Ваз 2107 инжектор воздушная пробка в системе охлаждения: Страница не найдена — ProVaz07.ru — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2107 инжектор

Главная » Статьи » Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2107 инжектор

Выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 требуется проводить не только ремонт вышедших из строя деталей, но также и профилактические мероприятия. К одному из таких мероприятий относится замена охлаждающей жидкости в системе. Однако часто после замены ОЖ, в системе возникают воздушные пробки. Именно поэтому актуален вопрос о том, как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2107, чтобы предотвратить перегрев мотора и выход его из строя.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Присутствие воздушной пробки в системе охлаждения двигателя становится причиной серьезных последствий, вплоть до перегрева мотора и его выхода из строя. Сразу наличие пробки будет проявляться в виде неравномерного прогрева мотора. Воздух в системе ограничивает проход ОЖ по большому или малому кругу. Факт присутствия пробки способствует снижению теплообмена между двигателем и антифризом, поэтому будет наблюдаться повышение температуры выше максимального уровня, что является недопустимо.

Еще пробка может препятствовать прохождению жидкости к радиатору отопителя, поэтому зимой ездить на машине будет холодно. Прогретый антифриз не проходит к радиатору печки по системе охлаждения ВАЗ 2107, поэтому при ее включении, в салоне будет дуть поток холодного воздуха.

Эксплуатировать машину в таком состоянии противопоказано, пока не будет удален воздух из системы. Для его удаления известно несколько разных методик, о которых подробно описано в материале.

Причины образования завоздушиваний

Формирование пробки в системе охлаждения еще называют завоздушиванием. Возникает такое явление в патрубках и шлангах, посредством чего теряется их пропускная способность, провоцируя тем самым перегрев мотора и закипание ОЖ. Перед тем, как удалить пробку из системы, потребуется разобраться с причинами ее возникновения.

Выявить причины завоздушивания нужно для того, чтобы не допустить повторного ее возникновения. Итак, рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор:

Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.

Читайте также: Как заменить ремень генератора на ВАЗ 2107

После выявления и устранения причин можно приступать к кардинальным действиям по устранению завоздушивания на ВАЗ 2107.

Методы удаления пробки

Чтобы убрать пробку, а точнее не допустить ее возникновения, нужно еще в процессе заливания ОЖ проделать такие простые действия:

При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка).
Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.

Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

После залива тосола нужно завести мотор и повторить процедуру продавливания патрубков, что позволит предотвратить образование завоздушивания. Даже если пробка сформировалась, то проделайте аналогичную процедуру, чтобы попытаться удалить воздух из системы. Это первый способ, который является самым простым и менее затратным.

Второй способ, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения предусматривает использование уклона, на который нужно заехать передней частью автомобиля. Эта методика проста, и для ее реализации нужно прогреть мотор на холостых оборотах минимум 10-15 минут. Воздух при этом должен выйти из системы самостоятельно, но обязательно засеките время, чтобы мотор успел прогреться до рабочей температуры, тем самым открыв большой круг циркуляции.

Отсоединить шланг для удаления воздуха

Это интересно! Убедиться в том, что завоздушивание пропало, можно путем проверки — если двигатель набирает рабочую температуру и не перегревается, а из печки дует теплый или горячий воздух, то проблема устранена успешно.

Еще устранение пробки можно определить по снижению уровня ОЖ в расширительном бачке. Если уровень упал, значит, процедура выполнена успешно, и остается только добавить тосол или антифриз до отметки.

Выдавливаем воздушную пробку

Если завоздушивание образовалось в печке, то устранить пробку можно более эффективным способом. Этот способ сложнее в реализации, чем выше перечисленные, однако он со 100-процентной гарантией поможет удалить воздух из печки. Инструкция по выдавливанию воздуха из системы охлаждения ВАЗ 2107 имеет следующий вид:

Найти шланг, который предназначен для отвода антифриза от радиатора печки, после чего снимите его, закрыв конец пальцем. При этом система не должна быть прогрета, иначе можно получить сильный ожог, ведь на прогретом автомобиле температура ОЖ достигает 90 градусов.

Если после снятия шланга из него будет течь жидкость, то пробка в системе отсутствует.
Если жидкость течь не будет, то система завоздушена и требуется удалить воздух.
Чтобы устранить завоздушивание, понадобится придерживать шланг и добавлять в систему антифриз.
Увеличение количества ОЖ будет выдавливать воздух, и поэтому вскоре из шланга начнет вытекать жидкость.
Как только жидкость начинает вытекать, следует подсоединить шланг на место, и закрепить его хомутом.
Производится проверка качества проведенных действий путем прогрева мотора и включения печки отопителя.

Читайте также: Замена топливного фильтра на ВАЗ 2107 инжектор

Если доливание антифриза не приводит к положительному результату, тогда приступаем к еще одному методу. Его суть заключается в выполнении следующих действий:

Один человек держит шланг, а второй запускает мотор.

После этого нужно ждать, пока из шланга не потечет ОЖ. Шланг при этом нужно направить в сторону от себя.
Прокачивать систему при помощи насоса — это действенный способ, который помогает со 100-процентной уверенностью избавиться от завоздушивания.

На этом методика по удалению пробки из системы завершена. Не забывайте проводить проверку после применения каждого метода.

Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Есть еще один способ, как избавиться от пробки в системе на автомобилях ВАЗ 2107 инжекторного типа. Этот способ также действенный, однако, у него есть некоторые недостатки. Принцип его реализации следующий:

Автомобиль устанавливаем на ровно площадке и подставляем упоры под колеса.
Запускаем мотор на холостых оборотах и прогреваем до рабочей температуры, пока не сработает открытие термостата.
После этого мотор нужно заглушить.
Используя отвертку, нужно ослабить крепление хомута, который удерживает шланг дроссельного узла.
Из патрубка начнет выделяться ОЖ, вместе с которой выйдет и воздух.
Как только начнет течь жидкость, нужно сразу же вернуть шланг на место.

Метод работает на 100%, но при условии его правильного проведения. Теперь рассмотрим его минусы:

Необходимость работы с горячей жидкостью, что небезопасно, так как имеется высокая вероятность получить ожог.
При выдавливании пробки нужно быстро надеть шланг обратно, чтобы исключить возникновение повторной пробки.
Расход жидкости, так как при выдавливании вытекает антифриз, цена которого достаточно высокая.

Ориентируясь на вышеуказанные методики по удалению завоздушивания из системы ВАЗ 2107, можно быстро и легко решить проблему, которая может стать причиной серьезных последствий.

Как убрать воздух из системы печки ВАЗ-2107

13.03.2017

Появление воздушных пробок в печке является привычной проблемой для опытных автолюбителей, с которой приходится сталкиваться регулярно. Но перед тем как развоздушить печку ВАЗ-2107, необходимо узнать причину этой неисправности.

Причины проблемы

Причин может быть несколько. Выделим главные:

Вы неправильно залили охлаждающую жидкость.
Имеется подсос в местах стыка патрубков.
Износ и появление микротрещин в элементах системы: атмосферном клапане, помпе, прокладке, термостате, радиаторе.
Скопление мусора в системе (особенно при доливке грязного тосола).

Все эти проблемы обычно появляются в зимнее время года, когда под действием температур сжимаются штуцера.

Признаки скопления воздуха

Для того чтобы проверить, скопился ли воздух в отопителе, необходимо включить печку и приложить руку к тому месту, откуда должен поступать воздух в салон. Если дует теплом, значит, проблемы нет. Если воздух холодный и не нагревается максимум через 2 минуты, значит, печка завоздушена. В системе охлаждения присутствуют пробки и их необходимо убрать.

Важно: проверяем работу печки только тогда, когда машина прогрета. Кроме того, удостоверьтесь, что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии.

Народный способ

Этот способ развоздушивания пришёл к нам из народа. То есть логическим путём водители додумали ставить автомобиль под углом так, чтобы воздушный пузырёк при определённых действиях вышел из системы отопления.

Итак, вам необходимо найти горку с небольшим уклоном. Подойдёт и эстакада. Загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была как можно выше задней. Пробка пропадёт, если ваш двигатель поработает на холостых оборотах пару минут. Однако этот способ помогает не всегда. Впрочем, этот способ самый дешёвый и простой, поэтому имеет смысл его опробовать. Если он не помог, читайте дальше, как продуть печку на ВАЗ-2107.

Проверяем шланги

Второй способ, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2107, состоит в том, чтобы найти под капотом шланги от охладителя и подвигать их. Вполне возможно, такое механическое воздействие спровоцирует выход пузыря воздуха.

Вам необходимо:

Открыть капот автомобиля.
Найти отводящий, перепускной и подводящий шланги радиатора.
Нажать рукой раза три на каждый из шлангов.

После проделанных манипуляций проверьте работу отопителя. Если пошёл тёплый воздух, значит, проблема решена. Если всё осталось как было, пора опробовать следующий способ развоздушки.

Пошаговая инструкция

Следующий способ того, как продуть печку на ВАЗ-2107, будет рассмотрен пошагово. Итак:

Откручиваем и выдёргиваем верхний патрубок. Этот патрубок идёт как раз к печке, и это самая верхняя точка, где может скопиться воздух.
Вставляем патрубок на место не закручивая.
Заливаем полный бак тосола. Лучше подстраховаться и заливать тосол через тряпочку, чтобы в отопительную систему не попал мусор. Это достаточно нудный и долгий процесс, но он необходим, чтобы не повредить системе.
Заводим двигатель и доводим его до 80 градусов. Теперь надо через самый высокий патрубок выпустить воздух.
Для этого немного приснимаем его и двигаем.
Выполняем эту процедуру до тех пор, пока не польётся тосол. Если тосол полился, значит, воздух уже почти весь вышел.
Если небольшой пузырёк воздуха остался, то он выйдет потом через расширительный бак.

Это один из самых действенных способов, как продуть печку на ВАЗ-2107. С помощью этой инструкции вы справитесь с этой проблемой и обязательно восстановите работу печки!

Как удалить воздух из системы охлаждения ваз 2107. Система охлаждения

Проблемы с являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в . Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза . Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным. Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

Со временем, в системе охлаждения двигателя создаются различные отложения, что является следствием использования некачественных OЖ (охлаждающих жидкостей). Это приводит к загрязнению каналов, а в целом к нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения. В итоге, двигатель начинает греться, печка не греет и т.д. Данный фотоотчет посвящен самостоятельной промывке системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость, и залить дистиллированную воду со специальной присадкой, к примеру Hi-Gear.

Затем даем двигателю поработать некоторое время, и сливаем воду вместе с грязью и отложениями.

Чтобы полностью промыть систему охлаждения двигателя , нужно:

Промыть радиатор . Для этого слейте жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора, и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка в основании радиатора.
Промыть двигатель . Вставьте садовый шланг в выходной канал термостата и пропускайте воду через двигатель, пока вода не будет выходить чистой из нижнего шланга.
Промыть радиатор отопителя . Откройте кран отопителя и отсоединив от отопителя шланги. К одному из штуцеров подсоедините шланг и промывайте струёй чистой воды до тех пор, пока вода не будет вытекать из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как правильно слить и залить охлаждающую жидкость в двигатель ВАЗ 2110-2111-2112

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передок был немного выше задней части. Отсоединяем массу от аккумулятора

(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 потребуется снять модуль зажигания.)

А теперь приступаем к сливу охлаждающей жидкости

Открываем пробку расширительного бачка

Установив емкость под двигатель, откручиваем пробку сливного отверстия на блоке цилиндров

После того как жидкость перестанет вытекать откручиваем сливную пробку на радиаторе с низу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.

После полного слива ОЖ закручиваем все пробки обратно.

Чтобы по мере заполнения системы охлаждающей жидкостью не образовывалось воздушных пробок (ОЖ заполнит систему не полностью) следует:

Если у Вас инжекторный двигатель, тогда ослабьте затяжку хомута, и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.
Если карбюраторный двигатель, тогда отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора.

Начинаем заполнять систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и минусовой провод аккумулятора.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости, и при необходимости долейте его до того же уровня.

ПРЕДУПЕРЕЖДЕНИЕ

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него:

−если теплый/горячий воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор.
−если холодный, значит всему причина воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Удалить воздушную пробку можно заехав передними колесами на возвышенность, и пару минут дать поработать двигателю на средних оборотах. Если это не помогло, тогда воспользуйтесь следующей инструкцией:

Отсоединить патрубок с ДУ (дроссельного узла) уходящий на обратку.
Залить ОЖ в бачок.
Со штуцера ПДУ (патрубка дроссельного узла) должна побежать ОЖ. Если побежала, то сразу переходим к пункту 6.
Заводим и шланг закрываем пальцем.
Ждем когда из ПДУ побежит ОЖ.
Заткнуть штуцер, когда пошла ОЖ и держать, пока не пойдёт ОЖ со шланга.
Как побежит, одеваем патрубок обратно (закольцовываем).
Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
Если воздух дует горячий, значит все, если теплый, значит возвращаемся к 1.
Доливаем ОЖ до нормального уровня.

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
Неисправен термостат.	Заменить термостат.
Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Чем промыть СОД?

Вода. Вода с уксусом и кислотой.

Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет свои свойства. Если в летнее время это не критично, то зимой он может замерзнуть и разорвать, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается пробег более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Лучше всего, замену антифриза производить на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если площадка с уклоном, то ставим автомобиль так, чтобы уклон был назад. 2. Отсоединяем провод от клеммы аккумуляторной батареи. 3. Прежде чем начать замену тосола, убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.

4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).

6. Устанавливаем емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. После того, как антифриз полностью выйдет, протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).

7.Далее сливную емкость устанавливаем под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью выйдет из системы охлаждения (рис. 4).

8.Если у вас система впрыска, то ослабляя и затяжку хомута и отсоединить шланг подачи тосола от штуцера подогрева дроссельного патрубка (рис. 5).

Если же у вас карбюратор, то отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис.6)

Эта процедура необходима для того, чтобы, когда охлаждающая жидкость будет заполнять систему охлаждения, из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка. 9. Заполняем систему охлаждения, заливая антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не будет у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Крышку расширительного бачка нужно закручивать плотно, т. к, когда двигатель работает, бачок находится под давлением и из под пробки может потечь тосол, либо ее может просто сорвать (рис. 7)

10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора 11. На блоке цилиндров модели 2111 устанавливаем на место модуль зажигания. 12. Подсоединяем провод к клемме аккумуляторной батареи.

13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и, если необходимо, доливаем до уровня

При первом запуске двигателя, после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112, необходимо проследить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включаем отопитель и проверяем, какой через него идет воздух. Если идет подогретый, то скорее всего, неисправен вентилятор, если холодный- значит в система охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1.Если автомобиль недавно работал, то необходимо подождать пока он остынет 2.Откручиваем крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе тосол под давлением может выплеснуться. 3.Остоединяем шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного

Патрубка, если у вас инжектор

Или отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Устранение воздушных пробок в системе охлаждения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Воздушные пробки системы охлаждения – они как правило возникают при замене охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля, а так же при замене отдельных узлов системы охлаждения и при замене шлангов. Если в вашем автомобиле образовалась воздушная пробка, то в таком случае её рекомендуется устранить поскольку из-за неё двигатель может перегреваться.

Примечание! Для устранения воздушной пробки вам возможно понадобится небольшая горка!

Краткое содержание:

Устранение воздушных пробок
Дополнительный видео-ролик

Как понять то что в системе охлаждения присутствует воздушная пробка? Сделать это очень легко, но только при условии то что радиатор печки у вас находится в рабочем состоянии. Для проверки заведите двигатель вашего автомобиля и дайте ему прогреться до рабочей температуры, а после прогрева включите печку и рукой определите какой воздух из неё идёт.

Примечание! Если воздух теплый – тогда пробки в системе отсутствуют, а если воздух холодный – тогда пробки в системе охлаждения присутствуют и их необходимо убрать!

Как устранить воздушные пробки в системе охлаждения?

Способ 1: Для начала откройте капот автомобиля, и после чего рукой нажмите раза три на отводящий (Указан красной стрелкой), перепускной (Обозначен зелёной стрелкой) и подводящий (Обозначен на фотографии синей стрелкой) шланги радиатора.

Примечание! Нажимайте на все шланги только руками, ни в коем случае не используйте для этого плоскогубцы или же еще что то, потому что это может привести к деформации шлангов!

Способ 2: Этот способ пошел из народа, он не всегда действует но всё же попробовать стоит:

Найди небольшой уклон или эстакаду, загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была выше задней и после чего дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течении «5 мин» и пробка должна будет пропасть.

Примечание! Всегда помните одну важную вещь, после того как вы попробуете один из способов, сразу же проверяйте устранилась ли пробка путём прогрева двигателя до рабочей температуры, а после прогрева путём включения печки – если воздух из печки теплый, то пробка отсутствует!

Поделись! Если вы знаете ещё несколько способов устранения пробок в системе охлаждения, тогда опишите их в комментариях и люди оценят это!

Дополнительный видео-ролик: Более подробнее о том как понять, когда в системе охлаждения появилась пробка и как её устранить, смотрите на видео ниже:

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Лада 2101 Adriatika › Бортжурнал › Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя?

Доброго времени суток! Ребята, подскажите, как правильно выгнать воздух из системы охлаждения? Дело было так:
Потекла печка, поехал купил новую(радиатор), когда поставил — долил антифриз, но машина после 3-х км. движения начинает закипать (стрелка датчика температуры почти доходит до красной метки). Мне советовали наночь поднять передок авто и открутить крышку радиатора, но чет не помогло(((

Цена вопроса: 250 грн

Лада 2101 1981, двигатель бензиновый 1.3 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада 2101, 1977

Лада 2101, 1979

Лада 2101, 1977

Лада 2101, 1979

Смотрите также

Комментарии 39

Всё сделал, вопрос закрыт, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Выгнал таким образом:снял крышку радиатора, снял выходной патрубок печки, долил антифриз до момента вытекания его из этого патрубка, одел на место патрубок и зажал хомутом, помял патрубки, далее завел мотор и газуя мял все патрубки, после того как прогрел до 90, выехал передом на крутую горку, открыл крышку радиатора и газуя до 2500об. тоже мял патрубки до полного исчезновения бульбашек)

Надо перед на горку загнать как можно выше. Открыть крышку радиатора, жмакать патрубки до каких дотягиаешься. Увидишь как будет бурлить. Погазовать еще надо и тоже жмакать, потом ещё когда термостат откроется тоже надо пожмать. И все у тебя будет хорошо. Не забудь кран печки открыть

Jenkeee в первом коменте описал самый лучший способ. Но я в дополнение к этому клапан крышки радиатора спиливал и так же качал патрубками. Дело 5-ти минут

Заливаешь тосол в радиатор, как только горловина наполнится мнешь верхний патрубок и средний, доливаешь, ещё мнешь, доливаешь, ещё мнешь и так до тех пор пока пузыри не перестанут выходить, при этом кран печки должен быть открыт! В завершении снимаешь шланг охл жидкости с впускного коллектора (это у него система обогрева такая) и ждем пока тосол с него не потечет, как только потек — всё, шланг на место и хомутом его, на всякий ещё раз снимаем крышку радиатора и мнем патрубок при необходимости доливаем, всё, проверенный метод, воздух с печки кипяток да и мотор охлаждается на ура. Удачи!

Спасибо, сегодня вечером после работы буду делать

не за что) пиши в л.с. если что)

и горки не нужны, и продавливать ничего не нужно… перед заливом тосола снимаешь под капотом шланг с выходного патрубка печки, доливаешь сколько надо, как польётся — одеваешь обратно… и ни каких пробок воздушных…

Спасибо, вечером займусь

Ну да, во первых печка саммая высокая точка систем охлаждения, надо не под балку домкрат, а что нибудь ощутимее. Реальный пригорок. Во вторых, тебе сколько тосола вошло? Надо литров 8. Иногда верхний толстый шланг, от радиатора на помпу который, перегибается вниз и не дает тосолу проходить дальше. Там хоть какая горка, пока его руками не выправишь не пойдет дальше. Я просто там трубу поставил жесткую.

Я почему то всегда думал, что радиатор печки — самая высокая точка ))
vaz2107club.ru/uploads/po…/2013-01/1359312185_2.jpg

носом на горку, заводишь, греешь до 90, откручиваешь крышку радиатора и продавливаешь патрубки. Если не помогает открути патрубок подогрева самая высшая точка долей ОЖ пока не потечет, заведи машину и подожди пока воздух выйдет, но обычно помогает Пункт 1.

печку когда включаешь воздух холодный дует?

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору. С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2107

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Причины образования завоздушиваний

Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.

Методы удаления пробки

При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка).
Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.
Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

Это интересно! Убедиться в том, что завоздушивание пропало, можно путем проверки — если двигатель набирает рабочую температуру и не перегревается, а из печки дует теплый или горячий воздух, то проблема устранена успешно.

Выдавливаем воздушную пробку

Найти шланг, который предназначен для отвода антифриза от радиатора печки, после чего снимите его, закрыв конец пальцем. При этом система не должна быть прогрета, иначе можно получить сильный ожог, ведь на прогретом автомобиле температура ОЖ достигает 90 градусов.
Если после снятия шланга из него будет течь жидкость, то пробка в системе отсутствует.
Если жидкость течь не будет, то система завоздушена и требуется удалить воздух.
Чтобы устранить завоздушивание, понадобится придерживать шланг и добавлять в систему антифриз.
Увеличение количества ОЖ будет выдавливать воздух, и поэтому вскоре из шланга начнет вытекать жидкость.
Как только жидкость начинает вытекать, следует подсоединить шланг на место, и закрепить его хомутом.
Производится проверка качества проведенных действий путем прогрева мотора и включения печки отопителя.

Один человек держит шланг, а второй запускает мотор.
После этого нужно ждать, пока из шланга не потечет ОЖ. Шланг при этом нужно направить в сторону от себя.
Прокачивать систему при помощи насоса — это действенный способ, который помогает со 100-процентной уверенностью избавиться от завоздушивания.

Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Автомобиль устанавливаем на ровно площадке и подставляем упоры под колеса.
Запускаем мотор на холостых оборотах и прогреваем до рабочей температуры, пока не сработает открытие термостата.
После этого мотор нужно заглушить.
Используя отвертку, нужно ослабить крепление хомута, который удерживает шланг дроссельного узла.
Из патрубка начнет выделяться ОЖ, вместе с которой выйдет и воздух.
Как только начнет течь жидкость, нужно сразу же вернуть шланг на место.

Метод работает на 100%, но при условии его правильного проведения. Теперь рассмотрим его минусы:

Необходимость работы с горячей жидкостью, что небезопасно, так как имеется высокая вероятность получить ожог.
При выдавливании пробки нужно быстро надеть шланг обратно, чтобы исключить возникновение повторной пробки.
Расход жидкости, так как при выдавливании вытекает антифриз, цена которого достаточно высокая.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Панель не семерошная, но суть передает.

Страшный сон любого автолюбителя — пробка в воздушной системе двигателя. И хорошо если ты во-время спалил ее наличие и устраняешь, а если эта приблуда по твоей невнимательности произошла в дороге и твоя сильная движка закипела и отказалась ехать дальше? Че делать? Устранять пробку в дороге ибо делать больше нефиг.

Главное не сцать кипятком!! и все будет норм. Проверено, мин нет © Автолюбитель

Был у меня старенький тазик 2107-ой модели. После длительного простоя и плановой замены жидкости в системе охлаждения, столкнулся я с проблемой наличия воздуха в вышеупомянутой системе охлаждения. И как я только с ней не бодался, моя семерочка ни в какую не хотела держать положенные ей 90° по фаренгейту .

Стрелочка так и ползла вверх, печка не грела, движок закипал и наровил пофыркать тосолом из уже давно прохудившихся патрубков.

А дело было вечером и торопится было некуда. Решил я погуглить просторы интернета в поисках ответа на вопрос — бля, а как же все таки выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107?

Нашел!! Аж целых три способа. И довольный лег спать, ибо утро вечера мудренее.

Прочитав все, что только можно и нельзя, систематизировав информацию по избавлению воздуха в системе охлаждения, я пришел к выводу. Однозначного способа нет, вроде бы все рабочие, но нужно подбирать под себя, а точнее под индивидуальные особенности автомобиля, а именно с крышкой или без ваш радиатор охлаждения, выше или ниже расширительный бачок относительно уровня горизонта.

Признаки появления воздуха в системе охлаждения Ваз 2107

Ну если исключить основной и главный признак наличия воздуха в системе — относительно резкое повышение температуры охлаждающей жидкости и непосредственно закипание с последующим выдавливанием антифриза из расширительного бачка, то первый и главный из них — не работает система отопления, тупо печка не греет. Даже если сейчас лето, система все равно должна заполняться с открытым краном отопления.

Кромо того, наличие воздуха в системе охлаждения может проявить себя не сразу. Как это произошло у меня.

Машина то, закипала не сразу. На одних режимах работы (движение в городе без пробок, по вечерам), признаков наличия воздуха в системе не выявлялось. Как только машина выходила на среднюю скорость выше 80 км/ч, через определенное время (каждый раз разное), происходило закипание.

Как избавиться от завоздушенности системы охлаждения?

Проще говоря, в сети описывается три основных способа избавления от воздуха в системе охлаждения двигателя:

Просто залить и ждать, когда воздух из системы выйдет сам. По времени может занять от 3 до 6 часов.
Принудительно избавиться от воздуха методом продувки системы или запуска двигателя.
И найти самую верхнюю точку в системе охлаждение и стравить воздух.
Если 2107 инжекторная, то рекомендуют поднять морду на домкратах.

Если ваша семерка инжекторная. Морду необходимо поднять на домкратах таким образом, чтобы верхней мертвой точкой системы охлаждения стал дроссельный узел. От которого затем отсоединяются тонкий патрубков подогрева и стравливается воздух.

Если семерка карбюраторная, то поднимать морду необходимости нет. Достаточно лишь отсоединить патрубок подогрева пускового коллектора, расположенный в задней его части.

Теоретически избавиться от воздуха можно и принудительно, не отсоединяя ни каких шлангов. Запустив двигатель и дав ему поработать некоторое время. Но данный способ, как показала практика эксплуатации весьма не 100 %.

Если крыльчатка на помпе убитая и следовательно давление в системе охлаждения ниже рекомендуемого, то помпа не справится с перегоном воздуха в расширитель. Воздух может банально застрять в рубашках охлаждения блока и ГБЦ, либо в термостате.

Что делать если завоздушило систему на ваз 21074 и инжектор

Главная › Новости

Опубликовано: 01.10.2017

Как убрать воздушную пробку в двигателе ВАЗ 2107

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Как выгнать воздушную пробку из шланга расширительного бачка.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Как поменять радиатор ВАЗ 2107i, замена охлаждающей жидкости (своими руками)/LADA 2107

Сколько тосола в ВАЗ 2107?

ВАЗ 2107 – это один из популярных автомобилей в нашей стране. Он недорог и прост в обслуживании, поэтому многие работы автовладельцы выполняют собственноручно. В данной статье мы разберем, сколько тосола нужно для данной модели, а также рассмотрим процедуру его замены.

Когда нужно менять тосол в автомобиле ВАЗ 2107 и сколько его понадобится?

У стандартного тосола, который использует большинство автовладельцев ВАЗ 2107 небольшой срок службы – 2 года или 60000 километров пробега. При использовании других охлаждающих жидкостей эти цифры могут меняться, поэтому нужно придерживаться рекомендаций производителей таких материалов.

Отвечая на вопрос, сколько тосола в ВАЗ 2107, следует сказать, что названная цифра будет одинакова для всего модельного ряда классических «Жигулей» – 9,85 литра.

Для замены можно использовать следующие жидкости:

В моделях, выпускавшихся до 1998 года, можно использовать обычный тосол или антифриз класса G11
В «семерках», выпускавшихся с 1998 по 2002 год, можно использовать обычный тосол или антифризы класса G12
Для «семерок», выпускавшихся с 2003 по 2012 год, лучше всего использовать охлаждающие жидкости класса G12+ или G12++

Признаки старения антифриза

Антифриз, как и любая другая рабочая жидкость автомобиля, имеет свой ресурс. Чтобы определить, что тосол нуждается в замене, нужно понимать, какие признаки на это указывают.

Во-первых, следует обратить внимание на температурный режим работы двигателя. Если силовой агрегат постоянно перегревается, вентилятор охлаждения непрерывно работает, стрелка температуры ОЖ находится в красной зоне, а из радиатора идет пар – нужно в первую очередь проверить состояние системы охлаждения и самого антифриза. В случае с «семеркой» такие проблемы возникают как правило в теплое время года, а в худших случаях и зимой.

Во-вторых, выработанный антифриз имеет неприятный запах. Учуять его можно из радиатора или расширительного бачка. Следует понимать, что если охлаждающая жидкость начала пахнуть, то все допустимые сроки ее замены уже прошли. Вполне возможно, что в этом случае может понадобиться ремонт некоторых элементов системы охлаждения.

Третье, на что нужно смотреть – это цвет и консистенция тосола. Легкое потемнение ОЖ не является признаком необходимой замены, а вот сильное изменение цвета и густая консистенция антифриза свидетельствует о том, что в нем скопилось большое количество загрязнений.

Если присутствует один или несколько из описанных признаков, необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость вне зависимости от того, свежая она или нет.

Что нужно для замены тосола?

Для начала нужно подготовить место, где будут проводиться работы. Лучше всего загнать автомобиль на эстакаду, яму или другую ровную поверхность. Допускается, чтобы передняя часть стояла выше задней, любые другие варианты недопустимы.

Теперь перейдем к тому, что понадобится для замены:

Набор ключей
Плоская и фигурная отвертки
Емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости
Шланг для сливного отверстия в двигателе
Свежий тосол
Воронка для заливки
Специальное средство для удаления загрязнений с болтов и пробок или бензин

Теперь рассмотрим основные требования безопасности, которых нужно придерживаться при замене ОЖ.

Все работы следует выполнять на остывшем двигателе. Рабочая температура охлаждающей жидкости находится в пределах +90 °C, поэтому строго запрещается открывать радиатор и проверять состояние тосола. Иначе можно получить сильные ожоги.

Замену лучше всего осуществлять в проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Антифриз – это яд, и его пары не менее опасны, чем сама жидкость. Поэтому также нужно следить за тем, чтобы она не попадала внутрь организма.

Замена тосола в ВАЗ 2107

Перейдем к замене тосола в ВАЗ 2107. Условно процедуру можно разделить на 3 этапа: слив старого антифриза, промывка системы охлаждения и заливка свежей жидкости.

Слив старого антифриза

Первым делом нужно снять защиту картера двигателя, если она есть. На «Жигулях» она чаще всего находится в плачевном состоянии, поэтому лучше воспользоваться специальными средствами, которые освободят закисшие болты, например, WD-40 или EFELE UNI-M Spray.

Помните, что на старых машинах болты со временем ржавеют и становятся очень хрупкими, поэтому при их демонтаже нужно действовать аккуратно.

Далее нужно из салона автомобиля перевести рычаг управления печкой на максимум. Сам отопитель запускать не требуется. После этого открываем заливную горловину радиатора и расширительного бачка. Это позволит быстрее слить старый антифриз.

В зависимости от модели радиатора может быть два варианта слива жидкости. Если установлен оригинальный радиатор с последних моделей, на нем нужно найти специальный краник для слива ОЖ. Как правило, он закисает в процессе эксплуатации, поэтому его нужно предварительно обработать упомянутыми выше средствами, а затем аккуратно открыть и слить антифриз.

На автомобилях, которые оснащены радиатором со старых моделей можно выкрутить датчик выключения вентилятора, который находится с внутренней стороны радиатора с правой стороны, если стоять лицом к автомобилю, или снять шланг с нижнего патрубка радиатора.

После слива антифриза с радиатора нужно удалить ОЖ из внутреннего контура системы охлаждения. Находим на блоке цилиндров сливную пробку – выглядит она как обычный болт на 13. Выкручиваем ее и сливаем антифриз через заранее подготовленный шланг.

Далее следует слить антифриз из расширительного бачка. Отстегиваем ремень крепления емкости и поднимаем ее на 30-40 сантиметров вверх. Это позволит остаткам тосола попасть в радиатор, а оттуда в емкость для сбора.

Промывка системы охлаждения

Промывка системы охлаждения двигателя не является обязательной процедурой. Но есть ситуации, когда она необходима. Например, при переходе на другой антифриз. Это связано с тем, что разные марки охлаждающих жидкостей имеют разный химический состав. Поэтому в этом случае лучше не пренебрегать этим.

Промывка также нужна, если в системе охлаждения образовались пробки или серьезные загрязнения, негативно влияющие на работу двигателя.

Нелишним будет промыть систему охлаждения в недавно приобретенном автомобиле. Многие владельцы отечественных машин чаще всего используют дешевые антифризы, после которых лучше всего выполнить эту процедуру.

Если будете промывать систему, не забудьте про расширительный бачок. От него нужно отсоединить все шланги и снять с креплений, а затем тщательно промыть изнутри.

Более подробно о том, как и чем промыть систему охлаждения двигателя читайте в нашей статье, посвященной данной теме.

Заливка свежего антифриза

Переходим к последнему этапу – заливке свежего антифриза в систему охлаждения. Для начала нужно отсоединить шланг со штуцера впускного коллектора, расположенного под карбюратором. Если у вас инжекторный двигатель, то отсоединяется шланг подогрева ресивера. Это нужно для того, чтобы избежать образования воздушных пробок в системе. Держатся эти шланги на хомутах, поэтому для работы потребуется отвертка.

Далее заливаем новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня, который превышает минимальный на 3-4 сантиметра. Как только это сделано, антифриз начнет вытекать из ранее освобожденного отверстия на впускном коллекторе или ресивере. После этого шланг надевается обратно и затягивается хомутом.

После заливки закручиваем крышку расширительного бачка, прогреваем двигатель и даем ему поработать 10-15 минут. Затем глушим двигатель и даем ему остыть. Проверяем уровень ОЖ. При необходимости доливаем антифриз до метки максимального уровня, которая нанесена на бачок.

Следующие несколько дней автомобиль следует аккуратно эксплуатировать и проверять уровень тосола в системе. Если двигатель не перегревается, а уровень ОЖ не падает – замена прошла успешно.

Помните, что контроль за состоянием системы охлаждения и применение качественного антифриза значительно повысить надежность двигателя автомобиля ВАЗ 2107.

как устроена и нужно ли ее промывать? — журнал За рулем

Выясняем, какие могут быть характерные неисправности у системы охлаждения двигателя и как их избежать.

Воздушка или водянка

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для отвода излишнего тепла от деталей и узлов двигателя. На самом деле эта система вредна для вашего кармана. Приблизительно треть теплоты, полученной от сгорания драгоценного топлива, приходится рассеивать в окружающей среде. Но таково устройство современного ДВС. Идеальным был бы двигатель, который может работать без отвода теплоты в окружающую среду, а всю ее превращать в полезную работу. Но материалы, используемые в современном двигателестроении, таких температур не выдержат. Поэтому по крайней мере две основные, базовые детали двигателя — блок цилиндров и головку блока — приходится дополнительно охлаждать. На заре автомобилестроения появились и долго конкурировали две системы охлаждения: жидкостная и воздушная. Но воздушная система охлаждения постепенно сдавала свои позиции и сейчас применяется, в основном, на очень небольших двигателях мототранспорта и генераторных установках малой мощности. Поэтому рассмотрим подробнее систему жидкостного охлаждения.

Устройство системы охлаждения

Система охлаждения современного автомобильного двигателя включает в себя рубашку охлаждения двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, соединительные шланги и радиатор с вентилятором. К системе охлаждения подсоединен теплообменник отопителя. У некоторых двигателей охлаждающая жидкость используется еще и для обогрева дроссельного узла. Также у моторов с системой наддува встречается подача охлаждающей жидкости в жидкостно-воздушные интеркулеры или в сам турбокомпрессор для снижения его температуры.

Работает система охлаждения довольно просто. После запуска холодного двигателя охлаждающая жидкость начинает с помощью насоса циркулировать по малому кругу. Она проходит по рубашке охлаждения блока и головки цилиндров двигателя и возвращается в насос через байпасные (обходные) патрубки. Параллельно (на подавляющем большинстве современных автомобилей) жидкость постоянно циркулирует через теплообменник отопителя. Как только температура достигнет заданной величины, обычно около 80–90 ˚С, начинает открываться термостат. Его основной клапан направляет поток в радиатор, где жидкость охлаждается встречным потоком воздуха. Если обдува воздухом недостаточно, то вступает в работу вентилятор системы охлаждения, в большинстве случаев имеющий электропривод. Движение жидкости во всех остальных узлах системы охлаждения продолжается. Зачастую исключением является байпасный канал, но он закрывается не на всех автомобилях.

Схемы систем охлаждения в последние годы стали очень похожи одна на другую. Но осталось два принципиальных различия. Первое — это расположение термостата до и после радиатора (по ходу движения жидкости). Второе различие — это использование циркуляционного расширительного бачка под давлением, либо бачка без давления, являющегося простым резервным объемом.

На примере трех схем систем охлаждения покажем разницу между этими вариантами.

Система охлаждения внедорожника Great Wall Hover (сейчас он известен на нашем рынке под именем Derways DW Hower h4). Термостат стоит перед радиатором на выходе из головки блока цилиндров. Расширительный бачок подсоединен после пробки радиатора и не подвержен действию высоких температур и давлений. 1 — расширительный бачок; 2 — атмосферный шланг расширительного бачка; 3 — подводящий шланг радиатора отопителя; 4 — отводящий шланг радиатора отопителя; 5 — радиатор отопителя; 6 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 7 — отводящий шланг от рубашки подогрева дроссельного узла; 8 — подводящий шланг к рубашке подогрева дроссельного узла; 9 — крышка термостата; 10 — подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 11 — пробка заливной горловины радиатора системы охлаждения; 12 — радиатор системы охлаждения; 13 — кожух вентилятора; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — отводящий шланг радиатора системы охлаждения; 16 — шланг, соединяющий радиатор системы охлаждения и расширительный бачок.

Система охлаждения внедорожника Great Wall Hover (сейчас он известен на нашем рынке под именем Derways DW Hower h4). Термостат стоит перед радиатором на выходе из головки блока цилиндров. Расширительный бачок подсоединен после пробки радиатора и не подвержен действию высоких температур и давлений. 1 — расширительный бачок; 2 — атмосферный шланг расширительного бачка; 3 — подводящий шланг радиатора отопителя; 4 — отводящий шланг радиатора отопителя; 5 — радиатор отопителя; 6 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 7 — отводящий шланг от рубашки подогрева дроссельного узла; 8 — подводящий шланг к рубашке подогрева дроссельного узла; 9 — крышка термостата; 10 — подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 11 — пробка заливной горловины радиатора системы охлаждения; 12 — радиатор системы охлаждения; 13 — кожух вентилятора; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — отводящий шланг радиатора системы охлаждения; 16 — шланг, соединяющий радиатор системы охлаждения и расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя Hyundai Solaris первого поколения. Термостат стоит на выходе из радиатора, а расширительный бачок размещен прямо на радиаторе и выполнен по схеме «без давления». 1 — отводящий шланг радиатора; 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — крышка термостата; 4 — шланг, соединяющий расширительный бачок; 5 — пробка заливной горловины; 6 — подводящий шланг радиатора; 7 — радиатор; 8 — расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя Hyundai Solaris первого поколения. Термостат стоит на выходе из радиатора, а расширительный бачок размещен прямо на радиаторе и выполнен по схеме «без давления». 1 — отводящий шланг радиатора; 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — крышка термостата; 4 — шланг, соединяющий расширительный бачок; 5 — пробка заливной горловины; 6 — подводящий шланг радиатора; 7 — радиатор; 8 — расширительный бачок.

Система охлаждения восьмиклапанного двигателя Лады Гранты. Термостат стоит перед радиатором. Расширительный бачок циркуляционного типа находится под давлением, имеет герметичную пробку. Через него постоянно проходит охлаждающая жидкость. 1 — расширительный бачок; 2 — пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения; 3 — отводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 — корпус термостата; 6 — вентилятор; 7 — головка блока цилиндров; 8 — радиатор системы охлаждения; 9 — подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 10 — насос охлаждающей жидкости; 11 — блок цилиндров; 12 — подводящая труба насоса; 13 — отводящий шланг радиатора отопителя; 14 — радиатор отопителя; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — наливной шланг.

Система охлаждения восьмиклапанного двигателя Лады Гранты. Термостат стоит перед радиатором. Расширительный бачок циркуляционного типа находится под давлением, имеет герметичную пробку. Через него постоянно проходит охлаждающая жидкость. 1 — расширительный бачок; 2 — пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения; 3 — отводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 — корпус термостата; 6 — вентилятор; 7 — головка блока цилиндров; 8 — радиатор системы охлаждения; 9 — подводящий шланг радиатора системы охлаждения; 10 — насос охлаждающей жидкости; 11 — блок цилиндров; 12 — подводящая труба насоса; 13 — отводящий шланг радиатора отопителя; 14 — радиатор отопителя; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — наливной шланг.

Компоненты

Рубашка головки и блока цилиндров представляют собой каналы, отлитые в алюминиевом или чугунном изделии. Каналы герметичны, а стык блока и головки цилиндров уплотнен прокладкой.

Насос охлаждающей жидкости лопастной, центробежного типа. Приводится во вращение либо ремнем ГРМ, либо ремнем привода вспомогательных агрегатов.

Насос охлаждающей жидкости двигателя Chevrolet Lacetti

Термостат представляет собой автоматический клапан, срабатывающий при достижении определенной температуры. Он открывается, и часть горячей жидкости сбрасывается в радиатор, где и остывает. В последнее время стали применять электронное управление этим простым устройством. Охлаждающую жидкость начали подогревать специальным ТЭНом для более раннего открытия термостата в случае потребности.

Термостат двигателя Chevrolet Cruze: 1 — патрубок подвода жидкости к радиатору системы охлаждения; 2 — электрический разъем нагревательного элемента термостата; 3 — корпус; 4 — уплотнительное кольцо в соединении модуля с распределителем жидкости; 5 — основной клапан термостата; 6 — пружина термостата; 7 — баллон с термочувствительным наполнителем; 8 — дополнительный клапан термостата; 9 — шток термостата.

Термостат двигателя Chevrolet Cruze: 1 — патрубок подвода жидкости к радиатору системы охлаждения; 2 — электрический разъем нагревательного элемента термостата; 3 — корпус; 4 — уплотнительное кольцо в соединении модуля с распределителем жидкости; 5 — основной клапан термостата; 6 — пружина термостата; 7 — баллон с термочувствительным наполнителем; 8 — дополнительный клапан термостата; 9 — шток термостата.

Радиатор представляет собой теплообменник, содержащий два бачка (входной и выходной), соединенных множеством алюминиевых трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость. Для увеличения теплообмена к трубкам присоединены тонкие пластины, во много раз увеличивающие поверхность теплообмена. Для улучшения теплоотвода воздух протягивается через радиатор принудительно с помощью электровентилятора.

Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя Лады Ларгус: 1 — дополнительный резистор; 2 — кожух; 3 — электродвигатель; 4 — крыльчатка; 5 — радиатор.

Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя Лады Ларгус: 1 — дополнительный резистор; 2 — кожух; 3 — электродвигатель; 4 — крыльчатка; 5 — радиатор.

Радиатор отопителя выполняет функцию нагревания воздуха, поступающего в салон автомобиля. Краны отопителя сейчас не устанавливают, а потому радиатор этот нагрет всегда, когда прогрет двигатель, и только воздушные заслонки не дают летом поступать горячему воздуху в салон автомобиля.

Радиатор отопителя кроссовера Renault Duster.

Расширительный бачок это хранилище резерва жидкости. Но в зависимости от типа системы охлаждения (см. выше) он может быть циркуляционным или тупиковым. Соответственно, находиться под давлением или без него.

Пробка, обеспечивающая герметичность системы, может быть установлена либо прямо на радиаторе, либо на расширительном бачке. Вне зависимости от места установки пробка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения. Такое давление (достигающее 1,1–1,3 бара) повышает температуру кипения жидкости, улучшает теплопередачу, предотвращает кавитацию насоса.

Пробка радиатора Лады 4х4.

Пробка расширительного бачка Chevrolet Cruze.

И главный компонент системы — это сама рабочая жидкость. Идеальной с точки зрения теплотехники была бы вода, но она вызывает коррозию и замерзает зимой. Поэтому применяют антифризы с низкой температурой замерзания (-40°C или — 65°C) и присадками, снижающими коррозию, пенообразование и т.д.

Неисправности системы охлаждения

Все, что может потечь, рано или поздно потечет. Это не только одна из интерпретаций закона Мерфи, но и четкое описание главной неисправности системы охлаждения. Система, включающая в себя порой более 10 резиновых шлангов, постепенно старея, начинает терять герметичность. Текут сами шланги, пропуская жидкость через нитяное армирование, текут хомутовые соединения. Со временем под воздействием противогололедных реагентов и летящих с дороги камней теряет герметичность радиатор. Особенно он страдает на автомобилях без кондиционера, где его не прикрывает теплообменник этой системы. Также радиатор принимает на себя все «удары судьбы» даже при небольших авариях. Течь теплообменника отопителя, хотя он и стоит в более «защищенном» от внешнего воздействия месте, также встречается нередко. Тот же антифриз, просочившийся сквозь сальниковое уплотнение насоса, выводит из строя подшипник, и — «Здравствуй, замена помпы». И хорошо, если вовремя уследите за признаками выхода из строя насоса, а то его поломка приведет или к обрыву ремня ГРМ и аварии двигателя, или к невозможности двигаться дальше на автомобилях, где установлен цепной привод газораспределительного механизма.

Термостат, этот маленький точный приборчик, тоже может начать хандрить. Его клапан может зависнуть или в закрытом, или в открытом состоянии. В первом случае неминуем перегрев двигателя даже в холодную погоду, а во втором двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры. Повышенные износ мотора и расход топлива, негреющая печка — вот что гарантирует нам постоянно открытый термостат. Еще остается расширительный бачок. Течь его встречается только в схеме системы охлаждения, где он находится под рабочим давлением.

И последний узел, который может терять герметичность, — это пробка радиатора или расширительного бачка. И хотя жидкость через нее сразу не потечет, но это произойдет после первого же закипания двигателя. А закипит он быстро. Помните назначение пробки? Правильно: обеспечивать повышение температуры кипения жидкости. Ни один современный мотор не может работать без герметичной пробки, кроме случаев очень низкой температуры окружающей среды и небольшой нагрузки на двигатель.

Интересный тест на знание причин перегрева можно пройти здесь

Замена жидкости и промывка

Если не пришлось заменять какой-либо узел в системе охлаждения раньше, то инструкции рекомендуют менять антифриз не реже чем в 5–10 лет. Если вам не приходилось доливать в систему воду из канистры, а еще хуже — из придорожной канавы, то при замене жидкости систему можно не промывать.

Для удаления охлаждающей жидкости в нижней части радиатора предусмотрено сливное отверстие с пробкой.

А вот если автомобиль многое повидал на своем веку, то при замене жидкости полезно произвести промывку системы охлаждения. Разомкнув в нескольких местах систему можно струей воды из шланга тщательно ее прополоскать. Либо просто слить старую жидкость и залить чистую, кипяченую воду. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Выждав, пока система остынет, чтобы не обжечься, слить воду. Затем продуть воздухом систему и залить свежий антифриз.

Промывку системы охлаждения обычно затевают в двух случаях: когда перегревается двигатель (проявляется это прежде всего в летний период) и когда перестает греть печка зимой. В первом случае причина кроется в заросших грязью снаружи и засоренных изнутри трубках радиатора. Во втором — проблема в том, что забились отложениями трубки радиатора отопителя. Поэтому при плановой смене жидкости и при замене компонентов системы охлаждения не упускайте возможности хорошенько промыть все узлы.

Расскажите, с какими неисправностями системы охлаждения сталкивались вы. И желаю вам жаркого отопителя зимой и хорошего охлаждения летом.

Устройство и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 21074 инжектор

Система охлаждения

На чтение 3 мин. Просмотров 1k.

Замена помпы на ВАЗ 2107, не представляет никакого труда. Конечно, будет несколько дешевле, если не полностью помпу поменять, а купить ремкомплект, в который входит — ось, подшипник и сальник. В прежние времена, многие автовладельцы именно так и делали, но, сегодня заниматься переборкой помпы нецелесообразно, ведь, она сразу может потечь, и тогда уже, точно придется покупать новую.

Одним из основных условий бесперебойной работы двигателя является его качественное охлаждение, так как без своевременного отвода тепла и поддержки нужной температуры мотор быстро перегревается. Система охлаждения на ВАЗ 21074 инжектор является сложным механизмом, состоящим из множества элементов.

Устройство и принцип работы системы охлаждения

Система охлаждения на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Система состоит из следующих деталей:

насос;
радиатор;
расширительный бачок;
термостат неразборный;
электровентилятор четырехлопастной;
рубашка охлаждения блока цилиндров;
трубопроводы и шланги;
сливные пробки.

Охлаждающая жидкость в рубашках охлаждения забирает тепло у нагревающихся деталей двигателя, затем под воздействием давления, создаваемого насосом, начинает циркулировать по системе, тем самым осуществляя теплообмен.

Если жидкость не успевает остыть до необходимого уровня, автоматически включается вентилятор, который будет работать до тех пор, пока жидкость не охладится.

Неисправности

При нормальном температурном режиме стрелка указателя не доходит до красного поля, значит, температура в пределах 80-100 градусов. Но если стрелка все же переходит красную зону, значит, тепловой режим двигателя повышен, и в системе охлаждения на ВАЗ 21074 могут присутствовать следующие неполадки:

ослабление ремня приводов насоса;
утечка или недостаточное количество охлаждающей жидкости;
неисправность термостата;
неисправность электровентилятора;
неисправность помпы;
тяжелые дорожные условия.

Замена водяного насоса

Помпа (водяной насос) ВАЗ 21014 обеспечивает циркуляцию жидкости по системе, и именно он чаще всего выходит из строя. О неисправности водяного насосса свидетельствуют следы подтекания охлаждающей жидкости, а также характерный гул во время работы двигателя. Если узел неисправен, то потребуется его замена.

Самостоятельная замена помпы на ВАЗ 21074 потребует наличия следующего инструмента:

трещотка, большая и маленькая;
рожковый ключ на 13;
удлинитель;
торцовые головки на 10 и 13;
емкость для сливания жидкости;
плоская отвертка.

Порядок работ по замене помпы в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2107 инжектор будет следующим:

На левой стороне блоке двигателя откручиваетя пробка и в специально приготовленную посуду сливается охлаждающая жидкость. Если требуется полностью заменить охлаждающую жидкость, то сливная пробка выкручивается и на радиаторе охлаждения тоже.
Снимается ремень генератора, для этого откручивается натяжная гайка.
С помощью отвертки ослабляется хомут парубка, подходящий к помпе. После этого патрубок снимается с небольшим усилием.
Далее трещоточной рукояткой с головкой на 10 откручивается и снимается тонкая трубка подвода охлаждающей жидкости. Действовать следует аккуратно, для того чтобы случайно не повредить трубку.
Откручивается самый длинный болт крепления корпуса помпы, находящийся сверху. После откручивания болт нужно извлечь, иногда для этого приходится воспользоваться проникающей смазкой.
Откручиваются два оставшихся снизу болта. Для этого лучше всего подходит рожковый ключ.
Помпа вместе с корпусом аккуратно снимается и вытаскивается. Посадочное место требуется хорошенько зачистить.
Новая помпа ставится на место в обратном порядке. При этом желательна замена всех прокладок. После того как замена помпы успешно произведена, в систему заливается охлаждающая жидкость.
По окончании работ потребуется «развоздушка» системы. Для этого отсоединяется шланг от впускного коллектора.

Замена помпы на ВАЗ 2107 инжектор обычно занимает не более часа.

Ваз 2107 инжектор почему о ж булькает

По каким же причинам ВАЗ 2107 закипает, а если точнее, то жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом постараемся разобраться, объяснив все как можно проще. Система охлаждения – это самая «противная» часть машины.

Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

Проблема в приводе помпы!

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Чтобы производительность улучшить, используют «тюнингованные» помпы, на крыльчатке у которых большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

Присутствуют ли трещины на бачке?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затяжка хомутов проведена надежно?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие – постоянно нужно доливать его, так как в расширительном бачке уровень начнет падать. Падение уровня – это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

Произошло разрушение крыльчатки.
Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

Термостат всему голова

Не очень приятная поломка, особенно если случается в дороге. И если уж двигатель закипел по причине неисправного термостата, то выход один – менять этот элемент системы. Правда, на первых порах можно его слегка «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по его корпусу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Значительно больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкидывает. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами – большим и малым. Отличаются эти круги тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. И если он не подключается, то жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

Засорение радиатора.
Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

Вы спрашивали в комментариях: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Причины образования завоздушиваний

Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.

Методы удаления пробки

При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка).
Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.
Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

Это интересно! Убедиться в том, что завоздушивание пропало, можно путем проверки — если двигатель набирает рабочую температуру и не перегревается, а из печки дует теплый или горячий воздух, то проблема устранена успешно.

Выдавливаем воздушную пробку

Найти шланг, который предназначен для отвода антифриза от радиатора печки, после чего снимите его, закрыв конец пальцем. При этом система не должна быть прогрета, иначе можно получить сильный ожог, ведь на прогретом автомобиле температура ОЖ достигает 90 градусов.
Если после снятия шланга из него будет течь жидкость, то пробка в системе отсутствует.
Если жидкость течь не будет, то система завоздушена и требуется удалить воздух.
Чтобы устранить завоздушивание, понадобится придерживать шланг и добавлять в систему антифриз.
Увеличение количества ОЖ будет выдавливать воздух, и поэтому вскоре из шланга начнет вытекать жидкость.
Как только жидкость начинает вытекать, следует подсоединить шланг на место, и закрепить его хомутом.
Производится проверка качества проведенных действий путем прогрева мотора и включения печки отопителя.

Один человек держит шланг, а второй запускает мотор.
После этого нужно ждать, пока из шланга не потечет ОЖ. Шланг при этом нужно направить в сторону от себя.
Прокачивать систему при помощи насоса — это действенный способ, который помогает со 100-процентной уверенностью избавиться от завоздушивания.

Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Автомобиль устанавливаем на ровно площадке и подставляем упоры под колеса.
Запускаем мотор на холостых оборотах и прогреваем до рабочей температуры, пока не сработает открытие термостата.
После этого мотор нужно заглушить.
Используя отвертку, нужно ослабить крепление хомута, который удерживает шланг дроссельного узла.
Из патрубка начнет выделяться ОЖ, вместе с которой выйдет и воздух.
Как только начнет течь жидкость, нужно сразу же вернуть шланг на место.

Метод работает на 100%, но при условии его правильного проведения. Теперь рассмотрим его минусы:

Необходимость работы с горячей жидкостью, что небезопасно, так как имеется высокая вероятность получить ожог.
При выдавливании пробки нужно быстро надеть шланг обратно, чтобы исключить возникновение повторной пробки.
Расход жидкости, так как при выдавливании вытекает антифриз, цена которого достаточно высокая.

Доброй ночи)Подскажите столкнулся с проблемой ,раньше она легко решалась а щас не много осложнилась,вовсем проблема такая машина нагревается очень сильно почти кипит !бурлит антифриз в расширительном бачке и выгоняет фриз из радиатора в расширительный бачок,термостат работает,вентилятор срабатывает,утечек нету,радиатор новый,прокладка ГБЦ сухая…не могу найти проблему,воздушную пробку выбивал не помогало….ИНЖЕКТОР.

Снимай гбц и поменяй прокладку гбц на новый,пробита прокладка,это газы гоняют антифриз и т.п.приеняешь,проблема решиться сразу

0 0 Рейтинг ответа: 0

Поршневые газы скорее всего если гонит охлажд.жидкость то пробита прокладка гбц над 1ым цилиндром

0 0 Рейтинг ответа: 0

А шляпку радиатора пробовал менять ?)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Крышку радиатора меняй клапан не держит

0 0 Рейтинг ответа: 0

Хана прокладке гбц либо микротрещина в блоке или гбц

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня тоже все везде сухо было в итоге снял гбц 4 цилиндр весь вымыло , доставай свечи смотри нагар еще

0 0 Рейтинг ответа: 0

С х** ли гбц это? Хоть бы один вспомнил о помпе и ДТОЖ который может приглючить и поздно включить вентилятор(редко,но бывает)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, Че о них вспоминать если они отношение к его симптомам не имеют? Главный признак газов , выгоняет ож в расширительный бочек и идут пузыри. Помпа и Дтож тут не причем.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Владимир, при прогаре прокладки гбц машина булькает и плюется тосолом сразу после запуска,в том числе и холодная,троит,трясется и не едет! Где он это написал? У него ГРЕЕТСЯ мотор

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, Ты походу теоретик , прогар прокладки или микротрещина там разные бывают симптомы, в зависимости от случая, например если сифон небольшой газы могут в систему ож идти только при прогреве так как металл расширяется а ты описал когда совсем пизда рулю прокладке, тосол пошел в цилиндр при запуске отрубается и троит. Конкретно в его случае это газы в системуож попадают так как выдавливает тосол в бачек и идут пузыри.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Владимир, понятно. Теперь при малейшем бульканье в системе охлаждения буду снимать башку. Спасибо за информацию,а то я 5 лет в сервисе отхуячил и не знал таких элементарных вещей.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Бля это ж классика.там либо 1или 4цилиндре прокладка пробита,гадать и не надо,помпа радиатор датчик вообще не причем,и машина не троит когда пробивается прокладка гбц,там блять не прокладка вся сгорает,а только микро Дорожка разрывается и газы по этому пути гоняет обратно к ебеням на верх,и блять он написал плюет обратно,а не уровень масла растет,значит ох.жилкость у него на поршень даже не попадает и соответственно в картер не поступает,а это хорошо,снимет человек гбц поставит новую прокладку,соберет все,зальет антифриз заведет и все будет как с завода

0 0 Рейтинг ответа: 0

Закипает антифриз через расширительный бачок. Почему в расширительном бачке ВАЗа закипает антифриз?

Многие автовладельцы, как Жигули ВАЗ, так и иномарки, сталкиваются с проблемой закипания антифриза или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это незначительная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад был опыт ремонта отечественного автомобиля ВАЗ 2106 с двигателем 2103.Мне нужно было снять ГБЦ и вытащить две ранее установленные прокладки между головкой и блоком, и поставить одну новую.

По словам предыдущего хозяина, в целях экономии на бензине установили две прокладки и вместо 92 залить 80 или 76-ю. Но, как оказалось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка ГБЦ, а на ее место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр.Также активно начало проявляться закипание антифриза в расширительном бачке. Причем стало выдавливаться даже из-под крышки радиатора в заливной горловине.

Истинная причина неисправности

Не пришлось долго думать, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра было видно, что на электродах капли антифриза. И это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и начинает его выдавливать.Это происходит либо при прогорании прокладки ГБЦ, либо при перегреве двигателя, при включении ГБЦ (сказать невозможно).

В результате антифриз попадает в двигатель и в ГБЦ от давления в цилиндрах начинает продавливаться во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает закипать в расширительном бачке и радиаторе.

Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, особенно если кипение присутствует на холодном двигателе даже из пробки радиатора, вы можете подготовиться к замене прокладки или даже полировать головку блока цилиндров.Конечно, необходимо на месте посмотреть на истинную причину этой неисправности.

По каким причинам у ВАЗ 2107 закипает, а точнее жидкость в системе охлаждения двигателя? Постараемся разобраться в этом, объяснив все как можно проще. Система охлаждения — самая «неприятная» часть автомобиля.

Она способна доставить автомобилисту немало хлопот. А иногда избавиться от недостатков очень сложно. И часто бывает, что антифриз выливается из бака, или он просто закипает, и стрелка неумолимо устремляется со скоростью марафонца в красную зону.

Почему это происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла оказывается, что необходимо перебрать практически всю систему. А если двигатель закипел, вполне возможно, что потребуется провести существенный ремонт. Но если это произошло жарким летним днем в пробке, то, скорее всего, неисправен электровентилятор или датчик его включения.

Например, сломался термостат. Начали снимать, выяснили, что трубы непригодны.А с ними и зажимы. А это просто цветы, потому что неизвестно, что творится внутри.

Возможно, тосол закипает из-за того, что что-то мешает его движению. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь подробнее о том, в чем могут быть причины, по которым закипает антифриз.

Проблема в приводе насоса

А (с усилием 10 кгс) = 10..15 мм; В (с тем же усилием) = 12..17 мм

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше процесс охлаждения. Для повышения производительности используйте «настроенный» насос, на крыльчатке которого имеется большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в тех случаях, когда двигатель был переработан и улучшен. И если настроенный двигатель не закипает при работе с родной системой охлаждения, то это что-то неординарное.

Если открыть капот ВАЗ 2107, то обязательно увидишь одну особенность — жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем.Отсюда вывод — если он сломался или произошло его ослабление, то антифриз по всем каналам движется с меньшей скоростью, охлаждение значительно ухудшается.

Выход из данной ситуации — замена ремня или его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и в большинстве других, это делается всего за два движения. И это только начинаем рассматривать причины, по которым двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

Это также может быть неисправность.Обратите внимание на несколько моментов:

В баке есть трещины?
Пробка свободно пропускает воздух?
Затянутые хомуты надежно удерживаются?
Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только ответив на все эти вопросы, можно будет сказать, что неисправен расширительный бачок. Если на нем есть трещины, то через них потечет антифриз. Вот причины повышения температуры. Форсунка или карбюратор — не беда, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие — постоянно нужно его доливать, так как уровень в расширительном бачке начнет падать. Падение уровня — первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В этом случае только антифриз будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в деталях. Например, двигатель закипал после того, как водитель не следил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, движок работает в самых разных режимах.Иногда он тянет машину по трассе на большой скорости, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, чем у пешеходов.

В чем разница? А то, что на автомобиле ВАЗ 2107 радиатор обдувается в этих двух режимах разным количеством воздуха. В первом случае потока достаточно для поддержания температурного баланса, а во втором — недостаточно. Неважно, форсунка или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в штатном режиме.

Нам нужно создать искусственный ручей с помощью электровентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались рабочие колеса, которые устанавливались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов продувается радиатор. Электровентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

Произошло разрушение крыльчатки.
Неисправен датчик, отвечающий за включение вентилятора.
Сгорела обмотка электродвигателя.
Разрушение электропроводки (обрыв, выход из строя контактов, окисление).
Неисправность реле, предохранителя, кнопок (если эти элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт касается в основном автомобилей ВАЗ 2107, в которых схема включения вентилятора улучшена за счет установки кнопок в салоне. С его помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если не запускается даже с кнопки, нужно выяснить причины. Для этого подключите провода от вентилятора к клеммам аккумулятора.Если не заработало — происходит разрушение обмотки мотора.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит больше воздуха попадать в радиатор. А если в вентиляторе нет поломок, то обязательно поставьте диффузор, радиатор будет вам благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально).Но в ВАЗ 2107 воздушная пробка может появиться в любой момент. И причин этому может быть масса, но чаще это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все соединения на предмет трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех зажимов. После этого осмотрите радиаторы (в том числе тот, который используется в обогревателе) на предмет повреждений ячеек. Если антифриз выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней пойдет речь чуть позже.

Насосная система

На автомобилях ВАЗ 2107 и его аналогах (модели 2101-2106) очень легко выбить пробку. Достаточно снять патрубок, идущий к карбюратору, чтобы нагреть клапан. Если установлена форсунка, снимите патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем залить антифриз в радиатор. И не забывайте, что кран плиты необходимо открывать. Когда он будет заполнен, необходимо обжать все трубы (а точнее верхнюю и нижнюю).Антифриз при этом должен уйти.

Добавьте недостающее количество и запустите двигатель. Прогреваешься и внимательно следишь за уровнем, иногда доливаешь антифриз. Придется залить около трех литров. И наблюдайте, когда жидкость пойдет из трубки, подключенной к карбюратору.

Когда это произойдет, нужно установить его на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, от поломки не получится избавиться. Антифриз еще кипит, температура поднимается.И почему это происходит? Сделайте еще несколько процедур, и все вернется в норму.

Наденьте перчатку и продолжайте медленно обжимать форсунки. При этом на радиатор необходимо установить пробку, а в расширительном бачке между двумя отметками должен быть тосол. Все, воздуха нет, циркуляция идет нормально.

Небольшой совет: при заправке системы желательно ставить машину так, чтобы передняя часть была выше днища.Это обеспечит полное наполнение системы. В результате тосол не кипит, не кипит, машина работает как часы.

Термостат вокруг головы

Не очень приятная поломка, особенно если она случается в дороге. А если двигатель закипает из-за неисправного термостата, то единственный выход — поменять этот элемент системы. Правда, поначалу его можно немного «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по телу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Гораздо больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкинет наружу. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами — большим и малым. Эти круги отличаются тем, что в первом радиатор подключен к процессу охлаждения. А если не подключается, значит жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что антифриз продолжит циркуляцию по малому кругу.И даже если включить вентилятор радиатора с кнопки, положение не спасет.

Машина все равно ходит плохо, антифриз закипает, и сразу не понимаешь, почему это происходит. И ответ очень простой — для увеличения срока службы термостата не лейте в систему проточную воду. Используйте любой антифриз, в частности, антифриз. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует перемещению элемента термостата.

Более серьезные повреждения

Автомобиль — удовольствие дорогое, и любая поломка стоит больших денег.

Из «дорогостоящих» поломок систем охлаждения можно выделить такие:

Забит радиатор.
Разрушение прокладки головки блока цилиндров.

А вторая причина более значимая, намного хуже при закидывании жидкости из бачка. Хотя забитый радиатор сложно отмыть качественно. Но если вы вооружитесь опытом полиции США, вы найдете выход.

Налейте в него черную газированную воду (афишировать не будем), дайте постоять.И все, внутренности идеально чистые. А можно просто заменить радиатор. Гораздо хуже, если вы начнете замечать, что в расширительном бачке закипает жидкость.

Это явный признак поломки в каком-то месте установки. Его нужно сразу менять, чтобы этот урон не прогрессировал. В противном случае ремонт может обойтись в копеечку.

а почему кипит жидкость? Внимательно посмотрите на двигатель в этом режиме. Через трещину в цилиндр просачивается антифриз.И может попасть в систему смазки, и в камеру сгорания. Симптомы:

Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
Следы антифриза в масле, повышение уровня.

Вот и вся беда, до безобразия просто. Антифриз закипает, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. Но закипает, потому что воздух под высоким давлением перетекает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход один — заменить прокладку. А если под сильным давлением закинуть жидкость в бачок, надо сразу грешить на прокладку ГБЦ.

Основная задача охлаждающей жидкости — охлаждение двигателя во время работы и предотвращение его обледенения зимой при отрицательной температуре. Но что делать, если закипает сам антифриз в расширительном бачке? В нашей статье мы постараемся разобраться в этой проблеме и дадим ответ на ваш вопрос.

Что может кипеть кулер в расширительном бачке

Основная и даже, можно сказать, «глобальная» неприятность, причиной которой могло стать закипание антифриза в расширительном бачке, — это перегрев двигателя.Он может быть слабой, средней и высокой степени. Последствия у него тоже могут быть самые разные, вплоть до невозможности устранения неисправностей в моторе. Таким образом, крайне важно следить за тем, чтобы уровень и температура холодильника были в норме.

Что произойдет при перегреве двигателя

На шлангах и форсунках могут появиться трещины. В некоторых случаях они могут сломаться.
Охлаждающий материал может протечь в радиаторе.
Повышенный расход масла, его утечка.
Повреждения поршней.
Кривизна и возникновение трещин в головках блока цилиндров.
Разрушение отдельных элементов двигателя и тд.

Причины закипания охлаждающей жидкости

В бачке для охладителя очень мало антифриза.
Вентилятор, охлаждающий двигатель, не работает.
В системе охлаждения скопился воздух.
Бак был заполнен некачественным охлаждающим материалом.
Прокладка пришла в негодность.
Различные проблемы с системой охлаждения.
Обрыв термостата.
Пора заменить антифриз.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую причину.

Отсутствие антифриза

Антифриз закипает в расширительном бачке, если его очень мало. Помните, что его уровень не должен быть ниже соответствующей отметки. Если охладитель закончился, добавьте еще. Но знайте, что для нужно использовать антифриз одного класса и цвета .Охлаждающий материал лучше приобретать в соответствии с рекомендациями производителя и не заливать одновременно современные тосол и тосол.

Также стоит учесть тот факт, что если антифриз неожиданно «закончился», возможно, произошла утечка. Его причину необходимо найти и устранить.

Почему возникла утечка? Антифриз может протечь через микротрещину, отверстие или испариться через неплотно закрытую крышку расширительного бачка.

Неисправность вентилятора охлаждения двигателя

Когда двигатель нагревается до определенной температуры, датчик определяет это, и цепь включения электровентилятора замыкается.Когда температура упадет до желаемого уровня, датчик снова «отреагирует» на это и разорвет цепь. При выходе из строя электродвигателя вентилятора или выходе из строя самого датчика последовательность действий будет прервана, и, как следствие, не будет осуществляться процесс охлаждения двигателя автомобиля. О последствиях этого мы уже говорили.

Чтобы узнать, закипает ли антифриз в двигателе из-за отказа вентилятора охлаждения, двигатель необходимо прогреть так, чтобы его температура немного превышала сотню градусов.Если вентилятор в этот момент не заработал, значит, причина перегрева, скорее всего, в нем.

Воздушный шлюз

Если хотя бы небольшой пузырь воздуха попадет в систему охлаждения, это помешает нормальной циркуляции охладителя. Это возможно, если антифриз был недавно заменен.

Плохой охлаждающий материал

Причина закипания антифриза в двигателе может быть в том, что он попросту изготовлен недобросовестным производителем и имеет очень низкое качество.В наше время, к сожалению, от подделок не застрахован никто. поэтому антифриз лучше покупать в специализированных магазинах , нежели на мелких макетах с рук или среди рыночного хлама. Так что, во избежание дальнейших неприятностей, лучше сразу приобрести качественный товар и сэкономить на дорогостоящем ремонте из-за неисправностей, вызванных дешевой подделкой.

Прокладка сгорела

Если прогорала прокладка ГБЦ, то вполне возможно закипание антифриза. Причина этого — нарушение целостности системы, отвечающей за охлаждение.Если двигатель из-за этого действительно перегревается, то в баке вы увидите мелкие пузырьки воздуха, и уровень антифриза быстро снизится.

Причина в системе охлаждения

Используется водяной насос другого производителя.
Низкий расход воздуха.
Загрязненный радиатор.

Решение этих проблем довольно простое. Если установлен насос другого производителя, то понятно, что его лопасти могут не соответствовать требуемому размеру.Это приведет к понижению давления в системе охлаждения. Следовательно, необходимо заменить неподходящий водяной насос.

Поскольку радиатор подвергается воздействию окружающей среды, в частности ветра и песка, он может сильно загрязниться пылью, мелкими камешками.

В этом случае грязь будет мешать свободному прохождению воздуха через радиатор. Очистите или промойте радиатор, чтобы исключить помехи. После этого все вернется в норму.

Неисправный термостат

Когда температура достигает девяноста градусов, термостат открывает вентиль и «запускает» охладитель в большой круг системы охлаждения.Если термостат не открывает клапан, антифриз не попадает в большой круг, а циркулирует только по самому маленькому.

Чтобы узнать, есть ли причина закипания антифриза в термостате, нужно проверить температуру форсунок, начинающих большой круг. Если они совсем не теплые, то, скорее всего, причина перегрева «сердца» автомобиля как раз в неисправности термостата. Правильным решением в этом случае будет его замена.

Срок службы антифриза более

Все охлаждающие материалы имеют свои эксплуатационные возможности. Со временем вещества, присутствующие в кулере, вырабатываются самостоятельно. поэтому время от времени нужно заливать новый антифриз . То, что пора это сделать, укажет на изменение его цвета.

Итак, если в расширительном бачке закипит антифриз, последствия могут быть самыми плачевными, а ремонт автомобиля — очень дорогим. Надеемся, мы смогли объяснить вам, в чем могут быть причины, и наша статья поможет вам решить эту проблему.

Для начала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Самые частые причины закипания авто:

1. Засорение системы охлаждения
2. Сломанная прокладка ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатки
5. Воздушная пробка в системе охлаждения
6. Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Выявление и устранение проблемы:

1. Вы можете определить оттенок ржавчины в охлаждающей жидкости.В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и отложений. Если проблема в этом, то стоит купить смывку для системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет уйти. Советую поменять все трубы.

2. Признаки: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах антифриза из выхлопа, запах выхлопных газов в расширительный бачок, уходит антифриз, на масляном щупе примесь эмульсии и пузырьков воздуха с хладагент.Сходи в сервис и поменяй прокладку, а возможно и саму головку поменяй.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется температурой открытия большого круга охлаждения. Зимой открывают большой круг при t 90 ° С и соответственно лучше подходят для зимы, а вот летние делают это при t 80 ° С. Проверить, исправен ли термостат, можно несколькими способами. Для начала, когда машина начинает перегреваться, пощупайте термостат сверху и снизу, верх отвечает за маленький кружок, а низ за большой.Если низ холодный, значит термостат не работает и не открывает большой диапазон охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, его можно снять и положить в кипящую воду, чтобы посмотреть, работает ли пружина и полностью ли открыт большой круг охлаждения.

4. Откройте крышку радиатора, заведите автомобиль и посмотрите, циркулирует ли охлаждающая жидкость. Если нет, замените насос. Также следует проверить крыльчатку (может сломаться) и степень натяжения ремня. Ремень тащить нельзя!

5.Откройте крышку расширительного бачка, запустите двигатель, нажмите на форсунки и дождитесь выхода пузырьков воздуха и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Проверить соединения на герметичность. Помните, что все трубы у нагретой машины должны быть горячими. Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно в отечественных автомобилях верхний патрубок находится выше уровня радиатора и наклонен относительно его верха, что неизбежно приводит к образованию пробки. Необходимо отрезать трубу в основании, чтобы ее занизить.

6. Посмотрите, не забиты ли ячейки радиатора, это приводит к плохой циркуляции воздуха и, соответственно, к перегреву автомобиля, нет ли протечек под краном.

7. Нередко причиной перегрева является неправильное зажигание. Обычно при неправильной настройке зажигания начинается перерасход топлива, «тугой» набор оборотов, плохой холостой ход, он сильно заводится, перегревается и закипает. При появлении этих симптомов необходимо перезапустить зажигание.

8. Проверьте, при какой температуре работает и работает ли вообще.Поменять датчик. Должен работать при t 97 ° С. Современные термопластавтоматы можно загнать в сервис для прошивки «мозгов», где можно выставить более раннюю температуру работы вентилятора.

Для правильной и эффективной работы ДВС автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения двигателя. Антифриз или антифриз в виде раствора имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания, чем обычная вода, но в некоторых случаях эта жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать непосредственно в системе охлаждения двигателя.

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему в расширительном бачке закипает антифриз. Причин может быть довольно много.

Основные причины закипания антифриза

Самая простая и быстро решаемая проблема — недостаточное количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При недостаточном объеме жидкость перегревается и закипает. Устранить такую неприятность легко и просто — долить жидкость до необходимого уровня, однако необходимо учитывать, почему в баке было мало антифриза — либо первая заправка не была завершена полностью, либо образовалась дыра в баке, который нужно сразу залатать;
Неисправность термостата.Это устройство необходимо для регулирования циркуляции антифриза по большому и малому кругу системы. При неработающем термостате не работает клапан, открывающий путь на большой круг, в результате булькает антифриз в расширительном бачке. Происходит это из-за того, что жидкость не успевает остыть до необходимой температуры при прохождении малого круга и тосол закипает. Чтобы диагностировать проблему, откройте капот, найдите расширительный бачок охлаждающей жидкости и найдите две форсунки, которые должны из него торчать.Если один из них холодный, а другой горячий, проблема очевидна;
Избыточное давление в системе охлаждения. Любая жидкость, будь то вода или раствор, закипает при более высокой температуре и повышенном давлении. Определить неисправность достаточно просто, для этого следует обратить внимание на индикатор температуры охлаждающей жидкости в автомобиле, если он показывает норму, но видно закипание антифриза, значит, проблема в давлении. Устранить такую неисправность можно, установив специальный датчик температуры, который в случае превышения температуры клапана уменьшит объем антифриза в системе;
Неисправности охлаждения радиатора, которые могут быть в его перегреве, чаще всего это явление можно наблюдать жарким летним днем в пробке, устранить закипание антифриза в этом случае несложно — выключите двигатель и дайте ему поработать. машина остыла.Также проблема может скрываться в загрязнении внутренних элементов радиатора пылью, солями и другими веществами. В этом случае падает давление и скорость движения теплоносителя соответственно тоже. В результате закипает. Закипание антифриза может происходить из-за того, что шланги радиатора имеют низкий коэффициент теплопроводности, в результате чего из системы не уходит лишняя температура. Все вышеперечисленные проблемы с радиатором можно устранить вручную.

Действия при закипании антифриза

Таким образом, причин, по которым закипает антифриз или антифриз в расширительном бачке, очень много, их легко диагностировать.Но каждый должен знать, что делать при возникновении такой проблемы.

Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в автомобиле показывает значение выше нормы во время движения, необходимо сразу выставить максимальную температуру и мощность на систему климат-контроля. В результате избыточная температура охлаждающей жидкости передается на обогрев автомобиля. После этого действие должно пройти плавно, без рывков до ближайшей мастерской или парковки.

Если во время движения загорается лампа перегрева двигателя, следует остановиться и включить аварийный треугольник.Далее необходимо заглушить двигатель, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше вызвать эвакуатор, чтобы он отвез машину в автосервис.

Если из-под мотора идет дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого охлаждения, но ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка, температура там может достигать 200-250 градусов .

При доливке использовать антифриз той же марки, также можно использовать воду, но желательно, чтобы она была дистиллированной, сливая только тогда, когда антифриз перестанет кипеть.

Таким образом, есть причины закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, они решаются по-разному. Их должен знать каждый автомобилист, ведь ни один автомобиль не застрахован от такой проблемы.

Прочтите это и сохраните свой двигатель!

(Обновлено 10 апреля 2020 г.)

Компоненты двигателя автомобиля выделяют много тепла при движении и вращении. Без системы охлаждения двигатель очень легко перегреется и выйдет из строя весь ваш автомобиль.Мало того, ваш двигатель будет безвозвратно поврежден, и вам придется потратить тысячи долларов на его замену. Вот почему важно вовремя решить эту проблему, пока она не стала слишком серьезной. Кроме того, вам необходимо понять причины перегрева автомобиля, чтобы знать, как исправить проблему и предотвратить ее повторение в будущем.

5 основных причин перегрева автомобиля

Большинство автомобильных экспертов говорят, что повреждение механических компонентов автомобиля произойдет, если температура двигателя превышает 240 ° F.Датчик температуры покажет, что двигатель слишком горячий, и вы должны увидеть, что на приборной панели загорится сигнальная лампа двигателя. Из двигателя может даже выходить пар, если он становится слишком горячим. Все это говорит о том, что что-то мешает двигателю охладиться.

Читайте также: 5 основных причин пропусков зажигания в автомобиле: наиболее частые проблемы

Ниже приведены 5 основных причин перегрева автомобиля.

Утечка охлаждающей жидкости — Одна из основных причин перегрева автомобиля — утечка охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения.Эти шланги отвечают за передачу охлаждающей жидкости от системы охлаждения к двигателю. Очевидно, что если эти шланги будут повреждены или изношены, любое крошечное отверстие в них вызовет утечку охлаждающей жидкости. Тогда в двигателе будет недостаточно охлаждающей жидкости, что через короткое время приведет к перегреву. Чтобы сразу же добраться до ближайшего автомагазина, вам нужно заправить систему охлаждения достаточным количеством охлаждающей жидкости, чтобы успеть туда вовремя, прежде чем двигатель снова перегреется.
Воздушный шлюз — После утечки охлаждающей жидкости внутри системы охлаждения будет скапливаться больше воздуха, чем охлаждающей жидкости. Весь этот скапливающийся воздух образует большой воздушный пузырь, известный как воздушный шлюз. Эта воздушная пробка предотвращает дальнейшую циркуляцию оставшейся охлаждающей жидкости через двигатель, что приводит к еще большему перегреву двигателя. Это серьезная причина, по которой вам нужно позаботиться об утечке охлаждающей жидкости, прежде чем она дойдет до точки, когда возникнет воздушная пробка.
Низкая концентрация охлаждающей жидкости — Если вы живете в северном районе, где низкие температуры и на улице становится ниже нуля, гель может образоваться внутри охлаждающей жидкости, пока она находится в двигателе.Этот гель будет препятствовать циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе и из него. В результате двигатель начнет перегреваться, потому что в него не будет попадать свежая охлаждающая жидкость.
Неисправность водяного насоса — Другой распространенной причиной перегрева автомобиля является выход из строя водяного насоса. Насос является основным компонентом, который позволяет охлаждающей жидкости циркулировать по двигателю и охлаждать его компоненты. К сожалению, водяной насос может изнашиваться, а затем, в конечном итоге, сломаться, когда его крыльчатка перестает работать.После этого не пройдет много времени, пока двигатель не начнет перегреваться и вызовет гораздо более серьезные проблемы для автомобиля.
Плохой термостат — В системе охлаждения каждого автомобиля есть термостат, который регулирует количество охлаждающей жидкости, попадающей в двигатель. Если уже холодно, то термостат будет держать камеру закрытой, чтобы охлаждающая жидкость не попала в двигатель. Если он горячий, термостат определяет это и затем открывает камеру. Это когда охлаждающая жидкость поступает в двигатель, чтобы охладить его, чтобы он больше не был горячим.Камера обычно открывается, когда температура двигателя составляет около 200 ° F. Но если термостат не работает должным образом, он не знает подходящего времени, чтобы открыть камеру для прохождения охлаждающей жидкости.

Применяемые (рабочие) жидкости и заправочные объемы. Процесс замены резервной на Шевроле Нива Какая охлаждающая жидкость в Ниве 21214

ОБЪЕМ ТОПЛИВА

Кол-во, л

Точка заправки или смазки	Наименование материалов
Топливный бак		Бензин автомобильный с октановым числом 91-93, 95 *
Система охлаждения двигателя, включая отопление салона		Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40 ° С
Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающей среды:		Моторные масла (класс API: SG, SH, SJ)
от –20 ° до + 45 ° С
от –25 ° до + 35 ° С
от –25 ° до + 45 ° С
от –30 ° до + 35 ° С
от –30 ° до + 45 ° С
Корпус трансмиссии		Трансмиссионные масла с качеством API GL-5 и вязкостью 75W-90
Корпус раздаточной коробки
Корпус переднего моста
Корпус заднего моста
Корпус рулевого механизма		Масло трансмиссионное 75W-90
Гидравлическая система выключения сцепления Гидравлическая тормозная система	0,2 0,515	Жидкость тормозная ДОТ-3, -4
Бачок омывателя лобового стекла Бачок омывателя стекла задней двери		Смесь воды со стеклоомывателем
Приводное кольцо стартера
Подшипники ступичные передние		Смазка Литол-24 или импортные аналоги
Подшипник крестовины карданного вала		Смазка Фиол-2У, №158 или импортные аналоги
Шлицевой шарнир карданного вала переднего		Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги
Дверные открыватели		Смазка Шрус-4
Слайд сиденья
Шарниры рулевой тяги и шаровые опоры передней подвески		Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги
Выводы и клеммы аккумуляторные, замочные скважины дверей		Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги
Замки дверные		Смазка Фиол-1 или импортные аналоги
Регулятор давления заднего тормоза		Смазка ДТ-1 или импортные аналоги

* Для автомобилей с системой впрыска топлива, оборудованных преобразователем выхлопных газов

ГСМ одобрены и рекомендованы для

эксплуатации автомобиля LADA 4×4 и его модификаций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Примечания:

1.Для обеспечения пуска двигателя и работы автомобиля при низких отрицательных температурах окружающей среды необходимо использовать бензин соответствующих классов испарения в зависимости от климатического региона. Требования к классам летучести и сезонности бензинов для различных регионов Российской Федерации изложены в соответствующих стандартах на топлива для двигателей внутреннего сгорания.

2. Не допускается использование бензина с металлоорганическими антидетонационными добавками на основе свинца, железа, марганца и других металлов.

3. Допускается использование многофункциональных присадок, обеспечивающих защиту топливопровода и деталей двигателя от коррозии, отложений и нагара. Такие присадки должны добавляться в коммерческий бензин производителем бензина.

Самостоятельное добавление вторичных присадок автовладельцем не допускается.

Масла моторные

Марка масла

Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
Класс вязкости по SAE	AAI	AP1	Производитель	Нормативный документ
ЛУКОЙЛ ЛЮКС	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	B5 / D3	SJ / CF		СТО 00044434-003
ЛУКОЙЛ ЛЮКС	0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-50, 10W-30	B5 / D3	SL / CF	ООО «Лукойл-Пермнефтеорг-Синтез», Пермь	СТО 00044434-003
ТНК СУПЕР	5W-30, 5W-40 10W-40	B5 / D3	SJ / SL / CF		ТУ 0253-008-44	9
ТНК МАГНУМ	5W-30, 5W-40 10W-40,15W-40	B5 / D3	SJ / SL / CF		ТУ 0253-025-44	9
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ	5W-40, 10W-40	B5 / D3	SL / CF		ТУ 0253-063-48120848
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ	10W-30, 10W-40 15W-40	B5 / D3	SJ / CF	ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск	ТУ 0253-062-48120848
РОСНЕФТЬ МАКСИМУМ	5W-40, 10W-40	B5 / D3	SL / CF		ТУ 0253-391-05742746
РОСНЕФТЬ ОПТИМУМ	10W-30, 10W-40 15W-40	B5 / D3	SJ / CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-389-05742746
РОСНЕФТЬ ПРЕМИУМ	0W-40, 5W-40 5W-40	B5 / D3	SJ / CF SL / CF SM / CF	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	ТУ 0253-390-05742746

Продолжение таблицы.2

Марка масла

Класс вязкости по SAE	Группа		Производитель	Нормативный документ
Класс вязкости по SAE	AAI	API	Производитель	Нормативный документ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 7	5W-30 15W-40 20W-50	B5 / D3	SJ / CF	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	5W-30, 10W-40, 15W-40	B5 / D3	SL / CF	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск	ТУ 38.301-19-137
ESSO ULTRA	10W-40	B5 / D3	SJ / SL / CF	Exxon-Mobil, Германия
GTTURBO SM	10W-40	B5	SM	Hanval INC, Корея
LIQUI MOLY OPTIMAL	10W-40	B5 / D3	SL / CF	Liqui Moly GmbH, Германия
MOBIL 1 MOBIL SYNT S MOBIL SUPER S	0W-40, 5W-50 5W-40 10W-40	B5 / D3	SJ / SL SM / CF SJ / SL / CF	Exxon-Mobil, Германия
MOBIL 1 ESP FORMULA	5W-30	B6 / D3	SJ / SL SM / CF
RAVENOL HPS RAVENOL VSI RAVENOL LLO RAVENOL TSI RAVENOL Turbo-C HD-C	5W-30 5W-40 10W-40 10W-40 15W-40	B5 / D3	SL / CF SL / CF SL / CF SL / CF SJ / CF	Ravensberger Schmirstoffvertrieb GmbH, Германия
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA	10W-40 5W-40 5W-40	B5 / D3	SL / CF	SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия
ZIC A PLUS	5W-30, 10W-30, 10W-40	B5	SL	SK CORPORATION, Корея

Таблица 3

Минимальная температура холодного пуска двигателя, 0С

Класс вязкости SAE J 300	Максимальная температура окружающей среды, 0С
ниже -35	0W-30	25
ниже -35	0W-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-40	45

Трансмиссионные масла для использования в коробках передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и рулевом механизме

Таблица 4

Жидкости охлаждающие

Жидкости тормозные

Таблица 7

Примечание. Срок службы и замена тормозной жидкости в соответствии с сервисной книжкой автомобиля, но не более трех лет.

Лобовое стекло и специальные жидкости

МОЕЧНЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛА

	ООО «АСД», г. Тольятти	ТУ 2421-001-55894651
	ООО «Мультифарма-Самара», г. Самара	ТУ 2384-170-00151727
	НПП «Макромер», Владимир	ТУ 2451-007-10488057
	ООО «АСПЕКТ», г. Москва	ТУ 2384-011-41974889
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
	МОПЗ ВНИИ НП, Москва
ЛУКОЙЛ АЖ	ООО «Лукойл ВНП», г. Волгоград	ТУ 0253-025-00148599
	ф.«ВАРЯ», Нижний Новгород	ТУ 0253-048-05767924
Гидравлическая жидкость Pentosin CHS 11S	ф. «Пентосин», Германия	ТТМ 1.97.0964

Пластичные смазочные материалы

Марка смазки

Производитель	Нормативный документ
Твердая смазка Молибдол M3		ООО «Технология», г. Санкт-Петербург
Смазочный графит «П»		ОАО «Азмол», г. Бердянск
Смазка Ditor		ОАО «Рикос», г. Ростов-на-Дону	ТУ 0254-007-05766706
Смазка CASTROL S-058		Фирма «Кастрол», Германия
Смазка MOLYKOTE X-106		Доу Корнинг, США	ТТМ 1.97.0115
Смазка Renolit JP 1619		Фуш, Германия	ТТМ 1.97.0800
Смазка Lucas PFG-111		Фирма «Лукас TRW», Германия	ТТМ 1.97.0733
Жидкости для промывки системы смазки двигателя Таблица 10
Марка жидкости	Производитель		Нормативный документ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРКА	ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь		СТО 00044434-0122
МОЕЧНОЕ МАСЛО	ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», г. Уфа		ТУ 0253-019-05766528
РОСНЕФТЬ ЭКСПРЕСС	ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск		ТУ 0253-392-05742746
MP SYNTHETIC MP CLASSIC	ОАО «Омский НПЗ», г. Омск		СТО 84035624-005

Примечание.Промывочные жидкости используются для обслуживания в соответствии с сервисной книжкой при замене рабочего моторного масла на свежее.

Материалы для антикоррозийной обработки кузова

Заправочная жидкость гидроусилителя руля

Таблица 12

Перечень изделий из драгоценных металлов в автомобилях LADA 4х4

Номер позиции

название продукта	Местонахождение драгоценных металлов	Вес в граммах
название продукта	Местонахождение драгоценных металлов	золото	серебро	палладий
2115-3801010	Комбинация приборов	В полупроводниках	0,000263	0,016414
2105-3747010-03	Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации		0,0180561	0,0208012	0,103
2105-3709310 / -01	Переключатель трехрычажный	Покрытие		0,1664
2101-3704010-11	Замок зажигания	В контактах		0,14078
2105-3710010-03 / -04	Выключатель аварийной сигнализации	В контактах		0,107
21213-3709607	Выключатель обогрева заднего стекла	В контактах		0,11517
2113-3709609-10	Выключатель заднего противотуманного света	В контактах		0,115169
2104-3709612	Выключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла	В контактах		0,403093
2107-3709608-01	Выключатель отопителя	В контактах		0,265997
21045-3709280	Выключатель подогрева топлива	В контактах		0,170288
2108-3720010-10 / -11 / -12	Выключатель стоп-сигналов	В контактах		0,1681
	Регулятор напряжения генератора	В полупроводниках	0,0534
2106-3828110	Указатель температуры воды	В контактах		0,0161637
2105-3747010-02 / 03	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации	Золото в полупроводниках, серебро в контактах	0,00021	0,0731
2105-3747210-12	Реле включения дальнего света фар	В контактах		0,055
2105-37470-1010-12	Реле ближнего света фар	В контактах		0,055
2105-3747210-02	Реле стеклоочистителя фар	В контактах		0,137
2114-3747610	Реле заднего противотуманного фонаря	Золото в полупроводниках, серебро в контактах	0,000998	0,034935

Для заправки и обслуживания отечественного внедорожника ВАЗ необходимо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и его модификаций ВАЗ 21214.Некоторые цифры нужно знать на память, например, емкость бака и картера. Остальное следует записать в блокнот, который хранится в бардачке салона. И неважно, что вы не собираетесь заниматься обслуживанием автомобиля самостоятельно, специалисты СТО также могут не знать заправочный объем вашего автомобиля.

Блок питания

Двигатель, устанавливаемый на современный автомобиль модели Нива 21213 (214), унаследован от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по объему жидкостей они практически идентичны:

Система жидкостного охлаждения.Заливается антифриз в количестве 10,7 л с температурой замерзания не выше -40 ° С. В этот объем также входит мощность радиатора отопления кабины.
Картер. Сюда заливают моторные масла, марка которых зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л с учетом заправки масляного фильтра.

Вязкость масла, заливаемого в двигатель Нива, должна соответствовать температурному режиму на улице, на которой эксплуатируется машина. Возможные режимы и марки подходящих для них масел указаны в таблице:

При промывке силового агрегата при смене маслосмазки такое же количество промывочного масла (3.75 литров) с учетом размера фильтра. Замена проводится через 8-12 тыс. Км пробега в зависимости от качества масла. Промывка обычно выполняется после 3 замен моторного масла. Во время эксплуатации важно следить за уровнем масла в картере двигателя с помощью специального щупа. Если уровень упал ниже отметки Min, необходимо срочно добавить в двигатель смазку той же вязкости, что и ранее.

Антифриз следует заменять не реже одного раза в 3 года или в зависимости от степени износа жидкости.Ни зимой, ни летом не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой. Зимой разбавленная жидкость может замерзнуть, а в летнюю жару может раньше времени закипеть, что приведет к перегреву мотора.

Трансмиссия

Трансмиссия Нива 4х4 имеет следующие заправочные объемы:

раздаточная коробка — 0,79 л;
— 1,6 л;
задний мост — КПП — 1,3 л;
мост передний — блок-картер — 1.15 л;
рулевая колонка — блок-картер — 0,18-0,2 л.

Как и при работе силового агрегата, при разных температурных режимах узлы и агрегаты трансмиссии заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:

Как указано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионную смазку необходимо 1 раз в 30 тыс. Км. пробег. При этом в картере рулевого механизма замены не предусмотрено, только добавка через верхнюю пробку.«Родное» масло для трансмиссионных агрегатов «Жигулей» — марка ТАД17И.

Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому из плохо зажатых пробок и изношенных прокладок агрегатов постепенно начинает вытекать смазка. В таких ситуациях допустимо добавлять масло той же степени вязкости и желательно того же производителя. Если не долить во время течи, уровень смазки в агрегате снизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.

Жидкости и горюче-смазочные материалы прочие

Каждый автолюбитель должен знать максимальный объем топлива для своего автомобиля. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет емкость 42 литра, включая резерв. Резерв означает количество топлива, оставшееся в баке после того, как загорится желтая сигнальная лампа на панели приборов. Объем резерва не менее 5 литров. Автомобиль необходимо заправлять бензином, октановое число которого лежит в пределах 91-93.

Есть также ряд заправочных цистерн, за которыми владелец должен следить во время эксплуатации:

тормозная система с расширительным бачком, общая емкость — 0.515 литров;
гидропривод сцепления с расширительным бачком — 0,2 л;
2 пластиковых бачка объемом 2 литра каждая содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.

Привод выключения сцепления и тормозная система заполнены гидравлической тормозной жидкостью (наиболее популярной является DOT-4). Его следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость имеет свойство поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все соприкасающиеся с ней стальные части системы начинают корродировать, что приводит к полному или частичному выходу из строя тормозов.

Если есть утечка в сцеплении или тормозной системе, уровень в расширительных бачках снизится и, следовательно, потребуется постоянный контроль.

Выровнять тормозную жидкость в бачках, необходимо выдерживать не менее соответствующих рисков на пластиковом корпусе бачка.

Жидкость или чистая вода для мытья стекол доливают при необходимости, зимой — антифриз. В противном случае лед не только разрушит трубы, но и повредит электронасос.

Также для обслуживания и смазки Нивы используются различные густые смазки:

Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
ШРБ-4 предназначен для обработки шариковых пальцев подшипников и рулевых тяг.

Перечень заправочных емкостей пригодится начинающим автомобилистам, купившим подержанный автомобиль с утерянной инструкцией по эксплуатации.Эксплуатация такого автомобиля должна только начаться с замены всех жидкостей и масел.

Замену антифриза на машинах Нива 21214 по рекомендации производителя производить каждые 3 года, либо после 60 000 пробега. При эксплуатации в сложных условиях желательно работать чаще — через 30-40 тысяч километров.

Какой антифриз и сколько заливать Ниву-21214?

Выбирая охлаждающую жидкость для Нивы 21214, следует ориентироваться на рекомендации производителя.Исходя из практики применения, могут применяться следующие типы антифризов:

Для автомобилей 2009 года выпуска подойдет красная охлаждающая жидкость G12 +. Лучшие варианты — Zerex G, VAG, Frostschutzmittel A, а также FEBI.
Для автомобилей Нива 21214, выпущенных после 2010 года, целесообразно использовать красные антифризы класса G12 ++. Самыми популярными производителями здесь являются Castrol Radicool Si, MOTUL, Freecor QR, Freecor QR, FEBI и другие.

Другие охлаждающие жидкости также показали хорошие результаты — Sintec, Cool Stream (Premium и Standard), а также TC Felix Antifreeze.

Замену антифриза следует производить не только в указанные выше сроки, но и в случае появления красноватого оттенка. Это свидетельствует об ухудшении состава охлаждающей жидкости или наличии в системе охлаждения подделки.

Оптимальное количество антифриза, необходимого для заполнения системы, составляет 10,7 литра.

Процесс замены

Работы проводить только на остывшем двигателе и на ровной поверхности (яма, эстакада). Если не удалось найти горизонтальный участок, передняя часть автомобиля может немного приподняться.

Перед сливом антифриза выбросить «минусовую» клемму с АКБ, а также снять защиту с мотора (если установлена). Затем подготовьте необходимый инструмент … Для замены антифриза на машине Нива 21214 понадобятся ключи на «пятнадцать», головка на «тринадцать» с кривошипом и удлинителем, а также храповая ручка (так будет удобнее. с этим). Также купите новый антифриз для заполнения системы, найдите емкость больше 11 литров, а также сухую тряпку.

Зайдите в салон и откройте кран отопителя.
В моторном отсеке найдите расширительный бачок и открутите от него пробку.
Открутить крышку радиатора. На начальном этапе это можно не делать. Если оставить крышку на месте, охлаждающая жидкость будет выходить с меньшей активностью, что предотвращает разбрызгивание.
Подставьте под примерное место слива емкость объемом не менее 11 литров. На этом же этапе подготовьте трубку, имеющую внутренний диаметр 1,6 см.

Слив антифриза

Рассмотрим, как слить антифриз с радиатора.Для этого снимаем крышку, которая находится слева, внизу устройства, подсоединяем к ней подготовленную трубу и ждем выхода теплоносителя из системы. Трубка необходима, чтобы избежать разбрызгивания опасной жидкости.

Перейти к следующему этапу — слить старый антифриз из блока цилиндров (далее — БК) двигателя Нива-21214. Для этого необходимо сделать следующее:

берем ключ на тринадцать (желательно с головкой и удлинителем), затем откручиваем заглушку, установленную на нижнем левом торце мотора БК;
слить охлаждающую жидкость из системы с помощью того же шланга, что и для радиатора.

Слить охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Для этого:

снимите его фиксатор, откройте пробку и поднимите емкость над уровнем отверстия заливной горловины радиатора; этих действий достаточно, чтобы из бачка вышел оставшийся антифриз;
теперь затяните сливные пробки, поставьте и зафиксируйте расширительный бачок на прежнем месте.

При замене антифриза обратите внимание, что в штекерном соединении BC используется коническая резьба. Его особенность в том, что нет необходимости в пломбировании.Пробка на блоке цилиндров Нива-21214 натягивается с усилием 25-30 Н * м с помощью динамометрического ключа.

Заливка нового антифриза

Проходим заключительный этап замены антифриза — заливаем подготовленную охлаждающую жидкость. Для этого:

Залить антифриз в отверстие радиатора. Убедитесь, что верхний уровень охлаждающей жидкости достигает верхнего края заливного отверстия.
Залить расширительный бачок охлаждающей жидкости. Уровень должен быть на 30 мм выше надписи MIN.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться. В этом случае заглушку на радиаторе необходимо закрыть. Обратите внимание на подающий шланг к радиатору от двигателя. Некоторое время он будет холодным, но через несколько минут нагреется. Это подтверждает тот факт, что жидкость пошла по большому кругу.
Дождитесь запуска вентилятора и заглушите двигатель.

Подождите, пока охлаждающая жидкость остынет, еще раз проверьте уровень и долейте (при необходимости). На этом замена антифриза завершена.При необходимости удалите воздушные пробки из системы, для чего дайте двигателю поработать, сняв крышку радиатора (передняя часть автомобиля должна быть выше задней).

Теперь вы знаете, как слить антифриз в автомобиле Нива 21214, а затем залить в систему новую охлаждающую жидкость. Этой информации достаточно, чтобы выполнить всю работу самостоятельно, а не обращаться к специалистам.

Видео: Как заменить охлаждающую жидкость и снять воздушную пробку на Ниве

Если видео не отображается, обновите страницу или

В таблице указаны — вид и цвет необходимого антифриза для заливки в ВАЗ 4х4 21214,
выпуска с 2009 по 2014 год.

Год	Двигатель	Тип А	Цвет	Срок службы	Рекомендуемые производители
2009 г.	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM

2010 г.	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011 г.	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 г.	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013 г.	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014 г.	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	Frostschutzmittel A, FEBI, VAG

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Антифриз типа , одобренный для модельного года вашего 4×4 21214.Выберите производителя по вашему выбору. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: для ВАЗ 4х4 (Кузов 21214) 2009 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем подходит антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Примерный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалы обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Смешивать жидкости разных производителей — баллончик , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12 + G11 можно смешивать G12 ++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12 + G12 нельзя смешивать с G12 ++ G12 нельзя смешивать с G13 G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Антифриз и Антифриз очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По истечении срока службы жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.

ВАЗ 21214 — одна из модификаций Нивы, автомобиля, о котором знают практически все. Этот автомобиль отличается высочайшей проходимостью… К тому же у него очень недорогое обслуживание и ремонт. Тем не менее ТО в этих автомобилях необходимо проводить вовремя. И одна из обязательных процедур обслуживания в ВАЗ 21214 — это замена охлаждающей жидкости.

Периодичность замены охлаждающей жидкости автомобиля ВАЗ 21214

Для начала стоит сделать небольшое отступление. Считается, что антифриз, охлаждающую жидкость нужно заливать в Ниву отечественного производства … Но водителям следует помнить: антифриз — это название охлаждающей жидкости, которая производилась в СССР.И на данный момент его больше не выпускают. Но многие отечественные фирмы продолжают называть свою продукцию антифризами. При том, что, по сути, это стандартный антифриз.

А что тогда при замене частоты ? На оригинальную жидкость АвтоВАЗ рекомендуется заменять каждые 60 тысяч километров. Если пробег небольшой — 3 года после заливки новой охлаждающей жидкости. В случае использования антифризов других производителей следует ознакомиться с их рекомендациями. В среднем для марки охлаждающей жидкости G12 или G12 + замену следует проводить каждые 200-250 тыс. Км или один раз в 5-7 лет.

Периодически проверяйте состояние антифриза в системе. Срок службы жидкости сокращается по ряду факторов. Здесь необходимо отметить: перепады температур, пыль и грязь, неравномерное ограничение скорости. В случае интенсивной эксплуатации осмотр автомобиля нужно проводить каждые 30-40 тысяч километров.
При покупке машины с пробегом незамедлительно меняют антифриз. Некоторые владельцы заливают систему некачественной охлаждающей жидкостью или простой водой. Поэтому желательно сразу поменять жидкость.Также стоит проверить состояние радиатора, расширительного бачка и патрубков на предмет протечек и повреждений.
При переходе на другой тип антифриза требуется полная промывка системы. Удалить грязь и остатки старых присадок к охлаждающей жидкости.

При замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 21214 «Форсунка» требуется антифриз объемом , равный 10,7 л. Это стандартное количество охлаждающей жидкости для любой модели автомобиля Нива. Здесь стоит отметить — принципы наполнения и объема одинаковы для всей Нивы.Это касается, например, замены охлаждающей жидкости в Ниве 21213, или в Ладе 4х4 Урбан. Кстати, Lada 4 × 4 — это новое название моделей серии «Нива». Помните об этом при поиске запасных частей.

Теперь стоит заняться заменой знаков Охлаждающая жидкость в Ниве. Обратите внимание на следующие моменты:

Двигатель быстро перегревается. Термометр постоянно находится в красной зоне. Вентилятор работает практически без перебоев.
Давление в системе слишком высокое. Это связано с появлением заглушек в контуре охлаждения.
Цвет и консистенция жидкости изменились. Антифриз потерял прозрачность, в нем появились брызги грязи. В худшем случае охлаждающая жидкость имеет неприятный запах.

При появлении описанных проблем необходимо заменить антифриз.

Что делать, если подтекает жидкость? Какие бывают поломки?

Часто проблемы в системе охлаждения вызваны поломками и утечками.И состояние антифриза здесь не играет никакой роли. Здесь список возможных неисправностей. и способы их устранения:

Отказ термостата. Эта часть отвечает за соединение между внешним и внутренним контуром системы охлаждения. В нормальном состоянии он остается холодным при рабочих температурах ниже 80-85 градусов. Если жидкость нагревается сильнее, термостат нагревается. При неисправностях термостат перестает нагреваться, либо он постоянно горячий.И тогда вы должны это изменить. Стоит помнить, что эта деталь не подлежит ремонту, а только замене.
Неисправный насос. Возможные проблемы: поломка лопастей крыльчатки, трещины в корпусе, выход из строя уплотнителей. В случае протечек стоит проверить, в помпе ли проблема или в шлангах.
Проблемы с блоком цилиндров. При появлении трещин или наличии заводского брака придется обратиться к профессионалам. Но иногда проблемы возникают из-за сгнившей прокладки крышки блока.Обычно это связано с использованием в системе охлаждения обычной воды. Диагностируется просто: из выхлопной трубы постоянно идет густой дым белого или голубоватого цвета. Здесь заменяется прокладка блока цилиндров.
Разработка ресурса шлангов системы. Решение простое — заменой шлангов. Делается вручную. Инструменты: плоскогубцы и отвертка для снятия хомутов. Старые шланги удаляются и выбрасываются, на их место устанавливаются новые.
Проблемы с расширительным бачком.На нем появляются трещины, и тару приходится менять. Процедура проста: откручиваются винты крепления бачка, старая тара снимается, устанавливается новая.
Проблема с вентилятором радиатора. Их двое. Один или оба могут потерпеть неудачу. Ремонт может производить только опытный электрик.
Утечка в радиаторе. Исправлено ремонтом или заменой детали. Но вы не сможете это исправить самостоятельно; требуется профессиональная помощь.

Перед заменой жидкости необходимо проверить систему на наличие неисправностей.Ведь при ремонте системы охлаждения сливается весь антифриз. Поэтому после ремонта стоит залить новую.

Как правильно заменить охлаждающую жидкость?

Надо начинать замену охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 с , выбрав подходящий хладагент … Можно выбрать оригинальную охлаждающую жидкость, либо остановиться на одном из имеющихся аналогов. Оригинальный антифриз выпускается с 2014 года. Название жидкости: антифриз LADA G12. Предназначен для использования при температуре до -40 градусов Цельсия.Номер для заказа: 88888-2000010-82.

Выбирая жидкость, необходимо обращать внимание на ее маркировку. Для Нивы (в том числе ВАЗ 21214) охлаждающая жидкость нужна с температурой эксплуатации не выше -40 градусов. Подходят следующие жидкости:

Антифриз отечественного производства. Нужно брать качественную охлаждающую жидкость. Маркировка «Тосол-40» означает температуру замерзания -40 градусов. Для регионов за Полярным кругом подойдет антифриз с маркировкой «Тосол-65». Пример подходящей жидкости: антифриз от Felix.
Антифриз стандартный. Подойдут как отечественные, так и зарубежные охлаждающие жидкости. Здесь снова проверяется минимальная рабочая температура. Он равен -40 градусам Цельсия. Пример: продукция G-Energy или SINTEC. Антифриз Felix Carbox тоже подойдет.

Также стоит учесть — оригинальный антифриз LADA продается уже в разбавленном виде. Но при покупке концентрата у других компаний его следует разводить. Точные пропорции написаны на упаковке охлаждающей жидкости.

Инструменты и материалы для работы

Далее следует разобраться с инструментами и материалами.

Список инструментов для замены охлаждающая жидкость в ВАЗ 21214 выглядит так:

Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 12 литров.
Толстый и прочный сливной шланг охлаждающей жидкости.
Ключи на 13 и 15. Рекомендуется иметь в комплекте рожковые и храповые ключи подходящего размера.
Воронка для заправки радиатора и расширительного бачка.
Круглогубцы для снятия шланга ресивера.
Средство для промывки системы охлаждения.
Замена антифриза. Система охлаждения Нивы вмещает 10,7 л. Поэтому покупается 11 литров, с небольшим запасом на случай протечек.
WD-40 для чистки шурупов.

Подготовка автомобиля и безопасность на работе

Следующий этап — Подготовка машины к замене Охлаждающая жидкость. Осуществляется следующим образом:

«Нива» выезжает на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
Автомобиль жестко закреплен: поставлен на скорость и на ручной тормоз… Рекомендуется установить стопоры колес.
Дайте двигателю остыть. Работать с горячим антифризом неудобно и опасно для здоровья.

Еще стоит вспомнить о безопасности … Вот несколько простых, но важных рекомендаций:

Антифриз не должен попадать в глаза или дыхательные пути. Эта жидкость ядовита и является сильным ядом.
Работы следует проводить в проветриваемом помещении. Пары охлаждающей жидкости вредны для здоровья.
Носите удобную свободную одежду. Рабочий халат не стесняет движений и не мешает процессу замены антифриза.
Охлаждающая жидкость не должна попадать в топливо. Это очень негативно скажется на работе мотора.

Теперь можно переходить к самой процедуре замены.

Первый этап

Начать следует с слить отработанный антифриз … Рекомендуется снять защиту картера и отложить ее в сторону.Крепится стандартными 13 болтами. Защита аккуратно убирается в сторону. После этого антифриз сливается. Процесс выглядит так:

При холодном двигателе рычаги печки задвинуты до упора.
С помощью плоскогубцев отсоедините нагревательный шланг ресивера. Это сделано для того, чтобы удалить из системы лишний воздух. В более старых моделях при подаче топлива в карбюраторную систему отсоединяется шланг подогрева карбюратора.
Емкость для отработанного антифриза установлена под сливным отверстием на радиаторе.
Открывается сливной клапан на радиаторе. При необходимости его предварительно обрабатывают WD-40. Для ускорения процесса слива снимается крышка заливной горловины радиатора. Слита вся жидкость до последней капли.
Далее сливается антифриз из внутреннего контура охлаждения, расположенного в двигателе. Ключом на 13 откручиваем пробку с левой стороны блока цилиндров. Он находится возле свечи зажигания четвертого цилиндра. Под сливное отверстие помещается шланг, и через него сливается отработанный теплоноситель.Затем ввинчивается заглушка.
Осторожно откручиваем расширительный бачок. Потом поднимается выше уровня радиатора — 30-40 см достаточно. Шланг, идущий к радиатору, отсоединяют и направляют в дренажную емкость. Емкость при необходимости промывается, после чего устанавливается на прежнее место. Оставшаяся жидкость снова сливается из радиатора.

Всего в системе содержится около 10 литров антифриза. Поэтому стоит обратить внимание на сливной объем … Здесь надо помнить: жидкость из контура охлаждения испаряется очень неохотно. Поэтому даже в жаркую погоду количество антифриза в системе уменьшается очень незначительно. А если израсходованный антифриз меньше нормы, то желательно проверить контур охлаждения на предмет протечек или повреждений.

Второй этап

Следующий шаг — промывка системы … Требуется при сильном загрязнении контура или при переходе на другой тип антифриза.Например, при замене оригинальной охлаждающей жидкости на ВАЗ 21214 составами других производителей. Они различаются набором добавок, составом, смешивать их нельзя.

Есть три варианта промывки. Метод следует выбирать исходя из условий эксплуатации автомобиля. Остатки антифриза и загрязнения смывают следующими средствами:

Вода дистиллированная.
Растворы бытовой химии.
Специальные чистящие средства.

Промывка системы дистиллированной водой

А начать следует с описания полоскание дистиллированной водой … Эта процедура выполняется, если требуется только профилактическая очистка. Это, например, следует проводить при переходе с одного типа антифриза на другой. Но в условиях бережной эксплуатации автомобиля. Но если в систему заливали обычную воду, такую промывку делать нельзя. Делается процедура так:

При сливе антифриза в систему заливается вода.Стоит пролить через расширительный бачок. Емкость заполнена до отметки «MAX». Затем накручивается крышка бака.
Следующим шагом является прогрев двигателя. Двигатель сначала запускается и доводится до рабочей температуры. Потом прогревается минут 15-20, на холостом ходу и на средних оборотах.
Двигатель выключается и остывает. Охлажденная вода сливается из системы. Стоит проверить состояние жидкости. Если перегонка стала непрозрачной, значит в ней грязь — стоит повторить процедуру.Или смыть более эффективными средствами. Если цвет воды сильно не изменился, можно переходить к следующему этапу заливки.

Уборка дома

Большинство владельцев Нивы предпочитают именно этот вариант смыва. Для очистки системы охлаждения используйте раствор лимонной или молочной кислоты, уксус, соду. Рекомендуется использовать ровно лимонную кислоту … Процедура проводится следующим образом:

Лимонная кислота растворяется в воде. Стоит брать дистиллированную воду.В 10 литров всыпают 160-180 грамм порошка. Рекомендации меняются, но для Нивы эта пропорция подходит.
Полученный раствор заливаем в систему охлаждения. Принципы наполнения такие же, как и в случае с дистиллированной водой.
Двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. В таком режиме он работает 15-20 минут. Принцип такой же, как и в предыдущем способе.
Двигатель заглушен, жидкость остается в системе на 2-3 часа.Затем он сливается. В случае сильного загрязнения промывка проводится снова.

В некоторых случаях жидкость пропускается через систему с помощью компрессора. Это поможет избавиться от пробок и повысит эффективность процедуры. Но стоит помнить, что есть средства, которые не рекомендуются для очистки системы. Пример: кола и ее производные. Хорошо удаляет органические загрязнения. Но его действие очень негативно сказывается на шлангах системы. Проще говоря — резина и пластик трескаются и лопаются.

Мойка специальными составами

Имеется набор инструментов , созданный специально для промывки системы охлаждения . Их используют при сильном загрязнении. Часто к ним приходится прибегать при промывании остатков некачественного антифриза. Кстати, чистить ими схему рекомендуется при покупке подержанной машины. Ведь многие владельцы очень небрежно относятся к Ниве. А после них обязательно нужно привести машину в порядок.

На рынке представлены четыре типа специальных составов:

Продукты на щелочной основе.Остатки старого антифриза расщепляются и удаляются из системы. Выбор должен основываться на том, как использовалась качественная жидкость. Если антифриз использовался дольше, чем необходимо, выбирается наиболее эффективное щелочное средство.
Продукты на кислотной основе. Они помогают удалить грязь и накипь из системы. Стоит учесть, что именно они используются для прочистки заглушек в трубах, радиаторе и других частях схемы. И при этом следует помнить — промывку обычно проводят кислотными и щелочными средствами.И, в свою очередь. Смешивание щелочи и кислоты запрещено! Эти жидкости нейтрализуют друг друга. В результате загрязнения не удаляются, в системе появляются только дополнительные заглушки.
Комбинированные препараты. Это продукты, состоящие из двух отдельных компонентов. Они находятся в отдельных пакетах. Сначала заливается одно изделие, потом второе. Способ применения описан на упаковке. Но в большинстве случаев смешивать средства нельзя. Ведь обычно это щелочно-кислотный состав, подобранный для наиболее эффективной стирки.Описанные средства дороги. Но зато эффективно смывают грязь и остатки отработанного антифриза.
Состав для мягкой стирки. Это отдельная категория продуктов, добавленная к новой охлаждающей жидкости. Они предотвращают образование известкового налета и облегчают удаление грязи. Их использование увеличивает срок службы антифриза, упрощает процесс слива отработанной охлаждающей жидкости при замене.

Принцип использования товара указан на упаковке.Стоит учесть — некоторые составы имеют ограничения по применению. Пример: сильные щелочные соединения могут повредить пластиковые или резиновые шланги. Поэтому перед применением необходимо прочитать инструкцию по применению.

Третий этап

Заключительный этап — заливка нового антифриза в систему охлаждения. И перед заливкой стоит проверить, нужно ли разбавлять охлаждающую жидкость. Фирменный антифриз Lada поставляется уже в разведенном виде. Но ряд других жидкостей требует разбавления водой.Пропорции указаны на упаковке.

Сам процесс наполнения выглядит так:

Радиатор заправлен антифризом через заливное отверстие. Его необходимо заполнить до нижнего уровня шеи. Затем навинчивается заглушка.
Оставшийся антифриз сливаем в расширительный бачок. Емкость должна быть заполнена до уровня на 3-4 см выше отметки MIN.
Двигатель прогревается до рабочей температуры. Проверить простой способ: по температуре нижней трубы радиатора.Когда он начинает резко нагреваться, значит двигатель прогрелся до рабочей температуры. И антифриз стал циркулировать по системе охлаждения.
Через 10-15 минут прогрева двигатель заглушается. Теперь водитель должен дождаться, пока агрегат остынет. Затем снова проверяется уровень антифриза. Этот уровень значительно упадет во время нормальной работы системы. Охлаждающая жидкость доливается до прежнего уровня.

Теперь осталось установить защиту картера на место, и плотно закрутить все заглушки в системе охлаждения.На следующий день стоит проехать в режиме обкатки, проверить состояние машины после замены. Если подошел антифриз Нива и проблем не было, значит, замена прошла успешно.

Почему в расширительном бачке кипит ваз 2110? Почему у меня закипает антифриз, закипает в расширительном бачке

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют жидкостную систему охлаждения двигателя, в которой антифриз является основным охлаждающим элементом. Эта система нужна для поддержания постоянной температуры в двигателе около 90 ° С, что обеспечивает стабильную и длительную работу двигателя при различных нагрузках, в условиях мороза зимой и жары летом.

Почему антифриз может закипать и парить из расширительного бачка

Рассмотрим наиболее частые причины закипания антифриза, и определим порядок их диагностики и устранения.

Недостаточное количество антифриза в системе охлаждения

Температура кипения антифриза зависит от его марки и концентрации. Большинство производителей выпускают антифризы с температурой кипения 108 ° С и выше.

Несмотря на высокую температуру кипения, при недостаточном объеме охлаждающей жидкости увеличивается нагрузка на передачу тепла от наиболее горячих зон двигателя к радиатору.Именно поэтому антифриз перегревается и закипает.

Восстановить нормальную работу системы охлаждения несложно: нужно выключить двигатель, подождать, пока он остынет, проверить количество антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить его до уровня, указанного производителем .

Но если при дальнейшей эксплуатации автомобиля уровень антифриза продолжает падать, скорее всего, в системе есть течь, которую необходимо устранить, восстановив герметичность.

Недостаток антифриза в расширительном бачке — одна из причин неисправности двигателя

Не работает термостат

Термостат работает как клапан, и его функция заключается в регулировании движения антифриза. Пока двигатель не прогреется — термостат находится в закрытом положении и антифриз течет внутрь двигателя и печки по небольшому кругу, позволяя мотору быстрее достичь рабочей температуры. Когда двигатель прогреется, термостат открывается и направляет движение антифриза по большому кругу через радиатор, позволяя отдавать лишнее тепло.

Если в результате поломки термостат заедает в закрытом положении, антифриз всегда будет циркулировать только внутри мотора, а не охлаждаться через радиатор, что приведет к его перегреву и закипанию.

Как понять, что перегрев вызван поломкой термостата

Если двигатель прогреется до 90 ° C, а термостат неисправен и остается закрытым, радиатор будет только нагреваться, а в нижней части останется холодным или слегка теплым.

Чтобы устранить эту неисправность, необходимо заменить термостат.

Не работает вентилятор радиатора

Последствия неисправности вентилятора чаще всего проявляются в жаре и на небольшой скорости, особенно если машина находится в пробке. В таких условиях радиатор обдувается небольшим количеством воздуха, которого недостаточно для эффективного охлаждения антифриза. Электровентилятор, установленный на радиаторе, решает эту проблему. Включение значительно усиливает обдув радиатора и, тем самым, увеличивает скорость охлаждения.Вентилятор включается и выключается автоматически, когда температура антифриза поднимается выше 90 ° C.

Как понять, что вентилятор не работает

Если на автомобиле есть признаки перегрева, температура двигателя достигла 100 ° С, радиатор горячий, из расширительного бачка начинает выходить пар, но вентилятор не вращается, значит, это так.

Для решения этой проблемы необходимо проверить исправность вентилятора и автоматики, которая им управляет.

Почему пенится антифриз, причины и способы устранения

Антифриз — сложная химическая жидкость.Помимо выполнения своей основной функции охлаждения двигателя, антифриз не должен замерзать зимой, защищать внутренние полости двигателя от коррозии и длительное время сохранять свои свойства под воздействием высоких температур. Если в антифризе образуется пена, это может быть связано с разными причинами.

Плохой антифриз

Качество антифриза, который заливается в систему охлаждения, во многом определяет правильную работу двигателя. Незначительное вспенивание антифриза допускается и регулируется международными стандартами, но наличие большого количества пены в системе охлаждения, скорее всего, говорит о том, что в нее залили некачественный антифриз.

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для мотора, такой антифриз лучше заменить, предварительно промыв систему охлаждения.

Похоже на пену в антифризе

Нарушение герметичности прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ обеспечивает плотное соединение каналов, идущих от блока цилиндров к головке блока. Эти каналы нужны для циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости.А также прокладка предотвращает прорыв газов из рабочих цилиндров двигателя во внутренние каналы и наружу.

Иногда нарушается герметичность прокладки. Это может быть связано с тем, что в результате перегрева головка блока цилиндров деформируется, либо разрушается сама прокладка. При этом возможно попадание газов из цилиндров двигателя в каналы, по которым циркулирует антифриз, и тогда в расширительном бачке может появиться пена и пузырьки.

Для диагностики данной неисправности нужно запустить двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка. Если это прокладка, то в баке помимо пены будут активно образовываться пузырьки, и чем выше обороты двигателя, тем больше будет пузыриться антифриз.

Ремонт в этом случае будет серьезным, нужно будет снять ГБЦ, проверить ее на деформацию и трещины и заменить прокладку ГБЦ.

Разрушение прокладки ГБЦ

Возможные последствия закипания антифриза

Закипание антифриза — серьезный признак неисправности в системе охлаждения автомобиля, в результате которой двигатель может перегреться.Возможные последствия перегрева зависят от того, насколько сильно перегрелся двигатель и как долго он проработал в перегретом состоянии. Есть три степени перегрева: слабый, средний и сильный.

Небольшой перегрев

Если вовремя были обнаружены проблемы в работе системы охлаждения и двигатель был выключен до достижения критической температуры, возникший при этом перегрев считается слабым. Мотор после этого, скорее всего, останется в рабочем состоянии.

Средний перегрев

Если температура двигателя на панели приборов вышла в красную зону, пар шел из-под капота, но двигатель не заклинивал до выключения, можно предположить, что перегрев был умеренным.

В этом случае возможны более серьезные последствия: разрушение прокладки ГБЦ, возникновение трещин и перекосов ГБЦ.

Сильный перегрев

Если двигатель долгое время перегревался и сам внезапно заглох — скорее всего, перегрев был сильный или критический.

Последствия для двигателя в этой ситуации могут быть самыми разрушительными: поршни плавятся и выгорают, моторное масло теряет смазывающий эффект из-за перегрева, а гильзы коленчатого вала плавятся. Иногда ломается коленчатый вал и шатуны могут, пробив стенку блока цилиндров, вылезти наружу. Ремонт двигателя с такими дефектами нецелесообразен и, вероятно, потребует замены.

Перегрев двигателя — серьезная проблема, которая может быстро привести к повреждению двигателя.Чтобы этого не произошло, регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке перед поездкой, а во время поездки следите за указателем температуры двигателя. Если температура поднимется до 100 ° C или выше, немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Продолжать движение можно только после того, как двигатель остынет и причина его перегрева будет устранена. Исправность системы охлаждения — залог долгой и надежной службы вашего автомобиля!

Для начала поменять датчик температуры и крышку радиатора.

Самые частые причины закипания автомобиля:

1. Забита система охлаждения
2. Сломанная прокладка ГБЦ
3. Неисправность термостата
4. Неисправность насоса, крыльчатки
5. Воздушная пробка в системе охлаждения
6. Неисправность радиатора
7. Зажигание
8. Вентилятор

Определите и устраните проблему:

1. Можно определить по оттенку ржавчины в охлаждающей жидкости. В основном засорение происходит из-за использования воды в качестве охлаждающей жидкости, что приводит к образованию ржавчины и отложений.Если проблема в этом, то стоит купить промывку системы охлаждения, сделать все по инструкции и вся ржавчина должна будет вылезти наружу. Советую поменять все трубы.

2. Признаки: белый дым из выхлопной трубы (на прогретом двигателе), запах антифриза из выхлопа, запах выхлопных газов в расширительном бачке, уходит антифриз, на масляном щупе есть примеси эмульсия и пузырьки воздуха с охлаждающей жидкостью. Сходи в сервис и поменяй прокладку, а возможно и саму головку поменяй.

3. Для начала скажу, что термостаты бывают «летние» и «зимние» или «холодные» и «горячие». Это определяется температурой открытия большого охлаждающего контура. Зимние открывают большой круг при t 90 ° С и соответственно лучше подходят для зимы, а летние — при t 80 ° С. Есть несколько способов проверить, исправен ли термостат. Для начала, когда машина начинает перегреваться, пощупайте термостат сверху и снизу, верх отвечает за маленький кружок, а низ за большой.Если днище холодное, это означает, что термостат не работает и не открывает большой круг охлаждения. Если термостат весь горячий, но есть подозрения, вы можете снять его и опустить в кипящую воду, чтобы посмотреть, работает ли пружина и полностью ли открыт большой охлаждающий круг.

4. Откройте крышку радиатора, заведите автомобиль и посмотрите, циркулирует ли охлаждающая жидкость. Если нет, то поменяйте помпу. Также следует проверить крыльчатку (может сломаться) и степень натяжения ремня. Не тяните за ремень !!!

5.Откройте крышку расширительного бачка, запустите двигатель, надавите на форсунки и дождитесь выхода пузырьков воздуха, при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Проверить форсунки на герметичность. Помните, что все форсунки на теплой машине должны быть горячими. Плотно затяните крышку расширительного бачка. Обычно в отечественных автомобилях верхняя труба располагается над радиатором и под углом к его верху, что неизбежно приводит к образованию пробки. Необходимо обрезать трубу в основании, чтобы ее занизить.

6.Посмотрите, не забиты ли ячейки радиатора, это приводит к плохой проходимости воздуха и, соответственно, перегреву автомобиля, есть ли утечки под краном.

7. Нередко перегрев возникает из-за неправильно настроенного зажигания. Обычно при неправильно настроенном зажигании начинается перерасход топлива, «тугой» набор оборотов, плохой холостой ход, он сильно заводится, перегревается и закипает. При появлении этих симптомов заново установите зажигание.

8. Проверьте, при какой температуре работает и работает ли вообще.Поменять датчик. Должны работать при t 97 ° C. Современные термопластавтоматы можно использовать для прошивки «мозгов», где они могут установить более раннюю температуру для работы вентилятора.

Антифриз — антифриз советского производства, созданный в прошлом веке. Российские автомобилисты называют антифриз Тосол отечественного производства, то есть он стал нарицательным.

Любой антифриз выполняет одну доминирующую функцию: обеспечение правильной температуры мотора автомобиля.Антифризы могут быть совершенно разных цветов.

Цвет определяется только красителем, добавленным производителем. Таким образом, по цвету нельзя судить о составе антифриза и при смешивании ориентироваться на краситель. Антифриз, как правило, имеет ярко-синий цвет, который окрашен с одной единственной целью: не допустить попадания этой жидкости в организм человека с пищей. То есть это своего рода предупреждение о токсичности этой охлаждающей жидкости.

Антифриз имеет определенную точку кипения и иногда эта жидкость закипает прямо в машине во время движения.Этот факт свидетельствует о неисправности в системе охлаждения автомобиля, которую необходимо срочно устранять, иначе можно задеть двигатель.

Почему закипает антифриз в расширительном бачке на моделях ВАЗ

Как уже было сказано, у охлаждающей жидкости есть своя точка кипения. Все зависит от конкретного антифриза, от его состава. Но ни в коем случае нельзя допускать закипания антифриза. Этот факт свидетельствует о том, что антифриз, циркулирующий по большому и малому кругу системы охлаждения, почему-то не успевает остыть, а значит, рано или поздно происходит вскипание и выплескивание из расширительного бачка.

Система охлаждения в моделях ВАЗ 2110, ВАЗ2114, ВАЗ 2107 имеет аналогичную схему, поэтому все приведенные ниже рекомендации будут актуальны для данной серии автомобилей.

Причины возникшие — закипание тосола или антифриза.

Иногда бывает так: тихо едешь по трассе, никому не мешая, а вдруг из-под капота выливается пар. Причина всего — закипающий тосол или антифриз. Такая ситуация далеко не редкость, и если это произошло, нужно принять какие-то меры, а для этого нужно знать, почему закипает тосол или антифриз.Однако в любом случае нужно знать, что игнорировать эту проблему и идти ни в коем случае нельзя, иначе автомобилю не поможет никакой капитальный ремонт. Но все же, из-за чего закипает охлаждающая жидкость? Причин несколько.

Низкий уровень жидкости:

Закипание происходит при низком уровне жидкости в системе охлаждения.

Не стоит сразу искать серьезные повреждения, возможно, причина кроется полностью на поверхности. Например, в расширительном бачке осталось немного антифриза.Но если антифриз был залит прямо перед отъездом, и он закончился практически сразу, то эта проблема серьезнее. Скорее всего где-то течет охлаждающая жидкость. В этом случае нужно проверить емкость и выходящие из нее трубки. Если обнаружится какая-то дыра, то закройте ее чем-нибудь. Не смотря ни на что, лишь бы добраться до ближайшей автомастерской или гаража.

Термостат:

Закипание системы охлаждения из-за неисправности термостата.

Благодаря этому «органу» в автомобиле антифриз циркулирует по большим и малым кругам.Иногда клапан заклинивает и большой круг становится недоступным. Тогда охлаждающая жидкость проходит лишь небольшой круг и не успевает остыть. Чтобы проверить работоспособность термостата, необходимо найти выходящие из него форсунки. Обычно форсунок две, и если та, что выходит из радиатора, имеет более высокую температуру, то все дело в термостате. Внимательно проверяйте температуру форсунок, иначе можете обжечься. Проблему с терморегулятором легко решить, если он сломается недалеко от города.Если он вышел из строя на трассе, придется каждые 5 километров заливать его водой и ждать, пока все остынет. Доехав таким образом до ближайшей автомастерской, нужно поменять термостат.

Избыточное давление:

Из-за появления избыточного давления может произойти закипание жидкости в системе охлаждения.

Пары охлаждающей жидкости из капота все еще могут вытекать из-за избыточного давления в системе охлаждения. В этом случае датчик укажет, что температура двигателя в норме и хладагент кипит.Решить эту проблему несложно. Достаточно заменить обычную крышку крышкой с термодатчиком и клапаном на системе охлаждения. Когда давление поднимется, клапан будет пропускать излишки антифриза обратно в бак. Но это только в том случае, если двигатель работает нормально без перегрева, а антифриз кипит.

Радиатор охлаждения:

При частой причине закипания может служить радиатор охлаждения.

Неисправный радиатор также может вызвать закипание антифриза или антифриза.С радиатором связано несколько проблем. Одна из них — засор от антифриза и пыли, при этом антифриз недостаточно охлаждает. В форсунках также может образовываться накипь и различные засоры. Все это приводит к закипанию теплоносителя. Проблемы с радиатором просто не решить на трассе, нужен гараж или СТО.

Неисправность насоса охлаждающей жидкости:

Возникновение проблемы с циркуляцией жидкости из-за неисправного насоса.

Неисправность данного типа может стать неожиданной, если нарушить работу антифриза, насос перестанет перекачивать жидкость через систему охлаждения, тем самым прекратив отвод тепла от нагревательных элементов двигателя, что может быть вызвано износом лопастей рабочего колеса и их вращением. на валу, либо выход из строя подшипника вала (заклинивание) в этих условиях появляется причина закипания системы охлаждения.

Многие автовладельцы, как Lada ВАЗ, так и иностранного производства, сталкиваются с такой проблемой, как просверливание антифриза или другой охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Многие могут подумать, что это незначительная проблема, на которую не стоит обращать внимание, но на самом деле она очень серьезная и при появлении таких признаков двигатель требует ремонта.

Пару дней назад у меня был опыт ремонта отечественной машины ВАЗ 2106 с двигателем 2103. Мне нужно было снять ГБЦ и вытащить две прокладки, установленные ранее между головкой и блоком, и поставить одну новую. .

По словам предыдущего хозяина, в целях экономии бензина установили две прокладки и вместо 92 заливать 80 или 76-ю. Но как позже выяснилось, проблема была гораздо серьезнее. После того, как была установлена новая прокладка ГБЦ, а на их место были установлены все остальные детали, машина завелась, но через несколько минут работы перестал работать третий цилиндр. Также стало активно проявляться закипание антифриза в расширительном бачке. Более того, он даже стал выдавливаться из-под крышки радиатора в заливной горловине.

Истинная причина неисправности

Долго думать не пришлось, в чем истинная причина этого. После откручивания свечи зажигания от неработающего цилиндра было видно, что на электродах есть капли антифриза. И это говорит только об одном — что охлаждающая жидкость попадает в двигатель и начинает его выдавливать. Это происходит либо при выгорании прокладки ГБЦ, либо при перегреве двигателя, когда ГБЦ ведет себя плохо (на глаз это не определить).

В результате антифриз попадает как в двигатель, так и в ГБЦ от давления в цилиндрах и начинает его продавливать во все доступные места. Он начинает уходить через прокладку, от избыточного давления начинает закипать в расширительном бачке и в радиаторе.

Если вы заметили подобную проблему на своей машине, особенно если на холодном двигателе просверливается даже пробка радиатора, то можно подготовиться к замене прокладки или даже отшлифовать головку блока цилиндров.Конечно, необходимо уже на месте посмотреть истинную причину этой неисправности.

Какой двигатель подходит на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа из-за бешеной популярности. Автомобиль завоевал популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций. Например, у владельца есть такая возможность, как замена двигателя на более производительный.Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

Какими двигателями комплектуется ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки Волжского автозавода. В частности, «шестерка» представляет собой модернизированный вариант ВАЗ 2103. Шестая модель «Жигулей» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, в целом. , более 4.Произведено 3 миллиона автомобилей.

За прошедшие годы «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать автомобилю динамизма и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

Таблица: варианты двигателей

Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и предыдущие версии: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через разбрызгивание. .Смазка расходуется при таком способе подачи довольно быстро: завод установил допустимую норму 700 грамм на 1000 километров пути, но в реальности расход масла может быть выше.

В двигатели ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

5W — 30;
5Вт — 40;
10Вт — 40;
15 Вт — 40

В рабочем состоянии не более 3 шт.В полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля должно быть 75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3,5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «шестерка»

Как уже было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом модификации двигателя ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндра до 79 мм.В целом новый двигатель ничем не отличается от двигателя ВАЗ 2103.

На двигателях «шестерка» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, а номинальный ход поршня — 80 мм.

Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, была увеличена длина коленчатого вала, которая составила 50.7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются карбюраторами Ozone (до этого периода использовались карбюраторы Solex). Карбюраторные силовые агрегаты позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не имеет больших габаритов: всего 18,5 см в ширину, 16 см в длину и 21,5 см в высоту. Общий вес всего механизма в сборе (без топлива) — 2,79 кг. Размеры всего двигателя 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Собранный двигатель ВАЗ 2106 весит 121 кг.

Ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным производителя не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора этот срок вполне можно продлить. до 200 тысяч километров и более.

Где номер двигателя

Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

На левой стороне блока цилиндров.
На металлической пластине под капотом.

Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

Отечественные варианты

Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ могут идеально подойти к ВАЗ 2106. Однако не стоит забывать, что сменный мотор должен быть таких же габаритов, веса и примерно такой же мощности, как и стандартный — это единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.Лучшими вариантами для замены можно считать

Двигатели АвтоВАЗа:

ВАЗ 2110;
ВАЗ 2114;
«Лада Приора»;
«Лада Калина».

Главное преимущество такой замены — простота регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам нужно только указать новый и идентификационные номера, поскольку производитель останется прежним.

Двигатель от иномарки

Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Не меняя подкапотного пространства в автомобиле, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели от Nissan или Fiat.

Однако этой мощности может не хватить любителям «острых ощущений». На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от моделей BMW 326, 535 и 746. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности придется усиливать всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, разветвления в системе охлаждения и т. Д.

Дизель для ВАЗ 2106

Дизельные силовые установки на отечественные бензиновые автомобили было целесообразно устанавливать несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизтоплива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии не может быть и речи.

Однако любители повышенной тяги двигателя вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

Размеры и масса дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
Двигатели мощностью более 150 л.с. нельзя ставить на «шестерку». без соответствующей переделки организма и других систем.
Заранее убедитесь, что все системы автомобиля безопасно подключатся к новому двигателю.

Стоит ли устанавливать роторный двигатель

Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. Одно время АвтоВАЗ производил и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемного устройства было решено прекратить оснащение автомобилей такими установками.

Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и доработать ряд систем. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, однако двигатель целесообразнее установить с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок.В любом случае необходимо максимально ответственно подойти к замене силового агрегата — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую машину будет небезопасно.

Вазовская «семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускается уже 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат на 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил.Машина не раз претерпевала модификации за свою историю, в том числе оснащалась разными двигателями. Возникает естественный вопрос, какой из вариантов лучший.

Всего было выпущено 14 модификаций ВАЗ 2107 с карбюраторным и инжекторным силовыми агрегатами. Их рабочий объем варьировался от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 для низкооктанового бензина был установлен на седан, который можно купить только в КНР.

Специальная версия 21079 выпускалась мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности. Эта машина оснащалась двухсекционным РПД — роторно-поршневым двигателем … Со скромным рабочим объемом 1300 кубометров. см силовой агрегат развивал мощность до 140 л.с., что делало невзрачный автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

Самостоятельное дооснащение автомобиля: возможно ли?

Из приведенного выше описания понятно, что к ВАЗ 2107 может поставляться любой двигатель из 14 моделей ВАЗ.Сделать это можно без особых переделок, разве что могут возникнуть сложности с РПД. Однако этот силовой агрегат компактен и в моторном отсеке для него достаточно места. Другое дело, что найти довольно сложно и есть большие проблемы с запчастями.

Энтузиасты тюнинга не ограничиваются такими простыми вариантами и предпочитают более сложные задачи. Особым шиком для таких автовладельцев считается замена штатного двигателя на мощный двигатель от иномарки.Теоретически в этом нет ничего технически невозможного, и это можно сделать при определенных условиях. В вопросе выбора подходящего силового агрегата желательно проконсультироваться со специалистами и изучить успешный опыт.

Критерии выбора

При принятии решения о модернизации транспортного средства следует отметить ряд важных моментов … Перечень требований, которым должен удовлетворять двигатель для ВАЗ 2107, выглядит следующим образом:

Соответствие штатному силовому агрегату в по габаритным и массовым характеристикам.
Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
Совместимость силовой установки с другими системами автомобиля.

Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату «семерки» являются изделия таких компаний, как Nissan и Fiat. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Покупка подходящего двигателя можно разобрать за относительно небольшие деньги. Перед тем, как поставить на свой ВАЗ 2107, имеет смысл провести диагностику и при необходимости сделать капитальный ремонт… Практика показывает, что требуется замена некоторых деталей: сальников, ремней и других узлов. Сделать это на машине сложнее и хлопотнее.

Разборка силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, который планируется установить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно переходить к следующему этапу. Демонтаж штатного мотора требуется в следующем порядке:

Станок устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике.Помещение обязательно должно быть оборудовано подъемником или другим подъемным механизмом.
Отсоединяем аккумулятор и снимаем с автомобиля, отсоединяем и демонтируем все навесное оборудование.
Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем болты крепления подушек.
Убедившись, что процессу ничего не мешает, с помощью подъемника можно аккуратно поднять силовой агрегат и вынуть его из моторного отсека. Если какой-либо из элементов мешает этому процессу, его следует удалить.

Разобранный двигатель желательно поставить на специальный стенд, в дальнейшем двигатель может быть продан. Это компенсирует часть затрат на переоборудование машины.

Установка двигателя на автомобиль

Подготовленный силовой агрегат поднимается с помощью подъемника и перемещается в моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной сборки. Двигатель установлен в отведенном для этого месте и на подушках нанесены отметки. Установка опорных площадок потребует выполнения сварочных работ квалифицированным специалистом.

Несколько десятков тысяч рублей, ВАЗ 20-ти летней давности, гаража нет, свободное время только по вечерам и дрифту. Даже при большом желании и опыте многим такое введение покажется бессмысленным. Но у Евгения Иванова своя логика. За год, работая вечерами, из «семерки» фактически сделал две дрифт-машины, последнюю из которых вы видите на фото.

Просто не нужны оскорбительные эпитеты и ники. Конечно, на первый взгляд ВАЗ не выдерживает натиска известных тюнинговых брендов и местных икон GT.Какие могут быть сравнения с распространенными в нашей стране японскими купе, раздутыми до сотен «лошадей»?

Что еще! Если вы проанализируете эту «семерку», вы найдете в ней весьма необычные решения. И все же «болгарка-сварка-токарный станок, руки и голова» при правильном использовании могут оказаться более любопытными, чем комплекты фирменных запчастей, устанавливаемые в рамках традиционных тюнинговых схем.

ДИАЛЕКТИКА. Напомним, год назад Евгений собрал машину в первой комплектации, о чем.Но уже тогда автор заметил, что эта версия промежуточная, дальше отечественные агрегаты дорабатывать нет желания. И кузов, и ходовая были только в начальной стадии подготовки. По сути, теперь «семерка» — новая машина, в которой от старой рулевой рейки остались только японцы … И это, скорее всего, заменят.

ДВИГАТЕЛЬ. Под откинутым назад капотом — «четверка» с надписью Lada. Не верьте своим глазам! От желаемого SR20 пришлось отказаться по финансовым причинам.Но пока это вполне подходящий вариант для легкого ВАЗа, на котором еще нет турбины CA18 от Silvia. Ведь — 135 сил. И все-таки главной трудностью стала установка турбины: на данный момент она не входила в комплект. Сама имплантация агрегата даже дала возможность немного поиграть с развесовкой. Встав через проставки на кронштейнах жигулей, он сдвинулся на 40 мм назад, для чего пришлось вырезать моторный щит. Выхлопной тракт Nissan тоже не попал.К лучшему, теперь штаны — это самодельный паук 4: 1. С поддоном проблем не возникло, разве что обычный выколотый корыто не подходит. С литыми пластинами другое дело.

ТРАНСМИССИЯ. Пятиступенчатая «механика», тоже от Сильвии, цеплялась сильнее. Нужны были как оригинальные крепления, так и глобальная переделка тоннеля в салоне. Из-за последнего не хватило даже места для педали газа Жигулей, которую заменили на деталь от Короллы.Что касается кардана, то он сварен из двух частей: спереди — Nissan, сзади — «Жигули». Ведь Евгений отказываться от тольяттинского моста не собирался и не собирается. 1,5-кратный (и это без наддува) прирост крутящего момента рано или поздно его осудит. Однако создатель не видит в этом проблемы. Полуоси (которые скручиваются до того, как главная пара разлагается на зубья) недорогие. В любом случае однозначно дешевле какой-нибудь импортной КПП, ради которой нужно будет менять конструкцию всей подвески.Для дрифта принципиального значения не имеет, хотя стабилизатор все же не лишний.

ШАССИ. С передней подвеской дело обстоит наоборот. У нее важен след и, главное, касторка. Напомним, ранее Евгений ограничивался перемещением верхних шаровых шариков назад на 24 мм, в результате чего колесико увеличилось с 4 до 11 градусов. Теперь при взгляде снизу открывается оригинальная конструкция труб, в которых колея увеличена на 140 мм, а угол наклона оси вращения колеса — до 13-14 градусов.Огромная явка и совершенно разные возможности! Которые поддерживают только полиуретановые сайлентблоки и амортизаторы KYB Ultra RS. Хорошим дополнением стал гидравлический ручник на базе цилиндра сцепления ВАЗ. При этом в рабочей тормозной системе нет пылесоса: ниссановская «четверка» оказалась слишком широкой для жигулевской компоновки подкапотного пространства. Тем не менее, вы хотите иметь гидроусилитель руля, потому что дрифтинг — это, прежде всего, активное рулевое управление.

Все это, так сказать, видимые атрибуты машины, готовящейся к соревнованиям.Также видно, что кузов несколько расширился в районе задних арок. Но сразу не видна другая, практическая работа, не менее важная для дрифта. Итак, Евгений укрепил тело во многих местах. Я установил бак посередине багажника и сиденье STi. Перенес аккумулятор в салон. Стал менять стекла на поликарбонат. Наконец, по чертежам легендарного ВФТС он собрал и смонтировал в салоне прикрученный каркас безопасности.

В общем, с таким бюджетом … Да, даже если не начинать с более чем скромных вложений, и цели, и средства реализации, и конечный результат выглядят очень достойно. Творчество всегда интереснее длинных и дорогих спецификаций.

Двигатели 100260 устанавливались на автомобили ВАЗ-2106. Кроме этого автомобиля они подходят и ко всем другим классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что из себя представляет двигатель, какие с ним проблемы, как его отремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Производство двигателей на Волжском автозаводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны преодолевать расстояние от 200 тыс. Км и более. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 — бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные — инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100 км. По трассе можно немного экономичнее проехать. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты будут около 10 литров.Двигателям для эффективной работы требуется не только топливо, но и моторные масла — агрегат расходует 0,7 л смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные особенности

Они представляют собой довольно удачную ревизию предыдущей модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Увеличена мощность двигателя ВАЗ-2106 за счет увеличения общего рабочего объема. При разработке и производстве инженеры особое внимание уделили повышению качества обработки камер сгорания. Благодаря модификациям и апгрейдам родился 10002011. Других отличий от базовой конструкции, кроме диаметра, данный блок не имеет.

На производстве при технологических процессах инженеры и специалисты придают каждому цилиндру блока определенный класс.Теперь можно выделить пять или более из этих классов. Они отличаются друг от друга на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы — A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу принадлежит конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 остались без изменений. Чтобы отрегулировать общий размер цилиндра, разработчикам и инженерам пришлось использовать новые прокладки ГБЦ.

Что касается поршней, стандартные и принятые во всем мире поршни имеют много схожих характеристик.В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным — 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические отверстия. Объемы тоже увеличились. В процессе работы на каждом участке поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные термостатические пластины. С 1990 года силовые агрегаты оснащаются карбюраторами ОЗОН 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, насколько двигатель правильный. Также перечислим типовые неисправности.

Предпусковой прогрев

Чтобы силовой агрегат работал длительное время, к нему необходимо обращаться осторожно. Итак, любой механизм перед тем, как начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам.Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостом ходу.

Распредвал

В работе двигателя ВАЗ-2106 есть еще одна особенность. В процессе эксплуатации наблюдается повышенный износ распредвала. Водитель может распознать износ детали по характерному стуку на холостом ходу.

Он будет слышен даже при закрытом капоте внутри автомобиля. Для защиты распредвала от преждевременного и интенсивного износа требуется регулярная регулировка клапанов.

Замена масла

Если вы нарушите правила производителя и не замените моторное масло вовремя, это приведет к износу цилиндров. Их диаметр увеличится на 0,15 мм. Не стоит заливать недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На машине пробег более 60 тыс. Км. цилиндры с нехваткой масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем должен, это может означать, что клапаны или кольца вышли из строя. В этом случае первым делом нужно измерить компрессию, а затем искать причину повышенного аппетита.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любого мотора. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а в штатном режиме не нагревается, то владельцу следует обратить внимание на термостат.

Поменяли на более качественную. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяется система охлаждения. В нем может образоваться воздушный шлюз.

Двигатель горит

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда плавная и стабильная.Иногда вместо четырех цилиндров действуют только три. На это есть несколько причин. Итак, чаще всего неисправность — ненастроенная или перегоревшая арматура. Также происходит тренация из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина — некачественное топливо в баке, неисправный карбюратор или неисправность системы зажигания.

Дым из выхлопной трубы

Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина — необратимые нарушения в работе сальников клапанов. Технические характеристики двигателя ВАЗ-2106 меняются в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать двигатель вручную с помощью пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор — для этого на пару секунд включите фары. Чтобы двигатель не заглох, перед запуском выжимайте сцепление. Дело в том, что трансмиссионное масло в коробке передач слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. С зимними маслами таких проблем не будет.

Двигатель запускается стартером только при выжатом сцеплении.Чтобы мотор не заглох, снимите всасывающий патрубок. Его следует отпускать как можно медленнее по мере прогрева двигателя и снижения оборотов двигателя ВАЗ-2106 до холостого хода.

Педаль акселератора периодически нажимается и отпускается для подачи смазки к компонентам двигателя и механизмам. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом в первую очередь необходимо произвести демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя вам потребуются специальные инструменты — слесарный и измерительный.Процесс сборки лучше доверить специалистам, но многие автомобилисты собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь некоторый опыт или обратиться в сервисный центр. Разборка пальцев требует особых навыков. Также для проведения капитального ремонта требуются диагностические навыки. Завершены ремонтные работы по установке двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое силовой агрегат модели ВАЗ-2106.Мотор слабоват, поэтому на данный момент тюнингом и доработками этого двигателя занимаются многие автовладельцы. Распространенный вид тюнинга — установка головки блока на 16 клапанов. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые используют турбонаддув, но это очень дорого.

Многие владельцы «Жигулей» однажды задаются вопросом, какой двигатель поставить на свою машину. Причина тому — малая мощность родного двигателя, а также хрупкость.В качестве примера рассмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106, чтобы оживить машину.

Теоретически на ВАЗ 2106 можно установить любой двигатель, главное, чтобы он поместился под капот. К сожалению, места здесь мало и подходят только двигатели от таких маленьких машин. Но главная проблема не в том, что при установке не родного двигателя, переделке кронштейнов и так далее машину придется переоформлять в ГИБДД. Но если с этим проблем нет, то с ВАЗ 2106 можно сделать настоящего зверя.Главное, делать все безопасно.

Мастера-любители ставят на ВАЗ 2106 самые разные двигатели, будь то БМВ, Фиат или Приора. Важно только, чтобы мощность двигателя была не слишком большой. В противном случае вы можете сломать мост, вывести из строя тормозную систему или сама подвеска автомобиля не выдержит нагрузки. То есть, чем мощнее установлен двигатель, тем больше работы нужно проделать.

В большинстве случаев двигатель покупается вместе с коробкой передач. Затем нужно просто отрегулировать кардан и подключить КПП к мосту.

Выбор двигателя

На ВАЗ 2106 отлично подойдут практически любые моторы ВАЗ. Сюда можно засунуть мотор от Приоры, Нивы, Самары, Калины и так далее. Также успешно устанавливается двигатель ВАЗ 2112. При установке таких двигателей в ГИБДД серьезных трудностей с оформлением документов не возникнет. В противном случае вам придется заполнять документы для внесения изменений в конструкцию автомобиля. А это долго и дорого.

Если все же будет принято решение избавиться от ВАЗовской «души» в автомобиле, то двигатель от FIAT 124 станет хорошей заменой.Этот двигатель идеально подходит для ВАЗ 2106 и по его установке должен проводиться минимальный объем работ.

Еще один ВАЗ 2106 можно превратить в BMW, установив двигатель от модели 326, 746, 536 или какой-то другой. Но поскольку такие двигатели всегда достаточно мощные, придется усилить подвеску, тормозную систему и так далее. Иначе ездить на ВАЗ 2106 будет просто опасно. В общем, все зависит от фантазии и кошелька хозяина.

Двигатель капитальный для 2106

Если есть сильное желание сэкономить, то можно провести капитальный ремонт или даже тюнинг родного двигателя ВАЗ 2106.Однако это значительно сэкономит деньги, а результат будет почти равносилен покупке нового двигателя. Если нужно увеличить мощность двигателя, то можно расточить блок и установить цилиндры большего размера. Можно компрессию увеличить, поставить турбину или что угодно. Всегда есть возможность увеличить мощность любого двигателя. Срок службы двигателя также можно продлить, установив качественные детали и используя подходящее масло.

Но главный плюс в ремонте родного двигателя — не нужно обращаться в ГИБДД для переоформления машины, а это, опять же, экономия.Действительно, на блоке двигателя есть номерной знак, который прописан в паспорте на машину.

Все сэкономленные деньги можно потратить на улучшение тормозов, комфорта и так далее. Но хороший ремонт требует от мастера как хороших навыков, так и инструмента. Однако сделать это можно в сервисе, в любом случае будет экономия.

Конечно, каждый решает, какой двигатель поставить или восстанавливать имеющийся на ВАЗ 2106 для себя. Как видите, выбор действий достаточно широк и все зависит от таланта, желания и финансовых возможностей владельца.

Ваз 2107

форсунка почему

Силовая установка «семерки» в зависимости от модификации может быть 1,5–1,6 л, как с карбюратором, так и с устройством впрыска двигателя на классической раме. Это 4-цилиндровый рядный двигатель с верхним распредвалом (SOHC) с дозируемым впрыском мощностью 68-74 л.с. в зависимости от модификации.

Основные технические характеристики инжектора

Межремонтный ресурс двигателя составляет 125 тыс. Км, но обычно это не предел, хотя «двигатель» не является одним из самых проверенных автомобильных агрегатов.Для выявления отличий двигателя ВАЗ 2107 от аналога в карбюраторном исполнении уточним определение «инжекторный мотор». Что касается «семерки», то инжектор представляет собой встроенный в инжектор электроклапан, который пропускает через него топливно-воздушную смесь.

В двигателе ВАЗ 2107 инжектор, фото которого размещено на нашем интернет-ресурсе, использует устройство с непосредственным впрыском, которое подает топливо непосредственно в силовую установку камеры сгорания… На инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 схему двигателя и его подключения можно посмотреть ниже

Преимущества:

Данная конструкция показывает больший КПД, чем моноинжектор, который организует подачу топлива во впускной коллектор.
Наличие повышенного КПД установки, что дает возможность увеличивать мощность при равном расходе топлива.
Увеличенный срок службы агрегата за счет эффективной системы автоматического управления подачей топлива.
Наличие ЭБУ, координирующего работу всех систем, что исключает дополнительное вмешательство в работу моторных систем.
Такие моторы более отзывчивы и потребляют несколько меньший расход топлива.

Основные недостатки — финансовые затраты на обслуживание и ремонт более сложных электронных систем.

Признаки неисправности

Основными признаками неправильной работы форсунок являются:

некорректная работа;
повышенный расход топлива;
превышение концентрации окиси углерода в выхлопных парах автомобиля;
неадекватная реакция педали газа при нажатии на нее;
снижение динамических свойств автомобиля.

В автомобиле ВАЗ 2107 инжекторная схема двигателя и его подключение к компьютеру кажется более многофункциональным, чем в системе питания карбюраторной «семерки». Диагностические работы на оборудовании усложняются. К преимуществам инжектора можно отнести возможность установки на его базе LPG оборудования — газового оборудования, что дает возможность довольно большие средства сэкономить на топливе. Принципиальная схема интеграции газового оборудования имеет существенные отличия от двигателей «семерки» разных типов.

Вывод: инжекторная машина ВАЗ 2107 при всех своих достоинствах требует больших финансовых затрат. Во всех случаях выявления неисправности двигателя «семерки» требуется ремонт двигателя, а затем проверка его работоспособности.

1. В автомобиле ВАЗ 2107 форсунка нагревает двигатель:

Если это произошло, то это следствие неисправности систем взаимодействия, в основном охлаждающего комплекса. Основная проблема — поддержание рабочей температуры двигателя в диапазоне, не превышающем 96 ° Цельсия.Причины перегрева мотора:

неисправность термостата;
образование воздушной пробки в системе охлаждения;
засорение радиатора;
различных протечек, в т.ч. и от водяного насоса и разгерметизации системы.

2. Автомобиль с тройным двигателем:

Если в седьмой модели автомобиля Лада троит двигатель, то причин может быть очень много. Основные дефекты следует искать в следующих узлах:

засоренные или грязные свечи зажигания;
визуальный осмотр, при необходимости проверка высоковольтных проводов;
дефектов форсунок или форсунок;
Иногда такое бывает при слабом контакте «массы» с элементами корпуса.

В последнее время появилось достаточное количество программ для тюнинга инжекторного двигателя ВАЗ 2107, но их качество не всегда соответствует требованиям. Специалисты советуют использовать алгоритмы, уже проверенные водителями, иначе придется корректировать настройки ЭБУ или форсунки, что представляет собой достаточный объем ремонтных работ.

Такую настройку двигателя необходимо провести в фирменном тюнинг-ателье или на специализированной СТО, где проведут качественную диагностику систем и подберут подходящий вариант чип-тюнинга.При правильном определении метода модернизации двигателя можно добиться значительного снижения расхода топливной смеси и повышения износостойкости силовой установки автомобиля.

Необходимо знать, что купить двигатель «семерки» можно в специализированном центре АвтоВАЗа или на станции техобслуживания автомобилей ВАЗ, ведь цена на двигатель вполне приличная сумма.

Вот уже пять дней Константин ходит беспокойно: ошибся ли он, заплатив дороже за инжектор ВАЗ 2107? Может стоило взять с карбюратором?

Эх, Константин будет мучиться, пока эту статью не прочтет.Ведь здесь он выясняет не только, почему инжекторный ВАЗ 2107 лучше, но и:

его недостатки;
какие свечи покупать, если старые вышли из строя;
какое газовое оборудование установить, есть ли в этом смысл и какие особенности при эксплуатации;
стоит ли переживать, когда недавно купленный в салоне инжекторный ВАЗ 2107 потребляет много топлива;
прямо около инжектора.

Почему инжекторный ВАЗ 2107 лучше карбюраторного

Инжекторный автомобиль лучше реагирует на нажатие педали газа.Этот автомобиль понравится и тем, кто неравнодушен к окружающей среде, потому что он менее токсичен, чем карбюраторный.

Неисправности двигателя можно найти быстро. Достаточно поставить диагноз, который не займет и 5 минут. Это можно сделать в автосервисе или самостоятельно, если у вас есть ноутбук и специальная диагностическая программа.

В отличие от карбюраторного, инжекторный двигатель не требует постоянной регулировки.

Если у вас нет опыта вождения, то описанная модель будет в самый раз.Электроника помогает поддерживать оптимальные обороты двигателя, поэтому вы можете быть уверены, что не заглохнете, когда вам это нужно больше всего. Тронуться можно без подгазовки. А если сломать, не жалко.

Также в описываемом двигателе не нужно будет включать всасывание при прогреве, но обороты холостого хода всегда стабильные.

Кроме электроники есть еще несколько полезных вещей:

гидравлический натяжитель цепи, с которым легче работать с двигателем, и он становится менее шумным, чем карбюраторный; Гидравлические подъемники
избавят вас от необходимости регулировать клапаны.

Форсунка ВАЗ 2107 чуть мощнее карбюраторного аналога. Некоторые говорят, что у него меньшее потребление, но это спорный вопрос, так как это же число говорит об обратном.

Недостатки впрыска ВАЗ 2107

Форсунка установлена на старом двигателе, поэтому многие детали труднодоступны. Однако двигатель хороший и при правильной эксплуатации пару лет вам не нужно будет заглядывать под капот для ремонта.

Катализатор установлен на расстоянии 10 см от земли и, чтобы не задеть его, нужно будет выбирать дороги равномерно.

Для инжекторного мотора нужен только качественный бензин. В противном случае система быстро загрязнится, и мотор перестанет работать.

Если что-то ломается в моторе, то чаще всего самостоятельно это сделать не получится. Придется ехать в автосервис. Но пока у вас гарантия, это не проблема.

Какое газовое оборудование поставить, и имеет ли смысл

Владельцы со стажем говорят, что нужно играть в любую «Италию». Оборудование этой компании стоит от 20 000 руб.

Расход топлива не снижается, однако газ дешевле бензина, а значит, есть экономия, и, соответственно, имеет смысл.

Единственное, что нужно сделать, это менять воздушный фильтр каждые 5-6 тысяч километров. Если этого не сделать, то расход увеличится.

Стоит ли переживать, когда недавно купленная в салоне инжекторная ВАЗ 2107 потребляет много топлива

Много топлива — это когда идет от 13 литров и более на 100 км.Обкатка новой машины — нормальное явление. Если после обкатки ситуация не изменилась, рекомендуется перепрошить ЭБУ. Делайте это только с проверенными специалистами.

Какие свечи покупать, если вышли из строя старые?

Иридиевые свечи от NGK или Denzo.

Думаем, теперь вы точно можете определиться, покупать ли вам инжекторный ВАЗ 2107 или отдать предпочтение старому доброму карбюратору.

О форсунке ВАЗ 2107

Форсунка с прямым впрыском топлива давно зарекомендовала себя как более эффективная, чем карбюраторная.Ведь благодаря ему образование горючей смеси осуществляется непосредственно в камере сгорания, в результате чего обеспечивается точная дозировка топлива. В результате достигается снижение вредных выбросов в атмосферу, меньший расход, а также лучшее сгорание смеси.

В связи с этими обстоятельствами все современные автомобили оснащены форсунками, и даже ВАЗ 2107, форсункой которой является управляемый электромагнитный клапан, не является исключением в этом списке.

Следует учитывать, что эксплуатация данного устройства проходит в тяжелых условиях и подвергается значительным нагрузкам. Соответственно, инжектор, особенно на российских машинах, очень требователен к обслуживанию. Эффективность двигателя и экономия топлива напрямую зависят от его чистоты, поэтому даже незначительные засоры могут повлиять на его эффективность.

В частности, загрязнение приводит к уменьшению впрыскиваемой дозы топлива и может нарушить форму облака распыляемой смеси.Конечно, установленные электронные системы в определенной степени минимизируют негативные последствия засорения, но сами по себе проблемы не решают.

неуверенная работа системы зажигания;
«Спотыкание» при нажатии на педаль газа;
неравномерная работа двигателя;
потеря мощности;
Избыточное содержание в выхлопе углеводородов и оксида углерода, по другому — CH и CO.

Факторы, влияющие на засорение форсунок

В большинстве случаев топливо само является причиной засорения форсунок.Это связано с тем, что бензин представляет собой смесь различных сложных углеводородов (в том числе тяжелых парафинов), от которых практически невозможно избавиться даже при переработке бензина. При воздействии высоких температур легкие вещества испаряются, а на стенках устройства откладываются парафины. Постепенно такие отложения накапливаются, что приводит к отключению свободной подачи топлива.

Зная об этой особенности бензина, его производители добавляют в топливо специальную «присадку» — моющее средство, растворяющее отложения.Однако постоянное использование некачественного топлива, частое передвижение в городском режиме и на короткие расстояния приводит к тому, что отложения образуются быстрее, чем действуют моющие средства. Еще одна причина засорения — езда с недостаточно прогретым двигателем.

Также необходимо обращать внимание на состояние дроссельной заслонки, так как поднимающиеся пары топлива из впускного коллектора могут оседать на дроссельной заслонке и на различных прилегающих деталях. В результате изменяется пропорция топливовоздушной смеси.

На эффективную работу двигателя также влияет образование отложений на клапанах и непосредственно внутри камеры сгорания.Особую опасность представляют отложения, которые появляются на оборотной стороне т.н. Впускной клапан «тарельчатый», так как поглощает топливо. Как следствие, существует вероятность детонационного сгорания топливной смеси, что может повредить двигатель.

Как промыть инжектор

Самый лучший вариант, конечно, — промыть инжектор в мастерской, но эту процедуру можно провести самостоятельно. Для этого нужно приобрести специальную жидкость для промывки, шприц и набор новых свечей.Также вам понадобится помощник, который будет нажимать на педаль газа и поддерживать нужные обороты двигателя.

Для промывки форсунки нужно использовать 1,5-3 литра обычно используемого бензина, а затем смешать его с промывочной жидкостью. Далее нужно найти под капотом шланг, идущий во впускной коллектор от вакуумного усилителя тормозов. Затем отсоединяют резиновую трубку-переходник и с помощью шприца вливают в нее приготовленную смесь. Затем следует подождать минут 20, чтобы все наросты отпали.

Далее помощник заводит двигатель и постоянно держит педаль газа. Самое сложное в этом процессе — это нагнетание смеси, так как шприц из-за высокого давления в трубке можно просто затянуть внутрь. Поэтому на него нужно аккуратно надавить, тогда в трубку упадет сама жидкость.

Смесь для полоскания не нужно заливать сразу, ее добавляют небольшими порциями для достижения наилучшего результата. Когда смесь закончится, необходимо выключить двигатель и дать ему остыть.Затем старые свечи заменяются новым комплектом, а рабочее место двигателя протирается сухой тряпкой.

Если такая процедура проводится впервые и автомобиль эксплуатируется более трех лет, то звуки из глушителя, из которых также могут выходить клубы дыма, станут вполне нормальными.

Рубрика

Форсунка ВАЗ 2107 — сложное устройство, ремонт которого значительно дороже, чем карбюраторная система питания. Для точного определения причины неисправности системы питания необходимо считывать коды ошибок с ЭБУ (электронного блока управления).Это можно сделать, обратившись в автосервис или самостоятельно, имея определенное оборудование и программное обеспечение.

Устройство

Форсунка ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

ЭБУ;
Датчики;
Топливные трубки и шланги;
Фильтр топливный и воздушный;
Исполнительные механизмы;
Бензобак;
Электропроводка.

В систему питания форсунок входит основной элемент — компьютер или ЭБУ. Его постоянная память содержит программу (алгоритм), в соответствии с которой осуществляется управление исполнительными механизмами, к ним относятся:

Топливный насос;
Форсунки;
Регулятор холостого хода;
Клапан адсорбера.

Каждый из вышеперечисленных элементов выполняет свою функцию.

Бензонасос

Включается выходным сигналом ЭБУ через реле. Имеет сетчатый фильтр и датчик уровня топлива. Бензин из него проходит через топливный фильтр … Насос находится в баке и для его снятия нужно снять заднее сиденье, снять люк и открутить крепление.

Форсунка

Опрыскиватель с электромагнитным клапаном. Он запускается импульсом ЭБУ. Соответственно длительность открытия клапана (количество подаваемого бензина) зависит от времени импульса.Устанавливается на общей для всех форсунок пандусе, в которой с помощью клапана поддерживается постоянное давление. Если оно превышено, клапан открывается и бензин возвращается обратно в бак. Форсунка входит во впускной коллектор. Воздушный поток, проходя через впускной коллектор, уносит часть бензина, выбрасываемого форсункой.

Регулятор холостого хода

Топливная система поддерживает работу двигателя на холостом ходу с помощью регулятора. Это шаговый двигатель, связанный с коническим регулятором.Его приближение уменьшает воздушный поток, попадающий во впускной коллектор, а удаление, наоборот, увеличивается.

Клапан адсорбера

Нужен для включения вентиляции адсорбера, который накапливает пары бензина и в нужный момент отдает их во впускной коллектор.

Система питания форсунок содержит датчики для измерения, преобразования и передачи сигнала в ЭБУ.

На автомобиле ВАЗ 2107 установлены следующие датчики:

положения коленчатого вала;
Массовый расход воздуха;
Положения дроссельной заслонки;
Температура охлаждающей жидкости;
Скорости;
Содержание кислорода в выхлопных газах.

Положение коленчатого вала

Этот параметр необходим ЭБУ для своевременного открытия форсунок. При выходе из строя этого датчика автомобиль ВАЗ 2107 не поедет.

Расход воздуха

Позволяет подавать топливо в необходимом количестве. Сигнал от этого датчика иногда бывает неверным. Причиной этого может быть его неисправность, вызванная повышенной влажностью или низкой температурой. Воздушный фильтр с конденсатом внутри или загрязнен, отрицательно влияет на этот датчик.

Положение дроссельной заслонки

Это аналоговый сигнал, т.е.е. непрерывный. Он предоставляет точные данные о положении дроссельной заслонки.

Температура охлаждающей жидкости

Параметр нужен для того, чтобы ЭБУ понимал, прогрет ли двигатель. Это необходимо для правильной работы холодного мотора. Смесь обогащена температурной коррекцией.

Датчик скорости

Измеряет и передает сигнал в виде последовательности импульсов в ЭБУ.

Концентрация кислорода

Диагностика двигателя

От достоверности полученных данных зависит точное определение неисправности двигателя и ее устранение.Для этого потребуется хорошее оборудование. В его состав входят:

Тестеры двигателей;
Сканеры;
Газоанализаторы.

Считывание кода ошибки с ЭБУ — это далеко не все. Стоит помнить, что полученные данные могут быть недостоверными. Неисправность датчика, показанная ЭБУ, не означает, что это действительно так. Проблема также возникает из-за проводки, плохой контакт. Следовательно, сканер может только считывать информацию ЭБУ. Причем сканер может быть реализован программно, помимо него потребуется специальный адаптер и, конечно же, компьютер.

Две другие группы оборудования дадут вам полную картину, но они довольно дороги. Если вы хотите постоянно заниматься диагностикой, то имеет смысл приобрести соответствующее оборудование и программное обеспечение.

«Семерка» — последний представитель серии автомобилей ВАЗ с задним приводом. Седьмая модель разработана на базе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, внутренней отделкой, формой осветительных приборов и мощностью двигателя.

Первоначально 1.5-литровый двигатель от ВАЗ 2103 был установлен на ВАЗ 2107. Модельный ряд двигателей, устанавливаемых на «семерку», был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемом двигателя от 1,45 до 1,7 литра. Именно 1,7-литровый двигатель первым оснастили не карбюратором, а системой впрыска. Впоследствии инжектор ВАЗ 2107 полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя ВАЗ 2107

В отличие от карбюраторных систем, где подготовка топливовоздушной смеси происходит в камерах карбюратора, система впрыска предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры.Поэтому такую систему называют «системой многоточечного впрыска».

Системы впрыска квалифицируются в зависимости от принципа действия и количества форсунок. «Семерка» оснащена отдельной системой впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует подачу топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали акселератора и других параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме того, он контролирует образование искры на свечах зажигания, меняя ход в зависимости от скорости вращения. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостого хода, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Все работает следующим образом.

Бензин из бака, проходя через топливный фильтр, перекачивается в топливную рампу.Последний имеет регулятор давления, регулирующий подачу топлива к форсункам. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а избыток топлива направляется в бензобак по возвратной магистрали.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, подавая бензин во впускные коллекторы при каждом обороте двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. ЭБУ рассчитывает это время на основе показаний многих датчиков.Основными показателями, влияющими на время открытия форсунки, являются информация от датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется на основе положения поршней в цилиндре, которое передается на ЭБУ датчиком коленчатого вала.

Учитываются и другие параметры:

температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс сгорания топливной смеси;
напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
оборотов двигателя;
Состав выхлопных газов.

Система зажигания Форсунка ВАЗ 2107

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящим из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию движущихся частей система отличается высокой надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент искрообразования определяется ЭБУ двигателя и зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

За счет оптимального формирования топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного.Соответственно инжекторный двигатель ВАЗ 2107 потребляет меньше топлива и мощнее карбюраторного двигателя того же объема.
Электроника регулирует частоту вращения двигателя, делая его более стабильным на холостом ходу, меньше шансов заглохнуть при трогании с места и лучше запускаться на морозе.
В отличие от карбюраторного двигателя, инжектор не требует частой регулировки систем подачи топлива и зажигания.
Оптимальный состав и количество поступающей в цилиндры топливно-воздушной смеси, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе.Это важный момент с точки зрения экологии и здравоохранения.
Гидравлический натяжитель цепи и компенсаторы зазора гидрораспределителей исключают необходимость ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
Кривая крутящего момента более плавная — более высокий крутящий момент достигается в более широком диапазоне оборотов.

Примечание: на инжекторный двигатель может быть установлено газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант предпочтительнее — LPG четвертого поколения более экономичен и исключает возможность «хлопков» в двигателе.

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Инжекторный ВАЗ 2107 помимо достоинств имеет ряд недостатков:

Неисправности инжекторного двигателя ВАЗ 2107

Проблемы инжекторного двигателя G7 обычно проявляются в виде следующее:

Двигатель работает хаотично.
Увеличен расход топлива ВАЗ 2107.
Выхлопные газы содержат повышенное содержание CO.
Провалы при нажатии на педаль акселератора.
Двигатель не тянет (пониженная мощность).
Для диагностики неисправностей в системе впрыска требуется специальное оборудование. В частности, для считывания кодов ошибок и проверки показаний датчиков и работы ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика инжектора ВАЗ 2107 проводится на специализированных СТО. Самая частая причина неисправности форсунок — забитые форсунки.

Причины засорения форсунки

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина.Содержащиеся в таких топливах тяжелые парафины оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него моющее средство — специальную присадку, растворяющую отложения. Низкокачественный бензин содержит слишком много парафина, который накапливает отложения быстрее, чем моющие средства.

Отложения более интенсивно образуются при низких температурах, поэтому при частом использовании автомобиля с холодным двигателем форсунка забивается чаще.

Отложения могут не только накапливаться в форсунках.Часто пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры топливовоздушной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, также могут появляться на обратной стороне пластин. впускные клапаны … Это может привести к прогоранию клапана или детонации горючего.

Для очистки системы впрыска от отложений необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Инжектор можно мыть в гараже. Для этого потребуется шприц и промывочная жидкость.Последний смешивается с бензином и через шланг вакуумного усилителя тормозов заливается в систему впрыска. Сначала операция выполняется на заглушенном двигателе, затем на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. В этом случае на короткое время могут появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

Двигатель ЗМЗ-410: технические характеристики, описание и отзывы

Заволжский моторный завод, основанный еще в 1958 году, произвел более 15 миллионов двигателей.Двигатели поставлялись на Ульяновский, Горьковский и Павловский автобусные заводы. Среди произведенных двигателей были ЗМЗ-410. Этот силовой агрегат, который устанавливался на автомобили с повышенной маневренностью, имеет очень интересные технические характеристики. Разберем основные конструктивные особенности, достоинства и недостатки 410-го мотора.

общая информация

ЗМЗ-410 — это переработанный 402-й. Последний славился простотой, надежностью в эксплуатации и неприхотливостью в обслуживании. Но со временем этот двигатель морально устарел, поэтому было решено разработать более современный силовой агрегат, который был бы максимально надежным.Поэтому конструкция ЗМЗ-410 аналогична двигателю 402-го.

Но при этом перед инженерами стояла задача увеличить мощность силового агрегата. Для этого был разработан новый агрегат ЗМЗ-410 с гильзами цилиндров. Примечательно, что материал блока представлял собой алюминиевый сплав, а в него запрессовывались чугунные гильзы. Также разработчики немного переработали форму поршней. В остальном конструкция этого мотора аналогична модели 402 силовых агрегатов ЗМЗ.

Технические характеристики ЗМЗ-410

Объем 410 цилиндров — 2.89 литров. Причем его номинальная мощность составляет 96 лошадиных сил, при частоте вращения коленчатого вала 3 500 об / мин. Максимальный крутящий момент достигается при частоте вращения коленчатого вала 2500 об / мин и составляет 201 Нм. По сути, это классическая рядная четверка, не отличавшаяся наличием каких-либо конструктивных изысков.

Конструкторы, как уже было отмечено выше, увеличили агрегат для увеличения мощности. Диаметр цилиндра в этом моторе составляет 100 мм, а ход поршня — 92 мм. Используется газораспределительный механизм OHV с двумя клапанами на цилиндр.О системе впрыска тогда речи не было, поэтому этот двигатель собирали с карбюратором К-151С. Срок службы мотора составляет около 200 000 километров при своевременном обслуживании, качественной смазке и отсутствии повышенных нагрузок.

Удачная модель

Можно смело сказать, что вся модель получилась очень удачной. Ведь характеристики двигателей ЗМЗ-410 на тот момент были очень хорошими. Карбюраторный двигатель с контактным распределением зажигания длительное время эксплуатируется в составе группы автомобилей УАЗ.Обозначение двигателя — ЗМЗ4104.10.

Об успехе данной модели можно говорить тем, что за все время было разработано около 15 модификаций этого силового агрегата. В зависимости от инструкции заказчика к двигателю дополнительно устанавливались различные компоненты, такие как водяные насосы, датчики и др. При необходимости можно было без переделок заменить 410-й на УМП-421. Но при этом было отмечено, что качество сборки Заволжского моторного завода намного выше, чем у Ульяновского.Хотя, скорее всего, это касалось только этой конкретной модели.

Кратко об обслуживании

Как уже отмечалось выше, это довольно простой по конструкции двигатель, отличающийся повышенной надежностью. Тем не менее, для длительной эксплуатации без капитального ремонта необходимо соблюдать ряд рекомендаций производителя:

замена моторного масла каждые 10 000 км пробега, установка нового масляного фильтра;
через каждые 15 000 км пробега, тепловые зазоры выпускных клапанов — 0.4-0,45 мм, для впускных первого и четвертого цилиндров — 0,35-0,40, для второго и третьего — 0,4-0,45 мм;
проверить состояние сальников коленвала; при необходимости замените прокладку.

Как видите, обслуживание этого двигателя сводится к нескольким довольно простым шагам. Это ТО стоит довольно дешево и быстро работает. При соблюдении этих требований можно значительно продлить срок службы мотора. При этом несоблюдение нормативных сроков проведения наладочных работ и замены масла может привести к сокращению срока службы двигателя и преждевременному уходу за ним в капитальный ремонт.

ЗМЗ-410: отзывы автомобилистов

Большинство водителей сравнивают 410-ю модель Заволжского завода и 421-ю Ульяновскую. Довольно часто автомобилисты не могут определиться с выбором. Ведь отдать предпочтение тому или иному силовому агрегату довольно сложно. Ведь у каждого из них есть как достоинства, так и недостатки. Взять, к примеру, ЮМЗ-421. Это дешевый тяговитый мотор с сальником на распредвале. У него есть свои недостатки, например, отсутствие рукавов.

При этом 410-й вариант дороже, но покупают гораздо лучше.Это мотор с прокладкой вместо сальника. К тому же 410-й несколько дороже 421-го. В целом автомобилисты больше склоняются к двигателю ЗМЗ. У него, конечно, есть свои проблемы, но это более надежный двигатель внутреннего сгорания, который достаточно дешев в обслуживании и ремонте. Поэтому если у вас есть выбор между УМЗ-421 и ЗМЗ-410, то смело отдавайте предпочтение последнему.

Основные неисправности и способы их устранения

«Хронических болезней» 410-го не имеет.Тем не менее с увеличением пробега появляются всякие неприятные моменты. Рассмотрим типичные неисправности и их причины:

Стук и шум при работе силового агрегата. Во время технического обслуживания регулировка тепловых зазоров клапанов системы газораспределения не производилась, также возможны дефекты втулок шатуна или распредвала.
Повышенная вибрация двигателя. Возможно, потребуется регулировка зажигания или балансировка кривошипно-шатунного механизма. Также есть дефекты в системе зажигания.
Перегрев двигателя. Чаще всего это происходит из-за заклинивания термостата в закрытом положении, воздушной пробки в системе охлаждения или неисправности водяного насоса.

Обычно автомобилисты сталкиваются именно с этими проблемами, которые зачастую удается устранить путем мелкого ремонта. В некоторых случаях увеличивается расход масла. Чаще всего это связано с тем, что протекает прокладка. Поэтому рекомендуется регулярно проверять его, желательно при каждой замене смазки в системе двигателя.

Как увеличить мощность силового агрегата

Технические характеристики двигателя ЗМЗ-410 мы уже рассматривали. Как уже отмечалось выше, у этого двигателя 98 лошадиных сил. Это довольно неплохой показатель на момент выпуска подобных силовых агрегатов. Но есть возможность увеличить количество «лошадей» примерно до 120. Причем, эта процедура не требует каких-либо существенных переделок. Нужно всего лишь выполнить несколько простых шагов. В первую очередь диффузоры карбюратора увеличиваются до 30 мм.Далее установил еще один распредвал. Можно использовать элемент типа «ОКБ двигателя 35» или аналогичный. На завершающем этапе устанавливается прямоточный выхлоп с одинаковым диаметром трубы по всей ее длине.

После таких небольших изменений вы можете получить около 20% дополнительной мощности. Проведение таких работ очень уместно, ведь стоимость такого тюнинга не слишком высока, а результат будет заметен. Можно пойти дальше и, изменив высоту ГБЦ, увеличить компрессию в двигателе.Дальнейшая настройка нецелесообразна из-за увеличения финансовых затрат. Установить компрессор или турбину можно будет только в случае перехода с карбюратора на инжектор, а это требует большого количества переделок.

Стоит ли брать такой мотор?

Как уже отмечалось выше, в настоящее время ЗМЗ-410 недоступен. Тем не менее, как для такой техники, как УАЗ, так и для установки на автобусы этот силовой агрегат подходит как нельзя лучше. Конечно, сейчас есть более экономичные и надежные двигатели.Но их содержание и обслуживание обходятся намного дороже. Именно поэтому в сельском хозяйстве можно использовать ЗМЗ-410. Он неприхотлив, расходует практически любое топливо и редко ломается. И если это произойдет, его можно будет отремонтировать в чистом виде, правда, с определенными знаниями.

Конечно, есть и недостатки, например, слабые поршневые пальцы. Дело в том, что конструкторы увеличили поршни до 100 мм, а пальцы остались прежними. Поэтому иногда при повышенных нагрузках ломаются.В этом случае возможно даже разрушение блока.

Подведем итоги

410-я модель двигателя ЗМЗ отличается повышенной надежностью, неприхотливостью и довольно высоким ресурсом. Если вовремя отремонтировать двигатель, он преодолеет 200 000 километров, а может и больше. При этом есть возможность провести капитальный ремонт энергоблока. Стоимость такой реставрации не превышает 10 000 рублей.

Конечно, эксплуатация таких моторов в крупных городах недопустима.Этот силовой агрегат не соответствует экологическим европейским стандартам. Отсутствие каталитического нейтрализатора приводит к тому, что окружающая среда загрязняется вредными выхлопными газами. По этой простой причине использование такой техники допустимо только за пределами крупных городов. Часто ЗМЗ-410 находят свое применение в сельхозтехнике средней мощности. В некоторых случаях этот силовой агрегат устанавливают на автобусы и небольшие грузовики.