Как из карбюратора сделать инжектор ваз 2107: Установка инжектора на карбюраторную классику

Содержание

Делаем инжектор на автомобиле ВАЗ 2106

Lada 21083 owner story — other categories. Доработка электрики при переходе с карбюратора на инжектор Отмечу сразу, что я не электрик, и мне непривычно было возиться с этими проводами и контактами, тем более делал сам и подсказать никто не мог. 1. Вентиля

Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логичным продолжением всей линейки продукции «Волжского автомобильного завода». В частности, «шестёрка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лады» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4.3 миллиона машин.

В разные годы «шестёрка» подвергалась некоторым изменениям — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 укомплектовывался четырёхтактным, карбюраторным, рядным двигателем.

Карбюраторное устройство экономично расходует топливо, при этом не сокращая мощность мотора

Таблица: варианты комплектации двигателями

Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами — под давлением и через разбрызгивание. Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: завод установил допустимую норму в 700 гр на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть и выше.

В моторы ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:

  • 5W — 30;
  • 5W — 40;
  • 10W — 40;
  • 15W — 40.

Масла компании «Лукойл» считаются самыми доступными по стоимости, практически ничем не уступая импортным смазкам по качеству и составу

В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно находиться не более 3.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3. 5 литра.

Архив объявлений

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

  • ВАЗ 2101;
  • ВАЗ 2102;
  • ВАЗ 2103;
  • ВАЗ 2104;
  • ВАЗ 2105;
  • ВАЗ 2106;
  • ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Особенности

Изобретен карбюратер был очень давно. Широкое использование получил в прошлом столетии. Однако с течением времени появляются все новые и новые технологии и карбюратор сменили инжекторные механизмы. Карбюратор выполняет свою задачу, придерживаясь механических устройств. В то время, как инжекторная система работает благодаря электронике. Большинство автовладельцев карбюраторных транспортных средств, совмещают его с новейшими механизмами. К примеру, монтируют электробензонасос на карбюратор.

Суть работы бензонасоса на карбюраторе сводится к обеспечению подачи горючего из бензобака в цилиндры. Электробензонасос высокого давления на карбюратор не так и нужен, потому что совместно с этими механизмами электронасосы действуют при не высоком давлении, что отличает их от инжекторов, где в топливной системе нужно высокое давление. В инжекторных моторах электробензонасос монтируется внутри бака с топливом. Электронный бензонасос на карбюраторе располагается под капотом.

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично.

Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

  1. Обязательная установка интеркуллера. Эта деталь представляет своего рода радиатор, только в нём охлаждается воздух. Поскольку турбина создаёт высокое давление и воздух нагревается, его необходимо охлаждать для получения эффекта от установки. Если интеркуллер не использовать, эффект будет, но гораздо меньше.

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

  1. Для 16-клапанного двигателя устанавливаем инжекторную систему питания.
  2. Подгоняем крепление на подушках двигателя (используются классические опоры).
  3. На маховике меняем венец, для чего сбиваем старый, а на его место насаживаем деталь от ВАЗ 2101 с предварительным нагревом. Затем со стороны двигателя на маховике стачиваем буртик (придётся обратиться к токарю). Это необходимо для того, чтобы стартер стал на своё место. По окончании работ с маховиком выполняем его балансировку.

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Видео: установка 16-клапанного мотора на «классику»

Двигатель «шестёрки» хорошо поддаётся форсированию, причём необязательно быть специалистом с большим опытом для увеличения объёма агрегата. Постепенно совершенствуя свою машину, в итоге можно получить довольно «бодрый» автомобиль, который позволит чувствовать себя увереннее на дороге.

В этой статье будем рассматривать установку инжектора на ваз 2106-2107 и остальную классику. Для чего нужно делать такой свап кто то может подумать, причин может быть несколько, и первая самая важная это то что карбюратор это уже прошлый век, он постоянно требует вмешательства водителя, так как сбивается холостой ход становится больше или меньше или начинают плавать обороты, увеличивается расход топлива и так далее, можно еще много делать перечисления проблем связанных с карбюратором, так же и зажигание на карбюраторных моторах оставляет желать лучшего. На инжекторных двигателях обстоит все получше, на них уже все контролирует электроника и если что то вышло из строя не нужно гадать что именно сломалось, съездил на диагностику и узнал все имеющие проблемы с двигателем.

Теперь давайте рассмотрим что нам понадобится для того чтобы самому установить инжектор на ваз 2106-2107

, первое это сам мотор от любой инжекторной классики, купить его можно на любой разборки стоить он будет не очень дорого, далее нам понадобится бензобак с электробензонасосом так же от инжекторной классики, вместе с ним нужно приобрести трубку обратки которая идет от двигателя к бензобаку, так же понадобится навесное оборудование такое как впускной рессивер, коллектор, генератор стартер старый подойдет, и блок управления с проводкой (косой), так же ещё нужен радиатор от инжектора. Может еще понадобиться всекие мелочи ну это уже при установке будет известно. Сама установка производится в обычном порядке как при замене двигателя на классике, не чего особенно сложного нету. Еще понадобится заменить тахометр, так как на инжекторе тахометр работает от блока управления и у них разный вальтаж. После установки вы будете наслаждаться ездой на инжекторном двигателе, и забудете про такие не приятные проблемы как на карбюраторе. если у вас есть вопросы задавайте их нам в комментарии. Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте.

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

  • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
  • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

  • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

  • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.

Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.

  • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

  • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

  • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

  • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

  • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

Некоторые водители спрашивают: для чего необходимо делать замену карбюраторного двигателя на инжекторный? В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе.

Это связано с тем, что инжекция будет идти уже не через два дросселя, а не через один. Можно оставить все на карбюраторных мозгах, но тогда про бензин придётся забыть, потому что стандартные форсунки не будут работать если блок управления будет карбюраторный.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Плюсы и минусы инжектора.

Инжектор обеспечивает впрыск топлива либо в поток воздуха, либо в камеру сгорания.

Многочисленные датчики отслеживают расход воздуха, обороты двигателя, детонацию и положение коленчатого вала. Блок управления обрабатывает данные с датчиков, и управляет форсунками, обеспечивая подачу нужного количества топлива в нужный момент. Инжектор обеспечивает лучшее перемешивание воздуха и топлива, по сравнению с карбюратором. Поэтому немного повышается мощность.

Инжекторные моторы сложней, но состав воздушно-топливной смеси лучше соответствует любому режиму работы.

Понятие

Принцип работы инжектора

Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля

Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров — самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

  • карбюратор нуждается в регулярной чистке и замене мембран, прокладок и прочих сменных частей;
  • засоряется система карбюратора быстрее, поскольку поток бензина мало контролируется;
  • настройки карбюратора должны быть профессиональными, иначе машина не будет работать нормально;
  • автомобиль получит несколько новые повадки, не стоит пытаться исправить их с помощью настроек;
  • машина уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфика работы.

Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

Как выставить зажигание на ваз 2109 своими руками

Вы решили продать свой автомобиль здесь mycar.kz? И решили привести свой автомобиль перед продажей в порядок, тогда в…

Далее 13.12.2020

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Источники

  • https://auto-gl.ru/peredelka-karbyuratora-na-inzhektor-na-vaz-2109/
  • https://autodont.ru/dvigatel/injector/ustanovka-2
  • http://expertVAZ.ru/2106/inzhektor-ustanovka.html
  • https://vsepoedem.com/story/zamena-karbyuratora-na-inzhektor-i-naoborot
  • http://KrutiMotor.ru/kak-peredelat-inzhektornyj-dvigatel-v-karbyuratornyj-i-naoborot/
  • https://scart-avto.ru/remont/kak-peredelat-karbyurator-na-inzhektor-plyusy-i-minusy-vse/
  • https://auto-garazh.mirtesen.ru/blog/43854473792/Zamena-karbyuratora-na-inzhektor-na-avtomobilnom-motore.-Stoit-l

Как выбрать надежный автоломбард

Сотрудничать с автоломбардом необходимо начинать только при условии соблюдения финансовым учреждением…

Далее 07.12.2020

Карбюратор на скутер — какой выбрать, как отрегулировать

Функцией карбюратора в механизме скутера является приготовление горючей смеси для двигателя. Поэтому уровень…

Далее 07.12.2020

Метки: тюнинг/стайлинг

Комментарии 11

Там должна или прозрачная(вроде) фишка от эбу, на 4 провода, один из них тахометр, при подключении 06 тахометра на инжектор потребуется тахометр от инжекторной 07, который в 06 корпус инсталируется… Я себе ставил инж с донора, там уже было все сделано(донор был 06) но на всякий, я без Палева на разборке отработал такой как надо…мол чтоб если придется-самому сделать…

вроде с карба на инж не прокатит, инфа не 100% конечно, но я когда хотел себе приборку воткнуть от карба, читал на форумах что не прокатит такое дело

поидее никак, либо его глобально переделывать надо, на шестерочном сайте много раз это все разматывали дело, и почти ни у кого не получалось. фишка в том, что на осцилографе волна у шестерочного тахометра идет синусойдой а с мозга инжектора импульс квадратный и в этом весь гемор их совмещения. проще взять приборку от ИНЖЕКТОРНОЙ семерки, снять с него тахометр и вставить в корпус от шестерочного тахометра.

цена вопроса переделки 74 рубля

На 81pin контроллерах есть под бардачком 9ти контактный разъём подключаемся к третьему контакту-Этот (третий) разъём идёт из 8 контакта ЭБУ.Вот что нашел.Уже что-то!Мозг у меня ителма М73

Во первых насколько я помню там от модели мозгов распиновка разная, во вторых есть мнение что тахометр который предназначен для карба имеет большее входное сопротивление и на инжекторе будет показывать чутли не 2 раза меньше оборотов. А вообще можно (но лучше не стоит) оголенный провод в несколько витков намотать на броне провод свечи и с него импульсы снимать. Но как подобные показания отстроить это загадка. Попробуй поищи тахометр от 2107 инжекторной и гугли схема подключения тахометра «название мозгов».

( 2 оценки, среднее 4 из 5 )

Проверка правильности работы тахометра

В условиях автосервиса правильность показаний тахометра проверяется на специальном стенде, который имитирует систему зажигания. Конструкция стенда включает источник питания распределитель и счётчик оборотов его вала. Ниже в таблице приведены расчётные значения частоты вращения ротора распределителя и соответствующие им показания тахометра.

Таблица: Расчётные данные для проверки тахометра

Смотрите все объявления в архиве

Количество оборотов вала распределителя, об/мин Правильные показания тахометра, об/мин
450–550 1000
870–1050 2000
1350–1550 3000
1800–2050 4000
2300–2500 5000
2900–3000 6000
3300–3500 7000

Самостоятельно проверить, насколько врёт прибор можно, подсоединив к нему параллельно автотестер, функционал которого включает тахометр. Необходимо включить его в нужном режиме, подключить плюсовой щуп к выводу «К» на катушке зажигания, а второй к «массе» автомобиля. Дальше смотрим на показания обоих приборов и делаем выводы. Вместо автотестера можно использовать заведомо исправный тахометр ТХ-193. Он также подключается параллельно проверяемому.

Как Переделать Карбюратор на Инжектор Своими Руками, Можно ли Заменить и Поставить Инжектор, Возможные Способы Переоборудования

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

  • Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
  • Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
  • Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

  • Экология. Установка инжектора соответствует как минимум норме Евро-2, то есть ваш автомобиль будет меньше засорять атмосферу;
  • Владелец двигателя с инжектором забывает о мучительных (и что печально – регулярных) процедурах подстройки винтов холостого хода, промывке, и прочих «прелестях» карбюратора;
  • Снижается расход топлива;
  • Вы больше не зависите от температуры окружающего воздуха;
  • Переоборудование улучшает приемистость силовой установки, особенно на низах;
  • Снижается риск вибраций и детонации, что положительно влияет на ресурс мотора.

Недостатки:

  • Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
  • Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
  • Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
  • Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

  • Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
  • Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
  • Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
  • Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
  • Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
  • Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
  • Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

  1. Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека;
  2. Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает;
  3. Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты;
  4. Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде;
  5. На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой;
  6. Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно;
  7. Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра;
  8. Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня;
  9. Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала;
  10. Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
  11. Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность;
  12. Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем. Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
  13. Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев). Устанавливаем бак на кронштейны;
  14. Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить;
  15. Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры;
  16. Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы;
  17. Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов;
  18. Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ;
  19. Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно;
  20. Собираем штатную систему вентиляции картерных газов;
  21. Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Доработка двигателя ваз 2107 инжектор

Установка инжектора
Инжекторная система питания Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика
Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101.07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА! Что делать с ней?

Тут целых три варианта:
— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото
крепление ресивера ваз 2105

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ ваз 2104, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
установка тройника к головке блока цилиндров

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.
прокладка

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
установка зажигания ваз 2107

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.
новое зажигание
Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.
инжектор ваз 2107

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса ваз 2105 и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.
установка датчика скорости ваз 2104

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.
система подачи топлива

Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания ваз 2107 и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.
установка бензонасоса

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.
бензонасос ваз 2104

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне ваз 2104. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер — БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод — все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель ваз 2107. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):

ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мозги Январь 5.1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

Каждый владелец вазовской “классики” хоть однажды мечтал доработать двигатель своей машины, сделав его более мощным и приемистым. Желание обосновано множеством объективных причин, из которых можно выделить три основных:

  • мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
  • двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
  • владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

Что такое тюнинг двигателя

Тюнинг — мероприятия по настройке, доводке и модернизации узла (в данном случае — двигателя) для улучшения соответствия его характеристик требуемым критериям. Тюнинг необязательно концентрируется на повышении мощности двигателя. Доработку производят для улучшения экономичности, надежности или даже просто снижения шума мотора. В зависимости от целей и типа работ, тюнинг мотора ВАЗ 2107 следует разбить на несколько типов.

Регулировка работы двигателя

Первая операция, которую стоит выполнить для повышения мощности и приемистости автомобиля — регулировка двигателя с целью достижения максимума мощности при широком диапазоне оборотов. Сюда входит регулировка фаз ГРМ и настройка систем зажигания, впрыска топлива и выхлопа отработанных газов так, чтоб на минимальных и максимальных оборотах достигался возможный максимум мощности.

Доработки головки двигателя

Модернизация заключается в расточке каналов выпускного и впускного коллекторов с совмещением расточенных отверстий. Работа это сложная, требующая высокой квалификации и специализированного оборудования. Вознаграждение за труды по сверлению чугуна достойное — прирост мощности до 20 “лошадок”.

Тюнинг карбюратора

Один из способов произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (карбюратор). Сюда входит увеличение размера диффузоров, замена жиклеров, подающих топливо и воздух, удаление пружины или доработка вакуумного привода заслонки дросселя, замена вакуумного привода механическим, изменение характеристик или замена насоса.

Замена фильтра

Доработка системы приготовления и подачи топлива в двигатель может включать монтаж воздушного фильтра нулевого сопротивления взамен стандартного. Это позволяет двигателю развивать повышенную мощность на высоких оборотах, когда стандартный фильтр заставляет его “задыхаться”. Минусом замены фильтра является повышенный шум и необходимость регулярного проведения работ по обслуживанию фильтра. Посмотреть тюнинг ВАЗ 2107 с использование такого фильтра можно на рисунке.

Установка дополнительных карбюраторов

Система впрыска на карбюраторной “семерке” несовершенна. Во второй и третий цилиндры, находящиеся в центре двигателя, поступает несколько более обогащенная смесь, чем в первый и четвертый. Это можно заметить по нагару на поршнях: обычно именно на 2 и 3 он более четко выражен.

[tip]Установка минимум одного дополнительного карбюратора позволяет выровнять подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры. Результат такого тюнинга — улучшенная тяга на низких оборотах и повышенная мощность на высоких.[/tip]

Замена распредвала

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов. Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет. Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

Установка инжекторов

На карбюраторную модель можно поставить инжекторный впрыск, что позволит значительно улучшить характеристики мотора. Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 инжектор заключается в изменении прошивки ЭБУ.

Облегченные клапана

Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

Установка разрезной шестерни

Варнерный шкив (разрезная шестерня) применяется для тюнинга ГРМ ВАЗ 2107. Использование этой детали позволяет более точно настраивать фазы газораспределения, выставляя распредвал на любой угол относительно коленвала (а не сразу “на один зуб”, как это возможно со стандартной шестерней).

Такие шестерни могут иметь алюминиевый сердечник, спроектированный для снижения массы детали.

Турбонаддув на ВАЗ 2107

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (инжектор) допускает установку системы турбонаддува. Однако для карбюраторных “семерок” турбонаддув не подойдет. В этом случае можно поставить на автомобиль компрессор. Он не развивает высокого давления и отлично вписывается в посадочное место карбюратора.

Облегченные шатуны и поршни

Масса шатунов и поршней при совершении возвратно-поступательных движений отбирает часть мощности двигателя. Кованные поршни отличаются меньшим весом и большей прочностью в сравнении со стандартными литыми. Установка облегченных деталей позволяет снизить потери мощности, уменьшить шумы и вибрацию при работе двигателя.

Увеличение диаметра цилиндров

Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

[tip]Собираясь провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107, необходимо тщательно изучить возможные варианты и выбрать наиболее подходящие по возможностям и необходимым затратам.[/tip]

Каждый владелец отечественной «семёрки» хотя бы единожды сталкивался с ситуацией, когда становилась очевидной и явной нехватка мощности движка. Особенно это ощущается на загруженной трассе, когда впереди упрямо идут дальномеры, пятиться в «хвосте» не хочется, а обогнать не хватает мощности за то минимальное время, когда нет встречного авто. Усиление мощности двигателя, повышение манёвренности машины не является праздным желанием. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности находится в салоне.

Не секрет, что при плохой видимости на автотрассе чаще всего случаются аварийные ситуации вследствие того, что водитель не сумел вывернуть и уйти от удара. Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 позволяет его сделать максимально «послушным», увеличить мощность «лошадок», которых явно не хватает. По этим причинам тюнинговать свой автомобиль стремятся все владельцы, которые имеют небольшие технические познания, но наряду с этим огромнейшее желание провести тюнинг двигателя ВАЗ-2107.

Конечно, одного желания явно мало, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автослесарей или владельцев «семёрок», которые уже совершали тюнинг двигателя ВАЗ-2107, внедряли инжектор взамен карбюратора.

Разновидности вариантов тюнинга двигателя

Чтобы улучшить тяговые характеристики «семёрочной лошадки», вовсе необязательно отгонять её к автослесарям, многие действия можно совершить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьёзную прореху в семейном бюджете.

Безусловно, каждому автолюбителю, решившемуся на такие действия, очень хочется узнать, какие механизмы затронет, и в чём будет заключаться тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно предпринять для увеличения тяги.

Однако именно с таких действий рекомендуется начинать свой практический путь, связанный с усовершенствованием работоспособности собственного авто.

Доработка ГБЦ

Головка блока цилиндров является несомненной частью двигателя любого автотранспортного средства. Располагается она на верхней поверхности самого блока. Именно она создаёт условия для работы движка, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине автослесари настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройства, на те возможности, которые оно в себе уверенно хранит.

С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать в качестве широчайшего плацдарма, где можно отлично «развернуться», внедрить множественные технические идеи, тем самым усовершенствовав технические характеристики самого движка.

Доработка головки БЦ заключается в протачивании коллекторов двух разновидностей: впускного и выпускного. Назвать такие действия лёгкими нельзя, вам придётся попотеть, серьёзно повозиться, поскольку работа предстоит с чугуном, который никак не является податливым материалом.

Если не отказаться, а совершить рекомендуемые действия, все усилия будут потрачены не зря, вы сможете наслаждаться явными улучшениями.

Сначала снимите ГБЦ, тщательно её очистите, поскольку на её поверхности однозначно будут находиться остатки фракций от сгоревшего топлива, старые полуразрушенные прокладки.

Очистить головку можно, используя химические средства или бензин, который всегда имеется у вас под рукой в гараже. Хорошо, если в наличии есть дрель, на неё можно закрепить щётку и таким «подручным» средством тщательно пройтись по всей поверхности головки. Именно такой вариант очистки будет максимально качественным, поэтому рекомендуется большинством автовладельцев.

Теперь доработке будут подвергаться каждые части отдельно. Первоначально усилия направляются на конструктивное совершенствование коллектора. Первым делом его следует зачистить и отполировать. Процесс полировки должен продолжаться до тех пор, пока размер внутреннего диаметра отверстия не достигнет 32 см.

Этот процесс будет осуществляться быстро, если у вас имеются специальные фрезы. Если же таковых нет, можно воспользоваться сверлом, на которое наматывают тряпку и закрепляют наждачную бумагу.

После достижения обозначенных целей процесс полировки продолжается, но теперь в местах соприкосновения с таким важным устройством, как карбюратор.

Далее в месте соединения впускного коллектора легко найти слегка выдающийся над поверхностью переход, именно его нужно снять. Такие действия благоприятствуют ускорению проникновения горючего в камеру, где происходит её непосредственное сгорание.

Сначала вам нужно будет пройти дрелью с намотанной наждачной бумагой по указанному месту, а затем наждачку убрать и пройти только дрелью, чтобы окончательно срезать втулки.

Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной точностью, поскольку предстоит полировка каналов, расположенных рядом с сёдлами. Нельзя допустить их повреждения.

На этом действия с коллектором завершаются, обеспечив улучшение впускного и выпускного механизма газа, что способствует увеличению мощности движка минимум на пятнадцать «лошадок».

Установка компрессора

Ещё повысить эффективность нагнетания горючего, а, соответственно, и увеличения мощности движка, можно, если на свою «семёрку» установить компрессор.

Большинство автослесарей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05D, поскольку именно он обладает приемлемыми характеристиками, а также его установка не предполагает внедрение в поршневую группу, что благоприятствует выполнению задач с оптимальной лёгкостью.

Этот компрессор работает значительно тише, соответственно, и двигатель «семёрки» также будет работать почти бесшумно.

В связи с принятием решения внедрения такого компрессора придётся заменить и некоторые детали, соприкасающиеся с ним. В частности, придётся заменить генератор, водяную помпу и коленчастый штив. У Шевроле Нивы можно позаимствовать поликлиновый ремень.

Теперь, когда все механизмы приобретены, можно приступать к непосредственному внедрению нового компрессора. Действовать нужно согласно алгоритму, рекомендованному опытными автомастерами.

Сначала осуществляем последовательно процесс демонтажа:

  • снимаем ремень генератора;
  • извлекаем воздушный фильтр;
  • удаляем все крепежи, которые обеспечивали фиксацию снятых деталей.

Далее начинаем монтировать шкивы, которые были позаимствованы у Шевроле Нивы, после этого внедряем кронштейны, непосредственно компрессор, а вслед за ним наступает очередь для монтажа ремня генератора.

На входное отверстие компрессора наденьте специальный патрубок и зафиксируйте фильтр. Патрубки монтируются аналогично только на выходном отверстии. Далее важно соединить клапан с трубой, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцера, которые следует соединить синим шлангом. Все соединения зафиксируйте максимально надёжно, воспользовавшись хомутами. В завершении остаётся отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка БЦ

У «семёрки» установлены тяжёлые поршни, если взамен них установить лёгкие аналоги, КПД двигателя возрастает. Объяснить это несложно, поскольку двигателю приходится компенсировать увеличенную инерцию в результате работы тяжёлых шатунов и поршней.

Установив лёгкие аналоги, балансировка движка увеличивается. Кроме этого, владельцы авто могут смело ожидать значительного уменьшения величины трения.

Эффективно увеличить производительность движка можно путём расширения его объёма. Получить такое увеличение можно при помощи растачивания БЦ, но такие действия нуждаются в практическом опыте.

В противном случае можно попросту загубить движок, поэтому к расточке БЦ прибегают, только когда приходится ремонтировать старые двигатели, у которых существует только два варианта: либо рискнуть, расточить БЦ и подарить ему новую жизнь, либо сразу отправляться на свалку.

Монтаж инжектора

Если установить на ВАЗ-2107 инжектор, мощность движка тоже увеличится, поэтому те владельцы «семёрок», у которых установлен изначально карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

Сначала следует приложить усилия по правильному размещению комплектующих в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, поскольку в этом месте сила вибрации минимальна, точно также температура не принимает высокие значения, не провоцируя перегрева деталей. В связи с этим эксплуатационный срок катушки зажигания может быть увеличен только лишь путём правильного размещения.

Далее установите электробензонасос, соединив его с лонжероном или с топливным баком. Для простоты проведения таких манипуляций можно воспользоваться комплектами «Волги».

Проводим провод, который в дальнейшем мы будет подключать к блоку управления.

Переходник под регулятор давления поступающего топлива раздобыть просто так невозможно, воспользоваться аналогом другого авто тоже не удастся, поэтом придётся обратиться за помощью к токарю, который сможет соорудить такую важную деталь.

Теперь все шланги устанавливаются в бак, кроме вакуумной трубки, которая припаивается к специальной площадке. Далее устанавливается скоростной датчик, гайка под лямба-зонд, выстилаем провода для электропроводки в достаточном количестве, чтобы впоследствии дефицит проводов не спровоцировал проблем. Форсунки с рампой, фильтром и шланги подлежат обязательному промыву в полном сборе.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим шагом предопределён аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы вам придётся обработать напильником, чтобы обеспечить им яйцевидную форму. Далее отверстия следует подготовить для подсоединения новых шпилек коллектора, вместе с каналами, через которые впоследствии будет осуществляться слив тосола.

В завершении остаётся установить коллектор, затем рампы, форсунки, ресивер, все дросселя, шланги и патрубки, подключить все датчики.

На этом доработка двигателя ВАЗ-2107 с установкой инжектора завершается. Владелец может сразу после завершения всех технических действий оценить улучшение работоспособности двигателя своей «семёрки».

Исходя из описанного выше алгоритма, можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка инжектора своими руками требует повышенного внимания и старания, однако выполнить все эти действия сможет любой автовладелец, если у него возникло сильнейшее желание усовершенствовать движок, повысить манёвренность собственного авто.

Результатом проделанной работы можно смело похвастаться перед друзьями, ожидая заслуженных похвал.

После такой работы вы сможете убедиться в том, что ваша «семёрка» превратилась в настоящую ласточку, обгоняющую с удивительной лёгкостью крутые иномарки. И даже если вашей «старушке» много лет с ней состязаться некоторой «автомобильной молодёжи» будет точно не с руки. Догнать вас будет очень сложно, во всяком случае, попотеть точно придётся.

Карбюраторный двигатель автомобиля запускается и глохнет

В этой статье мы подробнее остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации), запускается и глохнет по причине неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификаций.

Признаки неисправности

— Двигатель пускается, работает несколько секунд и глохнет , повторные пуски безрезультатны

— Двигатель пускается с трудом, поработав непродолжительное время глохнет , после повторного пуска заводится и работает

— Двигатель пускается и сразу глохнет , повторно пускается и опять глохнет и так несколько раз, но потом все-таки начинает работать

Причины неисправности «карбюраторный двигатель запускается и глохнет»

— Отсутствует топливо в поплавковой камере

Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Возможно, неисправен бензонасос или система питания. Снимите шланг с топливоподводящего штуцера карбюратора и несколько раз нажмите на рычаг ручной подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная пульсирующая струя бензина. Если ее нет или она слабая проверяйте бензонасос или систему питания.

Проверка бензонасоса ВАЗ
— Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Достаньте его, выкрутив пробку , прочистите (можно зубной щеткой), промойте ацетоном или бензином и продуйте сжатым воздухом. Попутно прочистите посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

Детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
— Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода

Проверьте, не отвернулся ли в силу каких-либо обстоятельств электромагнитный клапан или держатель топливного жиклера системы холостого хода. Доверните его.
Снимите провод с клапана, а затем опять наденьте. Должен быть слышен щелчок сработавшего клапана. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок есть — проверяем систему ЭПХХ.

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Проверьте исправность самого клапана, вывернув его из карбюратора и вытащив из него топливный жиклер. Жиклер следует внимательно осмотреть на предмет загрязнения и деформации. Также проверяем легкость перемещения запорной иглы клапана, наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на корпусе клапана.

Устройство электромагнитного клапана карбюратора

Выверните держатель топливного жиклера системы холостого хода (на карбюраторах с держателем вместо электромагнитного клапана), промойте, прочистите топливный жиклер и продуйте сжатым воздухом.

— “Подсос” постороннего воздуха в карбюратор

Топливная смесь в этом случае обеднена. В случае если двигатель запускается и тут же глохнет скорее всего сильно обеднена. На изображении вероятные места «подсоса» постороннего воздуха на карбюраторе 2108 Солекс.

Места вероятного «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

Подробнее о «подсосе» постороннего воздуха в статье «Подсос постороннего воздуха в карбюратор».

— Повреждена диафрагма пускового устройства или оно не отрегулировано

Разберите корпус пускового устройства, диафрагму замените новой. Пусковое устройство отрегулируйте.

«Регулировка пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»

«Регулировка пускового устройства карбюратора 2105, 2107 Озон»

Пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081. 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
— Засорены топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубки главной дозирующей системы

Необходимо снять крышку карбюратора вывернуть жиклеры, вынуть трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно. На изображении показано, что стоит прочистить на карбюраторе 2105, 2107 Озон.

На карбюраторе Солекс выворачиваем воздушные жиклеры , вынимаем их вместе с эмульсионными трубками. На дне открывшихся колодцев находятся топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Прочищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
— Засорены топливные и воздушные жиклеры и каналы системы холостого хода

Выкрутите жиклеры, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.

Воздушный и топливный жиклеры СХХ карбюраторов 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Можно попробовать прочистить систему холостого хода не разбирая карбюратор. Вот статья на эту тему «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».

— Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Топливная смесь или сильно обеднена при низком уровне или сильно обогащена при слишком высоком в следствии неправильной регулировки.

Приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Статьи на сайте про регулировку уровня топлива:

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора 2105. 2107 Озон».

— Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора («подсос»)

Не полностью открытая воздушная заслонка вызывает обогащение топливной смеси в ряде случаев до такой степени, что двигатель сложно запустить, особенно горячий. Возможно заливание свечей зажигания топливом. Отрегулируйте привод:

«Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон».

При полностью вытянутой рукоятке «подсоса» воздушная заслонка должна полностью перекрывать сечение первой камеры карбюратора.

Воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты

При полностью утопленной рукоятке воздушная заслонка должна стать строго вертикально.

Воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью открыты
— Не работает сливная магистраль из карбюратора в бензобак («обратка»)

«Признаки неисправности обратного клапана сливной магистрали»

Сливная магистраль — «обратка» топливной системы карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Примечания и дополнения

— Перед поиском причин того, что карбюраторный двигатель запускается и глохнет рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания и наличие подачи топлива по системе питания.

Еще статьи на сайте по неисправностям карбюраторов

— «Провал» при резком нажатии на педаль газа

— Двигатель глохнет после нажатия на педаль газа

— Горячий карбюраторный двигатель автомобиля не запускается (причины, устранение неисправностей)

— Холодный карбюраторный двигатель автомобиля не запускается (причины, устранение неисправностей)

— Неустойчивый холостой ход двигателя с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— Невозможно отрегулировать обороты холостого хода двигателя с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— Карбюраторный двигатель глохнет при сбросе газа, причины

Инжекторный генератор на карбюратор ваз 2109

На чтение 11 мин. Просмотров 45 Обновлено

Подскажите пожалуйста, в чём разница, между генератором на инжекторный ДВС и карбюраторный, и можно ли, поставить генератор от инжектора, на карбюратор, и какие доработки требует генератор, кроме замены шкива? P.S. Авто ВАЗ 2109 карб, генератор ВАЗ 2110 инжектор! Всем полных баков и ровных дорог))).Генератор от инжекторной ваз 2107 на карбюраторную.

Похожие статьи

Разница в ремне, креплении и мощности. Если шкив у тебя есть, осталось крепление и ремень

У карбюраторного генератора сила тока 50+- ампер , у инжекторного 80+- ампер. Для установки нужно заменить шкив на демпфер с инжекторного двигателя . Крепление и ремень. Больше ничего дорабатывать не нужно.

Да можно, только шкивы нужно соответствующие поменять и ремень, а так идентично. Демпфер от 10 уже не нужен.

Там вроде байда с проводами,толстые плюсы с акума,на карбе 2 на инж.3вроде,не помню честно,крепление надо бтдет другое,на инж.петушинная натяжка ремня,меня она вобще контачит!

С каждым годом всё больше владельцев ВАЗ-2109 желают переделать карбюратор на инжектор. Такая модернизация потребует немалое количество новых комплектующих. Но при выполнении пошаговой инструкции и серьёзном отношении к работе можно получить более экономную и стабильную работу двигателя во всех режимах.

Плюсы перехода на инжектор

Положительных моментов при переходе с карбюратора на инжектор довольно много. Главными причинами можно назвать следующие:

  1. Экономия топлива за счёт его подачи непосредственно в цилиндр двигателя.
  2. Повышается мощность мотора, особенно на низких оборотах.
  3. Увеличивается стабильность работы на холостом ходу.
  4. Уменьшаются выбросы углекислого газа в атмосферу при использования 90% всего потенциала топливной смеси.

Инжекторная система считается более современной и экологичной. Она обеспечивает выполнение нормы Евро-2, чем не может похвастаться карбюраторный двигатель. За счёт наличия специального контроллера даже на холодном ходу автомобиль будет легко заводиться и стабильно работать.

Стоит отметить, что инжектор имеет и свои недостатки. Среди них:

  • требовательность к хорошему топливу;
  • более сложная диагностика и обслуживание;
  • высокая стоимость ремонта.

Что подготовить, чтобы поменять

Весь процесс займёт у вас около недели, при условии работы по 3-4 часа в день. Поэтому заранее подготовьте гараж и купите всё необходимое. Собирать инжектор можно на разных контроллерах ЭБУ, но в случае с ВАЗ-2109 лучше других подойдёт модель Январь 5.1.1-71. Под него можно использовать доступные отечественные запчасти, и он не использует адсорбер и кислородный датчик.

Совет: Покупать все комплектующие лучше в хорошем магазине с опытным персоналом, так как может потребоваться помощь в выборе подходящих запчастей. Если вы имеете опыт в ремонте и хотите сэкономить, то делайте покупки на разборке.

Перечень комплектующих, необходимых для замены

Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)

Модуль системы зажигания

Верхний и нижний полукорпус воздухофильтра

Топливный и воздушный элемент

Две опоры воздушного фильтра

Прокладка на дроссельный патрубок

Регулятор давления топлива

Прокладка на впускной коллектор

Комплект креплений на ресивер и воздушный фильтр

Набор трубок для рампы

Кронштейн троса газа

Датчик расхода воздуха

Комплект топливных шлангов

Контроллер Январь 5.1.1-71

Датчик положения коленвала

Заглушка с прокладкой

Прижимное кольцо бензонасоса

Генератор с креплениями

Также возьмите в магазине болты, гайки и хомуты, которые понадобятся в работе.

Инструменты

Ремонт будет состоять не только из демонтажа некоторых узлов и механизмов. В некоторых случаях потребуется вносить изменения в конструкцию цилиндров и других деталей.

Из инструмента потребуется:

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Плоская и крестовая отвёртки.
  3. Хорошая дрель.
  4. Молоток и зубило.
  5. Жидкость для снятия ржавчины.

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

  1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
  2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.
  3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.
    Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали
  4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.
    Закрепляем топливный фильтр со шлангами
  5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
  6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
  7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.
  8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.
    Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного
  9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.
  10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.
    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором
  11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.
    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного
  12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.
  13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.
    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги
  14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
  15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
  16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
  17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
  18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
  19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.
  20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.
    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль
  21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
  22. Устанавливаем воздухофильтр.
  23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
  24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Видео по замене карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109 (3 части)

Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.

Трудности при переделке

Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.

Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.

Добро пожаловать!
Генератор – неотъемлемо составляющая часть у любого автомобиля, генератор даёт ток в бортовую сеть который вырабатывается при вращении шкива генератора, благодаря этому аккумулятору не приходится работать постоянно и уже после запуска мотора, он перестаёт подавать ток в бортовую сеть машины а подавать его начинает только лишь один генератор, но бывают случае когда он выходит из строя (Со временем это как правило случается и из-за того, что в генератор попадает песок и грязь другого рода или просто от замыкания генератор сгореть может) и на автомобиле становиться невозможно ездить, так как в работу включается один аккумулятор, а когда он полностью разрядиться, то автомобиль заглохнет и просто не поедет никуда, поэтому генератор нужно менять когда он приходит в негодность или подвергать ремонту (Про ремонт генератора, тему мы всё же затронем в данной статье).

Примечание!
Чтобы поменять генератор, много времени и инструментов не нужно, достаточно будет запастись: Несколькими ключами, один из которых должен быть «на 17», а другой примерно «на 19» и монтировкой или чем то наподобие неё (Палкой к примеру)!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
Между телевизором и между двигателем он располагается, открыв капот вы его сразу же увидите, но только он крепиться чуть по другому будет, не так как на фото показано но местонахождение, точно такое же будет, для наглядности оно указано на фото ниже красной стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
1. Понять даёт ли он зарядку или вовсе не даёт можно двумя способами, по какому из них пойдёте именно Вы, решать Вам, мы обычно первый рекомендуем способ всем тем людям, которые задают нам вопрос, про то, как проверить генератор на исправность, а заключается он в следующем: В любом автомагазине покупается мульти-метр (Он почти везде есть), китайские стоят довольно дешево (Около 300 руб), Вы на станции не работаете и не электрик, поэтому данного мульти-метра будет вполне достаточно (Если хотите конечно, можете по дороже взять), в общём покупается данный прибор и включается на нём функция Вольтметра, после чего выводы идущие от мульти-метра подсоединяются к аккумулятору (см. фото ниже) и обращается внимание на прибор (Если аккумулятор исправен и заряжен, то он должен будет как минимум 12.5 Вольт выдать, если меньше 12 выдаст, то он нуждается в зарядке), теперь следующее действие, автомобиль заводиться и провода идущие от мульти-метра подсоединяются точно так же как и ранее (На приборе до сих пор должна быть включена функция Вольтметра) и прибор снова смотрится, показания прибора обязательно должны будут расти, если же они падают, то генератор не исправен и не даёт заряд аккумуляторной батареи (Ещё на лампу заряда гляньте, см. маленькое фото, если она горит и показания прибора при заведённом моторе постепенно падают, то генератор 100% неисправен).

2. Теперь а втором способе поговорим, сразу предупреждаем он бесплатный, но на генераторе это очень может плохо отразиться, делается он вот как, заводиться автомобиль и вытягивается подсос (На инжекторе вообще не рекомендует его делать), так вот после того как подсос вытянут (На половину где то, чтобы двигатель работал на 1500 оборотов) и машина некоторое время поработала (Минуту достаточно, даже меньше), с АКБ скидывается клемма минус, а после скидывания машина обязательно должна будет продолжить свою работу (Это говорит о том, что бортовая сеть у автомобиля, а так же зажигание питается от генератора а не от АКБ), если же сразу заглохла, то генератор не работает (Щётки износились или диодный мост сгорел), в общём такой генератор придётся снять и смотреть на исправность (Кстати, о том как отремонтировать генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ») но есть один большой минус, если генератор работает неправильно (Такое бывает из-за щёток) но он всё же работает, то машина не заглохнет и из-за этого, постоянно будет аккумулятор у автомобиля разряжаться и поэтому, более точно узнать даёт ли он зарядку и даёт ли он её как надо, можно узнать только благодаря мульти-метру и кстати, если вы купите этот прибор то не пожалеете, так как он вам в будущем очень сильно пригодиться.

Как заменить генератор на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
Снимать генератор будет нужно с низу автомобиля, но внизу стоит защита картера как правило, поэтому её снять обязательно будет нужно, как только болты крепящие защиту будут откручены и она снята, скидывайте клемму минус с аккумулятора (Как это сделать читайте «вот в этой статье», в пункте 1) и первым делом отсоедините проводку от генератора (К нему две клеммы крепятся и ещё колодка проводов подсоединяется в добавок, чтобы клеммы отсоединить, нужно будет гайку выкрутить которая их крепит, см. большое фото, ну а колодку вы рядом найдёте, её просто рукой вытянуть будет нужно), сразу же после чего ослабьте верхнюю гайку регулировочной планки, а затем и нижнюю чуть-чуть (см. маленькое фото) и как только это будет сделано, рукой переместите генератор ближе к двигателю и снимите с него ремень, который на него надевается, но на этом ещё не всё и генератор пока не снимется, остаётся полностью отвернуть всего три болта, один это тот который регулировочную планку крепит (Указан синей стрелкой, полностью выкрутить его придётся), а два других внизу располагаются (Об них чуть позже, а именно в пункте 2).

Примечание!
Когда ремень снят будет выньте его и осмотрите, на нём не в коем случае не должно быть следов масла и другого рода жидкостей, а так же он не должен будет быть потресканный и иметь хоть какие то явные дефекты, в противном случае ремень нужно будет поменять на новый!

2) В самом низу генератора (Придётся подлезть под автомобиль), Вы найдёте два болта, но запомните, один из них длинный, а другой короткий, запоминайте куда какой заворачивается, чтобы потом вы не подбирали их между собой, а сразу же завернули на те места куда нужно, ну так вот, оба болта подлежат выкручиванию, а когда они полностью отвернуты будут, аккуратно снимите генератор и положите его на землю или туда, куда Вам нужно.

Установка:
Новый генератор ставиться вместо старого точно так же, но только не забудьте открутить гайку которая регулировочную планку на генераторе крепит и данную планку на другой перенесите и на этом всё по сути, замена генератора на автомобиле произведена успешно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс, как генератор проверяется на исправность с помощью такого прибора как мульти-метр, можно просмотрев видео-ролик который размещён чуть ниже:

Как отличить инжектор от карбюратора?

Многим автомобилистам известно, что у бензинового двигателя может быть или карбюратор, или топливный инжектор. Но если спросить у рядового автовладельца, в чем главные отличия инжектора от карбюратора, то, скорее всего, внятного ответа Вы не получите. Единственное, что известно всем, так это тот факт, что и карбюратор, и инжектор делают одно и то же – формируют горючую смесь, которая дальше будет подаваться в двигатель. Но все же чем они отличаются? Давайте разберемся по порядку.

Принцип работы карбюратора и инжектора

Карбюратором называется устройство, которое отвечает за выполнение двух функций: за распыление топлива, его смешивание с воздухом, а также за создание оптимальной для эффективного сгорания пропорции. Все происходит следующим образом: в струю горючего вводится струя воздуха под большим давлением. Так как скорости потоков разные, горючее распыляется. Важно знать, что карбюратор только распыляет горючее, а не испаряет его. Испарение происходит в самом цилиндре движка и во впускном коллекторе.

Чтобы топливно-воздушная смесь оптимально сгорала, нужно сделать так, чтобы соотношение воздуха и самого горючего было оптимальным. Считается, что идеальной будет пропорция равная 1 часть горючего и 14,7 частей воздуха. Но соотношение может меняться в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Изменение может происходить, например, когда Вы едете на высокой скорости, во время разгона и при запуске машины с холодным движком. В этих случаях соотношение меньше, чем 1:14,7. Для того чтобы ездить на средних скоростях или запускать уже теплый двигатель, нужна обедненная смесь, воздуха в которой больше, чем 14,7 частей. В общем, часть воздуха в топливной смеси может меняться от 8 до 22 единиц.

Что касается устройства карбюратора, то главными элементами этого узла являются: жиклер с распылителем, поплавковая камера, диффузор и дроссельная заслонка. Принцип работы карбюратора можно описать так: горючее из бака проходит по шлангу, после чего поступает в поплавковую камеру, в которой расположен пустотелый поплавок из латуни. Именно этот поплавок регулирует количество топлива с помощью запорной иглы.

В тот момент, когда Вы заводите движок, начнет расходоваться горючее, то есть уровень начнет падать, что придет к опусканию поплавка и запорной иглы. Так в поплавковой камере постоянно поддерживается один и тот же уровень горючего, а это крайне важно для нормальной работы движка.

Дальше в процесс вступают жиклеры, через которые бензин идет из камеры в распылитель. Из-за наличия специальной воздушной подушки, где расположен диффузор, в цилиндр поступает и воздух снаружи. Дабы воздух подавался с максимальной скоростью, распылитель устанавливают в той части диффузора, которая наиболее узкая. Благодаря дроссельным заслонкам уровень топлива, которое подается в цилиндр, строго регулируется. Сама заслонка начинает двигаться посредством нажатия на ножной привод.

Теперь рассмотрим внимательнее тему инжектора. Под инжекторной системой питания подразумевается подача топлива прямо в цилиндры или во впускной коллектор посредством впрыска. Самая простая инжекторная система впрыска топлива состоит из насоса, регулятора давления, ЭБУ, датчиков угла поворота дроссельной заслонки, числа оборотов коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости и, конечно же, самого инжектора. Система может быть одно-, многоточечной и непосредственной.

Все зависит от того, сколько в ней установлено форсунок и каково место подачи горючего. Система называется одноточечной, если в ней установлена одна форсунка, причем размещают ее в месте посадки карбюратора. Если система многоточечная, то на каждый цилиндр приходится по одной форсунке, каждая из которых отвечает за подачу горючего в коллектор около впускных клапанов. Новейшие системы работают так, что топливо поступает прямо в цилиндры.

Сравнение карбюратора и инжектора

Благодаря карбюратору топливно-воздушная смесь получается достаточно богатой для того, чтобы двигатель мог выполнять конкретную работу. В движок при этом поступает всегда одинаковый объем смеси, вне зависимости от того, сколько двигатель выдает оборотов. Тут-то и возникает необходимость в большем количестве горючего, а выхлопные газы становятся еще более загрязненными.

Если в автомобиле установлена инжекторная система впрыска горючего, то двигатель получает менее богатую топливно-воздушную смесь, но ее объем четко регулируется электронным блоком управления. Благодаря точной дозировке топлива, расходуется меньше, а токсичность выхлопов не такая высокая. Благодаря инжектору, двигатель может стать на 10% мощнее, а динамичные свойства автомобиля улучшатся. Но инжектору нужен более чистый бензин, нежели карбюратору. На инжектор никакого влияния не оказывают перепады температур, а вот карбюратор в зимний период может замерзнуть, а летом – перегреться.

Вопрос надежности еще более сложный. Карбюратор устроен достаточно просто и почти не нуждается в обслуживании во время использования. Но это возможно только в том случае, если в машине установлен топливный фильтр, а в бак Вы заливаете хороший бензин. В действительности же карбюратор может часто ломаться из-за низкого качества топлива или неправильного его подбора. Но при этом большинство автолюбителей могут самостоятельно отремонтировать этот агрегат, к тому же комплектующие стоят не так дорого. Инжектор является более надежным устройством, но ремонтировать его гораздо сложнее. Провести диагностику устройства можно только с помощью спецоборудования, а новые комплектующие стоят достаточно дорого.

Имеет смысл перечислить достоинства и недостатки как карбюратора, так и инжектора. Неоспоримые преимущества карбюратора:

1. Необязательная диагностика;

2. Низкая цена на ремонт и комплектующие;

3. Низкие требования к степени очистки топлива.

4. Недостатками агрегата являются:

5. Чрезмерная ненадежность;

6. Слишком большой и крайне неэффективный расход топлива;

7. Слишком частые поломки.

Назвать инжектор идеальным также нельзя. Это устройство обладает следующими достоинствами:

1. Надежная работа;

2. Редкие поломки;

3. Эффективный расход топлива;

4. Независимость от перепадов температур;

5. Очень небольшой выход углекислого газа;

6. Контроль над устройством через бортовой компьютер автомобиля.

Минусами агрегата являются:

1. Особая сложность ремонта, требующая специальных приспособлений и знаний;

2. Высокая цена ремонта и комплектующих элементов;

3. Сломанный узел не подлежит ремонту, только замена;

4. Высокие требования к качеству топлива.

Отличия карбюратора от инжектора

Таким образом, карбюратор и инжектор отличаются тем, что потребляют разное количество топлива, по-разному его распределяют, выдавая разные усилия за разное время. Проще говоря, коэффициент полезного действия у них разный. Выведем все отличия в отдельный список:

1) Топливно-горючая смесь подается из карбюратора прямо в двигатель, а инжекторная система впрыскивает горючее в цилиндры, причем в определенном количестве;

2) Благодаря инжектору двигатель работает эффективно, карбюратор же не всегда стабильно работает;

3) На карбюратор сильно влияют погодные условия. Из-за низких температур агрегат может замерзнуть, а летом наоборот – может сильно перегреться. Инжектор же всегда работает стабильно;

4) Инжектор заметно экономит горючее, а также эффективно его распределяет, за счет чего в атмосферу выбрасывается гораздо меньший объем вредных соединений. Карбюратор же не щадит окружающую среду;

5) Ремонт карбюратора более дешевый, нежели ремонт инжектора;

6) Качество горючего, которое заливается в бак машины с инжекторным двигателем, должно быть высоким.

Система впрыска горючего является одной из самых важных в моторном отделе, поэтому следить за состоянием этой системы нужно всегда и очень тщательно. После того, как были рассмотрены главные отличия карбюратора и инжектора, Вы можете самостоятельно сделать выбор относительного того, машину с какой системой впрыска приобрести.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Монтаж двух карбюраторов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Тюнинг двигателя ваз 2104, фильтр нулевик для двигателя ваз, чип тюнинг двигателя ваз 2105. Установка новой системы питания и зажигания. Инжектор ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Тюнинг — это изменение и доработка заводских настроек автомобиля. Тюнинг ваз своими руками занятие трудоемкое, поэтому мы решили поделиться некоторыми инструкциями по доработке ваз 2104. Тюнинг может быть дешевым и дорогим, поверхностным и глубоким. Доработка ваз 2107 рассмотрена по разделам: тюнинг салона, тюнинг подвески и рулевого управления, тюнинг тормозной системы и кузова, а также тюнинг двигателя и тюнинг коробки передач. В первую очередь при тюнинге ваз 2105 следует обратить внимание на систему зажигания. Классика популярный автомобиль, который предоставляет своему хозяину широкий простор тюнинга и доработок.

Я думаю, что многим будет интересна эта тема. И поэтому попытаюсь изложить её как можно подробней и понятней. Естественно, для того, чтобы сделать всё это, нужно хотя бы уметь держать гаечный ключ и отвертку в руках.

Итак начнем:
Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает:
1. воздуха;
2. топлива

При большом пробеге видно, что поршни второго и третьего цилиндра более черные (переобогащенная смесь), а первого и четвертого цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор.
При 2-х карбах двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность).

Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты и материалы:
— нужны будут ключи и отвертки разных размеров, плоскогубцы, дрель, болгарка, ну и тиски, конечно.
— из материалов нам понадобится, естественно, два карбюратора одной модели, я устанавливал самые простые Веберы модели 2106, также другие спецы ставили и «Солекс» модели 21083, я думаю можно и другие поставить при желании. Также нужно два коллектора от Оки, как оказалось, найти их не так-то и просто, также нам понадобится всякая мелочь типа тройников на бензин, тосол, вакуум, ну и, естественно, все эти шланги. Помимо этого может понадобиться шарошка по металлу и детали привода газа.

Итак, приступим к описанию установки двух карбюраторов.

Для начала, если у вас в машине есть подогрев нижней части карбюратора, я рекомендовал бы слить тосол, после чего снимаем карбюратор. После этого откручиваем гайки крепления коллектора (их там пять) и снимаем аккуратно коллектор, затем берем купленные коллектора от Оки и одеваем на них карбюраторы. Сначала на первый коллектор потом на второй, потом рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим, не торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер). Если не торчит, значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое. Если все-таки эти края торчат, то берем дрель, вставляем в неё шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края. Работа в принципе несложная, но долгая, делать нужно её аккуратно. После проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим, торчит край коллектора или нет. Если да, то повторяем операцию с шарошкой.

Затем берем коллектора ваз 2104 и смотрим каналы. Как показывает опыт, качество производства настолько паршивое, что на моих коллекторах внутри торчали шпильки, тем самым создавая бешеное сопротивление потоку. Если таковые выступы имеются, то их надо ликвидировать.

После этого необходимо примерить коллекторы к головке блока, а потом по месту сделать прорези под резьбу. Это тоже не сложно. После этого надо правильно выставить коллектора, обычно для этого надо снимать головку блока, но я выставлял и так, попал практически точно.
Затем необходимо изготовить центральный крепеж коллекторов. Я изготовил из полоски стали толщиной 3-4 мм, но можно и из чего ни будь другого.


Коллектора крепятся двумя гайками по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) внизу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор. Для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины, которые и будут прижимать коллектора (это важно, ибо если в этих местах не прижать, то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать, проверено на своём опыте).

вот так это будет выглядеть в промежуточном варианте:


Итак, коллектора мы закрепили и можно идти дальше. Теперь через тройники подключаем подогрев коллекторов и вакуумный усилитель тормозов (если его нет, то эти отверстия придется заглушить)

Теперь берём карбюраторы и ставим как на обычный коллектор.
По карбюраторам надо сказать, что желательно, чтобы они были одинаковы, и комплектующие тоже были одинаковые. При установке винты качества и количества на обоих карбюраторах надо отвернуть на одинаковую величину.
Теперь, когда карбюраторы стоят, пришло время заняться приводом газа. Если карбюраторы солекс, то там проще сделать тросиковый привод. Для них есть специальные пластиковые накладки, которые одеваются на карбюратор в месте крепления тяги газа. Если посмотреть, то понятно. Для веберов их надо будет переделывать. Лично я покупал два тросика газа от таврии, они где то 40 см в длину, и делал обычный привод. Конец тросиков закреплял на тех пластиковых штучках и в том месте где к педали газа крепились старые тяги, кронштейны для крепления внешнего покрытия тросика сделать очень просто.

Главное, сделать чтобы заслонки открывались как можно синхронней. Теперь, залив слитый тосол, можно пробовать заводить. Естественно, все шланги желательно затянуть хомутами, с первого раза может и не завестись (у меня завелась со второго). Фильтр каждый может сделать как ему угодно, я вырезал болгаркой из листа метала четыре овала по размеру обычного фильтра, поставил на каждый карбюратор ваз 2105 по фильтру.

После того, как мотор завелся, его нужно прогреть, после этого его нужно отрегулировать. Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать. Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1, он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая на холостых оборотах. Сначала в первом, потом во втором, и так далее , везде должен быть одинаковый цвет смеси. Винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все, подсос сделать не трудно, хотя летом мотор и без него неплохо работает. Что касается эксплуатационных показателей, то фразы, мол, расход большой, откровенно говоря, чушь, у меня расход составил 9.5 — 10 литров на сотню в городе и 8.5 литров по трассе при скорости свыше 100 км/час. На момент написания статьи было отъезжено более 1000 км, и данные по расходу не изменились.
По поводу динамики, машина ваз 2107 разгоняется на порядок быстрее, охотнее работает на высоких оборотах, на низких неплохо тянет, в общем одни плюсы. Минус я нашел только один — цена, ну и еще провал небольшой есть, если на низких оборотах (1000-1800) резко газ нажать, но его можно убрать. При испытаниях по трассе машина разгонялась без особого напряга до 160 км/час на 4-й передаче при 6000 оборотов, и это не предел.

Испытания продолжаются :

Варианты других установок:

ВАЗ 2107

карбюратор не заводится. Что делать, карбюратор не заводится

Всем привет сегодня хочу рассмотреть три причины, почему не заводится машина ВАЗ 2107.

Карбюраторная седьмая может не запуститься в случае выхода из строя одной из трех систем, это система запуска, зажигания и питания. Если система запуска вышла из строя, водитель сразу поймет об этом. После попытки завести ВАЗ 2107 коленчатый вал двигателя либо не будет вращаться, либо будет очень вялым, чего будет недостаточно для плодотворного запуска двигателя.
В большинстве случаев это связано с разряженной батареей. Также стартер не сможет провернуть коленчатый вал, если клеммы аккумуляторной батареи окислились или не было подано напряжение. Теперь немного о возможных неисправностях стартера ВАЗ-2107. Сгорание тягового реле, а также износ и свисание щеток не позволят стартеру завести автомобиль. К механическим неисправностям стартера относятся износ обгонной муфты, ведущей шестерни и подшипников якоря стартера.

Вторая причина, почему семерка не заводится — это, конечно же, отсутствие искры.Для справки, этот автомобиль был оборудован двумя типами зажигания (классическим и бесконтактным). Причины пропадания искры на свечах зажигания довольно банальны, прежде всего нагар на изоляторе и сильное увеличение межэлектродного зазора. Также неисправная крышка распределителя зажигания, пробивающийся на массу бегунок, высоковольтные провода, неисправная катушка зажигания, а на бесконтактных системах выходит из строя выключатель.


Ну и третья причина, по которой не заводится ВАЗ-2107 — это нехватка бензина, а точнее, когда перестает подавать бензин.На карбюраторе седьмой это связано с негерметичной диафрагмой топливного насоса. Или сильно изношенный толкатель привода.

Также из-за грязных жиклеров карбюратора. Но на двигателях с электронным управлением отсутствие подачи бензина в цилиндры доставляет массу хлопот по поиску проблемы. Ну вот и все основные причины, по которым машина ВАЗ-2107 заводится не у всех, мы рассмотрели пока.

Что делать, если инжекторный двигатель автомобиля не запускается? Что делать, если при повороте ключа в замке зажигания стартер крутится, но двигатель не запускается.Если двигатель был карбюраторным, то ситуация с определением поломок немного проще. Как обстоят дела с инжекторными двигателями?

В районе, где имеется достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так уж и сложно. Но что, если это невозможно? Ведь бывают моменты, когда приходится все делать самому. На самом деле многие поломки, мешающие запуску двигателя, можно исправить самостоятельно.

Инструменты для самодиагностики

  • Лампа. Такую контрольную лампу можно сделать самостоятельно, соединив провода от панели приборов к лампе. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 Вт.
  • Разрядник. Он используется для определения того, подается ли искра на свечи зажигания. Существует множество рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
  • Мультиметр. Самостоятельно собрать не очень возможно. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, по которым инжекторный двигатель не запускается

Топливная система

Необходимо провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при запуске двигателя из задней части автомобиля слышен специфический гул. Этот звук свидетельствует о работе топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего проблема в помпе.

Необходимо проверить предохранители, отвечающие за топливный насос, реле управления главным двигателем и реле топливного насоса.В одних автомобилях семейства ВАЗ предохранители спрятаны под бардачком, в других — за крышкой панели обогрева со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверьте реле.

Его можно коснуться, при этом должен прозвучать определенный щелчок. Если реле тоже исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать с помощью манометра. Если это невозможно, вам придется найти катушку, которая должна находиться под защитным колпачком.

При нажатии на нее должно ощущаться давление.Некоторые модели не имеют шпули. Затем нужно отсоединить топливопровод. Если насос исправен, то под пальцем также должно чувствоваться давление.

Засоренные топливные фильтры или топливопроводы также могут быть возможной причиной. Также может быть такая банальная причина, как нехватка топлива в баке.

Если выяснится, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее, на что стоит обратить внимание, — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным — это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания.Если стартер крутится, а двигатель не запускается, то велика вероятность неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится искровой разрядник. Если проверить свечу зажигания без нее, например, прикрепив ее к двигателю, то сопротивление будет слишком большим.

Следовательно, мы не сможем точно проверить наши свечи и к тому же контроллер может быть отключен. Проверив топливную систему, систему зажигания и не обнаружив причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель.Скорее всего, причина в этом.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной, по которой двигатель автомобиля не запускается. Для того, чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автомобилист имеет хотя бы приблизительное представление об устройстве этого механизма, и как можно проверить, работает ли он.

Владельцам иномарок важно знать, что импортные стартеры могут перестать крутиться даже из-за отсутствия смазки или загрязнения.В этом случае выход очень прост: снимите стартер с двигателя, тщательно очистите его от грязи и хорошенько смажьте необходимые механические узлы. Кроме того, необходимо удалить использованную смазку. В принципе, это несложно, но если не получится, то лучше обратиться к мастеру.

Слышны некоторые неисправности стартера. Если повернуть ключ в замке зажигания, в стартере щелчок, но он не запускается, значит, скорее всего неисправно реле.Если есть возможность, то нужно его отремонтировать. Если реле не подлежит ремонту, то стоит его заменить. Ремонту подлежат только разборные реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея должна быть целой, а клеммы должны быть чистыми без окисла, иначе не будет хорошего контакта между аккумулятором и электропроводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор использовался в течение некоторого времени в недостаточно заряженном режиме, то очень высока вероятность глубокого разряда, при котором он больше не сможет восстанавливаться.

Электропроводка

Коррозия может образоваться на проводке или соединениях и препятствовать нормальному протеканию тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения изолированными.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя одновременно. Следовательно, в случае неисправности какой-либо из форсунок двигатель все равно сможет запускаться и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленчатого вала

Если этот датчик неисправен, двигатель не запустится.В этом случае стартер крутится, но двигатель все равно не запускается. Отказ других датчиков не сможет так сильно повлиять на то, что двигатель не запустится. Стоит использовать мультиметр для проверки датчиков.

Как известно, в дороге всякое бывает. Может спустить колесо, и более одного. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут выйти из строя, причем только задние или передние, а может и все сразу. Бывают случаи, когда машина, едущая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за простого короткого замыкания.в такой ситуации спасать своего железного коня бесполезно, нужно думать и о себе, и о пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный автомобиль BMW сгорает за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на улице не зима и до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: отвертка, свечной ключ, плоскогубцы, в кошельке денег хватает, а рядом есть автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо для правильной работы двигателя, — это стабильная, постоянная искра правильной мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только, что от распределителя к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» — первая, самая элементарная причина того, что карбюраторный двигатель ВАЗ 2107 не запускается. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри.Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем есть резистор. Зачем он нужен — тоже не разберемся. Просто вытаскиваем, вставляем на место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пробуем завести.
Откручиваем свечу 1-й от крышки лобового цилиндра. В первую очередь нужно его изучить. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь нужен источник огня, чтобы «зажечь» его, чтобы сжечь все пары бензина на нем.Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем в подсвечник и прижимаем плоскогубцами к «массе». Затем вращаем стартер и смотрим, есть ли искра. Как правило, это видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не говорит. Нужно обращать внимание на то, какого это цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная. Если она оранжевая или красная, то для дальнейшего использования такая свеча непригодна.Как говорят автомобилисты, он «ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, имеет короткое замыкание на корпус, который ввинчивается в головку блока цилиндров.
Если все же машина не заводится после таких событий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимите крышку распределителя зажигания. Берем кусок наждачной бумаги, вдавливаем в контактный узел и теребим, пока их поверхность не станет ровной.Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну если все это не помогло запустить двигатель, то замена бронепровода или катушки зажигания остается. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще один необходимый фактор, который оставляет нормальную работу любого ДВС, не только ВАЗ, — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания.Если двигатель горячий, первым делом проверьте, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет тенденцию более распыляться, и воздух, попадая в горячий цилиндр, не расширяется так сильно, как в холодном.
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, — это отвинтить свечу зажигания, как описано выше. Если он мокрый, значит, все нормально. Если он сухой, то первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, залит он бензин или нет.Даже если в нем нет бензина, то нужно выполнить пару простых шагов:

  1. Открутить хомут топливопровода на входе в топливный насос.
  2. Снимите шланг
  3. Заглушить входной патрубок топливного насоса и сделать несколько движений.

В этой области мы смотрим, всасывает ли он воздух. Если нет, то открутите центральный винт и проверьте, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его необходимо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается.Например, машина долго ехала по склону, и в этом случае весь бензин в баке стекает в одну сторону, а заборник не погружается в него.
Такая ситуация может быть и в том случае, если машина долгое время стояла задом на откос, потом из системы вытекает бензин. На бензонасосе на этот случай есть обратный клапан, но он часто не работает.
Также возможно разряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не вращается.Ну, еще надо сказать о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, скажем в последнюю очередь. Закончился бензин.

Рассмотрим очень важный вопрос: Ваз 2107 не заводится. Решение этой проблемы должен знать каждый автовладелец, это очень важно. Автомобиль может отказаться заводиться как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикник, или в гараже дома. И не всегда есть возможность вызвать кого-нибудь на помощь или притащить машину в автосервис. К тому же, если вы попросите кого-нибудь о помощи, это отнимет у вас время и деньги.Поэтому каждый водитель должен суметь решить эту проблему самостоятельно.
Итак, имеем следующую проблему: Ваз 2107 не заводится. Прежде чем описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас инжектор ВАЗ 2107 или карбюратор?

ВАЗ 2107 с карбюратором выпускался в самом начале выпуска этого автомобиля с 1982 года; с 1994 года инжектор стал устанавливаться на более новые автомобили. Естественно, что устранение неполадок — это совсем другое дело. Поэтому, если у вас форсунка ВАЗ 2107, то вам необходимо прочитать следующую статью «Форсунка ВАЗ 2107 не запускается.«
Если мы имеем дело с карбюратором ВАЗ 2107, то опять нужно определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускались как с контактной, так и с бесконтактной системой зажигания. у бесконтактного есть выключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу определиться с системой зажигания, потому что самое первое, что мы будем искать, это искра, но обо всем по порядку.
ВАЗ 2107 не заводится, порядок действий:
1) Самое первое, на что нужно обратить внимание, это вращается ли стартер.Если стартер весело раскручивает двигатель, переходите сразу ко второму пункту. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания, возможны следующие причины:

1a) Разрядился аккумулятор или плохой контакт в выводах аккумулятора. Сдохший аккумулятор проверяется мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно быть около 12,8 вольт. Если напряжение АКБ меньше 11,2 В, то такую ​​АКБ нужно зарядить.
Плохой контакт клемм аккумулятора виден в виде оксида на контактах.В этом случае клеммы снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1б) Если при повороте ключа слышен щелчок, но стартер не вращается, это срабатывает реле втягивающего устройства стартера. Проверьте, все ли провода подключены к стартеру и надежно ли они закреплены. Если при повороте ключа вообще не слышны звуки, необходимо проверить, почему не срабатывает втягивающее реле. В любом случае, если не крутится стартер, то стоит попробовать завести ВАЗ 2107 с толкателя: включить зажигание и попробовать на катящейся машине поставить третью передачу.Если проблема в реле стартера или втягивающего устройства, то машина заведется.
1в) Проблемы с контактной группой замка зажигания, то есть при повороте ключа замок зажигания не замыкает необходимые контакты и не собирается электрическая цепь управления стартером.
2) Если стартер резво раскручивает двигатель, необходимо проверить искру от катушки зажигания. Для этого выньте из распределителя центральный провод, опустите его на землю и проверните двигатель.Искра должна перескочить с провода на землю. Если есть искра, переходите сразу к шагу 3. Если искры нет, то вспоминаем вопрос в начале статьи: на ВАЗ 2107 не установлена ​​контактная или бесконтактная система зажигания?
2а) Контактная система зажигания. Он состоит из распределителя с прерывателем-распределителем и катушки зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартер — бегунок должен работать. Если ползунок стоит на месте, значит, ремень ГРМ порван.На первом ВАЗ 2107 вместо ремня был цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если ползунок крутится, то:
— Проверяем катушку зажигания, набрав ее первичную и вторичную обмотки. Подробная проверка описана в статье.
— Проверяем правильность работы прерывателя-распределителя.
— Меняем конденсатор прерывателя распределителя. В случае его выхода из строя иногда остается искра, но она слишком слабая. Иногда искры совсем нет.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из переключателя, катушки зажигания и т. Д.
— Проверка датчика Холла. Вытаскиваем из трамблера, включаем зажигание, и вставляем ножом в щель датчика Холла. При этом по центральному проводу катушки зажигания должна проскочить искра. Если искры нет, то это не свидетельствует о неисправности датчика Холла, нужно искать дальше.
— Коммутатор тестируется только заменой на новый.Меняем на новый, либо взятый у знакомого — появилась искра, значит проблема в переключателе.
— Катушку зажигания называем так, как описано выше.
— Проверяем наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если его нет, выясняем причину отсутствия питания системы зажигания.
— Если на центральном проводе катушки зажигания есть искра, но ее нет на свечах зажигания, значит сломан резистор ползунка, либо необходимо почистить контакты крышки распределителя.
3) Искра есть, но ВАЗ 2107 не заводится, значит, в карбюратор не подается топливо. Помните, есть ли в бензобаке топливо? Требуется проверка топливной системы:

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого складываем шланг от помпы к карбюратору, подносим тару к штуцеру и крутим стартер.
Из насоса должна брызнуть хорошая струя бензина. Если его нет, то неисправен топливный насос или забит трубопровод от бензобака к бензонасосу.Проверить топливопровод на предмет засорения тоже очень просто. Отсоедините впускную трубку от насоса и подуйте в нее ртом. Воздух должен проходить, и вы можете слышать его бульканье в бензобаке.
3б) Если топливный насос работает исправно, то игла карбюратора может застрять. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Сразу обращаем внимание на состояние крышки карбюратора, не забрызгана ли она маслом из системы вентиляции картера.Необходимо набрать в шприц пару миллилитров бензина и распылить в первую камеру карбюратора. Тогда попробуй начать. Если двигатель пытается запуститься или даже запускается, но затем глохнет, значит, игольчатый клапан карбюратора заклинивает. Поплавковая камера пуста, бензина в ней нет и поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы игла залипала, можно попробовать продуть бензиновый подвод карбюратора сжатым воздухом. Также можно постучать по крышке карбюратора гаечным ключом.Если не поможет, то придется снимать крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите камеру float
без бензина, проблема в игле.
3в) Проверяем сетчатый фильтр карбюратора. Для его получения отверните заглушку ключом на 13 и вытащите сетчатый фильтр щипцами. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверяем метки ГРМ: метку на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, значит, нарушены фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если устранить проблему, есть и искра, и топливо, но машина не заводится, то свечи могут залиться. Их необходимо открутить и просушить над огнем. Если это проблематично, можно попробовать выжать педаль газа в пол и крутить стартер на 5-10 секунд. Когда педаль газа нажата до упора, топливо не распыляется, и свечи высыхают вместе с воздухом, всасываемым при вращении двигателя.
Описанная выше техника работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится.Очень часто люди даже не знают, что проверить, если машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива. В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть и особые случаи, с которыми могут справиться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много.Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще две области — инжекторный и карбюраторный. Мы сосредоточимся на них.

Карбюратор ВАЗ 2107 не заводится

  • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом.А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину в утечке воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
  • Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите для начала впускной патрубок. Топливо не должно вытекать из насоса.Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, нужно пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
  • Когда топливный насос исправен и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника заглянуть во впускной коллектор.Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При этом топливо необходимо заливать в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.


Теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты».В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
  • Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а мы сами включаем стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую ​​свечу следует заменить.
  • Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки.Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите к двигателю отдельный кабель. Желательно сечением не менее 12-15.
  • Если по-прежнему нет искры, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, а то и чуть больше . Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере.Мы еще вернемся к этому моменту.
  • Когда искры нет, то необходимо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него накручены 2 провода. »Предохранители Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 разъема выключатель зажигания.
  • Ну, вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен быть 0,4 мм.
  • Еще нужно проверить целостность резистор, который установлен в слайдере.
  • Если все в порядке, значит надо.

На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в двигателе «Жигулей» должна быть не меньше 11.

ВАЗ 2107 форсунка не заводится


С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть контрольная лампа двигателя, которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
  • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
  • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут так поступать, но большинство согласится.
  • Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей.В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
Если с искрой все в норме, проверить питание двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.
  • Если свечи сухие, то для начала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем с одного разъем, подсоединяем щупы тестера к разъему и массе.
  • После того, как вы в этом убедитесь, нужно замерить давление в топливной рампе.
  • Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
  • Проще проверить топливный насос, заменив его заведомо исправным, как с модулем зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет


Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что на таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалась красная искра, так вот, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры становятся «пробитыми».

причин и способы решения проблемы

Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «классики», а именно ВАЗ-2107, оснащены системой впрыска. Она надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер включится?

Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленвал на пуск. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора. Решение проблемы — зарядка аккумулятора.Следует придерживаться показателей в 12,5-14 вольт.

Аварийный стартер

Если у вас есть замыкание в корпусе или проводке, анкеры должны заменить поврежденную часть. Как проверить элемент? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверить кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины упругие и хорошо фиксировать.После замены поврежденных деталей снова запустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Вот это бесконтактный тип. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выньте предметы и проверьте состояние электрода. При наличии налета необходимо промыть деталь в щелочном растворе и затянуть обратно.Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, выбейте электродом металлическую деталь (например, клапанную крышку двигателя). Стоит проверить свечи на предмет размаха. Для этого используется специальный пистолет.Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также по достижении этого периода меняется распределитель зажигания.

При заправке свечей

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывается, но не запускается), значит, камера сгорания забита бензином. Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске бензонасос качает много бензина.Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно на бак.

Как сушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на педаль акселератора через привод троса. Так в камеру сгорания пойдет больше воздуха и двигатель сразу запустится.

TRABLLER

В автомобиле ВАЗ-2107 используется тертое зажигание. Если следует проверить состояние контактов на высоковольтных проводах.При смене сезона на них образуется конденсат. Резина имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндра, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто бывает белый блик. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, стоит будет проверить сам трамблер зажигания. Выглядит деталь следующим образом.

Если он сгорел, его следует заменить. Цена нового элемента — 150 руб.Если при запуске мотора на катушке зажигания образовалась искра, высоковольтный провод следует заменить. Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Стоят новые элементы около 700 руб.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественной «классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на изделие не подано электричество, автомат просто не запускается. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

Определить исправность по визуалу

Можно ли без мультиметра проверить, подается ли напряжение на топливный насос? Для этого при включенном зажигании необходимо хорошо прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в напряжении питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Вы можете проверить это, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности с помпой могут проявиться из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это иммерсионный тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелся фонарь, не следует затягивать заправку. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Происходит следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли запустить ее снова. Что делать, если у ВАЗ-2107 (инжектор) должен быть забит топливный фильтр. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также у вин выпуска есть грязный воздушный фильтр.

Если он проехал более десяти тысяч километров, то он подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107: форсунка запустится и сразу заглохнет

В этом случае следует проверить датчик массового расхода.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может посылать ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 форсунка не заводится ни работать и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных форсунок на герметичность. При необходимости замените.

ДПКВ

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при неисправности блок управления прекращает подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружите и устраните неисправность своими руками, причем за небольшую цену.

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты.А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и чистящего спирта (это можно делать только на холодных контактах).

Может засориться и сам инжектор. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

  • снимаем колодки и проверяем заслонки;
  • проверить работу датчиков;
  • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

Естественно сам бензонасос может быть вреден. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, по которым регулируется давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

Подобные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности для инжекторного двигателя «семерка» довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым проворачивается коленчатый вал, к сожалению очень много.

Чаще всего глохнет инжекторный мотор на холостом ходу. В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH.Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107, которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто ее установил. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

Возможной причиной, из-за которой глохнет двигатель, может быть преодоление горючей смеси. Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если они покрыты черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ. При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

Сильное обогащение смеси приводит к выходу из строя датчика массового расхода (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

При сильном истощении горючей смеси двигатель также заглохнет. А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Подписав к ним моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А на приличных станциях техобслуживания вместо пимера используют прибор, называемый дымогенератором.

Также стоит обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, так как через него можно проводить воздушные седла в цилиндры двигателя.Это происходит из-за негерметичности диафрагмы, что приводит к постоянному соединению впускного коллектора с атмосферой. Определить эту неисправность достаточно просто, для этого нужно взять шпонку, соединяющую вакуумный усилитель с впускным коллектором. Если двигатель не клевещет, то придется менять вакуумный усилитель тормозов.

В контакте с

Одноклассники.

help-auto.ru.

5 причин почему глохнет ВАЗ-2107

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этим неприятным раздражением вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне.Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много, и таких причин довольно много. Первая причина — проблема с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу. RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит. Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если конечно она не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью бензонасоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, значит смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость замены датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза. Выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха. Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят.Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, сдвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

Ну вот и все, что мы рассмотрели основные причины глохнет автомобиля ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях.Так далеко.

www.tungrem.ru.

ВАЗ 2107 не держит карбюратор на холостом ходу

ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль пользовался популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть возраст самой старой модели составляет более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и изучить большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, разные, но симптоматические:

  • периодически глохнет двигатель;
  • не держит стабильный импульс;
  • нестабильная работа на холостом ходу;
  • сложно заводится;
  • недостаточная мощность;
  • повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Нестабильная работа двигателя с впрыском

Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина грохота в блоках впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).

Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества поступающего кислорода. То есть ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

Убедиться в том, что ДМРВ неисправен, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если автомобиль стал вести себя адекватно, DMWR неисправен. Ездить на нем можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик расхода воздуха ремонту не подлежал, за исключением его загрязнения, поэтому можно попробовать его почистить.

Алгоритм очистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

  1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.

  1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
  2. Ополаскивание корпуса любым средством для мытья посуды.
  3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) осторожно очистить поверхности.
  4. Залить 3-4 раза обильно, жидкость должна стекать.
  5. Просушите устройство.
  6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не устранена, придется покупать новое устройство.

Двигатель нестабильный карбюраторный

Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и в инжекторном, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение кислородного топлива для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на то, что входы топлива и воздуха являются фильтрами, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

Водители с большим стажем не очень церемонно, бросили карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином на сутки, потом смазали со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин нарушения работы двигателя, связанных с поломкой карбюратора, можно выделить:

  • смещение положения регулировочных винтов от удара или вибрации;
  • увеличение диаметра шлейфа за счет износа;
  • ,
  • износ оси закрылка, ограничивающего его движение;
  • засорение жиклеров;
  • Нарушение герметичности поплавка.

Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет комплексной, начнем с проверки герметика поплавка.Для этого снимите его с верхней части карбюратора (его нужно разобрать). Если в бензине поплавок — выбросить поплавок, если есть воздух для проверки воды с водой на пузырьки. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить разрыв.

Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конической поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть под углом ледяной стержень.

Со временем воздушные и топливные жиклеры либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность жиклеров с помощью бачка с водой, установленного над прикрученным гибером на метр. Они соединены трубкой. Ниже находится мерная колба. Измерения производятся в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки гиббера объем жидкости, собранной за минуту в мерной колбе, должен быть соответствующим.

После 7-10 лет работы карбюратора гораздо проще купить комплект жиклеров и заменить их.

Те, кто использует газовые установки, должны знать, что карбюратор используется не по назначению. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает топливные отверстия. Машинка на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких действий:

  1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
  2. Проверить и установить винты «качества» и «количества» в исходное состояние. Заверните их до упора и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
  3. Подсоедините тахометр или автотестер к клемме «к» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
  4. Создать и прогреть двигатель до температуры 90 ° C

  1. Винкер «Качество» Установите максимальную скорость на холостом ходу. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
  2. Винт «Кол-во», установите обороты побольше, примерно 80-90 об / мин.
  3. Определяем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
  4. Если положение числа числа числа не влияет на обороты двигателя, заверните качественный винт так, чтобы обороты упали до 800-900 об / мин.

Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если автомобиль заглох

Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства при вождении, но и представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

Шторки на холостом ходу:

  • Выход из строя датчика холостого хода;
  • неисправность датчика дроссельной заслонки;
  • Отток датчика положения дроссельной заслонки.

Глохнет на ходу:

  • прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
  • неисправность топливного насоса;
  • засорение жиклеров карбюратора;
  • перегрев двигателя.

Диагностика автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность просто. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите их после разборки. Держите прибор в руках, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

Если вышел из строя датчик дроссельной заслонки, машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что компьютер выдаст команду на максимальный выброс топлива, свечи поют мотор глохнет.

Если вы в дороге на машине ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Снимите датчик.
  2. Сверло на два мм просверлено по кругу в пластиковой крышке.
  3. Снимите пластиковую площадку верхней контактной группы.
  4. На нижней площадке можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
  5. То же самое и с контактными группами верхней крышки, но не блекнут они потом преждевременно проедают дорожки.
  6. Забирать в обратном порядке.
  7. По контуру проследить любой клей для пластика.

Не хватает воздуха

Часто машина заводится хорошо, идет на место происшествия, а только надо отключить саблики, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего, засорены воздушные жиклеры. Их нужно открутить и почистить. Потом проверьте, машина не виновата без отсоса.

Причин низкого качества агрегатов автомобиля с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных инструментов для диагностики.Но если чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ ждут вас.

корчим.ру.

Почему скачет на холостом ходу на ВАЗ 2107

Что делать если на ВАЗ 2107 скачет на холостом ходу, есть ли от этого панацея? Немало хлопот доставляет владельцам топливная система, но нужно учитывать одну особенность — не всегда она виновата. Например, в карбюраторных моторах с классической системой зажигания велика вероятность повреждения контактной группы при нестабильности холостого хода.А вот с инжекторными моторами все несколько проще. А теперь обо всем поподробнее.

Почему нестабильные обороты двигателя?

Если речь идет о карбюраторе, то можно выделить несколько причин:

  1. Карбюратор забивается, движение воздуха и бензина становится невозможным.
  2. Нарушена работа электромагнитного клапана — сгорела обмотка или засор гиблера.
  3. Засорены топливные фильтры или воздух.
  4. Неправильная регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

В большинстве случаев виноват электромагнитный клапан. Его внешний вид показан на фото. Он нужен в системе питания для следующей цели — открывает подачу топлива при включении зажигания и закрывает при выключении. Следовательно, мотор сразу после выключения зажигания останавливается.

Клапан электромагнитный карбюратора ВАЗ 2107 представляет собой небольшое устройство, состоящее из следующих элементов:

  1. Корпус.
  2. Обмотка (один конец соединен с металлическим корпусом).
  3. Шток, выполняющий функции клапана, который открывает и закрывает подачу топлива на холостом ходу.
  4. Медный джикер с дырочками. Обратите внимание на то, что домкраты промаркированы, есть несколько размеров.

Электромагнитный клапан работает только при включенном зажигании. Если вдруг произошел обрыв в цепи питания, можно временно соединить центральный провод прибора с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.Просто постарайтесь как можно скорее отремонтировать ремонт.

Подготовка к регулировке холостого хода

Если чистка и разборка карбюратора ВАЗ 2107 не планируется, то из инструментов пригодится одна отвертка. В приборной панели установлен прибор для измерения скорости оборотов (тахометр). Но стоит обзавестись показателем качества смеси. С его помощью можно сделать топливовоздушную смесь в идеальной пропорции. В этой статье будет рассказано о настройке с помощью этого инструмента.

Перед работой нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Напомним, что это температура около 90 градусов. Также нужно поставить фильтр очистки воздуха на место, имитирующее нормальную работу мотора. Убедитесь, что настройка поплавка выполнена правильно. Уровень топлива в камере всегда должен быть стабильным.

Для розжига, газораспределения существует множество требований. Убедитесь, что все зазоры должны быть правильными, а угол опережения зажигания настроен для используемого бензина.И самое главное — полностью открыть воздушную заслонку на время регулировки. Вот и все, кратко изложим подготовительные работы, теперь можно приступить к процедуре настройки холостого хода.

Настройка холостого хода ВАЗ 2107

Внимательно осмотрите карбюратор, есть несколько винтов — качество и количество топливно-воздушной смеси. Именно с их помощью сейчас и попробуем отрегулировать карбюратор. Конечно, такой прибор, как газоанализатор, найдется далеко не у каждого водителя. Однако не всех заботит уровень CO в выхлопе.Для удобства желательно иметь цифровой или стрелочный тахометр. Как правильно его подключить, вы узнаете в соответствующей статье на нашем сайте.

Итак, запустите двигатель и поверните винт контроля качества. Прислушайтесь к двигателю, нужно останавливаться в тот момент, когда количество оборотов коленвала будет максимальным. После этого он начинает вращать винт количества и искать частоту 1100. И последний шаг — винт качества качества, вы устанавливаете частоту 800-900.Учтите, что при необходимости регулировку холостого хода необходимо повторить.

Вместо свечи прикрутите индикатор качества смеси и добейтесь оптимального цвета — пурпурно-синего или синего. Регулировка качества смеси с помощью этого прибора упрощается. Правда надо будет несколько раз качественно-количественный винт покрутить.

А что с инжектором?

Здесь все проще, так как в регулировках не требуется. Причина — Все отвечает за умную бортовую систему управления.А специально для холостого хода — регулятор (РЧ). Кто-то может назвать его датчиком холостого хода, но это понятие укоренилось неверно. Дело в том, что на инжекторных автомобилях есть два типа устройств — датчики (считывающие) и исполнительные устройства. Регулятор холостого хода — шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот открывает и закрывает подачу воздуха по специальному каналу.

Определить поломку RXX можно только по внешним признакам и то относительно. Дело в том, что контрольная лампа на панели приборов не загорится, если вдруг прикажет регулятору долго жить.Но если ощущаются нестабильные обороты, или они отсутствуют вовсе, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно, стоит проверить работоспособность RXX. Стоит отметить, что иногда при неисправном RXX может загореться «чек». Это произойдет, если двигатель взорвется. Датчик детонации подает сигнал о неисправности с помощью электронного блока управления.

Поломки RHX

Если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным мотором, то обратите должное внимание на состояние систем автомобиля.Если у них поплавки включаются моторчик впрыска, то нужно в первую очередь следить за регулятором холостого хода. Дело в том, что поломка такого механизма, как RXX, может привести к очень печальным последствиям, вплоть до дорожно-транспортного происшествия. Вот основные признаки, по которым можно самостоятельно определить поломку регулятора:

  1. Двигатель начинает «жить своей жизнью» — частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, она уменьшается, увеличивается. Следовательно, стрелка тахометра постоянно плавает.
  2. При запуске холодного двигателя частота вращения коленчатого вала не увеличивается, она меняется в некотором интервале.
  3. При включении мощных электроприборов (например, автомагнитолы, ближнего или дальнего света) обороты уменьшаются и не возвращаются на заданный уровень.
  4. При включении нейтральной трансмиссии двигатель начинает глохнуть, если время от времени не поджимать педаль.

Это основные признаки неисправности регулятора.По сути, любые перебои с уровнем холостого хода — это первый признак поломки или небольшого дефекта RXX. Но пора провести его диагностику. Сделать это будет легко.

Диагностика

Самый простой метод — измерить напряжение на колодке, к которой подключен регулятор. Это выводы D и A. При включении зажигания должно присутствовать напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит посмотреть на аккумулятор и генератор.Возможно, что там нижнее белье аккумулятора. В этом же случае при отсутствии напряжения необходимо проверить всю цепочку питания устройства и развести ЭБУ.

Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов A и B, C и D должно быть сопротивление около 53 Ом. Снимаем RCH и подключаем (при выключенном зажигании) к блоку. Затем включите зажигание и посмотрите на поведение иглы — она ​​должна полностью выдвигаться при подаче напряжения.В том случае, если этого не произошло, можно судить о поломке RCX.

Иногда помогает простая очистка регулятора. Для этого можно использовать спреи, которых в магазинах достаточно. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно, это не карбюратор ДААЗ, стоимость RXH будет в разы ниже, а с заменой проблем не возникнет. В том случае, если даже после замены двигатель не держит двигатель, необходимо провести полную диагностику инжектора.

vaz-remzona.ru.

Исчезли холостые обороты на инжекторном двигателе, причины

Перечень основных, наиболее частых причин появления нестабильных форсунок или полного их исчезновения на инжекторных двигателях (2111) автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099. Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ECD), собственный двигатель. Большинство из них легко определяется с помощью диагностического оборудования, но найти неисправности и без него можно.

Перед обнаружением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр пространства наддува (элементы системы зажигания, датчики, трубки, шланги), проверить плотность контактов контактов в соединительных колодках, наконечниках высоких -провода напряжения в катушке зажигания и при свечах.

Причины нестабильной работы форсунок на холостом ходу, связанные с системой зажигания

Неисправные свечи зажигания

Неисправности свечей: залит после неудачного пуска, «ломается» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 — 1,1 мм ) свечи в калибровочном номере не соответствуют двигателю. Внешние признаки: нестабильная работа на холостом ходу, неравномерный выхлоп из глушителя (периодический или частый проход). Необходимо задуть свечи: нажатием на отказ педали газа и пролистать стартер двигателя несколько секунд (т. Н.Режим продувки). Повернув их, чтобы оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверьте зазор круглым щупом. Выключенные свечи очень часто забиваются нагаром или мокрыми. Но в некоторых случаях определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и еще раз проверить наличие холостого хода двигателя.

— «перфорированные» высоковольтные провода

Внешние знаки похожи на свечи. Проверить исправность проводов можно тестером в модульном режиме.Вы можете запустить двигатель в темноте и наблюдать за свечением на «пробитых» проводах. Кроме того, необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствии на них загрязнений и трещин.


измерение сопротивления высоковольтных проводов

Неисправность катушки зажигания (модуля)

Вначале смотрим катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Затем проверьте тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Без предварительной проверки замена на хороший.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЕСМ)

Неисправность регулятора (датчика) холостого хода (RXX)

Неисправный стержень регулятора не может перекрывать канал подачи воздуха двигателя, необходимый для работы двигателя на ХХ под дроссельной заслонкой . Признаки неисправности регулятора, кроме нестабильного холостого хода: Запуск двигателя нажатием на педаль газа, рывки и падение оборотов при переключении передач и движется в качении, «плавающие» обороты, холостой ход, то есть нет, падение в оборотах при включении мощных электронов.В то же время на других режимах с нажатой педалью газа двигатель может нормально работать без сбоев, рывков и рывков. Датчик можно проверить тестером или заменить устно исправным (регулируя речь его стрелкой).

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ)

Неисправный DPDS может давать неверную информацию о положении дроссельной заслонки на блоке управления. В результате на холостом ходу оборот двигателя может сильно увеличиваться и нехотя снижаться до нормы или вовсе не снижаться.ДПДЗ может проверить тестером или заменить исправным.

Дроссельная заслонка закрывается неплотно

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. Несколько раз нажав на педаль газа, проверьте четкость работы привода заслонки и ее открытия-закрытия. Если у вас в дроссельной заслонке есть нагар, который мешает плотности закрытия заслонки, снимите его, например, очиститель карбюратора.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (DPT)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, на сколько сдвинуть тягу RCH и открыть доступ воздуха к двигателю.Если Дж. Неисправен, например, на морозе, блок не даст смеси сильно и на холостом ходу (двигатель либо не запускается, либо запускается, но «троите»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут захлестнуты.

Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, затем обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и ходов качения.

Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, столкнулся с чувствительным элементом датчика (например, из-за использования некачественного топлива, использования несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), нагрев нагревательная спираль или электрическая цепь неисправны. Может быть заблокирован отверстием для подачи воздуха в датчик (грязь, антикор). Предварительно проверить датчик можно тестером без разборки, но желательно проверить на диагностическом оборудовании.

Причины связанные с автомобилем ВАЗ 21083, 21093, 21099

— «ПОДАЧА» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверить плотность посадки шлангов, идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, закрепив хомуты.Вакуумный шланг можно перевернуть, чтобы исключить его воздействие на двигатель.

Не отрегулированные зазоры в клапанном механизме

Проверить и отрегулировать с помощью шайб зазора в клапанном механизме.

Износ распредвалов

Вы можете определить визуально или микрометрическим контролем.

Нарушены фазы газораспределения

Ремень ГРМ переставил на зуб-друг. Или при ремонте метка на шкивах выставляется с отклонением.

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, сломаны либо неподвижные кольца на поршнях, сгорел клапан.Выявить неисправность можно по компрессии в цилиндрах двигателя.

Шестерня сместилась относительно шкива привода генератора.

В результате не вовремя приходит управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала.

Причины, связанные с поиском системы (системы подачи топлива) и паров топлива

Порванный топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра составляет 30 000 км пробега, но возможна и чаще с качеством топлива.

Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (сливной канал постоянно открыт), повреждены топливный насос или топливопроводы. Нужен визуальный осмотр и проверка системы питания (2,5-3,5 бар).

Пятно в форсунку

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и в других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми проходами. Повышенные ХХ оборотов возможны из-за их негерметичности.

Неисправный адсорбер

Сначала проверьте трубки, идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

При загорании датчиков системы управления двигателем (ECD) загорается «Проверить двигатель» на панели приборов.

Еще статьи по автомобильным инжекторным ВАЗ 21083, 21093, 21099

Работа системы впрыска на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Топливная рампа Подача топлива инжекторные двигатели ВАЗ 2108, 2109, 21099

Эсуд ВАЗ 2108, 2109, 21099, Норма Евро-2

Дроссельная заслонка (узел) инжекторный двигатель ВАЗ 2103, 2109, 21099

Типы впрыска на автомобильных инжекторных двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске.Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

Распространенные причины кражи холостого хода:

1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) отсутствия мощности, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься.Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

3. Если после чистки проблема не исчезла, мы предполагаем, что причиной глохнувшего мотора на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу — причины

1. Выбитое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу.Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может вызвать перебои в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу.Для устранения неисправности достаточно.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору будет задана нехватка воздуха, то есть мощность упадет, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в конце концов мотор застрянет. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с вашим топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так: он застрянет на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

7. Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает на долгое время. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — и.

6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

Почему

глохнет двигатель на горячем, Заводит ли хорошо горячий двигатель?

1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в высокотемпературной поплавковой камере начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда воздушные пробки, препятствующие протеканию топлива в карбюратор, образуются из-за испарения в топливной системе или насосе.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и был подтвержден один из вышеперечисленных вариантов. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

Ну вроде что-то пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

Карбюратор, контакт.

Всем привет.
  • Сначала вы определяете, в чем проблема, с топливом или зажиганием. А потом меняешь все подряд. Когда глохнет и толкаешь проверяем, на всех ли свечах искра и есть ли бенз в брызгах карбюратора?
  • Скорее всего в делах ГРМ — контактная группа, подшипник, конденсатор …

    http://syt/russian/t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект — резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод.Соответственно пошел бензин, его не было, непредсказуемо. Восполняемый недочет, но как он мне мозги, словами не передать !!! Сколько раз я переставлял зажигание и карбюратор и где только не останавливался неожиданно! Ах, как я это запомнил!
  • Всем привет.

    Начало хода машины на ходу (при заклинившей передаче обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что в ряды сразу при выходе с работы.Ключ повернулся — я завелся — пошел дальше. Значения не дали.
    Через день-два «более сильные» штрихи (там же). Не завелась ни минуты. Завел — проехал. По истечении времени начала глохнуть на ходу. Питание 20-50, на 2-4 передаче, может на секунду заглохнуть, машина сразу хочет остановиться, отписаться естественно невозможно). Через секунду — два из толкача стартует, идет дальше. Наутро встал прямо в ручье. Я совсем не хотел.Притащил к дому, поменял ползунок, завелся и проехал без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день ряды по дороге с работы, начали выходить, дошли до соседнего бара, пару раз на ходу — завел с толкача, на следующий день партер прямо перед домом и смог отдать нейтраль (метров 50 осталось). Особенно мне нравилось, когда он пытался умереть в тот же день. Скручивала как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые.Со стороны жутко смотрелось, наверное). Поменял ползунок (снова да). Сделал с пол-оборота. Через минуту воткнул и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал подкачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял помпу, свечи (уже было уже было), провод ББ, машина пошла как новая. Через пару дней началось снова. Сегодня стояли с работы и пару раз в городе. Завтра наткнусь на ручей…) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевин машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Уму не хватит (не спец ремонт).
    Соус, а то город поднимется из-за меня)

    По карбюраторам есть две основные причины: 1. Понятно. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. В основном проявляется на скорости до 60км / ч. Сцепление, глохнет на холостых оборотах, тупой разгон с твистерами.

    Последний раз редактировал Михаил Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Начало хода машины на ходу (при заклинившей передаче обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что в ряды сразу при выходе с работы. Ключ повернулся — я завелся — пошел дальше. Значения не дали.
    Через день-два «более сильные» штрихи (там же).Не завелась ни минуты. Завел — проехал. По истечении времени начала глохнуть на ходу. Питание 20-50, на 2-4 передаче, может на секунду заглохнуть, машина сразу хочет остановиться, отписаться естественно невозможно). Через секунду — два из толкача стартует, идет дальше. Наутро встал прямо в ручье. Я совсем не хотел. Притащил к дому, поменял ползунок, завелся и проехал без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день ряды по дороге с работы, начали выходить, дошли до соседнего бара, пару раз на ходу — завел с толкача, на следующий день партер прямо перед домом и смог отдать нейтраль (метров 50 осталось).Особенно мне нравилось, когда он пытался умереть в тот же день. Скручивала как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны жутко смотрелось, наверное). Поменял ползунок (снова да). Сделал с пол-оборота. Через минуту воткнул и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал подкачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял помпу, свечи (уже было уже было), провод ББ, машина пошла как новая.Через пару дней началось снова. Сегодня стояли с работы и пару раз в городе. Завтра наткнусь на поток …) Стабильность — признак умения.
    За все эти ситуевин машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Где копать? Уму не хватит (не спец ремонт).
    Соус, а то город поднимется из-за меня)

    Не читал конец про фильтр и бензонасос. Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и бензонасос проверяли сам? Мембрана например? Ладно, качает не ручную (кулачковую в штанге штурма) а от стартера 3-5 сек.Фильтр должен быть заполнен !!!

  • ВАЗ 2107 ловит и глохнет. Почему инжектор ВАЗ сразу заводится и глохнет? Засорены топливные и воздушные жиклеры

    Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, по которым у вас глохнет машина ВАЗ 2107, и из-за этого неприятного раздражения вы больше не можете продолжать ездить на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостом ходу. Pxx может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток заклинивает. Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, хорошо смывающую масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если, конечно, она установлена), в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электрической цепью бензонасоса, но где это у вас спрашивается? К тому же бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, отсюда может плохо выполнять свою работу, и за этим могут последовать проблемы.Причем если все делали на скрутках, то со временем слабеет, и все пишут буквы, как говорится. Мощность на помпу перестает поступать, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить этот вариант можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это означает, что смесь слишком богатая. За то, сколько бензина подано в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры; на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость в замене датчика температуры, то придется слить немного, а затем часть антифриза.
    Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольт, то его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В результате ваша «семерка» тоже заглохнет.В основном это связано с утечками воздуха. Основные места всасывания — это прокладки системы впуска или ослабление крепления в тех местах, где они стоят. Для обнаружения утечек воздуха обычно используется дымогенератор, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить и утечки воздуха. Это происходит из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бак на ВАЗ 2107 можно, пережав шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то, скорее всего, придется менять вакуумный бак.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем до свидания.

    В этой статье мы более подробно остановимся на ситуации, когда карбюраторный двигатель автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) запускается и глохнет из-за неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Solexi их модификаций.


    Признаки неисправности

    Двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет, повторные запуски неэффективны.

    — Двигатель запускается с трудом, после непродолжительной работы глохнет, после перезапуска запускается и работает.

    — Двигатель запускается и сразу глохнет, снова запускается и снова глохнет и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

    Причины неисправности

    Нет топлива в поплавковой камере

    Подкачайте с помощью рычага ручной заливки на топливном насосе.

    Диафрагма пускового устройства повреждена или не отрегулирована

    Разобрать корпус пускового устройства, диафрагму заменить на новую. Отрегулируйте пусковое устройство.


    пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081.21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Засорение топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных колодцев и трубопроводов основной системы дозирования

    Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и почистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно.На фото видно, что стоит прочистить карбюратор 2105, Озон 2107.

    На карбюраторе Солекс открутить воздушные жиклеры, вынуть их вместе с эмульсионными трубками. На дне открытых колодцев расположены топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Очищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.


    топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы Карбюраторы ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

    Выкрутите форсунки, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.


    воздушные и топливные жиклеры карбюраторов CXX 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

    Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая из-за неправильной регулировки.


    примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Статьи на сайте о регулировке уровня топлива:

    Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора («всасывание»)

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет.Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

    Сначала рассмотрим наиболее частые проблемы.

    1. Закончился бензин (дизель) … Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    2. На дизелях (особенно зимой) причиной того, что машина практически сразу завелась и заглохло, могло быть замерзшее топливо (но, как правило, дизельные ВАЗы — большая редкость).
    3. Качество бензина на заправках часто бывает ужасающим, поэтому, если заправить машину некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой заглохшего двигателя. Если есть немного плохого бензина, можно разбавить его хорошим газом. Но если резервуар полный, то лучше слить суррогат, чтобы не навредить.
    4. Очень часто причиной являются изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания.
    5. Компрессия двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить».Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Интересная статья о биотопливе из обычных опилок, подробнее.

    ВАЗ с форсункой заводится и внезапно глохнет

    Несколько причин:

    1. Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправного топливного насоса …. Он в баке.Проверить его работоспособность очень просто. Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.
    2. Сильное загрязнение тонкой очистки топливного фильтра также может стать причиной остановки автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.
    3. Ошибки ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде.Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Причины, по которым карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    1. Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере …. Можно попробовать накачать топливо вручную насос. Его необходимо проверить на работоспособность, а при необходимости заменить. Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.
    2. Другая причина, по которой двигатель глохнет, заключается в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе забивается перед входом в него …. Если автомобиль заводится и глохнет через несколько секунд из-за этого фильтра, его необходимо очистить и промыть. . Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.
    3. Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана… Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручен, на положительный контакт подано питание, корпус замкнут на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Вы можете просто подключить провод к клапану и установить его на место. Если вы не слышите щелчка, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если скорость двигателя автомобиля падает, засорение может повлиять на устойчивость. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Поворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

    Какие еще могут быть поломки ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет — это избыток воздуха, попадающий в карбюратор … При этом топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя машина заводится, через несколько секунд она глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты… Это тоже влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Проблемы с карбюратором Solex

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно отрегулирован.В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина. При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя.

    Выполните следующие действия:

    1. снимите корпус воздушного фильтра, отвинтив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. Проверить положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.

    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Здесь мы подробно разберем все возможные причины, по которым глохнет карбюратор в автомобиле ВАЗ 2107. В большинстве случаев поломку можно устранить самостоятельно, но иногда требуется полная замена карбюратора.

    Если вы заметили некоторые из этих явлений в эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, то следует внимательно проверить карбюратор. Возможно, вы найдете в нем поломку.

    • Если ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет, причиной может быть карбюратор.Все последующие попытки запустить двигатель будут безрезультатными.
    • В случаях, когда двигатель запускается с трудом, следует также проверить карбюратор. Через короткое время автомобиль может заглохнуть.
    • Если двигатель глохнет сразу после запуска, это тоже признак неисправности карбюратора. Двигатель несколько раз заглохнет, и только после многочисленных попыток вы сможете завести ВАЗ 2017.

    Причины поломки карбюратора ВАЗ 2107

    Здесь мы поэтапно опишем все возможные причины того, что ВАЗ 2107 заводится и глохнет.

    Если причиной поломки карбюратора стала нехватка топлива в поплавковой камере, то велика вероятность, что неисправен бензонасос или система питания. Просто снимите шланг с впускного патрубка для топлива. После этого сделать пару нажатий на рычаг ручной подачи топлива. Бензин должен вытекать из отверстия для шланга. Если жиклер был слабым или отсутствовал вовсе, то следует провести детальную проверку топливного насоса и системы питания.

    Забитый фильтр — тоже частая причина выхода из строя карбюратора. Устранить эту причину будет очень просто. Вам нужно будет снять сетчатый фильтр, а затем очистить его. Для чистки используйте зубную щетку или что-то подобное.

    Можно попробовать промыть фильтр ацетоном. Также может помочь баллончик со сжатым воздухом. Продуйте им весь фильтр. Очистите седло фильтра. Иногда может потребоваться полная замена этой детали, но лучше попробовать просто почистить.

    Поломка электромагнитного клапана или топливного жиклера системы холостого хода

    В первую очередь нужно посмотреть на положение топливного жиклера и электромагнитного клапана. В результате каких-то поломок может отвернуться, из-за чего и происходит поломка. Просто верь ему. Также попробуйте отсоединить провод от клапана и снова надеть его. Вы должны услышать характерный щелчок. Это говорит о том, что клапан работает. Если не слышно щелчка, то подключите плюс гидроаккумулятора и вывод клапана.Если вы не слышите щелчка, то вам необходимо заменить клапан. Если есть щелчок, стоит проверить систему EPHC.

    Исправность клапана можно проверить, сняв с него топливный жиклер. Внимательно осмотрите его. На нем не должно быть загрязненных участков и повреждений. Посмотрите на уплотнительное кольцо и стопорную иглу. Форсунку необходимо тщательно очистить и продуть сжатым воздухом.

    Это очень распространенная проблема, которую сложно исправить.Из-за этого машина не всегда глохнет. Это может произойти, если в топливной смеси очень много лишнего воздуха. Это причина того, что в ВАЗ 2107 запускается и глохнет карбюратор. В этом случае нужно проверить карбюратор целиком.

    Особо подвержены:

    • Кольцо под клапаном;
    • Трубка к пылесосу;
    • Трубка к клапанной крышке;
    • Качественное резьбовое кольцо.

    Иногда бывает проще заменить весь карбюратор.

    Мембрана пускового устройства повреждена

    Если причина кроется в диафрагме пускового устройства, то ее необходимо полностью разобрать и осмотреть. Иногда может потребоваться полная замена стартера, но не часто. Это нужно будет отрегулировать. Обязательно замените диафрагму на новую.

    Забиты топливные и воздушные форсунки

    Эмульсионные колодцы и трубопровод системы дозирования также могут быть забиты.

    Вам нужно будет разобрать карбюратор, снять вышеуказанные детали и почистить их.Для очистки используйте ацетон, щетку и баллончик со сжатым воздухом. Их необходимо очистить от всех видимых загрязнений. Стоит отметить, что в системах Solex и озона компоненты будут одинаковыми. Отличается только их расположение.

    Для очистки необходимо:

    • Воздушные форсунки;
    • Эмульсионные трубки;
    • Жиклеры топливные;
    • Колодцы эмульсионные.

    Все компоненты должны быть очищены, даже если некоторые из них не сильно загрязнены.Это поможет избежать повторной поломки.

    Засорение топливных и воздушных жиклеров системы холостого хода

    Засорение этих секций карбюратора также может стать причиной запуска и немедленной остановки ВАЗ 2107. В этом случае вам придется их разобрать. Сделать это достаточно просто, нужно лишь аккуратно открутить жиклеры. Далее необходимо их очистить и продуть сжатым воздухом. Иногда может потребоваться их замена. Вы можете попробовать очистить жиклеры, не разбирая полностью карбюратор.Это значительно сократит время очистки.

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере

    Это очень частая причина, по которой глохнет карбюратор в ВАЗ 2107. Это связано с неправильной регулировкой уровня топлива. Дело в том, что топливная смесь нарушена. Он может быть сильно обогащенным или наоборот обедненным. В этом случае необходимо внести коррективы. Это может занять много времени, но это позволит избежать неисправностей карбюратора.

    Всасывание не отрегулировано

    Из-за того, что заслонка может быть не полностью открыта, топливо может быть обогащено.Чаще всего это не приводит к серьезным проблемам, но иногда топливо обогащается настолько, что двигатель запускается очень сложно. Особенно, если он нагрелся долгой поездкой. В этом случае стоит отрегулировать воздушную заслонку (всасывание). Иногда сильно обогащенная смесь может даже залить свечи.

    При правильной работе воздушной заслонки она должна перекрывать сечение правой камеры. Это происходит, когда ручка полностью выдвинута. А если ручка утопленная, то она должна стоять вертикально.Если этого не произошло, то причина поломки карбюратора кроется как раз в неправильной регулировке воздушной заслонки. Это не займет много времени, чтобы отрегулировать его.

    Другие причины, по которым глохнет ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 может глохнуть не только из-за карбюратора. Это может быть связано с поломкой других систем. В первую очередь обратите внимание на систему зажигания. Его поломку часто можно спутать с поломкой карбюратора. Это связано с тем, что симптомы неисправной системы зажигания очень похожи на симптомы неисправности карбюратора.Также нужно проверить систему питания. Также это может быть причиной того, что ВАЗ 2107 заводится и сразу глохнет.

    выводы

    Большинство вышеперечисленных причин поломок можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно четко следовать инструкции. Чаще всего нужно просто очистить некоторые детали карбюратора, но иногда может потребоваться полная замена карбюратора в автомобиле ВАЗ 2107. Так вы быстро избавитесь от многих проблем, связанных с тем, что ваша машина заводится и сразу глохнет.

    Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и др. Могут столкнуться с проблемой — машина заводится и сразу глохнет. Двигатель запускается, но через несколько секунд обороты падают и двигатель глохнет. Рассмотрите возможные причины сбоя при запуске и способы их устранения.

    Для начала нужно перебрать самые очевидные варианты.

    • Закончился бензин (дизельное топливо). Как это ни парадоксально звучит, водители часто забывают следить за уровнем топлива в баке.
    • На дизельных двигателях (особенно зимой) замерзшее топливо может привести к троганию с места и почти сразу же заглохнуть.
    • Качество бензина на заправочных станциях зачастую ужасающее, поэтому, если заправить автомобиль некачественным топливом, можно столкнуться с проблемой глохнувшего двигателя. Если есть немного плохого бензина, можно разбавить его хорошим газом. Но если резервуар полный, то лучше слить суррогат, чтобы не навредить.
    • Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также являются очень частыми причинами.
    • Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, при которой двигатель глохнет, едва успев «подхватить». Но это уже очень серьезная поломка, появление которой сопровождается массой других симптомов, не заметить которые во время эксплуатации автомобиля просто невозможно.

    Форсунка запускается и глохнет

    Инжекторные автомобили могут вести себя подобным образом из-за неисправного топливного насоса. Он в баке. Проверить его работоспособность очень просто.Если повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, вы услышите, как работает насос, подкачивающий бензин в систему.

    Сильное загрязнение фильтра тонкой очистки топлива также может привести к остановке автомобиля после запуска. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

    Ошибки

    ЭБУ довольно часто приводят к проблемам с запуском двигателя, неполучением сигналов от определенных датчиков или получением их в искаженном виде. Диагностику таких поломок лучше проводить в специализированных сервисах.

    Почему карбюраторные автомобили заводятся и глохнут

    Если машина заводится и сразу глохнет, то проблема может быть в нехватке топлива в поплавковой камере. Можно попробовать вручную накачать бензонасос. Его необходимо проверить на работоспособность, а при необходимости заменить.

    Прежде чем заниматься самоочисткой системы питания в целом и карбюратора в частности, следует помнить, что любые неосознанные манипуляции могут привести к большому увеличению расхода топлива.

    Еще одна причина, по которой двигатель глохнет, состоит в том, что сетчатый фильтр в карбюраторе перед ним забит. Если автомобиль заводится и через несколько секунд глохнет из-за этого фильтра, то его необходимо очистить и промыть. Для этого используйте зубную щетку и разбавитель (бензин или ацетон). После этого сразу же вместе с фильтром прочистите прорезь, в которую он вставлен.

    Бывает, что в автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска падает скорость из-за неисправности электромагнитного клапана.Проверка осуществляется следующим образом: вентиль откручивается, питание подается на положительный контакт, корпус замыкается на массу двигателя. Если клапан работает правильно, будет слышен отчетливый звук, и игла войдет в корпус.

    Вы можете просто подключить провод к клапану и поставить его на место. Если вы не слышите щелчка, клапан неисправен. Откручиваем вентиль и вынимаем из него жиклер. Если он погнулся, его нужно заменить. Убедитесь, что стопорная игла клапана движется свободно, прокладка клапана не порвана и плотно прилегает к корпусу.

    Если есть щелчок клапана, то необходимо провести диагностику системы EPHC. Может потребоваться очистка топливного жиклера холостого хода. Если скорость двигателя автомобиля падает, засорение может повлиять на устойчивость. Для очистки жиклера необходимо создать повышенный вакуум в каналах системы.

    Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. Поворачиваем на несколько оборотов жиклодержатель (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый вакуум. Повторяем процедуру несколько раз.

    Другие причины некорректного запуска двигателя ВАЗ 2107

    Еще одна частая проблема, из-за которой двигатель автомобилей ВАЗ 2107 заводится и глохнет, — это попадание избытка воздуха в карбюратор. В этом случае топливная смесь не может поддерживать работу двигателя в течение длительного времени, и хотя автомобиль заводится, через несколько секунд он глохнет. Необходимо определить место утечки воздуха и устранить зазор.

    Бывает, что форсунки и форсунки дозирующей системы забиты.Также это влияет на падение оборотов двигателя, так что ВАЗ 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Необходимо открутить жиклеры и патрубки под крышкой карбюратора и прочистить их. После этого продуть колодцы и форсунки сжатым воздухом. Если у вас карбюратор Solex, то вам также необходимо прочистить и продуть топливные жиклеры, расположенные на дне колодцев.

    Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюраторы Солекс)

    Помимо всего вышеперечисленного, обороты двигателя падают, если уровень топлива в карбюраторе неправильно отрегулирован (поплавковая камера).В результате в топливной смеси либо недостаточно, либо слишком много бензина.

    При регулировке карбюратора ВАЗ 2107 его не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие действия:

    1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
    2. снимаем крышку карбюратора;
    3. проверить положение поплавков. Для этого разведите и сведите их вместе, чтобы добиться правильного расположения.

    Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы они свободно перемещались, не цепляясь за стенки камеры, в которой они находятся.Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавках до блокнота. Расстояние должно быть в пределах 0,75–1,25 мм. Используйте щуп для измерения.

    Что делать, если это далеко от нормы? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
    Как мы видели, причин, по которым глохнет двигатель, не так уж и мало. Для правильного запуска двигателя нужно проверить и устранить все вышеперечисленные неисправности. После этого, если проблема не была решена, придется обратиться к специалистам.

    Инжектор Ваз 21074

    смело можно назвать «обновленной семеркой»

    В 1982 году Волжский автомобильный завод выпустил новую модель ВАЗ 2107. Изначально это была машина карбюраторного типа. Объем двигателя на разных версиях автомобилей отличался. Инжекторная модель ВАЗ 21074 имеет двигатель объемом 1,6 литра, что в точности соответствует объему двигателя ВАЗ 21074 с карбюраторным двигателем от «шестерки».

    В целом машина создавалась на базе ВАЗ 2105.Инжекторный двигатель более экономичен и стал устанавливаться на ВАЗ 21074 с 2006 года, специально для соблюдения условий экологической безопасности.

    ВАЗ 2107, а также его модификации стали безоговорочными лидерами российского автопрома благодаря хорошему соотношению цены и качества. Карбюратор ВАЗ 21074 позаимствовал двигатель у ВАЗ 2106, а инжектор ВАЗ 21074 — от модели 21067.

    Технические характеристики ВАЗ 21074

    Для ВАЗ 21074 инжектор имеет свои технические характеристики, определяющие его работу.Тип кузова автомобиля — седан с 4 дверьми и 5 местами. Грузоподъемность автомобиля 400 кг. Вес багажа на крыше не должен превышать 50 кг. Средний клиренс авто — 16,4 см. Но его минимальное значение — 9 см до нейтрализатора, что необходимо учитывать при движении по некачественным дорогам. Максимальная скорость этой машины — до 150 км / ч. Разгон до 100 км / ч осуществляется за 16-19 секунд.

    Двигатель ВАЗ 21074 инжекторный — рядный четырехцилиндровый с диаметром цилиндров 7.9 см и ход поршня 8 см. Система питания с распределенным впрыском. Мощность двигателя 73,6 л. с участием. при рабочем объеме 1,6 л и 5000 об / мин. Относительно трансмиссии ВАЗ 21074 инжектор по техническим характеристикам можно обозначить следующим образом. На автомобиль установлена ​​5-ступенчатая механическая коробка передач. Машина с задним приводом.

    Рекомендуемая статья: Тюнинг ВАЗ 2114 (тюнинг Лада 2114) своими руками, фото в багажник

    Шасси автомобиля представлено двумя передними независимыми подвесками на двух рычагах и задней зависимой подвеской (с жесткой балкой).Дорожный просвет у этой машины на высоком уровне, ну это российская машина. Тормозная система представлена ​​передним дисковым тормозным механизмом и задним барабанным механизмом.

    В целом характеристики инжектора ВАЗ 21074 говорят о том, что машина неплохая и сможет долго служить своему владельцу. Он надежен в эксплуатации, но о значительной эффективности двигателя говорить нельзя, так как расход топлива составляет в среднем 6,8–9,6 л на 100 км в зависимости от режима движения.

    Как устроена схема управления ВАЗ 21074 инжектор

    ВАЗ 21074 с двигателем инжекторного типа имеет свои особенности. Во-первых, это электронное управление двигателем. Такая система четко контролирует состав топливной смеси. Также работает и работает топливный насос, который включается и выключается электроникой. Такой контроль осуществляется над всеми частями двигателя.

    Схема форсунки ВАЗ 21074 состоит из следующих основных узлов: электронного блока, нескольких датчиков, соединяющих провода.На панели приборов есть сигнальная лампа, которая загорается при сбоях в работе компонентов системы. Когда машина начинает свою работу и заводится двигатель, она начинает проверять свою работу. Сначала загорается сигнальная лампа, а затем, если все в порядке, гаснет. Если во время эксплуатации автомобиля лампа загорается, то это свидетельствует о возможной неисправности двигателя.

    В инжекторный генератор ВАЗ 21074 установлен трехфазный переменный ток. Имеет встроенный выпрямитель и регулятор напряжения.

    Рекомендуемый артикул: Тюнинг Газелей значительно увеличивает технические характеристики.

    Самым важным элементом электронной схемы является блок управления. Именно он занимается разработкой сигналов для управления работой двигателя и обработкой датчиков от показателей работы частей системы. Устройство имеет встроенную память, данные в которой хранятся даже при отсутствии питания.

    Датчики

    служат для генерации сигналов о работе, например, коленчатого вала и др., Что позволяет синхронизировать работу элементов системы между собой.

    В целом правильная работа инжектора ВАЗ 21074 позволяет уделять автомобилю минимум внимания и периодически проверять его на специальном диагностическом оборудовании. Но карбюраторный двигатель более прихотлив и потребует большего внимания, так как его придется периодически чистить, регулировать и настраивать. Например, очень часто делают тюнинг ВАЗ 2109 (карбюратор).

    Также стоит отметить доступную цену ВАЗ 21074 (инжектор) (в среднем около 4000 долларов, при поиске можно найти за 2000 долларов, но повозиться все равно придется), то есть безусловно дополнительное преимущество наряду с экономичностью и надежностью автомобиля.

    И напоследок видео о том, как инжектор ВАЗ 21074 разгоняется до 150 км / ч:

    почему это происходит. Падение на холостом ходу неисправности холостого хода инжекторных двигателей

    Падение ротора — достаточно неприятное происшествие для вашего автомобиля. Речь идет не только о неудобствах и возникновении вопросов исправности автомобиля, но и о работе важных механизмов.Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу, когда машина катится на нейтральной передаче, может заглушить двигатель, и это становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Авто может получить «от толкателя» таким образом, а может просто остановиться, чем создаст аварийную ситуацию. При управлении автомобилем падение оборотов тоже неприятно для уверенности водителя. Приходится постоянно подталкивать ногу или использовать другие методы удержания двигателя в рабочем состоянии.Стоит разобраться в причинах проблемы.

    Итак, почему падают обороты при прогреве на авто с карбюратором? Можно найти множество общих причин, объединяющих владельцев как конкретной модели авто, так и определенного типа карбюраторов. Надо сказать, что сегодня автомобиль с таким типом впрыска топлива больше не выпускается. Это не самое удачное решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и плохо служит в разных климатических условиях.Для такого типа бензинового впрыска стабильность необходима, но в наших условиях эксплуатации обеспечить такую ​​роскошь просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности передвижения на машине. Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогревании на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

    Может дело не в технике, а в заправке?

    Как было сказано выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля.Если жертва или нечистоты вылезут наружу, техника не будет работать нормально. Загрязненный бензин до определенной поры очищается фильтром, но со временем такая чистка перестает помогать. Топливо с примесями и включениями может стать большой проблемой, которая сказывается не только на оборотах. Вот несколько важных индикаторов такой проблемы:

    • уже через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
    • Обороты двигателя
    • на холостом ходу могут плавать, причем речь пойдет о нестабильных топливных смесях, на оборотах также бывают небольшие рывки и сбои в агрегатной тяге;
    • после охлаждения двигателя при следующем запуске прогрев может начаться неожиданно с малых оборотов, придется играть всасыванием в необычных диапазонах для прогрева;
    • также возможно, что после прогрева до 30-40 градусов возникнет сбой, который нужно будет компенсировать вытаскиванием подачи до упора или подтеканием стопы;
    • при прогреве до рабочей температуры мотор будет работать относительно стабильно, но скорость вращения останется, это такие показатели некачественного топлива в баке автомобиля.

    Эти критерии подсказывают, что на привычные для вас заправки лучше не ехать. Конечно, такие же проблемы возможны, если карбюратор выходит из строя и требует обслуживания. Но часто эти проблемы возникают именно с некачественным топливом с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом раскатайте на прогретом моторе бензин и долейте в него хорошо проверенное топливо.

    Карбюратор пора обслуживать — мелкие недоработки

    Причиной падения оборотов при прогреве также может быть небольшая поломка в системе карбюратора.Это сломанные мембраны, перепутанное крепление тросов или осыпание заслонки. Подобные неприятности можно вылечить во время ревизии данного устройства. В старину каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить Ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному грохоту агрегата. На сегодняшний день принцип ремонта следующий:

    • Вам следует отправиться в автомобильный магазин или рынок, чтобы найти подходящий ремкомплект для вашего типа карбюратора, лучше брать оригинальные качественные детали;
    • далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и поможет устранить неполадки в вашем устройстве, таких мастеров в городах становится все меньше и меньше;
    • специалист за несколько десятков минут переместит оборудование, обнаружит проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнения и другие изделия из ремкомплекта;
    • далее необходимо проверить оборудование на отсутствие неприятных эффектов, часто это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
    • Последний этап — это регулярные визиты к мастеру 1 раз в 2 года для обслуживания и доработки карбюратора, это позволит сохранить автомобиль в нормальном рабочем состоянии.

    У карбюраторного впрыска топлива есть свои преимущества. За обслуживание и чистку инжектора придется заплатить целое состояние. Но ремонт карбюратора даже с заменой некоторых деталей не обойдется слишком дорого. Но чтобы получить эти преимущества, найдите мастера, который хорошо знаком с особенностями вашей модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все проблемы и продолжить без проблем эксплуатировать машину.

    Конденсат или точка росы — это возможно?

    На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто возникают обороты двигателя при прогреве до остановки агрегата.Такая беда характерна для всех карбюраторов, кроме Салекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может скапливаться конденсат. Это особый вид росы, которая образуется при перепадах температуры. После запуска мотора на холод происходит следующий процесс:

    • сначала открытая сублимация запускает обогащенную смесь, которая без проблем горит и не вызывает ощутимых изменений в работе силового агрегата, что очень важно для нормального запуска;
    • как владелец машины опускает сублики, смесь по характеристикам приближается к рабочей, а вся система двигателя уже немного принципиальна, и здесь начинается самое интересное;
    • конденсат или роса начинают попадать в эту смесь и менять ее свойства, в некоторых моделях устройств это происходит довольно быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
    • водитель снова вытягивает сиденья или нажимает на педаль газа, смесь обогащается, мотор работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс может повторяться бесконечно;
    • после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает исправно, поэтому при посещении станции мастер ничего не обнаружит.

    Как бороться с такой ситуацией, трудно даже представить. Единственным действенным способом будет замена карбюратора на Солекс, но и в этих моделях часто возникают проблемы с запуском силового агрегата в переходные температуры. Так что дать какой-либо конкретный совет в этом случае непросто. Лучше всего обслуживать технику вовремя и всегда поддерживать топливную аппаратуру в исправном состоянии, это поможет получить должную надежность машины.

    Есть ли другие причины резкого падения оборотов?

    Причин такой неприятности может быть целое множество.Если ремонтировать машину самостоятельно, стоит немного взглянуть на неприятность и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим особенностям автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других характеристиках, упомянутых выше. Вот еще несколько идей для проверки:

    • топливные фильтры — очень часто фильтрующие элементы забиваются, и владельцы забывают вовремя их менять, а это приводит к серьезным проблемам с транспортным средством;
    • термостат возможен после незначительной привычки малого круга, у вас термостат открывается и резко задерживает ледяную жидкость в двигателе, что приводит к падению оборотов;
    • электроника — стоит проверить зажигание, нормальную настройку ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
    • включение потребителей электроэнергии — возможно, в вашей машине автоматически включается мощный прибор, дающий нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
    • клапанная система — резких падений и падений в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и неустойчивые обороты, а с нагрузкой они превратятся в падение.

    Причин нестабильности работы двигателя может быть много. Иногда проблема заключается в том, что генератор в определенной точке перестает подавать нормальное напряжение, что сказывается на работе систем электродвигателя. Нагрузка на мотор также может быть из-за плохого масла или внутренних поломок в блоке цилиндров или в системе клапанов. Так что копаться в этом деле можно довольно долго, а лучше побывать на сотне и найти причину проблемы.

    Предлагаем посмотреть ролики с решением одной из возможных причин данной проблемы:

    Подведем итоги

    Известны десятки поломок, приводящих к резкому или плавному падению оборотов на карбюраторных автомобилях.Но вопрос в том, что техника оказывается достаточно требовательной к обслуживанию, поэтому необходимо устранять все причины, которые нужно брать вместе. Если вы всегда сталкиваетесь с такой проблемой, значит, это специфика карбюратора, установленного в вашем автомобиле. Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неисправность возникала всего несколько раз, стоит попробовать обслужить топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

    Авто с таким типом впрыска постепенно уступает системам впрыска.Они надежнее, экономичнее, дольше служат и не доставляют таких хлопот, как карбюраторы. Конечно, в непосредственной инъекции тоже есть много тонкостей и особенностей, о которых следует помнить. Но менять карбюратор на форсунке слишком трудоемко и дорого. Лучше сохранить свою технику и добиться ее нормальной работы. Даже при очень хорошем сервисе через 1-2 года придется снова идти в сервис. Вы когда-нибудь сталкивались с резким падением оборотов двигателя при прогреве?

    В процессе эксплуатации автомобиля водителям приходится сталкиваться с различными проблемами.Одна из довольно распространенных неисправностей — постоянное поддержание высоких оборотов. То есть даже на холостом ходу обороты двигателя не падают. Такая проблема может наблюдаться как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях, но причины будут разные. В рамках данной статьи мы рассмотрим, признаком какой неисправности является данная проблема, и как от нее избавиться.

    Содержание:

    Как диагностировать, что не падают на холостом ходу


    Связано, что даже неопытный водитель не упадет на холостом ходу автомобиля.По слуху определить несложно, ведь, как известно, чем меньше обороты, тем тише работает двигатель. Кроме того, если автомобиль оборудован тахометром, можно определить количество оборотов в минуту в определенный момент времени.

    В зависимости от того, какой двигатель установлен в автомобиле, частота оборотов в минуту на холостом ходу может варьироваться. В среднем считается, что двигатель работает нормально при оборотах на холостом ходу от 650 до 950 в минуту. Если оборот больше (если иное не указано в техпаспорте на машину), то это можно назвать отклонением.

    Обратите внимание: на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями на высоких оборотах холостого хода горит индикатор «Проверьте двигатель» на приборной панели.

    Чем чреваты высокие холостые обороты

    Первое, о чем стоит помнить водителю, — это большой расход топлива на повышенных оборотах. Соответственно, если высокая скорость сохраняется на холостом ходу, это означает, что частично топливо «летит в трубу». В этом случае данная проблема напрямую влияет на ресурс двигателя, который страдает такой неисправностью.Также может пострадать и сам узел, что привело к возникновению неисправности. Поэтому, в случае выявления этой проблемы, ее необходимо устранить как можно скорее.

    Почему не падает на холостом ходу двигатель

    В настоящее время карбюраторные двигатели в современных автомобилях практически не используются. Тем не менее, необходимо учитывать, почему в таких двигателях может возникнуть проблема с высокими оборотами на холостом ходу, поскольку большинство проблем перекликается с инжекторными двигателями. При возникновении такой неисправности следует обратить внимание на следующие элементы:


    Вышесказанное считается большинством проблем, приводящих к высоким затратам на холостом ходу в карбюраторном двигателе.Также нельзя исключить частую проблему карбюраторов и форсунок — заклинивание педали газа.

    Почему не падают обороты на холостом ходу инжекторный двигатель

    Теперь рассмотрим неисправности, которые приводят к удорожанию холостого хода двигателя с впрыском. В отличие от карбюраторных моторов, где все механические проблемы, в инжекторе неисправность может быть связана, в том числе с некорректной работой электроники. Основные причины следующие:


    Как видите, проблем, из-за которых не снижается скорость на холостом ходу, довольно много.Если возникла такая неисправность, следует как можно быстрее приступить к поиску ее причины, чтобы предотвратить еще более серьезные проблемы.

    Очень многим владельцам подержанных автомобилей знакома такая проблема, как «плавающие» обороты холостого хода. Такая беда может возникнуть как на совершенно старых автомобилях, оснащенных карбюратором, так и на более современных, которые уже работают на инжекторе. Сразу оговоримся, что решить проблему на карбюраторном двигателе намного дешевле и проще, а вот что там с инжекторными моторами, попробуем разобраться.

    Для начала нужно уделить немного внимания устройству инжектора. Если провести аналогию с карбюратором, то, говоря простым языком, можно сказать, что карбюратор имеет полностью механическое управление, т.е. водитель сам управляет подчинением, регулируя подачу питания на цилиндры двигателя. В инжекторе все «механические» обязательства берет на себя электроника. Конечно, электроника, или микрокомпьютер, управляет управлением с помощью нескольких установленных датчиков, и поэтому, если последние начинают работать некорректно, или вообще перестают работать, начинаются проблемы с оборотами, так как управляющий компьютер просто не может определить, что делать. .

    Возможные причины «плавающего» холостого хода

    Как уже было сказано, наиболее уязвимыми звеньями системы электронного управления являются. Один из основных — датчик холостого хода. Как правило, этот датчик крепится в районе контрольного датчика. Проверка датчика осуществляется с помощью мультиметра. Процедура проверки датчика довольно проста. Необходимо измерить сопротивление между контактами, входящими в блок датчиков. При этом зажигание автомобиля необходимо выключить.Условно контакты имеют обозначения A, B, C, D. Сопротивление между контактами должно быть в пределах от 40 до 80 Ом. Если во время измерения вы получили другие показания, значит датчик холостого хода требует замены.

    Еще одним датчиком, который довольно часто называют «Хандрит», является датчик массового расхода, или ДМРВ. Чтобы проверить работу датчика, нужно включить зажигание, но не запускать двигатель. Напряжение проверяется известным нам мультиметром. Необходимо замерить натяжение контактов, к которым подключен зеленый и желтый провод.Допустимое значение датчика ДМРВ от 0,9 до 1,2. Кроме того, неисправность датчика также может определяться по свечам зажигания. Если на них присутствует черный уголь сажа, это также может быть сигналом о необходимости замены неисправного датчика.

    Менее частой причиной неравномерного холостого хода двигателя может быть нарушение системы рециркуляции отработавших газов. Этот датчик находится на входе и отвечает за выход. Точнее, датчик отвечает за вывод большей части выхлопных газов, а небольшое количество снова появляется в цилиндрах двигателя, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также добиться полного сгорания и потока энергии топлива.Рекомендуется периодически очищать датчик для поддержания его нормальной работы.

    Почему датчики вышли из строя?

    Есть 2 основные причины выхода датчика. Во-первых, это низкое качество топлива: всевозможные присадки, которые содержат отечественный бензин, его низкое октановое число не только забивают датчики, но и являются причиной выхода из строя электроники. Во-вторых, датчик может выйти из строя из-за превышения ресурса его работы, что является вполне естественной причиной.Допускается установка некачественного или неисправного датчика.

    Немного о замене датчика

    Если в случае с карбюраторным двигателем все просто, можно обойтись без стоек и сделать весь ремонт в домашних условиях, то с инжекторами дело обстоит намного сложнее. Во-первых, сами датчики, которые являются лишь небольшим звеном в цепи ДВС, — это солидные деньги, за которые, например, можно капитально отремонтировать карбюратор. Во-вторых, замена датчика в гаражных условиях невозможна, так как после коррумпированной работы его замены и подключения велика вероятность, что инжектор потребуется повторно ввести для достижения полного «восстановления» автомобиля.Конечно, такие работы проводятся с использованием компьютерно-диагностических программ.

    К счастью, датчики имеют довольно солидный срок службы и способны не доставить проблем владельцу авто около 150-200 тысяч км. Однако, если вы владелец далеко не новой машины, с довольно внушительной цифрой на одометре, будьте готовы к тому, что очень скоро могут возникнуть неисправности.

    Многие автолюбители сталкивались с тем, что на автомобиль началось влияние потока оборотов на холостом ходу.Часто это приводит к тому, что двигатель совсем тупой. У этого эффекта много причин, которые нужно срочно устранять, чтобы не доставлять больше проблем.

    Для чего нужны обороты

    Многие автолюбители не смотрят на состояние своих машин, а тем более на двигатель. Часто последствия могут выражаться в неисправности, которая перерастает в капитальный ремонт, на который уйдут немалые деньги. Именно по этим причинам при возникновении неполадок с двигателем необходимо вернуть ему нормальную работоспособность.

    Итак, рассмотрим основные причины, приводящие к тому, что на холостом ходу обороты падают:

    • Нарушена регулировка винтов «количество» и «качество»

    Распространенная причина низких оборотов холостого хода озоновых карбюраторов. Часто закрученных винтов регулировки топлива достаточно, чтобы восстановить нормальные обороты.

    • Неправильно отлаженное топливо

    Помимо падения оборотов двигателя на холостом ходу это приводит к падению мощности. Мотор может размягчиться или заработать после долгих мучений.Продолжительная работа на отработанном топливе может привести к выходу из строя мотора.

    • Посторонний воздух попадает в карбюратор

    «ПОДАЧА» лишнего воздуха может нарушить работу двигателя. Другой вариант — загрязненный воздушный фильтр и достаточное количество воздуха.

    Двигатели, рассчитанные на потребление качественного топлива, можно разогнать или отказаться, если они «кормят» топливо более низкого качества, например, 92-е вместо 95-го. Более того, на двигатель может обрушиться масса новых проблем, которые придется решать, поэтому лучше использовать хороший бензин.

    • Перья бортовой

    Бывает, что бортовой компьютер начинает показывать неточные данные. Если по ощущениям с двигателем все нормально, но электроника упорно говорит о наличии проблемы, можно попробовать подключить исправный БК и проверить на нем.

    • Свечи зажигания пора менять

    Определение причины неисправности

    Помогите определить причину падения холостого хода, помогут следующие шаги.

    1. Если нет дополнительных признаков падения при повороте (например, вибрации) — можно проверить двигатель на другом бортовом компьютере.
    2. Проверить датчики.
    3. Осмотрите свечи зажигания.
    4. Убедитесь, что уровень топлива и холостой ход отрегулированы правильно.
    5. Убедитесь, что лишний воздух не «всасывается» в карбюратор.
    6. Осмотрите воздушный фильтр на предмет загрязнений.

    Подходы к решению проблемы

    Когда все причины определены, можно переходить к устранению неполадок.Конечно, существует разное количество способов решения проблемы, но не забывайте, что нужна определенная последовательность действий. Стоит рассмотреть вопрос более подробно.

    Регулировка уровня топлива и холостого хода

    Регулировка холостого хода на карбюраторах типа «озон». Понадобится тахометр и шлицевая отвертка. Необходимо проводить работы на прогретом двигателе. Поворачивая винт «количество» в направлении стрелки времени, можно добиться увеличения оборотов.

    Если с помощью одного винта «кол-во» решить эту проблему не удается, нужно подключить «качественный» винт, на котором, если еще не пользовались, может стоять заводская заглушка. Его можно вытащить, представив пластиковый подходящий саморез и вытащив его.

    Регулировка обычно выполняется в 2-3 (нескольких) случаях.

    Замена свечей

    Даже если свечи недавно заменялись, они могут быть некачественными или неисправными.Оригинальные запчасти всегда лучше более дешевых аналогов. Падение ХХ часто намекает на эту неисправность.

    Заменить топливо

    С помощью датчиков необходимо проверить давление в системе подачи топлива и наличие загрязняющих веществ. После этого необходимо поменять топливо на более чистое и качественное. В крайнем случае стоит подумать о заправке на АЗС другой компании.

    Проверьте воздушный и топливный фильтры.

    Воздушный фильтр может быть загрязнен.По мере загрязнения фильтра количество воздуха, попадающего в двигатель, уменьшается. Мощность двигателя снижается, а расход топлива значительно увеличивается.

    Воздушный фильтр необходимо очистить или, в первую очередь, заменить. Лучше всего провести эту процедуру заранее, чтобы избежать других проблем в будущем.

    Промыть датчик холостого хода

    Если масло и другие загрязняющие вещества попадают в датчик, он выходит из строя. Датчик очищается средством для промывки карбюраторов и аэрозольной жидкости. Дьявола надо вытащить и промыть.Жидкий аэрозоль аккуратно очищает иглу. Будьте осторожны, чтобы жидкость не попала внутрь (то есть под пружину), во избежание ее выхода из строя.

    Выход

    Падение вращения — довольно распространенная проблема. Это может произойти не только по одной причине — при сильном износе мотора бывает, нужен комплексный подход, а поломка может быть вполне конкретной. В этом случае может потребоваться профессиональная помощь.

    Необходимо, чтобы все системы энергоблока работали исправно.При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и на холостом ходу.

    На практике часто водители сталкиваются с проблемой, когда обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой после сброса газа. Совершенно очевидно, что завышенные обороты на холостом ходу указывают на неисправности и являются причиной повышенного расхода топлива.

    В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым подобные проблемы возникают и на авто.

    Читайте в этой статье

    При сбросе газа обороты увеличиваются или «зависают»: общие неисправности

    Начнем с того, что на многих авто с инжектором при нагреве обороты поднимаются. Это необходимо для того, чтобы агрегат стабильно работал после холодного пуска.

    Однако после повышения температуры блок управления снижает обороты ХХ, приводя их к норме. На многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты при нагреве, используя так называемую «SUPPLC».

    При этом после прогрева двигателя обороты холостого хода нормальные, в среднем 650-950 об / мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны быть увеличены, после чего он снова опускается до заданных значений.

    Также часто возникает, когда импульс медленно сбрасывают или постоянно держат на отметке 1,5 тыс. Об / мин, 2 тыс. Оборотов и т.д. За счет этого в таких случаях расход увеличивается и сильнее ДВС, что свидетельствует о необходимости для диагностики.

    • Итак, начнем с частых проблем с карбюратором. Часто обороты двигателя не сбрасываются из-за проблемы с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, заслонка должна открываться шире, чтобы больше воздуха сжигало топливо в цилиндрах. После отпускания педали газа заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

    Если заслонка не закрывается до конца, повторно поступающая смесь попадает в цилиндры, обороты увеличиваются.Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждение самой заслонки (деформация). Для начала прочистите заслонку, в качестве очистителя подойдет жидкость для чистки карбюратора.

    Также отметим, что заслонка закрыта и в том случае, когда приводной трос изношен. В этом случае кабель подлежит замене. На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и вышла из строя. Также виновником может быть впускной коллектор, имеющий поломку.

    Основной задачей становится правильное соотношение количества топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора также приводит к увеличению числа оборотов. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

    • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание на многие инжекторные машины. Что касается неисправностей, то сама система впрыска сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

    Как правило, проблемы с циркуляцией могут быть вызваны неисправностями как механических элементов, так и электронных компонентов.В списке основных неисправностей специалисты выявляют неисправности датчика температуры, установленного в.

    .

    Аналогичные слова, если указанный датчик выдает неверный сигнал, ЭБУ считает двигатель холодным и использует режим прогрева. В этом случае блок управления увеличивает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее работал.

    Также проблемы оборотов могут начаться из-за проблем и сбоев в работе (регулятор холостого хода). Еще бывает, что трос дроссельной заслонки взят напрокат и скручен.Другая пружина, закрывающая дроссельную заслонку, может растянуться или вызвать повреждение.

    Отдельное внимание следует уделить прокладкам, так как воздушные барабаны могут привести к нарушению процесса перемешивания. Это значит, что нужно отдельно осмотреть прокладку коллекторов, сальники форсунок и т. Д.

    Плавающий оборот: причины

    Обратите внимание, что в некоторых случаях оборот не просто медленно падает или держится на одном уровне, а «плавает». В этом случае двигатель может работать нестабильно.Сначала падают, потом резко нарастают и все повторяется. Частая причина такого явления — подача лишнего воздуха, что приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

    Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха было получено и сколько топлива было подано для приготовления необходимой смеси.

    При возникновении сбоев блок управления не может подготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что вызывает скачки скорости после отпускания педали газа или при работе мотора на холостом ходу.

    Подведем итоги

    Как видите, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может потребоваться углубленная диагностика. Для карбюраторных двигателей часто требуется чистка и регулировка самого карбюратора, а для инжектора это будет необходимо.

    Если проблема не в поверхности (закис трос клапана, после стирки или химчистки неправильно уложен коврик в салоне, что давит на педаль газа и т. Д.), То лучше доставить машину к сервису.

    Самая сложная ситуация такая, когда она предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных механизмов. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

    При затрудненной диагностике оптимально доставить машину в такую ​​сервисную службу, которая специализируется на ремонте автомобилей той или иной марки. Как правило, это официальные дилерские центры, реже можно встретить сторонние организации.

    Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет экономить другие узлы и агрегаты.Другими словами, большие кривизны XX, ускорение поворотов и скачков указывают на наличие проблем с подачей воздуха / топлива или с образованием смешения. Игнорирование таких проблем негативно сказывается на двигателе и сроке службы.

    Читайте также

    Почему у двигателя увеличились обороты холостого хода. Основные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

  • Двигатель закрутил на холостом ходу: почему это происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей Рекомендации.


  • Сервис

    Не так давно были выпущены новые шины низкого давления M-TRIM габаритами 450-45×18 LT. Те. диаметр этого …

    Так получилось, что статья о ней собрала достаточно комментариев и лайков — как в блоге, так и на канале…

    Залитые, мокрые свечи зажигания после запуска — такая ситуация знакома практически всем автовладельцам …

    ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса по сравнению с зарубежными аналогами…

    Каждый владелец отечественной «семерки» хоть раз сталкивался с ситуацией, когда она становилась …

    Температура газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания достигает 2500 ° С, и выделяется только часть…

    Рис. 7. 1. Патрубок для слива жидкости от радиатора отопителя к насосу охлаждающей жидкости. 2. Выпускной шланг …

    В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении ситуации при карбюраторном двигателе автомобиля…

    Автомобиль ВАЗ 2110 с 8 клапанами (инжектор) очень популярен в России. Из особых проблем в эксплуатации это …

    Установка зазора потребуется также при ремонте ГБЦ.В случае, когда автомобиль оборудован …

    В этой статье мы более подробно остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель автомобиля …

    Температура газов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания достигает 2500 ° С, и выделяется только часть…

    Масла для Peugeot Peugeot Partner конструктивно такие же, как Citroen Berlingo. Первое поколение модели …

    Ни для кого не секрет, что японские автомобили пользуются огромной популярностью у автолюбителей во всем мире…

    «Лада Калина» — очень распространенный автомобиль в России. Он пользуется большим спросом благодаря своему …

    Поставщики карбюраторов Suzuki F10a — Надежные поставщики и производители карбюраторов Suzuki F10a на Alibaba.com

    Поставщики > : 1 002 Поставщик (и)

    Основные продукты:

    карбюратор , язычковый клапан, детали мотоцикла, корпус дроссельной заслонки, tps и cdi

    Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

    Северная Америка 30% , Восточная Европа 20% , Юго-Восточная Азия 20%

    Основные продукты:

    Подшипник ступицы колеса, Подшипник ступицы колеса, Комплект подшипника ступицы колеса, Конический роликоподшипник, Радиальный шарикоподшипник

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 30% , Южная Америка 20% , Восточная Европа 20%

    Основные продукты:

    карбюратор , карбюратор комплект

    Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

    Средний Восток 50% , Северная Америка 50%

    • 17 Сделка (6 месяцев)

      120 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Электромобиль / Двигатель

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 48% , Северная Америка 11% , Южная Америка 11%

    • 6 Сделка (6 месяцев)

      5 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    запчасти для land rover, запчасти для мини-грузовиков, аксессуары для land rover, кабельные стяжки, щетки

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 9% , Средний Восток 9% , Центральная Америка 9%

    • 13 Сделка (6 месяцев)

      3,000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Кабель зажигания, катушка зажигания, топливный насос, автомобильный датчик, тормозная система

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 40% , Южная Америка 30% , Средний Восток 20%

    • 12 Сделка (6 месяцев)

      6 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Автозапчасти, инструменты, запчасти для мотоциклов

    Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Восточная Европа 10% , Океания 10%

    • 59 Сделка (6 месяцев)

      30 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Запчасти для автомобильных тормозов, Запчасти для автомобильных двигателей, Запчасти для подвески и рулевого управления, Запчасти для автомобильных трансмиссий, Электрические детали для автомобилей

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Западная Европа 39% , Северная Америка 21% , Восточная Европа 6%

    • 81 Сделка (6 месяцев)

      520 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Запчасти для квадроциклов, Наружные запчасти, Запчасти для газонокосилок, Запчасти для гольфа, Автозапчасти

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 60% , Южная Европа 10% , Восточная Европа 10%

    Основные продукты:

    Головка блока цилиндров, насос автоматического рулевого управления, тормозной суппорт, турбонагнетатель, пневмоподвеска

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    50 миллионов долларов США — 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 23% , Западная Европа 12% , Восточная Европа 10%

    • 62 Сделка (6 месяцев)

      180 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Катушка зажигания, свеча зажигания, датчик кислорода, топливный насос, узел топливного насоса

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 35% , Средний Восток 20% , Внутренний рынок 20%

    Основные продукты:

    Топливный насос, ГБЦ, Топливный насос, турбокомпрессор, kubota parts

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Восточная Азия 10% , Средний Восток 10% , Африка 10%

    Основные продукты:

    Топливная форсунка, переключатель электрического стеклоподъемника, часовая пружина, катушка зажигания, автоматический датчик

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 19% , Южная Америка 18% , Внутренний рынок 18%

    Основные продукты:

    Детали нагревателя, стартера, электромагнитного клапана, датчика

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 80% , Внутренний рынок 10% , Северная Европа 5%

    Основные продукты:

    СТУПИЦА КОЛЕСА, ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ, ВОДЯНОЙ НАСОС, РУЛЕВАЯ РЕЙКА, НИЖНИЙ РЫЧАГ

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Африка 70% , Средний Восток 30%

    • 33 Сделка (6 месяцев)

      50 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Двигатель в сборе, длинный блок, короткий блок, неизолированный блок, головка цилиндров в сборе

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 30% , Южная Америка 20% , Восточная Европа 10%

    • 96 Сделка (6 месяцев)

      540 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Автозапчасти

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Восточная Европа 30% , Восточная Европа 30% , Западная Европа 20%

    Основные продукты:

    медная втулка, подшипник втулки, медный фланец, медная втулка для швейных машин

    Страна / регион: Китай Топ-3 рынка:

    Восточная Азия 60% , Северная Америка 25% , Южная Азия 10%

    • 28 Сделка (6 месяцев)

      10 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Амортизаторы, полный узел стойки, пневматическая подвеска, пружина, Abdorber

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 25% , Южная Америка 24% , Юго-Восточная Азия 14%

    Основные продукты:

    Детали двигателя, детали подвески, электрические детали, внешние детали, декоративные детали

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Южная Азия 12% , Средний Восток 12% , Юго-Восточная Азия 12%

    Основные продукты:

    Автоматическая прокладка, Авто масляное уплотнение, Авто резиновые детали, Авто ремень, Авто фильтры

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 30% , Африка 20% , Средний Восток 20%

    • 11 Сделка (6 месяцев)

      10 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Автозапчасти

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Африка 20% , Восточная Европа 15% , Восточная Европа 15%

    • 79 Сделка (6 месяцев)

      1,100,000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты: Головка блока цилиндров

    , Блок двигателя, Детали двигателя, Коленчатый вал, Автозапчасти

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 15% , Юго-Восточная Азия 10% , Северная Америка 10%

    Основные продукты:

    Автомобили и мотоциклы, Автозапчасти, Система подачи топлива, Карбюраторы , Карбюратор Запчасти

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 40% , Южная Америка 20% , Африка 10%

    • 15 Сделка (6 месяцев)

      8000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Кухня, домашнее хозяйство, хозтовары, домашний декор, гостиничные принадлежности

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 10% , Северная Америка 10% , Западная Европа 10%

    Основные продукты:

    Weber Карбюратор , 113.129031K, IDF Карбюратор , DCOE Карбюратор , 32 / 36DGAV Карбюратор

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Южная Азия 9% , Океания 9% , Южная Европа 9%

    • 54 Сделка (6 месяцев)

      770 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Автозапчасти, мотоцикл, трехколесный велосипед, двигатель мотоцикла, Головка цилиндра

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Западная Европа 25% , Африка 20% , Северная Америка 19%

    • 19 Сделка (6 месяцев)

      40 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Рулевой механизм с гидроусилителем, крышка клапана, впускной и выпускной коллекторы, датчик АБС, соленоид переменной синхронизации

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 58% , Южная Америка 8% , Средний Восток 6%

    • 65 Сделка (6 месяцев)

      450 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, КЛАПАН SCV, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Средний Восток 10% , Африка 10% , Восточная Европа 10%

    • 17 Сделка (6 месяцев)

      20 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Шестерня коронного колеса, детали двигателя, фильтры, детали подвески, система рулевого управления

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Юго-Восточная Азия 20% , Южная Америка 20% , Африка 13%

    • 76 Сделка (6 месяцев)

      300 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    прокладка полный комплект, сальник, сальник клапана, прокладка клапанной крышки, масляный насос

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 20% , Южная Америка 20% , Африка 10%

    • 60 Сделка (6 месяцев)

      100 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Карбюраторы Ремкомплекты, Карбюраторы , Топливные фильтры, отсечные клапаны отсечки газа, топливные лампы

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Менее 1 миллиона долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 50% , Южная Америка 30% , Внутренний рынок 20%

    Основные продукты:

    Рычаг управления / Подшипник ступицы / ШРУС / Амортизатор / Насос рулевого управления

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 20% , Юго-Восточная Азия 15% , Средний Восток 10%

    • 59 Сделка (6 месяцев)

      250 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Интеркулер, датчик АБС, передаточная цепь, маслоохладитель трансмиссии, муфта свободного хода Acuator

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Западная Европа 14% , Южная Америка 13% , Восточная Европа 12%

    Основные продукты:

    Катушка зажигания, топливный насос, свеча зажигания, датчик кислорода, датчик положения коленчатого вала

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 35% , Внутренний рынок 20% , Средний Восток 20%

    Основные продукты:

    КАРБЮРАТОРЫ , УГЛЕРОДНЫЕ ДЕТАЛИ, ДИАФРАМА, ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН, КОМПЛЕКТЫ

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Южная Америка 30% , Северная Америка 20% , Средний Восток 20%

    • 37 Сделка (6 месяцев)

      950 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    датчик кислорода, интеркулер, радиатор, дроссельная заслонка, катушка зажигания

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Западная Европа 12% , Северная Америка 12% , Восточная Европа 12%

    Основные продукты:

    Карбюратор , Генератор Карбюратор , Бензопила Карбюратор , Насос Карбюратор , Газонокосилка Карбюратор

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 35% , Северная Америка 20% , Восточная Европа 15%

    • 11 Сделка (6 месяцев)

      8000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    автомобильные запчасти, судовое оборудование, водяные турбины, автозапчасти, морские запчасти

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов

    Топ-3 рынка:

    Внутренний рынок 7% , Океания 7% , Южная Европа 7%

    Основные продукты:

    Распределитель зажигания, насос гидроусилителя, генератор, стартер, вентилятор в сборе

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 25% , Восточная Европа 10% , Южная Америка 10%

    • 13 Сделка (6 месяцев)

      20 000+

    • Скорость отклика

    Основные продукты:

    Запчасти для автомобилей и мотоциклов

    Страна / регион: Китай Общий доход:

    Более 100 миллионов долларов США

    Топ-3 рынка:

    Северная Америка 60% , Западная Европа 20% , Океания 5%

    • Еще не нашли подходящего поставщика?

      Концентратор запросов на покупку

      1 запрос, несколько предложений
      Сравнение предложений в один клик
      OEM, ODM и мультикатегорийные закупки

      Получить расценки сейчас >>

    • Хотите знать продукцию и отрасль?

      Торговое уведомление

      Trade Alerts — это БЕСПЛАТНЫЕ обновления по таким темам, как популярные товары, запросы на покупку и информация о поставщиках, отправляемые прямо на ваш почтовый ящик!

      Подписаться >>

    .

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *