Печка не греет ваз 2106: Плохо греет печка ВАЗ 2106

Содержание

Что делать если не работает печка на ваз 2106

На автомобиле ваз 2106 перестала работать печка. Для того, что бы исправить данную проблему, нужно разобраться из-за чего она возникла.

Первым делом нужно проверить патрубки, если патрубок который идет от крана к радиатору горячий, а тот, который идет от радиатора в двигатель – чуть теплый, то соответственно и дует тоже чуть теплый.

Еще можно проверить ниже описанным способом: выключаем моторчик печи, гоняем двигатель, ждем, когда радиатор печки прогреется, и включаем печку, в том случае, если печка сразу выдаст намного больше тепла, чем обычно, значит проблем с циркуляцией охлаждающей жидкости. Ели скачка температуры не произошло, следовательно печкой выдаётся всё поступающее тепло. Если тепла недостаточно, значит необходимо утеплить моторный отсек.


Отопитель на классике не работает .
ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.


Печка плохо греет ваз 2106-классика.

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

Так же проблема может быть в радиаторе отопителя.

Вполне возможно, что образовался засор, или воздушная пробка. Если образовалась пробка, ее можно устранить очень легко, для этого ставим автомобиль на поребрик правым передним колесом, и оставить работать так минут 10, если всему виной пробка, то воздух выйдет. В том случае, если в радиаторе засор, так просто от него избавиться не поучится. Нужно чистить. Покупаем специальную жидкость, и заливаем в охлаждающую систему. Лучшим вариантом будет или промывка при снятом радиаторе отопителя или же вовсе замена на новый.

Проблема когда печка плохо греет хорошо раскрыта у видео — слабо греет печка, в нем наглядно показаны основные моменты описанные выше, а так же еще несколько проблем с плохим обогревом.

Ваз 2106 печка дует холодным воздухом причины – Защита имущества

Всем привет как вы уже заметили близиться зима. И очень не хочется ездить в автомобиле с холодным салоном. Нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон за 10-15 минут. Что же делать, если печка автомобиля плохо греет или совсем дует холодным воздухом, рассмотрим причины в данной статье.


Приближается зима, холодно в салоне.
Кто-то скажет не беда, езжу в балахоне,
Как же победить мороз, чтоб не начался нервоз,
В интернете вы набрали, данный греющий запрос.

Давайте по порядку первая причина почему не греет печка это вентилятор, это одна из самых банальных причин. Если вентилятор не работает, значит, просто тёплый воздух не будет задуваться в салон. Конечно же, радиатор печки будет нагреваться но этого не достаточно, чтобы хорошо прогреть салон. В таком случае нужно проверить предохранитель вентилятора, и если нужно заменить, Если предохранитель в порядке, то нужно заменить вентилятор.

Вторая причина это уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости нужно долить жидкость.

Третья причина это завоздушивание системы охлаждения, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.

Четвёртая причина это радиатор печки, возможно, он забит. Причин может быть несколько первая это неправильное смешение жидкостей. Вторая причина это то, что заливали воду. Вода вызывает не только коррозию, но и образовывает накипь на стенках. И третье это когда устраняете течь радиатора при помощи герметиков. В таком случае нужно либо промывать систему охлаждения, либо менять полностью радиатор.

Пятая причина плохой работы печки это неисправный термостат. Если у вас с самой печкой всё нормально вентилятор работает, а печка совсем не греет, то возможно дело в термостате. Так как при неисправном термостате жидкость циркулирует по большому кругу. Решается только заменой термостата или термоэлемента.

Шестая причина это неисправная помпа двигателя. Помпа это, по сути, такой насос двигателя, который прокачивает жидкость по системе охлаждения, а также для обогрева салона. Решение одно нужно менять помпу.

Седьмая причина это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.

Восьмая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новую.

Девятая причина это нужно посмотреть, как работают регуляторы воздуха, возможно, они не открывают до конца. Или вообще слетел тросик. Также нужно посмотреть, как работает переключение положения заслонок.

И десятая причина плохой работы печки это грязный салонный фильтр. Из-за грязного фильтра уменьшается поток. Тоже нужно заменить на новый.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины и неисправности плохой работы печки. Также хочется добавить, что во многих случаях виновником плохой работы отопителя становится термостат, так что обратите на него внимание.

10 причин, почему не греет печка автомобиля (видео)

Здравствуйте! Когда двигатель прогрет включаешь печку, а она греет еле теплым, а когда начинаешь ехать то воздух холодный становится, тосол никуда не делся. Куда копать и что делать?!

Комментарии 28

у меня ваз 2106 машина прогрета до 90 градусов с печки дует чуть тёплый воздух что может быть?

скинь шланг с подогрева коллектора карба воздух выйдет сам

была такая же проблема, заткнул всё)то есть перед радиатором картон, и в сопла на капоте, тоже по втыкал, вроде лучше стало:)

воздух выгони из системы)))) у тебя на шисте кипятком ебашить должна печка на ХХ )))))

Как его выгнать?

еще нужна помощь?)

Пока все нормально, подскажи чего електро вентилятор не включается?!

предохранители, плохие контакты проводов либо вообще какой нить провод оторвался, сломалась кнопка, сломался вентилятор… одно из

Он не с кнопки, а с датчика срабатывал на прямую от акума работает, надо будет глянуть предохранитель

вентилятор охлаждения радиатора? то да) скорее всего предохранитель или провода…

Посмотри воздушную заслонку, весь воздух теплый может тупо выдувать

В шестере нет прокачки следовательно его никак не выдавить из системы!он должен сам выйти!и в шестерке наооборот чтоб сильне дуло горячим надо воздушную заслонку открывать!вот ваши предложения как выгнать воздух из системы которая ни имеет ни где прокачек?

в под капотном пространстве есть 2 патрубка идущие от печки к двигателю. И тут 2 варианта… Либо скидываешь нижний и ждешь пока пробежит либо простыми надавливаниями на патрубок с открытой крышкой расширительного бачка выдавливаешь воздух.

никак в жигулях воздух должен сам выйти через расширительный бачок или пробку радитора открой он и выйдет!

не выйдет воздух его выдавливать надо а то он там навечно пропишеться

у меня воздух в радиаторе печки стоит, незнаю как выгнать его, на заведеную пробую патрубки, теплые, а когда по здавливаю их несколько раз, то становятся кипятком и печка начинает палить!

Краник стоит в самом низу за торпедой. Это где кулиса переключения скоростей только в сторону моторного отсека до конца

краик находиться за бордачком!где то в той стороне нужно искать!

можно по подробней где именно он находится? Внутри моторного отсека или снизу торпеды?

под торпедой … под полочкой… за магнитофоном… Но даже если найдешь краник… то не поможет. А поможет тебе … руки)))) Ставишь машину около дома… глушишь… Одеваешь перчатку, а лучше 2. Ждешь, пока температура тосола упадет градусов до 60… Снимаешь крышку на бачке расширительном, откручиваешь крышку на радиаторе… И той рукой, где одеты перчатки — начинаешь сжимать патрубки на сколько сможешь в разных местах… Патрубки которые идут к термостату и от него. Диаметром около 40 мм… НО ! до того как жать шланги — долей в радиатор тосола ( до горловины сантиметра 2 оставь). И патрубки сжимай не слишком резко, а то из радиатора весь тосол фонтаном выйдет))))) Короче… если при этом сжатии будут слышны булькания, значит выходит воздух… И должен уменьшаться уровень тосола в радиаторе… Вот как весь воздух выйдет — доливаешь в радиатор и в бачок тосола до нужных отметок и закрываешь крышки… Заводишь авто, греешь, и проверяешь)

можно по подробней где именно он находится? Внутри моторного отсека или снизу торпеды?

а потом мне напишешь)

Дотянись рукой до патрубков в салоне они должны быть горячие?

краник возле радиатора!который открывает подачу тосол с системы в радиатор печки!может тросик соскочил!ты поворачиваешь на горячий а он на ни фига!а еще момент в жигулях такой чтоб дуло хорошо то нужно открывать холодный и горячий вместе на максимум!

В холодное время года комфорт в салоне невозможен без корректной работы отопителя, позволяющего поддерживать требуемый температурный режим. Если же плохо греет печка в автомобиле ВАЗ-2106, то необходимо предпринять все возможные меры для устранения проблемы. Наша статья расскажет о том, что делать в случае обнаружении поломок системы обогрева и как добиться ее бесперебойной работы.

Нестабильная работа отопителя

Весьма распространенной проблемой является неравномерная работа печки, когда устройство дует то горячим, то холодным воздухом. Главная причина ее возникновения – это завоздушивание системы, которое может быть следствием следующих неполадок:

  • нарушение герметичности соединений патрубков;
  • попадание в систему воздуха при заправке охлаждающей жидкости;
  • выход из строя клапана пробки расширительного бачка.

Удалить воздух из системы можно и самостоятельно, не привлекая специалистов. Для этого достаточно открыть крышку расширителя, увеличить температуру двигателя до 90 градусов и нажать на педаль газа. Несколько минут на высоких оборотах, и воздушная пробка исчезнет сама по себе.

После этого остается лишь закрыть расширительный бачок и наслаждаться комфортной температурой в салоне.

Что делать, если печка дует теплым воздухом

Если отопитель никак не хочет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, если он дует теплым, а не горячим воздухом, то искать проблему следует в температуре двигателя. Если силовой агрегат не прогревается больше 90 градусов, то, скорее всего, потребуется заменять термостат. Кроме того, причина может крыться в поломке каких-либо компонентов мотора, обнаружить и устранить которую можно только в специализированном сервисе.

Печка не включается вообще: ищем причины проблемы

Самая неприятная ситуация возникает, когда при сильном морозе отопитель вообще не хочет запускаться. В данном случае потребуется либо обратиться в сервис, либо при наличии соответствующего опыта самостоятельно найти и устранить одну из следующих поломок:

  • выход из строя предохранителя в монтажном блоке. Ремонт в этой ситуации включает в себя достаточно простую замену сгоревшей детали;
  • проблемы с кнопкой запуска отопителя. Чтобы выявить их, нужно подключить провода напрямую к аккумулятору. Если печка запускается, устанавливаем новую кнопку;
  • поломка моторчика печки. Самая серьезная проблема, которая требует выполнения сложных ремонтных работ.

Проблемы с краном радиатора печки

Если отопитель вашего автомобиля постоянно дует холодным воздухом, несмотря на то, что моторчик работает исправно, необходимо обязательно проверить работоспособность такой детали, как краник радиатора. Она должна открываться сразу же после того, как вы запускаете печку, для обеспечения нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Если этого не происходит, то проблема может крыться в самом переключателе режимов работы системы. Также довольно часто выходит из строя тросик, соединяющий рычаг с краном радиатора. Данные детали не подлежат восстановлению, поэтому в случае обнаружения их поломки потребуется осуществлять замену.

Печка отключается на ходу

Еще одна распространенная проблема связана с внезапным отключением отопителя буквально на ходу. Если вы едете на скорости, и печка вдруг начинает дуть холодным воздухом, в первую очередь необходимо проверить уровень в системе охлаждающей жидкости. Чаще всего такая поломка возникает из-за протечки антифриза или тосола, вызванной повреждением шланга или патрубка, а также разгерметизации соединений.

Для устранения проблемы можно либо заменить патрубок, либо временно закрыть поврежденный участок изолентой или скотчем – это позволит более или менее комфортно добраться до ближайшего автосервиса, ликвидировать протечку и восполнить уровень охлаждающей жидкости.

На нашем видео вы сможете увидеть более подробные рекомендации по устранению самых распространенных неисправностей системы отопления в автомобиле ВАЗ-2106, а также решению проблем с некорректной работой отопителя.

Дует холодный воздух из печки ваз 2106

На чтение 7 мин. Просмотров 36 Обновлено

Здравствуйте! Когда двигатель прогрет включаешь печку, а она греет еле теплым, а когда начинаешь ехать то воздух холодный становится, тосол никуда не делся. Куда копать и что делать?!

Комментарии 28

у меня ваз 2106 машина прогрета до 90 градусов с печки дует чуть тёплый воздух что может быть?

скинь шланг с подогрева коллектора карба воздух выйдет сам

была такая же проблема, заткнул всё)то есть перед радиатором картон, и в сопла на капоте, тоже по втыкал, вроде лучше стало:)

воздух выгони из системы)))) у тебя на шисте кипятком ебашить должна печка на ХХ )))))

Как его выгнать?

еще нужна помощь?)

Пока все нормально, подскажи чего електро вентилятор не включается?!

предохранители, плохие контакты проводов либо вообще какой нить провод оторвался, сломалась кнопка, сломался вентилятор… одно из

Он не с кнопки, а с датчика срабатывал на прямую от акума работает, надо будет глянуть предохранитель

вентилятор охлаждения радиатора? то да) скорее всего предохранитель или провода…

Посмотри воздушную заслонку, весь воздух теплый может тупо выдувать

В шестере нет прокачки следовательно его никак не выдавить из системы!он должен сам выйти!и в шестерке наооборот чтоб сильне дуло горячим надо воздушную заслонку открывать!вот ваши предложения как выгнать воздух из системы которая ни имеет ни где прокачек?

в под капотном пространстве есть 2 патрубка идущие от печки к двигателю. И тут 2 варианта… Либо скидываешь нижний и ждешь пока пробежит либо простыми надавливаниями на патрубок с открытой крышкой расширительного бачка выдавливаешь воздух.

никак в жигулях воздух должен сам выйти через расширительный бачок или пробку радитора открой он и выйдет!

не выйдет воздух его выдавливать надо а то он там навечно пропишеться

у меня воздух в радиаторе печки стоит, незнаю как выгнать его, на заведеную пробую патрубки, теплые, а когда по здавливаю их несколько раз, то становятся кипятком и печка начинает палить!

Краник стоит в самом низу за торпедой. Это где кулиса переключения скоростей только в сторону моторного отсека до конца

краик находиться за бордачком!где то в той стороне нужно искать!

можно по подробней где именно он находится? Внутри моторного отсека или снизу торпеды?

под торпедой … под полочкой… за магнитофоном… Но даже если найдешь краник… то не поможет. А поможет тебе … руки)))) Ставишь машину около дома… глушишь… Одеваешь перчатку, а лучше 2. Ждешь, пока температура тосола упадет градусов до 60… Снимаешь крышку на бачке расширительном, откручиваешь крышку на радиаторе… И той рукой, где одеты перчатки — начинаешь сжимать патрубки на сколько сможешь в разных местах… Патрубки которые идут к термостату и от него. Диаметром около 40 мм… НО ! до того как жать шланги — долей в радиатор тосола ( до горловины сантиметра 2 оставь). И патрубки сжимай не слишком резко, а то из радиатора весь тосол фонтаном выйдет))))) Короче… если при этом сжатии будут слышны булькания, значит выходит воздух… И должен уменьшаться уровень тосола в радиаторе… Вот как весь воздух выйдет — доливаешь в радиатор и в бачок тосола до нужных отметок и закрываешь крышки… Заводишь авто, греешь, и проверяешь)

можно по подробней где именно он находится? Внутри моторного отсека или снизу торпеды?

а потом мне напишешь)

Дотянись рукой до патрубков в салоне они должны быть горячие?

краник возле радиатора!который открывает подачу тосол с системы в радиатор печки!может тросик соскочил!ты поворачиваешь на горячий а он на ни фига!а еще момент в жигулях такой чтоб дуло хорошо то нужно открывать холодный и горячий вместе на максимум!

В сильные зимние морозы, когда температура опускается до рекордных температур, обогрев машины очень важен и без него невозможно обойтись как самому водителю, так и пассажирам. Но может случиться беда – не греет печка на ВАЗ 2106, что делать?

Плохо греет печка на ВАЗ 2106, причины, решения

Конечное есть много вариантов, как обогреть машину, но мы рассмотрим только основные. Так как печка на ВАЗ 2106 работает за счет обогрева от охлаждающей жидкости, то важно проверить хорошо ли циркулирует тосол в радиаторе печки.

Поэтому если есть проблемы с подогревом печки, первое что нужно сделать – проверить уровень охлаждающей жидкости. В некоторых случаях неисправность связана с засоренностью трубок в радиаторе или самом кране. Можно попробовать повернуть несколько раз краник. Он находится за магнитофоном, с правой стороны. Если не помогает – желательно полностью снять радиатор (нужно открутить всего четыре гайки на соединительных трубках), и попробовать его продуть с помощью компрессора. Воздух должен свободно циркулировать в радиаторе, если такого нет, то, наверное, придется покупать новый.
Кроме этого, причиной плохого обогрева салона может стать попадание соринок в термостат. Такую неисправность тоже легко исправить. Нужно просто выкрутить его и проверить состояние. Обычно если появляются проблемы с работой печки на ВАЗ 2106, в большинстве случаев приходится покупать новый радиатор. Это относительно не дорогая деталь, так что не стоит сильно беспокоиться. Еще одна причина плохого обогрева может быть в том, что просто лопнул или соскочил трос, который соединяет краник радиатора печки и управляющих рычаг на самой торпеде. Такая неисправность не потребует материальных затрат.

В некоторых случаях может просто казаться, что печка не греет, так как температура окружающей среды очень низкая, поэтому иногда нужно повысить коэффициент полезного действия. Конечно, есть много методов, как увеличить КПД печки. Некоторые заслоняют решетку радиатора картоном или пластиком. Другие открывают заслонки подачи холодного воздуха к радиатору печки на максимум, а радиатор двигателя прикрывают картоном или плотной тканью. Таким образом, в печку попадает больший поток воздуха, но с меньшей скоростью, что дает ему возможность прогреться, и в дальнейшем, попадая в салон обогревать водителя и пассажиров.

Спасибо за подписку!

Однако перед тем как пытаться увеличивать КПД печки, важно убедиться в исправности радиатора. Для этого достаточно дотронуться до него рукой, нужно быть осторожным, так как если радиатор работает, как положено, то он будет достаточно горячим.
Обеспечив тепло в салоне, можно с комфортом ездить даже в сильные морозы.

Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

Модератор: Коля Таран

Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

kvkozhushko » 14 дек 2012, 09:34

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

ИДПС » 14 дек 2012, 10:10

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

kvkozhushko » 14 дек 2012, 10:18

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

offkot » 14 дек 2012, 10:33

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

Ctrannik » 16 дек 2012, 01:11

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

jeka785 » 16 дек 2012, 14:09

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

dupel » 16 дек 2012, 16:11

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

SaiD » 16 дек 2012, 16:21

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

Энтони » 16 дек 2012, 18:20

Re: Печка дует холодным (ВАЗ 2106)

kvkozhushko » 16 дек 2012, 21:34

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]

  • Список форумов
  • Мобильный вид • Наша команда • Удалить cookies форума • Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Цитирование информации с сайта приветствуется с обязательным указанием источника WWW.SPL43.RU

Находясь на сайте, пользователи дают согласие на обработку персональных данных, которые обрабатываются в целях функционирования сайта. Возрастное ограничение: 18+

Редакция не несет ответственность за комментарии оставленные пользователями.

Печка ваз 2101 плохо греет

Почему не греет печка? Основные причины, по которым плохо греет печка

Всем привет! Разговоры о неисправности климатических систем, вроде кондиционера или отопителя (печки), чаще всего возникают в начале сезона, то есть тогда, когда ими начинают активно пользоваться. Вопрос неисправности печки особенно популярен осенью с наступлением первых холодов.

Жмешь однажды утром на кнопку в ожидании спасительного тепла, а в ответ холодный пробирающий ветерок. Знакомая ситуация? Так вот, сегодня попытаюсь дать исчерпывающий ответ на вопрос: “Почему не греет печка?” и перечислю самые распространенные причины, по которым плохо греет печка ВАЗ.

У нас на сайте уже есть похожие статьи, например, о том, как выполнить доработку печки ВАЗ 2107, как заменить вентилятор печки на Калине, а также последняя — о том, как заменить моторедуктор печки Лада Приора. Сегодня же поговорим о более глобальной проблеме, о том по какой причине печка не греет вообще.

Для того чтобы найти неисправность печки необходимо иметь понятие как это работает. Так вот, в двух словах.

Все вы знаете, что работа мотора сопровождается выделением большого количества тепла, отводом которого занимается система охлаждения двигателя. Последняя представляет собой сложную магистраль с большим количеством патрубков и датчиков, главная задача которых — охлаждать жидкость, отводящую тепло от рабочих частей мотора. С наступлением холодов салон автомобиля, точнее его обитатели, нуждаются в тепле, которое на автомобилях с ДВС добыть не проблема! Обогрев салона осуществляется посредством циркуляции ОЖ через радиатор печки расположенный в салоне. Последний представляет собой что-то типа батарей, которые есть почти у каждого в доме. Для большей эффективности печка дополнена вентилятором, который нагнетает тепло от радиатора печки в воздуховоды, а далее по всему салону. В случае неисправности системы обогрева или системы охлаждения двигателя, у вас могут возникнут проблемы в виде холодного воздуха из воздуховодов печки. Теперь, когда вы в курсе как работает все это хозяйство, предлагаю разобраться почему не греет печка ВАЗ?

Основные причины, по которым плохо греет печка или вообще не греет

Завоздушивание системы охлаждения (воздушная пробка). Если в системе охлаждения появляется воздух — это может привести к тому, что обогрев будет работать неэффективно. Воздушная пробка, кстати, страшна даже не тем, что у вас не греет печка, страшнее всего, когда из-за этого явления происходит перегрев двигателя. Как удалить воздушную пробку читаем в этой статье.

Низкий уровень ОЖ. Если в системе охлаждения низкий уровень антифриза, возникнут проблемы с циркуляцией ОЖ по системе охлаждения, следовательно, печка отопителя салона будет либо холодной, либо едва теплой, так как до нее антифриз может вовсе не доходить. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем до отметки “MAX”.

Неисправный термостат. Если термостат заклинит в открытом положении, то на большой скорости в холодную погоду, скорее всего, печка не сможет как следует прогреться, и в итоге вместо тепла вы получите холодный поток воздуха. О том как заменить неисправный термостат.

Забит радиатор печки. Проблемы с обогревом салона неизбежны в случае проблем с радиатором печки отопителя салона. Забитые соты препятствуют нормальной циркуляции ОЖ, в результате чего печка плохо греет либо печка не греет вообще. Решить проблему поможет промывка радиатора печки, либо полная замена.

Неисправная помпа. Если водяной насос неисправен жидкость не будет циркулировать по системе, в итоге не только печка греть не будет, но и охлаждение двигателя будет под угрозой. Случается, что помпа клинит или разрушается ее крыльчатка (лопасти), в итоге шкив вращается, а ОЖ не циркулирует и печка не греет. В некоторых случаях помпа не работает из-за разрыва приводного ремня, который приводи в движение шкив водяного насоса. Как проверить и заменить помпу вы можете узнать из этой статьи.

Неисправен вентилятор печки. При неисправности вентилятора (заклинил подшипник, отсутствие питания и т. д.), тепло от радиатора печки не нагнетается, в результате из воздуховодов не будет идти теплый поток воздуха. Разве что во время движения, включив принудительное нагнетание воздуха, тепло из воздуховодов все же будет идти, но как только вы остановитесь печка снова перестанет греть.

Прогар прокладки ГБЦ. Как вы знаете, корпус двигатель состоит из блока и головки, и соединяются между собой посредством специальной прокладки. В случае разрыва или прогара этой прокладки ОЖ может поступать в цилиндры. В итоге печка, скорее всего, перестанет греть, упадет уровень ОЖ, ну и естественно, появится густой белый дым из выхлопной.

Как видит, причин, по которым не греет печка, довольно много, и каждая из них требует соответствующего подхода. Для того чтобы избежать проблем с системой охлаждения и не ломать голову над вопросом почему не греет печка, следует регулярно следить за их состоянием. Контролируйте уровень и качество ОЖ в системе охлаждения, следите за чистотой радиатора и время от времени производите его промывку. Используйте качественный тосол или антифриз и наблюдайте за работой двигателя в целом.

Плохо греет печка на ваз 2107?

И снова наступают холода. Для тех, у кого на ВАЗ 2107 отопитель салона плохо греет, встает вопрос — как заставить «печку» греть лучше? У большинства автовладельцев семерки вызывает недовольство работа печки, или отопителя салона. Действительно, у классики данной марки эффективность печки очень низкая.

Но эту проблему можно решить доработкой печки своими руками. Для улучшение работы отопителя не потребуется специальных инструментов или навыков, все выполняется с помощью подручных средств.

Почему печка на ВАЗ 2107 плохо греет, причины:

Частая причина — недогретый двигатель.

Признаки- указатель температуры находится в белой зоне, двигатель долго прогревается. При температуре на улице -20, за 8-10 минут работы двигателя на холостом ходу, он должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белой зоны указателя температуры).

Если температура поднялась меньше — плохо (неисправен термостат), выше хорошо. Далее, нужно проехать на 1-2 передаче, и за минут 5-8 температура должна подняться до 80 градусов (граница зеленой и белой зоны). Если двигатель не прогрелся до 80 — термостат на замену!

Воздух в системе охлаждения.

Первым делом, в расширительном бачке надо проверить уровень тосола и исправность пробки радиатора. Если пробка пробка радиатора неисправна в системе будет оставаться воздух, из-за этого будет плохая циркуляция охлаждающей жидкости и соответственно холодный воздух в салоне.

Печка плохо дует в левую сторону

Полностью открыта нижняя заслонка, или у нее сломан фиксатор. Для полноценного обдува стекол эту заслонку необходимо прикрывать. Если она не фиксируется, можно использовать резинку, зацепив ее за ручку «подсоса», или еще куда-нибудь.

Доработка печки ВАЗ 2107, чтобы грела лучше.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, чтобы повысить эффективность отопителя нужно доработать систему обдува. Промазать герметиком все воздуховоды, особенно в местах их соединений. Это особенно относится к автомобилей марки ВАЗ 2105 – 2107, из-за их особенностей конструкции воздуховодов.

Замена моторчика печки.

Улучшить печку, можно установкой вместо двигателя с крыльчаткой, установкой улитки, применяемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг увеличить поток воздуха и снизит шум. Моторчик, используемый в данных моделях, отличается от семерочного повышенным числом оборотов и большей мощностью. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера необходимо удалить гребенку, которая направляет поток воздуха к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, но нужно увеличить в ней отверстие диаметром до 7 мм, под вал моторчика от восьмерки.

Такая доработка печки требует также замены выключателя и резистора. Обе детали берутся от той же модели, что и моторчик. Выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на более маленький ток, и при эксплуатации с мощным двигателем может просто расплавиться. Родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит моторчику работать на полную мощность, для этого и меняется резистор.

Начинаем с полной разборки корпуса отопителя. От нижней части печки отрезается практически все, кроме креплений и рамки. Далее, изготавливаем корпус для улитки. Для данной цели можно использовать любой прочный материал – поликарбонат, пластик, плексиглас и т.д. Четыре стенки будущего корпуса вырезаются из материала (который вы выбрали) и прикручиваются к нижней части печки.

После всех проделанных действий нижнюю часть одеваем на среднюю, предварительно удалить диффузор. Размеры нужно подогнать таким образом, чтобы улитка точно входила в корпус и не выступала за крепления радиатора, расположенные на средней части.

На данном этапе работы следует уделить особое внимание, если корпус получится большой, то вы не сможете установить печку в штатное место. После точной подгонки размеров нового корпуса, все стыки необходимо промазать герметиком.

Займемся воздуховодами. Можно воспользоваться доступными в свободной продаже сантехническими шлангами и манжетами. В новом корпусе печки в дне, по обоим бокам, вырезаются отверстия, подходящего диаметра для манжет. В них устанавливаются шланги — боковые соединяются с правым и левым воздуховодами, нижние в сторону от ног, для выода теплого потока воздуха.

Для обогрева задних пассажиров можно дополнительно установить пару шлангов большей длины. Количества тепла, отдаваемого радиатором печки, и мощности улитки вполне достаточно на все. Места боковых воздуховодов и соединения шлангов промазывается герметиком, для исключения потери теплого воздуха.

Такая доработка, повысит эффективность печки на ВАЗ 2107 в 2-3 раза, как качества обдува стекол, большой поток теплого воздуха не позволяет запотевать окнам, так и обогрева салона. Такая модернизация отопителя салона доступна каждому и не требует больших затрат.

Переделка печки (улитки) ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107: видео

Примечание: следует помнить, при установка улитки и двигателя, требуется замена выключателя. Убедитесь что предохранитель печки имеет номинальный ток, необходимый для работы доработанной печки.

ЗА БАРАНКОЙ

Популярные статьи

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль?

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что делать, если не греет печка ВАЗ-2106

Проблема с работой печки в автомобиле ВАЗ-2106 наиболее актуальной становится, конечно же, в зимний период. Объясняется это просто – летом в ней просто отсутствует необходимость. Между тем, когда на улице холодная погода, водителю хочется, чтобы в салоне было тепло и комфортно. Естественно, при неработающей печке этого не будет. Следует отметить один момент. Проблемы в работе печки могут быть разными, например, полное отсутствие подачи в салон воздуха или же подается только холодный. Давайте рассмотрим их немного более детально.

Если не греет печка в автомобиле ВАЗ-2106 – причины и их устранение

Довольно часто владелец «шестерки» во время движения может столкнуться со следующей, весьма неприятной ситуацией. Печка включена, слышно как работает вентилятор, однако вместо теплого в салон почему-то поступает холодный воздух. Как только вы это заметили, немедленно остановитесь, и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Для этого следует открыть капот и посмотреть на расширительный бачок. Как правило, печка перестает подавать теплый воздух как раз из-за резкого снижения уровня охлаждающей жидкости.

Если данная догадка оказалась верной, первым делом следует проверить плотность соединения всех шлангов и патрубков. Помимо этого, осмотрите радиаторы на предмет возможной утечки. Заставшая в пути неприятность такого рода становится достаточно серьезной проблемой, ведь найти где-нибудь на трассе нужный патрубок очень сложно. Запаять в таких условиях протекающий радиатор также проблематично.

Вряд ли кто-либо из водителей берет с собой в дорогу запасные патрубки. Если проблема в них, то временно устранить ее можно с помощью скотча или изоленты – они-то наверняка найдутся, если не в вашем авто, то в проезжающих мимо. Также есть еще один вариант.

При условии, что позволяет длина, патрубок обрезается, отсекая поврежденную часть, и надевается заново. Впрочем, если утечка посередине, то это точно не поможет.

Следует отметить, помимо устранения проблемы, следует также долить охлаждающую жидкость. Многие автолюбители часто возят ее с собой, бросив в багажник. Если у вас тосола не оказалось – попытайте счастья, останавливая другие авто. При плюсовой температуре вполне подойдет и обычная вода.

Еще одна, достаточно типичная для «шестерки» проблема – печка начинает попеременно подавать в салон то теплый, то холодный воздух. Основная причина в данном случае – воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения вашего автомобиля. Появиться она может, например, из-за:

  • повреждения клапана пробки расширительного бачка;
  • нарушения герметичности соединения патрубков;
  • попадание воздуха при заливании тосола.

Чтобы убрать образовавшуюся воздушную пробку, следует проделать следующее. В частности, предварительно открыв крышку расширительного бачка, несколько раз энергично нажмите на педаль акселератора. При этом температура двигателя должна быть рабочей – то есть, не менее 90 градусов, а обороты – достаточно высокими.

Следующая ситуация – в салон поступает холодный воздух, хотя уровень жидкости в норме, и вентилятор исправен. Здесь первым делом рекомендуется проверить рычажок, переводящий печку в режим «тепло». При его нормальной работе должен открываться кран радиатора отопителя. Иными словами, переведя рычажок в режим «тепло», вы запускаете охлаждающую жидкость по «большому кругу». Если этого не происходит, и тосол не поступает в радиатор печки, следует проверить тросик, ведущий от данного рычажка – вполне возможно, что он оборвался. После устранения данной неполадки проблема должна исчезнуть, и в салон снова начнет поступать теплый воздух.

Но что делать в ситуации, если печка вообще «не подает признаков жизни»? В таком случае в первую очередь первопричину проблемы следует искать в электрооборудовании автомобиля. В частности, проверьте предохранители в монтажном блоке. Вполне вероятно, что нужный элемент элементарно перегорел. Водителям рекомендуется всегда возить с собой определенный запас предохранителей, поскольку неизвестно, где может застать вас проблема. То есть если вы предусмотрительный автолюбитель, то никаких проблем с устранением неполадки в данном случае у вас не возникнет. Также осмотрите и кнопку включения. Если проблема именно в ней, то как временный выход вполне подойдет прямое подключение проводов. В ином случае следует продолжить поиск первопричины.

Самое серьезное, что может быть в таком случае – это выход из строя вентилятора отопителя. Процедура его ремонта достаточно сложная, поэтому не стоит рассчитывать провести ее в полевых условиях. Лучше всего добраться до первого автосервиса, где вам устранят неисправность, или до магазина автозапчастей – здесь вы приобретете нужные вам детали. Впрочем, первый вариант все-таки предпочтительнее, особенно если вы находитесь далеко от дома. Ремонтировать вентилятор печки «на коленке» невероятно сложно.

Ну и, наконец, рассмотрим еще одну ситуацию. Регулятор перемещен в положение максимального обогрева, тогда как в салон поступает не горячий, а еле теплый воздух. Наиболее часто это происходит если двигатель вашего авто еще не нагрелся до рабочей температуры. Впрочем, это элементарный момент, о котором знают практически все, даже начинающие водители. Соответственно, первым делом смотрим на показания стрелки. Если она ниже 90 градусов, значит, следует подождать, пока мотор полностью прогреется. Впрочем, возникнуть такая ситуация вполне может и из-за вышедшего из строя термостата. Первый признак этого – двигатель не может прогреться до 90 градусов, хотя работает довольно долго.

Мы перечислили наиболее распространенные проблемы с работой печки на «шестерке». На самом деле тех или иных ситуаций, когда отопитель функционирует не так, как нужно, может быть достаточно много, и перечислять их все просто нет смысла. В любом случае хотелось бы напомнить одну известную пословицу о необходимости подготовки саней летом. Это как нельзя кстати подходит к «шестерке» и ее системе отопления. Конструкция автомобиля уже достаточно устаревшая, поэтому еще до наступления холодов следует тщательно все осмотреть и проверить. Тем самым вы существенно снизите риск оказаться где-нибудь на трассе, вдали от дома, с неработающей печкой.

Плохо греет печка ваз 06. Почему на классике плохо греет печка

В момент написания данного поста на улице февраль месяц и проблема с печкой для многих владельцев ВАЗ 2106 сейчас очень актуальна. Некоторые водители предпочитают особо не обращать на это внимание, и стараются продержать до наступления весны. А многие стараются всеми силами найти неисправности в системе отопления салона, чтобы не мерзнуть в машине.

Как для одних, так и для других, приведенная ниже информация может оказаться весьма полезной, если печка на вашей машине стала плохо греть или же вовсе перестала работать. Приведенные ниже неисправности я испытал в свое время на личном опыте, во время владения как ВАЗ 2106, так и другими моделями «Жигулей».

Резко перестала греть печка в пути

Если во время движения резко пропало тепло и даже при работающем вентиляторе отопителя дует холодный воздух — это повод немедленно остановиться и проверить уровень охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) в системе. Сразу же откройте капот автомобиля и посмотрите на бачок расширителя. Обычно именно при резком понижении уровня охлаждающей жидкости печка моментально реагирует и перестает дуть теплым воздухом.

Если опасения подтвердились и уровень тосола на самом деле упал, или же его вообще нет в расширительном бачке, необходимо проверить соединение всех патрубков и шлангов, а также радиатор охлаждения двигателя и радиатор печки. Порвавшийся патрубок в пути достаточно сложно заменить на новый, так как обычно таких вещей никто с собой в запасе не возит, но все же можно попытаться хоть как-то подлатать его (изолента в помощь, на несколько км хватит), или же обрезать и надеть заново, если длина позволяет!

Как только причина падения уровня ОЖ найдена, устраните ее и долейте жидкости до необходимого уровня. Разумеется, что в пути опять же нелегко найти антифриза, но на крайний случай можно воспользоваться обычной водой, если нужно доехать несколько километров до места ремонта. В самом безвыходном положении можно использовать чистый снег, наполняя им расширительный бачок. Многие сочтут этот совет не совсем правильным, но поверьте — лучше потом промыть систему охлаждения, чем остановиться в пути с заклинившим от перегрева двигателем.

Печка дует то холодным, то горячим воздухом

Самой распространенной причиной, по которой отопитель работает неравномерно, то есть из дефлекторов дует то холодный, то горячий воздух — это образование в системе охлаждения воздушной пробки. Это может возникать во многих случаях:

  • после неправильной замены тосола или антифриза, когда воздух попал при заливе в расширительный бачок
  • от отсутствия герметичности соединения патрубков
  • неисправной пробке расширительного бачка, точнее ее клапана

Проверьте все вышеуказанные пункты, и после этого выгоните пробку, открыв крышку расширителя и хорошенько погазовать на приличных оборотах и температуре двигателя не менее 90 градусов.

Вентилятор работает, уровень жидкости в норме, но дует все равно холодным

В этом случае можно проверить первым делом рычаг, который переводит в режим «тепло». Если он работает исправно, то при переводе рычага, должен открываться кран радиатора печки. В этот момент охлаждающая жидкость начинает циркулировать по всей системе, включая радиатор отопителя салона, и соответственно дует горячий воздух.

Проверьте, подсоединен ли тросик от рычага переключения «тепло-холодно» к кранику радиатора печки и при необходимости устраните возникшую проблему.

Отопитель не работает совсем

Если при включении печки на ВАЗ 2106, вентилятор даже не начинает работать, то необходимо искать причину именно в электрооборудовании. Первым делом необходимо проверить целостность предохранителей в монтажном блоке. При необходимости заменить сгоревший элемент. Также обратите внимание на саму кнопку включения, может быть такое, что проблема именно в ней. Подсоедините провода напрямую и поймете, в ней ли причина или нужно копать дальше.

И самая большая проблема, которая может случиться, это выход из строя моторчика (вентилятора) печки на ВАЗ 2106. Здесь уже придется немного повозиться с ремонтом, так как процедура замены этих деталей отопителя не из приятных.

Печка дует теплым, а не горячим воздухом

Скорее всего проблема может быть из-за недостаточной температуры двигателя вашей машины. Обратите внимание на указатель температуры, и если стрелка находится ниже 90 градусов, то скорее всего именно это и является причиной недостаточно горячего воздушного потока. Если такая проблема наблюдается постоянно, то есть мотор вашего автомобиля не прогревается до рабочей температуры 85-90 градусов как минимум, то стоит проверить термостат и при необходимости его заменить.

Это был список тех причин, которые встречались на моем личном опыте, и возможно, что многие владельцы ВАЗ 2106 смогут привести еще немало причин и даже советов по устранению проблем с отопителем салона. Если есть желание дополнить список, пишите ваши мнения в комментариях к статье ниже. Спасибо за внимание!

Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

  • корпус с установленными в нем заслонками;
  • радиатор печки;
  • вентилятор с электродвигателем;
  • воздуховоды;
  • механизм управления заслонками.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

  1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
  2. Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
  3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
    Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

Принцип работы

Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

Неисправности печки

Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

  • заклинивание крана подачи антифриза;
  • засорение радиатора;
  • обрывы тросов механизма привода;
  • подтеки.

Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

Видео:Отопитель на классике не работает.ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора падает, а вместе с ней – и производительность печки.

Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно – сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

Причины снижения производительности

Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка греет слабо, то причина кроется в:

  1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
  2. Засорении радиатора.
  3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
  4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

Для владельцев ВАЗ-2107 всегда носит неожиданный характер. Водитель узнаёт о существующей проблеме с наступлением холодов, когда возникает необходимость в обогреве салона. Нельзя сказать, что система отопления на семёрке делана плохо, нет, над ней хорошо в своё время потрудился производитель. Но всё же владельцы нередко сталкиваются с тем, что не работает печка. Именно с этой проблемой мы и будем разбираться.

Как выявить проблему и устранить её

Есть несколько причин, по которым или не работает вовсе. В этом случае необходимо действовать следующим образом:

  1. Проверить краник на предмет открывания.
  2. Способна ли заслонка подачи холодного воздуха закрываться.
  3. При работающем автомобиле проверяем печку (радиатор отопителя) на предмет нагревания.

Замена радиатора

Если проблема заключается в радиаторе и требуется его замена, то действовать необходимо следующим образом:

  1. Сливаем жидкость.
  2. Откручиваем два хомута с моторного отсека, которые располагаются на радиаторных патрубках. Снимаем шланги.
  3. Откручиваем и снимаем крепёж на резиновом уплотнителе.
  4. Демонтируем панель радиоприёмника и крепёж троса на приводе крана отопителя. Для выполнения этой работы потребуется ключ на 7.
  5. Дальше в ход идёт отвёртка, при помощи которой снимаются 4 пружинные скобы с кожуха вентилятора. Кожух опускается вниз и сдвигается влево, после чего радиатор может быть вытащен.
  6. Теперь можно , реанимировать его или заменить на новый. Сборка осуществляется в обратной последовательности и никаких сложностей не предполагает.

Поломка радиатора — частая причина неработающей печки

Восстанавливаем обдув стекла

Печка, которая устанавливается на ВАЗ-2107, имеет некоторые конструктивные особенности, из-за которых левый патрубок часто недостаточно хорошо обдувает стекло. Мириться с таким неудобством зимой — дело трудновыполнимое. Поэтому стоит поработать над устранением этой проблемы. Действовать необходимо по следующей схеме:

  1. Снимаем дефлектор с патрубка, поддев одну из его сторон отвёрткой.
  2. Корпус дефлектора удерживается на торпеде при помощи небольших усиков. Просовываем внутрь руку и вытаскиваем его.
  3. 50-миллиметровый вентилятор с компьютера необходимо расположить по центру демонтированного корпуса и нанести пометки в соответствующих местах.
  4. В пластиковом корпусе при помощи канцелярского ножа, ножовки или острого ножа создаются разрезы на местах пометок.
  5. Пластик легко отламывается по линии надрезов и получается проём, в который устанавливается вентилятор. Он должен плотно располагаться на своём месте.
  6. Возвращаем внутренности дефлектора на место. Внутренние лопасти не смогут вращаться на полную силу из-за произведённых изменений.

Прочие мелкие неисправности

Самостоятельный поиск и устранение мелких проблем — удобный навык для любого автолюбителя

После таких действий будет легко определить причины поломки. А они могут быть следующими:

  1. Если кран работает исправно, но печка нагревается только при больших оборотах двигателя и при таких условиях начинает дуть тёплым воздухом, то неисправность стоит искать в помпе или протечке охлаждающей жидкости. Чтобы найти протечку необходимо тщательно исследовать необходимую зону салона. При нахождении подтёков требуется заменить шланги, подтянуть или установить новые хомуты. Не стоит обделять вниманием крышку на расширительном бачке. Герметичность — это главное условие, при котором отопитель сможет нормально функционировать.
  2. Протечки могут также возникать из-за ржавения радиатора, кранов и прочих элементов системы отопления. В этом случае достаточно просто заменить необходимую деталь и наслаждаться комфортной ездой.
  3. Герметичность можно проверить ещё одним нехитрым способом. Включаем двигатель и ждём 10 минут. За это время расширительный бачок должен нагреться. Если этого не случилось, то можно говорить про отсутствие давления, которое необходимо для подачи тосола или антифриза в печку отопителя.
  4. Если вы заметили, что автомобиль сильно нагревается при стоянии в пробке, то можно говорить про отсутствие необходимого давления.
  5. и покрываться изнутри окисями различных веществ. В этом случае необходимо вычищать мусор и заниматься очищением системы.

Автовладелец должен быть готов к мелким проблемам и уметь быстро их устранить. Например, с наступлением зимы у многих владельцев и бежать с этой проблемой к специалистам не всегда удобно.

Он должен легко открываться и закрываться.

Проверить заслонку , предназначенную для подачи холодного воздуха, которая находится в отопителе. Исправная заслонка должна свободно закрываться.

Когда машина работает, радиатор отопителя должен быть полностью горячим, а не частично. Проконтролировать это можно прикосновением к печи.

В случае, когда заслонка и краник работают безукоризненно, но печь все еще не достаточно хорошо прогревается, пока обороты двигателя не превзойдут 2000, следует оценить циркуляцию ОЖ .

Причин некачественной циркуляции может быть несколько:

  • помпа – её необходимо проверить, а если проблема не в ней, тогда перейти к устранению других возможных неполадок;
  • отсутствующее давление в системе охлаждения – может возникнуть при образовании течи антифриза или тосола, провести осмотр стоит с фонарем, устранить поврежденные шланги или хомуты, а потом заменить их новыми, также стоит проверить крышку на расширительном бачке. Этот производственный момент очень важен, поэтому требует особого внимания, особенно та часть конструкции, в которой тонкий шланг от расширительного переходит непосредственно к радиатору. Течь не должна дойти до вентилятора.

Главным условием для обеспечения идеальной циркуляции ОЖ является герметичность, благодаря которой поддерживается необходимое давление и быстрая циркуляция. Существует довольно простой способ проверки на герметичность. Понаблюдайте за тем, нагреваются ли стенки расширительного бачка, когда двигатель работает не менее 10 минут. Холодный бак свидетельствует о недостаточном давлении, которое поспособствовало бы подаче ОЖ в печь, т.е. обороты менее 2000 являются недостаточно мощными.

Еще одной причиной отсутствия циркуляции может быть избыток окисей , которые забивают печь. Слишком быстрый нагрев машины в пробке также свидетельствует о проблемах с давлением, а именно имеется просачивание воздуха через какое-то повреждение.

Всё это проверено на практике. Оказывается, что по большей части при подобных проблемах нет необходимости в замене радиатора, термостата или, как нередко бывает, полной реконструкции приборной панели для разборки отопителя.

Если вы сядете за компьютер и изучите систему охлаждения своего автомобиля, вам сразу станет понятно, что всему виной отсутствие давления. Поэтому просто откройте капот и найдите все повреждения шлангов и подтеки, они могут быть практически незаметными при возникновении трещин в шланге. Таким образом, первым вашим шагом в случае с подобными проблемами должна быть замена всех шлангов новыми.

После этого остается лишь закрыть расширительный бачок и наслаждаться комфортной температурой в салоне.

Что делать, если печка дует теплым воздухом

Если отопитель никак не хочет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, если он дует теплым, а не горячим воздухом, то искать проблему следует в температуре двигателя. Если силовой агрегат не прогревается больше 90 градусов, то, скорее всего, потребуется заменять термостат. Кроме того, причина может крыться в поломке каких-либо компонентов мотора, обнаружить и устранить которую можно только в специализированном сервисе.

Печка не включается вообще: ищем причины проблемы


Самая неприятная ситуация возникает, когда при сильном морозе отопитель вообще не хочет запускаться. В данном случае потребуется либо обратиться в сервис, либо при наличии соответствующего опыта самостоятельно найти и устранить одну из следующих поломок:

  • выход из строя предохранителя в монтажном блоке. Ремонт в этой ситуации включает в себя достаточно простую замену сгоревшей детали;
  • проблемы с кнопкой запуска отопителя. Чтобы выявить их, нужно подключить провода напрямую к аккумулятору. Если печка запускается, устанавливаем новую кнопку;
  • поломка моторчика печки. Самая серьезная проблема, которая требует выполнения сложных ремонтных работ.

Проблемы с краном радиатора печки

Если отопитель вашего автомобиля постоянно дует холодным воздухом, несмотря на то, что моторчик работает исправно, необходимо обязательно проверить работоспособность такой детали, как краник радиатора. Она должна открываться сразу же после того, как вы запускаете печку, для обеспечения нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Если этого не происходит, то проблема может крыться в самом переключателе режимов работы системы. Также довольно часто выходит из строя тросик, соединяющий рычаг с краном радиатора. Данные детали не подлежат восстановлению, поэтому в случае обнаружения их поломки потребуется осуществлять замену.

Печка отключается на ходу


Еще одна распространенная проблема связана с внезапным отключением отопителя буквально на ходу. Если вы едете на скорости, и печка вдруг начинает дуть холодным воздухом, в первую очередь необходимо проверить уровень в системе охлаждающей жидкости. Чаще всего такая поломка возникает из-за протечки антифриза или тосола, вызванной повреждением шланга или патрубка, а также разгерметизации соединений.

Для устранения проблемы можно либо заменить патрубок, либо временно закрыть поврежденный участок изолентой или скотчем – это позволит более или менее комфортно добраться до ближайшего автосервиса, ликвидировать протечку и восполнить уровень охлаждающей жидкости.

Какой генератор установить на ВАЗ 2106

Генератор

ВАЗ 2106 играет важную роль в общей системе автомобиля. Он способствует образованию переменного тока, который питает бортовых потребителей и заряжает аккумулятор автомобиля. Комфорт и комфорт в машине зависит от функциональности машины. Ну какой водитель не хочет иметь в своей машине современную магнитолу, кондиционер или тепловентилятор? Да чтоб освещение работало на все 100%.

Поэтому идеи переустановки генератора ВАЗ 2106 на ВАЗ 2108 стали довольно популярными среди автомобилистов.Основными причинами таких действий являются:

  • возникновение серьезной поломки родного генератора;
  • недовольство своей работой;
  • желание улучшить возможности вашего питомца.

Ну, а кто не хочет устанавливать на свои машины побольше потребителей энергии и ездить как белый человек: со всеми удобствами и красивым светом? Это мечта любого нормального водителя. Разберемся с этим вопросом более подробно.

Почему именно ВАЗ 2108?

  1. 1.Достаточно обычное дело, и в случае замены компонентов возникнет минимум проблем, связанных с их поиском;
  2. 2. Бюджетная цена;
  3. 3. Легко монтируется, так как не нужно бегать в поисках специальных креплений и проводить смену координат в электрике;
  4. 4. Самая приемлемая мощность;
  5. 5. Намного лучше родного, что гарантирует стабильную работу электроприборов и наружного освещения. Замена оборудования способствует лучшей работе тумана.

Рассмотрим пошагово процесс установки генератора

Перечень инструментов, необходимых для работы:

  • ключи гаечные на 17 и 19;
  • голов по 10,17,19;
  • ручка с храповым механизмом;
  • расширение.

Так как крепление ВАЗ 2108 мало чем отличается от ВАЗ 2106, проблемы с ним исчезают.

  1. 1. Поставить машинку на смотровую яму и приступить к снятию родного генератора.В первую очередь необходимо отсоединить вилки от прибора и нулевого проводника, снять изоляцию и приступить к разъединению крепления проводов на выходе оборудования.
  1. 2. Снимите приводной ремень с прибора. Отвинтите крепежные гайки ключом на 17. Для быстрого откручивания набросьте на него головку с удлинителем. Зайдите под машину и гаечным ключом сломайте гайку. Полностью открутите ручку с храповым механизмом.
  1. 3.Отвернув гайки нижнего крепления, снимите болт с втулкой. Для простоты можно использовать брус из дерева. Прикрепите его к болту и несколькими ударами молотка выбейте. При проведении этой работы будьте осторожны, так как есть вероятность повреждения резьбы. Попробуйте вытащить болт рукой. Если он плотный — используйте смазку двигателя.

Отключить родной генератор, который после проведенных мероприятий стоит на планке. Для этого проденьте его между балкой переднего моста и кронштейном.

  1. 4. Провести установку новой модели элемента от 2108. Помните, что при проведении замены нужно снять клемму с АКБ, а затем отрегулировать натяжение ремней.

Установка модернизированного оборудования аналогична (только действия необходимо выполнять в обратном порядке).

Натяжение ремня — очень важный момент при переустановке генератора. Только так обеспечивается вращение коленчатого вала на валу генератора.При слабом натяжении коленвал может работать на холостом ходу. При сильном — поломка подшипников.

Отечественные автомобили имеют специальный регулировочный болт, с помощью которого можно регулировать ремень. Для этого ослабьте гайки, на которых установлен генератор, и поверните регулировочный болт по часовой стрелке. Проверить состояние натяжения ремня. Он должен быть средним. Затяните гайки. Степень натяжения может показать пробный пуск.


Проблема!

Так как подключение генератора не оригинальное, следует учитывать разницу в количестве проводов.На старом ВАЗ 2106 предусмотрено 4 провода, 2 из которых направлены на штифт, а остальные вставляются отдельно. В новый вставляется один провод. Поэтому во избежание недоразумений рекомендуется утеплять ненужное. Обычно это черный или серый провод.

Подключите остальные провода обычным образом, одновременно вставив желтый штекер.

Установка генератора от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 завершена. Генератор полностью исправен.Осталось учесть ряд нюансов:

  • При зарядке АКБ горит лампа разряда, что считается не совсем нормальным. Во избежание путаницы снимите и изолируйте провода от реле напряжения. Переустановите реле PC-702 на PC-527. Надеть терминал и затянуть ремень. Лучшим вариантом будет поставить новый ремень.

Необходимо знать, что на малых оборотах силового агрегата в начале его работы будет гореть лампочка разряда.Его затухание произойдет только при остановленном двигателе. Это считается обычным явлением, так как подобный эффект наблюдается на 2108. Многих автомобилистов такая ситуация смущает. Поэтому не спешите с утилизацией старого реле. Возможно, вам это еще нужно.

И в заключение хотелось бы отметить, что если при модернизации автомобиля вы установите новый генератор, то проблем с ним не возникнет. Если оборудование приобретается с рук — рекомендуется провести тщательную повторную сборку, так как щеточный механизм может значительно выйти из строя, возможно, придется его заменить.Кроме того, стоит обратить внимание на диодную сборку и подшипники. Возможно, они тоже не готовы к использованию. Другими словами, аккуратно соберите оборудование и замените все изношенные детали.

Установка генератора от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 не просто вероятна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ 2108 для этих целей вполне подойдет. Плюсы генератора от «восьмерки» — большая мощность (55 Ампер вместо 42) и отсутствие необходимости во внешнем возбуждении.Из недорогих вариантов — российские генераторы CLZE и более качественные болгарские генераторы Dynamo.

Генератора на 55 Ампер от ВАЗ 2108 вполне хватит для работы обычного электрооборудования «шестерки». Намного лучше родного G-221. Магнитола и противотуманные фары будут работать «на ура». Естественно, он слабее современных генераторов на 80 Ампер, много дополнительных электроприборов не подключишь. Но с электросетью ВАЗ-2106 еще проще установить и взаимодействовать.Установка генератора на 55 Ампер на ВАЗ-2106 выглядит следующим образом:

  1. По креплению 55-го генератора от «восьмерки» ничем не отличается от штатного Г-221, поэтому проблем быть не должно. Сначала снимается старый генератор на 42 Ампер. Удобнее работать с ямой или подъемником. Отсоедините вилку от вывода «нулевого» провода и от вывода генератора. Сдвинув изоляционную крышку, ключом «10» откручиваем гайку крепления проводов на выходе генератора и отсоединяем провода.
  2. Снимаем со шкива генератора ремень привода. Отворачиваем две гайки ключом «на 17» и снимаем регулировочную планку. Отворачиваем гайку нижнего крепления генератора и вытаскиваем болт с гильзой. Генератор при этом держится на кронштейне. Теперь осталось снять старый генератор с автомобиля ВАЗ 2106, бросив его между опорой передней оси и кронштейном. На его место установлен генератор на 55 ампер. При замене нужно снять клемму с АКБ, а после установки нового генератора натянуть ремень.
  3. Основные трудности возникают при подключении неродного генератора к электронной схеме автомобиля ВАЗ-2106. Понятно, что на древнем генераторе предусмотрено четыре провода: два подключаются отдельно, а еще два идут к шпильке. Новый 55-й провод уже один воткнул. Несоответствие объясняется тем, что в генераторе от ВАЗ 2108 реле напряжения встроено в корпус. В связи с этим «лишний» провод от реле напряжения (обычно черный) нужно заизолировать от других за ненадобностью.Оставшийся желтый провод подключаем к вилке, а провода подключаем к выводу, как на предыдущем генераторе.
  4. В принципе уже при такой схеме разводки новый генератор будет работать. Но есть нюанс: лампочка разряда загорится, когда аккумулятор напротив заряжен. Чтобы не вводить себя в заблуждение, нужно снять провода с реле напряжения и изолировать их. Затем замените реле заряда RS-702 на силовое реле RS-527 (или подобное). Подключите реле RS-527 так же, как было подключено RS-702.
  5. В итоге осталось надеть терминал, проверить и натянуть ремень, а лучше поменять на новый. Все, новый генератор готов к работе. Следует пояснить, что на малых оборотах двигателя и на его заводе загорается лампочка разряда — это штатная ситуация, то же самое происходит на ВАЗ 2108. Последний совет — не спешите выкидывать старую проводку, генератор и реле напряжения РС-702. Если у вас возникнут проблемы с новым генератором, вы всегда можете быстро установить старый.

В данной статье рассмотрим генератор ВАЗ-2106. Схема подключения находится ниже, но в самом начале будет рассказано об общей конструкции этого устройства. Он преобразует механическую энергию в электричество. Основная функция автомобильного генератора переменного тока — перезарядка аккумулятора. Он также обеспечивает питание всего оборудования в автомобиле, включая двигатель. На всех машинах генераторы вырабатывают переменный ток. Только после некоторых преобразований он стабилизируется и превращается в постоянный.

Общая информация

Генератор располагается непосредственно возле двигателя, как правило, в его передней части. Привод осуществляется от шкива, расположенного на коленчатом валу. На некоторых автомобилях, например гибридных, генератор может выступать в качестве стартера. Конструкции обоих механизмов очень похожи, поэтому некоторые производители стараются сократить количество электрических машин. Обратите внимание, схема подключения генератора ВАЗ-2106 такая же, как и у аналогичного механизма любой другой машины.

У всех генераторов есть определенные отличия, например, в корпусе, выпрямительном узле, приводных шкивах, но общие элементы все равно во всем практически идентичны. Постоянными являются корпус с расположенными в нем подшипниками подвижного ротора, который вращается внутри неподвижного статора. С последним просто снимается напряжение переменного тока. Ни один генератор не обходится без выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Ротор генератора


Большинство генераторов оснащено щеточным механизмом.Во многих конструкциях он совмещен с регулятором напряжения. Ротор создает магнитное поле, которое вращается за счет приводного ремня. Обмотка возбуждения, которая находится на самом роторе, запитана через регулятор напряжения. На задней части ротора расположены кольца, которые используются для питания обмотки. Без них схема подключения генератора ВАЗ-2106 неработоспособна.

В большинстве случаев эти кольца изготовлены из чистой меди. Но иногда можно встретить из стали или латуни. Также на роторе установлена ​​крыльчатка, с помощью которой корпус устройства обдувается воздухом.К крыльчатке прикреплен приводной шкив. В передней и задней крышках генератора установлены необслуживаемые шариковые подшипники.

Немного о статоре


В статоре генерируется электрический ток. Он имеет три обмотки из медного провода. Эта проволока намотана на специальный стальной сердечник. Как правило, в генераторе всего 36 пазов, в которых размещается обмотка. Он может входить в пазы двумя способами — волнообразным или петлевым. Подключение обмоток производится по схеме «звезда».Это наиболее распространенная схема, применяемая в автомобильных генераторах. Стоит отметить, что схема подключения генератора на практике ничем не отличается. Единственное отличие состоит в том, что в первой модели регулятор напряжения совмещен с щеточным блоком.

Все элементы механизма расположены в корпусе. Собственно на корпусе всего две алюминиевые крышки, которые стянуты болтами. Выбор алюминиевых элементов вполне разумен, так как он не намагничивается, имеет очень небольшой вес, а главное — высокую степень теплоотдачи.С помощью щеточного узла ток передается на обмотку ротора. Его конструкция состоит из пары щеток из графита, пружин, которые позволяют им плотно прижиматься к кольцам на роторе, а также щеткодержателя. Как отмечалось ранее, в большинстве современных автомобилей щеткодержатель и регулятор напряжения собраны в одном узле.

Узел выпрямителя


Выпрямительный блок необходим для преобразования переменного синусоидального напряжения, создаваемого генератором, в постоянное напряжение, необходимое для питания всей бортовой сети.По сути, это пластина в форме подковы, в которой их всего шесть, следовательно, в цепи каждой фазы по два полупроводника. Подковообразная пластина, на которой крепятся диоды, также выполняет роль теплоотвода. С его помощью тепло передается корпусу самого генератора. В некоторых генераторах обмотка возбуждения подключена через другую цепь, состоящую из двух полупроводников. Также необходимо упомянуть, что схема подключения генератора ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 аналогичная, отличий нет.

Дополнительный выпрямитель

Этот выпрямитель используется для создания препятствия прохождению тока от аккумуляторной батареи при неработающем двигателе. В том случае, если соединение обмоток производится по схеме «звезда», два полупроводника следует смонтировать на общей клемме, это увеличит общую мощность всей установки максимум на 15 процентов. Выпрямительный блок подключается к системе генератора с помощью монтажных площадок. Соединение производится болтовым способом, сваркой, реже пайкой.Можно даже сказать, что схема подключения стартера и генератора ВАЗ-2106 очень похожа, только функции узлов разные.

Регулятор напряжения


С помощью регулятора напряжения на обмотке возбуждения поддерживается определенное значение. На сегодняшний день большинство генераторов оснащено встроенным релейным регулятором. Стоит отметить, что может быть две конструкции реле-регуляторов: гибридная, в которой используются радиоэлектронные компоненты, например стабилитроны, резисторы, конденсаторы, а также интегральная конструкция, в которой все элементы входят в состав. Реле-регулятор выполнены на единой полупроводниковой пластине.Это основной элемент, из которого состоит генератор ВАЗ-2106. Схема подключения полупроводников приведена в статье.

На выходе генератора генерируется стабильное значение напряжения, независимо от частоты его вращения и нагрузки на двигатель. Стабилизация осуществляется полностью автоматически, вмешательство водителя не требуется. С помощью регулятора происходит изменение напряжения, которое подается на аккумулятор для его зарядки. Поэтому важно знать, как подключить генератор ВАЗ-2106.Схема подключения его элементов пригодится всем владельцам данного авто.

Приводной ремень


Особого внимания заслуживает приводной ремень. При этом учтите, что ротор генератора вращается быстрее коленчатого вала. И разница может быть в 2-3 раза. В зависимости от того, какая машина может использоваться, клиновидная, либо первая имеет недостаток в виде быстрого износа. Второй более универсален, износ намного меньше, работает очень хорошо, если диаметр шкива на роторе генератора небольшой.Следовательно, с помощью поликлинового ремня можно осуществлять более быстрое вращение ротора генератора. Практически все современные автомобили оснащены генераторными установками с поликлиновым ремнем. А вот генератор ВАЗ-2106, схему подключения которого вы теперь знаете, приводится в движение клиновым ремнем.


В связи с этим было решено написать для простых людей понятную статью, чтобы помочь самомотивированно, без всяких…

Идея замены генератора на классику стара, как история самого автомобиля, ведь каждому, кто ставит на свою машинку более слабую китайскую магнитолу, всем родной 42A-G-221 мало .Правда, даже тех, кто пренебрегает проблемами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый световой луч на ХХ и плохой заряд аккумулятора. Как-то раз с товарищем заехал на шар, генератор на 55А, и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав в Интернете, чтобы найти хоть что-то об установке и подключении, я не нашел ничего стоящего на машине, куча комментариев вроде воткнул и забыл, или было много обсуждений профессиональных электриков, но они говорили в такой язык, что это как китайская песня, ничего не понятно))
В связи с этим было решено написать для простых людей понятную статью, чтобы помочь им самим, без проблем и особых навыков работы с электриком , но своими руками проделать эту несложную процедуру замены генератора.Итак, начнем:
Есть много альтернатив обычному генератору, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желанием может быть поставлен хоть какой-то.

Смотрю в предоставленной статье только экономичные вазовские генераторы от других моделей, потому что:
а) Они дешевле. Б) Они более распространены, поэтому проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поиском у вас не возникнет. В) Их легче менять, вам не нужно искать или делать какие-то специальные приспособления и глобально менять электрооборудование.С особенностями генераторов ВАЗ вы можете узнать из схем ниже:
Теоретически понятно, что даже более мощный 47А-й генератор Г222 типа ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного.

Хотя на практике, честно говоря, особой разницы между ними нет. По монтажу и включению вполне подходит для 42А-го Г-221. Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который использует в основном стандартное электрооборудование автомобиля.

Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызвал интерес к более новым моделям. Хотя, если использовать, особенно магнитофон плюс противотуманки, вполне достаточно. Генератор 55А ничем не отличается от штатного Р-221 от генератора ВАЗ-2108, так что проблем тут возникнуть не должно — старый 42-й снимете и поставите новый. Не забудьте перезагрузить аккумулятор и затянуть ремень после установки.Трудности начинаются с включения, как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — по 2 на пин и 2 вставляются отдельно, а на 55А провод уже вставлен один.

Это объясняется тем, что реле напряжения уже встроено в генератор, так называемый шоколадный батончик. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от шпильки A нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку B подключить к штекеру 2.В общем, после этих манипуляций генератор уже будет действовать, только при зарядке аккумулятора будет светиться лампа разряда, а при разрядке совсем не будет, потому что:
Следующий шаг — отключение релюшки, это шоколадка, и мы не изолируем от него провода.

Заменяем штатное реле заряда ПК-702 (на фото оно в руках) на обычную катушку ПК-527 или аналог (обведен). Подключаем, как и старую релюшку, т.к. E. Свяжитесь с 85–85, 86–86 и.

Сколько весит автомобиль ВАЗ 2106? Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)? Трансмиссия и подвеска

ВАЗ-2106 «Жигули» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Он является идейным продолжателем так называемой классической компоновки автомобилей ВАЗ с задним приводом. Эта модель стала завершающей моделью «классики» первого семейства, наследницей автомобиля ВАЗ-2103.

«Шестерка» выпускается на Волжском автозаводе с 1976 года.До 1977 года модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103 выпускались одновременно, а позже новая модель пришла на смену старой «тройке».

Всего же период производства модели ВАЗ-2106 составил около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей. Интересен тот факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АвтоВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода «ИЖ-авто» до января 2006 года.

Разработка ВАЗ-2106 велась специалистами Центра стиля Волжского автозавода в 1974 году под названием «Проект 21031».

Уменьшение дорогостоящих материалов, таких как хромированные детали, модернизация осветительной и электрической части оборудования, изменение экстерьера и интерьера автомобиля — основные требования при обновлении модели ВАЗ-2103. Изменения претерпела передняя облицовка, изменился внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, решеток вентиляции, заводской вывески.

Естественно, нововведения не могли обойти вниманием интерьер автомобиля с точки зрения нововведений и используемых материалов.Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе того времени. Что касается органов управления, то их дополнили сигнализацией, появился омыватель рулевой колонки для омывателя лобового стекла, в панели приборов установили реостат для подсветки, а также автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

Новое оборудование комплектовалось радиоприемником, обогревом заднего стекла.А на экспортных праворульных экземплярах стояла красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея передняя, ​​мм

Колея задняя, ​​мм

Клиренс, мм

Максимальный объем багажника, л

Тип кузова / количество дверей

Расположение двигателя

Спереди, продольно

Объем двигателя, см3

Тип цилиндра

Количество цилиндров

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Количество клапанов на цилиндр

Система снабжения

Карбюратор

Мощность, л.с. / об.мин.

Момент

Вид топлива

Тип коробки передач / количество передач

Передаточное число главной пары

Тип передней подвески

Двойной поперечный рычаг

Тип задней подвески

Винтовая пружина

Тип рулевого управления

Червячная передача

Объем топливного бака, л

Максимальная скорость, км / ч

Снаряженная масса автомобиля, кг

Допустимая полная масса, кг

Время разгона (0-100 км / ч), с

Расход топлива в городском цикле, л / 100 км

Автомобиль имеет задний мост, кузов типа седан (четырехдверный).Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественник «шестерки» — автомобиль ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год жигулевские «шестерка» и «тройка» даже выпускались на АвтоВАЗе одновременно.

Но в 1977 году начинается история, которая полностью вытеснила его предшественника как с конвейера, так и с рынка. Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1.3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, однако не все в лучшую сторону.

Главное, чтобы внешний вид остался именно таким, какой понравился автомобилистам. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором производилась «шестерка». Его переоборудовали под производство более перспективной и современной «десятки». Но закрывать проект ВАЗ 2106 руководство не могло себе позволить, поэтому модель выпускалась на ИЖ-Авто до 2006 года.

Отличия ВАЗ 2106 от предшественников

В 1974 году центр стиля Волжского автомобильного завода приступил к разработке нового проекта, который изначально носил название 21031. Именно отсюда начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, длившаяся 30 лет. Буквально недавно была разработана модификация «копейки» ВАЗ 21011, поэтому с названием мы решили не фантазировать. Среди требований к модели были следующие:

  • уменьшение количества хромированных деталей;
  • улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.

Внешний вид — классика того времени. В экстерьере очень много модного в то время черного пластика. В. Антипин разработал дизайн автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был использован на других моделях. По сравнению с «тройкой», тогда «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:

    Поменяли
  • бамперов;
  • колпаки разные;
  • существенно улучшена облицовка передней части автомобиля;
  • появились повторители указателей поворотов по бокам;
  • решетки вентиляции в задних стойках;
  • и самое главное, появилась эмблема завода «Жигули».

Интерьер модели также претерпел изменения:
  • обивка дверей и подлокотников;
  • на передних сиденьях, подголовники регулируются по вертикали;
  • в элементах управления появилась тревога;
  • с правой стороны находится переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
  • Освещение приборной панели
  • можно регулировать по яркости с помощью специального реостата;
  • индикатор, оповещающий о снижении уровня тормозной жидкости в бачке.

В те годы классический ВАЗ 2106 имел еще и пакет люкс, который отличался от простого наличием радиоприемника, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.

Двигатель и трансмиссия

Двигатель 2103 был переработан специально для новой модели. Диаметр каждого цилиндра был увеличен на 3 мм, что дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем равнялся 1,6 литра.Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.с. не удалось. с участием. Все сводилось к конструкции системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому на классическом ВАЗе много сменных агрегатов, что упрощает ремонт.

Интересна и история КПП, так как для «шестерки» была разработана собственная коробка передач, которая чуть позже стала устанавливаться на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели было решено выпускать «шестерку» в двух вариантах с двигателями меньшей мощности.Если провести детальный обзор модели, то можно увидеть, что на корпусе есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.

Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — это начало эпохи «шестерок», именно тогда с конвейера ВАЗа сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он потек, и к концу 1976 года именно ВАЗ 2106 стал трехмиллионным автомобилем.Столько автомобилей «Жигули» было выпущено заводом за недолгое существование.

История изменений модели 2106 за годы

За всю историю модели было много изменений экстерьера и интерьера. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 до первозданного вида, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно будет восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили начали работать на карбюраторах Ozone.

Когда тройка сошла с конвейера, ВАЗ 2106 начал менять молдинги. Вместо хрома был использован пластик, на колесных арках не стала окантовка, с задних крыльев исчезли ставшие привычными катафоты. Даже шильдик, изначально имевший привлекательный вишневый фон, резко изменился на черный. Хромированные решетки вентиляции заменены на пластиковые.

К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить автомобиль, который по функционалу был немного хуже, чем выпускаемый десятилетием ранее.Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.

Задние барабанные тормоза пришли от «пятерки» в ВАЗ 2106, а колпаки колес остались, а также козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи. В начале 90-х индикатор стояночного тормоза стал постоянно гореть, хотя до этого при выдавливании стояночного тормоза включалось реле, из-за чего лампа мигала.

За свою историю станок стал проще и дешевле в производстве.Пытались даже убрать молдинги, хотя они были своеобразной особенностью «шестерки». Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно изменился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дороги в производстве.

Стали использовать только инерционные ремни безопасности, а рулевое колесо позаимствовано от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. По желанию можно было заказать даже электростеклоподъемники: их устанавливали на заводе.В 2000 году история модели продолжилась на ИЖ-Авто. Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все хромированные детали: решетка радиатора и колесные диски на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество машины стало заметно хуже.

Кузов ВАЗ 2106 сколько он весит и каковы его габариты, часто спрашивают на форумах и автомобильных порталах. Действительно, интерес к самому популярному автомобилю на постсоветском пространстве был и остается невероятно высоким.Узнайте больше, прочитав полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит очень многое, в том числе от состояния основных параметров автомобиля.

Масса тела

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса раскладывается следующим образом:

  • Масса энергоблока с дополнительным оборудованием 140 кг;
  • КПП весит около 26 кг;
  • Вал — 10 кг;
  • Задний мост — 52 кг;
  • Радиатор — 7 кг;
  • Кузов — 280 кг.

Оказывается, кузов — самая тяжелая часть машины. Он ровно вдвое тяжелее двигателя. В остальном машина имеет примерно такую ​​же массу.

Размеры кузова «шестерка» и их проверка

Есть понятие габаритов автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрии дверных и оконных проемов, расстоянии между осями и многом другом.

Как правило, машину, попавшую в аварию, проверяют на предмет смещения основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям тела:

  • Диагонали.Машину заезжают на эстакаду, а затем рулеткой проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если есть несоответствие расстояния на одной стороне и другой, есть движение тела;
  • Стеллажи. Они подлежат обязательной проверке. В первую очередь, если автомобиль попал в аварию, диагностируется вся, а не сломанная сторона, и только потом сломанная.

Примечание. Что касается выбора точек тела, то в этом случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки двери багажника.

  • Крыша. Чтобы убедиться, что крыша не вьется, нужно измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно, должны совпадать с обеих сторон;
  • Стекло. Проверяется соответствие лобового и задних стекол. Оба измерены по диагонали.

Стандартные линейные / геометрические размеры кузова ВАЗ 2106

Размеры по диагонали передних / задних дверных проемов, мм 1273/983 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до противоположных стоек проемов в центре защелок дверных замков) спереди / сзади, мм 889/819 (плюс / минус 2 мм)
Расстояние между центральными стойками без обивки (измерено на 270 мм от низа проема), мм 1397 (плюс / минус 2 мм)
Размеры оконных проемов (ветровая / задняя), мм 1375/1322 (плюс / минус 4 мм)
Размеры по диагонали проема капота, мм 1594 (плюс / минус 3 мм)
Размеры по диагонали крышки багажника, мм 1446 (плюс / минус 4 мм)

Размеры корпуса по длине / ширине / высоте

Основные характеристики «шестерки»

Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 годов.Машину производили и выпускали на ВАЗе, но уже в 98-м году некоторые производственные мощности были перенесены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на «ИжАвто», где на конвейер сошла последняя модель легендарного автомобиля.

Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов единиц ВАЗ 2106.

«Шестерка» также выпускалась в нескольких модификациях.Что касается кузова, то можно отметить следующие интересные моменты:

  • Совсем другой кузов установили на модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаду. У этого были специальные алюминиевые бамперы и клыки. На бампере также были накладки и накладки из черного пластика;
  • Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
  • Кузов 21065 также был оснащен алюминиевыми бамперами, а некоторые автомобили, предназначенные для экспорта, были вообще модифицированы;

  • ВАЗ 2121 комплектовался кузовом с такими же бамперами, что и на экспортном 21061, только без подфарников.

По специализированным модификациям:

  • Выпускается «шестерка» в кузове пикап. Это была модификация Турист. В кузов пикапа была встроена палатка;
  • Единственный экземпляр «шестерки» под названием «половина седьмого» изготовлен по заказу Леонида Ильича. Он комплектовался другим капотом, доработанным для этой модификации.

Примечание. Интересный факт: по нормам советского отраслевого хозяйства «шестерка» при сухой массе 1045 кг попадала в группу малолитражек, а по объему силового агрегата — в третью группу.

Кузов «шестерки» и его вес сыграли важную роль при составлении технических данных автомобиля.

Технические характеристики автомобиля

Масса станка (в полной комплектации), кг 1045
400
Максимально допустимая масса, кг 1445
Клиренс (перед / зад), мм 175/170
Допустимая масса груза в багажном отделении, кг 50
Максим.скорость (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км / ч 152
Время разгона до 100 км / ч (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с 17,2
Время разгона до 100 км / ч (с водителем и одним пассажиром), с 16
Расход топлива на 100 км на скоростях: 90-120 км / ч трасса / город, л 10,1 / 10,3
Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км / ч), м 36

Зависимость параметров ускорения от массы

Классическая «шестерка» Жигули

Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, помогающих улучшить данные о транспортных средствах.И вес, а точнее его соотношение в этом вопросе играет едва ли не большую роль.

Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотки (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов. А это уже 15 секунд, согласитесь, неплохой результат.

В частности, такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. Фактически после 130 км / ч машина не увеличивает свои параметры, так как нельзя не учитывать ASV (аэродинамический эффект).И как бы вы ни уменьшили вес машины, дела вам не помогут. Она многое отдаст для преодоления сопротивления. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно пойдет на сопротивление, а вторую половину на разгон.

Получается, что на машинах с большей мощностью снижение веса окажет более положительный эффект. У трансмиссии по-прежнему будет много возможностей для разгона.

Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне нагружается задний мост «шестерки».Часть веса переносится с передней части на заднюю. Для заднеприводной машины это только к лучшему — сцепление становится более эффективным. По этой же причине, когда речь идет о снижении веса на «шестерке», рекомендуется не трогать зад, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зон.

Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.

Чтобы немного облегчить ВАЗ 2106 рекомендуется сделать следующее:

  1. Управляйте автомобилем с неполным топливным баком. Как известно, наполненный до краев бак означает лишние 80 кг веса, что повлияет на любое ускорение и расход топлива.
  2. Некоторые опытные водители также оставляют бачок омывателя пустым — лишние 4-15 кг массы.
  3. Носить с собой запасное колесо, конечно же, правильно. Но без запаски машина сбрасывает порядка 12-25 кг, и это уже не мелочи.
  4. Многое зависит и от типа дисков. Итак, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только общую, но и инертную массу на 10-20 кг.
  5. Желательно установить самый легкий аккумулятор. Например, батарея на 70 ампер весит на 5 кг больше, чем батарея на 55 ампер. Делаем соответствующие выводы.

Дополнительные советы по дополнительному ремонту кузова:

  • Сварка каркаса не только повысит характеристики жесткости кузова, но и значительно снизит вес.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужен для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет установить светлые двери;
  • Стекла из поликарбоната могут поставляться для замены стандартных тяжелых стекол. Это снизит вес автомобиля на 30-50 кг;
  • Бамперы могут быть изготовлены из легких материалов взамен стандартных. Также необходимо будет удалить стандартные крепления и зажимы, что приведет к снижению веса на 20-70 кг;
  • Капот и багажник можно заменить на аналогичные из композитных материалов;
  • Автомобильные аудиосистемы, включая громкоговорители и огромный сабвуфер, также сильно сказываются на размерах;
  • Можно заменить сиденья на спортивные;
  • Правильная настройка глушителя дает снижение веса до 40 кг;
  • Разгрузка силового агрегата заменой коллекторов чугунных;
  • Установка облегченного маховика дает снижение на 3-8 кг;
  • Стандартные элементы подвески можно заменить на тюнинговые, возможна поставка алюминиевых рычагов;
  • Заменить рулевое колесо и ручку КПП.

Легкий бампер на «шестерку»

Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Похудение означает хорошую управляемость, торможение и многое другое.

Приведенные выше инструкции по уменьшению веса автомобиля не уникальны. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В целом грамотный тюнинг автомобиля своими руками можно выполнить, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.В этом деле очень помогут видео и фото.

Двигатель ВАЗ 2106 применяется в малолитражных автомобилях. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.

Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде распыления.
Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ВАЗ 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

ОПЦИИ ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор / инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндр 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 79 мм
Степень сжатия, атмосферы 8.5
Объем, куб. См 1569
Мощность, л.с. с. при 5400 об / мин 75
Крутящий момент, Нм при 3000 об / мин 116
Топливо AI 92
Расход топлива на 100 км, л
— город 10,3
— колея 7,4
— смешанный 10
Расход масла на 1000 км, г 700
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 565х541х665
Масса, кг 121
Типы масла 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л 3.75
При замене залить, л 3,5
Ресурс двигателя, км
1. По заводу 125 000
2. Фактически 200 000
Тюнинг (потенциал / без потери ресурса), л / с 200/80
Свечи A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
На какие автомобили установлено ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно доработана и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии двигателя, при создании которой были использованы современные технологии.

Производители ставят перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:

  1. Увеличена мощность за счет общего полезного объема двигателя.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
  2. Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет отличительных особенностей.
  3. В процессе производства специалисты присваивают каждому цилиндру свой класс. Сегодня существует около пяти предметов, которые отличаются на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Условный класс двигателя можно увидеть внизу основания.
  4. Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 оставлена ​​без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
  5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик друг с другом. Представленный двигатель комплектуется поршнями от двигателя 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
  6. Новая модель мотора имеет цилиндрические отверстия, а объемы увеличены в несколько раз. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Так удалось компенсировать возможные термические деформации. Также производители поместили в канал поршня термостатические пластины из высококачественной стали.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и минимизировать всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Необходимо обратить внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.

Техническое обслуживание двигателя ваз 2106

Чтобы выявить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Бригадир и специалист смогут настроить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки.Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

Демонтаж двигателя ВАЗ 2106 требует предельно профессионального подхода. Более опытные водители смогут приобрести специальную книгу в виде инструкции, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо обладать знаниями и опытом, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

  1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0.15 мм.
  2. Повышенный износ распредвала
  3. ваз 2106. Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, это связано с низкооктановым топливом, нагаром в камере сгорания и неправильной настройкой зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то детонация также может быть следствием неправильной работы поршневых пальцев или подшипников шатуна, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
  4. Если стук идет снизу мотора и при этом происходит падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае необходимо выключить двигатель и с помощью буксира отправить машину на СТО.
  5. Если стук похож на писк, необходимо проверить демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
  6. Если вдруг ваш двигатель заглохнет на ходу, прежде всего проверьте блок питания или систему зажигания.
  7. Если глохнет на холостом ходу и при этом холостые обороты регулируются нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
  8. Почему мотор троит? Одна из причин: неправильно отрегулированные клапаны, или они просто сгорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (кроме того, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам относятся низкооктановый бензин и неправильно настроенный карбюратор.
  9. Вибрация двигателя. Первая причина — износ подушки.Другое — разбалансировка коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем проблему там.

Особенности капитального ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106

Перед проведением капремонта необходимо провести демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

  1. Откручиваем крепеж, который находится на каркасе.
  2. Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
  3. Вытаскивание проставок возле бензонасоса.
  4. Отсоединение проводов от каждой свечи зажигания.
  5. Прижимной диск вынимается.
  6. Демонтажные работы в трамблере.
  7. Откручивание крепежа на генераторе.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106, практически невозможно. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.

Благодаря этой возможности вы можете протыкать каналы, полировать впускные коллекторы, выбирать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, изменять впуск, расточку блоков цилиндров, выбирать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала и шатуна.

Такие работы, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 лучше всего доверить квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

Многие автолюбители хотят сделать собственный автомобиль мощнее, поэтому прибегают к этой процедуре. Для проведения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходима замена конкретных заводских деталей на более качественные. Это включает клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106.Во время наддува необходимо учитывать степень сжатия и степень сжатия двигателя.

Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ВАЗ 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек решает заняться тюнингом своими руками, то нужно:

  1. Обязательно сначала проверьте проводку, которая сделана из силикона.Практически во всех случаях требуется срочная замена. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
  2. Перед установкой убедитесь, что аккумулятор и генератор имеют достаточно энергии и мощности.
  3. Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и утилизировать систему зажигания.
  4. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие мануалы.Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как правильно его заменить

Существует широкий и разнообразный выбор синтетических и минеральных масел. Они отличаются друг от друга тем, что последний способен смыть с мотора все ненужные и ненужные отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле.Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые. Они подойдут для любого синтетического масла.

После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто слейте старое минеральное масло и залейте новое; или специально разработанное моющее средство для стирки (в случае сильнозагрязненных деталей).

В последнем случае двигатель 2106 будет работать в течение десяти минут, чтобы залитая жидкость могла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

  • Этот процесс необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
  • В противном случае можно столкнуться с засорением масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания.В противном случае такое вмешательство приведет к поломке мотора.
  • Если автомобиль эксплуатируется достаточно долго, то на гильзах и прокладках образуются отложения сгорания. Отверстия в сальниках и прокладках головки блока цилиндров могут быть забиты.
  • Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, в частности, проверять сальники и прокладки.
  • Когда в системе наблюдается чрезмерное давление при засорении подающей трубки, можно ожидать утечки масла.
  • Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая проверена не один десяток лет.

На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106 на

Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»

На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных специалистов. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

Назначение, устройство, функции, ремонт и замена

На автомобиле ВАЗ 2106 замок зажигания является основным элементом управления бортовой системой электрооборудования. Правильная работа системы зажигания обеспечивается только при полном техническом состоянии замка.

К сожалению, замок зажигания ВАЗ 2106 не может похвастаться длительной бесперебойной работой, и довольно часто автомобилисты сталкиваются с тем, что он выходит из строя.

Следовательно, они должны разобраться, что такое замок зажигания ВАЗ 2106, схема подключения, снять его, отремонтировать то, что вышло из строя, а затем смонтировать обратно, вспомнив схему подключения всех проводов по пути.

Наша статья поможет вам разобраться в вопросах электронного зажигания ВАЗ 2106. Прочитав ее, многие смогут самостоятельно отремонтировать замок на ВАЗ 2106 и больше не будут иметь проблем с его разборкой и установкой. Также он пригодится тем, кто не помнит, какая схема подключения каждого кабеля на устройстве.

основная информация

Основными элементами замков зажигания на ВАЗ 2106 являются система выключателя зажигания и цепь управления стартером.Напряжение прикладывается к данной цепи в определенном ключевом положении.

Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов:

  • Электрическая часть представляет собой клемму для проводов, закрепленную в нижней части замка с помощью удерживающего зажима. Благодаря этому элементу происходит правильное распределение напряжения на бортовую электронику автомобиля.

Механическая часть устанавливается непосредственно в самом замке зажигания. Она отвечает в машине за блокировку руля, включение электроники и запуск стартера.

Стоит отметить, что на автомобиле ВАЗ 2106 поломки в равной степени могут быть связаны как с механическими элементами детали, так и с электроникой.

В процессе эксплуатации автомобиля неисправности бесконтактного зажигания бывают разные, поэтому нужно понимать, с чем они могут быть связаны, и знать схему подключения.

Какие поломки могут быть в замке зажигания?

Как уже было сказано выше, практика показывает, что поломки присущи обеим частям замка и часто бывает необходимо заменить ту или иную половину.Иногда могут выходить из строя катушки зажигания ВАЗ 2106

При обслуживании этих элементов нужно знать, что такое схема бесконтактного зажигания, и после этого необходимо отключить минусовую клемму на АКБ, кроме случаев проверки наличия напряжения на потребителях.

  1. Механическая поломка

Самая частая неисправность механической части БЗС — это крутой поворот ключа, если вовремя не решить проблему с подключением, ключ заклинит в замке, либо он сломается.В результате вам придется менять весь замок, а такая замена будет дорогостоящей.

Заводские замки зажигания от автомобилей ВАЗ 2106 выходят из строя очень редко, таким образом, такая неисправность характерна для китайских запчастей, ведь стоимость аналога на порядок ниже. Аналоги ремонту не подлежат, в отличие от запчастей автозавода LADA.

Если автолюбитель сталкивается с подобной проблемой, то в будущем он, как правило, уже приобретает оригинальную запчасть у АвтоВАЗа, уже не доверяя китайским производителям запчастей.

  1. Поломка электронной части

Часто неисправности замка зажигания ВАЗ 2106 связаны с электронной частью устройства и их тоже нужно заменить. При этом важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, и не стоит путать провода местами.

Основные причины неисправности вывода зажигания:

  • Окисление контактов.
  • Частичное или полное прогорание проводов.

Плавление пластмассовой части клеммы.

Эти причины вызваны плохим контактом клеммы на ВАЗ 2106, либо тем, что стартер долго запускается.

В этом случае необходимо поменять только электронный блок, который можно приобрести отдельно в магазинах автозапчастей.

При замене необходимо запомнить или зарисовать цвета каждого кабеля, подключенного к замку, чтобы схема была под рукой, или просто сфотографировать терминал на телефоне.У каждого контакта есть определенный номер. Итак, подключение может производиться по схеме, указанной на упаковке производителя. Если схемы нет или она потеряна, то читайте дальше.

Схема подключения

Электронный блок замка имеет следующие контакты:

15 — к контакту подключается двойной синий провод с черной полосой.

30 — провод розовый. Отвечает за включение стартера.

30/1 — коричневый провод.

50 — пурпурный или красный. Цвет зависит от года выпуска автомобиля. Дополнительная цепь для запуска стартера.

INT — черный провод с двумя контактами, отвечает за подачу напряжения с плюсовой клеммы на замок зажигания.

Схема зажигания довольно простая, а распиновка проводов многим запоминается впервые.

Замена замка зажигания

Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, если вы обладаете хотя бы базовыми навыками работы с инструментами и обязательно ее соблюдаете.Замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не слишком сложен, а схема подключения всех проводов проста и понятна. Поэтому самостоятельную замену, не обращаясь в сервисный центр, выполняют многие автомобилисты.

Для ремонта, отключения и подключения вам потребуется:

  • плюс отвертка;
  • Отвертка шлицевая
  • ;
  • тонкое шило или мелкая гвоздика.

Перед началом ремонта обязательно отсоединить минусовую клемму АКБ!

Многие знают, что напряжение 12В не страшно для человека и не боятся получить удар током.При этом забывают, что электричество может влиять не только на руку, но и на части машины. Если при попытке снять замок случайно замыкаются провода, это может привести к выходу из строя некоторых электронных компонентов автомата.

Для замены вам понадобится большая крестовая отвертка и маленькая торцовая отвертка. В первую очередь демонтируется пластиковый кожух руля. Сначала снимается нижняя планка, затем верхняя. После снятия крышки все элементы замка становятся доступными и их можно снять.

Второй шаг — отсоединить провода от механической половины устройства, предварительно запомнив положение клемм, ведь в этом случае важна распиновка проводов. Об этом говорилось выше.

После откручивания болтов крепления самого замка небольшой отверткой необходимо повернуть автомобильный ключ в положение «ноль». Теперь устройство должно легко и без усилий выходить из крепления.

Следующий шаг — отсоединить все провода, подходящие к замку зажигания.Для тех, кто торопится, схема была перерисована или сфотографирована, а остальные могут распечатать памятку из этой статьи. Это поможет им без особых проблем соединить деталь.

Затем ищем небольшую плоскую прорезь слева от детали на кронштейне и с силой втыкаем туда шило, чтобы прижать фиксатор.

Теперь вы можете снять замок зажигания с кронштейна, поддев его другой отверткой.

Установка и подключение нового замка происходит в обратной последовательности.Главное правильно соединить все контакты, запомнив схему подключения, иначе можно обжечь провода.

Не забываем, что минусовую клемму АКБ при замене необходимо отключить.

Начнем с того, что механическая и электрическая части включены в замок зажигания. Первая выполнена в корпусе устройства, а вторая часть выполнена отдельно от клеммной колодки. При использовании отказы в равной степени связаны с обеими частями выключателя зажигания, где клеммная колодка имеет немного более высокий процент отказов.

Обратите внимание, что любые работы с электрической частью должны выполняться при удалении отрицательной клеммы. Это особенно важно, если нужно проверить работу потребителя. Рассмотрим подробнее отказы в механической и электрической частях.

Механическая часть

Часто механический отказ замка зажигания провоцируют:

  • крутой поворот ключа зажигания;
  • заклинивание в одной из позиций. Как правило, такая проблема приводит к поломке ключа зажигания, что, в свою очередь, требует дополнительных затрат на покупку новой детали.

В основном эти проблемы возникают из-за плохой сборки замка зажигания у недобросовестных производителей. Чтобы изделие не приходилось часто менять, нужно установить надежную и долговечную деталь.

Электрическая часть

Даже если механическая часть выключателя зажигания полностью исправна, клеммная колодка все равно часто выходит из строя. Заменить всегда можно, так как такая запчасть продается в любом автомобильном магазине.

Клеммная часть часто перегорает сама по себе или перегорают ее контакты, соединяющие определенные цепи питания.Также бывает, что плавится центральная пластиковая вставка, которая размыкает и замыкает некоторые контакты при другом положении ключа зажигания. Этот перегрев вызывается длительным удерживанием ключа в положении «стартер», когда водитель долгое время не может запустить двигатель своего автомобиля.

В таких случаях необходимо покупать новую клеммную колодку, а не выключатель зажигания.

Очень важно, чтобы связь оставалась неизменной. Если вы производите замену в первый раз, вам нужно посмотреть на нижнюю часть выключателя зажигания и нарисовать там цвета проводом и клеммами, к которым они подключены.Каждому из них на колодке свой номер, поэтому очень удобно записывать цвет провода и номер клеммы, чтобы ничего не перепутать.

Как подключить провода: схема

Для подключения к проводам клеммная колодка имеет следующие выводы:

  • «15»;
  • «тридцать»;
  • «30/1»;
  • «50»;
  • «ИНТ».

Как и у любого автомобиля, у ВАЗ 2106 есть сильные и слабые стороны, знакомые многим автолюбителям.Интенсивная эксплуатация, плохие дороги, суровый климат медленно, но верно делают свое дело. Как говорится, ничто не вечно — детали изнашиваются, так или иначе их надо менять. Многие автовладельцы предпочитают делать посильный ремонт своими руками. И все слышали о периодической поломке небольшой, но очень важной детали — замка зажигания. Если у вас неисправен замок, то вам не помешает приобрести такой полезный навык, как установка замка зажигания ВАЗ 2106.

Жигули

Не зря говорят: новое — хорошо забытое старое.ВАЗ 2106 — всем известная «шестерка» — один из самых массовых и популярных автомобилей отечественного производства со времен Советского Союза. За весь период производства этой модели на различных заводах было произведено и собрано более 4,3 миллиона автомобилей. Настоящая рабочая лошадка, недаром у нее до сих пор много поклонников. До сих пор юркие «шестерки» в большом количестве бороздят автомобильные просторы СНГ и ближнего зарубежья, а также дальнего зарубежья. Конечно, в старушке есть дыра.

Устройство и назначение замка зажигания

Выключатель зажигания (замок) на всех моделях «классики», включая «шестерку», абсолютно аналогичен по своему устройству и конструкции. Рассмотрим его устройство и принцип работы.

Устройство замка зажигания:

Конструкция замка
  1. Запорный стержень
  2. Рама
  3. Ролик
  4. Контактный диск
  5. Гильза контактная
  6. Блок
  7. Выступ контактной части.

Механизм замка соединяется несколькими проводами. Они продолжаются от аккумуляторной батареи, соединяя все электрические устройства автомобиля. При повороте ключа зажигания электрическая цепь замыкается от вывода «-» аккумулятора к катушке зажигания.

В результате ток по проводам проходит к замку зажигания, через его контакты направляется на индукционную катушку, а затем возвращается обратно на клемму «+». Когда электричество проходит через катушку, в катушке генерируется высокое напряжение, которое передается на свечу зажигания.Следовательно, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым заводя двигатель автомобиля.

Замок зажигания, как и все запчасти, со временем требует ремонта или замены. И любой автолюбитель сможет с этим справиться, имея минимальный запас необходимых знаний.

Снятие старого замка зажигания

Перед установкой нового замка необходимо освободить для него место, отсоединив старый.

Инструменты и меры предосторожности

Для этого нам понадобится простой набор инструментов: отвертка и шило.

Приборы

Перед началом работы не забывайте об элементарных правилах безопасности — отсоедините аккумулятор (снимите минусовую клемму).

Отсоединить аккумулятор

Демонтировать замок зажигания

После того, как мы подготовили безопасное рабочее место, мы смело переходим к делу.

Отверткой открутите 5 винтов крышки подрулевого переключателя. После этого снимаем верхний и нижний элементы кожуха. Откручиваем два винта, на которых замок зажигания крепится к кузову.

Снимите крышку

Вставьте ключ зажигания в замок и поверните его в положение «выключено» (0), чтобы разблокировать противоугонную систему. Чтобы вытащить замок из его гнезда, находим в его левой части небольшое круглое отверстие.

Разблокировка

Берем шило и вставляем в отверстие, прижимая им защелку. Заодно вытаскиваем замок зажигания, протягивая себе.

Вытаскиваем замок

Отсоединяем провода от клемм.Если моток проводов заканчивается микросхемой, то это значительно упрощает задачу. Это значит, что вам не нужно маркировать провода или запоминать схему их подключения к клеммам замка для дальнейшего подключения. Итак, просто отсоединяем микросхему с проводами.

Установка нового замка

Замок зажигания отключен. Теперь можно приступить к подключению нового.

Подключаем контактную группу проводов

Если вам посчастливилось стать обладателем микросхемы, замыкающей провода, то мы просто подключаем ее к новому замку.

Подключение микросхем

Если микросхем нет, то подключаем каждый провод отдельно. Берем в руки клеммник нового замка зажигания так, чтобы единственный двойной вывод на нем был справа и находился в вертикальном положении. Верхний отсек двойной клеммы имеет двойной черный провод.

Распиновка проводки по цвету

Далее двигаемся против часовой стрелки. Следующий провод, который нужно подключить, — это розовый провод, за ним следует двойной синий, затем коричневый и последний красный.Кроме того, вы можете понять расположение проводов на клеммной колодке по цифровым меткам, которые маркируют сам блок. Возле каждой клеммы есть обозначение, учитывайте соответствие клемм цветам проводов:

  • 1NT — провод двойной черный
  • 30 — провод розовый
  • 15 — провод синий двойной
  • 30/1 — коричневый провод
  • 50 — красный провод.

Дно двойного терминала остается пустым — как и должно быть.Контакты подключены.

Задняя часть замка

Ставим замок на место и заканчиваем работу

Теперь пора зафиксировать новый замок в исходном положении — слева от рулевого колеса.

Итак, вставляем ключ в замок и фиксируем в положении «0». Затем берем фиксатор и вставляем его в исходное положение, при этом пальцами «опуская» боковой фиксатор. Теперь замок на месте, соответственно можно закрутить крепежные винты и установить декоративную защитную крышку.

Проверка работы нового замка

Монтажные работы окончены. Теперь нужно убедиться, что в машине все исправно. Сначала подключаем аккумулятор. Если система работает правильно, когда ключ установлен в положение «0», все системы должны быть выключены. В положении «I» питание подается на систему управления двигателем, генератор, фары, сигнальные лампы, омыватели и очистители стекол, окон и приборов управления.

В положении «II» напряжение подается на те же системы и, кроме того, запускается стартер.При правильной работе блокировки фиксирующий стержень противоугонного механизма будет выдвигаться и втягиваться при перемещении ключа из положения «0» (отключено) в положение «I» и обратно.

Как видите, ничего сверхъестественного нет — замок зажигания можно заменить самостоятельно, не обращаясь за помощью в СТО. Главное — немного терпения, знаний, и вы освоите несложный ремонт автомобиля. А «шестерка» еще долго будет радовать своей верной службой.Удачи на дорогах!

Выключатели зажигания для моделей ВАЗ 2101-07

Схема подключения ВАЗ 2106 довольно простая. Элементы этой разводки подключаются по однопроводному принципу. То есть отрицательные контакты электрических устройств подключены к массе автомобиля. Соединение между проводами обеспечивается только положительными клеммами.

Электропроводка автомобиля

Такую электропроводку в народе называют классической по нескольким причинам:

  • начало работы электрических цепей происходит непосредственно через выключатель зажигания;
  • аккумулятор подключается непосредственно к блоку предохранителей;
  • корпуса, проводящие ток, расположены в ключевых узлах.

Примечание: Если вышла из строя одна из систем, то в первую очередь необходимо поискать поломку в замке зажигания или в контактных группах.

Принципы работы электрооборудования ВАЗ 2106

Существует четыре режима работы замка зажигания. Каждая фаза имеет различную функциональность:

  1. Фаза «0». В этом режиме запитаны только провода 30 и 30/1. Остальные функции не работают;
  2. Фаза «1».Ходовые огни, противотуманные фары, дворники, двигатель, печка работает;
  3. Фаза «2». Начинают работать поворотники, панель приборов и система зажигания;
  4. Фаза «3». На этом этапе запускается стартер автомобиля.


Некоторые автомобили ВАЗ 2106 имеют дополнительные аксессуары, такие как отопительный комплекс, автоматические омыватели и прочее. Запуск этих надстроек происходит в фазах 1 и 2.

Аварийная система, звуковой сигнал, стоп-сигналы, прикуриватель, подсветка приборов работают в постоянном режиме, то есть независимо от положения ключа на любой фазе.

Блок безопасности — это элемент электропроводки. К сожалению, это не соответствует требованиям, предъявляемым современными специалистами.

  • предохранитель и розетка соединены ненадежно, что приводит к ожогам;
  • защитный элемент нагревается во время использования.
  • это очень плохо для ближайших гнезд;

Коммерческие предохранители обычно ненадежны. Из-за этого стоит регулярно проверять.

На заметку.На ВАЗ-е 2106 используются «жучки». Они опасны тем, что существует достаточно большой риск короткого замыкания, которое может привести к возгоранию транспортных средств.

Следовательно, для большей безопасности необходимо заменить «жучки» на предохранители ножевого типа. Их особенности:

  • стабильная связь с другими элементами;
  • плавкий элемент залит поливинилхлоридом;
  • уменьшает тепло за счет рассеивания тепла за счет увеличения площади контакта.


Замок зажигания

Также можно провести работы по замене системы зажигания в домашних условиях. Но если вы не уверены в своих силах, то можете обратиться в сервис. Стоимость ремонта будет не очень высокой.

Система зажигания состоит из следующих частей:

  • сам кузов;
  • диск токоприемника;
  • ядро;
  • роликовый;
  • втулка для соединительных контактов;
  • блок.

Таким образом, устройство электрооборудования ВАЗ 2106 достаточно простое и уход за ним также не составит труда даже новичку в автомобильном деле.

Замок зажигания ВАЗ 2106 — довольно простой механизм. В его схему входят всего четыре основных элемента: корпус, контактная группа, противоугонная система и сам замок. Все эти элементы тесно связаны между собой, но при выходе из строя какого-либо из них их можно заменить отдельно.

Устройство

Каждый из вышеперечисленных элементов имеет отдельный дизайн.Если рассматривать замок зажигания более подробно, то можно отметить такие детали, как: консоль запирания, корпус, вал, диск с контактами, втулка, колодка, вырез группы контактов.

Блокировка консоли отвечает за блокировку руля, если в замке нет ключа зажигания. Корпус является защитным элементом и закрывает всю конструкцию замка. Вал отвечает за вращение диска с контактами по отношению к втулке и образует контакт между ними.Блок и группа контактов, в свою очередь, подключаются к общей системе зажигания автомобиля и через катушку зажигания передают полученный контакт распределителю.

Замена прибора

Перед заменой замка зажигания стоит определить, можно ли его отремонтировать. Иногда замена просто нецелесообразна, так как поломка может быть незначительной, а при замене отдельного элемента она будет устранена. Но, если все же замена необходима, то давайте разберемся, как правильно ее сделать.

Перед началом работы обязательно подготовьте слесарный инструмент, напильник с острым наконечником и мультиметр. В первую очередь необходимо демонтировать защитный кожух с замка. Далее, чтобы снять замок зажигания, открутите его крепеж и установите ключ в положение «0», чтобы отключить замок.

Далее схема разбора замка включает снятие фиксирующего элемента через специальное отверстие. Делается это с помощью заранее подготовленного файла. Замок зажигания теперь можно легко отсоединить от панели.

При подключении нового устройства необходимо соблюдать особую схему, поэтому контакты следует пометить маркером перед их отключением от детали. Подключение нового замка осуществляется строго по распиновке, указанной на его ободке.

Распиновка зажигания ВАЗ 2106 расшифровывается так:

  • Значение «0» — контакты 30 и 30/1 отключают систему питания, переводя ее в аварийный режим.
  • Значение «I» — контакты 30 / 1-15 и 30-INT, включают системы освещения (переднее и внутреннее), стеклоочиститель, двигатель омывателя, вентилятор отопителя и кондиционера, блок генератора, датчики приборной панели, поворотники и звуковые сигналы, а также сама система зажигания.
  • Значение «II» — контакты 30 / 1-15, 30-INT и 30-50, оставьте на предыдущих элементах, за исключением системы зажигания, блока генератора и приборов приборной панели. Также включается цепь стартера, и двигатель начинает работать.
  • Значение «III» — контакты 30-INT и 30/1, считается парковочным положением, останавливает цепь стартера, оставляет в рабочем состоянии освещение, очистители, двигатель омывателя и систему охлаждения.


После подключения схемы блокировки проверьте ее работоспособность во всех режимах с помощью мультиметра.Для этого отсоедините клемму аккумулятора и установите мультиметр между контактом и плюсом аккумулятора. Поверните ключ зажигания так, чтобы он активировал проверяемый контакт. Если на панели мультиметра появляется признак исправности, это означает, что схема была соблюдена правильно. Эта процедура должна выполняться для всех четырех контактных позиций.

Выход

При замене этого элемента следует быть очень осторожным, так как при неправильном подключении вся цепь зажигания перестанет работать и двигатель не запустится.Также перепутавшимися контактами можно спровоцировать повышенное напряжение на одном из узлов, что непременно приведет к его мгновенному выходу из строя.

Стоит отметить, что данная схема подключения замка зажигания подходит не только для «шестерки», но и для всей линейки ВАЗ «Классик». Это довольно удобно, так как при выборе новой детали у вас не возникнет особых проблем.

Система охлаждения ВАЗ-2107: инструкция, ремонт

Система охлаждения ВАЗ-2107 негерметична, в отличие от 2108 и новее.Но это не значит, что его функционирование намного хуже. Правда, есть один небольшой недостаток — нужно вручную провести систему откачки, чтобы избавиться от скопления воздуха в ней. Сделать это несложно, но нужно учитывать небольшие хитрости, о которых пойдет речь ниже. Каждый автовладелец должен знать, из каких элементов состоит система охлаждения, а также каковы основные признаки неисправностей.

Термостат системы охлаждения

Можно даже сказать, что это основной элемент, так как он позволяет переключать потоки жидкости между малыми и большими кругами.Говоря прямо, большой круг от малого отличается только тем, что в работе участвует радиатор. Когда двигатель запускается, жидкость циркулирует по небольшому кругу. Так он быстрее прогреется и достигнет рабочей температуры (82-87 градусов). Печка тоже включена в этот контур, чтобы в салоне автомобиля зимой можно было быстрее прогреться.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ-2107 также подключена к дроссельной заслонке.Инжектор необходимо прогреть, чтобы предотвратить образование конденсата. Именно такое распределение по каналам обеспечивает термостат, выполненный из биметаллической пластины. У него есть несколько недостатков — при поломке циркуляция происходит по малому кругу (двигатель закипает), отремонтировать невозможно, для замены нужно слить антифриз из системы.

Жидкостный насос

Устанавливается в передней части автомобиля. Это довольно удобное расположение, в отличие от более поздних моделей.Самое главное — привод осуществляется от ремня генератора, который не закрывается кожухами. Но на этом плюсы заканчиваются, начинаются недостатки. Итак, жидкостный насос имеет входы и выходы, к которым подключаются форсунки. И каждый стык — это теоретическое место протекания жидкости. Нарушить целостность соединения в любой момент.

Подшипник, установленный в корпусе помпы, тоже не внушает доверия. Часто выходит из строя, что вызывает неприятный свист.Как и при замене термостата, при разборке насоса необходимо полностью слить жидкость из системы. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2107, как было сказано, двухконтурная. А жидкостный насос допускает движение антифриза по форсункам. В этом случае охлаждение намного эффективнее, ведь жидкость не стоит на месте.

Электровентилятор

Речь идет о вентиляторе, который установлен на радиаторе охлаждения. Срабатывает довольно редко. Включается только при превышении температуры на выходе из радиатора.В этом месте устанавливается датчик, а точнее термореле. Он состоит из биметаллической пластины, которая при определенной температуре деформируется, изменяя свою геометрию. В этом случае контакты, подключенные к этой пластине, механически замыкаются.

Стоит отметить, что система охлаждения ВАЗ-2107, неисправности которой можно устранить достаточно быстро, пока не очень совершенна. Датчик, по заявлению производителя, способен коммутировать большие токи, при этом обладает внушительным ресурсом.Но лучше, чтобы была степень защиты — включение должно производиться с помощью электромагнитного реле, которое контролируется датчиком. Так можно многократно увеличить ресурс. Кроме того, необходимо, чтобы кнопка в салоне была подключена параллельно датчику. С его помощью можно заставить вентилятор.

Расширительный бачок

Устанавливается на кузове в моторном отсеке. Необходимо поддерживать уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.При нагреве тосола он расширяется, увеличивается в объеме. При охлаждении происходит обратный процесс. При этом необходимо, чтобы жидкость всегда, независимо от температуры, держалась на одном уровне. Именно для этого и предусмотрен танк.

Его функции такие же, как в отопительных конструкциях домов для работы котлов. Система охлаждения ВАЗ-2107 без нее работать не сможет. Карбюратор тоже нужно нагреть, поэтому высота бака такая же, как у устройства впрыска топлива.Обратите внимание, что на расширительном бачке указаны минимальный и максимальный уровни жидкости. Необходимо придерживаться золотой середины.

Системные соединения

Это трубы из прочной резины. Внутри есть арматура, улучшающая их параметры. Они служат для циркуляции жидкости по контурам. Крепление патрубков производится с помощью металлических хомутов червячного типа. Но у такой застежки есть большой недостаток. Если его немного затянуть, жидкость из форсунок будет постепенно выходить, и появится течь.Если его плотно затянуть, хомут или патрубок могут разрушиться.

Поэтому при затяжке следует уделять внимание физическим усилиям. И не забывайте, что срок службы форсунок при пробеге 30000 километров в год не очень большой. Есть необходимость в замене раз в 2-2,5 года. К этому времени понижения температуры и воздействие влаги и пыли приводят к тому, что поверхность форсунок покрывается микротрещинами, становится хрупкой. Резина, какой бы качественной она ни была, изнашивается и разрушается.Кроме того, возможна течь и, как следствие, недостаточное охлаждение двигателя.

Радиатор охлаждения и печка

Еще два элемента составляют систему охлаждения ВАЗ-2107. Форсунка или карбюратор — все равно, что в системе подачи топлива. Разница между этими двумя радиаторами только в размере и форме. Есть еще одна небольшая деталь — к основному радиатору подключается патрубок от расширительного бачка. Следовательно, у него на входе две форсунки.У обоих радиаторов есть вентиляторы. Один помогает обогревать салон, а второй обеспечивает дополнительный поток воздуха для эффективного охлаждения.

Отсюда можно сделать вывод, что при выходе из строя вентилятора на основном радиаторе необходимо открыть кран печки и включить нагнетатель. Летом, конечно, не очень удобно, эффективность такого действия намного ниже, но позволяет избежать закипания жидкости в системе. Поэтому вероятность поломки двигателя крайне мала.

Обслуживание системы охлаждения

Для нормальной работы системы охлаждения ВАЗ-2107 необходимо проводить ее своевременное обслуживание, замену элементов, а также промывку. При установке новых труб или других деталей количество отложений в системе уменьшается, но не забывайте, что в рубашке агрегата и радиаторах много мусора. Это мелкие частицы пыли, которые попадают в жидкость и оседают на стенках. Особенно опасно использование воды в качестве охлаждающей жидкости.Оставляет большое количество отложений, от которых сложно избавиться.

Промывка системы

Промывать необходимо регулярно. Делается это просто, достаточно просто нанести специальный раствор, предназначенный для этого. Залейте его в систему, запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. После этого заклинили мотор, слейте раствор и повторите процедуру 2-3 раза, только чистой водой.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *