В чем отличие ВАЗ 2105 от ВАЗ 2107 | Техника времен СССР
Думаю каждый человек, который интересуется автомобилями рано или поздно задавал себе вопрос-как отличить ВАЗ-2107 от ВАЗ-2105, ведь внешне они практически одинаковы? И действительно, если не присматриваться кажется, что они как две капли воды. Но отличия все же есть и их достаточно много. Начнём с внешнего вида. Первое, что может бросится в глаза это разные решетки радиатора, у пятерки она пластиковая чёрного цвета, а у семерки металлическая хромированная. Идём дальше, бампер. Бампера у машин также имеют отличия, у ВАЗ-2105 он с обычными металлическими вставками сверху и снизу, а на семерке он имеет металлическую вставку только сверху, да ещё и хромированную.
ВАЗ-2105ВАЗ-2105
Ещё одно внешнее отличие это крышка багажника автомобилей, на семерке она гладкая без выступов, а на пятерке эти выступы имеются.
Салон автомобилей тоже отличается, на семерке установлена более современная панель с большим количеством дополнительных опций, например тахометра или эконометра, что на пятерке отсутсвует. Ну и наверно самая главная часть любого автомобиля, двигатель. На ВАЗ-2105 устанавливали двигатели объемом 1,3 и 1,45 литра, мощностью 59 и 71,5 л.с. соответственно. А ВАЗ-2107 обладала более мощным двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 80 л.с. Вот основные отличия этих двух легендарных автомобилей созданных инженерами Советского Союза, если Вы знаете ещё какие-то отличия, которые здесь не указаны можете написать о них в комментариях.
ВАЗ-2107
Если статья Вам понравилась подписывайтесь на канал и поставьте лайк.
Заходите на канал Техника времён СССР, там много всего интересного.
ВАЗ-2107: теперь и в Египте
В минувшие выходные из Тольятти в порт Новороссийск отправились грузовики с первой промышленной партией из 144 сборочных комплектов деталей для модели ВАЗ-2107. Из южного морского порта России контейнеры с вазовскими комплектующими водным путем будут доставлены в Александрию — порт Арабской Республики Египет, в столице которой Каире продолжается подготовка сборочного производства автомобилей ВАЗ-2107.Несколько раньше в это государство африканского континента из Тольятти было отправлено оборудование для сварки кузовов. Завершение подготовки автосборочного производства ВАЗ-2107 в Каире запланировано на май. Именно к этому времени ожидается и прибытие туда первых вазовских автокомплектов.
Как рассказал заместитель директора центра сборочных комплектов АО »АВТОВАЗ» Евгений Кулагин, выпуск »семерки» в Каире будет организован по полному сборочному циклу, включающему сварку и окраску кузова. В соответствующей степени готовности будут отгружаться туда и вазовские автокомплекты.
Поставку некоторых стандартных комплектующих — таких, например, как колеса и аккумуляторы — египетская сторона организует самостоятельно.
По свидетельству партнера АВТОВАЗа — компании »Лада-Египет», вазовские малолитражки давно снискали себе добрую славу не только в этой стране, но и в соседних регионах африканского континента. Ожидается, что сюда будет организован экспорт автомобилей ВАЗ, изготовленных в Каире. Всего же в 2002 году центром сборочных комплектов АО »АВТОВАЗ» запланировано поставить 1488 автокомплектов модели ВАЗ-2107.
Группа «АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Renault Group. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2-х брендов: LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – АО «АВТОВАЗ», а также в Ижевске – ООО «LADA Ижевск».
Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и NIVA.
Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в 12 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России – 300 дилерских центров.
Габариты ВАЗ 2107 и другие характеристики
Выпуск легендарной семерки на Волжском автозаводе начался в марте 1982 года и продолжался более 30 лет. Машина до сих пор пользуется заслуженной популярностью в нашей стране и за рубежом. Габариты автомобиля позволяют относить его к B классу по международному стандарту или второй группе — по национальной. ВАЗ 2107 и в настоящее время собирается на Ижмаше и на заводе «Пищемаш» в Чеченской Республике.
Семерка поставлялась на экспорт под названием Lada 1500, Riva или Nova. Она представляет собой улучшенный люксовый вариант модели 2105. В конструкцию прототипа были внесены ряд изменений, в частности изменена электрическая схема, навесное оборудование и сам двигатель. ВАЗ 2107 имеет салон с улучшенной отделкой, в переднем ряду установлены кресла с интегрированными подголовниками.
Геометрические параметры автомобиля
Машина имеет несущий трехобъемный кузов типа седан в классическом варианте. В передней части размещается двигательный отсек, в средине – закрытый пассажирский салон, а сзади находится багажник. Для посадки водителя и пассажиров имеется 4 двери, моторное отделение закрывается поднимающимся вперед капотом. Такая схема получила наибольшее распространение в автомобилестроение, как наиболее удачная.
Таблица габаритов автомобиля ВАЗ 2107 приводится в технической документации основные параметры:
| общая длина по крайним точкам бамперов | 4145 мм |
| наибольшая ширина: по рубашкам дверей | 1620 мм |
| наибольшая ширина: по зеркалам заднего вида | 1740 мм |
| база – расстояние между осями колес | 2424 мм |
| высота машины без антенны | 1446 мм |
| дорожный просвет | 120 мм |
| у автомобилей оснащенных нейтрализатором | 90 мм |
| расстояние между средними линиями колес впереди | 1365 мм |
| расстояние между средними линиями колес сзади | сзади 1321 мм |
Подробная схема точным указанием линейных размеров указана в официальном издании инструкции по эксплуатации автомобиля.
Весовые характеристики машины
ВАЗ 2107 для своего времени был превосходным автомобилем, который успешно продавался, в том числе и за пределами нашей страны. Машина по техническим характеристикам не уступала аналогам при меньшей цене, использованная конструктивная схема отличается высокой надежностью. Масса снаряженного транспортного средства чуть более тонны, что позволяет ей демонстрировать неплохую энерговооруженность.
Максимально допустимая загрузка составляет 400 кг, иными словами автомобиль может перевозить пять взрослых пассажиров. При меньшем количестве возможна транспортировка багажа в специальном отсеке. Рациональная схема распределения масс между осями обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля.
Небольшие габариты модели ВАЗ 2107, оптимальная для таких размеров масса и мощный двигатель обеспечивают машине хорошую динамику и маневренность. Удачная конструкция и невысокая цена предопределили автомобилю коммерческий успех и, невзирая на солидный возраст, он до сих пор не теряет популярности.
Старые «Жигули» самые востребованные | АВТОСТАТ
На фоне резкого падения продаж новых автомобилей спрос на подержанные машины в России относительно стабилен и по-прежнему остается выше прошлогоднего. Самой продаваемой на вторичном рынке машиной стал снятый с производства ВАЗ-2107: с января по август было продано около 150 тыс. штук. В целом вторичный авторынок в России по своим объемам примерно в 2,5 раза больше первичного, что объясняется повышенной частотой сделок.
В августе в России было реализовано 517,8 тыс.
подержанных автомобилей. Это всего на 1,4% меньше, чем в том же месяце 2013-го. Пока продажи новых машин бьют антирекорды, на вторичном рынке с начала года наблюдается уверенный рост. По данным агентства «Автостат», с января по август 2014-го в стране было продано 3,97 млн подержанных машин, что на 9,6% больше, чем год назад.
LADA вне конкуренции
Бесспорным лидером российского вторичного рынка, как, кстати, и первичного, остаются автомобили LADA. За восемь месяцев с ними было совершено 1,255 млн сделок (+3,9% по сравнению с прошлым годом). Среди 12 самых продаваемых поддержанных машин в России оказались 10 моделей LADA.
Неудивительно, что и в тройке самых востребованных оказались исключительно изделия ОАО «АвтоВАЗ». Первой по популярности стала снятая с конвейера в 2012 году модель ВАЗ-2107 («семерку» до сих пор собирают в Египте. – «Газета.Ru»). За восемь месяцев было продано 149,4 тыс. машин (+1,8%). Следом идет еще один «раритет» – ВАЗ-2114. Несмотря на то что эта модель представляет собой рестайлинг еще более древней вазовской «девятки», ВАЗ-2114 не выпускается с конца прошлого года, но остается достаточно популярной у россиян – 126,8 тыс.
проданных с января по август автомобилей. Это сразу на 9,7% больше, чем годом ранее. На третьем месте ВАЗ-2110 – 116,7 тыс. машин (-3,5%). Три вышеуказанные модели сохраняли уверенное лидерство не только «в общем зачете», но и по итогам августа.
Кроме того, в топ-25 самых популярных моделей по итогам восьми месяцев попали едва ли не все представители «АвтоВАЗа», включая такие давно устаревшие машины, как ВАЗ-2106 (седьмое место, 81,6 тыс. ед.) и ВАЗ-2105 (16-е место, 45,7 тыс. ед.).
Иномарки отстают, но прибавляют
Среди иностранных брендов безоговорочным лидером по количеству проданных машин на вторичном рынке остается Toyota – 460 тыс. машин за восемь месяцев. Это почти в три раза меньше, чем у лидирующей LADA, но почти вдвое больше, чем у идущего третьим Nissan (203 тыс. машин). В пятерку самых востребованных также попали Chevrolet (155,6 тыс. машин) и Ford (146,8).
При этом стоит отметить, что темпы роста продаж подержанных иномарок, не только вошедших в топ-10, но и всех остальных, оказались заметно выше, чем у продукции «АвтоВАЗа».
К примеру, подержанные Chevrolet, Kia, Mercedes и Skoda стали продаваться лучше на 20% и более.
Среди конкретных моделей иномарок самой популярной по итогам восьми месяцев стала Toyota Corolla – 92,8 тыс. проданных машин. В итоге японский автомобиль уступил лишь лидирующей тройке представителей «АвтоВАЗа».
Еще одна знаковая модель на вторичном рынке – Ford Focus. Причем популярность ее стремительно растет. Если в прошлом году по итогам августа было продано 76 тыс. машин, то в этом уже чуть больше 90 тыс.
Также значительно прибавили идущие следом в списке самых популярных иномарок Daewoo Nexia (54,8 тыс. автомобилей, +16,8%) и Renault Logan (48,8 тыс., +19,1%).
«Люди отказываются от новых машин в пользу подержанных»
«Рост вторичного рынка на фоне резкого падения продаж новых автомобилей объясняется несколькими факторами, – рассказал «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. – Во-первых, часть потенциальных покупателей новых автомобилей вынуждены отказываться от своих планов и уходить на вторичный рынок, где цены значительно ниже и можно подобрать машину с приемлемыми характеристиками.
Во-вторых, на фоне замедления рынка новых моделей многие компании, занимающиеся торговлей подержанными машинами, делают ставку именно на них и развивают этот сегмент. Но в целом вся эта тенденция с ростом продаж подержанных машин прослеживается уже достаточно давно».
По мнению аналитика, безоговорочное лидерство «АвтоВАЗа» вполне объяснимо. «Достаточно посмотреть на структуру российского автопарка, и мы увидим, что этих автомобилей просто очень много, – считает Беспалов. – Те же «пятерки» и «шестерки» продаются по очень низкой цене, поэтому они востребованы у тех, кому очень нужна хоть какая-то машина, может быть на короткий период. Стоит заметить, что «АвтоВАЗ» и на первичном рынке уверенно лидирует, так что здесь все закономерно», – считает Беспалов.
Эксперт отмечает, что некоторый спад на вторичном рынке может последовать, если будет продолжаться падение продаж новых машин. По словам Беспалова, огромный объем вторичного рынка объясняется повышенной частотой сделок на нем.
«Новый автомобиль, как правило, продается далеко не сразу, а на вторичном рынке оборачиваемость значительно выше и одна и та же машина может в течение года не один раз сменить хозяев», – отметил эксперт.
«Газета.Ru»
статьи, истории создания и фотоматериалы ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК (МЗМА)
История создания
ВАЗ 2107 — советский легковой автомобиль, созданный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1982 по 2012 год. ВАЗ 2107 — это «люксовая» модификация модели 2105. Основным отличием служит новая, «высокая» решетка радиатора. Из-за нее модель получила прозвище «Хочу быть Мерседесом». Из прочих отличий от 2105: новая задняя оптика, новые бампера с пластиковой вставкой и иные капот и багажник без выштамповок. У модели была улучшена пассивная безопасность.
За время производства было выпущено множество модификаций ВАЗ 2107 с двигателями разной мощности. Например, на экспортные модификации с 1990-х годов устанавливали мотор объемом 1,7 литра с централизованной системой впрыска топлива.
ВАЗ 2107 выпускали вплоть до 2012. Машины последних лет выпуска собирались в Ижевске. Их отличал новый модернизированный двигатель с системой впрыска топлива для соответствия нормам Евро-2.
Дизайн
Двигатель
За время производства модели появилось множество модификаций с разными силовыми агрегатами. На оригинальные модификации 2107 устанавливали три силовых агрегата от моделей ВАЗ 2103, 2105 и 2106. На экспортные модификации с 1990-х годов устанавливали двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 л.
с.
Модификации
ВАЗ-2107 — модификация с двигателем ВАЗ 2103
ВАЗ-21079 — экспериментальная модификация с роторным двигателем ВАЗ-411—01
ВАЗ-21073 — модификация с двигателем ВАЗ-21073 с системой центрального впрыска топлива
ВАЗ-21074 — модификация с двигателем ВАЗ-2106
Причины плохой зарядки аккумулятора ваз 2107. Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор? Как определить отсутствие заряда аккумулятора
Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора. В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. И если вдруг вышел из строя генератор или цепь его заряда, неисправность необходимо устранить как можно скорее.В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или эвакуаторе. Для того, чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию работы генераторной установки на автомобиле.
Что такое генератор
Чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, необходимо обеспечить всю электрическую систему постоянным напряжением. Если говорить конкретно о причинах, почему на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В.Автомобиль заводится стартером – это мощный электродвигатель, раскручивающий коленчатый вал. Генератор не работает при неработающем двигателе.
Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. А если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, расположенной на роторе.На нем находится шкив, который соединен с коленчатым валом ребристым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленвалом.
Регулятор напряжения
И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключена к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.
- Механический — работа на электромагнитных реле.
- Электромеханические — работа на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
- Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема включения. По сути, это один большой силовой ключ, позволяющий коммутировать поддерживать необходимый уровень напряжения.
Поломки приводящие к пропаданию зарядки
А теперь разберемся почему может пропадать зарядка на генераторе. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.
Крупные поломки:
- Поломка регулятора напряжения.
- Обрыв ремня привода генератора.
- Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.
Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, необходимо разобраться, в чем могут быть причины поломки.
Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, нужно тщательно ее диагностировать.
Как понять, что нет зарядки
Первый признак того, что пропала зарядка — загорается лампочка на панели приборов.Стрелка вольтметра может не реагировать (если таковой, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить поломку – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В и ниже. Во избежание повреждения регулятора напряжения не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе.
Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора.Он либо полностью разряжен (это приводит к тому, что запустить двигатель невозможно, так как стартер не вращается), либо заряжен (в этом случае из банок выкипает электролит). Разумеется, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.
Что нужно отремонтировать?
В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, нужно как можно быстрее приступить к ремонту.
Возить с собой весь инструмент и оборудование невозможно, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.
В частности, необходимо иметь следующий набор инструментов:
- Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
- Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
- Отвертки — плоские и крестообразные.
- Канцелярский нож для зачистки проводов.
- Плоскогубцы.
- Наждачная бумага.
Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это достаточно просто.
Устранение поломок
Первым делом нужно проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любыми – даже простой обрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень также приводит в движение помпу охлаждающей жидкости.
И если ремень вдруг оборвется, то это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя моментально повысится.
В том случае, если контрольная лампочка в приборной панели не горит, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки по-прежнему нет, можно искать причину данного явления в клеммах и контактах, соединяющих провода. Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы очистить их. Очень часто они покрыты слоем окислов, препятствующих проведению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и минусовую клемму аккумулятора.
Более сложные поломки
В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение в пределах нормы, а при повышении нагрузки сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора очень слабо натянут. Довольно часто на малых скоростях ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провис должен быть не более 17 мм.
При этом усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаблен, его необходимо подтянуть.Если вы не можете вытащить его, вы должны установить новый.
Но слишком сильно натягивать ремень тоже нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к выходу из строя подшипников помпы, генератора. Довольно часто причиной пропадания зарядки является пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает и так, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих пунктов генераторная установка должна быть полностью разобрана.
Диагностика генератора
Для проверки диодов необходимо использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумуляторной батареи. Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой к трем болтам выпрямительного диода.
После этого нужно проделать аналогичную операцию с выключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой).В том случае, если лампа начала загораться, это может свидетельствовать о пробитии соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установить новый блок диодов. Но в целях экономии можно заменить только те, которые вышли из строя.
Главное условие ремонта — делать все аккуратно. Ток в этом узле проходит большой, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора.Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.
Нет зарядки — основные причины и устранение неполадок
Владельцам классики ВАЗ часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и скорее всего их невозможно здесь перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые.
1. Изношены щетки генератора ваз 2106.Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
2. Вышел из строя диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор.Для проверки нужно продиагностировать диодный мост и при необходимости заменить его.
3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого может быть и поломка реле зарядки. Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь.
Кстати, надо сказать, что меняется он очень легко, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.
4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампочка зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.
Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на свое «законное» место, возле двигателя, и его расположение необходимо зафиксировать с помощью шайбы и болта. После этого надевается нижняя крепежная гайка.Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идет со штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, является отсутствие изоляционных блоков.
Гайка крепления проводов должна крепиться к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок.
Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107.Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, то зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжает или вообще не заряжает.
Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?
- Изношенные щетки генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить новыми.
- Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
- Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения.Это маленькое устройство удерживает напряжение между 13 и 14 вольтами при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателе), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, т.
- Эту причину разумнее было поставить на третье место, но поскольку для ее выявления требуются навыки электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется поручить ремонт генератора квалифицированному электрику.
Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится «на пальцах». Итак, начнем!
Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.
Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.
Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.
Принцип действия следующий:
- от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
- напряжение диодного моста (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
- при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
- в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
- ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) в комплекте с автомобильным аккумулятором.
Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.
Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.
Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.
Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.
Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.
Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.
Пункт второй: диодный мост и статор генератора.
После проверки диодного моста, при его исправности прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.
Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.
На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.д.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь заменить его как можно скорее. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.
Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.
В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.
Если якорь не звенит, его следует заменить.
Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.
Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.
Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам понадобится:
- Лампа накаливания 12 вольт
- автомобильный аккумулятор
- две батарейки по 1,5 В
- несколько проводов
Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.При этом лампа должна гореть.
Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.
Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.
Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях!
В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка не из приятных, но ее можно исправить достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока).
Конечно, в случае каких-то специфических поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет сказано ниже. А теперь пришло время узнать, как демонтировать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.
А если нет зарядки?
Итак, вы обнаружили, что на машине не заряжается генератор. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему будет не хватать электрической энергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным провернуть стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в зарядке.Даже в морозы, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может падать, работающий генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядку и
Крупные неисправности
В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть.
Возможен обрыв проводки, фиксирующей обмотку возбуждения генератора на установке.Обратите внимание, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, светотехнику и прочие прибамбасы, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумуляторной батареи. При этом батарея активно отдает свой заряд.Но в это время он не перезаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обратите внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите максимально полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.
Алгоритм поиска поломок
Итак, теперь подробнее о том, как производится поиск всех неисправностей генератора.
Ведь для вас важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль штатной комплектации, у вас нет лишних потребителей электрической энергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, расходуется ли электричество, пока автомобиль стоит на стоянке.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей присутствует небольшой ток утечки. Правда, она не способна посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогично проверяют герметичность с подключенными потребителями. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.
Это можно сделать методом исключения.
Если нет утечки тока в состоянии покоя
Гораздо хуже, если утечки тока нет на заглушенном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть много. Часто отсутствует контакт или он очень слаб в щеточном узле. При этом, естественно, генератор не заряжает аккумулятор. Это происходит, когда щетки практически полностью изношены.Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Возможно также, что в этой обмотке появляется короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Подобные неисправности иногда присутствуют и в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, короткие замыкания или между витками. В том случае, если в блоке выпрямителя имеется один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И конечно, свое влияние способны оказывать различные механические воздействия.
Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит поговорить подробнее.
Недостаточный контакт
Обратите внимание, что в случае замасливания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть кратковременно или навсегда. Возможно, износились пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения, либо полностью разрывается электрическая цепь.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тканью. Желательно пропитать его разбавителем или бензином. Конечно, если щетки сильно изношены, их необходимо заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.
Разрушение обмоток
Не очень приятно, если внезапно разрушится обмотка возбуждения.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля.
Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если вы прикоснетесь к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это далеко не все причины, по которым генератор плохо заряжается.
Замыкание между витками
Возникает при разрушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, возрастает многократно. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем мультиметром измерить сопротивление катушки.Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.
Замыкание обмоток на корпус
В случае короткого замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаяна к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй выход к токосъемному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно сгорит. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.
Проблемы со статором
Аналогичные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме.
Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, аккумуляторы не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора.Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Все неисправные катушки должны быть заменены, чтобы произвести ремонт. Бывает даже, что в генераторах плюсовая клемма закрыта корпусом. Следовательно, короткое замыкание также происходит между клеммами аккумуляторной батареи. Это чревато пожаром. Разумеется, генератор в этом случае не заряжается.
Как снять генератор?
Вам потребуется следующий набор инструментов:
- Монтажное лезвие.
- Два ключа на 17, один на 10 и 13.
- Тип WD-40.
Последнее крайне необходимо, если генератор давно не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работы обработайте все соединения проникающей смазкой.
Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов и других повреждений.Если таковые имеются, при сборке обязательно установите новый. Возможно, генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.
Отсоедините клемму «-» от аккумулятора, после чего можно приступать к дальнейшей работе. Снимите гайку, крепящую провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, идем дальше. Ключом на 17 открутите гайку с верхнего крепления и сдвиньте генератор в сторону двигателя. Это делает ремень менее натянутым и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, придерживая болт вторым ключом на 17.
Аудиосистема ВАЗ-2107
Сергей ХУДЯКОВ, г. Курск
Классическая пьеса в трех действиях с прологом и эпилогом.
На самом деле, что у нас все проза и проза. Вы даете драматургию, причем — классическую во всех смыслах!
- Тип системы: аудио
- Состав: 2-полосная фронтальная + сабвуфер
- Источник: Blaupunkt Bremen MP74
- Усилители: Helix DB4, Oris CA 702
- Акустика: Hifonics Zeus ZS6. 2с, Philips пр-во Украина
- Сабвуфер: Hifonics Brutus BX12D2
2с, Philips пр-во Украинасимволов
Сергей Худяков . 30 лет. Живет в Курске. По образованию системный инженер, по работе программист, в жизни приходилось осваивать и другие профессии. Есть хобби, большие и маленькие. Одна из самых больших — автомобильная аудиосистема.
ВАЗ-2107 . Классический. Автомобиль, в принципе, служебный, но отдан главному герою в полное распоряжение.Собственно, одной из задач героя было максимально сохранить полезный объем багажника. Туда должно было поместиться четыре мешка цемента, какой бы ни была музыкальная начинка. Только вот на кочках нужно быть осторожнее. Вы видели, наверное, машину типа «Классика» с загнутым вниз багажником?
Головное устройство . В начале спектакля — Alpine 9827, затем — Blaupunkt Bremen MP74. Потому что с процессором. Потому что он еще умеет музицировать, по сравнению с Альпом — разница огромная.Потому что с «Блау» появился низкий бас, которого не было с «Альпом».
Пробовал герой 9855 — тоже не очень.
Передний . СЧ из комплекта Hifonics Zeus ZS6.2c в коробках 13 л. Потому что они недорогие и могут очень громко играть в коробках. Были бы они в трех полоску, было бы очень хорошо.
Твитеры . Сначала были из комплекта Hifonics, потом поменяли на Philips украинского производства, ставятся на штатные места на автомобилях VAG и не только.Потому что они стоят по 200 рублей за пару, а бьют любые буржуйские до 2 тысяч.
Сабвуфер . Тот же производитель, что и спереди, Hifonics Brutus BX12D2, двухкатушечный. 2 х 2 Ом. Играл на 4 Ом. Я подключал его на 1 Ом на соревнованиях SPL, но усилитель был другой. Динамик любит громкость. Как играет в рекомендованных кубах — мне не понравилось, только на «колбасу». Нам удалось получить из него низкий бас в 50-литровом ящике с начинкой. Замеры показали, что динамик совсем не для «фазика».Поэтому впоследствии порт коробки, видимый на фото, был заткнут кемпинговым покрывалом с задних сидений.
Передний усилитель . Хеликс ДБ4. Потому что хорошие фильтры только для канала.
Усилитель сабвуфера . Oris CA 702. Потому что дешево и сердито. Серьезная мощность за небольшие деньги. В блоке питания сделан небольшой «твик» в виде увеличения емкостей во вторичной силовой обмотке. Результат — более низкие басы, более высокая неискаженная мощность.
ПРОЛОГ
Судя по статистике АвтоВАЗа, почти-автомобили типа ВАЗ-2107 до сих пор выпускаются в России, причем пользуются популярностью. Я сам стал обладателем одного такого экземпляра. Автомобиль шумный и изначально не предназначен для создания качественной музыкальной системы.
Разумеется, автомобили этого класса приобретают не прямые наследники Рокфеллера, а представители рабочего класса, или в первую очередь для молодых начинающих автомобилистов, читай — молодежи.Среди последних довольно много любителей хорошей музыки, и для них написана эта пьеса, повествующая о том, как в этом корпусе можно за приемлемые средства создать звуковую систему достойного качества.
Подседельные ящики с мидбасами актуальной редакции, на рабочем месте и отдельно
ШАГ ПЕРВЫЙ
Блины и пионеры
Все началось с дешевой магнитолы и таких же «блинов» в задней полке без всякой подготовки.Так как машина сначала ночевала на улице, то вскоре, выходя утром из дома, я обнаружил отсутствие тех самых блинов, это любимое блюдо у пионеров. Магнитола не сдалась, но была сильно повреждена. Был «удобный» случай апгрейда системы.
Первое, что было сделано — вырезана перегородка из 10 мм фанеры, отделяющая салон автомобиля от багажника. Затем изготавливается акустическая полка из фанеры 20 мм.В нем поселились новые блины «Уральские». Прикрутил динамики снизу, полку обтянул карпетом. В итоге звук есть, но откуда его не видно. Собственно, эта идея всегда была одним из основных моментов в дальнейшем развитии системы. Полка + перегородка сделали свое дело — в музыке появился какой-то бас, но все же бас.
Как это всегда бывает, очень скоро «такой» музыки стало мало. У него был музыкальный слух, и он много часов слушал музыку дома.
Вторым этапом стало приобретение компонентной акустики «Иволга» с одновременной продажей «блинов» и полочек.Мидбасы были установлены в дверях, твитеры — на стойках. Из-за отсутствия в то время специальных материалов двери были обильно (но тщательно) обработаны виброизоляционной мастикой с авторынка. Динамики через фанерные кольца прикручены к металлу двери. Прослушивание показало: да, прогресс есть, но что-то не то. На смену кольцам пришли подиумы, выполненные по пенопластовой технологии, с разворотом к уху водителя. Опять лучше, но опять не то.Прочитав информацию на форумах в интернете, я сделал решительный шаг к кардинальному улучшению системы.
Полностью переработана концепция его построения. Решил сделать все «по-правильному», опираясь на материалы любимого журнала и на опыт знающих людей с форумов. При этом хотелось максимально сохранить оригинальный салон автомобиля, сделать установку незаметной для посторонних глаз и недоступной для посторонних рук, а также максимально сохранить объем багажника, так как при этом время его активно использовали для перевозки строительных материалов в стиле «цементно-кирпичный».
Решено: отдать фронтальную акустику Иволга одному из друзей, купить новый компонентный фронт, заменить дешевую магнитолу на СД-ресивер, приобрести сабвуфер и, конечно же, усилитель. При этом фронт должен иметь поканальное усиление, чтобы получить возможность «расширенных» системных настроек, а затем, возможно, и установку процессорного ГУ (что и было сделано в свое время).
Предыдущая версия, с фазером (тогда не было сабвуфера)
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
С Новым годом!
Пионеры уходят, блины и магнитола, Таня приходит с подарками.
Приближался Новый год, и Дед Мороз в лице моей любимой жены Тани (ей отдельное спасибо за понимание и поддержку) вместе со своим братом Олегом положил под елку новый Alpine 9827R. Именно с него началась новая система. Потом постепенно покупалось все остальное. Процесс построения новой системы занял много времени, полностью описывать его не буду, но основные моменты расскажу.
Alpine 9827R поставил вместо штатных воздуховодов посередине приборной панели.
Оказалось, кроме всего прочего, замечательная вентиляция головного устройства. От аккумулятора до ГУ проводом 4 кв. мм через предохранитель на 10 ампер протягивается плюсовой силовой провод. Минус — под болт на корпусе.
По совету гуру с форума приобрел твитеры Philips Made in Ukraine, что, собственно, на них и написано. Точную модель не помню, но известно, что они ставятся в стандартные места для автомобилей VW, Skoda, Audi. Рынок знает, что это такое.Стоят они 200 — 300 рублей. Шелковый купол за эти деньги просто подарок. Они воспроизводят большинство компонентных акустических пищалок стоимостью до 200 долларов США. Сами твитеры продаются без корпусов и защитных решеток. Так что можно либо купить поп-пищалки за 50 рублей в качестве доноров корпусов, либо обойтись, как я, вообще без корпусов, утопив пищалки в стойках.
Стойки изготовлены по заводской чулочно-эпоксидной технологии. Поверхность была обработана финишной шпаклевкой, затем для придания фактуры и скрытия мелких изъянов покрыли антигравием в один слой, после чего покрасили черной матовой аэрозольной краской.
Твитеры, установленные по секретному рецепту №1, еще старые, Hifonics
Секретный рецепт №1 (шепчет в сторону):
После многочисленных экспериментов была найдена оптимальная ориентация твитеров — они установлены на высоте примерно 1/3 высоты стоек. При этом левый твитер смотрит в левое ухо водителя, правый — в точку, расположенную примерно посередине левой стойки.Такая необычная установка связана с тем, что наша машина необычная, стойки расположены слишком близко к слушателю. При такой ориентации добиваемся, чтобы звук исходил откуда-то из-под салонного зеркала.
Полусекретный рецепт №2 (в сторону, но вполголоса):
Установка мидбаса на «классику» — это отдельная история. Как я уже писал, до этого мидбас стоял в дверях. В этот раз я решил попробовать другую конструкцию, а именно «седл-бокс». Как оказалось, очень даже и не зря.Если использовать колонки, рассчитанные на установку в небольших объемах, получаем очень приличный звук.
Таких низов и такой отдачи от стандартной дверной установки я еще не слышал. Я настоятельно рекомендую всем. А в «классике» места под передними сиденьями очень много, и этим просто нельзя не воспользоваться!
Так что даже без сабвуфера мы получаем очень мощный фронтальный бас. Кстати, первое время, пока я не купил сабвуфер, он у меня был. Только ящики были немного другого типа — в них тоже был порт, что дополнительно повышало отдачу по низам.Все зеркала в салоне тряслись, люди не верили, что система может так играть без сабвуфера, который все безуспешно пытались найти.
Ящики изготовлены из ДСП 16 мм, покрашены краской для защиты от влаги, для красоты обтянуты ковролином. Объем ящиков был примерно 14 литров. Настройка порта — на частоту около 40 Гц. Ящики не выступают вперед из-под сидений и абсолютно не мешают ни ножкам, ни регулировке кресла.Немалый плюс такой установки в том, что нет необходимости в тщательной виброизоляции дверей, что в «классике» совсем не просто.
Ничего не вибрирует и соответственно не издает ненавистных обертонов. Время изготовления ящиков полдня/пара.
Спереди работает четырехканальный усилитель Helix DB4. За небольшие деньги имеет приятный звук и развитые фильтры, что необходимо для построения системы с поканальным усилением.Частота участка «мидбас — твитер» была выбрана в районе 3,5 — 4 кГц. Компромисс, так как эти пищалки не могут играть так низко, а мидбасы не могут играть так высоко. Но хотелось поднять звуковую сцену как можно выше. По-хорошему, я бы добавил в эту систему третью полосу (СЧ), получилась бы сказка, но пока на это не решился — опыта мало.
А это новые Сделано в Украине, встраиваются в стойки без корпусов
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТИЙ
Сабвуфер
После установки фронта настала очередь басовой опоры.Седан, пожалуй, самый сложный тип кузова для установки сабвуфера. Багажник отделен от салона перегородкой и полкой. Типичные решения — либо направить сабвуфер с динамиком в салон через люк для лыж, если он, конечно, есть, либо «просветить» полку, т.
е. прорезать в ней достаточно большие отверстия, чтобы басы проникали в салон . Что первый, что второй способ были опробованы мной и не принесли удовлетворения. В первом случае низов оказалось «не хватает», динамик дико прыгает, а баса как будто и не слышно, что делать — видите ли, такая геометрия салона, съедающая все самое вкусное .Во втором случае мы получаем задержанный бас и слышим все излучаемые стволом обертоны. Зато больше баса. Но тоже не вариант.
Оптимальный (по звуку, но не по удобству реализации) вариант — установка сабвуфера в полку, а не на воздух. Снизу короб крепим к полке, тем самым создавая необходимое акустическое оформление колонки.
В этой машине уже работал сабвуфер Hifonics Brutus BX12D2 в 30-литровом корпусе, чего ей оказалось мало.Сабвуфер было решено вывести к динамику в задней полке, максимально сохранив при этом полезный объем багажника. Проблема была в том, что если сделать короб стандартной трапециевидной формы и не слишком сильно выступающий за ступеньку в багажнике, то максимально возможный объем будет не более 30 — 35 литров, а этого мало, прошли. .. Надо было пространство над амортизаторами использовать, а там литров за десять-двадцать уж точно можно наскрести.
Коробку решил бить из МДФ, однако, объездив все строительные рынки города и обзвонив мебельные фабрики Курска, выяснил, что в нашей провинции соловьев не счесть, а МДФ — редкость. Правда, одна из продавщиц сказала, что в области, в городе N, есть некий завод по производству ДСП и ДВП — может, и есть. Поковырявшись в интернете, узнал телефон, оказалось, что да, в слове «Курск» есть буквы «МДФ»! Листы 1.2 х 2 м. При толщине 16 мм. Стоимость оказалась на удивление низкой – 150 рублей за квадратный метр. м. Съездил туда-обратно (150 км), купил 2 листа, там распилили на куски 1,2 х 0,7 м, чтобы запихнуть в машину.
Купленные куски я решил склеить попарно, чтобы придать стенкам коробки приличную (32 мм) толщину. Клеится мебельный ПВА под давлением. Далее, вооружившись упаковочным картоном и ножницами, вырезал модель передней стенки коробки по месту.Задняя стенка получается как бы «выдавливанием» передней стенки по вертикали.
По сделанному картонному макету электролобзиком выпилил стенки короба из МДФ. Стыки проклеивал на жидкие гвозди типа Titebond «Heavy Duty» — всем рекомендую! Стены стягивались с помощью мебельных еврошурупов, для чего я приобрел специальную дрель и шестигранный ключ — незаменимые вещи в этом деле. Еще лучше — купить специальную биту для отвертки, я так и сделал, но куда она делась — хз.
Боковые стенки короба, ввиду их сложной формы, решено было лепить из брусков — обрезков все тех же листов МДФ. Поскольку между брусками неизбежны щели, их нужно было чем-то заделать. Вспомнил старый добрый совет автозвукостроителей — эпоксидка с опилками. Замешивала в банке, лопаточкой аккуратно набивала эту массу в щели, получилось достаточно крепко и герметично.
После этого была выпилена верхняя стенка коробки, в которой прорезаны два отверстия — для динамика и порта фазоинвертора.Отверстие под динамик не полный круг, но это не должно было стать проблемой, так как сам динамик будет прикручиваться к полке, а учитывая, что динамик из конуса переходит в конус, то и вырезать отверстие надо было достаточно для этого.
На задней стенке вырезается отверстие для установки терминала.
Полка изготовлена по той же технологии («ножницы — картон») из двух частей: нижней, на которую крепится сам динамик, и верхней, закрывающей его (ее край на 8 — 10 мм выше плоскость динамика), чего должно быть достаточно для установки защитной сеточки, не мешающей ходу диффузора и для последующего покрытия всего этого ковра от посторонних глаз.Впоследствии верхняя полка была разрезана, чтобы при желании можно было открыть динамик. Ночью диффузор также светится синим цветом.
Съемная часть полки прикручивается к основной полке мебельными шурупами с шестигранной головкой, что является дополнительной мерой защиты от пионеров. В собранном состоянии шурупов не видно, и вообще непонятно, как полка снимается.
Установка готовой коробки на место оказалась не простой задачей. Во-первых, для того, чтобы ящик был как можно ближе к перегородке за задним сиденьем, на его стенке пришлось вырезать два паза, в которые уходят металлические ребра жесткости кузова.
На самом деле там три ребра, но одно я уже удалил, когда сабвуфер был в другом боксе и играл в салон через подлокотник. Во-вторых, на дне коробки тоже сделаны два паза, так как ступенька в багажнике, где ставится коробка, имеет два выступа, отогните крышку — сами увидите. В-третьих, мешает пара торсионов, поддерживающих крышку багажника, их надо снимать на время установки. В-четвертых, даже после снятия торсионов оказалось, что крепление коробки мешает креплению торсионов, поэтому пришлось немного спилить углы коробки.
В итоге ящик все-таки был успешно установлен, все щели между полкой и ящиком были заполнены герметиком, а полка притянута к ящику длинными саморезами. Получилась абсолютно глухая монолитная конструкция.
Участвовать в соревнованиях по качеству звука не представлялось возможным, но в ходе очередного этапа СПЛ-клуба организаторы решили открыть новую категорию соревнований по максимальному звуковому давлению — «Бас-0», т.е.системы без сабвуфера. А у меня в то время фронт был установлен в ящиках с портом.
В итоге от 60-ваттного усилителя я получил результат 130 дБ и первое место. Некоторые системы с сабвуфером работали хуже.
Занавес…
ЭПИЛОГ
После установки сабвуфера передние мидбасы смогли сосредоточиться на своих прямых обязанностях, при этом необходимость в фазоинверторном оформлении отпала. Привожу здесь разрез посадочных боксов, проверенных мной.Если лень, можно просто скопировать с увеличением, вырезать — шаблон готов. Объем получается что-то около 10 литров, если нужно больше, то увеличьте высоту задней стенки (показана красным и отмечена звездочкой) до 13 см, тогда рабочий объем выйдет где-то 14 литров, мидбас станет мягче, но сидеть будет тяжелее.
Стенки сабвуфера, вырезанные методом «картона»
Заготовки боковых стенок сложной формы
евровинта и оснастка к ним (кроме утерянного).Рекомендовать
В дополнение к шурупам — клей Titebond, рекомендую еще больше
Для прочности все стыки промазаны смесью эпоксидной смолы и опилок.
Наружные швы также усилены
Со стороны, обращенной вперед по ходу автомобиля, сделаны выборки под ребра стенки багажника
На обратной стороне корпуса — клемма для подключения
Начало следующего этапа: нижний слой полки
Продолжаем: полка состоит из двух слоев МДФ с прокладками между ними
Головка крепится к нижнему слою и утоплена в верхний
Позже я переделал верхнюю часть полки в составную, со съемной центральной частью.
Когда съемная часть полки на месте, пионеры могут спокойно курить на детской площадке
Фактически съемная середина полки, если смотреть сверху
Вид снизу: окна закрыты стальной сеткой, видны ламели, обеспечивающие зазор между нижней и верхней панелью
Сабвуфер на своем законном месте
При установке больше всего мешали торсионы крышки багажника
Остальное мелочи.
На момент съёмки проводка ещё не была приведена в порядок, сейчас всё как положено…
Форма сечения ящика сиденья. Глубина (в смысле — ширина, по салону) — 370 мм
Однако двигатель, трансмиссия, подвеска и тормоза все еще были от Fiat 124. Была более дешевая модель 2107, называемая 2105, с таким же кузовом, но с двигателем 1,3 л по сравнению с 1,5 у 2107.
Помимо Lada 2101, модель 124 также производилась в Индии как Premier 118NE до 2001 года; Испания как место 124 до 1980 года; Болгария до 1971 года; Турция как Murat 124 до 1994 года и Южная Корея как Kia 124 до 1975 года. 2107 даже был запущен в производство клонов в Египте, где Suzuki производила его с 2002 по 2007 год.
youtube.com/embed/kb72TlMCgDk»> 
