра должны находится в диапазоне 13,5-14,5 В.

Если тестер показывает вольтаж меньше границы диапазона, генератор не подзаряжает АКБ, если показания больше 14,5 вольт идет перезарядка батареи. Оба варианта считаются критическими. Если не подзаряжается АКБ, ее емкости хватит на несколько дней, если происходит постоянная перезарядка, начнет выкипать электролит. О неисправности можно судить по белым потекам на корпусе аккумулятора.

Проверка напряжения, которое выходит с обмоток генератора, самостоятельно проверяют контрольной лампой. Способ достаточно надежный, если водитель понимает, что он делает:

  1. В разрыв цепи от клеммы № 30 генератора включается автомобильная лампа.
  2. Мультиметр переводится в режим вольтметра 20 В.
  3. Красный вывод тестера присоединяется к контакту 30.
  4. Черный вывод кидается на массу.

Проверка проводится на заведенном двигателе, при нажатии на педаль газа любой силы (при любых оборотах) показания на мультиметре не должны превышать 15,5 В. Если показания превышают границу, эксплуатация генератора становится опасной для всех электросистем авто. Агрегат демонтируют с автомобиля, разбирают и проверяют качество комплектующих.

Полная проверка генератора


Чтобы провести диагностику узлов генератора, надо демонтировать электромотор с авто и разобрать его. Главные элементы конструкции:

  • задняя и передняя крышка;
  • статор;
  • ротор;
  • щеткодержатель;
  • изоляционный кожух;
  • регулятор-выпрямитель;
  • шкив.

Ротор в корпусе генератора вращается на подшипниках, элементы изнашиваются, разрушаются от влаги, и происходит заклинивание. Шток перестает вращаться, если произошло полное заклинивание роликов – проверить это просто, пытаясь вручную прокрутить шток.

Проверяется состояние обмотки на статоре. В детали используются медные жилы, которые перегорают после попадания в корпус генератора влаги, солевых реагентов. Проводится осмотр обмотки, прогар будет четко виден. Надежным способом диагностировать пропускную способность обмотки статора остается проверка на сопротивление:

  1. Откидывается диодный мост.
  2. Мультиметр переводится в режим омметра.
  3. Проверяется сопротивление между выводами. Рабочий узел покажет сопротивление 0,2 Ом (допуск ± 1%).
  4. Проверить сопротивление между нулевым контактом и обмоткой – тестер должен зафиксировать показание не менее 0,3 Ом.

Если показания тестера отличаются, статор не пригоден к эксплуатации, и деталь необходимо заменить.

Диагностика щеток и реле регулятора


Щеточный узел имеет ограниченный срок эксплуатации. Графитовые детали истираются, теряются их высота и диаметр. Высота рабочей щетки должна быть не меньше 4, 5 мм, диаметр кольца – в пределах 12,8 мм. Если наблюдается перекос контактного кольца, выработка щеток, узел меняется.

Проверка регулятора напряжения проводится с помощью контрольной лампы. К щеткам генератора подключается 12-вольтная лампа, напряжение подается на плюсовую клемму агрегата. Если реле рабочее, лампочка загорится, при увеличении напряжения до 15В лампа погаснет.

Решаясь на самостоятельную диагностику узлов генератора, не многие водители проверяют работоспособность диодного моста. Необходимо поочередно измерить сопротивление обеих пластин. Рабочий мост покажет сопротивление только в одном направлении.

Признаки выхода генератора из строя


Проверять автомобильный генератор нужно не только тогда, когда резко теряется емкость аккумулятора. Все современные автомобили сигнализируют о неисправности электромотора свечением аварийного красного АКБ на приборной доске.

Вторым признаком того, что генератор не работает, является слабое свечение табло на приборной панели. Если резко пропало освещение приборки, значит, питание на доску поступает не с генератора, а с АКБ.

Поскольку генератор напрямую связан с работой АКБ, вторичным признаком неисправности электромотора остается невозможность завести двигатель после длительной стоянки. АКБ разряжен полностью, причина – в неисправном электромоторе.

Проверить автомобильный генератор можно самостоятельно – достаточно иметь мультиметр и знания принципа работы агрегата. Ремонтировать генератор самостоятельно или обратиться в сервис, зависит только от опыта и желания водителя.

Видео про генератор автомобиля:

Описание способов проверки автомобильного генератора: визуальный осмотр, проверка, диагностика щеток и реле, признаки поломки устройства. Видео про генератор автомобиля.

||list|

  1. Визуальный осмотр
  2. Диагностика генератора без демонтажа
  3. Полная проверка генератора
  4. Диагностика щеток и реле регулятора
  5. Признаки выхода генератора из строя
  6. Видео про генератор автомобиля

проверка генератора мультиметром без снятия

Как правило, если исправный стартер не крутит двигатель, новая или обслуженная АКБ быстро разряжается, тогда причиной волне может быть генератор автомобиля. Если коротко, генератор является устройством, которое вырабатывает электричество во время работы ДВС, заряжает АКБ, питает бортовую сеть автомобиля и т.д.

При возникновении признаков неисправностей генератора, необходимо убедиться, что проблемным элементом является именно данное устройство, а не аккумулятор. Далее мы рассмотрим признаки неполадок, как проверить генератор на машине, а также доступные способы, при помощи которых осуществляется проверка генератора своими руками.

Содержание статьи

Для чего нужна проверка генератора

Начнем с того, что  генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.

Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно,  это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.

Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.

Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена. Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке.

Причины неисправностей генератора автомобиля

Генератор  на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.

В списке основных проблем генератора модно выделить:

  • Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.
  • Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно).

    Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.

  • Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
  • Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.

Признаки неисправностей генератора

Если генератор автомобиля неисправен или работает со сбоями, это можно заметить по ряду признаков. Основным симптомом, как уже было сказано выше, это загорание или моргание значка в виде аккумулятора на панели приборов.

Еще на генератор обычно указывает постоянный разряд аккумулятора. Если владелец уверен в том, что АКБ исправна и заряжена, автомобиль не имеет других серьезных проблем по электрике, тогда причиной разряда  батареи является то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Также на проблемы с зарядкой аккумулятора указывает недостаточно яркое свечение приборов, панель приборов тускнеет, особенно если увеличить нагрузку (включить фары, кондиционер и т.д.). В таком случае становится понятно, что автомобиль берет электричество от АКБ, то есть тока от генератора недостаточно.

Также на проблемы с генератором указывают посторонние звуки, проскальзывание, стуки при вращении или обрыв ремня генератора. Если генератор не имеет возможности нормально вращаться, не стоит ожидать нормального заряда АКБ.

 Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

  • Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна разминусовка двигателя, что это такое, как делается разминусовка мотора , а также какие преимущества обеспечивает данное решение.

Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений,  магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если  просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

  • Второй способ простой и распространенный. Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью.

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если  машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко,  это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать. 

Неисправности реле-регулятора генератора

Отдельно отметим, что проблемы, связанные с реле регулятором выражаются в том, что машина работает от генератора нормально, однако сама АКБ «кипит», быстро разряжается и выходит из строя при работающем генераторе.

Частой проблемой является перезаряд батареи. В этом случае аккумулятор кипит, электролит вытекает под крышками на банках (видны белые потеки). Это значит, что на полностью заряженную АКБ продолжает подаваться заряд от генератора. В этом случае неисправность кроется в реле-регуляторе.

Если же имеет место отсутствие заряда, когда аккумулятор быстро разряжается, в этом случае также причиной часто является реле  регулятор генератора. В подобной ситуации реле попросту не подает заряд на АКБ. 

Так или иначе, необходима проверка генератора мультиметром, а также проверяется и реле регулятор. Для этого потребуется присоединить мультиметр к клеммам АКБ и замерить заряд при заведенном моторе. Если ток заряда больше 14.5 – 14.8 В (например, 15 В), тогда это указывает на перезаряд.

В подобной ситуации нужно менять реле-регулятор, так как можно быстро вывести из строя АКБ (произойдет выкипание электролита, осыпание пластин и т.д.). В свою очередь, недозаряд также будет являться причиной того, что АКБ не будет нормально заряжаться. В результате повышаются риски того, что двигатель не получится завести, аккумулятор может «глубоко» разрядиться, значительно сократится срок службы АКБ.

 

Что в итоге

Как видно, генератор автомобиля может выходить из строя по разным причинам. На это укажут рассмотренные выше признаки. Еще добавим, чтобы точнее определить причину, нужно знать, как проверить генератор мультиметром. В ряде случаев это позволяет быстро исключить сам аккумулятор из списка возможных неисправностей прямо на месте.

Напоследок отметим, что появление стуков и шумов в генераторе во время работы двигателя часто указывает на то, что подшипники скоро выйдут из строя. Обычно заклинивание приводит к тому, что ремень генератора рвется.

Также нужно учитывать, что проскальзывание ремня генератора (ремень генератора пищит, свистит) может отдельно указывать как на необходимость замены ремня (например, ремень растянут или ослабла натяжка), так и на проблемы с генератором (ротор с трудом вращается и т.д.). Появление таких признаков требует  не только замены ремня, но и отдельного внимания в виде углубленной проверки генератора автомобиля.  

Читайте также

  • Генератор в машине: что это такое?

    Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Как проверить автомобильный генератор в домашних условиях

Аккумулятор автомобиля снабжает его электроэнергией в гордом одиночестве только до запуска двигателя. После старта мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но случаются поломки. Как определить, что в них виноват именно генератор?

Признаками его неисправности являются:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «выкипает»Большой зарядный ток
Аккумулятор разряжаетсяЗарядный ток мал или отсутствует
Горит лампа «Отсутствие заряда аккумулятора» на панели приборов автомобиляНет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильноОтсутствует стабилизация тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генератореТребуют замены подшипники или не натянут ремень генератора.

Но обо все по порядку. Генератор не так просто снять и, чтобы это сделать, необходимы веские основания.

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора. Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора. Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них. Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.

Детали генератора

Если с механикой порядок, проверяют электрические характеристики. Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.

Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах. Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.

Проверка генератора мультиметром

До запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В, в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.

Теперь запускаем двигатель, прогреваем его, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В. И так – на всех режимах работы.

Электрическая схема включения генератора

Если на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Причина понижения напряжения заряда

Методы устранения

Окисление клемм аккумулятора или контактов соединительных проводовРевизия контактных соединений
Неисправна аккумуляторная батареяУстановить исправную батарею или зарядить старую
Неисправность генератораРемонт генератора

Неисправности, связанные с нарушением контактов

Следить за чистотой клемм аккумулятора нужно постоянно, но нельзя применять для очистки окислов наждачную бумагу. Лучше скоблить ножом, а периодически – ослаблять затяжку контактов и притирать поверхности, проворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые стоит проверить в случае низкого напряжения заряда:

  • Плюсовой вывод: от батареи до генератора;
  • Минусовой вывод: от батареи до корпуса автомобиля; от корпуса автомобиля – до корпуса двигателя.

Контакт между корпусами автомобиля и двигателя моделей ВАЗ обеспечивается гибкой связью под днищем в районе коробки передач. Металлический поводок отгнивает, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. А минус генератора связан с минусом аккумуляторной батареи через него. Дополнительное сопротивление вносят и ржавые элементы кузовов старых машин.

Выход из положения – установка дополнительной гибкой связи из проводника на 25мм2, подключенного между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода батареи к кузову.

Неисправности аккумулятора

При сульфатации пластин батареи, выработке ее ресурса напряжение заряда не увеличивается. Сама батарея работает, как ограничитель. Чтобы в этом убедиться – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не получится – меняйте на новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика работы регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на батарее в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и повышении числа оборотов двигателя напряжение повышается незначительно, не выходя при этом из допустимых пределов.
  • При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (прибавить газ), то оно возвращается в рабочий диапазон.

Проверяют исправность регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа. Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, отопитель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе при этом не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняют. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но его все равно рекомендуется снять. Цель: дополнительно оценить состояние щеток, убрать загрязнения, накопившиеся во время их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для подробного обследования генератора его снимают с автомобиля. Затем очищают его от загрязнений. Снимают щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их – одинакова, а выработка от колец ротора – симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм). Если эти параметры не соблюдены – щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Замена щеток генератора

Попутно потребуется удалить угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не потребуется, но если неисправность еще не найдена, вскрывают заднюю крышку генератора. Перед этим понадобится раскрутить контактный вывод плюсового выхода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямляемое шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого изменяем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление мало (но не равно нулю). В обратном – равно бесконечности. Если это не так – диод вышел из строя.

Детали генератора, часто выходящие из строя

При повреждении одного диода выходят из строя еще, как минимум, два. Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняют диоды группой, совместно с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.

Статор генератора

Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена. Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращают внимание на:

  • выработку на контактных кольцах: не должно быть борозд, образовавшихся под щетками;
  • цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор в токарном станке, обязательно отцентровав его. Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшают по мере приближения к требуемой форме колец.

Ротор генератора

Для диагностики обмотки ротора измеряют ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ома.

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.

Оцените качество статьи:

Как проверить генератор на машине самостоятельно мультиметром

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он стартует одновременно с пуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При его выходе из строя, заряда аккумулятора не хватит на долгую эксплуатацию автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.

Проблем, из-за которых генератор может выйти из строя в процессе эксплуатации, масса. Это могут быть как механические неполадки, так и электрические. Неисправность генератора также проявляется различными симптомами, среди которых наиболее распространены:

  • Появление посторонних звуков, исходящих из генератора;
  • Проблемы с аккумулятором: разрядка, перезарядка, выкипание электролита;
  • Снижение яркости фар головного освещения при увеличении оборотов. Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу с режима холостого хода на «холодном» двигателе;
  • Сигнализация контрольной лампы о разряде аккумулятора во время движения автомобиля;
  • Сбои в работе электроники, в том числе тусклое горение фар и слабый звуковой сигнал.

Если возникают симптомы, описанные выше, необходимо провести проверку генератора автомобиля. Диагностика, чаще всего, выполняется по четырем параметрам:

  • Проверка силы тока отдачи;
  • Диагностика работы диодного моста;
  • Проверка регулятора напряжения генератора;
  • Проверка обмоток возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике, решается вопрос целесообразности ремонта генератора.

Правила безопасности при проверке генератора

Перед тем как приступать к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сохранить здоровье диагносту и не вывести из строя агрегат. Базовые правила безопасной проверки и ремонта генератора следующие:

  • Запрещено проверять вентили генератора напряжением выше 12 Вольт;
  • Недопустима проверка генератора методом короткого замыкания, который также называют «на искру»;
  • Если при ремонте генератора требуется провести замену проводов в проводке, необходимо чтобы они были такого же сечения и такой же длины, что и провода установленные ранее;
  • Перед диагностикой следует проверить натяжение ремня генератора;
  • Нельзя отключать потребители от генератора, если проверяется его работа. Запрещена работа генератора с отключенным аккумулятором;
  • Запрещено соединять клемму «В+» и «D+». На некоторых генераторах эти клеммы обозначаются номерами «30» и «67».

Обратите внимание: Если выполняется не только проверка генератора, но и сварочные работы с кузовом машины, необходимо перед их началом отключить генератор и аккумулятор полностью от бортовой сети автомобиля.

Проверка силы тока отдачи генератора

Для данной проверки генератора потребуется мультиметр, оснащенный специальным зондом для измерения силы тока, протекающей в проводе. Данный зонд выглядит как зажим, который охватывает провод, и чаще всего он поставляет в комплекте с диагностическим устройством. Чтобы проверить силу тока отдачи генератора необходимо:

  1. Накинуть зажим на провод, который подходит к контакту «В+» («30») генератора;
  2. Далее запустить двигатель и установить высокие обороты;
  3. После этого по одному необходимо включать электрические потребители на автомобиле – магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие. При включении каждого потребителя следует записывать показания с мультиметра;
  4. Далее необходимо замерить силу тока отдачи при включении всех потребителей вместе (которые включались в предыдущем тесте).

Когда все замеры будут получены, необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Недопустимым считается, если показатель при мгновенном включении всех потребителей на 5 или более Ампер меньше, чем сумма при поочередном включении.

Проверка диодного моста генератора

Чтобы проверить состояние диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный щуп диагностического прибора к выходу «В+» («30»), а второй на массу. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 Вольт. Если напряжение больше, вероятно произошло короткое замыкание диодов.

Также можно проверить диоды на пробой. Для этого отключается аккумулятор от генератора и также отключается провод, который подходит к клемме «В+» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В+» («30»), после чего снимаются показания. Если ток разряда мультиметр показывает более 0,5 мА, велика вероятность пробоя диодов.

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра. До начала измерений нужно завести мотор, включить фары и дать поработать двигателю 15-20 минут. Само измерение проводится щупами, которые подключаются между массой и выводом «В+» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Данные цифры можно найти в технической документации машины. Для большинства машин нормальное напряжение варьируется в диапазоне от 14 до 16 Вольт. Если имеются отклонения от норм, заданных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации потребуется его замена.

Проверка обмоток возбуждения

Чтобы проверить исправность обмоток возбуждения автомобильного генератора, предварительного необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует прикладывать к контактным кольцам генератора. В результате проверки сопротивление должно находиться на уровне в 5-10 Ом. Также необходимо убедиться визуально, что отсутствуют обрывы в обмотке.

Для диагностики замыкания обмотки возбуждения «на массу» потребуется соединить один щуп омметра с любым контактным кольцом, а второй приложить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений. По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта прибора или его замены новым.

Загрузка...

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях?

Одно из ведущих мест в списке распространенных неисправностей систем автомобиля занимают поломки электрооборудования. Самыми же важными элементами обеспечения работы электрооборудования являются аккумуляторная батарея и генератор, которые работают друг с другом в постоянной связке.

На нашем портале Vodi.su мы уже неоднократно рассказывали об устройстве АКБ и генератора, об их поломках и способах диагностики. В сегодняшнем материале хотелось бы затронуть тему, которая еще не освещалась на нашем ресурсе: как проверить генератор вашего автомобиля на работоспособность в домашних условиях?

Наиболее часто встречающие поломки генератора и их проявление

Генератор, если говорить в общих чертах, состоит из электрической и механической частей. Так, как мы уже писали ранее, шкив генератора приводится в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ. Соответственно шкив может со временем выходить из строя, причем чаще всего ломается именно подшипник. Признаком такой поломки будет писк из моторного отсека, пробуксовывание ремня, падение напряжения в сети.

Электрическая часть узла состоит из следующих частей:

  • ротор и статор;
  • выпрямительные диоды;
  • регулятор напряжения;
  • щеточный узел с графитовыми щетками, которые контактируют с кольцами ротора;
  • диодный мост.

Чаще всего владельцам автомобилей приходится менять щетки генератора, которые изнашиваются. Также необходимо следить за цельностью проводов и контактов. Из-за износа подшипника вала ротора и ослабления креплений кронштейна вы можете столкнуться с тем, что ротор задевает полюса статора.

Симптомами поломки в электромеханической части могут стать такие явления:

  • генератор посылает зарядный ток на АКБ, но батарея полностью не заряжается;
  • постоянное мигание лампочки зарядки АКБ;
  • снижение напряжения;
  • фары светятся тускло;
  • замыкания в электропроводке и пр.

Понятно, что такими явными признаками неисправностей нельзя пренебрегать. Если вовремя не принять меры, последствия могут быть самыми печальными, вплоть до возгорания проводки и превращения вашего транспортного средства в гору покореженного металла. На Vodi.su мы уже писали о том, как проверить генератор, не снимая. Сегодня же расскажем о способах проверки его работоспособности в домашних условиях.

Проверка демонтированного генератора

Если ваши познания в электротехнике на уровне старших классов школы, лучше доверить эту работу специалистам.

Самое первое, что проверяют, — это износ щеток. Они могут истираться как по естественным причинам, так и из-за перекоса вала ротора. Для каждой модели автомобиля в инструкции к генератору должна указываться минимальная высота щеток. Если она ниже, значит щетки пора менять. В любом автомагазине запчастей продаются наборы щеток с пружинами и контактными кольцами.

Обязательным этапом диагностики является проведение замеров мультиметром обмотки статора, ротора и диодного моста. Переведите тестер в режим омметра и приложите его щупы к выходам каждой из пластин обмотки. Уровень сопротивления должен быть в пределах 0,2 Ом. Если он выше или ниже, значит обмотка подлежит замене. Сопротивление же между общим выводом статорного узла и одной из пластин обмотки у работоспособного устройства составляет в районе 0,3 Ом.

Проверить ротор гораздо сложнее.

Этапы диагностики:

  • переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на обмотке сопротивления роторного узла;
  • если данный параметр находится в пределах 2,3-5 Ом, значит с обмоткой все нормально, нет ни межвиткового замыкания, ни обрыва контактов;
  • сопротивление ниже указанного значения — имеет место замыкание;
  • сопротивление выше 5 Ом — плохой контакт с кольцами, обрыв обмотки.

Переведите тестер в режим диагностики силы тока и подайте на контактные кольца напряжение 12 Вольт (или 24, если проверяете генератор грузового автомобиля). В идеале обмотка возбуждения ротора потребляет не более 4,5 Ампера и не менее трех.

Проблема может также крыться в изоляции. Если сопротивление изоляции в пределах нормы, то обычная лампа накаливания на 40 Ватт, подключенная к кольцу и на массу, гореть не должна. Если же она тускло светится и мигает, значит имеются утечки тока.

Напомним, что все данные операции проводятся после снятия генератора и его частичной разборки. Диодный мост можно проверить как на автомобиле, так и на снятом генераторе. Суть проверки состоит в измерении силы тока при подключении щупов мультиметра к клеммам моста и массе. Если напряжение выше 0,5 Вольт, а сила тока выше 0,5 миллиампер, значит одно из двух: имеются проблемы с изоляцией, либо пора менять диоды.

У многих автовладельцев в гараже может отыскаться специальный дополнительный зонд — зажим, который надевают на кабель и проверяют силу тока отдачи. Именно данный параметр ответственен за подзарядку аккумулятора во время движения транспортного средства. Если это значение ниже номинальных показателей, значит проблема с генератором или диодным мостом.

Выводы

Как видим, диагностика генератора подручными средствами — задание не из легких. Без специальной аппаратуры причину поломки можно определить лишь «методом тыка». С подобными проблемами сталкиваются, в первую очередь, владельцы отечественных транспортных средств выпуска 90-х начала двухтысячных.

Если же у вас недавно купленное авто, мы бы не рекомендовали самостоятельно разбираться с неисправностями в электрооборудовании, поскольку это приведет к однозначной потере гарантии. Обратите внимание на пломбы, которые имеются на корпусе генератора. Повреждать их нельзя. Гораздо проще подать в магазин, где покупали устройство, рекламацию. Если генератор еще на гарантии, его вам должны заменить при обнаружении заводского брака.

Загрузка...

Как проверить генератор автомобиля - Автомобиль для чайников

Как проверить генератор автомобиля. Стоит ли проверять генератор не снимая.
Генератор – электрическое сердце автомобиля. Неисправности генератора ведут к выходу из строя дорогостоящей аккумуляторной батареи, и проблемам с пуском двигателя. Идеальный выход – доверить проверку генератора специалисту. Но, если у вас есть мультиметр, то проверить генератор вы можете самостоятельно, буквально за 15 минут, без учета на разборку. Настроились ремонтировать? – приступим.

Механик тестирует генератор

 

Симптомы неисправности генератора авто

Тут все просто: аккумулятор быстро «садиться», при наборе оборотов двигателя заметен скачок напряжения. Как это заметить? Включаете все осветительные приборы, и вентилятор отопления. Если обороты печки на любых оборотах двигателя остаются неизменными – генератор исправен. Если слышны изменения оборотов, и заметно, что фары светят ярче при больших оборотах двигателя – причина в генераторе, либо реле зарядки.

С какой стороны подойти…

Многих мучает этот вопрос как проверить генератор, не снимая с авто. Скажу одно – не снимая с авто вы сможете только проверить, общую неисправность двух компонентов – генератора и реле зарядки. Для более точной диагностики генератора необходима его разборка. Но все же напишу, как проверить генератор на машине. При помощи мультиметра, подключенного к аккумуляторной батарее (режим измерения напряжения), замерьте напряжение при работающем двигателе в различных режимах. А именно: включайте и выключайте фары, жмите на педаль газа, включайте печку – одним словом, давайте нагрузку по электрике. Если во время ваших экспериментов, напряжение будет держаться в пределах 14-14,2 вольт – с генератором и реле зарядки все в порядке. Если заметны скачки более 0,5-1 вольта – есть неисправность. Реле зарядки проще всего проверить, заменив на исправное.

Боюсь превысить пределы, выделенные мне на статью, но хочу предупредить некоторых «Кулибиных». Одно время была в моде проверка генератора следующим образом: на работающем двигателе отсоединяли одну клемму от аккумулятора – если авто глохло, значит генератор неисправен. Ни в коем случае не пытайтесь это повторить – вероятность выхода из строя генератора – очень высока.

Тестирование генератора

В первую очередь убедитесь в натяжении ремня генератора. Очень часто люди начинают искать поломки в генераторе, а причина скрывается в прослабленном ремне – проверьте натяжение ремня.

Ротор

Разобрав генератор, проверьте ротор: для этого необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами статора (по ним бегают щетки). Сопротивление между кольцами в 5-10 Ом говорит про исправность обмотки. Если сопротивление больше – возможен обрыв в обмотках. Также проверьте пробой каждого кольца на массу. Для этого, мультиметром проверьте сопротивление между каждым кольцом и самим ротором. Если сопротивление бесконечное – пробоя нет. Если сопротивления нет – есть пробой. Дальнейший ремонт в домашних условиях (кроме замены) – невозможен.


Диодный мост

Режим мультиметра – звуковой сигнал (при замыкании щупов слышен писк). Диодный мост состоит из 6-ти диодов – по три на каждой пластине. Три диода положительные, три – отрицательные. Отсоединяете все выводы от пластинок с диодами и тестируете. Диод пропускает напряжение в одном направлении. Для тестирования необходимо приложить щупы к выводам диода, а затем поменять щупы местами. В одном из положений будет слышен писк, в другом – нет. Если тестер пищит в обоих направлениях – диод пробит и подлежит замене. Очень часто, заменить один диод без опыта – сложно, поэтому меняйте всю диодную пластину.

Статор

Наружная часть генератора. Проверка сводится к внимательному осмотру на предмет повреждения обмоток, различных подгораний, и прозвонке мультиметром. Для проверки, мультиметр переводим в режим измерения сопротивления, и тестируем обмотки. Один щуп на вывод обмотки, второй на корпус статора. Если сопротивление упорно стремится к бесконечности – все в порядке. А вот если сопротивление ниже 50 Ком. – это говорит о неисправности, либо о скором выходе из строя.

Подшипники

Подшипники должны свободно вращаться, не шуметь, и не иметь люфта.

Щетки

Минимальный выступ щеток – 5 мм. Щетки не должны иметь сколов, и должны свободно, без заеданий и люфтов ходить в своих пазах. При малейших отклонениях – лучше заменить.

Вот и все – тестирование генератора в домашних условиях завершено. Теперь вы знаете, как проверить генератор. К сожалению, серьезный ремонт генератора в домашних условиях невозможен (если проблемы в обмотке). Но зато, если вы найдете пробитый диод, замените, и генератор заработает – помимо гордости за себя, сэкономите немного денег, так как в условиях станции обычно меняют все подряд – несмотря не исправность.
Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».

Не снимая: как проверить генератор на машине одним мультиметром без спецприборов


 

Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.

Что к чему

Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

 

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

 



Когда же все в порядке, пускаем двигатель и скорее под капот. Прислонив щупы мультиметра к токовыводам АКБ, делаем замер разности потенциалов. Заключение об исправности генератора выдается по напряжению на аккумуляторе при работающем двигателе. Если зафиксированный вольтаж находится в приемлемых рамках, то претензии к электрооборудованию беспочвенны.

Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

  1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
  2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
  3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
  4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.


«Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде, мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

 

  • Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
  • Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
  • Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле. Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

  • Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
  • Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.
 

 



Поделиться в социальных сетях

Безопасно проверьте выход вашего портативного генератора (используя дешевый вольтметр)

GeneratorGrid.com - это независимая компания, занимающаяся проверкой. Я не связан ни с какими производителями и не принимаю платные отзывы. Когда вы покупаете по моим ссылкам, я могу получать комиссию, которая помогает мне покупать больше генераторов для тестирования. - Скотт Крагер

Последнее обновление 11 ноября 2020 г., Скотт

Портативный генератор может быть отличным инструментом для различных ситуаций.

Независимо от того, используете ли вы его в качестве резервного источника питания, для электропитания инструментов в удаленном месте или для улучшения работы в походе или в кемпинге, важно, чтобы ваш генератор вырабатывал правильное напряжение.

Как узнать? Все, что вам нужно - это дешевый вольтметр.

Безопасность прежде всего

При использовании вольтметра для проверки выходной мощности генератора важно соблюдать несколько правил безопасности.

В идеале вы должны стоять на резиновом коврике и носить обувь с непроводящей подошвой. Это всего лишь мера предосторожности, но это хорошая идея. Хотя это маловероятно, вы можете получить серьезные травмы.

Также обязательно, чтобы вы не касались регулятора напряжения или других проводов в любой точке - иначе вы можете получить сильный удар .

Проверка выходной мощности вашего генератора действительно достаточно безопасна, но предосторожность не повредит.

Продажа Мультиметр AstroAI 2000 отсчетов Цифровой мультиметр с вольтметром постоянного тока и переменным током и тестером вольт-амперметра; Измеряет напряжение, ток, сопротивление; Проверяет провод под напряжением, целостность цепи
  • УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР - Точно измеряет напряжение постоянного и переменного тока, постоянный ток, сопротивление и диод. Этот мультиметр - действительно полезный инструмент для решения промышленных и бытовых электрических проблем.Подходит для бытовых розеток, предохранителей, аккумуляторов (включая автомобили), устранения неисправностей автомобильных цепей, системы зарядки, тестирования электроники в автомобилях и т. Д.

Проверить цену на Amazon

1. Запустите генератор и включите вольтметр.

Получите генератор Бег. Включите вольтметр и убедитесь, что он установлен в положение «Напряжение переменного тока».

Если у вас его нет в этом режиме, вы рискуете перегореть предохранитель.

2. Заземлите измеритель

Используя черный провод , заземлите вольтметр, прикрепив его к корпусу генератора .

Поводок должен иметь зажим «крокодил», который можно использовать для крепления к раме.

3. Коснитесь красным проводом выходного штекера.

Возьмите красный провод и коснитесь им того места, где вы собираетесь подключить инструмент или прибор.

Считайте отображаемое напряжение.

Это текущее выходное напряжение вашего генератора.

Устранение неполадок AVR

Если напряжение оказалось не таким, как вы ожидали, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы выяснить, в чем проблема.

Во-первых, если в вашем генераторе есть автоматический регулятор напряжения, или АРН, это, вероятно, причина отсутствия напряжения.

Чтобы проверить это, найдите АРН и отсоедините два провода.

Затем удалите красный и черный провода, идущие от AVR к набору щеток.

Закройте красный и черный провода изолентой, чтобы они не касались друг друга или корпуса.

Возьмите 12-вольтный источник постоянного тока (например, автомобильный аккумулятор) и несколько зажимов типа «крокодил». Прикрепите зажимы крокодила к набору щеток, с которого вы только что сняли провода.

Затем зацепите положительный провод, который вы только что прикрепили к щетке, установленной на батарее.

Положительная линия всегда должна быть направлена ​​к подшипнику. Пока ничего не делайте с отрицательной линией.

На этом этапе запустите генератор.

После того, как генератор проработает не менее 10 секунд, подсоедините отрицательный провод от щеточного набора к вашей батарее.

Теперь возьмите вольтметр и используйте его для проверки тех первых двух проводов, которые вы сначала отсоединили от AVR.

Он нужен для чтения не менее 60В. Часто этот тест 12-вольтовой батареи действительно решает проблему.

Помогает восстановить остаточный магнетизм, необходимый генератору.

Если это не сработает, вероятно, вам потребуется заменить AVR. Если проблема не в АРН, а ваш генератор по-прежнему не вырабатывает электричество, велика вероятность, что другая, более сложная деталь вышла из строя.

На этом этапе вы должны доставить генератор на обслуживание к авторизованному изготовителем технику.

Заключение

В конечном счете, проверка выходной мощности портативного генератора - это простое и безопасное мероприятие. Дешевый вольтметр - это все, что вам нужно, и процесс довольно прост. Если вы получаете неожиданные показания на вольтметре, основной процесс устранения неполадок немного сложнее, но все же выполним и безопасен.

Имеет ли смысл для вас это руководство? Есть ли у вас вопросы без ответа? У вас есть еще вопросы о портативных генераторах? Спрашивайте в комментариях!

Скотт Крагер приобрел генераторгрид.com летом 2020 года и быстро начал покупать каждый генератор под солнышком! В настоящее время у него более десятка генераторов, и их число быстро растет. Он живет в Портленде, штат Орегон, рядом со своей семьей и друзьями.

Последнее обновление от 09.09.2021 г. Партнерские ссылки и изображения из Amazon Product Advertising API

Как проверить автомобильный генератор. Как проверить автогенератор на работоспособность в домашних условиях

Проблемы «недозаряд», как в принципе, и «перезаряд» аккумулятора могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наш ВАЗ не исключение), а также на многих мотоциклов, является выходом из здания регулятора-реле генератора.Это устройство, несмотря на свою компактность, сэкономит заряд аккумулятора и значительно продлит срок его службы. Однако, если он выйдет из строя, он может просто убить аккумулятор за несколько недель, поэтому, если вы видите белые утечки, а также двигатель не запускается после ночи, он даже не включает стартер - пора проверить реле управления вашим автомобилем, а вот как сделать самому, а сегодня подробно расскажу ...

Начнем с определения

Реле управления - Это устройство, которое регулирует ток от генератора транспортного средства, предотвращая перезарядку аккумулятора и предохраняя его от перезарядки, которая вредна для аккумулятора.Таким образом, это устройство значительно продлевает срок службы аккумулятора.

По сути, это просто стабилизатор напряжения, который не позволяет напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольт, это очень точное устройство и обязательно для всех типов автомобилей. Однако его можно разделить на два типа.

Типы реле - регуляторы

Если утрировать, то типов всего два, но каждый работает по одному принципу, а именно «снижает» или увеличивает напряжение до нужной скорости.

  • В сочетании с щеточным узлом. Обычно монтируется на самом генераторе, в том случае, если есть щетки, есть еще и реле-регулятор.

  • Отдельно. Обычно устанавливаются на кузов автомобиля, провода идут от генератора к нему, и только после АКБ.


Корпуса неразборные, герметичные и другого типа (часто заполнены герметиками или специальными клеями), то есть не ремонтируются.Если честно, они достаточно дешевые, особенно на нашем ВАЗе, поэтому купить новый легче, чем забрать старый.

Это самые распространенные типы, конечно, раньше были так называемые совмещенные с терминалами, но так и не прижились, так как устройство не очень удобное, поэтому я не буду о них рассказывать.

Если ваше реле «накрыто» идет постоянная подзарядка, то вам следует его поменять, но сначала нужно убедиться, что оно в нем. Теперь есть только два способа проверить: - не снимая на самом автомобиле, и проверяя уже снятое реле.Рассмотрим оба варианта.

Как проверить реле - регулятор, не снимая с автомобиля?

Косвенные указатели

Если ваш «регулятор» вышел из строя, вы это заметите очень быстро, особенно если на улице зима и холодно. Дело в том, что будет либо заниженная цена. Недозаряд - машину просто не заводишь - приезжаешь на стоянку, вставляешь ключ, а машина еле - еле заводит двигатель, либо вообще не заводится, иногда даже гаснет свет.

При подзарядке - Произойдет почти то же самое, но причина будет в закипании электролита из банок аккумулятора. Косвенно это можно определить по быстрому уменьшению электролита в канистрах, и белому налёту на аккумуляторе сверху, а также на частях тела под ним. Стоит подумать и проверить реле контроллера.

Однако это не наш метод, надо в этом убедиться точнее.

Правильный метод

Для этого воспользуемся нашим вольтметром, нам нужно измерить напряжение на выводах аккумулятора, когда двигатель работает.Прежде всего хочу отметить, что при неработающем двигателе оно должно быть в пределах 12,7 В, может чуть меньше, но если у вас уже есть 12 В, то аккумулятор нужно заряжать! Или ищите причины недозарядки.


  • Запускаем двигатель
  • Ставим на значение до 20 вольт


  • Подключите щупы к клеммам
  • Если напряжение составляет примерно 13,2 - 14 В, это нормально.
  • При увеличении скорости (допустим до 2000 - 2500) напряжение начнет расти, примерно с 13.От 6 до 14,2 В, это тоже нормально.
  • Далее попробуйте на максимальной скорости (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5 В, но не более!

Если есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно на любой скорости, напряжение осталось на уровне 12,7В, а то и упало до 12В, то это свидетельствует о выходе из строя реле-регулятора.

Также, если напряжение выше 14,5 В, например 15 - 16 В, опять же неисправно реле-регулятор, нужно поменять.

Если честно, то на поломку не всегда указывает только реле, часто выходит из строя сам генератор.Если «регулятор» отдельный, то сначала нужно его поменять, если ничего не изменилось, снимите генератор и полностью проверьте систему. Если щеточный узел совмещен с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверка комбинированного реле-регулятора автомобиля

Сначала проверим комбинированную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Они сейчас ставятся на многие иномарки, кстати и на многие отечественные (часто они имеют маркировку JA212A).


Как вы понимаете, снимать и разбирать генератор необходимо в обязательном порядке, так как этот комбинированный узел монтируется за валом генератора, по которому эти щетки движутся. Для этого:

  • Ищем на генераторе специальное «окошко», куда опускаются щетки.
  • Откручиваем болт.
  • Снимите щетку в сборе.
  • Чистим - как правило, это будет графитовая пыль, щетки графитовые, с применением специального угля.

Потом надо проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Еще нам нужно взять из машины обычную лампочку на 12В, например из «габаритов» нам понадобятся провода для сборки всей системы.

Нам может понадобиться аккумулятор, потому что многие зарядные устройства без него не работают. Но от АКБ подключаем реле-регулятор, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, это можно сделать маленькими крокодилами, главное не сломать графитовые элементы.Небольшая схема для понимания.


Если подключить все в тихом состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню, в спокойном состоянии напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нужно поднять напряжение до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога должна погаснуть! То есть 14,5 В - это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, лампа должна снова загореться.Значит, ваш релейный регулятор исправен, проверено.

Если напряжение достигло 15 - 16 В, а лампочка горит, это означает, что реле вышло из строя и его необходимо заменить! Он не дает "отсечки" и поспособствует перезарядке аккума. Вот такая простая проверка. Теперь небольшое видео по теме.

Проверить индивидуальное реле

Точно так же можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного проще.Для примера возьмем модель типа Я112Б, раньше они устанавливались на многих отечественных автомобилях (ВАЗ).


Это отдельный элемент, поэтому мы просто откручиваем его от корпуса (бывает от крышки генератора) и прикрепляем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно наличие блока питания 12В, затем процесс проверки намного проще. Если нет, используйте зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключите согласно нижней схеме.


Тест такой же, напряжение повышаем до 14.5 В, лампа должна погаснуть, если нет, либо погаснуть при значительном повышении напряжения - значит, вышло из строя реле и его нужно заменить.

Старый тип или чек 591.3702-01

Это реле старого типа, устанавливалось на «копейку», а также на многие заднеприводные автомобили. Он тоже всегда отдельно крепился на корпусе, но чек тут немного другой по контактам.

Если брать их маркировку, то их всего два - «67» и «15».Первый контакт «67» - это минус, как и сам корпус реле, а «15» - это плюс. Принцип работы такой же, подключаем наше зарядное устройство - запускаем тест, повышаем напряжение до 14,5В, затем смотрим на лампу. Если получилось выключить, нет - плохая замена.


Есть еще один «лайфхак» - если подключить лампочку, минуя реле регулятора к проводам, идущим к контактам 15 и 67, то снять провод с плюсовой клеммы АКБ - если мотор не сдох, тогда генератор «жив».

Что еще может быть?

Часто, если у виновника проблемы с зарядом, это может быть не сам контроллер, а его выводы, время от времени они, как и многие другие, окисляются на автомобиле - что не позволяет генератору нормально работать и зарядите нашу батарею, поэтому сначала попробуйте очистить ее, прежде чем менять этот блок. удалить оксиды и прочие налеты. Кстати, это касается и клемм аккумулятора; их необходимо чистить и защищать не реже одного раза в сезон.


Поэтому, во-первых, если мультиметр выдает 11 или чуть ниже 12 В на клеммах автомата, попробуйте сначала очистить клеммы и контакты, а затем еще раз измерить. Не исключено, что причина в них.

В конце статьи, думаю, это было полезно, прочтите наш АВТОБЛОГ.

Автомобильный генератор - это основной источник энергии в бортовой сети и надолго или выходом из строя на одной батарее долго не пройдешь. Вот почему так важно следить за работоспособностью генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?


Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него. Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный - клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

  1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем нужно измерить показания уже на работающем двигателе, если на 2 тысячах оборотов 13,5-14,5 В, то все в порядке. Более того, для новых автомобилей даже 14,8 В вполне нормально, как говорят производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей - печку, свет, отопление, магнитолу.Отказ в диапазоне 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедушки», простой и надежный, но в то же время достаточно опасный и требовательный . Якобы работает как на ВАЗах, так и на относительно новых автомобилях, вроде Aveo. В чем смысл - ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары.Затем снимите клемму при работающем двигателе - если он не заглох и фары не приглушены, то с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Пробовать этот метод следует на ваш страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно АКБ. Это может привести к выходу из строя реле-регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально.Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список деталей генератора и применимые методы проверки Визуальный контроль Проверка мультиметром Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первый шаг - убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.Посторонние шумы и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала, кольца и щетки осматриваются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм и мин. Диаметр кольца 12,8 мм). Кроме того, обратите внимание на наличие выработок и борозд.


Щетки, извлеченные из ручки узла щетки


Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показать проводимость диодов только в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на выводе «+», а остальные поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом нет). Затем точно так же поступаем с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.


Проверка диодного моста


Проверка контактных колец

По крайней мере один неисправный диод вызывает отказ всего диодного моста и дает недостаточно заряженную батарею.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозаряде или перезарядке аккумулятора. Измерение напряжения, производимого при его скорости, должно быть в пределах 14.4 - 15В.

Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться до бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осмотрите состояние щеток и произведите проверку исправности с помощью лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения более 15В гаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяем без диодного моста и между выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статора или обмотки моста. В дополнение к такому тесту вам необходимо проверить наличие исправностей в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым делом будет набор обмотки возбуждения.Для этого установите на мультиметре режим проверки сопротивления и измерения его между контактными кольцами - сопротивление обмотки должно быть между 2,3 и 5,1 Ом . По его окончании либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. О малом сопротивлении говорит межвитковая цепь .

С помощью режима амперметра на мультиметре можно также проверить ток, потребляемый обмоткой. Необходимо подать на контактные кольца 12В и измерить разрыв цепи - обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4.5 утра.


Ротор автогенератора


Статор (обмотка) автогенератора

Для комплектации комплекса еще можно добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. Для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу - если все в норме, лампочка не загорится, если нить еле греется, значит утечка тока на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверок, в большинстве случаев можно легко проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении всего один мультиметр. Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, необходимо заменить вышедшую из строя деталь. Следите за натяжением ремня, состоянием контактов, следите за лампочкой генератора на панели приборов и генератор прослужит вам дольше.

Эксплуатация автомобиля часто преподносит различные сюрпризы.Из строя могут быть те устройства, о производительности которых мы даже не задумывались. Вы всегда должны следить за основными агрегатами и следить за их состоянием, чтобы иметь возможность предотвратить неприятные повреждения посреди дороги. Если вы думаете, что покупка дорогого европейского автомобиля избавит вас от необходимости проверять работу разных узлов, вы ошибаетесь.


Одним из самых щадящих и сложных в ремонте узлов в конструкции автомобиля является генератор. Этот узел выполняет важную задачу рекуперации энергии, позволяя переключить работу всех электрических устройств с аккумулятора непосредственно на генератор.Благодаря правильному функционированию этого узла мы можем использовать аккумулятор от пяти до семи лет, только подзаряжая его несколько раз.

Самые простые методы проверки неисправности генератора

Начнем с очень простых способов устранения неполадок. Если у вас дорогой современный автомобиль, всегда смотрите на сообщения бортового компьютера при запуске двигателя. Сообщение с кодом ошибки может появиться на экране на несколько секунд, что поможет вам определить определенные неисправности в системе генератора.

Код ошибки следует сообщить в сервисный центр или найти информацию в Интернете, которая поможет выяснить причину поломки с точностью до мелких деталей. Если машина просто просит пойти на диагностику, нужно это делать, а не гадать, в чем может быть проблема. Самыми простыми и эффективными методами проверки генератора являются:

  • завести машину и включить свет, музыку, кондиционер и другие электроприборы, открыть капот и послушать генератор;
  • когда автомобиль движется и включены фары или ближний свет, несколько раз нажмите на педаль газа, обратите внимание, изменилась ли интенсивность света;
  • после достаточно большой нагрузки на генератор (например, длительная вечерняя поездка) попробуйте корпус прибора рукой - он не должен быть слишком горячим;
  • прислушивайтесь к генератору на холостом ходу - он не должен издавать посторонних звуков, свистов и скрипов;
  • посмотреть в темноте на работающий генератор - нет ли в нем искр и другого света, сопровождающего работу.


Чтобы безопасно проверить генератор во время его работы, убедитесь, что рукава и другие предметы одежды не свисают в свободном режиме и не могут быть захвачены устройством. В противном случае вам придется нелегко, потому что будет сложно освободить одежду от зацепа ремня. Таких моментов лучше не допускать, это обеспечит вашу безопасность.

Этот тест генератора является приблизительным и не даст вам точных данных. Но если вы определите, что есть признаки проблем с устройством, вы можете быстро произвести необходимый ремонт на СТО.Ведь иначе вы можете не знать, что генератор является причиной всех проблем в эксплуатации вашего автомобиля.

Более подробный и точный тест генератора в автомобиле

Еще один способ проверки, который можно проверить только на отечественных и иномарках до 1998 года, поможет понять, работает ли генератор. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной работы. Затем снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель глохнет, неисправен генератор.

Этот метод проверки позволяет легко получить данные о работе генератора. Правда, ответ будет довольно прост - либо устройство работает, либо не работает. То есть, если вы обнаружите, что генератор не работает, вам придется отправиться на СТО, чтобы определить конкретную причину поломки. Новые автомобили не могут этого сделать, потому что может быть несколько серьезных проблем:

  • генератор может просто выйти из строя, если заряд, посланный им в батарею, не достигнет места назначения;
  • также может сломаться регулятор напряжения, замена которого обойдется вам в довольно большую сумму;
  • компьютер может просто заблокировать систему, двигатель заглохнет при выключении терминала, но неисправность генератора не показывает;
  • действия электронной системы управления двигателем при таких обстоятельствах могут быть в целом непредсказуемыми;
  • после такого отключения силового агрегата может возникнуть затруднение при повторном запуске.


Так что от такого метода проверки лучше отказаться, если в вашем распоряжении автомобиль нового поколения. Даже новые отечественные автомобили не будут вам благодарны за такой метод проверки работы генератора. Но есть еще несколько вариантов проверки этого устройства. Можно использовать вольтметр или миллиметр для измерения напряжения на выходе генератора.

Для этого необходимо приобрести прибор для измерения напряжения, а также открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице с описанием работы генератора.Есть числовые данные о напряжении и контакты, которые нужно измерить с помощью вольтметра. Этот способ проверки является наиболее надежным, но достаточно сложным в исполнении, так как нужно измерить исправный генератор.

Сервис генератора от специалистов

Чтобы получить ответы на все вопросы и остановить машину в области электросистемы, необходимо обратиться к специализированному мастеру. Это может быть официальная СТО или специалист по ремонту генераторов вашей марки автомобиля.Главное, чтобы у человека была достойная квалификация и достаточно знаний о работе генератора в вашей модели автомобиля. Основные преимущества такой услуги для автовладельца:

  • отсутствие рисков случайных поломок других узлов ТС при неквалифицированной проверке;
  • получение достоверных результатов, подтвержденных профессионалом;
  • возможность оперативно устранять проблемы с услугами специалиста;
  • выполнение только тех работ, которые приведут к устранению неисправностей, отсутствию опрыскивания;
  • качественная диагностика всей электросистемы и выявление самых очевидных проблем.


С помощью специалиста вы сможете полностью организовать работу своего автомобиля, забыть о возможных неприятностях и проблемах. Профессиональное обслуживание поможет вам максимально использовать возможности вашего автомобиля. Вам просто нужно выбрать специалиста, который действительно хорошо разбирается в вашей технике и может оказать профессиональные услуги по ремонту. Такой мастер позволит получить исправную машину в течение нескольких часов после даты ремонта.

Предлагаем наглядно ознакомиться с процедурой проверки генератора вольтметром:

Подведение итогов

Один из самых важных моментов в работе автомобиля - правильное функционирование всех систем.Необходимо использовать возможность качественной и надежной работы генератора, а также отслеживать возможные неисправности. Если вам кажется, что генератор не работает должным образом, а бортовой компьютер постоянно выдает какие-то ошибки, вам следует обратиться в сервис и решить эту проблему. Иначе в один жуткий момент машина может просто остановиться посреди дороги.

С помощью качественного ремонта вы легко вернете машину в работу и получите максимальную надежность, которую каждый водитель ожидает от своего автомобиля.Если вы столкнулись с проблемами, связанными с отказом генератора, опишите симптомы этих проблем на вашей модели автомобиля в комментариях ниже.

Генератор является основным источником энергии для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор должен выдавать строго нормированное значение напряжения независимо от нагрузки бортовой сети (имеется в виду номинальная нагрузка, без мощных внешних потребителей). Подавляющее большинство напряжения генератора при работе должно быть 13 ... 14.5 В. Его конструкция разрабатывалась давно и с тех пор принципиальных изменений не произошло, поэтому единая методика диагностики позволяет обнаруживать неисправности любых генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут отличаться в зависимости от модели, но основа везде одинакова.

Устройство автомобильного генератора


Любой генератор состоит из следующих частей:


Автомобильный генератор

Стационарная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле.Как правило, он имеет три обмотки, соединенные звездой. Ротор (2) вращается внутри статора, на который намотана обмотка возбуждения. Изменяя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство;

Большинство современных генераторов имеют встроенный регулятор напряжения (5), который установлен на статоре и имеет выводы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с коллекторными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для облегчения вращения и центрирования ротора внутри статора.Обмотки статора во время работы вырабатывают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля снабжен выпрямительными диодами, которые вынесены на отдельную панель и прикреплены к корпусу статора. Поскольку обмоток три, для выпрямления используется шесть диодов (мостовая схема трехфазного выпрямителя).

Шкив прикреплен к валу автомобильного генератора переменного тока для передачи крутящего момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками представляет собой единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Основные неисправности

Основные неисправности перечислены в порядке их частоты:

  • ослабление ремня генератора;
  • отказ регулятора напряжения;
  • щетки изношены или застряли;
  • обмотки открытые или короткозамкнутые;
  • Пробой выпрямительных диодов.

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению или его отсутствия.Часто бывает, что при малой нагрузке напряжение в норме, а по мере увеличения потребляемого тока напряжение падает. Перед проверкой автомобильного генератора в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно прижать ремешок пальцем и измерить величину прогиба. Он должен быть не более 10 ... 15 мм.

Больший прогиб приведет к тому, что при увеличении нагрузки на генератор сила трения между ремнем и шкивом станет недостаточной для полной передачи крутящего момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать.Регулировочный винт должен отвести статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более тщательной проверки.

Повышение напряжения при работе двигателя может указывать на неисправность регулятора напряжения.

Проверить автомобильный генератор

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях понадобится измерительный прибор - тестер, в котором есть функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас самые распространенные и недорогие цифровые тестеры (см. Рисунок ниже).

Цифровой тестер для измерения в электрооборудовании

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. Кроме того, работоспособность приборов осуществляется без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения проводятся при работающем двигателе.

Работу генератора в этом случае проверяют только при подключенном аккумуляторе.Без аккумулятора регулятор напряжения не будет нормально работать, а бортовая сеть автомобиля получит перенапряжение, что обязательно приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет описано, как проверить генератор мультиметром. Первым делом измерить тестером напряжение на выводах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе. После запуска двигателя напряжение должно возрасти и достигнуть номинального значения, что означает зарядку аккумулятора.В противном случае потребуется демонтаж генератора и его полная проверка. Вы можете проверить автомобильный генератор и, не снимая его с автомобиля, но эта методика существенно различается в зависимости от марки автомобиля и генератора.

Проверка демонтированного генератора включает:

  • визуальный контроль на шлифовку изоляции, пригорание проводов, состояние щеток;
  • проверка сопротивления обмоток статора и ротора;
  • работоспособность выпрямительных диодов;
  • Исправность регулятора напряжения (реле - регулятор).

При осмотре снятого генератора в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений и целостности выводов диода. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Коллекторные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов пригорания. Сильный нагар и следы пригоревшего металла на кольцах говорят о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяют омметром. Сопротивление обмотки должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между коллекторными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно быть 5 ... 10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отключения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Статор автомобиля должен иметь сопротивление обмотки 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10 Ом.0,30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор при замере всех трех обмоток имел одинаковое значение. Разница более 20% указывает на неисправность одной из обмоток.

При измерении малых значений сопротивления щупы прибора выдают ошибку. Для обеспечения точности необходимо сначала соединить щупы вместе и определить их сопротивление. Обычно это 0,2 ... 1 Ом. Это значение следует учитывать при дальнейших измерениях.

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве автомобильных генераторов используются диоды двух типов. Некоторые из них имеют отрицательную клемму на корпусе и положительную свободную. Другие наоборот. Это сделано для удобства монтажа диодов на пластинах охлаждения - радиаторах (см. Рисунок ниже).


Автомобильный генератор с диодным мостом

Для замеров значения не имеет. Диоды измеряются, когда переключатель омметра установлен на измерение диодов.Если такой позиции нет или используется стрелочное устройство, то предел измерения устанавливается для измерения сопротивления 200 ... 1000 кОм.

Выпрямительный мост должен быть отключен от статора. Работу диодов проверяют путем сравнения сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны отличаться в несколько раз. Идеальный случай - когда прибор показывает полный обрыв на одной полярности и измеренные значения одинаковы для всех диодов.Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или его полное отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.

Помимо проверки сопротивления необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого устанавливается предел измерения прибора по измерению максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (к статору), а другой щуп - к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелках стрелки не должны отклоняться).

Точнее, сопротивление изоляции можно проверить с помощью специального прибора (мегомметра), используемого для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы вынимаются два провода, один из которых подключается к корпусу генератора, так как статор имеет металлический корпус, а второй подключается к обычной бытовой розетке. Второй вывод розетки подключается к проверяемой обмотке. Отсутствие лампочки говорит о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения (реле-регулятор) можно проверить с помощью внешнего регулируемого источника питания 12 ... 16 В (см. Рисунок ниже).


Проверить цепь реле-регулятора

Для тестирования регулируемый источник подключается к реле с плюсом к выходной клемме и минусом к земле. К щеткам подключается автомобильная лампа на 12 вольт. При напряжении питания более 14,5 В лампа должна погаснуть.Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле - регулятор старого типа, требующий настройки.

Видео. Быстрая проверка


Довольно часто случается, что неисправности в машине возникают на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (короткое замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя). В этом случае можно порекомендовать проверить работу генератора прямо на автомобиле.Вопрос, как проверить генератор после нагрева, решается путем нагрева строительной сушилки до возможной рабочей температуры.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большого мастерства и, в большинстве случаев, непрактичен. Его гораздо проще заменить полностью. Исключение составляют автомобильный релейный контроллер и диодный мост.

Автомобильный генератор - устройство с приличным запасом надежности и долговечности; однако, как и любой другой механизм, он подвержен износу.

Что подскажет лампа

В большинстве случаев контрольная лампа, расположенная на панели приборов, укажет на неисправность генератора.

При включенном зажигании и неработающем двигателе он должен гореть - такая индикация нужна для проверки состояния самой лампы.

После запуска двигателя одновременно с началом вращения ротора генератора лампа должна погаснуть, указывая на то, что генератор вырабатывает ток необходимой мощности.

В случае, когда контрольная лампа не гаснет или интенсивность ее свечения увеличилась, она не течет вообще. Поиск причины неисправности следует начинать непосредственно с генератора, после чего проверять всю цепь заряда.

Если при работающем двигателе контрольная лампа горит полностью или мигает, значит, генератор вырабатывает ток низкого напряжения.

Самая частая причина такой неисправности - недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя не исключена неисправность регулятора напряжения.

Проверка регулятора напряжения

Основное назначение регулятора напряжения - подача постоянного тока в автомобиль и его бортовую сеть с напряжением в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (для разных моделей автомобилей диапазон значений рабочего напряжения может незначительно отличаться. ).

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи перед запуском двигателя. В зависимости от «свежести» аккумулятора и его состояния значение разности потенциалов будет от 12 до 12.8 В.

После этого запустить двигатель и измерить мультиметром напряжение на выводах АКБ. Как уже было сказано, оно должно быть в пределах 13,5 - 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах.

Если регулятор напряжения неисправен, зарядный ток, исходящий от генератора, будет увеличиваться пропорционально увеличению оборотов двигателя, иногда достигая критических значений. Результатом перезарядки аккумулятора будет кипение электролита и.

Помимо аккумулятора, слишком высокое напряжение зарядного тока может повредить бортовую электронику автомобиля.

Если напряжение на выводах АКБ не увеличивается при работающем двигателе, а наоборот снижается, то зарядный ток в АКБ не течет.

Проверить диодный мост

Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых «отрицательные» и 3 - «положительные».

Переведя мультиметр в режим омметра, подсоедините его первый щуп к плюсовой пластине, а вторым поочередно прикоснитесь к выводам трех диодов, фиксируя значения сопротивления, показанные омметром.Затем подключите второй щуп к плюсовой пластине диодного моста и сначала поочередно измерьте сопротивление на концах диодов.

Омметр должен показывать проводимость (фиксировать любое сопротивление) на всех диодах только в одном случае, после замены щупов в местах прибор должен показать отсутствие проводимости.

Если хотя бы один из диодов показывает проводимость в обоих направлениях, значит, он сломан, а это значит, что диодный мост требует ремонта или замены на новый.

Аналогично пробой "отрицательных" диодов.

Проверить ротор и статор

С помощью мультиметра, переведенного в режим омметра, измерьте сопротивление обмотки возбуждения ротора, подключив щупы мультиметра к контактным кольцам.

Сопротивление от 2 до 5 Ом указывает на нормальное состояние обмотки. Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковое короткое замыкание, а стремящееся к бесконечности - обрыв в обмотке.

Значение сопротивления слишком велико - свидетельство плохого контакта между контактными кольцами и штифтами обмотки.

Состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно оценить, измерив сопротивление между корпусом ротора и контактным кольцом. В случае утечки тока на землю прибор покажет определенное значение сопротивления.

Перед проверкой статора не забудьте отсоединить его выводы от диодного моста генератора. Сопротивление между выводами обмоток статора должно быть примерно 0.2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом.

Проверка состояния изоляции обмотки статора выполняется аналогично проверке изоляции ротора.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни стержня!

Подробнее о системах генераторов / регуляторов Delco-Remy

Spark, Redux Февраль 2009


Около десяти лет назад у меня возникли проблемы с генератором на моя муха Ребенок. Недавно система снова перестала заряжаться. Я получил это обратно собирается, но в процессе я узнал немного больше о Delco-Remy Система генератор-регулятор. Это ответило на некоторые остаток вопросы из предыдущего случая, например, в чем разница между регуляторы были. Я собрал эту страницу не только для того, чтобы рассказать в рассказ о ремонте моего самолета, но для дополнительной справки материал, чтобы помочь другим, пытающимся решить свои проблемы.

Эта страница состоит в основном из пяти частей:

Spark, Redux

Ненавижу электрические системы.

Странное признание для человека со степенью электрика Инжиниринг сделать. Но моей специальностью были линии электропередач; мегаватты мощности в киловольтных дозах, пересекая прерии на сияющих башнях из сталь.

Ненавижу * маленькое * электричество ... такое, например, что мой Fly Baby использует.И то, что меня подарило почти тринадцать лет владения. Проблемы с генератором, регулятор проблемы, проблемы со стартером, проблемы с аккумулятором, проблемы с предохранителями, Проблемы с держателем предохранителей, проблемы с проводом, проблемы с радио, транспондер проблемы, проблемы с антенной. Гаххх.

Около одиннадцати лет назад я прошел через а также сложный процесс устранения проблемы с генератор системы, что в конечном итоге привело к тому, что энергосистема работает правильно впервые с тех пор, как купил самолет.С тех пор система зарядки работала нормально, за исключением одного случая, когда я закончился заменой батареи на блок с сухими элементами.

Однако прошлым летом казалось, что оно снова умирает.

Ничего определенного. Так и не дошло до того, что в батарея настолько разрядилась, что самолет не заводился. Но не было сомневаюсь, что вольтметр не поднимался так высоко, как должен, когда двигатель работал.Я начал ставить зарядное устройство Это за несколько минут до выкатывания из ангара, как предосторожность.

Наконец ... ну, все казалось мертвым. Вольтметр никогда не превышал 12,5 вольт, и к концу каждого полета он было обычно даже до 12 вольт.

Принимая желаемое за действительное, я с подозрением относился к этому сухому клетка аккумулятор. В "книге" было указано, что полностью заряженное напряжение равно 12.8 (против 13,5 или около того для обычной батареи). И, черт возьми, в вольтметр * действительно * иногда казался немного поднятым в полете.

Почему было выдано желаемое за действительное? Потому что две альтернативы были из гораздо более ужасные последствия. Я прошел через значительные усилие, когда генератор вышел из строя ... снятие магнето на даже иметь возможность открутить генератор, найти кого-нибудь из местных, над чем можно будет работать Это, и т. д., получить A&P для повторного включения двигателя при появлении магнето. обратно и т. д.

Другой вариант - плохой регулятор. Хотя вроде бы в наличии автомобильные агрегаты, замена регуляторов куплены на магазин автозапчастей просто не сработало в прошлый раз. Я купил регулятор самолета в блошиный рынок Арлингтона, но не был уверен, работает ли он или нет. Найти новый регулятор, если старый был плохим, казалось проблематичным.

Итак ... наконец, в эти выходные я решил укусить пулю и найти из что случилось.Я измерил чертовски разные провода, проверил переключатели. Все ок.

Сильно подозревая, что генератор неисправен, я подключил его к байпасу. в регулятор, как я сделал изначально (подробное описание ниже). я завел двигатель. Проверка вольтметра показала ... 8 вольт?

Это действительно хороший знак. Выяснилось, что внутренняя проводка из генератор все еще работал нормально. Я запустил медленно увеличивайте газ.И, слава богу, напряжение поднялось, достигнув примерно 15 вольт примерно на 1800 об / мин.

Выключитесь и вздохните с облегчением. Откатить самолет назад в ангар, и замените старый регулятор на мою барахолку замена.

Застегните самолет, наденьте куртки, запрыгивайте, заводите и такси из. Во время разгона вольтметр показывает около 12,8 В, что выше было был раньше.

На взлетно-посадочную полосу и взлет.На подъеме я смотрю на вольтметр и уже немножко напугать. Игла выглядит ПУТЬ высокий.

Потом я присмотрелся .... около 14 вольт, как раз там, где надо быть. Это меня удивило, потому что оно было примерно на 2 вольта выше, чем я. привык ....

Будучи немного пугливым, включаю свет и стробоскопы. В вольтметр доходит до тринадцати с четвертью.

Итак ... на этот раз увернулся от пули. Был не генератор, а Старый Регулятор, который у меня был под рукой, был полностью исправен и получил систему возможность восстановлена.

Самолет починили .... но я был устал от незнания. Итак ....

Время для образования

На этот раз часть процесса устранения неполадок заключалась в том, чтобы сделать очень много из исследования в Интернете. В прошлый раз у меня все заработало, но не особо разбирался в многих нюансах. Со всеми данные в Интернете, действительно не потребовалось много времени, чтобы найти хорошие отзывы о том, как эти старые системы генераторов работают.

Я нашел отличный ресурс, сайт под названием "Второй шанс Гараж ». Это обучающий сайт для реставраторов автомобилей, и у них есть а много отличных иллюстраций, показывающих, как генераторы и генераторы Работа. Особый интерес вызвали их генераторы. а также страница генератора и их регулятор страница. Пожалуйста взгляните на них, чтобы получить некоторые основы.

А теперь давайте посмотрим на аспекты, которые больше всего интересуют владельцев небольших Двигатели Continental с электрическими системами.

Внешне заземленное поле против Внутренне заземленный Поле


Одним из больших сюрпризов для меня было то, что было два основных типа из Генераторы: с внешне заземленными полями и где поля были заземлены изнутри. Вот здорово изображение, на котором показаны внутренние различия:

Сайт Vernco.com, на котором есть это изображение, обеспечивает подробное руководство, как определить, есть ли у вашего генератора поле с внутренним или внешним заземлением...и куча хороших Другие информация также.

На C-85 My Fly Baby установлен генератор Delco-Remy с внешне обоснованный поле. Генератор Delco услуга в руководстве обсуждаются оба типа (это относится к тип с внутренним заземлением, имеющий «катушку компенсирующего поля»), но говорит внешне обоснованный "... используется в широком спектре приложений, от низкого до умеренный текущие требования к выходу."Похоже, типичный С-85-12.

Поскольку у меня есть генератор с внешним заземлением, я собираюсь только обращайтесь к этим типам. Если у вас есть C-85-12E, как у меня, это вероятно хорошее предположение, что у вас такой же тип. Но это ваш звонок.

Почему регуляторы отличались?

Если вы читали сказку мою ранее проблемы с генератором, вы увидите, что я купил новый регулятор в автосервисе магазин, но это не сработало.В конце концов я заметил, что интервал в клеммы были разными, как показано на рисунке справа.

Почему не сработало? Тогда не знал. я имел взятый старый регулятор Fly Baby в автомастерскую, и они объявил, что это плохо. Новый тестировал нормально, но отказался работать над самолетом, когда я наконец запустил генератор.

Я пожал плечами, тогда ... в конце концов, моя система вернулась работающий опять таки.

На этот раз я хотел получить ответ. Немного копать в Интернете, и я нашел старый аккуратный бюллетень обслуживания Delco-Remy, который объясняет отличия:

http://www.ruiter.ca/mc/info/PDFs/1R-116.pdf

Регулятор My Fly Baby - это то, что Delco называет типом «три блока», против. Авторегулятор типа «Два блока». В разница? «Единицы» относятся к количеству контрольных реле внутри регулятора.Оба имеют реле отключения и Напряжение реле регулятора, но тип Three Unit добавляет ток регулятор как хорошо. Поскольку ограничитель тока подключен к Напряжение регулятор с помощью шины, клеммы, связанные с двумя реле ближе друг к другу.



Но в оперативном плане какая разница?

Это довольно просто: двухсекционный тип был разработан для трехщеточного генератор... третий вариант кисти означает, что генератор не нужен внешнее устройство для ограничения токового выхода! Взглянем на этих иллюстрации из руководства по обслуживанию регулятора Delco.


Неудивительно, что двухблочный у меня в самолете не работал ... а в самолете один не смогли тест на двухэлементный тип.

Руководство по обслуживанию Delco для три единицы регулирующий орган сообщает: "Регуляторы, упомянутые в этом бюллетене, наиболее довольно часто используется в самолетах и ​​приложениях с напряжением 24 В."

Это приводит к одной проблеме: поскольку трехблочный регулятор имеет цепи ограничителя тока, такого понятия как "универсальный" не существует. регулятор. Используемый регулятор должен иметь ток. ограничитель настройка, соответствующая максимальному току генератора. разработан для. Поэтому не существует универсального решения для всех регуляторы: ваша замена должна быть такой же часть номер как ваш старый, или быть указан как соответствующий регулятор для тебя конкретный номер модели генератора.

В моем случае я немного вспотел. Мой Барахолка Регулятор * номер детали * отличается от моего старого. я следить за вольтметром и амперметром, и закроет генератор выключен, если похоже, что дела идут наперекосяк. На положительная сторона, единственный раз, когда в игру вступает ограничитель тока если самолет потребляет много энергии во время работы.я не есть посадочный фонарь или любые другие крупные потребители энергии. В стартер, да, но мой двигатель запускается достаточно быстро, чтобы не тянуть батарея разряжена очень далеко.

Кстати, в более раннем руководстве также сказано, что регулятор предназначен для использования с генераторами шунтирующего типа Delco-Remy с внешне заземленные цепи возбуждения. "Итак, я предполагаю, что отвечает, ЧТО вопрос....

Устранение неисправностей

Хорошо, ваш самолет не заряжается. Есть три главный Подозреваемые: аккумулятор, генератор и регулятор.

Прежде чем привлекать внимание обычных подозреваемых, рассмотреть более изощренный противник: слабая проводка. Пройдите через система и убедитесь, что вся проводка чистая (например, без коррозии) и плотно прилегает на их связи. Не забывайте о заземлении, особенно... У меня была машина, которая приводила меня в ярость, однажды, потом я обнаружил, что провод от двигателя к раме автомобиля был свободный. Не прочь ... просто расслабься.

Так что сначала проверьте провода ... это самое дешевое, что можно исправить, в любом случае.

Это аккумулятор?

Аккумуляторы для самолетов, как и автомобильные, не работают навсегда. я жить в Сиэтле, с очень мягким климатом, и получить около восьми лет на автомобильный аккумулятор.Когда я жил в Колорадо, было больше нравиться три года. Аккумуляторы самолетов имеют довольно грубый характер; Oни иметь тенденцию много сидеть без дела, вместо того, чтобы получать ежедневную разрядку / подзарядку циклы как автомобильный аккумулятор. Раньше у меня было около трех лет самолет батареи здесь, в Сиэтле. У меня сейчас около 3 1/2 годы на моем текущем аккумуляторе, поэтому он находился под подозрением в моем недавнем неприятности.

Обычно довольно легко определить, заключается ли проблема в аккумулятор.Если в вашем самолете есть вольтметр, и он показывает хорошие и здоровые 14 В или около того, когда двигатель находится в крейсерском режиме власть, то система зарядки хорошая, а сам аккумулятор вероятно, чтобы обвинять. В любом случае, если напряжение * когда-либо * выше, чем в сам аккумулятор, система генератор / регулятор вероятно не в проблема.

Батареи обычно выходят из строя из-за потери способности держать заряд, поэтому лучший способ проверить их - использовать аккумулятор зарядное устройство.Отключите его от самолета и зарядите вверх. Он должен показать около 12,6 вольт для обычного свинцово-кислотного аккумулятор ... меньше для некоторых типов батарей. Зайдите в Интернет и найдите спецификации для ваш аккумулятор.

Оставьте на ночь или даже на пару дней. Если Напряжение значительно разряжен, вероятно, аккумулятор нуждается в замене.

Предполагая, что он сохранил свое напряжение, ваша проблема может заключаться в том, что что-то в самолет тайно высасывает энергию, когда вы думаете, что переключатели все выключить.Когда вы переустанавливаете аккумулятор, подключайте только в положительный вывод. Возьмите портативный вольтметр (я рекомендовать DVM - цифровой вольтметр - как показано справа) и включите его. к токоизмерительный режим с максимальной шкалой отсчета. Убедись все переключатели в самолете выключены. Затем прикоснитесь к красный (положительный) датчик измерителя к кабелю аккумуляторной батареи самолета, и в черный (отрицательный) щуп к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Счетчик должен показывать ноль ампер. Если это так, уменьшите масштаб измеритель, чтобы убедиться, что нет слабой струйки тока (DVM обычно имеют только одну настройку и автоматический диапазон, чтобы дать Наиболее точным чтение).

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО обнаружите, что ток идет от батареи даже с участием все переключатели выключены, значит, что-то не так В самом деле "Выключение."Это высасывает жизнь из вашей батареи как самолет сидит. Хороший пример - часы, которые должны имеют постоянная мощность, чтобы продолжать работать. Их мощность составляет обычно палатку на усилитель (0,1 А) или меньше, так что они обычно не проблема разве что самолет долго сидит.

Процесс устранения неисправности в этом случае заключается в отключении электрические передачи, по одному, пока амперметр не покажет, что незапланированный потребляемая мощность исчезла.

Последнее замечание по батарее: они чаще всего выходят из строя, если Oни непреднамеренно полностью разрядиться. Итак, если вы покинули мастер включился и вернулся к разряженной батарее, не удивляйтесь, если это ВСЕГДА мертв.

Генератор или регулятор?

Предполагая, что аккумулятор в порядке, проводка плотная, а самолет вольтметр не поднимается выше напряжения АКБ в полете, то или генератор или регулятор плохой. Но что есть? К счастью, есть относительно быстрый тест, который обойдет регулятор и сообщит вам, генератор способен производить энергию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. возможность нанести серьезный ущерб самолету электроника. Следовать все меры предосторожности. Видеть История ужасов Рона ниже.

Процедура ТОЛЬКО для генераторов с внешним заземлением. поля.

Обратите внимание, что для выполнения этого теста ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть установлен вольтметр...или а DVM подключен так, чтобы можно было считывать напряжение на главной шине.

[Предупреждение: при подключении генератор, как описано ниже, вы не только подключаете его без регулятора вы подключаете генератор * как если бы он были мотор *. Аккумулятор пытается раскрутить мотор, и он будет потреблять много тока, просто стоя на месте. Ты НЕ должен подключать его таким образом дольше, чем нужно.На на большинстве самолетов у вас должна быть возможность сохранить вторую половину сплита выключите главный выключатель или потяните автоматический выключатель, пока он не будет готов к работе. тестовое задание. Будьте осторожны!]

Процедура:

  1. Убедитесь, что питание всех электрических устройств отключено. в самолет. Снимите предохранители или отключите автоматические выключатели, если удобно На самом деле мой совет - отключить их полностью (см. ниже).
  2. Выключить главный выключатель питания (главный выключатель)
  3. Отсоедините провод, идущий к клемме «GEN» (иногда с пометкой «ARM») и подключить к Терминалу «BAT» (иногда отмечен «Аккумулятор» или «12В»).
  4. Отсоединить провод от клеммы «Полевой» (может быть отмечен просто "F" или "FLD") на регуляторе и подключите провод непосредственно к земля.
  5. С этого момента клеммы «GEN» и «Field» регулятор не должен к ним ничего подключать.
  6. Убедитесь, что колеса заблокированы.
  7. Сесть в самолет и снять предохранитель / потянуть за цепь выключатель, который контролирует ток, подаваемый на генератор.
  8. Включите главный выключатель.
  9. Еще раз убедитесь, что на дрон отключено питание. электроника.
  10. Запустить двигатель
  11. Включить генератор (включить вторую половину разделенного мастера включите, вставьте предохранитель, вставьте автоматический выключатель и т. д.).
  12. Следите за вольтметром. При работе двигателя на холостом ходу вольтметр вероятно будет меньше 12 В.
  13. Медленно увеличивайте обороты двигателя, следя за вольтметром
  14. При приближении к разгонной скорости (1800 об / мин) вольтметр должен читать около 12В
  15. По мере увеличения числа оборотов должно увеличиваться и напряжение. Пытаться не допускать повышения напряжения выше ~ 14.5 вольт.
  16. Заглушить генератор и заглушить двигатель
Итак: если напряжение ДЕЙСТВИТЕЛЬНО растет с частотой вращения, ваш генератор неисправен. функционирует. Если оно поднялось выше 14 вольт, вероятно, это отлично а проблема в твоем регуляторе. Странно то, если вы загружаете эти руководства по обслуживанию регуляторов Delco-Remy, они дают инструкции по обслуживанию и настройке регуляторов. Идентификатор правда рекомендую просто замену.

Если напряжение не поднялось, значит, ваш генератор неисправен. Снять генератор не так уж сложно, но вам придется снять левый магнето, чтобы добраться до верхней гайки. Вы часто можете получить эти генераторы восстановлены в местных автоэлектромагазинах, но многие не будут касаться авиационных генераторов по юридическим причинам. Не сообщайте, что это пришло из самолет ... просто спросите, могут ли они проверить старый генератор и перестроить при необходимости.

История ужасов Рона

ОК, я выполнил инструкции выше. Я отключил регулятор, и убедился, что мое радио и транспондер были включены выключенный И их автоматические выключатели были выключены перед запуском двигателя с в регулятор отключен. Напряжение не намного превышало 14 вольт.

Но ... когда я заменил регулятор и все подключил обратно опять же, оба в радио и транспондер был мертв...они не включились.

К счастью, состояние не было постоянным. Радио работает вверх во второй раз нажал кнопку "Вкл". Потребовалось транспондер пару минут но он тоже наконец запитал вверх. С тех пор оба работают нормально.

Так что же случилось? Выбивает из меня черт возьми. Я установил оба эти устройства, и чертовски хорошо знаю, что комбинированная схема выключатель и выключатели питания убивают соединение с +12 В автобус.Они * возможно * видели, как самолет приземлился через свои антенны ... но подключения на положительную сторону все равно не было.

Но если мне когда-нибудь придется запустить это снова, я физически отключу их.

Альтернативы

Если ваш генератор выходит из строя, вы можете иметь возможность заменить его. Если регулятор откажет, возможно, вам удастся найти замена Ед. изм. Но есть две современные альтернативы.

Для регулятора Zefttronics продает генератор. Контроль Устройство, которое является прямой заменой старого Delco-Remy блоки регуляторов.Это около 150 долларов.

Для ОБОИХ генератора и регулятора, Плоскость Власть продает комплект для переоборудования, заменяющий генератор на генератор (легче, больше мощности) и включает твердотельный регулятор. Классная настройка, люблю когда-нибудь это делать, но мы говорим о 700 или так.

Ресурсы


Рон Ванттая,

Комментарии? Связаться с Роном Wanttaja.

Возврат к Страница историй

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Мультиметр - это портативный диагностический прибор, который лучше всего снимает различные показания. Его можно использовать для измерения напряжения, сопротивления и ампер. Продвинутые мультиметры могут даже снимать больше показаний, таких как частота, емкость и т. Д., Но за это приходится платить. Вот почему мультиметры намного лучше вольтметров для проверки генераторов.

Мы рекомендуем цифровой мультиметр, так как он намного эффективнее и точнее аналогового мультиметра. В этом руководстве мы подробнее рассмотрим, как тестировать генератор с помощью мультиметра. Тестирование генератора - простая процедура даже для непрофессионала. Все, что вам нужно, - это понимать, как работает ваш генератор, и соблюдать некоторые меры предосторожности.

Необходимое основное оборудование и инструменты

Помимо цифрового мультиметра, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты при проведении испытаний генератора

  • Защитные перчатки
  • Сандалии или обувь с непроводящей подошвой.
Тесты генератора

, которые можно выполнить с помощью мультиметра

  • Испытания напряжения –Генераторы Испытания выходного напряжения выполняются без отключения цепи. Мы будем углубляться в выполнение этих типов тестов.
  • Испытания силы тока - испытания силы тока более сложные. Схема проложена через мультиметр.
  • Resistance- To выполняет испытания сопротивления на генераторе, проводники и катушки отключаются от цепи для получения точных показаний сопротивления.Если показания показывают, что сопротивление катушки выше рекомендованных спецификаций, генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Совет по безопасности: Убедитесь, что вы не касаетесь регулятора напряжения или каких-либо других проводов во время выполнения теста. Если не соблюдать осторожность, вы можете получить удар электрическим током. Используйте перчатки.

Как проверить портативный генератор на 12 В с помощью мультиметра (и автомобильные генераторы на 12 и 6 В)

Переносные генераторы

очень полезны, потому что они универсальны и могут использоваться в различных ситуациях, таких как кемпинг, питание различных инструментов в удаленном месте или работа в качестве аварийных резервных источников питания.Автомобильные генераторы устанавливаются в автомобиль для зарядки аккумулятора и обеспечения питания. Вы должны носить свой мультиметр, чтобы проверять свой портативный компьютер и автомобильные генераторы, куда бы вы ни пошли. Следуйте этому процессу, чтобы сделать это безопасно и точно.

  1. Настройте мультиметр для измерения напряжения переменного тока. Это может быть обозначено буквой V ~. В качестве альтернативы, символ ~ V в зависимости от модели. Установите диапазон напряжения от 0 до 20 В для портативного или автомобильного генератора на 12 В и от 0 до 10 В для автомобильного генератора на 6 В.
  2. Включите генератор.Если в вашем автомобиле установлен 12- и 6-вольтовый генератор, включите двигатель, установите частоту вращения выше холостого хода (1500 об / мин) и откройте капот.
  3. Найдите как отрицательный, так и положительный выходы портативного генератора. Переносной генератор имеет два внутренних соединенных провода; вы увидите пластиковый соединитель на каждом конце. Один разъем помечен положительным знаком «+», а другой - «-». Отрицательный. Подключите черный провод мультиметра к отрицательной клемме генератора, а красный провод - к положительной клемме генератора.
  4. Для 12-вольтного генератора, который установлен на вашем автомобиле, на задней части генератора будут две клеммы, помеченные как «Gnd» и «B». Красный провод, идущий от генератора, подсоединяется к положительной клемме, обозначенной «B». Другой провод, окрашенный в черный цвет, подключается к отрицательной клемме, обозначенной «Gnd.
  5. Для генератора на 6 В поместите металлические провода мультиметра на концы двух проводов от измерителя на клеммах батареи. Красный цвет означает положительный результат (помечен «Поз» или «+»), а черный - отрицательный (помечен как «Отрицательный» или «-»).
  6. Наблюдайте за показаниями на панели дисплея вашего мультиметра.Если оно составляет от 11 до 13 вольт, с вашим 12-вольтовым генератором все в порядке. Если показание ниже 11 вольт, выходного напряжения недостаточно, и необходимо проверить генератор.
  7. Для автомобильного генератора на 6 В показание должно быть 7-8 В. Показание 6-7 вольт означает, что это проблема, и ее следует проверить.
  8. Выключите генератор или двигатель автомобиля после испытаний.

Совет по безопасности: Всегда надевайте сандалии и стойте на резиновом коврике, когда используете мультиметр для проверки генератора.Как вариант, вы можете носить обувь на непроводящей подошве.

Выходные значения генератора выше, потому что генераторы вырабатывают немного больше электричества, чем указано на этикетке, чтобы учесть сопротивление в кабелях. Для автомобильного генератора 12В. Показание должно быть около 12,6 В при выключенном двигателе, а для 6-вольтового генератора

это значение должно быть наполовину.

Поиск и устранение неисправностей генератора с помощью мультиметра

Если ваш 12-вольтовый генератор выдает напряжение ниже 11 вольт, существует процедура для устранения неполадок и понимания проблемы.Если в генераторе есть автоматический регулятор напряжения или AVR, вам необходимо проверить его, так как он может быть виновником. Вот шаги, как это сделать

Найдите автоматический регулятор напряжения на генераторе и отсоедините его

Сделайте это, отсоединив два провода. Также отсоедините красный и черный провода, идущие от AVR к набору щеток.

Изолента закрывает красный и черный провода, чтобы они не касались или не соприкасались с корпусом.

Приобретите источник питания постоянного тока на 12 В, например автомобильный аккумулятор и зажимы из крокодиловой кожи.

Подсоедините зажимы к набору щеток генератора. Примечание: вы привязываете их к тому месту, где вы сняли провода.

Подключите положительный провод, который вы только что подключили к набору щеток, к батарее. Пока не подключайте отрицательную линию.

Включите генератор и после того, как он проработает 10 секунд, подсоедините отрицательную линию, которую вы подключили к щеточному комплекту, к аккумулятору вашего автомобиля.

Подсоедините выводы мультиметра к выводам генератора, от которых вы отключили автоматический регулятор напряжения, чтобы проверить его.

Показание мультиметра должно быть не менее 60 В. Если этот метод не сработал, скорее всего, проблема в автоматическом стабилизаторе напряжения. В качестве альтернативы, генератор может быть не в состоянии производить электричество из-за неисправности других частей. Отнесите в ремонт и техобслуживание.

Что такое тестирование автоматического включения резерва и как это делается

Основная задача безобрывного переключателя - перераспределение мощности от сети к резервному источнику энергии.Система панели управления безобрывного переключателя - это то, что делает устройство автоматическим по своей природе. Сбои в подаче электроэнергии могут быть обнаружены немедленно с помощью автоматического переключателя (АВР), а переключение на питание генератора от электросети происходит плавно.

Задача панели управления - обнаруживать сбой питания и инициировать процедуры запуска двигателя нового или бывшего в употреблении генератора. Как только старый или новый генератор достигнет нужной частоты или напряжения, система управления подаст сигнал о переходе на генератор с обычного источника питания.

Автоматический переключатель резерва (АВР) - это критически важная часть оборудования, которая меняет источник или источник питания, обычно между электросетью от электросети и резервным питанием, обеспечивая возможность вашей системы оставаться в сети. По сути, важно убедиться, что эта часть вашей аварийной системы работает должным образом. Кроме того, поскольку эта часть вашей системы обычно относительно сложна по своей природе, они редко проверяются или тестируются после того, как ATS покидает свое производственное предприятие.

Почему важно проводить испытания автоматического резерва?

В ходе плановой проверки важно определить, соответствует ли ваш АВР условиям производителя, чтобы исключить риск определения этого, когда произойдет непредвиденный сбой, и вы не сможете переключить свою систему на вторичное питание.

Периодические испытания вашего АВР гарантируют надежность вашей аварийной системы. Carelabs - это производственные предприятия, электростанции и промышленные предприятия, которые лучше всего подходят для проведения электрических испытаний АВР.Наши техники и инженеры имеют опыт работы с аварийными системами, в частности, с автоматическими переключателями. Благодаря богатому опыту и обучению наших сотрудников в этой области, они являются определенным рецептом успеха.

Что делается во время тестирования автоматического включения резерва?

Некоторые этапы тестирования ATS включают:

  • Проверка сопротивления контакта с полюсом,
  • Проверка настроек и операций
  • Контрольное устройство Обследование
  • Проверка стандартов и спецификаций производителя
  • Услуги по калибровке
  • Измерение сопротивления соединений отводов
  • Проверка последовательности запуска двигателя
  • Проверка функций задержки и обратного переноса
  • Контроль механических частей
  • Проверка анкеровки и заземления на предмет обесценения или повреждения
  • Соответствующие детали должным образом смазаны и очищены от мусора или загрязнений и многое другое.

Тесты автоматического включения резерва Включают в основном три этапа. Визуальный осмотр, электрические испытания и эксплуатационные или функциональные испытания:

Визуальный и механический осмотр
  • Проверить механические и физические характеристики.
  • Проверить центровку, анкеровку, необходимые зазоры и заземление.
  • Убедитесь, что устройство чистое.
  • Проверить наличие соответствующей смазки на движущихся токоведущих частях и поверхностях скольжения.
  • Убедитесь, что предупреждения о переносе вручную прикреплены и видны.
  • Выполните операцию передачи вручную.
  • Проверить положительную механическую блокировку среди альтернативных и нормальных источников.

Электрические испытания
  • Относительно заземления полностью выполнить испытание сопротивления изоляции всей проводки управления.
  • Выполните проверку сопротивления контакта / полюса.
  • Проверить настройки и работу устройств управления.
  • Откалибруйте и настройте все реле и таймеры.
  • При необходимости проверьте фазировку, чередование фаз и синхронизацию.
  • Выполните тесты автоматической передачи:
  • Имитация потери нормальной мощности.
  • Вернуться к нормальному питанию.
  • Имитация потери аварийного питания.
  • Моделируйте все формы однофазных условий.

Проверить правильность работы и синхронизацию следующих функций
  • Реле измерения напряжения нормального источника.
  • Последовательность запуска двигателя.
  • Задержка при передаче.
  • Реле измерения напряжения с альтернативным источником.
  • Операция автоматической передачи.
  • Блокировки и функция концевого выключателя.
  • Задержка по времени и обратное переключение при восстановлении нормального энергоснабжения.
  • Функция охлаждения и останова двигателя.

NFPA 110 имеет следующие правила, изложенные в условиях тестирования автоматического включения резерва
  1. Операционный контроль и испытания.
  2. EPSS
  3. , включая все компоненты, следует проверять под нагрузкой не реже одного раза в месяц и проверять еженедельно.
  4. Если генераторная установка используется для снижения пиковой нагрузки или для резервного питания, такое использование должно быть зарегистрировано и должно быть разрешено для замены для запланированного функционирования и тестирования генераторной установки.
  5. Автоматические переключатели должны работать ежемесячно.
  6. Периодическая проверка безобрывного переключателя должна заключаться в электрическом функционировании безобрывного переключателя до перехода в другое положение от стандартного положения и возврата.

Как выполняется тестирование автоматического включения резерва?

Генеральная инспекция

Проверочные работы должны проводиться снаружи и внутри на безобрывном переключателе.

Внешний осмотр
  • Безобрывный переключатель следует поддерживать в хорошем состоянии, выполняя еженедельный общий осмотр устройства. Эта проверка должна состоять из проверки на наличие признаков чрезмерного нагрева, повреждения от вибрации, любого уровня износа, любых утечек или загрязнений.
  • Все скопления грязи или пыли необходимо удалить. Грязь, пыль и любые другие загрязнения всегда следует удалять снаружи и изнутри пылесосом, сухой тканью или щеткой.Не следует использовать сжатый воздух для удаления загрязнений и грязи. Это может привести к попаданию мусора в компоненты и повреждению коммутатора.
  • Если при осмотре будут обнаружены поврежденные или незакрепленные компоненты, обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонтных работ.
  • Любые изношенные, сломанные или отсутствующие внешние части должны быть заменены компонентами, рекомендованными производителем.
  • Обратитесь к местному авторизованному дистрибьютору или дилеру, чтобы узнать номер детали для заказа.

Внутренняя проверка

  • Все источники питания должны быть выключены перед любой внутренней проверкой.
  • Убедитесь, что какие-либо обнаруженные внешние сбои не повлияли на внутренние компоненты, при открытии дверцы переключателя.
  • Для выполнения любых работ по обслуживанию необходимо вызывать обученного специалиста по обслуживанию. При обнаружении любого из следующих условий:
  1. Грязь, пыль, влага и другие загрязнения, скапливающиеся на поверхностях агрегата и компонентов
  2. Никаких следов коррозии
  3. Ослабленные, отсутствующие или сломанные компоненты
  4. Износ электропроводки или изоляции из-за порезов, истирания или износа
  5. Признаки перегрева, например расплавленный пластик, обесцвеченный металл или запах гари
  6. Любые другие доказательства повреждения, износа или неисправности безобрывного переключателя и его компонентов
  • Только обученный техник должен выполнять внутренние сервисные работы и проверку резервной системы, которая не допускает прерывания подачи электроэнергии в ходе требуемой проверки.

Проверки помимо визуального контроля
  • Если проверки являются внутренними или представляют собой нечто большее, чем просто визуальный осмотр оператором, они должны выполняться авторизованным дистрибьютором или дилером в соответствии с соглашением о плановом профилактическом техническом обслуживании.
  • Обратитесь к авторизованному дилеру или дистрибьютору для замены или ремонта всех поврежденных внутренних деталей на компоненты, рекомендованные производителем.

Отключение генераторной установки
  • Случайный запуск может привести к тяжелым травмам и даже смерти
  • Необходимо принять меры безопасности, чтобы предотвратить запуск генераторной установки в ходе технического обслуживания с помощью переключателя дистанционного пуска / останова, ATS или другой команды дистанционного пуска двигателя.
  • Перед тем, как приступить к работе с генераторной установкой или любыми ее присоединенными частями, например, передаточным переключателем, отсоедините генераторную установку следующим образом:
  1. Переведите главный выключатель генератора в положение ВЫКЛ.
  2. Отключить питание зарядного устройства
  3. Отсоедините кабели аккумулятора, начиная с отрицательного (-) провода.

Тестирование системы автоматического управления безобрывным переключателем

Систему автоматического управления безобрывным переключателем следует проверять ежемесячно.Тест должен подтвердить следующее:

  • Необходимая последовательность функционирования происходит, когда нагрузка переключается на аварийный источник, что приводит к отказу основного источника
  • Убедитесь, что светодиоды индикатора на безобрывном переключателе работают правильно
  • Наблюдать и подслушивать любую ненужную вибрацию или шум во время работы
  • Завершите испытание, как только переключатель переключает нагрузку на резервный источник, и проверьте предусмотренную последовательность операций, происходящих, когда переключатель переключает нагрузку на основной источник питания и сигнализирует о необходимости выключения генераторной установки позже или после периода охлаждения.
  • Проверьте, работает ли временная задержка в положении ВЫКЛ, когда нагрузка передается на резервный источник и переключается обратно на предпочтительный источник, в случае систем с запрограммированными временными переходами.

Функциональный тест

Функциональные испытания безобрывного переключателя состоят из электрических и ручных испытаний. Ручка оператора с ручным переключением предназначена только для технического обслуживания. Перед тем, как включить электрическое управление, необходимо проверить ручное управление переключателем.

Обычный метод функциональной проверки автоматического переключателя резерва для резервного генератора объясняется ниже:

  1. Чтобы начать испытание, замкните автоматический выключатель источника питания. Контроллер переключателя загорится имеющимся светодиодом, когда будет обнаружено правильное напряжение. Если источник 1 включает механизм автоматического включения резерва, светодиод на источнике 1 загорится. Проверьте межфазные напряжения на клеммах электросети.
  2. Запустите двигатель-генератор после включения выключателя альтернативного источника.Светодиод S2 (Альтернативный) Доступен загорится, когда будут обнаружены правильные уровни напряжения и частоты. Выключите двигатель-генератор после того, как оба источника будут подтверждены, и установите управление запуском генератора в автоматическое положение.
  3. Воспроизведите отказ электросети, отключив источник 1, т. Е. Нормальный боковой выключатель. Таймер задержки запуска двигателя начинает свой временной цикл. После того, как таймер завершит свой временной цикл, пусковые контакты двигателя замыкаются, чтобы запустить генератор.
  4. Когда частота и напряжение генератора касаются фиксированных точек восстановления, загорается светодиод «Источник 2 доступен».Одновременно с этим начинается отсчет времени задержки таймера генератора. По истечении времени задержки АВР переключится на генератор, светодиод положения S1 погаснет, а светодиод положения S2 загорится. Системы должны переключаться не менее чем за 10 секунд, если отказ оборудования может привести к гибели людей или серьезным травмам.
  5. Повторно замкните прерыватель источника 1 для повторного переключения на нормальный источник. Таймер задержки до служебного таймера начинает свой временной цикл. Когда таймер завершит свой временной цикл, ATS выполнит передачу.Светодиод положения S2 погаснет, а светодиод положения S1 загорится.
  6. Таймер задержки остановки двигателя начнет свой временной цикл. Генератор работает без нагрузки в течение этого временного цикла. Генератор выключится, как только таймер закончит свой временной цикл, светодиод «S2 доступен» погаснет. Для работы САЭ без нагрузки перед остановом должна быть предусмотрена минимальная временная задержка в 5 минут, чтобы дать двигателю остыть (NFPA 110). Минимальная 5-минутная задержка не требуется для малых первичных двигателей с воздушным охлаждением мощностью 15 кВт или меньше.

Меры предосторожности
  • Осмотр и очистка Перед выполнением любых работ с безобрывным переключателем отключите все источники питания.
  • Переключатель необходимо проверить на наличие влаги, грязи или пыли и очистить пылесосом или протереть мягкой щеткой или сухой тканью.
  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ воздуходувку, так как мусор может попасть в электрические и механические компоненты и вызвать повреждение.
  • Все отложения с поверхности необходимо удалить чистой тканью.

Преимущества тестирования автоматического включения резерва
  • Бесперебойное электроснабжение
  • Обеспечивает эффективное переключение на питание от генератора
  • Обеспечивает безопасность
  • Более быстрое соединение

Под капотом - Lucas Generator Charging Systems - Moss Motoring

Система зарядки постоянного тока должна обеспечивать выходную мощность генератора, достаточную для поддержания нормальной электрической нагрузки транспортного средства, а также поддерживать заряд аккумулятора.Генератор сконструирован таким образом, что он всегда должен находиться под каким-либо контролем, как для защиты от перегрузки, так и для защиты аккумулятора от перезаряда. Блок управления (обычно называемый регулятором напряжения) предназначен для работы с определенным типом генератора в данном приложении.

В течение многих лет использовалась система «Компенсированный контроль напряжения» (2 бобины). С увеличением требований к электрооборудованию транспортных средств этого оказалось недостаточно, и была разработана система «Контроль напряжения тока» (3 бобины).Основное преимущество этой системы заключается в том, что она обеспечивает максимальную безопасную выходную мощность генератора в течение более длительного периода времени, когда аккумулятор находится в разряженном состоянии. Мы продолжим процедуру тестирования блоков управления в одном из следующих выпусков.

Генераторы и блоки управления могут быть заменены как отдельные блоки при условии, что установлен правильный блок, и что процедура испытаний проводится на обоих блоках после замены любого из них. Лукас предупреждает, что с блоками управления можно выполнять только ограниченный объем работы.Если, например, блок не реагирует на настройку, его следует заменить.

Следующие инструкции основаны на инструкциях Лукаса. Если есть какие-либо противоречия между этими инструкциями и инструкциями в заводском руководстве по ремонту вашего автомобиля для того же теста, следует следовать инструкциям руководства по ремонту.

Тест батареи

Неисправность аккумулятора может отрицательно повлиять на систему зарядки. Например, сульфатированная батарея будет производить низкую скорость заряда, тогда как батарея с закороченным элементом будет производить высокую скорость заряда.Следует использовать ареометр, чтобы проверить, что аккумулятор заряжен как минимум на 70% и находится в хорошем состоянии.

Приводной ремень

Отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора до рекомендованного заводом натяжения (обычно провисание от 1/2 до 3/4 ″ на самом длинном участке ремня). Если он слишком ослаблен, генератор может не заряжаться. Если слишком затянуть, подшипники генератора могут быть повреждены. Замените масляный, изношенный или потрескавшийся ремень.

Проверка генератора

Испытание 1. Цепь якоря

Отсоедините оба провода от генератора и подключите вольтметр между клеммой «D» (большой) генератора и надежным заземлением.Запустите двигатель и медленно увеличьте скорость примерно до 1500 об / мин. Вольтметр должен показывать от 1,5 до 3,0 вольт.

Тест 2. Полевая цепь

Подключив вольтметр, как в тесте 1 выше, снова отключив оба провода генератора от генератора, подключите амперметр между двумя клеммами генератора. Медленно увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, пока вольтметр не покажет номинальное напряжение аккумуляторной батареи (12 вольт). Амперметр должен показывать примерно 2 ампера. Если амперметр показывает более высокий ток, сопротивление поля низкое.

Выводы генератора

Если вышеуказанные тесты показывают правильные показания, но система зарядки не работает должным образом, неисправность может быть в проводке между генератором и блоком управления. Чтобы проверить это, повторно подключите провода к генератору и отсоедините их от клемм «D» и «F» блока управления. Подключив вольтметр между проводом «D» и массой, запустите двигатель на 1500–2000 об / мин. Показания вольтметра должны быть такими же, как и на «D» на генераторе в испытании 1 выше (1.От 5 до 3,0 вольт). Отсутствие показаний указывает на неисправность провода «D», в то время как высокое показание указывает на короткое замыкание между проводами «D» и «F».

Если показания правильные, оставьте вольтметр в положении и закоротите провод «D» на провод «F». Напряжение должно расти с увеличением оборотов двигателя. Если показание увеличивается незначительно, в проводе «F» имеется разрыв. Нулевое значение указывает на то, что провод «F» закорочен на массу.

Сигнальная лампа зажигания

Сигнальная лампа зажигания выполняет две функции: указывает, что зажигание включено, и, когда она гаснет, указывает, что генератор вырабатывает напряжение, достаточное для включения выключателя в блоке управления, чтобы включить генератор. для зарядки аккумулятора.Однако тот факт, что индикатор погаснет, не всегда означает, что система зарядки работает правильно. Тускло светящаяся или мерцающая сигнальная лампа может указывать на: высокое внутреннее сопротивление в замке зажигания, грязные контакты выключателя блока управления или плохо проскальзывающий ремень вентилятора.

Падение напряжения в линии питания

Снимите провод с клеммы «D» (большой) генератора и подключите амперметр между концом этого провода и клеммой «D» генератора. Подключите вольтметр между тем же концом провода «D» и клеммой питания аккумуляторной батареи на соленоиде стартера.Дайте двигателю поработать на скорости зарядки до тех пор, пока амперметр не покажет 10 ампер, при этом показания вольтметра не должны превышать 0,75 вольт. Более высокое значение указывает на высокое сопротивление в проводе от соленоида стартера до клеммы «A» блока управления. Обычно это вызвано плохим подключением.

Поляризационные генераторы

на корветах C1 1956-1962 гг.

Поляризационная тема

Поляризационные генераторы корвета 1953-1962 гг.

Я с удовольствием читаю журнал Vette от корки до корки каждый месяц.У меня есть топливный Corvette 1958 года, и моя проблема в том, что аккумулятор не заряжается. Я проверил систему и определил, что генератор заряжается, поэтому я заменил регулятор напряжения, но машина все еще не заряжается.

Я разговаривал с другом, у которого есть ранний Corvette, и он сказал, что ему нужно поляризовать свой генератор. Для меня это звучит как колдун-колдун.

Все исследования по этому поводу просто сбивают с толку. Мне нужно поляризовать генератор?

Я также собирался установить выключатель батареи на батарею, потому что некоторые из моих исследований показали, что были случаи заедания регулятора напряжения, в результате чего автомобиль загорелся и сгорел.Если я установлю выключатель аккумулятора, нужно ли будет поляризировать генератор каждый раз, когда я снова подключаю аккумулятор?

Посмотреть все 5 фото Убедитесь, что провода правильно подсоединены к регулятору напряжения. Возможно, вам потребуется обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.

Джим, полярность - это направление магнитного или электрического поля. Для правильной зарядки генератора якорь должен иметь правильную полярность по отношению к катушкам возбуждения.

Позвольте мне начать с простого объяснения поляризации.Полярность генератора должна соответствовать полярности регулятора напряжения. Поляризация - это процедура, которая соответствует полярности генератора и регулятора напряжения, чтобы убедиться, что они работают и заряжаются одинаково. Другими словами, убедитесь, что генератор и регулятор напряжения работают вместе, а не друг против друга.

Транспортные средства с генераторами могут использовать положительное или отрицательное заземление. Тем не менее, все корветы, независимо от того, имеют ли они систему на 6 или 12 вольт, используют отрицательное заземление, но иногда нам нужно напоминать нашему Corvette, что он использует отрицательное заземление.

Поляризуя генератор относительно регулятора напряжения, вы должны убедиться, что и генератор, и регулятор напряжения используют одно и то же заземление.

В генераторе используются постоянные магниты, которые могут потерять свой магнетизм, особенно если автомобиль хранится в течение длительного времени. Генератор самовозбуждает и не требует внешнего тока для генерации заряда. Вы повторно намагничиваете магниты и устанавливаете правильную полярность при поляризации генератора.

Вам может потребоваться поляризация генератора при выполнении любого из следующих мероприятий:

Генератор заменен или отремонтирован.

Регулятор напряжения заменен или отремонтирован.

Аккумулятор заменен или отсоединен от автомобиля. В большинстве случаев отключение или замена аккумулятора не влияет на поляризацию вашего автомобиля. Вам следует проверить свою систему зарядки после замены аккумулятора или после первых нескольких раз, когда вы отключите аккумулятор, чтобы увидеть, влияет ли что-либо из этого на поляризацию автомобиля.

Возможно, но маловероятно, что автомобиль потеряет полярность без видимой причины, и его придется снова поляризовать, особенно если автомобиль хранится в течение длительного времени.

Посмотреть все 5 фотоВзгляните, что внутри регулятора напряжения.

Как поляризовать генератор и регулятор напряжения
Это относительно простой процесс, который осуществляется путем пропускания скачка тока через генератор с правильной поляризацией. Следующий процесс относится к системе с заземлением на 6 или 12 вольт.

Вам понадобится провод 16 калибра длиной примерно 12 дюймов.

Необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Двигатель не должен работать.

Поляризуйте генератор, на мгновение подключив перемычку между клеммой «BATT» (аккумулятор) на регуляторе напряжения и клеммой «ARM» или «A» (якорь) на генераторе примерно на одну секунду или пока не появится краткое сообщение.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *