Установка дисковых тормозов на ваз 2107: Задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

Содержание

Тормозные диски на ваз 2107

Содержание статьи

Если автомобиль не способен вовремя остановиться, ни о какой безопасной езде не может быть речи. Это правило относится как к грузовым машинам, так и к легковым. ВАЗ 2107 в этом смысле исключением не является. Тормоза у этого автомобиля никогда не славились надёжностью и всегда доставляли водителям массу проблем. А самым уязвимым местом тормозов на «семёрке» всегда были тормозные диски, срок службы которых был очень недолгим. Может ли автовладелец поменять эти диски самостоятельно? Да, может. Попытаемся разобраться, как это делается.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ НА ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 есть две тормозные системы: основная и дополнительная. Основная даёт возможность водителю снизить скорость машины прямо во время езды. Дополнительная система позволяет зафиксировать задние колёса автомобиля уже после его остановки.

Тормозной диск — важнейшая часть тормозной системы ВАЗ 2107, без него нормальная эксплуатация машины невозможна

Тормозные диски являются частью основной тормозной системы. Они располагаются на передней оси ВАЗ 2107 и вращаются вместе с ней. К тормозным дискам крепится суппорт с тормозными колодками и гидравлическими цилиндрами. Как только водитель решает затормозить и нажимает на педаль, в гидравлические цилиндры по специальным шлангам начинает поступать тормозная жидкость. Под её воздействием из цилиндров выдвигаются поршни, давящие на тормозные колодки. А колодки, в свою очередь, сдавливают тормозной диск с обеих сторон. Диск, а вместе с ним и передние колёса ВАЗ 2107 начинают вращаться медленнее и автомобиль плавно тормозит.

РАЗНОВИДНОСТИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Как и любая другая автомобильная деталь, тормозные диски с течением времени претерпели значительные изменения. Сегодня на рынке автозапчастей представлен огромный ассортимент дисков, различающихся как по конструкции, так и по материалу изготовления. Неудивительно, что современный автовладелец теряется среди этого разнообразия. Поэтому расскажем о дисках подробнее.

О МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ДИСКОВ

Лучшим материалом для тормозных дисков сегодня считается карбон и керамика. Диск, изготовленный из этих материалов, отличается высоким запасом прочности, а главное, он чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур.

Карбоново-керамические тормозные диски отличаются высокой надёжностью и высокой ценой

Кроме того, карбоновые диски мало весят (это обстоятельство особенно актуально для владельцев гоночных автомобилей, где каждый килограмм на счету). Разумеется, у таких дисков есть и недостатки, главным из которых является цена, она по карману далеко не каждому. Кроме того, эти карбоновые диски лучше всего работают при экстремальных нагрузках и температурах. А если стиль вождения автовладельца далёк от агрессивного, диски не продемонстрируют все свои достоинства без предварительного разогрева.
Другим популярным материалом для тормозных дисков является обыкновенная углеродистая сталь. Именно такие диски устанавливаются на «семёрке» при её сходе с конвейера. Достоинства стальных дисков очевидны: предельно низкая цена. Дешевле только даром. Недостатки тоже налицо: склонность к коррозии, большой вес и низкая износостойкость.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

По конструкции тормозные диски делятся на несколько больших классов. Вот они:

  • диски без вентиляции;
  • диски с вентиляцией;
  • цельные диски;
  • составные диски;
  • радиальные диски.

Теперь разберёмся подробнее с каждым типом дисков.

  1. Тормозной диск без вентиляции — это обычная стальная или карбоновая пластина без отверстий и без углублений. В некоторых случаях на поверхности этой пластины могут присутствовать маленькие насечки для улучшения циркуляции воздуха у поверхности вращающегося диска.

    Невентилируемые тормозные диски не имеют отверстий на внешнем кольце

  2. В дисках с вентиляцией есть отверстия. Чаще всего они сквозные, но в некоторых случаях на их месте могут находиться углубления различной формы (так называемые глухие отверстия). Достоинство вентилируемых дисков очевидно: они лучше охлаждаются, а следовательно, тормоза дольше могут работать при экстремальных нагрузках. Кроме того, весят такие диски немного. Но есть у них и недостаток: прочность вентилируемых дисков существенно снижается из-за перфорации, а значит, срок службы тоже снижается.

    Главное отличие вентилируемых тормозных дисков — обилие отверстий на внешних кольцах

  3. Цельные диски производятся с помощью литья. Это монолитные металлические пластины, которые после отливки подвергаются дальнейшей термической обработке для получения требуемых механических свойств.
  4. Составной диск представляет собой конструкцию, состоящую из кольца и ступицы. Кольцо может быть как стальным, так и чугунным. А вот ступица всегда изготавливается из какого-нибудь лёгкого сплава, чаще всего на алюминиевой основе. В последнее время спрос на составные диски существенно вырос, что неудивительно. Они мало весят, быстро остывают, хорошо вентилируются. Кроме того, эксплуатация составных тормозных дисков обходится автовладельцу дешевле: если кольцо пришло в полную негодность, достаточно просто заменить его. Ступицу при этом можно не менять, так как она изнашивается намного медленнее.

    Составные тормозные диски состоят из лёгкой ступицы и тяжёлого внешнего кольца

  5. Радиальные диски на легковые автомобили начали устанавливать относительно недавно. Это вентилируемые диски, однако система вентиляции в них это не сквозные отверстия, а длинные изогнутые каналы, которые начинаются от ступицы диска и расходятся к его краям. Система радиальных каналов обеспечивает сильное завихрение воздушного потока и максимальное охлаждение тормозного диска. Радиальные диски весьма долговечны и надёжны, а их единственным недостатком является высокая цена.

    Главным отличием радиальных дисков являются длинные канавки, идущие от центра диска к его краям

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Как правило, автовладельцы, обнаружив износ одного или двух тормозных дисков, не спешат заменять их стандартными «вазовскими», помня об их посредственном качестве. Но так как рынок запчастей сейчас буквально завален дисками различных производителей, начинающий водитель приходит в полное замешательство от такого изобилия. Каким же фирмам отдать предпочтение? Перечислим самые популярные.

ДИСКИ ALLIED NIPPON

Allied Nippon — производитель, очень известный на отечественном рынке автозапчастей. Специализируется эта фирма в основном на тормозных колодках и дисках сцепления, но выпускает и тормозные диски, которые подходят для «семёрок».

Диски Allied Nippon всегда отличались оптимальным сочетанием цены и качества

Диски Allied Nippon производятся из чугуна высокого качества и проходят обязательную трёхкратную проверку размеров и балансировки. Фирма изготавливает как вентилируемые, так и невентилируемые диски, которые практически всегда поставляются в комплекте с тормозными колодками. Производитель гарантирует, что поставляемые им тормозные системы пройдут как минимум 50 тыс. км до первой поломки. И наконец, цена на диски Allied Nippon более чем демократична, и начинается от 2200 руб

Дисковые тормоза на Ваз 2107

Плохие стандартные тормоза на ВАЗ 2107 – это ни для кого не новость. Но только равнодушный оставит свое авто без доработок и улучшений, мы же не намерены стоять на месте, поэтому поговорим о том, как установить дисковыми тормоза на ВАЗ 2107 своими руками.

Начнем с установки дисковых тормозов на передние колеса. Сразу отметим, что замена тормозов подкинула нам идею и замены самих колес, на место штатных будут установлены колеса на 14 дюймов. Такие колеса помимо приятного внешнего вида позволят улучшить показатели устойчивости «семерки» на дороге. Весьма неплохой вариант – установить на передние колеса комплект дисковых тормозов от «двенадцатой» модели. Вентилируемые диски идеально подходят нам по размеру. Приобрести диски можно в магазине – это сегодня не является проблемой. Что касается суппортов, то вполне подойдут 12-е.

Переходим к изготовлению суппорта. Обратите внимание, что его толщина не должна быть меньше 7-ми мм. При установке тормозных шлангов опираемся на собственное мнение: какие нравятся, такие и устанавливаем. После установки проверяем надежность крепления системы, прокачиваем тормоза, проверяем работоспособность.

Переходим к установке задних тормозных дисков на Ваз 2107. Вот 3 главных причины, показывающих актуальность и целесообразность доработки:

• Улучшение эффективности торможения;
• Повышенные показатели надежности дисковых тормозов;
• Простота в обслуживании.

Долго выбирать не стали и приобрели комплект дисков ATE 412125, суппорта взяли от Ваз-2108. Первая задача, которая стоит перед нами – проточить полуось. Размер при этом должен соответствовать посадочному диаметру тормозного диска. Своими руками изготавливаем и крепление суппорта. Не помешает поменять подшипники. Переходим к подключению, включаем внимательность и используем «родную» магистраль. После чего регулируем давление тормозов. Ну вот, дисковые тормоза на Ваз 2107 приятно радуют глаз.

Какие тормозные диски выбрать для ваз 2107. номера подходящих тормозных дисков для ваз 2107

Колесные диски на Ваз 2107: литые, штампованные (фото и видео)

Можно с уверенностью сказать, что колёсные диски всегда являлись «камнем преткновения» для многих владельцев. С одной стороны,  штампованные штатные диски достаточно дёшевы, неприхотливы и долговечны, нужный размер дисков всегда есть в продаже как  R13, так  и R14 можно купить даже не выезжая в областной центр.

Но стоит хоть как-то изменить внешний вид автомобиля, перекрасить кузов,  провести минимальный тюнинг – и желание «поставить литьё» возрастает в геометрической прогрессии.

Кроме красоты, экономии топлива литые диски позволяют владельцу сделать серьёзный аргумент в пользу выбора ВАЗ 2107 и даже немного прихвастнуть перед слушателями: мол,  «я мог давно купить иномарку, но так как патриот, понимаешь, то поставил центральный замок, литьё, и продолжаю уважать наш автопром».

Итак, о колёсных дисках по порядку.

Функции колёсных дисков

  • Диски передают крутящий момент на шину приводной пары.
  • Диски способствуют равномерному уплотнению шины по всей длине её окружности, или по периметру.
  • Диск обеспечивает правильное расположение шины в подвеске, обеспечивая всю жёсткость конструкции.

Диски бывают разными, как по ширине, так и по диаметру, (R 13, R 14, для классики) по массе, по количеству отверстий для крепежа.

Прежде всего, по способу производства диски бывают штампованными и литыми. И первый вопрос новичка «какие диски ставить» подразумевает именно ответ на этот вопрос. Он не так прост. Разберёмся, почему.

Штампованные диски

Их преимущества – неприхотливость, дешевизна, высокая износостойкость, а также пластичность. Это значит, что при попадании в яму диск можно помять, но нельзя расколоть или сломать. А погнутый диск легко выправить даже обычным молотком. Штампованные диски так дёшевы, что машины с ними не «разувают» по ночам.

Что касается недостатков, то самый главный – это большой вес, который влияет на разгон, торможение и инерцию. В результате возникает ухудшение управляемости и больший расход топлива.

  Кроме того, с чисто эстетической точки зрения все автомобили на «одно лицо».  Недостатком также может быть ржавчина, так как заводская покраска как правило, недолговечна.

Также штамповку нужно хорошо промывать весной и осенью, во избежание лишних шумов и разъедания солью.

Литые диски

Литьё – это модно, круто, современно. Кроме того, такие диски могут быть легче на 20-30%, чем штампованные, потому, что они производятся из сплава лёгких металлов, они меньше подвержены коррозии,  более прочны. Сама технология отливки под низким давлением повышает прочность изделий.

Внешне литые диски имеют индивидуальный вид, существуют дизайнерские бюро, выпускающие новые формы и следящие за модой.

Функционально же езда на литых дисках более плавная, улучшен разгон, ниже расход горючего.

Но существует и «оборотная сторона медали». Недостатком литых дисков является продолжение их достоинств. То есть, при попадании в яму литой диск не сминается, как штампованный. Но при сверхкритической нагрузке он просто лопается, раскалывается – и его место в цехе переработки сплавов, или в помойке.

Всему виной  хрупкость диска. Кроме того, цена литья более высока, а срок эксплуатации более короток. Важным недостатком является передача всех ударов на подвеску, поскольку диск не умеет их гасить с помощью собственной деформации. Поэтому, прежде чем решать, какие диски ставить, решите, куда и зачем вы будете ездить на автомобиле.

При выборе диска самым важным должно быть их соответствие модели автомобиля. Так, установка дисков под низкий профиль не подойдут дачникам, а установка тяжёлых и прочных дисков не позволят сэкономить на расходе топлива. Если же вы промахнулись в выборе размера, то колесо на поворотах может «шоркать» подкрылки, или, что совсем обидно, вообще не может быть установлено.

Какие количественные параметры имеют штатные диски для классики  ВАЗ 2107?

  • Отверстий под крепёжные болты — 4, диаметр окружности (точнее, диаметр окружности, на которой размещены отверстия —  98мм.  Иногда это обозначается как  (LZ*PCD): 4*98. Это означает, что между двумя диаметрально противоположными отверстиями 98 мм.
  • Сверловка под болты характеризуется не только размером между отверстиями, но и диаметром самих отверстий. В случае ВАЗ 2107 это 12,5 мм. Сверловка отверстий – параметр, на который не сразу обращают внимание, как всегда, вначале любуясь «размером». И зря.Нужно помнить, что производитель дисков обязан очень точно рассчитать фиксацию колеса к ступице, так как минимальное несовпадение центров диска и ступицы вызывает опасные биения, которые могут в конце концов оторвать колесо. Сверловка должна быть произведена с точностью до десятых долей миллиметра.
  • Диск рассчитан под ступицу с диаметром центрального отверстия 58,5 мм. Размер ступицы обозначается так: (DIA 58,5).Дело в том, что обычные и солидные на вид колёсные болты вовсе не центрируют колесо к ступице, как было сказано выше. Они всего лишь крепко соединяют фланец и диск. Именно центральное отверстие в диске помогают правильно ориентировать диск, а значит, и колесо относительно ступицы.  Если вы решили приобрести диски из лёгких сплавов, то помните, что может для точного совмещения понадобиться использование переходного кольца, какие продаются в крупных магазинах вполне свободно.
  • Диаметр дисков для ВАЗ 2107 должен быть в пределах 13-15 дюймов, и обозначаются они как R 13-R Штатный размер – 13 дюймов. Под этим размером подразумевается диаметр обода диска.
  • Ширина диска (точнее, ширина обода диска) в дюймах для ВАЗ 2107 бывает от 5 до 6 дюймов. На этот параметр мало кто обращает внимания, так как в первую очередь смотрят на диаметр. Но именно ширина сказывается на устойчивости всей шины, и значит, надёжности.

Более полная маркировка, таким образом,  выглядит как 5х13, или 5,5х13.

  • Вылет колеса составляет от 15 до 30 мм. Об этом параметре поговорим подробнее, так как не везде объясняется его смысл. Строго говоря, вылет – это расстояние между плоскостью сопряжения на диске при постановке диска к ступице и особой, условной плоскостью ,которая проходит по самой середине обода на диске.

Говоря проще, если вылет положительный, то будет казаться, что диск погружён, или «утоплен» в арку.

Если вылет отрицательный, то при этом будет казаться, что  диск сам выпирает из колёсной арки, а само посадочное место диска утоплено достаточно глубоко.

Для всей ВАЗовской классики стандартный вылет составляет  +29 мм.

Если вы не знаете, какой вылет вам приобрести, то здесь прекрасно подходит ленинское правило «лучше меньше, да лучше», так как  при слишком большом вылете  колесо может упираться в подкрылки, несмотря на правильно подобранный радиус.

Стандартное отклонение составляет  около 5 мм вту или иную сторону, таким образом,  для ВАЗ 2107 оно составит от +24 до +34 мм.

Одновременно необходимо помнить, что этот параметр работает только для  определённой ширины диска, если вы захотите поставить широкие диски, то нужен меньший вылет и наоборот.

  • Болты для крепежа колеса должны быть М12 с диаметром 1,25 мм. Штатная сверловка рассчитана на этот размер.
  • В случае установки колеса большего размера R 14 вместо штатного R 13 придётся устанавливать более низкий профиль покрышек, такой как 55-60 мм, потому, что на покрышку придётся «меньше места». Пределом любви к низкому профилю может послужить следующее фото.  Прежде чем решиться на такой смелый поступок, нужно понять, что выезд с центра крупного города противопоказан такому автомобилю категорически.

В заключение хочется сказать, что компромиссом может являться зимняя резина на штамповке, и летний комплект на литье, для любителей красоты. А для любителей пользы – наоборот, так как зимой выше расход топлива, и шанс попасть в яму меньше, чем летом. Кроме того, зимой меньше выезжают за город, и там дороги более гладкие, чем летом.

Источник: https://7vaz.ru/ustrojstvo/diski.html

Тюнинг тормозов отечественного ВАЗ-2107

12.12.2016

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их обладатели стараются совершенствовать транспортные средства для улучшения функциональности. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать морально устаревшую конструкцию.

Во всех российских машинах есть масса недочётов, которая касается тормозов, в частности, водителю приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы вовремя притормозить, помимо этого, за счёт более слабого заднего барабанного тормоза создаётся разница в тормозных усилиях, что выражается в «заносах» авто и большом тормозном пути.

В нижеприведённой статье рассмотрим действенные способы доработки заводской тормозной системы, позволяющие усовершенствовать систему.

Автомобиль ВАЗ 2107 — это очень популярная модель отечественного автопрома

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы должен начинаться с замены главного цилиндра. Проведение этой манипуляции позволяет увеличить давление и показатель надёжности.

Доработка отечественного авто не требует приобретения самых дорогостоящих деталей, автовладелец может купить, например, продукцию завода ATE, этот производитель выпускает необходимые комплектующие почти на все известные классические модели машин.

Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат ATE 010416, именно такая маркировка указана изготовителем.

Если владелец не знает, как улучшить тормоза на ВАЗ-2107, он должен, в первую очередь, начать модификацию передних тормозов. Добиться максимальных показателей можно только при одновременной смене заводских колёс на 14 или 15-дюймовые аналоги.

Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 является обычным делом, рекомендуют приобретать набор передних тормозов, предназначенных для ВАЗ-2112. В магазинах автозапчастей есть 16-клапанные варианты, колёса которых имеют 14 дюймов. Преимуществом этих наборов можно назвать вентилируемые диски.

Что касается суппорта, на модифицированный ВАЗ-2107 должны быть установлены заводские 12-е агрегаты, номер левого элемента 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Замене должны подлежать и тормозные диски, неплохим качеством отличаются устройства ATE 520142 Power Disk.

Главным их достоинством считаются вентилируемые эллипсоидные проточки, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, естественно, может быть заменён автомобилистом на любой другой типовой элемент. ATE 520142 Power Disk без дополнительных усилий «сядет» на ступицу.

Так как грамотная доработка родной тормозной системы для ВАЗ-2107 потребует немало времени и терпения, автовладельцу необходимо с предвзятостью подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественного авто следует выбирать титановый агрегат толщиной 5–7 мм.

Максимально облегчить и упростить тюнинг тормозной системы ВАЗ может приобретение специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40–60$ за одну пару. Следующим шагом должна стать замена тормозных шлангов.

На этом, по большому счёту, заканчивается доработка передних тормозов, нужно лишь проверить надёжность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработка тормозов ВАЗ-2107 должна быть продолжена улучшением задних дисковых устройств, позволяющим повысить эффективность при торможении, надёжность, вентиляцию и простоту в эксплуатации.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
Рассрочка 0%

Для того чтобы модернизировать отечественное авто, необходимо демонтировать барабанные элементы системы, чтобы была возможность установить на их место дисковые варианты.

В магазинах автозапчастей есть более бюджетные модели (ATE 412125) и более дорогостоящие (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то остановить выбор следует на деталях от ВАЗ-2108 (слева нужно установить устройство 2108-3501013, а справа — 2108-3501012).

Грамотно производимый тюнинг тормозов ВАЗ-2107 требует от мастера определённых навыков, в частности, перед посадкой тормозного диска следует осуществить проточку задней полуоси (она должна соответствовать посадочному радиусу «насаживаемого» элемента).

После того как удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к монтажу полуоси и замене подшипников.

Немаловажной доработкой при улучшении тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107.

Специалисты советуют обладателям отечественных авто демонтировать прежнее устройство, а на его месте расположить новый вакуумный усилитель. Для того чтобы всё было сделано правильно, следует отрегулировать шток привода главного тормозного цилиндра.

Иными словами, регулировка штока подразумевает выставление правильной величины выступа агрегата над поверхностью самого усилителя.

Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии такого инструментария, как штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Автовладельцу необходимо так расположить устройство, чтобы выступ штока находился в пределах 1–1,5 мм. Если занятый ремонтом автомобилист отмечает несоответствие положенной норме, следует:

  • расположить шток ВУТ посредине пассатижей немного ниже головки;
  • посредством заранее подготовленного гаечного ключа поворачивать верхнюю часть штока до тех пор, пока он не будет правильно подогнан к системе. Штангенциркуль позволит проверить правильность проведённой регулировки.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Заключение

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 требует немалых вложений, сил и знаний. Если автомобилист не разбирается в устройстве тормозной системы, работу целесообразнее доверить квалифицированным специалистам.

После того как всё будет сделано, крайне важно уделить внимание прокачке тормозов, которая, вероятнее всего, потребует демонтажа ручного тормоза и его последующей установки вертикально транспортному средству (что позволяет избежать появления воздушной пробки в ГЦС).

Во время модернизации необходимо воспользоваться тормозной жидкостью с высокой температурой кипения.

Источник: https://remam.ru/tune/tyuning-tormozov-vaz-2107.html

Подробная инструкция для установке Задних дисковых тормозов на ВАЗ классика 2101 — 2107

Инструкция по установке ЗДТ на ВАЗ 2101 — 2107.

Инструкция по установке ЗДТ на ВАЗ 2101 — 2107.

В комплект поставки входит:

  • Суппорт левый ВАЗ 2108 – 1 шт.
  • Суппорт правый ВАЗ 2108 – 1 шт.
  • Направляющая колодок ВАЗ 2108 – 2 шт.
  • Шланг гибкий переднего тормоза – 2 шт.
  • Планшайба – 2 шт.
  • Шайба дистанционная – 2 шт.
  • Пыльник тормозного диска – 2 шт.
  • Полукольцо – 2 шт.
  • Колодки тормозные Ladasport ВАЗ 2108 – 1 комплект.
  • Диск тормозной ВАЗ 2108 – 2 шт.
  • Полуось ВАЗ 2101, доработанная – 2 шт.

Порядок выполнения работ.

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку.
  2. Устанавливаем противооткатные упоры.
  3. Ослабляем болты крепления заднего колеса.
  4. Домкратом поднимаем автомобиль, полностью выкручиваем крепежные болты колеса и снимаем колесо с автомобиля.
  5. Снимаем тормозной барабан.
  6. Поворачиваем полуось до совпадения больших отверстий с двумя гайками крепления тормозного щита.
  7. Торцевым ключом на 17 мм с удлинителем откручиваем гайки крепления тормозного щита.
  8. Поворачиваем полуось и аналогичным образом выкручиваем оставшиеся 2 гайки.
  9. Снимаем полу ось с автомобиля. Сделать это можно специальным съемником или закрепив колесо 2мя болтами к полуоси. Резким движением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.
  10. Отвернув болты снимаем колесо.
  11. Вынимаем полуось.
  12. Снимаем тормозные колодки.
  13. С задней стороны тормозного щита ключом 10мм откручиваем тормозную трубку.
  14. Снимаем тормозной щит полностью.
  15. Осматриваем сальник полуоси, при необходимости производим его замену.
  16. Возьмите доработанную полуось из комплекта поставки.
  17. Между подшипником и масло отражательным щитком установите полукольцо.
  18. Оденьте планшайбу и сориентируйте ее так, чтобы отверстия на планшайбе и масло отражательном щитке совпали.                       
  19. Оденьте пыльник тормозного диска на балку заднего моста.
  20. Установите полуось с планшайбой в балку заднего моста.  Внимание! Отвертстия для крепления тормозных механизмаов должны быть с ориентированы таким образом, чтобы томорзной механизм распологался спереди (перед мостом), отверстия должны быть направлены вниз, как на фото ниже.                      
  21. Затяните 4 гайки крепления полуоси.                                                                                                                  
  22. Закрепите пыльник тормозного диска на планшайбе.
  23. Оденьте дистанционную шайбу на полуось. Сориентируйте шайбу таким образом, чтобы отверстия в шайбе и на полуоси совпадали. 
  24. Установите тормозной диск и закрепите его к фланцу полуоси.
  25. Установите суппорт в сборе на планшайбу и затяните его двумя болтами М10. Внимание. Штуцер на тормозном цилиндре должен смотреть вверх.
  26. Соедините тормозной шланг с тормозной трубкой.
  27. Закрепите тормозной шланг пластиковыми стяжками. Закрепляйте таким образом, чтобы шланг не имел постоянного контакта с другими деталями.
  28. Установите колесо. Для крепления колеса необходимо использовать удлиненные болты. Либо заменить болты на шпильки.
  29. Опустите автомобиль.
  30. Протяните колесные болты.
  31. Повторите пункты 4- 27 со второй стороны.
  32. Проверьте уровень масла в редукторе заднего моста. При необходимости долейте масло.
  33. Прокачайте тормозную систему.

Полуось заднего моста ВАЗ 2101, для ЗДТ В корзину

Источник: http://clubturbo.ru/inter/instrukciya_po_ustanovke_zdt_na_vaz_2101_2107/

Минимальная толщина тормозного диска ваз

ГлавнаяВаз 2110Минимальная толщина тормозного диска ваз

Тормозной диск автомобиля, работая в интенсивно-напряженном режиме и в неблагоприятных внешних условиях, обеспечивает безопасность нашего движения. Эта аксиома. Но, выполняя сложную и ответственную работу, сам по себе диск, вроде бы и изготовленный из крепкого материала, остаётся очень уязвимой к повреждениям деталью тормозной системы.

Диагностика тормозного диска

Дисковые тормоза, ворвавшись в нашу жизнь в середине прошлого столетия, уверенно завоевали лидирующие позиции в конструкции автомобиля. Сегодня, почти 90% легковых авто выходят с конвейеров уже с установленными дисковыми тормозами. Причина проста – дисковые тормоза эффективнее и проще в конструктивном исполнении. А значит и дешевле для массового производства.

Не совсем хорошей особенностью дисковых тормозов является малая площадь соприкосновения колодки с тормозным диском. Это, в свою очередь, требует большего давления в тормозной системе, и увеличение износа, как тормозных колодок, так и тормозного диска.

Какой должна быть минимальная толщина тормозного диска, позволяющая эксплуатацию авто? Мы не станем приводить вам ни одной цифры, которые существенно разняться у производителей, как автомобилей, так и тормозных дисков. И хотя существуют усреднённые цифры пробега, всё это относительно.

На форумах многие начинающие автомобилисты задают вопрос, где можно узнать цифры о толщине тормозного диска. Ответим так: у самого диска и можно.

Дело в том, что производитель позаботился о нашем комфорте при ремонте тормозных дисков и указал на торце тормозного диска две цифры: исходная толщина, и минимальная толщина тормозного диска.

После этой цифры эксплуатация автомобиля категорически не рекомендуется.

Цифры цифрами, но слишком много факторов влияет на ускоренный износ тормозных дисков. В числе первых – ваш агрессивный стиль вождения в черте города.

Как понять, что толщина тормозного диска приблизилась к критической отметке

В первую очередь следить за поведением автомобиля во время торможения, особенно экстренного. Если в рулевой колонке появилось биение, то пора внимательнее присмотреться к тормозным дискам. Визуальный осмотр для определения толщины тормозного диска нужно проводить при снятом колесе.

Первое, что нужно сделать – это взять в руки штангенциркуль и измерить в нескольких местах толщину тормозного диска. Почему в разных местах? Потому, что есть такое понятие, как неравномерный износ тормозного диска. Он происходит по разным причинам.

При измерении тормозных дисков не забывайте обращать внимание на буртики, глубокие царапины и другие механические повреждения рабочей поверхности тормозного диска. Если они есть, то пора подумать о ремонте тормозного диска.

Что делаем с тормозными дисками?

Ответов не так уж и много. Если минимальная толщина тормозного диска соответствует цифре, указанной производителем, то не испытывайте судьбу, просто произведите замену тормозных дисков. Их необходимо менять в паре на одной оси.

Если же толщина тормозного диска соответствует норме, но на нем имеются определенные механические повреждения,  то нужно сделать проточку тормозных дисков. Проточка дисков позволит вам привести тормозную систему в норму, и на определенное время растянуть ресурс службы тормозного диска. Проточкой увлекаться не стоит – она не панацея.

Категорически не делайте этого!

Некоторые доморощенные «кулибины», пытаясь сэкономить на покупке новых тормозных дисков, совершают, иной раз уму непостижимые процедуры, для того, чтобы компенсировать минимальную толщину тормозных дисков.

Например, монтируют по две тормозные колодки. Чтобы поршни тормозного цилиндра не выпадали. Это приводит в итоге к тому, что на скорости тормозные колодки просто улетают в…никуда. При этом путь автомобиля известен – в кювет, и хорошо, если без жертв.

Не вовремя произведенная замена изношенных тормозных дисков может привести и к выходу из строя поршней рабочих тормозных цилиндров, шрусов, шаровых опор и т.д. То есть, попытавшись сэкономить и протянуть время, можно потом потерять больше денег. Вспомните про скупого…

Следите за состоянием и толщиной тормозных дисков, и принимайте меры по устранению замеченных дефектов – слишком много поставлено на карту, чтобы этим пренебрегать.

Удачи вам при определении толщины тормозных дисков и их замене.

Из всех творений рук человеческих автомобиль больше всего похож на живое существо.

Источник: http://www.allanda-auto.ru/vaz-2110/minimalnaya-tolcshina-tormoznogo-diska-vaz.html

Тормозная система Ваз 2107, схема с подробным описанием

Содержание:

Одной из основных систем, обеспечивающих безопасность при передвижении на автомобиле, является тормозная система. Наибольшее распространение получили тормозные механизмы, использующие силу трения разных материалов. Такие механизмы устанавливаются на все авто, и на ВАЗ тоже, относящиеся к семейству «Классика».

В качестве примера классического ВАЗ выступит модель 2107. Тормозная система ВАЗ-2107 включает рабочую и стояночную системы. В задачу рабочей составляющей входит уменьшение скорости передвижения авто вплоть до полного обездвиживания.

Состоит она из двух составляющих: первой — тормозных механизмов, производящих воздействие на колеса, из-за чего и происходит снижение их вращения. Вторая составляющая — привод, посредством его водитель задействует механизмы.

Стояночная составляющая обеспечивает блокировку колес одной из осей авто, в случае с ВАЗ-2107 – задних, во время того, как автомобиль обездвижен. Использование этого тормоза исключает самопроизвольное движение авто. Эта система использует отдельный привод, которым выполняется воздействие на механизмы задней оси.

Более подробно, о том, как выглядит тормозная система ВАЗ-2107 показано на схеме:

Теперь рассмотрим более подробно устройство тормозной системы ВАЗ-2107. Сначала пройдемся по рабочей составляющей. Привод у нее является гидравлическим и включает:

  • Педаль управления;
  • Усилитель вакуумный;
  • Цилиндр главный;
  • Бак для рабочей жидкости;
  • Трубопроводы высокого давления;
  • Регулятор давления мех-змов задней оси;

Использование жидкости в качестве рабочего элемента привода обусловлено рядом положительных качеств: не требуется сложной системы рычагов для привода, облегчена проводка трубопроводов к механизмам, передача усилия от ноги водителя усиливается в несколько раз из-за вакуумного усилителя.

Рабочие механизмы на ВАЗ-2107 используются двух типов – спереди установлены дисковые тормоза, с использованием суппортов, На задней оси применены механизмы барабанного типа, включающие также стояночный механизм.

Теперь более подробно об элементах данной системы. Итак, педаль, на которую жмет водитель, расположена на одной оси с педалью управления сцеплением. Чтобы обеспечить возможность возвращения ее в исходное положение – она подпружинена.

Вакуумный усилитель тормозов

К педали подсоединен шток, связанный с усилителем. Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 довольно интересно, представлено оно на рисунке:

Представляет усилитель собой герметичную емкость, внутри поделенную на 2 камеры посредством мембраны. Камера, находящаяся ближе к педали называется атмосферной, а отделенная мембраной от нее – вакуумной. Сама мембрана соединена со штоком поршня главного цилиндра.

Вакуумная камера патрубком подсоединена к впускному коллектору мотора, откуда и берется разрежение. В конструкцию включен также следящий клапан, управляемый штоком педали, им то и выполняется вся работа.

При отпущенной педали этот клапан посредством канала соединяет полости камер, обеспечивая идентичное давление. При воздействии на педаль, клапан закрывает канал, связывающий камеры и открывает канал, связывающий атмосферную камеру с атмосферой.

Поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление начинает давить на мембрану. Поскольку она связана со штоком поршня главного цилиндра, за счет перемещения поршня производится вытеснение жидкости с цилиндра в трубопроводы.

Главный цилиндр тормозов 

Главный цилиндр присоединен к усилителю. Представляет этот элемент собой корпус, к которому подводиться трубопроводы подачи и обратки от бачка с жидкостью, и выходят 3 трубопровода, ведущих к тормозным механизмам. На передние тормозные механизмы выходят по одному трубопроводу, а назад – только один, ведущий к регулятору.

Внутри этого корпуса установлены поршни, которыми жидкость выталкивается в трубопроводы. Один из них связан со штоком мембраны усилителя. Это основные элементы привода. Подробное устройство главного тормозного цилиндра показано выше.

Устройство суппорта

Идем далее. Механизмы передней оси – дисковые, состоящие из суппортов с основными тормозными элементами – колодками, и тормозных дисков.

Суппорт – это корпус, с проделанными в нем цилиндрами под поршни. Их у этой модели – два, по одному на каждую колодку. Устройство суппорта показано на рисунке.

Поршни суппорта имеют вид стакана, который помещены в свои цилиндры, но по нем они могут перемещаться. Чтобы исключить просачивание жидкости, на поршни одеты уплотнительные кольца.

Колодки представляют собой небольшие металлические пластины, на которые наклеены накладки из фрикционного материала.

Тормозной диск – выполнен из металла, для лучшего сцепления с поверхностью колодок, его боковые поверхности хорошо обработаны, чтобы не было на них никаких выступов и раковин.

Работа тормозов ВАЗ 2107 выполняется так: жидкость движется в цилиндры суппорта, где и начинает выталкивать поршни. Те выходят из цилиндров, поджимая колодки к диску.

Устройство тормозного механизма задней оси

Тормозная система ВАЗ-2107 задней оси имеет иное устройство. Все элементы ее спрятаны внутри тормозного барабана:

Рабочий тормозной цилиндр ВАЗ 2107 имеет такое устройство: есть корпус, он же цилиндр, с размещенными в нем двумя поршнями. При воздействии давления жидкости они выходят из цилиндра.

Колодки – металлические, сделанные в форме полумесяцев, на верхнюю кромку их приклеены фрикционы. Установленные на ступицу колодки образуют кольцо.

В нижней части колодки устанавливаются в проделанные под них посадочные места, а в верхней — в пазы, сделанные в поршнях. Чтобы самопроизвольно колодки не разводились, они стянуты пружинами. Там же и размещается механизм стояночного тормоза.

Поверх этого всего одет на вал ступицы барабан. При притормаживании жидкость выталкивает поршни, а поскольку в их пазы входят колодки, то это передвижение поршней сопровождается расхождением колодок. При этом они поджимаются к барабану и происходит замедление вращения.

Стояночный система

Она хоть задействует механизм колес задней оси, но никак не связана с рабочим механизмом. В качестве привода у него используется трос, подсоединенные к ручнику, находящемуся в салоне авто.

Под авто этот трос делиться на две части, идущие в механизмы задней оси. Внутри концы троса соединены с рычагом привода, а тот в свою очередь – с распорной планкой. Рычаг привода соединен с одной из колодок.

При задействовании ручника, трос тянет за рычаг, а поскольку тот упирается в планку – происходит разжатие колодок. Зубчатый сектор ручника при этом фиксирует положение рычага, при котором колодки разведены.

Регулятор давления

Он установлен в приводе задних колес и не только распределяет жидкость на механизмы, он еще и предотвращает возможный занос из-за разных усилий на механизмах. Производится это путем ограничения подачи давления в механизмы, в зависимости от положения кузова авто относительно моста.

Привод регулятора выполняется от тяги, один конец которой закреплен на заднем мосту, при этом сам же он закреплен на кузове. При увеличении нагруженности на заднюю ось, кузов меняет положение относительно моста, в результате тяга давит на поршень регулятора, из-за чего производится регулировка давления, подаваемого на механизмы.

Принцип работы тормозной системы ВАЗ-2107

При надобности снижения скорости, водитель давит на педаль. Его усилие передается на клапан усилителя, который открывает нужный канал для подачи атмосферного давления на мембрану.

Мембрана связана со штоком, соединенным с поршнем главного цил-ра. Этот шток вытесняет жидкость в трубопроводы, ведущие к рабочим механизмам.

Поскольку жидкость не сжимается, то все усилие полностью передается на механизмы.

Жидкость нажимает на поршни рабочих цилиндров, и те выдвигаясь, разжимают (на барабанных мех-змах) или прижимают колодки (на дисковых мех-змах) к диску или барабану, связанными со ступицами колес. Из-за трения колодок о диски (барабаны) и осуществляется замедление вращения.

Виды обслуживающих работ

Несмотря на то, что конструктивно система не такая уж и сложная, однако она требует периодического обслуживания, включающего:

  • Проверку уровня жидкости в системе;
  • Проверку степени износа фрикционов колодок, дисков, барабанов;
  • Прокачку системы для удаления воздуха;
  • Проверку состояния тросов ручника;
  • Регулировку натяжения тросов;
  • Регулировку регулятора задних тормозов;

Перед каждым выездом нужно обязательно проверять, сколько тормозной жидкости в системе ВАЗ-2107. Ее недостаточное количество может привести к тому, что эффективность работы системы может значительно снизиться из-за попадания воздуха внутрь трубопроводов. К тому же, снижение уровня может сигнализировать о повреждении трубопроводов и утечке жидкости.

Проверять элементы механизмом следует раз в несколько месяцев, особенно это касается колодок, поскольку изнашиваются они достаточно интенсивно. При надобности производится замена изношенных элементов.

В случае попадания воздуха внутрь привода рабочей системы, выполняется прокачка, в результате которой воздух выгоняется из системы.

Послабление натяжения тросов стояночного тормоза может привести к его отказу, поэтому периодически нужно следить за ним, и при надобности восстанавливать натяжение.

Особенность тормозной системы

Одной из особенностей схемы тормозов ВАЗ-2107 является наличие двухконтурной системы. Суть двухконтурной системы сводится к тому, что рабочий привод разделен на две части, каждая из которых подает жидкость только на два механизма, при этом контуры между собой не взаимодействуют.

Наличие двух контуров обеспечивает работоспособность тормозов хотя бы двух колес в случае разгерметизации одного из контуров. То есть, даже при пробое трубопроводов одного контура, второй останется полностью работоспособным, что обеспечит функционирование тормозов.

У ВАЗ-2107 контуры поделены таким образом, что привод механизмов передней оси отделены от привода задних механизмов. Это позволяет не только сохранять работоспособность системы при выходе одного из контуров, но и производить прокачку отдельно каждого контура. То есть, если завоздушен один из контуров, то его нужно прокачивать, обслуживать второй при этом не обязательно.

Это только общая информация о том, как устроена тормозная система ВАЗ-2107, не включающая всех подробностей по обслуживанию и ремонту ее. В целом же тормоза этого авто работают вполне исправно, хотя некоторое элементы ее у автовладельцев вызывают нарекания.

Статья в тему — Прокачка тормозов Ваз

Видео — нужен или нет регулятор давления?

Источник: http://remont-avtovaz.ru/tormoznaya-sistema-vaz-2107/

Замена тормозного диска на ВАЗ 2107

Источник: http://autogrep.ru/review/404.html

Реконструкция задние дисковые тормоза Ваз 2104-2105-2107

Реконструкция задних дисковых тормозов

Тюнинг тормозной системы ваз 2105 своими руками, доработка ваз 2107 автомобилей. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Модернизация ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2105.

Он может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. В первую очередь при тюнинге ваз 2107 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор для манипуляций.

Принцип дороботки для Нивы и для классики одинаков!!

Во время работы над полной реконструкцией ВАЗ-21213, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных.

Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе.

Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к.

при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.

Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже один раз устанавливал задние тормозные суппорта этой фирмы на свой Москвич 214145 «Святогор».

На многих импортных х ваз 2104 с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном.

При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска. Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е.

когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск. Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле.

В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!

В связи с тем, что моя задняя балка была погнута, я купил новую от Нивы-Шевроле, так называемая «нового образца». Она прекрасно подходит на 213-ю Ниву! При этом редуктор остается старый. А вот привода нужны новые, т.к. они имеют кое-какие отличия от старых! Но на суть данного процесса это не влияет! Поэтому «переделку» можно осуществить с тем же успехом и на любой другой балке…

Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней.

Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние! Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

ВАЖНЫЙ ФАКТ:

На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ.

НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить!!! т.к.

она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно «бить» т.к. не сядет до конца!

Далее настает черед тормозных суппортов ваз 2105…

На авто-разборе были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).

Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

За несколько дней был составлен чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения ваз 2107. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается.

Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм.

дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.

Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!

Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы суппорта, в некоторых случаях она может задевать тормозной диск лада 2107, между ней и переходной пластиной ставиться шайба толщиной 1мм.

В скобу вставляются колодки.

На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня.

Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта лада 2105. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!

Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фото ниже…

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо!!!

Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза НИВА.

С него сбивается крепежная опорная пластинка, а пружина укорачивается как минимум на половину!

И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от Москвич — 2141 (см.фото ниже…).

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать смазкой «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину.

Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

Источник: http://vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/tyuning/tormozov/ustanovka-zadnih-diskovih-tormozov.html

Как проверить и поменять тормозные колодки ВАЗ 2107, 2109

Тормозные колодки ВАЗ хороши тем, что стоят намного меньше, чем детали для иномарок. А также они создаются не для одной конкретной модели, а для целого семейства. Так, например, тормоза 2101-3501090 можно поменять на всей «Классике»:

  • 2101
  • 2102
  • 2103
  • 2104
  • 2105
  • 2106
  • 2107

Именно по этому номеру они и проходят во всех каталогах. Что касается периода замены, то тут уже зависит от производителя. Главным российским поставщиком считается фирма ОАО «ТИИР». Именно они комплектовали ВАЗы долгое время. Менять их продукцию стоит по мере того, как рабочий слой фрикционного материала доходит до 1.5 мм на поверхность самой колодки.

Цена на изделия ТИИР невелика и значительно ниже, чем на зарубежные аналоги. В среднем пара стоит меньше 2 000 тенге и считается бюджетной. Доступны и зарубежные аналоги, от компаний Nippon, ATE, Ferodo, но их цена находится в районе 3-5 тысяч тенге за комплект.

Стоит отметить, что выбирать надо не только по цене, но и по вашему стилю вождения. Для тех, кто не выезжает за пределы города и сильно не разгоняется, оптимальными будут «мягкие» изделия от ТИИР и Ниппон.

Для тех, кто ездит более агрессивно, рекомендуется использовать ATE и Ferodo.

Для «Самары»

Модели 2108, 2109 и близкие им по конструкции 2110 и 2114 отличаются, как в плане передних, так и в плане задних колодок. Здесь применяются передние дисковые тормозные колодки — 21103501080 и задние барабанные — 210103502090. Для заводского диска, выбирать «твердые» накладки бессмысленно, так как они довольно быстро выведут друг друга из строя.

Выбор производителей здесь шире: Brembo, Girling, Lucas TRW и марки из предыдущего списка. Тут уже стоит решать самостоятельно, в принципе, выбрать можно любого производителя, главное чтобы он соответствовал вашему диску и ожидаемому ресурсу работы.

Официальное руководство по эксплуатации той же 2114 подразумевает, что проверять состояние тормозной системы стоит каждые 15 тысяч километров пробега, а проводить плановую замену колодок необходимо раз в 30 тысяч километров.

Как проверить

Для того, чтобы проверить состояние ваших тормозных колодок на ВАЗ, совсем не обязательно ехать в автосервис. Хотя это рекомендуется. Если же такой возможности нет, то будем работать сами. Для начала автомобиль необходимо поддомкратить и снять колеса.

Рекомендуем смотреть парами. Потому что хорошее состояние одного переднего диска и колодки отнюдь не гарантирует, что и с обратной стороны все в порядке.

Например, у вас может быть нарушена развесовка автомобиля, а значит один диск перед на себя больше нагрузки при торможении.

Первый осмотр чисто визуальный. Сняв колесо, мы обращаем внимание на грязь и металлическую стружку под колодкой и на ее краях. Появление черной пыли, запаха горелого металла, говорит о том, что суппорт уже достаточно износился. Смотрите и на сам диск. Наличие на нем борозд сразу же ставит крест на текущей паре тормозов.

Второй момент наблюдается в процессе езды автомобиля. Появление скрипа — фактор устаревших колодок. Обычно он появляется вместе со стружкой или бороздами, продавленными в тормозном диске.

Другим фактором является рывок автомобиля вперед, с резким перемещением веса и ощущением удара. Думается, вы сразу же почувствуете, что торможение стало слишком уж резким.

Даже если вы нажимали на педаль достаточно плавно и осторожно.

Но все-таки ключевым элементом является именно металлическая стружка. Если она появилась на поверхности корпуса колодки, либо под ней, то пора приступать к покупке новой пары и срочной замене.

Замена колодок

Если вы решили, что пора поменять элементы тормозной системы, то оставляем машину на домкрате, подпираем ее надежно, а сами отправляемся за отверткой и пассатижами. Попутно проверим и сам диск: его толщина может быть измерена при помощи штангенциркуля, либо линейки (если сумеете подобраться).

Вытягиваем шплинты. Эти детали удерживают пальцы в ступице. Освободив пальцы, вытаскиваем их из ступицы при помощи пары мягких ударов. Они могут быть довольно прикипевшими, поэтому WD-40 будет к месту. Обрабатываем участок «Вэдэшкой» и освобождаем деталь. Затем нам остается лишь выдернуть пружины, на которые опирается колодка. Вынимаем старые колодки.

После в обратном порядке устанавливаем новые детали. Фиксируем их, ставим колесо на месте. Перед этим проверяем состояние других элементов тормозной системы. Затянув колесо прокачиваем жидкость в тормоза, следим, нет ли подтеков на самом диске. Если все хорошо, то можно совершить тестовый прокат вокруг гаража, чтобы проверить новое торможение.

Отметим, что многие умельцы меняют не сами колодки, а только слой с фрикционным материалом. Операция эта несколько сложнее, да и проводится дольше. Для менее опытных водителей мы все же рекомендуем полноценную замену суппорта.

Также такое обновление даст нам большей уверенности в своих тормозах, что весьма важно, учитывая возраст самого автомобиля и не самую большую его надежность. Экспериментировать не надо, благо новые колодки стоят не так уж и дорого.

Источник: https://vsedetali.kz/zhurnal/tormoznye_kolodki_vaz_kakie_kolodki_vybrat_dlja_klassiki_i_samary/

В тормозной системе автомобиля нет каких-либо второстепенных элементов и при появлении любой неисправности, ее необходимо сразу устранять.

Фото треснутого тормозного диска автомобиля ВАЗ 2107. Такой диск требует обязательной замены, т.к. эксплуатировать его очень опасно, и в любой момент может произойти полное разрушение диска и даже всего колеса автомобиля.

Так, при выявлении дефектов или следов износа тормозного диска в переднем тормозном контуре ВАЗ, выполняется обязательная замена тормозного диска на ВАЗ 2107.

Признаки неисправности тормозного диска:

  • Износ поверхности диска ниже предельно допустимого в эксплуатации;
  • Глубокие задиры на поверхности тормозного диска;
  • Коробление тормозного диска;
  • Биение тормозного диска.

Когда толщина тормозного диска становится равна 10.8 мм или менее для невентилируемых дисков и 17.8 для вентилируемых, то необходимо выполнить его замену. Повышенный износ тормозного диска может быть обнаружен и у нового автомобиля.

Связано это с тем, что некоторые недобросовестные производители вместо наполнителя рабочего тела колодки (накладки колодок) медными опилками, используют стальные, прочность которых превосходит прочность тормозного диска.

В таких случаях колодки остаются практически не изношенными, а толщина диска резко уменьшается и требуется преждевременная замена тормозного диска на ВАЗ 2107.

Глубокие задиры на рабочей поверхности тормозного диска ведут к быстрому износу тормозных колодок и такой диск также подлежит замене.

При короблении тормозного диска происходит биение колеса, быстрый неравномерный износ колодок и падает эффективность торможения автомобиля, что также требует замены тормозного диска. Коробление тормозного диска может наступить из-за неправильно отрегулированных подшипников ступицы колеса, что ведет к повышенному нагреву ступицы и тормозного диска.

Биение тормозного диска

Видео замены тормозного диска на автомобиле ВАЗ 2107, но данная технология так-же подходит для любого классического автомобиля ВАЗ.

может быть вызвано как ударом колеса о какое–либо препятствие, так и может быть, как заводской дефект и также нужна замена тормозного диска.

Допустимое максимальное биение диска по внешнему радиусу — 0,15 мм.

В любом случае при износе даже одного тормозного диска ВАЗ 2107, необходимо выполнять замену обоих дисков на одной оси, чтобы не снизить эффективность тормозной системы автомобиля в целом.

Порядок замены тормозного диска ВАЗ 2107

Для замены тормозного диска автомобиль нужно поставить на ровную площадку, установить под задние колеса противооткатные башмаки, включить первую передачу и поднять ручной тормоз.

Ослабить болты крепления колеса, но не отдавать из до кона.

Поднять домкратом переднюю часть автомобиля со стороны, где будет выполняться замена тормозного диска и поставить дополнительный упор под кузов автомобиля. Подойдет в крайнем случае и пустая 20л канистра из-под бензина поставленная на ребро.

Полностью открутить болты и снять колесо.

Для удобства работы вывернуть руль в противоположном направлении от снятого колеса, тем самым подав тормозной суппорт наружу. Отогнуть края страховочных шайб под болтами крепления тормозного суппорта и отдать болты его крепления.

Как правило болты затянуты прочно и лучше всего воспользоваться головкой и воротком. «Сорвав» болты далее удобно работать «трещоткой».

Отдав болты крепления суппорта нужно отверткой чуть отвести тормозные колодки от тормозного диска, чтобы скоба суппорта могла сняться вместе с колодками с тормозного диска.

Далее необходимо отдать два направляющих болта под диск колеса и можно снимать сам тормозной диск. В случаях, если тормозной диск «прикипел» и не желает сниматься со ступицы, то можно ударить несколько раз по ступичной части тормозного диска деревянной киянкой или пластиковым молотком. Можно воспользоваться и просто деревянным бруском, и молотком.

Сняв старый тормозной диск, посадочная поверхность ступицы очищается при необходимости от грязи и устанавливается новый тормозной диск. При этом, если тормозной диск имеет специальные косые нарезки на рабочей поверхности, то такой диск имеет отметку – левый или правый и его можно устанавливать только по ходу движения автомобиля.

На некоторых автомобилях стоят расширенные колесные диски и на ступичную часть тормозного диска крепится еще и дистанционная стальная проставка, для центрации колеса. Если проставка стояла на старом диске, то обратить на это внимание при разборке и не забыть ее установить с новым тормозным диском.

Далее устанавливается на место тормозной суппорт, затягиваются болты его крепления, загибаются на одну грань болта шайбы и ставится на место колесо.

Как правило, после установки нового тормозного диска, устанавливаются и новые тормозные колодки. При этом первые 200-300 км нужно стараться ехать с умеренной скоростью, чтобы избегать резких торможений. Рабочие поверхности тормозного диска и тормозных колодок должны равномерно «притереться» друг к другу для наиболее эффективного торможения.

Мнение редакции: Иногда, тормозной диск ВАЗ 2107 с глубокими задирами можно грубо зачистить и продолжить использовать — тормозные колодки, хотя и быстро используются, но отполируют диск, и следующий набор колодок будет работать в штатном режиме. Такая методика обходится немного дешевле, чем замена диска на новый.

Читайте так-же, другие обзоры

Дисковые тормоза на Ваз 2107 |

Плохие стандартные тормоза на ВАЗ 2107 – это ни для кого не новость. Но только равнодушный оставит свое авто без доработок и улучшений, мы же не намерены стоять на месте, поэтому поговорим о том, как установить дисковыми тормоза на ВАЗ 2107 своими руками.

Начнем с установки дисковых тормозов на передние колеса. Сразу отметим, что замена тормозов подкинула нам идею и замены самих колес, на место штатных будут установлены колеса на 14 дюймов. Такие колеса помимо приятного внешнего вида позволят улучшить показатели устойчивости «семерки» на дороге. Весьма неплохой вариант – установить на передние колеса комплект дисковых тормозов от «двенадцатой» модели. Вентилируемые диски идеально подходят нам по размеру. Приобрести диски можно в магазине – это сегодня не является проблемой. Что касается суппортов, то вполне подойдут 12-е.

Переходим к изготовлению суппорта. Обратите внимание, что его толщина не должна быть меньше 7-ми мм. При установке тормозных шлангов опираемся на собственное мнение: какие нравятся, такие и устанавливаем. После установки проверяем надежность крепления системы, прокачиваем тормоза, проверяем работоспособность.

Переходим к установке задних тормозных дисков на Ваз 2107. Вот 3 главных причины, показывающих актуальность и целесообразность доработки:

• Улучшение эффективности торможения;
• Повышенные показатели надежности дисковых тормозов;
• Простота в обслуживании.

Долго выбирать не стали и приобрели комплект дисков ATE 412125, суппорта взяли от Ваз-2108. Первая задача, которая стоит перед нами – проточить полуось. Размер при этом должен соответствовать посадочному диаметру тормозного диска. Своими руками изготавливаем и крепление суппорта. Не помешает поменять подшипники. Переходим к подключению, включаем внимательность и используем «родную» магистраль. После чего регулируем давление тормозов. Ну вот, дисковые тормоза на Ваз 2107 приятно радуют глаз.

ВАЗ 2107 | Дисковые тормоза задних колес

Дисковые тормоза задних колес

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Здесь суппорты имеют то же исполнение, что и на передних колесах. За исключением приведенного ниже описания, остальные работы проводятся аналогично тормозному механизму передних колес.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Указания по снятию и установке тормозных колодок переднего тормозного механизма, приведенные в Разделе 2, действуют в отношении колодок дисковых тормозов заднего тормозного механизма. Отличие заключается в моменте затяжки болтов крепления, который в данном случае составляет 44 Нм.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При сборке вдавите поршень в отверстие цилиндра, подобно тому, как показано. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
2. Установите зажимы и шайбы на направляющую колодок и установите справа и слева тормозные колодки.
3. Указатель износа в нижней части тормозных колодок должен указывать внутрь. Установите суппорт
4. В заключение залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки заняли правильное положение.

Тормозные колодки требуют приработки. Поэтому не следует резко нажимать на педаль тормоза в начальный период эксплуатации.

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА СУППОРТА

Имеется ремонтный комплект суппорта. При его отсутствии суппорт необходимо заменить. Исключая некоторые детали, в целом суппорт имеет вид, показанный на иллюстрации.

Детали скобы переднего тормоза автомобиля с середины 1995 г. выпуска

1 - защитный чехол
2 - штуцер для удаления воздуха
3 - стопорное кольцо
4 - пылезащитное кольцо
5 - поршень
6 - манжета
7 - суппорт

При ремонте суппорта следует руководствоваться указаниями, приведенными в подразделе 12.1.2 для суппорта автомобиля с середины 1995 г. выпуска.

УСТАНОВКА СУППОРТА

При наличии каких-либо внешних дефектов уплотнений присоединения тормозного шланга их следует заменить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если направляющая колодок была снята, установите и закрепите ее болтами на кожухе полуоси.
2. Болты затяните моментом 104 Нм.
3. Присоедините тормозной шланг к суппорту, следя за правильностью положения шланга. Направляющий палец должен войти в отверстие суппорта.
4. Полый болт присоединения тормозного шланга затяните моментом 35 Нм.
5. Штуцеры удаления воздуха затяните моментом 8 Нм и закрываются колпачками.
6. Опять установите тормозные колодки, как описано выше.
7. Снимите полиэтилен с горловины заливного отверстия бачка главного цилиндра.
8. Долейте при необходимости тормозную жидкость и заверните пробку бачка.
9. Прочие работы проводятся в последовательности, обратной снятию.
10. Удалите воздух из тормозной системы, как описано ниже.
11. После сборки проверьте систему на герметичность.
12. Проверьте действие тормозной системы в процессе движения автомобиля.

Перед снятием тормозного диска его необходимо проверить на биение, т. к. диск может быть деформирован. Тормозной диск крепится болтом с головкой Torx. Однако болт полностью не прижимает диск к ступице колеса. Для обеспечения полного прилегания один из болтов крепления колеса вворачивается с дистанционной втулкой в ступицу напротив болта крепления тормозного диска и зажимает ступицу. Таким образом достигается равномерное крепление справа и слева.
Проверка диска на биение производится в соответствии с описанием, приведенным в Разделе 2. Тормозные диски могут при необходимости шлифоваться. Минимальная допустимая толщина диска приведена в Спецификациях.
Тормозной диск снимается следующим образом:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если колесо уже снято, как это было принято выше, выверните болт крепления колеса, использовавшийся при проверке биения.
2. Снимите тормозной диск и, как это было описано в Разделе 2 привяжите суппорт проволокой к шасси.
3. Выверните оба болта и отсоедините направляющую от тормозного диска.
4. Выверните специальным ключом болт крепления в торцевой поверхности тормозного диска. Болт имеет головку "Torx".
5. Снимите тормозной диск со ступицы колеса. При необходимости для этого можно воспользоваться резиновым молотком.

Перед установкой тормозного диска зачистите мелкой наждачной шкуркой сопрягаемые поверхности диска и ступицы колеса. Если устанавливается новый тормозной диск, его необходимо очистить от смазки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите тормозной диск и обстучите его резиновым молотком.
2. Вверните и затяните болт крепления.
3. Проверьте тормозной диск на биение, как описано выше.
4. Неожиданно появившееся биение может быть следствием попадания посторонних частиц между плоскостями сопряжения диска и ступицы. Тогда вновь разберите соединение, очистите и соберите.
5. Установите направляющую и затяните болты ее крепления моментом 104 Нм.
6. Установите тормозные колодки, как описано в Разделе 2, соблюдая момент затяжки направляющих пальцев. На задних суппортах направляющие пальцы крепятся моментом 44 Нм.
7. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты крепления колес моментом 110 Нм.
Предупреждение
Колесные диски из легких сплавов крепятся моментом 120 Нм.


Указание

Толщина тормозных дисков может быть измерена без их снятия. Это делается штангенциркулем, как показано. Имейте в виду различие в исполнениях.



ЗАМЕНА КОЖУХА ТОРМОЗНОГО ДИСКА

Замена кожуха тормозного диска на задних колесах отличается от той же операции на передних колесах вследствие наличия стояночного тормоза. Работа выполняется описанным ниже образом. Описание отдельных операций приводится в соответствующих подразделах.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите суппорт тормоза.
2. Снимите тормозной диск.
3. Снимите детали стояночного тормоза.
4. Тормозную колодку с тросом откиньте вниз и отсоедините трос.
5. Снимите направляющую колодок, как описано в Главе 10 для исполнения с дисковыми тормозами.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

При дисковых тормозах стояночный тормоз приводится в действие посредством прижатия тормозных колодок к тормозному диску при воздействии на рычаг привода стояночного тормоза. Детали стояночного тормоза при дисковых задних тормозах показаны на иллюстрации.

Схема сборки тормозных колодок стояночного тормоза при дисковых тормозах

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите суппорт (1).
2. Снимите задний тормозной диск (2).
3. Теперь хорошо виден тормоз. Очистите механизм тряпкой.
4. Нажмите пальцем руки с обратной стороны тормозного щита на анкерный штифт (3) и зажмите плоскогубцами пружинную тарелку спереди тормозной колодки, подобно тому, как показано, для барабанного тормоза.
5. Нажмите на тарелку и поверните штифт так, чтобы можно было головку провести через пружинную тарелку.
6. Снимите тарелку, пружину и штифт.
7. Работу выполните на обеих тормозных колодках.
8. Снятие пружины (2) показано на иллюстрации.
9. Выньте штифт (3) с обратной стороны тормозного щита.
10. Щипцами снимите верхнюю пружину (4) с одной стороны, как показано.
11. Отверткой снимите нижнюю стяжную пружину (5).
12. Снимите тормозную колодку (6).
13. Отведите вниз тормозную колодку, как показано, и отсоедините трос от рычага привода стояночного тормоза. Необходимо запомнить расположение пружин и регулировочного механизма, т. к. регулировочный маховичок должен находиться на определенной стороне.
14. Измерьте внутренний диаметр тормозного диска. Если он превышает 211.4 мм, тормозной диск необходимо заменить. Номинальное значение диаметра составляет 210 мм.
15. Тщательно очистите все детали.
16. Разверните регулировочную штангу, смажьте маслом и несколько раз сверните и разверните.
17. В заключение сверните штангу на минимальную длину.
18. Слегка смажьте на тормозном щите места сопряжения с тормозными колодками.
19. Закрепите на анкерном штифте одну из тормозных колодок на тормозном щите.
20. Установите рычаг привода стояночного тормоза и установите вторую тормозную колодку аналогично первой.
21. Установите пружины и регулировочную штангу.
22. Зацепите верхнюю стяжную пружину между колодками.
23. Установите тормозной барабан/диск и отрегулируйте стояночный тормоз, как описано ниже.
24. Прочие работы проведите в последовательности, обратной снятию.

GTA San Andreas ВАЗ 2107 Мод

  • Grand Theft Auto V
      • MODS показать все

      • Самолет (298)
      • Велосипеды (430)
      • Лодки (68)
      • Легковые автомобили (5672)
      • Хелис (67)
      • Карты (465)
      • Моды (1293)
      • Другое (82)
      • Сохранения (45)
      • Скины (965)
      • Инструменты (41)
      • Кроссовки (22)
      • Поезда (46)
      • Оружие (157)
      • Рекомендуемые Более

      • BMW M3 E30 1990 [Дополнение | Тюнинг | Шаблон]
      • Информация и СМИ

      • Информация
      • Карта
      • Пресс
      • Коды
      • Прохождение
      • Учебники
      • Скриншоты
      • Скриншоты (PC)
      • Произведения
  • Grand Theft Auto IV
      • MODS показать все

      • Самолеты (50)
      • Велосипеды (237)
      • Лодки (39)
      • Легковые автомобили (5943)
      • Хелис (88)
      • Карты (318)
      • Модификации (1754)
      • Другое (133)
      • Сохранения (45)
      • Скины (1577)
      • Инструменты (77)
      • Кроссовки (24)
      • Поезда (7)
      • Оружие (400)
      • Рекомендуемые Более

      • 1993 Chevrolet Caprice (колесо 2)
      • Информация и СМИ

      • Карта
      • Расположение
      • Персонажи
      • Оружие
      • Радиостанции
      • Рассказ
      • Прохождение
      • TLAD Прохождение
      • Прохождение
      • TBogT
      • Коды
      • Коды ошибок
      • (ПК)
      • Скриншоты
      • Скриншоты (PC)
      • Произведения
  • Сан-Андреас
      • MODS показать все

      • Самолеты (1925)
      • Велосипеды (1758)
      • Лодки (132)
      • Легковые автомобили (25540)
      • Вертолет (403)
      • Карты (1274)
      • Модификации (19520)
      • Другое (514)
      • Сохранения (259)
      • Скины (16058)
      • Инструменты (202)
      • Кроссовки (10)
      • Поезда (420)
      • Оружие (3526)
      • Рекомендуемые Более

      • 1992 Honda NR-750
      • Информация и СМИ

      • Карта
      • Пресс
      • Учебники
      • Скриншоты (PC)
      • Скриншоты (Xbox)
      • Скриншоты (PS2)
      • Произведения
  • Вайс-Сити
      • MODS показать все

      • III / VC Автомобили (2548)
      • Самолеты (24)
      • Велосипеды (148)
      • Лодки (13)
      • Вертолет (23)
      • Карты (181)
      • Моды (1266)
      • Другое (62)
      • Сохранения (52)
      • Скины (684)
      • Инструменты (40)
      • Кроссовки (5)
      • Оружие (295)
      • Рекомендуемые Более

      • 2009 Aprilia RSV4 - издание II
      • Информация и СМИ

      • Оружие
      • Карта
      • Скриншоты (PC)
      • Скриншоты (Xbox)
      • Скриншоты (PS2)
      • Произведения
  • GTA III
      • MODS показать все

      • Легковые автомобили (2548)
      • Карты (19)
      • Моды (1155)
      • Другое (56)
      • Сохранения (37)
      • Скины (384)
      • Инструменты (24)
      • Кроссовки (3)
      • Рекомендуемые Более

      • 2015 Ferrari 458 Speciale v1.1
      • Информация и СМИ

      • Скриншоты (PC)
      • Скриншоты (Xbox)
      • Скриншоты (PS2)
      • Произведения
  • Меню
    • Архив новостей
    • Поиск

    • Загрузить мод

    • FAQ
    • Учебники

    • Форумы

  • Профиль
    • Мой профиль
    • Мои загрузки
    • Мое избранное
    • Настройки
    • Пожалуйста, войдите
  • Поиск
    • Разместить Расширенный поиск
  • Загрузить мод
  • сообщений
    • Сообщения:
      Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функцию сайта.

      Войти | регистр

  • Уведомления
    • Уведомления:
      Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функцию сайта.

      Войти | регистр

Установка дисковых тормозов на пикап 2WD - Pt. 1

Установка дисковых тормозов на пикап 2WD

СТРАНИЦА [ 1] - [2 ]

Если вы похожи на большинство людей, вам нравится иметь возможность быстро и полная остановка при нажатии на педаль тормоза.Когда авто производители начали открывать для себя преимущества использования тормозных дисков на передняя часть вместо барабанов, вариант быстро стал фаворитом для потребителей, так что большинству производителей не потребовалось много времени, чтобы делают передние дисковые тормоза стандартными для большинства своих автомобилей. Однако если вы владелец старого грузовика Ford, скорее всего, он все еще стоит старый, проверенный временем четырехколесный барабан.

Хотя Ford начал устанавливать дисковые тормоза на F-250 в 1968 году, они не устанавливались на заводе F-100 до 1973 года ... в первый год они были стандартным оборудованием на всех грузовиках с F-100 по F-350. Тем не менее установка переднего дискового тормоза на грузовиках 73-79 годов осуществляется непосредственно на болтах для Грузовики с двутавровыми балками в 1965 году ... если двутавры и шпиндели меняются местами как пара! (Вы МОЖЕТЕ сделать некоторое смешивание / сопоставление, как подробно описано ниже, но всегда лучше правильно хранить двутавры и шпиндели повязан.)

Пока ЕСТЬ дисковый тормоз Доступны комплекты для переоборудования, самый простой способ переоборудовать ваш грузовик в диск тормоза - просто найти грузовик-донор 73-79 годов и спасти все тормоза оборудование. Если у вас есть F-100, вам нужно найти F-100 / F-150 для пожертвования. это детали, так как несколько шпинделей дисковых тормозов F-250 подойдут к вашему F-100 Двутавры. (Кроме того, суппорты F-250 имеют двухпоршневую конструкцию, это не так желательно и даст вам установку с 8 ушками спереди вместо 5-ушек.)

К вашему сведению: Установка дискового тормоза номинально шире, чем у версий с барабанным тормозом, поэтому ширина вашей колеи незначительно увеличится, но не настолько, чтобы заметить или проблема, если вы не используете более широкие колеса / шины, которые едва крыло как / есть.

Однако есть разница в некоторых настройках дисковых тормозов, используемых на грузовиках F250 / F350. В зависимости от номинальной оси в некоторых установках дисковых тормозов F250 используются F-100 или даже детали F-350.И если этого недостаточно, более крупные агрегаты также имеют шпильки колеса 9/16 дюйма по сравнению со шпильками 1/2 дюйма меньших единиц. Поэтому при выполнении этой замены на F250 обязательно проверьте Рейтинг полной массы грузовика-донора, чтобы быть уверенным, что вы знаете, что вы получение. Используйте эту удобную диаграмму, которую я составил после целого вечернее исследование диаметров шкворня:

'65 -'79 FORD TRUCK TWIN I-BEAM ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ ОСИ
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ КОРОБКА
РАЗМЕР (В.)
65-67 F100 6,35 х 0,85
68-70 F100
71 F100 Балка двутавровая кованая С8ТА 3008 или 9-Б
Балка двутавровая кованая D2TA 3008 или 9-DA
72 F100
65-70 F250 с барабанными тормозами 12-1 / 8 "x 2" 6.35 х 0,85
66-70 F250 с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма
71 F250 Балка двутавровая кованая C8TA 3008 или 9-B - Перед Сер. M00 001–90 473 с барабанными тормозами 12-1 / 8 "x 2"
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ДА от сер. M00 001–90 473 с барабанными тормозами 12-1 / 8 "x 2"
Балка двутавровая кованая C7TA-8-9-A или C8TA-8-9-B -
с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ДА (с сер.M00,001)
с барабанными или дисковыми тормозами 12 дюймов x 2-1 / 2 дюйма 6100 # - 6900 # Полная масса
Балка двутавровая кованая Д2ТА 3008 или 9-ВВ (с сер. M00,001)
с 7500 # GVW
6,45 х 1,05
72 F250 w / 6200 # GVW ось двутавровая штампованная D2TA 3008 или 9-DA
(С сер. M00,001)
6.35 х 0,85
с осью 6900 # GVW штампованная двутавровая балка D2TA 3008 или 9-DA
с осью 7500 # или 8100 # GVW Двутавровая балка D2TA 3008 или 9-BB 6,45 х 1,05
67-72 F350 6,45 х 1,05
73-74 F100 - 2 / Ш / Г 6.35 х 0,85
75-79 F100 / 150 - 2 / Ш / Г 6,49 х 0,85
73-74 F250 (обычная кабина) - 2 / W / D С 6200 фунтами. G.V.W. 6,35 х 0,85
С 6900 фунтами. G.V.W. и без 460 C.I.D. двигатель
С 6900 фунтами.G.V.W. и 460 C.I.D. двигатель 6,45 х 1,05
С 7500 и 8100 фунтами. G.V.W.
75-79 F250 (обычная кабина) - 2 / W / D от 6200 до 6900 фунтов G.V.W. 6,49 х 0,85
От 7500 до 8100 фунтов G.V.W. 6,45 х 1,05
74 F250 (супер кабина) - 2 / ш / г 6300, 6900 и 7500 фунтов.G.V.W.
8100 фунтов G.V.W.
75-79 F250 (супер кабина) - 2 / W / D
73-74 F250 (Crew Cab) - 2 / W / D
75-79 F250 (Crew Cab) - 2 / W / D
73-74 F350 - 2 / Ш / Г 3.8М 6,45 х 1,05
75-79 F350 - 2 / Ш / Г

Еще одно примечание: я потратил некоторое время сравнивая двутавровые балки F-100 с грузовиков Ford '67-79 и нашел несколько интересных вещей. Помимо различий в диаметры и высота шкворня, также было изменение отбойника руля останавливаться на двутаврах / шпинделях на определенные годы.Вы можете прочитать всю статью «Сравнение двутавров и шпинделей» для больше информации, но в основном это сводится к следующему:

  • Если вы используете Шпиндели '75 -'79, используйте двутавровые балки и шкворни '75 -'79

  • Если вы используете Шпиндели 68-74 года, использовать двутавровые балки и шкворни 68-74 года

  • Если вы используете '67 Двутавровые балки, используйте двутавры и шкворни 73-74 годов.Однако использованный круглый штифт для отбойника в двутавровой балке 1967 года может потребоваться обрезка или модификация, в виде необходимо.

  • 1965 г. Шкворни на один год, поэтому при замене шпинделя и замены Шкворни, используйте шкворни 1965 года.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти рекомендации основаны не столько на размере шкворня, сколько на они являются конфигурациями рулевого упора (отбойника) между разные годы двутавров и шпинделей.Вы можете найти это смешивание / согласование определенных годов двутавровых балок и шпинделей, радиус поворота может быть увеличен (имеется в виду вероятный износ шины на полный оборот) или уменьшился.

Теперь вы можете понять, почему настоятельно рекомендуется просто найти грузовик-донор 73-79 годов и получите ВСЕ детали тормоза от этого грузовика для использования в своем проекте. Это облегчает МНОГО головных болей, возникающих при попытке смешать и спички деталей.

Что ж, хватит болтовни .... приступим! Следите за тем, как я переделываю свой '67 2WD SWB в дисковые тормоза, используя все запчасти от грузовика-донора Ф-150 79 года выпуска.

ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Шпиндель дискового тормоза соединен с каждой двутавровой балкой с помощью вора в законе. Хотя можно вручную вывести шкворень, пока работая на грузовике запчастей в поле или на свалке, он собирается требует ОЧЕНЬ много усилий.Однако ВЕСЬ внешний интерфейс можно отбросить. как единое целое менее чем за час с помощью ручных инструментов, так что это определенно рекомендуется. Затем вы можете забрать свои части домой и сражаться с вора в законе в вашем магазине или гараже, где у вас есть доступ к инструментам и прохладные жидкие закуски. Вот что вам нужно сделать, чтобы опустить фронт конец:

1) Удалить два болта, удерживающие стопорную ленту винтовой пружины вверху.
2) Ослабьте гайку верхнего амортизатора примерно на 90%, но не снимайте ее. полностью.
3) Отсоедините тягу от рычага Питмана рулевого механизма и отделите ссылку перетаскивания от центральной ссылки.
4) Отсоедините тормозные магистрали от суппорта.
5) Снимите большие гайки, крепящие заднюю часть радиальных рычагов к кронштейны рамы.
6) Снимите болты шарнира двутавровой балки и извлеките двутавровые балки из рамы. скобки.

В этот момент узел подвески должен висеть на амортизаторе. поглотители. Поместите гидравлический домкрат под тормозной механизм с одной стороны и домкрат. немного приподнимите его, чтобы снять напряжение, затем лягте на спину и дайте ему сбоку пара хороших сильных ударов вперед, чтобы вывести радиусный рычаг из рамы скобка. Затем снимаем гайку амортизатора и опускаем на землю. Повторите для другой стороны.

Другие части нужно обязательно прихватить с грузовика-донора в комплекте:

  • Тормоз кронштейны рамы шланга (см. рис.4)
  • Мастер цилиндр / усилитель тормозов
  • Тормоз дозирующий клапан - также отрежьте конец проводки клапана, чтобы соединитесь с существующим ремнем безопасности, чтобы сигнальная лампа тормозной системы работала должным образом.Вам также понадобятся фитинги, идущие в клапан, поэтому, если вы планируете заменить все линии, просто отрежьте их клапан, оставив себе несколько дюймов линии.
  • Передний стальные тормозные магистрали (вероятно, их нужно заменить, но все равно возьмите их для использования в качестве шаблонов для гибки собственных линий)
  • рулевой механизм (и, возможно, рычаг Питмана рулевого механизма Saginaw - подробнее об этом ниже)

Большинство компонентов тормозной системы будет заменено на новые, в том числе роторы, суппорты, подшипники, шланги и колодки.


Рис. 1 - Быстро перед выстрелом. Грузовик садится на подножки, но фронтальный погрузчик также поддерживает грузовик в качестве резервного.


Рис. 2 - Мне потребовалось около 30 минут, чтобы сбросить передок от этого F-150 70 года выпуска.


Рис.3 - Вот передняя часть готов к новому дому.


Рис. 4
- Я обнаружил, что один из кронштейнов тормозной магистрали был приклепан к рама, а другая просто прикручена. Поскольку я не чувствовал возился со снятием заводской заклепки, я просто схватил еще один болт кронштейн от другого грузовика.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ford провел некоторые изменения конструкции передних компонентов, начиная с грузовики конца '71, включая «Питман».Если вы устанавливаете установка дискового тормоза на грузовике начала 1971 года или ранее и попытка использовать оригинальной рулевой тяги, вы можете обнаружить, что галстук конец штанги не подходит к руке Питмана. Вам либо придется использовать рулевой механизм (или хотя бы рычаг питмана) от грузовика-донора. Читать сканы справа от заводских бюллетеней технического обслуживания для больше информации.


Фиг.5


Фиг. 6

Подробнее информация о различиях в оборудовании рулевого управления, указанная в выше TSB, посетите Варианты компонентов рулевого управления / подвески страница. (Эта страница в настоящее время находится в разработке, но есть некоторые сравнительные фотографии, которые помогут показать вариации.)

О КОРОЛЕВКАХ И ВТУЛКИ

Как только вы доставите детали домой, можете приступать к разборке. Удалить суппорты, роторы, пружины, радиусные рычаги и рулевые тяги. Вам следует остаться с двутавровыми балками и шпинделями, удерживаемыми вместе с шкворнями.Хотя в вашем магазине можно убрать шкворни, Я настоятельно рекомендую просто сдать их в ближайший механический цех и выпрессовать их с помощью гидравлического пресса ... 15-20 минутная работа для них это не должно стоить вам больше 20–30 долларов. Если ты не планирование очистки и покраски двутавровых балок перед переустановка, обязательно принесите свой новый набор шкворней, чтобы они нажали в то же время.Комплект шкворня должен стоить вам около 50 долларов и его установка будет стоить еще 50-75 долларов ... оно того стоит.


Рис.7 - Вот шкворень втулки, которые были сняты с моих шпинделей 79 года. Вы все еще можете видеть логотип Ford. Также обратите внимание на стиль разъема "головоломки". катаная втулка.

Втулки шкворня доступны в бронзовом и нейлоновом вариантах.Бронзовые втулки на самом деле сталь с бронзовой внутренней облицовкой и ее нужно будет развернуть (НЕ заточены!) В мастерской после установки, чтобы правильно подогнать вор в законе. Нейлоновые втулки не требуют развёртывания и могут быть просто установлен вручную. Однако пока бронзовые втулки дадут вам 100000 миль или более, нейлоновые версии почти не служат пока. Некоторые пользователи сообщают о необходимости их замены после 30 000–40 000 миль.И хотя их легче заменить, когда они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изнашиваются, кто хочет снова пройти через это ?? Просто используйте бронзовые втулки, держите их смазаны, и вам, вероятно, больше не придется о них беспокоиться.

Втулки бронзовые "катаные" втулки ... то есть изготавливаются из плоского проката и затем свернули в трубку и закрепили соединением, несущим сходство с соединителем головоломки (см. рис.7). Из коробки, они не являются «истинными», поэтому их обязательно нужно развернуть, чтобы установите шкворень.

Что ж, давай вытащим эти шкворни! .....

СТРАНИЦА [ 1] - [ 2]


Хотите добавить ссылку на этот сайт? Сохраните этот баннер на жестком диске, чтобы разместить его на своем страница в Интернете.
Правильная ссылка для использования: http://www.fordification.com

Тормоза дисковые

2734

Файл cookie - это небольшой файл данных, который хранится на вашем конечном устройстве. Файлы cookie используются для анализа интереса пользователей к нашим веб-сайтам и помогают сделать их более удобными для пользователей. Как правило, вы также можете получать доступ к нашим веб-сайтам без файлов cookie. Однако, если вы хотите использовать все функции наших веб-сайтов наиболее удобным для пользователя способом, вы должны принять файлы cookie, которые позволяют использовать определенные функции или предоставляют удобные функции.Назначение файлов cookie, которые мы используем, показано в следующем списке.

Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование тех файлов cookie, которые принимает ваш браузер в соответствии с его настройками. Однако вы можете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас перед принятием файлов cookie, принимал или отклонял только определенные файлы cookie или отклонял все файлы cookie. Кроме того, вы можете в любое время удалить файлы cookie со своего носителя. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».

В настоящее время активированы следующие файлы cookie:

Технически необходимые файлы cookie

Эти файлы cookie абсолютно необходимы для работы сайта и позволяют, например, выполнять функции, связанные с безопасностью.Используются следующие файлы cookie:

Имя

Время удерживания

Назначение

Статистика

Для дальнейшего улучшения нашего предложения и нашего веб-сайта мы собираем анонимные данные для статистики и анализа.Эти файлы cookie используются для анализа поведения пользователей на нашем веб-сайте с помощью решения для веб-анализа Google Analytics. Они носят имена «_ga», «_gid» или «_gat», которые используются для различения пользователей и ограничения скорости запросов. Все собранные данные анализируются анонимно.

Имя

Время удерживания

Назначение

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *