Приора тюнинг двигателя: Тюнинг двигателя Приора 126 за 20-30 тыс. рублей, интернет магазин motorstate.com.ua

Содержание

Тюнинг двигателя Лада Приора – особенности чип-тюнинга своими руками + Видео

1 Особенности чип-тюнинга Приоры

Безусловно, любить Приору есть за что: комфортный салон, приятный дизайн и мягко работающий двигатель сделали свое дело. Однако, если рассмотреть автомобиль более детально, то можно обнаружить и недостатки. Чтобы ликвидировать минусы автомобиля своими руками, водители вынуждены прибегать к чип-тюнингу, как к наиболее распространенному методу улучшения характеристик Лады.

О чип-тюнинге Приоры путем замены программного обеспечения можно рассуждать достаточно много. Однако все разговоры сводятся к тому, что подобное вмешательство приводит к изменениям в работе системы впрыска. Следовательно, показатель мощности двигателя авто существенно увеличивается, а расход топлива становится меньшим. Таким образом, владелец получает совсем другой автомобиль, “сердце” которого работает намного стабильнее.

Похожие статьи

Прежде, чем приступать к выполнению чип-тюнинга Лады своими руками, стоит помнить о трудоемкости этого процесса. Во-первых, водитель должен знать о местоположении ЭБУ двигателя Приоры. Во-вторых, стоит запастись немалой суммой денег и терпением. Они потребуются для того, чтобы найти и приобрести новую прошивку для “мозгов” машины. Не нужно также забывать и о наличии специального оборудования, без которого выполнить чип-тюнинг двигателя Лады никак не получится. Чтобы улучшить авто нам потребуется:

  • ноутбук;
  • набор кабелей для подключения к ПК и блоку управления двигателем;
  • редакторы калибровки;
  • новая прошивка, совместимая с ЭБУ Приоры;
  • загрузчик.

Имея все это оборудование, можно приступать к чип-тюнингу. Для начала ищем блок управления двигателем Лады. Он находится за панелью приборов авто, и снять его своими руками не составит особого труда. Аккуратно демонтируем прибор и с помощью кабелей подключаем его к ноутбуку. Запускаем загрузчик на нашем ПК и ждем появления таблицы о загрузке данных. После появления окна выбираем в нем прошивку для блока двигателя Приоры.

Помимо прошивки, также необходимо выбрать оптимальные настройки двигателя. Они могут отличаться в зависимости от пожеланий водителя. Кто-то стремится снизить количество потребляемого машиной топлива, а для кого-то важен крутящий момент. Так или иначе, как будет работать двигатель Приоры, дальше зависит только от вас. Лучше всего, если в процессе выполнения чип-тюнинга вы лишь немного увеличите каждый из показателей. Поверьте, хоть изменения в таблице и покажутся вам незначительными, двигатель станет работать совсем по-другому.

Советуем также воспользоваться редакторами прошивок. Данные утилиты предназначены специально для извещения о “переборе” в настройках. Именно они и помогут вам не натворить глупостей в процессе чип-тюнинга. После настройки параметров в той же таблице выбираем нужную нам прошивку и запускаем ее. Спустя некоторое время, на дисплее ноутбука появится извещение об окончании операции. После этого закрываем программу и отключаем все кабели. На финишном этапе необходимо поставить ЭБУ двигателя Приоры на место и прикрутить панель приборов авто.

Подведя итоги, можно сказать, что всего лишь за 30 минут времени мы своими руками существенно увеличили крутящий момент авто, снизили расход топлива и сделали эксплуатацию Приоры гораздо комфортнее.

2 Дополнительные дроссели для двигателя

Улучшение работы двигателя Приоры осуществляется не только путем чип-тюнинга. Для этого есть масса других способов, один из которых – монтаж дополнительных дроссельных заслонок на впуск. Суть данной операции состоит в том, что мы устанавливаем на каждый из цилиндров авто по дроссельной заслонке. В результате можно решить проблему с наличием резонансных колебаний воздуха между цилиндрами. Это сделает работу мотора намного стабильнее.

Для работы по монтажу дополнительных дросселей своими руками нам понадобятся такие детали, как узел, коллектор-переходник, валы, датчик абсолютного давления, пружины от OPEL (или авто другой марки) и клапаны. Выполнить работу под силу каждому. Для этого берем технический паспорт и схему деталей Приоры и внимательно изучаем положение штатной заслонки дросселя. Далее, пользуясь оборудованием, производим монтаж заслонок для каждого из цилиндров. В процессе работы периодически сверяемся с чертежами.

Осуществив тюнинг двигателя Приоры, мы получаем настоящего “монстра” с 180–200 лошадиными силами. Можно добиться и большего, если использовать для работы валы модели СТИ Спорт 8. Стоит сказать, что данный вид апгрейда имеет один существенный недостаток – значительное сокращение ресурса мотора. Дело в том, что, работая “на дудках”, двигатели выдают более 9000 об/мин, что существенно понижает их долговечность. Кроме того, придется регулярно чистить каждую из заслонок.

3 Турбо-двигатель для Приоры

Об установке турбин на двигатели отечественных авто уже сказано немало. Не обошла эта тема и Ладу Приору. Каждый из специалистов выражает свои взгляды по поводу подобного тюнинга мотора этой модели авто. Мы же будем придерживаться универсального метода апгрейда и рассмотрим турбо-двигатель для езды по городу.

Сразу стоит сказать, что выполнение данной операции стоит доверить профессионалам. Основные причины: большая стоимость валов Стольникова, которые потребуются для тюнинга. Кроме того, если вы пожелали улучшить двигатель Приоры именно этим способом, то вашему авто также потребуется новая выхлопная система. Ее установка своими руками влечет за собой риск сломать мелкие элементы авто, расположенные над штатной системой выхлопа.

Помимо необходимости заказывать услуги специалистов, еще одним “камнем преткновения” на пути многих водителей может стать большая стоимость турбины. Но данный метод является наиболее эффективным тогда, когда водителю хочется получить все и сразу. Именно такой тюнинг дает владельцу абсолютно новую Ладу с увеличенным крутящим моментом, огромным количеством “лошадок” и существенно пониженным расходом топлива. А что уж говорить о звуке, с которым заводится турбо-двигатель Приоры. Не машина – зверь!

Двигатель Приора 21127: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель Приора 21127 имеет следующие технические характеристики:

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТРЗНАЧЕНИЕ
Число цилиндров4
Объем, л1.596
Ход поршня, мм75.6
Степень сжатия11
Число клапанов на цилиндр4
Материал блока цилиндровВысокопрочный чугун
Система питанияинжектор
Система газораспределенияDOHC
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя78 кВт (106,0 л. с.)/ 5800 об/мин
Максимальный крутящий момент148 Н·м / 4000 об/мин
Система питанияРаспределенный впрыск с электронным управлением
Min октановое число применяемого бензина95
Рекомендуемое моторное маслоСинтетическое
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
Объём масла в системе смазки3,5 л
Количество масла при замене3-3,2 л
Масса двигателя в комплект, кг116
Замена масла проводится, км10000

Мотор устанавливается на ЛАДА Приора, Lada Kalina 2 и Lada Granta.

Описание

Новый двигатель ВАЗ 21127 создан на основе бензинового мотора ВАЗ-21126, основного мотора Приоры, и практически не отличается от него.

При этом новый двигатель Приоры имеет некоторые особенности:

  • Мотор оснащён системой регулирования впуска, за счёт чего удалось повысить его мощность с 98 до 106 лошадиных сил. С двигателем 106 л с, по отзывам владельцев, обгон стал более спокойным.
  • При этом, незначительно повысился крутящий момент до 148 Нм. Прибавка на средних оборотах 127 двигателя составила 10 Нм, что сказалось на динамических характеристиках мотора.
  • Новые калибровки получил контроллер управления мотора, и вместо датчика массового расхода воздуха применяется ДАД (датчик абсолютного давления.) В результате модификации двигатель ВАЗ 21127 получил больше усовершенствованных деталей.

Модификации

Модификацией двигателя ВАЗ 21127 является силовая установка 21129 серии. На данном агрегате установлен управляющий блок, рассчитанный под параметры ЕВРО-5, при этом, он адаптирован под коробку переключения передач компании Renault.

Данный силовой агрегат устанавливается на автомобилях Vesta и Xray Волжского автозавода.

Конструкция

  • Четырёхтактный 127 двигатель Лада Приора имеет рядное расположение цилиндров и систему впрыска распределённого типа; распределительный вал расположен в верхней части мотора.
  • Охлаждающая система закрытого исполнения с принудительным типом циркуляции охладителя.
  • Система смазки комбинированного типа подается к трущимся поверхностям при помощи давления и методом разбрызгивания масла.
  • Высокопрочной чугунный блок цилиндров выполнен методом литья, а обработка стенок выполнена в соответствии с технологией компании Federal Mogul. Отсчёт цилиндров начинается со стороны приводного шкива коленвала.

Обслуживание

Силовой агрегат должен проходить периодическое обслуживание через 10 тысяч километров пробега. При тяжёлых условиях эксплуатации замену масла и фильтров следует проводить через 7,5 тысяч.

При замене масляного фильтра стоит обратить внимание на подтекание масла через уплотнения клапанной крышки. Данная неисправность обусловлена низким качеством уплотняющей прокладки, что приводит к загрязнению охлаждающих поверхностей и перегреву мотора.

Особенностью обслуживания данного мотора является периодическая замена гидрокомпенсаторов клапанов.

При эксплуатации автомобиля с данным мотором следует контролировать его температурный режим – 95-98 градусов по Цельсию, в противном случае, очень быстро изнашиваются элементы системы охлаждения. Причиной этому обычно является термостат, являющийся слабым элементом в этой системе.

Снятие выхлопной трубы следует проводить с особой осторожностью, вместо медных гаек производитель установил стальные, при закисании можно обломить кронштейны крепления. При проведении данного вида работ эти гайки лучше сразу заменить медными.

Самой страшной особенностью этого мотора является то, что при сбое двигатель гнет клапана ГРМ, приводя к дорогостоящему ремонту. Натяжение и замену ремня привода ГРМ лучше проводить в сервисе. В двигатель Лада Приора 106 л. с., по отзывам владельцев, следует заливать качественное масло, в противном случае гидрокомпенсаторы клапанов очень быстро выходят из строя.

Мотор также отмечается стуками в элементах кривошатунного механизма, коренных и шатунных подшипниках, при этом двигатель троит.

Неисправности

Несмотря на различные модернизации, двигатель на ВАЗ 21127 сохранил все неисправности своего предшественника, основные из которых приведены в таблице:

НЕИСПРАВНОСТЬПРИЧИНА
Двигатель начинает троитьЗакоксовывание форсунок.
Неисправности катушек зажигания.
Снижение компрессии.
Перегрев системы охлажденияНеисправности термостата.
Образование грязевой шубы в результате подтекания масла.
Стуки и шумы в верхней части двигателяНеисправности гидрокомпенсаторов клапанов
Стуки в нижней части двигателяИзнос коренных подшипников
Стуки в средней части мотораНеисправности шатунных подшипников и поршневого пальца
Загиб клапанов головки блока цилиндровПроскакивание  ременной передачи через зуб шестерни
Перебои в  работе и проблемы запускаНарушения в работе ГРМ.
Неисправности в системе давления топлива.
Подсос воздуха.
Поломка дроссельной заслонки.
Неисправность датчиков.
Снижение мощностиПрогар прокладки головки ГРМ.
Прогорание поршней, износ колец и цилиндров.

Тюнинг

В связи с тем, что конструкция мотора принципиально не поменялась, тюнинг двигателя Приоры производится теми же методами что и на 126 моторе. У автомобиля Приора тюнинг двигателя можно сделать несколькими способами:

  1. Самым простым способом сделать чип тюнинг двигателя Приоры, это  нужно провести прошивку блока управления. Особых изменений в технические характеристики двигателя чип тюнинг не сделает, прибавка составит всего около 5 л. с.
  2. Для незначительного увеличения динамических показателей достаточно просто поменять выхлоп с диаметром трубы 51 м и пауком 4-2-1 и сменить заслонку с размером 54 мм. Данные изменения позволят повысить мощность мотора на 10-15 лошадиных сил и несколько повысить динамику автомобиля.
  3. Для более серьёзного тюнинга потребуется установка валов Стольникова 8,9 с фазой 280. Данное изменение позволит повысить разгон до сотни за 9 секунд.
  4. Применение валов 9.15 с фазой 316 позволит ещё значительно повысить динамику при старте в городских условиях, но для этого придётся растачивать каналы для клапана 31 мм/27 мм и поменять форсунки на более производительные. Для этих целей хорошо подходят форсунки компании BOSCH 431 360сс и BOSCH 440сс.

Применение таких изменений позволит повысить мощность мотора на 30-40 лошадок. Если данные мероприятия будут недостаточными, то потребуется замена рессивера, установка компрессора или турбирование мотора.

Страница не найдена

Вы можете перейти на главную страницу сайта или воспользоваться простым или визуальным поиском.

Возможно Вас заинтересует

Пред След Страница:

Особенности русского тюнинга авто

Просмотров:4553

Автомобили советского, а позже российского производства по сравнению со своими зарубежными конкурентами обладали и обладают...

Доработка Дроссельного Узла на ВАЗ

Просмотров:35768

В процессе эксплуатации автомобилей ВАЗ выявляется множество моментов, которые конструкторы оставили без внимания. Например, дроссельный...

Подсветка заднего номера

Просмотров:29180

Чтобы выделится в темное время суток, некоторые делают диодную подсветку номера. Это позволяет не только...

Жабры на капот ВАЗ 2110

Просмотров:12090

Очередной вариант сделать тюнинг капота - это установить жабры. В результате автомобиль приобретает более агрессивный...

Как правильно хранить шины

Просмотров:10035

Вопрос, где и как хранить резину у автолюбителей возникает два раза в год перед началом лета...

  • Подсветка внешних ручек дверей автомобиля светодио…

    Прибавить яркости своей машине можно путем подсветки ручек наружного хвата. Очередная вариация светового тюнинга. В данной статье разберем, каким образом можно установить такую LED подсветку на штатные ручки дверей или Евроручки. …

  • Лучший русский автомобиль

    Затронем самые выделяющиеся моменты, особенности разных моделей русских автомобилей. Какие русские машины не пользовались популярностью, а какие вызывали больше всего симпатий и уважения и почему. Есть ли лучший русский автомобиль…



Популярные ключевые слова (ТОП 50)


 

Интересный сайт? Поделись с друзьями

Тюнинг двигателя приоры

Современная и интересная Lada Priora является хорошим вариантом в соотношении цены и качества. Мощный двигатель сочетается с интересным экстерьером. Однако, увеличивать мощность двигателя всегда хочется.

С чего начать тюнинг двигателя Lada Priora

Какой же тюнинг двигателя приоры лучше проводить? Конечно же, хочется начать с турбонаддува. Действительно очень эффективный и полезный тюнинг. Ведь при таком тюнинге двигателя приоры механический нагнетатель забирает часть мощности у двигателя, а турбокомпрессор работает на энергии от выхлопных газов. И мощность автомобиля увеличится примерно на 20%.

Главное при тюнинге двигателя приоры соразмерность всех проводимых доводок. К примеру,ю желательна установка фильтра, которая способствует поступлению воздуха в двигатель. После тюнинга требуется качественное снабжение кислородом.

Увеличиваем двигатель Lada Priora

Как же ещё возможно увеличить объём двигателя при тюнинге двигателя приоры? Можно двумя способами: расточкой цилиндров и увеличением хода поршня. Первый вариант таков, что нужно установить новый коленвал с большим эксцентриситетом, а затем подобрать нужные поршни и шатуны. Шатуны обычно устанавливают в облегченных вариантов. Поршень позволяет повысить производительность двигателя. Также рекомендуется установить более легкий маховик. Таким образом улучшается разгонная динамика автомобиля.

Расточка цилиндров при тюнинге двигателя приоры более простой способ. Цилиндры можно увеличить в объёме за счет уменьшения толщины стенок. Мощность двигателя сразу увеличится, потому что расточенные цилиндры начнут сжигать больше топлива.

Достаточно эффективным тюнинга двигателя приоры может стать увеличение степени сжатия. Это позволит повысить КПД двигателя и снизить расход топлива. Нужно установить новый распредвал с иными геометрическими показателями. Увеличивается объём камеры сгорания цилиндра без увеличения его объёма. Такие действия хороши вместе с установкой турбонагнетателя.

Тюнингуем кузов Lada Priora

Также после тюнинга двигателя приоры хочется позаботиться и о внешнем виде автомобиля. Для этого можно установить новые диски. А также нередко делают тюнинг фар. Наиболее популярны сейчас так называемые «реснички» на фары. Они придают автомобилю спортивный вид. Можно установить стильные спойлеры, которые устанавливаются на крышку багажника.

Тест-драйв Lada Vesta Sport: раздвоение личности

Этой осенью исполняется три года с начала продаж знаковой модели сегодняшнего АвтоВАЗа — Lada Vesta. За это время машина успела собрать массу положительных отзывов, завоевать признание россиян и обзавестись несколькими модификациями. В наших руках последняя из них — самая мощная и дорогая — Vesta Sport. Проверяем, на что способен плод заводского тюнинга АвтоВАЗа и стоит ли машина своих денег.

Неоднократно бывая на различных автоспортивных соревнованиях, в том числе и как участники, мы постоянно сталкиваемся с тюнинговыми проектами и всевозможными гоночными прототипами, которые команды и отдельные пилоты частенько строят сами. И в большинстве случаев основой для них служат отечественные автомобили — это самый недорогой способ попасть в мир автоспорта. Переделанные «Приоры» и даже классические «Жигули» регулярно встречаются на ралли и кольцевых гонках, а «Нивы» и УАЗы оккупировали трофи- и ралли-рейды. В ответ на вопрос, сколько было потрачено на доводку авто, называются порой сумасшедшие цифры, минимум — стоимость самого авто.

С другой стороны, людей, которым реально нужен спортивный снаряд в виде машины, очень немного. Еще меньше тех, кто умеет с ним обращаться. Но выглядеть так, как будто твоя машина только что съехала с Нюрбургринга и готова на первом же светофоре дать отпор Lancer Evolution и Impreza WRX STI, хочется очень многим. А потому тюнинговых «Жигулей» — от откровенного «колхоза» в стиле «вырви глаз» до выставочных и фестивальных спецпроектов заводского уровня — по матушке-России катается немыслимое количество.

На АвтоВАЗе решили пойти проверенным мировым автопромом путем и объединить первое со вторым. Vesta Sport — проект заводского тюнинга, собравший в себя, по признанию создателей, опыт выступления гоночной команды на РСКГ и WTCC. Однако выкатывать в розничную продажу адаптированный болид смысла по вышеуказанным причинам нет, а вот подготовить яркий тюнинг-проект с небольшими улучшениями, как показала мировая практика со всеми ее стайлинг-пакетами под AMG, S-Line и M-Sport, есть.

Над созданием внешности, само собой, трудилась команда Стива Маттина, к работам которого еще ни разу не возникало претензий. Британский дизайнер умудрился даже «Гранте» придать привлекательный облик, а уж модификация Vesta Sport так и вовсе выглядит на отлично! Наверное, впервые «Ладой» можно не только любоваться, но и хвастаться. Правда, на дороге внимание к машине своеобразное: владельцы новеньких иномарок сопоставимой стоимости в сторону Vesta Sport не смотрят, зато от взглядов владельцев «Лад» всех моделей и поколений, можно сказать, отбоя нет — считать поднятые вверх большие пальцы мы перестали через пару часов.

Новые агрессивные бамперы, новые крылья, маскирующие расширенную колею, новые пороги, раздвоенная выхлопная система, спойлер на крышке багажника, диски R17 специального дизайна с покрышками Continental и отдельная цветовая гамма, из которой мы определенно отдаем предпочтение необычному серому цвету, — это только внешние улучшения. Всего же Vesta Sport получила больше ста полностью новых деталей и еще почти полторы сотни модернизированных

Интерьер, конечно же, под стать внешности, однако создатели сделали акцент в основном на декоре: красные шкалы приборов, красная прострочка обивки, красная подсветка в ногах, черный потолок, вставки под карбон в дверях и накладки на педали настроение создают правильное. Вот только спортивные кресла-ковши — единственный и, надо сказать, главный элемент — внешне получились отличными, однако на поверку параметры фиксации тела оказались скромными, со слегка улучшенной поддержкой лишь на боковинах спинки: построены они на базе обычных сидений, просто с модернизированным каркасом — так проще и дешевле.

В остальном в салоне отличий от обычной «Весты» в топ-исполнении нет, что скорее к лучшему, поскольку грузопассажирские возможности машины никак не пострадали.

Пробуждение форсированного двигателя 1.8 сразу же дает понять, что как минимум звук работы новой «Весты» имеет отношение если не к спорту, то к тюнингу точно: выхлопная система басит «прямотоком». Не считая сопутствующих работ, полностью заменена и впускная система, установлены новые распредвалы и, разумеется, сделана перепрошивка блока управления двигателем. Результат — 145 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента.

В паре только «механика», в качестве которой выступает «гражданская» французская 5-ступенчатая коробка JR5, известная по 16-клапанным моторам К4М на Logan и Duster. Заочно — не самые впечатляющие показатели форсировки. С такими параметрами Lada Vesta Sport еле-еле выезжает из 10 секунд разгона до 100 км/ч. Однако люди, отвечающие за инженерию, поправляют: акцент был сделан не на скорости, а на отточенной управляемости, которая и должна приносить основное удовольствие, а мощность двигателя лишь приятное дополнение.

Что касается настроек шасси, то ревизии подверглись подвеска, тормозная система и рулевое управление. В результате расширилась колея, клиренс сократился до 147 мм, появились усиленные дисковые тормоза по кругу, причем отечественного производителя — также, кстати, как и новые стойки. А еще Sport — единственная версия «Весты», где можно полностью отключить систему стабилизации.

Создатели не скрывают, что потенциал у мотора 1.8 куда больший, однако в приоритете был компромисс: форсировать двигатель без потерь ресурса и с минимальными затратами, а потому от сложностей турбофорсировки отказались. В результате на Vesta Sport полностью сохранены все гарантийные обязательства и межсервисные интервалы обычной версии.

Как все это едет в реальных условиях? Без лишних комплиментов — очень неплохо! Но, как всегда, с массой нюансов. Главное впечатление первых минут вождения — легкость! Мотор очень живо крутится так, что стрелка тахометра прыгает в красную зону, как будто эконорм Евро-5 в двигателе нет, а отличный баланс усилий позволяет безошибочно работать педалями. С другой стороны, легкость открутки — явная компенсации нехватки тяги на низких оборотах, да и коробка JR5 все-таки не оружейный затвор.

Отчетливая отдача идет в очень узкой полке момента в середине тахометра, причем с маленьким дожимом перед самой отсечкой, когда у двигателя остается маленький глоток второго дыхания. В итоге кайф от ускорений и разгонов смазывается эдакой игрой «попади в пик тяги». С началом второй «сотни» от слова Sport в заряженной «Весте» остается еще меньше: обгоны грузовиков со 100 км/ч заставляют падать до третьей передачи, а скоростной предел ускорения заканчивается где-то на 140 км/ч, после чего Vesta неспешно докатывается до своей «максималки» на уровне 180 км/ч.

Настроенный выхлоп, конечно, сильно добавляет атмосферы, однако через час-два загородного пути начинает утомлять. От безостановочного низкочастотного гула работающего на повышенных оборотах двигателя начинает гудеть и голова

Одно но: через несколько минут езды на Lada Vesta Sport все скоростные показатели уходят на второй план, потому что водитель с жадностью ищет на маршруте максимальной крутизны повороты! Создатели не обманули: такую настройку шасси еще нужно поискать не то что в сегменте B+, а в принципе в соразмерном автомобильном классе. И на платных скоростных магистралях Санкт-Петербурга, и на узких витиеватых загородных дорожках Ленинградской области у пилота Vesta Sport была только одна задача — найти скоростной предел устойчивости и при этом не попасться на камеры контроля.

Невероятная стабильность, полное отсутствие кренов и четкое следование по траектории почти во всех пределах разрешенных скоростей. Чуть бы больше насыщенности и тяжести на руле — но и без того понятно, что Vesta Sport так и просится на гоночный трек, где совсем недавно мы катали BMW 220d M-Sport. Аналогии не случайны, поскольку работа подвески больше всего напоминала баварские корни: тихая и очень упругая, при этом невероятно цепкая. Но увы — и трек был занят, и организаторы теста отнеслись к идее с опаской. А значит, у нас c «Вестой Спорт» точно будет еще одно свидание.

Каков итог?

Что же такое Vesta Sport? В первую очередь это великолепная дерзкая внешность и действительно отточенное управление, которое реально доставляет удовольствие искушенному водителю. Все это приправлено атмосферным, но не сильно спортивным интерьером и легкой форсировкой мотора. Последнее — главный недостаток машины, поскольку под такое шасси просто просится "лошадок" двести. Но тут уже, повторимся, встает вопрос о надежности и ресурсе, который для АвтоВАЗа сегодня куда важнее.

В результате впечатления двойственные. С одной стороны, мы получили прекрасный и не сильно дорогой трек-кар, на котором приятно оттачивать собственные водительские навыки, с другой — признаемся, все эти нюансы управления реальной аудитории машины до лампочки, главная задача — уделать со светофора вон того пацана на «бэхе». А вот последнее у Vesta Sport может не получиться. Более того, даже гражданские Rapid и Polo с турбомоторами быстрее заряженной «Весты» по всем параметрам. Правда, такой же яркой индивидуальностью конкуренты не наполнены, да и стоят заметно дороже. Так что, определенно, шансы у отечественной новинки есть.

Турбо кит 250 л.с. ВАЗ Priora

Турбокомпрессор Mitsubishi TD05H - 16G style

1

шт.

Турбоколлектор 16 кл. фланец Subaru, бюджетный

1

шт.

Шпилька М10

3

шт.

Болт М10 х 30 х 1,25

2

шт.

Гайка М10х1,25

8

шт.

Приемная труба ВАЗ, TD04L, бюджетная

1

шт.

Болт банджо М10x1,5

1

к-т

Шланг маслоподачи Clubturbo (длинна 50 см) 10-14 мм

1

шт.

Болт забора масла из ГБЦ ВАЗ для подачи в турбокомпрессор

1

шт.

Шайба медная 10 мм

2

шт.

Шайба медная 14 мм

6

шт.

Болт банджо М14x1,5

2

к-т

Шланг подачи тосола Clubturbo 14 мм

2

шт.

Комплект слива масла с турбины универсальный

1

шт.

Пайпинг ВАЗ 2110 - 2112, комплект с силиконом

1

шт.

Патрубок силиконовый, 25 мм

1

шт.

Хомут 25/40

2

шт.

Blow off Forge

1

шт.

Интеркулер фронтальный (700x180x65)

1

шт.

Ресивер Clubturbo Трапеция 16v

1

шт.

Датчик температуры воздуха

1

шт.

ДАД Motorola 

1

шт.

Жгут проводов для перехода ДМРВ – ДАД+ДТВ

1

шт.

Форсунки топливные Bosch (Комплект 4 штуки)

1

к-т

Насос топливный погружной 255 л/час CreditParts GSS342, серебро

1

шт.

Поршни турбо ВАЗ 2112 Ф 82,0 мм (комплект 4 штуки)

1

к-т

Шатуны ВАЗ 2110, комплект

1

к-т

Кольца поршневые 82,0 мм ВАЗ (1,5/2,0/3,947), комплект на 4 цилиндра

1

к-т

Комплект прокладок для двигателя ВАЗ 2112

1

шт.

Прокладка ГБЦ ВАЗ 2112

1

шт.

Прокладка масляного поддона ВАЗ 2108

1

шт.

Шпилька М6*22

2

шт.

Гайка М6 с юбкой

2

шт.

Вкладыши шатунные для двигателя ВАЗ 2101 - 2112

1

шт.

Шланг силиконовый вакуумный, 4мм (синий)

2

м

Двигатель от Лада Приора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Тюнинг двигателя ваз 2115, чипуем двигатель ваз своими руками, чип тюнинг двигателя ваз 2113. Модернизация двигателя и его систем ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Тюнинг - это улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими руками. В наших разделах вы можете ознакомится с некоторыми доработками своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115: тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг салона, тюнинг коробки передач, тюнинг подвески и тормозов, а также найдете разделы по тюнингу ваз с фото. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок ваз 2113.

Двигатель встает аналогично двиг. 2112 или 21124, т.к. существенных отличий от них он не имеет.

1. Снимаем навесное оборудование, ресивер, рампу с форсунками и выхлопной коллектор.

2. Ставим двигатель на родные крепления, соединяем с КПП.

(если КПП 2110 или 2170 проблем вообще не возникнет, нужно только поменять стартер т.к. на 2108-2114 он имеет некоторые отличия. Если стартер КАТЭК - редукторный, то можно заменить башку и обгонную муфту, если БАТЭ - однозначно заменить целиком).
В моем случае КПП осталась родной, от 2114 в которой заблаговременно был заменен ряд передач и ГП. В этой КПП картер сцепления меньшего размера, нежели в КПП 2110, соответственно возникнут проблемы с установкой сцепления 2110-2112. С этим можно бороться разными способами (некоторые меняют маховик и ставят сцепление от 2108-14, некоторые точат картер), лично я отнес маховик и новый венец от 2108 токарю, его проточили и напрессовали венец, заодно облегчили... Таким образом, стартер у меня остался родной, а сцепление поставил 2112 ВИС (хорошее, но замучился менять выжимные подшипники, поэтому впоследствии заменил на Valeo-оно мягче).

3.Чтобы избежать геморроя с прокладкой новой топливной магистрали и сменой бензонасоса, лучше всего приобрести рампу старого образца от 2112 с обраткой (встает как родная и переделки минимальны).

4. Вместе с рампой нужно приобрести форсунки -длинные, у меня были 711 их и поставил РАМПУ КРЕПИТЬ К ДВИГАТЕЛЮ ЕЩЕ РАНО!

5.Сначала нужно установить ресивер - дело не из легких, я уж было хотел заново снять двиг. Не снял, но все подушки подкручивал и наклонял домкратом, рампа сильно мешала поэтому

6.Просунув ресивер, не крепим его, а сначала просовываем рампу с форсунками, сажаем их в колодцы и закручиваем рампу, и лишь затем сажаем ресивер на место и закручиваем его (будьте аккуратны с уплотнительными резинками ресивера)

7.Устанавливаем на место навесное оборудование

Переделка проводки:

1. Начнем с зажигания:

Ввиду отсутствия четырех катушек зажигания я оставил родную катушку 2114 прикупив высоковольтные провода от 2112 (с установкой катушки могут возникнуть проблемы т.к. место ограничено. У меня была клапанная крышка от 2112, поставил ее и установил КЗ на место модуля зажигания ваз 2115, немного переделав крепление)

2.Нужно нарастить проводку на управление форсунками где-то на 40 см.

3.На датчик фазы тоже

4.Вытащить и косички провод на дат. давления масла

5.Все остальное сходится

ЭБУ я оставил родной Я 7.2

Выхлоп:

1. Сразу выбросил родной выхлопной коллектор с катализатором и установил "паук" 4-2-1 длинный с отверстием под ДК (у меня провода до ДК дотянулись, но в натяг, лучше удлинить специальным удлинительным переходником)

2. После паука поставил сильфон (гофра), трубу заменили, банка осталась штатной, но немного изменена...

Система охлаждения:

Начну с того, что сист. охл. 2114 и 2112(21124-2170) сильно отличаются вплоть до того, что радиатор печки включен круглый год.

1. Если позволяет карман, меняйте радиатор на 2112(для этого потребуется немного изменить телевизор т.к. 2112 радиатор шире), я оставил родной...

2. Долго мучился с термостатами, остановился на заводском (тем, где печка подключается к термостату, а не к шлангу расширительного бачка), не знаю почему, но греться до критической отметки перестала. Импортные аналоги не чем не лучше.

3. Вентелятор охлаждения постоянно задевал за ресивер (что только не делал, вплоть до замены подушек двиг. на жесткие), все свелось к тому, что установил вентилятор от нивы с двумя крыльчатками с наружной стороны - родной выбросил (кто сделает также, ставьте еще одно промежуточное реле, блок предохранителей не выдерживает)

4. До этого на родном двиг. термостат стоял старого образца, поэтому шланги на радиатор тоже пришлось заменить (сейчас уже не помню какие брал, по моему верхний от 2112 нижний от калины, или наоборот...)

Сейчас с охлаждением проблем нет, но при возможности радиатор все равно заменю на 2112.

Прочее:

1. Генератор ставится на родной кронштейн от 2114, ремень так же остается родным.

2. На родном ЭБУ заводится! Так что до места прошивки доехала своим ходом (работала не стабильно, лила много, но это из-за 711 форсунок, могла заглохнуть, но все равно ехала и довольно не плохо)

После прошивки и калибровки форсунок машина ваз 2113 пошла...

3. Декоративную крышку двигателя тоже можно оставить, немного подрезав спереди.

4. Не знаю у кого как, но у меня уже пятый раз рвется телевизор возле крабов, хочу решить проблему путем установки треугольных рычагов, некоторые ставят подрамник, лично я приварил тонкостенный уголок (уже год держит).

5. При желании можно установить растяжку с четвертым креплением двигателя ваз 2114, хорошая вещь и стоит не дорого.

Контрольный список настройки динамометрического стенда

- Центр поддержки клиентов

Мы создали этот контрольный список динамометрической настройки в качестве руководства, которому вы должны следовать, чтобы убедиться, что ваш двигатель и автомобиль находятся в надлежащем состоянии до начала сеанса настройки. Наиболее частая причина неудовлетворительных результатов настройки связана с механическими проблемами, которые можно было легко найти и исправить до настройки. Вы можете выполнить каждый из шагов в этом контрольном списке настройки Dyno для выявления и решения общих проблемных областей, которые могут повлиять на настройку вашего автомобиля.

Раздел 1. Состояние механического двигателя

Убедитесь, что вы настраиваете исправный двигатель. Мы предлагаем вам выполнить тест на сжатие до настройки (и, если возможно, тест на утечку цилиндра [CLT]). Типичные результаты испытаний на сжатие должны быть следующими (на уровне моря):

· 8: 1-8.Сжатие 5: 1: 150-170 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр
· 8,5: 1 ~ 9,5: 1 сжатие: 170-210 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр
· 9,5: 1 ~ 11: 1 сжатие: 210-275 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр
· 11: 1 + компрессия: 250+ на цилиндр (сильно зависит от используемых кулачков)

Испытания на сжатие следует проводить на прогретом двигателе, с отсоединенными топливными форсунками, а дроссельная заслонка должна оставаться полностью открытой во время испытаний. Эти значения давления будут меньше на больших высотах и ​​могут быть ниже на двигателях с большим пробегом.ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ иметь отклонение между цилиндрами более 20 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас есть один цилиндр, который показывает большее отклонение, чем 20 фунтов на квадратный дюйм, вам необходимо устранить эту механическую проблему до настройки динамометрического стенда. Дополнительное давление в цилиндре, полученное после индивидуальной настройки, будет использовать только существующую механическую проблему, вызывающую дальнейшую и, как правило, более серьезную поломку двигателя.

Испытание на утечку при сжатии (CLT) также может быть выполнено на прогретом двигателе. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ иметь утечку цилиндра более 7% в любом цилиндре.Если вы это сделаете, вам нужно будет дополнительно проверить, откуда и куда выходит воздух; седло впускного клапана, седло выпускного клапана, прокладка головки, поршневые кольца и т. д. Пожалуйста, знайте, что даже если любой из этих результатов теста выглядит хорошо, вы все равно можете иметь двигатель, который имеет некоторые механические повреждения, и тюнер / калибратор должен быть в состоянии распознать любые негативные симптомы и проконсультируйтесь с вами о последствиях дальнейшей настройки вашего двигателя.

Проверьте наличие моторного масла, других смазок или утечек жидкости.Убедитесь, что используются подходящие линии подачи и возврата турбонагнетателя и что они установлены правильно. Любая утечка масла / жидкости, вероятно, усугубится только после прогрева двигателя / трансмиссии во время работы на динамометрическом стенде. Для безопасного продолжения динамометрической настройки система масляной смазки двигателя должна быть должным образом герметизирована.

Раздел 2: MAF, впуск, заправочная труба / система промежуточного охладителя, целостность турбонагнетателя и вакуумной линии

Убедитесь, что впускной фильтр и датчик массового расхода воздуха были должным образом очищены, а уплотнительное кольцо плотно прилегало к корпусу MAF .Регулярная чистка впускного фильтра (в соответствии с инструкциями MFG) всегда является хорошей идеей, особенно перед сеансом настройки динамометрического стенда. Вы же не хотите, чтобы забитый впускной фильтр мешал выработке электроэнергии. При выключенном зажигании отключите датчик массового расхода воздуха и опрыскайте датчик безопасным очистителем для датчика массового расхода воздуха, который может помочь удалить любые остаточные масла, которые могли скопиться с течением времени. При установке датчика массового расхода воздуха в корпус массового расхода воздуха убедитесь, что уплотнительное кольцо не повреждено и правильно сидит.

Проверка вакуума, давления или дыма во всем корпусе массового расхода воздуха, впуске, наддувном трубопроводе / промежуточном охладителе, турбонаддуве и вакуумных линиях. Убедитесь, что ваши впускные, вакуумные линии и трубопроводы промежуточного охладителя герметичны при вакууме и герметичны при повышении давления, как при работе на полном наддуве. Идеальным вариантом является испытание системы давлением / дымом до того давления, при котором машина будет работать. Это очень важно, особенно если в автомобиле используется датчик МАССОВОГО ПОТОКА ВОЗДУХА для измерения всасывания воздуха двигателем. Утечка вакуума после датчика массового расхода воздуха, но перед турбонаддувом приведет к обеднению двигателя.Утечка наддува после турбонаддува, но до двигателя сделает его более насыщенным. Существенные утечки обычно можно обнаружить во время настройки динамометрического стенда, поскольку данные будут выглядеть некорректно, но незначительные утечки найти очень сложно, поэтому, пожалуйста, проверьте эти части вашей системы под давлением. Убедившись, что вы закрепили все свои вакуумные линии стяжками, и что трубопровод промежуточного охладителя в безопасности, чтобы они не сдулись во время настройки, полезно и может предотвратить срывание чего-либо во время настройки.

Проверьте всю выхлопную систему от утечек из выпускных отверстий на головке до выхода из выхлопной трубы.Убедитесь, что все болты затянуты, в особенности болты / гайки выхлопной системы. Утечка выхлопных газов перед турбонаддувом приведет к потере мощности и сделает частичную настройку дроссельной заслонки практически невозможной. Любая утечка выхлопных газов в потоке выхлопных газов до датчика WBO2 также может снизить точность датчика.

Проверьте BOV, чтобы убедиться, что он сидит и плотно прилегает. Убедитесь, что продувочный клапан должным образом смазан, герметичен и работает правильно. Стандартный BOV может не выдерживать достаточного давления, поэтому обязательно следуйте конкретным советам относительно того, какое давление выдерживает стандартный BOV для каждой платформы.

Испытание на чрезмерный люфт вала турбины. Убедитесь, что турбо-колеса не вращаются. Суньте пальцы во впускную часть компрессора и возьмитесь за вал. Попытайтесь переместить вал влево и вправо, вверх и вниз. Если вал заметно движется в этих направлениях, ваш турбонагнетатель имеет чрезмерный люфт вала. Вы не можете ожидать, что турбонагнетатель будет работать должным образом, если он чрезмерно изношен, если турбокомпрессор восстановлен или куплен новый.

Раздел 3: Общие вопросы по техническому обслуживанию перед настройкой

Есть ли у вас все уровни жидкости там, где они должны быть? Убедитесь, что все уровни жидкости на должном уровне; это включает моторное масло, антифриз, трансмиссионную жидкость, жидкость дифференциала / раздаточной коробки, тормозную жидкость, гидравлическую жидкость сцепления и т. д.Если моторное масло и фильтр проработали более 3000 миль, замените фильтр и моторное масло. Удалите воздух из системы охлаждающей жидкости перед тем, как прийти на прием. Если у вашего двигателя проблема с перегревом, НЕ приходите на прием. Потому что мы не можем тюнинговать машину, которая перегревается.

Достаточно ли в вашем баке топлива надлежащего качества? Убедитесь, что у вас соответствующее октановое число топлива и достаточно топлива для завершения настройки. Автомобиль также должен иметь как минимум половину бензобака для настройки динамометрического стенда.Если вам нужны калибровки для дополнительных качеств топлива, убедитесь, что вы правильно подготовились, чтобы безопасно откачать существующее топливо и предоставить достаточное количество нового топлива для сеанса настройки. Если вы хотите настроить гоночный газ, может потребоваться запланировать два разных сеанса настройки, потому что ваш двигатель, скорее всего, будет пропитан теплом после настройки газового насоса, и ему потребуется значительное время, чтобы остыть, прежде чем потребуется более агрессивная настройка гоночного газа. место.

Включены ли контрольные лампы двигателя (CEL), коды или контрольные лампы неисправности (MIL)? Не назначайте встречу по настройке, если лампа проверки двигателя горит из-за механической неисправности автомобиля.Пожалуйста, диагностируйте и устраните эту механическую проблему до настройки динамометрического стенда.

Когда в последний раз ваши топливные форсунки очищались и проверялись на баланс системы? ЕСЛИ ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ (ИЛИ ИНЖЕКТОРАМ) БОЛЬШЕ 5 ЛЕТ, мы настоятельно рекомендуем вам снять топливные форсунки и очистить и откалибровать их на предприятии для очистки форсунок. Поскольку тюнер / калибратор измеряет лямбда (соотношение воздух / топливо) только из одного места, предполагается, что все топливные форсунки работают с одинаковой скоростью.Если у вас одна топливная форсунка с плохим течением, то можно дополнительно повредить двигатель, выполнив динамическую настройку.

Есть ли у вас достаточное электрическое заземление? Если вашему автомобилю больше 5 лет или он находится во влажной океанской среде, мы рекомендуем вам очистить основание двигателя и точки крепления заземления. Электрические сигналы автомобиля должны быть как можно более чистыми, чтобы у ECM были хорошие сигналы, входящие и выходящие. Жгут двигателя не должен иметь оголенных проводов.Кроме того, не скручивайте и не скручивайте провода вместе. Найдите время, чтобы как следует обжать или спаять их вместе!

Сколько лет вашему топливному фильтру? Стандартные топливные фильтры обычно работают хорошо, но когда вы пропускаете через них намного больше топлива, они могут засоряться намного быстрее. Пожалуйста, проверьте и замените свой топливный фильтр (при необходимости), любая блокировка потока топлива в двигатель приведет к преждевременному износу топливного насоса и может привести к повреждению двигателя, если топливный фильтр засорен, что приведет к условиям сжигания обедненной смеси. Вам не следует устанавливать неоригинальный (более мощный) топливный насос (-ы), если вы видите грязь, мусор или ржавчину в баке.Если в баке есть ржавчина, замените топливный бак. Вы можете разрушить свой новый топливный насос, если оставите мусор в топливном баке.

Сколько лет вашим свечам зажигания? Если ваши свечи зажигания (и провода, если они есть) имеют протяженность более 5000 миль (если это медные свечи) или 15 000 миль (если они из иридия / платины), замените их новыми. При установке новых свечей зажигания убедитесь, что между ними установлен соответствующий зазор и используется небольшое количество противозадирного средства. Принесите дополнительные свечи зажигания, во время настройки возможно загрязнение свечей до такой степени, что их потребуется заменить.Новые свечи зажигания НЕ входят в тариф настройки. Обязательно проконсультируйтесь со своим калибратором / тюнером по поводу свечей зажигания для надлежащего диапазона температур, которые должны использоваться в вашем автомобиле.

Может ли ваш автомобиль ехать прямо? Выравнивание автомобиля и балансировка колес, автомобиль должен иметь возможность двигаться прямо, если его нужно настраивать на динамометрическом стенде шасси.

Может ли ваш автомобиль безопасно заехать на динамометрический стенд своим ходом? Транспортное средство должно быть пригодным для проезда по дорогам, а трансмиссия и системы трансмиссии должны быть исправными и безопасными. Если у вас есть щелкающие ШРУСы, отремонтируйте их до настройки.Не забудьте также осмотреть ступичные подшипники. Те же стрессы, которые ваши автомобили видят на улице, видны на динамометрическом стенде шасси, хотя сбой в динамометрическом стенде шасси ставит ваш автомобиль и тюнер / калибратор в очень небезопасную среду до тех пор, пока автомобиль и динамометрический стенд шасси не остановятся полностью.

Может ли ваш автомобиль правильно остановиться в аварийной ситуации? Убедитесь, что у вас есть надлежащим образом функционирующие тормоза на транспортном средстве, которые подходят для вашего уровня мощности, и что ваши шины имеют достаточный протектор.Мы ездим на каждом настроенном нами автомобиле по улице после динамометрической настройки, чтобы проверить правильность работы. После мелодии мы должны чувствовать себя в безопасности, катаясь на твоей машине.

Насколько силен ваш аккумулятор / генератор? Убедитесь, что эти элементы прочные и работают правильно.

Чего бы вы хотели достичь с помощью сеанса настройки дино? Один из лучших способов получить хороший опыт настройки на динамометрическом стенде - это открыто обсудить со своим калибратором / тюнером, чего вы хотели бы достичь с помощью сеансов настройки.Обычно полезно делать это за несколько дней до настройки. Некоторые цели настройки могут быть не достижимы с текущим оборудованием на вашем автомобиле, и разговор с вашим калибратором / тюнером поможет вам лучше понять, чего ожидать, учитывая ваше сочетание качества оборудования и топлива, является хорошей идеей.

Контрольный список сеанса настройки Dyno: знайте, прежде чем идти

Динамометры: они известны как врачи тестирования производительности. Когда вы посещаете сеанс настройки динамометра, «вы можете видеть увеличение (или отсутствие) мощности по мере внесения изменений», - говорит Джон Потучек, руководитель группы по скорости и производительности Product Master Data и злополучный гонщик.«Например, в прошлый раз, когда я был на динамометрическом стенде, я развил 480 л.с. на шинах с первого рывка. Час спустя я был на 740 ».

В то время как динамометрические испытания дают владельцам транспортных средств представление о цифрах, которые может дать поездка, Потучек говорит: «Если ваша машина не сможет продемонстрировать свой потенциал на трассе, доказав эти цифры, то это не более чем лист бумаги». Тем не менее, стоит иметь базовый уровень. Potucek помогает нам понять, к чему вы должны быть готовы во время предстоящей сессии настройки динамометрического стенда.

Знай свой Dynos

Потучек объясняет, что существует два основных типа динамометрических испытаний - двигатель или шасси.«Динамометрический стенд для двигателя - это только двигатель. Обычно это используется моторными мастерскими после того, как они только что построили двигатель, и до того, как он будет установлен или куплен клиентом. Эти цифры и есть «мощность на маховике». Нет трансмиссии, дифференциала, который мог бы впитать хоть какую-то мощность », - уточняет он.

Хотя стенд двигателя очень полезен, большинство мечтает пойти в магазин, оборудованный динамометрическим стендом, чтобы проверить полную мощность на колесах. «Это число часто шокирует людей, потому что оно ниже, чем они ожидали.Я был там! Динамометрический стенд очень ценно для настройки на максимальную производительность, но всегда полезно следить за настройкой на улице, чтобы получить 100% управляемость », - говорит Потучек.

Чтобы запустить динамометрический стенд, весь автомобиль будет подвергнут окончательному испытанию. Увидев, что весь пакет смонтирован для мощных нагрузок, вы должны убедиться, что ваша поездка подготовлена ​​для этого случая.

Выбор подходящего магазина

Итак, вы хотите запланировать сеанс настройки динамометра. Что именно это влечет за собой? Потучек советует, что в большинстве областей не из чего выбирать, поэтому вы должны быть готовы провести небольшое исследование - и водить машину.«Я езжу по два часа в каждую сторону на динамометрическом стенде, который использую, - говорит он.

Что касается выбора правильного, «молва - это большое дело. Хорошие магазины быстро приобретают хорошую репутацию. В то же время магазины с плохой репутацией обычно легко обнаружить. Спросите на онлайн-форумах или в автомобильных группах на Facebook. Вы получите ответы довольно быстро, - отмечает он.

Кроме того, как и в случае с большинством услуг, оказываемых профессионалами, вам следует ожидать значительных наличных расходов.Потучек объясняет: «Если вы платите за динамометрическую настройку (где оператор динамометрического стенда также настраивает вашу машину), 300–500 долларов - хорошая база. Если вы наткнетесь на мобильный дино или в магазин, у которого будет день, возможно, 50 долларов за одну или две попытки. Но тюнинга в этом варианте нет. Они только пристегивают вашу машину ремнями и настилают ее ».

Подготовка к сеансу настройки Dyno

Подготовка вашего автомобиля к династии имеет решающее значение для продуктивного и приятного посещения магазина. Большая часть работы делается для того, чтобы ваша машина была в отличной форме.Во-первых, освежение автомобиля и отсутствие дефектов поможет вам получить наилучшие показания на динамометрическом стенде. Во-вторых, вы входите в ценимую комнату владельца магазина. Появление утечек или механических проблем не только влияет на ваши результаты, но и оставляет беспорядок! Помните, что кто-то должен будет убрать это после того, как вы уйдете. Помните, что многие из этих магазинов взимают почасовую оплату - так что с вас могут даже заплатить за время, потраченное на вытирание разливов.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы подготовиться к сеансу настройки динамометра, - это составить контрольный список.И, во-первых, хорошенько настройте эту поездку. Настройка автомобиля перед тем, как запустить настройку на динамометрическом стенде, может показаться излишним, но это важно. Вы хотите убедиться, что в самом двигателе есть все необходимое для достижения оптимальной мощности.

Заглушки

Начните со своих вилок. Убедитесь, что они правильные, свежие и заполнены должным образом. Вы также захотите проверить, что топливные фильтры, воздушные фильтры и масляные фильтры находятся в хорошем состоянии. Вы будете использовать свой автомобиль на пределе возможностей - не лишайте его ценных ресурсов.Кроме того, убедитесь, что все движущиеся части находятся в надлежащем рабочем состоянии, в хорошем и чистом состоянии.

Ремни и шланги

Пока вы готовите двигатель, обратите внимание на ремни и шланги. На самом деле, вам, вероятно, лучше заменить их новыми предметами. Дело в том, что динамометрическая настройка тяжело воздействует на двигатель, и любые слабые места будут выявлены - в худшем из возможных способов. Убедившись, что ремни и шланги находятся в хорошем состоянии, вы меньше рискуете их порвать или сломать.

Жидкости

Свежее масло в двигателе, трансмиссии и дифференциале может повлиять на показания динамометра. Кроме того, свежие жидкости намного безопаснее для операционной системы, когда она подвергается испытаниям. Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что все протекающие пробки и прокладки зафиксированы. Кроме того, следует убедиться, что в баллоне много и свежего газа. Скорее всего, вам тоже захочется иметь под рукой дополнительный бензин, так как сеанс может длиться дольше, чем вы ожидали. Опять же, если вы платите почасовую оплату сеанса настройки дино, действительно ли вы хотите потратить дополнительные деньги на недовольного оператора дино для решения проблем, которые вы могли бы исправить за очень небольшие расходы дома?

Шины

Шины находятся в прямом контакте с роликами, которые дают вам показания.Поэтому в идеале вы должны использовать высокопроизводительные шины с широким контактом для лучшего сцепления с дорогой. Однако проблема не в этом. Операторы динамометрического стенда могут устранить потерю сцепления с шинами. То, на что они не могут приспособиться, - это запущенные шины с некачественной резиной. Вскрытие шины на динамометрическом стенде может быть столь же смертельно опасным, как и на скорости на шоссе, и к этому следует относиться очень серьезно. Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что в вашем аттракционе свежий комплект обуви - независимо от того, насколько хорошо он работает.

Инструменты

Последний пункт в контрольном списке сеанса настройки динамометра должен быть подготовлен к внесению изменений в автомобиль на месте.«Осмотрите машину, особенно в новой сборке», - советует Потучек. «Если вы можете, проехать на автомобиле несколько циклов нагрева, прежде чем добраться до динамометрического стенда. Так вы сможете увидеть, возникнут ли какие-либо проблемы. Мне нравится брать с собой запасной ремень, свечи зажигания, катушку зажигания и небольшой ящик для инструментов. Никогда не знаешь, что может случиться, и, так как я в двух часах езды, я стараюсь подготовиться ».

Кроме того, если вы хотите протестировать несколько различных функций или настроек для своей езды, убедитесь, что у вас есть все необходимое для этого.Не ждите, что технические специалисты проведут исследование вашей машины или займутся модификациями за вас. Эти магазины очень загружены, и никто не любит динозавров. Если вы хотите запустить несколько разных переменных, имейте под рукой ресурсы и будьте готовы внести изменения.

Иметь правильное отношение

Подготовка к сеансу настройки дино может быть немного стрессовой, поэтому наличие контрольного списка поможет вам не сбиться с пути. Потому что, по правде говоря, это стоит потраченного времени и инвестиций. Эти занятия гарантируют, что ваш автомобиль будет работать на высшем уровне.Даже если число меньше, чем вы ожидали, правильная динамометрическая настройка может заставить машину работать и даже чувствовать себя намного быстрее. Проведя хорошую тренировку, вы сможете точно определить рабочие характеристики автомобиля по потребляемой мощности и поделиться с техниками идеями о том, как добиться увеличения мощности.

Готовность поможет вам выглядеть внимательным профессионалом - клиентом, которому технические специалисты любят помогать. Помните, что вы получаете то, что даете, и вам придется «мысленно подготовить себя к тому, что кто-то еще заставит вашего ребенка пол, пока вы смотрите!» шутит Потучек.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Knowledge Boost: Pre-Tuning Essentials - Part 1

Этот «дух DIY» укоренился в нас, энтузиастах автомобилестроения - это то, что делает настройку, переделку и модификацию забавой. Иногда это делается для экономии средств, но в равной степени это может быть связано с тем, чтобы бросить вызов себе и развить новые навыки. По мере того, как все больше и больше автомобилей собирают в сараях на заднем дворе, некоторые основы настройки двигателя начинают становиться все более важными для домашнего энтузиаста; например, момент зажигания.

Конечно, если вы отправляете свою машину на профессиональный тюнер, то этим должны заниматься они, но что, если вы планируете настраивать ее самостоятельно? Или, может быть, вы хотите сэкономить с трудом заработанные деньги, заставив себя пробежать гордость и радость перед тем, как отправиться на дино? Если это так, то вам необходимо знать несколько основных моментов, и в этом рассказе о расширении знаний мы собираемся обсудить настройку базовой синхронизации зажигания.

Время решает все

Правильная установка угла опережения зажигания - один из наиболее важных элементов при настройке любого двигателя, однако установка основного момента зажигания часто неправильно понимается и игнорируется.Так что же такое базовый момент зажигания? Что ж, для начала нам нужно сделать шаг назад и понять, что такое угол опережения зажигания. Момент зажигания или опережение зажигания - это точка в цикле двигателя, когда ЭБУ генерирует искру на свече зажигания. Эта искра начинает гореть, и она напрямую влияет на работу двигателя, его мощность и крутящий момент, а также его надежность.

Фактическое значение опережения зажигания определяется в градусах поворота коленчатого вала до того, как (обычно) поршень достигнет самой верхней части цилиндра на такте сжатия.Эта точка известна как верхняя мертвая точка (или сокращенно ВМТ). Когда вы слышите, как тюнеры говорят о времени зажигания, они говорят о количестве градусов коленчатого вала до ВМТ (BTDC), когда произошло событие искры.

Теперь вы понимаете, что мы имеем в виду, когда говорим о времени зажигания, мы можем видеть, как это связано с нашим ЭБУ вторичного рынка и почему это так важно. Внутри нашего ECU у нас будет карта времени зажигания, которая определяет величину опережения зажигания, которую мы хотим в каждой точке нагрузки и оборотов, и это должно быть довольно просто.Проблема в том, что ЭБУ не знает, где в цикле двигателя находится двигатель, и, следовательно, не может решить, когда создать искру. Это означает, что мы могли ввести угол опережения зажигания, равный 15 градусам, но если базовая синхронизация опережает опережение на 10 градусов, двигатель фактически получит опережение на 25 градусов, и это может вызвать серьезное повреждение двигателя. Чтобы создать искру в нужной нам точке, нам нужно дать ЭБУ точно знать, где она находится в цикле двигателя и какой цилиндр вот-вот загорится.

ЭБУ получает информацию о частоте вращения и положении двигателя от зубчатых спусковых колес, установленных на коленчатом валу и / или распределительном валу. Установка базовой синхронизации зажигания означает, что мы сообщаем ЭБУ, где происходят эти триггерные входы по отношению к ВМТ - по сути, где в цикле двигателя ЭБУ может ожидать появления триггерных входов. Это делается путем перевода ЭБУ в специальный режим синхронизации, в котором опережение зажигания фиксируется на фиксированном значении независимо от того, какие числа в таблице зажигания.Каждый ЭБУ будет иметь «базовый режим синхронизации», который включен только для этой цели, и обычно мы можем выбрать угол зажигания, на который будет синхронизироваться синхронизация.

Следующим шагом является использование индикатора времени зажигания, подключенного к катушке или проводу зажигания на цилиндре №1, и просмотр фактического момента зажигания, который видит двигатель. Индикатор синхронизации мигает каждый раз, когда возникает искра, и, направив индикатор синхронизации на шкив кривошипа, мы можем видеть метки синхронизации во время работы двигателя. Метки синхронизации будут состоять из метки на шкиве коленчатого вала и метки - или нескольких меток - на крышке двигателя, и, наблюдая за тем, где совпадают метки при возникновении искры, мы узнаем, каков момент зажигания.Затем мы можем настроить калибровку времени в ЭБУ до тех пор, пока время, которое мы видим с помощью светового индикатора, не будет таким же, как то, что командует ЭБУ.

Важно, чтобы мы выбрали угол зажигания, который мы можем легко увидеть на шкиве коленчатого вала с помощью индикатора газораспределения, и это может быть сложно на некоторых двигателях с большим количеством вспомогательных устройств, закрывающих обзор. Также полезно, где это возможно, выбрать разумный угол зажигания во время этой процедуры, при котором двигатель будет нормально работать, например, 10-15 градусов.Если вы установите время, например, на 0 градусов, двигателю будет сложно работать плавно, и это усложнит работу.

Точное завершение этого процесса важно, чтобы гарантировать, что время в нашей карте зажигания действительно соответствует тому, что получит двигатель. В лучшем случае невыполнение этого может привести к снижению мощности и крутящего момента двигателя, и это всего лишь обычная пробка. Однако в худшем случае, если у нас слишком большой угол опережения зажигания, двигатель может взорваться, и это может привести к дорогостоящему повреждению двигателя.

Не пора ли запустить дино?

Итак, теперь установлен базовый угол опережения зажигания, но вы еще не закончили. В нашей следующей статье мы рассмотрим настройку базового давления топлива и то, как это может повлиять на вашу настройку. Установка базового топлива и угла опережения зажигания составляет один из самых первых шагов 10-ступенчатого процесса настройки HPA, и их нужно охватить, прежде чем вы даже попытаетесь запустить двигатель в первый раз, не говоря уже о динамометрическом стенде. Хотя настройка требует гораздо большего, чем эти два элемента, если у вас нет правильных основ, вы просто напрасно тратите время или просите о дорогостоящей катастрофе.Даже если у вас нет намерения настраивать свой автомобиль с нуля в ближайшем будущем, это тот вид знаний, в котором все энтузиасты должны иметь хотя бы элементарное представление. Никогда не знаешь, когда это пригодится!

Как всегда, если у вас есть дополнительные вопросы, задавайте их в разделе комментариев ниже, и я постараюсь ответить на них там. А если вы хотите узнать больше о настройке EFI, вы можете подписаться на бесплатную серию из 6 частей, которая будет доставлена ​​прямо в ваш почтовый ящик.

Андре Симон
Instagram: hpa101
Веб-сайт: www.learntotune.com

Фото Бен Силкок

Еще больше технических историй о Speedhunters

Руководство по настройке авиационных двигателей

Основное руководство по настройке SDS для авиационных приложений

Эта статья предназначена для использования вместе с руководствами по установке и настройке SDS, которые содержат более подробную информацию. Сначала вам следует ознакомиться со всеми различными программируемыми параметрами, прочитав основные и дополнительные руководства, доступные здесь: http: // www.sdsefi.com/program.html

Основная цель этой статьи - ознакомить людей с общим процессом настройки подачи топлива и синхронизации зажигания для автомобильных двигателей, используемых в самолетах, чтобы эти двигатели сохраняли свою механическую целостность при работе на высоких непрерывных уровнях мощности.

Справочная техническая информация

Соотношение воздух / топливо

В большинстве двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием смесь является горючей в диапазоне AFR (соотношение воздух / топливо) от примерно 9 к 1 до примерно 17 к 1.9 - очень богатые, 17 - очень худые. 14,7 - это стехиометрическое соотношение (химически правильное) для наименьших выбросов. Наилучшая мощность достигается на уровне около 12,5 для большинства двигателей без наддува.

Поршни

Большинство автомобильных двигателей, производимых сегодня, имеют поршни из литого алюминия, в отличие от поршней из кованого алюминия, используемых в гонках, где двигатели обеспечивают постоянную высокую мощность в л.с. Кованые поршни передают тепло намного быстрее, чем литые, и сохраняют свою прочность при более высоких температурах, однако требуемые увеличенные монтажные зазоры делают их непривлекательным выбором для двигателей серийных автомобилей, где важны шум, выбросы и долговечность, а средняя мощность в автомобилях относительно низкая. заявление.Алюминий теряет примерно 50% своей прочности при 400 ° F, и это довольно типичная температура для головки поршня, работающей на средних и высоких настройках мощности. Прочность быстро снижается при температуре выше 500-550 ° F, поэтому нельзя допустить, чтобы они нагрелись, иначе возникнет деформация и усталость из-за высокого давления, которому они подвергаются. Другими словами, они могут стать несколько пластичными и слабыми, если станут слишком горячими.

Поршни обычно первыми выходят из строя в результате чрезмерных тепловых нагрузок на автомобильные двигатели.Решение этой проблемы почти для всех автомобильных OEM-производителей состоит в том, чтобы запустить AFR на очень богатой основе при WOT (широко открытая дроссельная заслонка) и высоких оборотах, соответствующих высокой выходной мощности. Избыточное топливо снижает температуру сгорания, EGT и охлаждает сами головки поршня, удерживая их в безопасных тепловых пределах. В то время как лучшая мощность достигается при AFR около 12,5, большинство OEM-производителей используют AFR в диапазоне от 10,5 до 11,2 при WOT. Здесь вам также нужно настроить свои AFR. Хотя будет небольшая потеря мощности и вы будете использовать больше топлива, это единственный способ, при котором поршни выдержат очень долгую работу при постоянных настройках высокой мощности.Я предлагаю номинальное целевое значение от 10,5 до 11,0 для настроек мощности выше примерно 75% и не ниже 11,5 от 50% до 75% мощности. Я также хотел бы упомянуть, что детонация, скорее всего, произойдет при AFR около 12,5, а также при чрезмерном времени зажигания и / или низкооктановом топливе.

Клапаны

Клапаны и седла автомобильных двигателей различаются по материалу и качеству в зависимости от типа и марки двигателя. Опять же, эти части имеют тепловые пределы, и высокие EGT могут сократить срок службы этих компонентов.Богатые смеси снижают температуру EGT и выхлопных клапанов. Хотя большинство отказов клапанов являются медленными и постепенными по сравнению с отказами поршней, мы также не хотим деградации здесь.

Детонация

Топливно-воздушная смесь обычно горит с постоянной скоростью в камере сгорания, однако, если скорость повышения давления или температуры становится чрезмерной, может произойти детонация. Это самопроизвольный взрыв оставшейся смеси через некоторое время после возникновения искры.Результатом является быстрое и чрезмерное повышение давления и температуры в камере, что часто может привести к поломке кольца на поршне. Некоторые двигатели могут выдерживать легкую или умеренную детонацию в течение многих часов, некоторые - нет. Двигатели Subaru плохо переносят детонацию. Сильная детонация похожа на удары молота по верхней части поршня, и большинство серийных двигателей не выдерживают этого дольше нескольких секунд при сильной детонации. Основная причина детонации - слишком опережающий момент зажигания для октанового числа топлива, а слишком обедненный AFR также способствует детонации.Вы вряд ли сможете услышать детонацию из-за шума пропеллера и выхлопа в самолете, поэтому мы должны запрограммировать ECU так, чтобы детонация не могла произойти вообще.

Предварительное зажигание

Это происходит, когда где-то внутри цилиндра есть горячая точка, которая поднимает температуру смеси выше температуры самовоспламенения. Это происходит до того, как возникнет искра, что приведет к резкому повышению температуры и давления до того, как поршень достигнет ВМТ.Большая часть тепла и избыточного давления уходит в поршень. В течение нескольких секунд поршень просто расплавится посередине, давление в головке упадет и электрод свечи зажигания расплавится. Вы не можете услышать предварительное зажигание, и отказ происходит практически мгновенно во всех случаях.

Сгоревшие поршни

У нас есть третье состояние, при котором отсутствует детонация или преждевременное воспламенение, и это вызвано просто перегревом днища поршня, почти всегда вызванным слишком долгой работой на обедненной смеси.В этом случае поршень достигает температуры, при которой структура днища и поверхности верхнего кольца деформируется и деформируется под давлением сгорания. В незначительных случаях верхнее кольцо защемляется в канавке, что приводит к незначительной потере сжатия. В более серьезных случаях одна кромка поршня (обычно рядом со стороной выпускного клапана) плавится, разрушается или отламывается, что приводит к значительным потерям сжатия и, возможно, даже к серьезному повреждению камеры, когда сломанные детали врезаются в нее. Нет никаких предупреждений об этом типе сбоев, он медленный и коварный.Многие двигатели проработают 20-75 часов, прежде чем откажутся от этого типа неисправности, при этом появятся некоторые внешние признаки потери компрессии или повышенного расхода масла. Я также видел подобные отказы всего за 3 часа полета. Во многом это зависит от того, насколько сильно и как долго работает поршень. Следует также отметить, что чрезмерные температуры охлаждающей жидкости и масла не способствуют отводу лишнего тепла от поршней. Регулярное превышение 220F по любому из них не помогает.

Я видел, как все 3 типа отказов случаются в автомобильных двигателях, и любой из них может испортить вам день.Как вы можете себе представить, как только поршень перестает уплотняться из-за повреждения, происходит сжатие и потеря мощности и, как правило, чрезмерный прорыв, что приводит к выталкиванию масла из сапунов картера. Если оставить его достаточно долго, в двигателе закончится масло и произойдет его заклинивание. Поскольку газы сгорания просачиваются через поршень и кольца, эрозия и плавление ускоряются, как вы можете видеть на второй фотографии выше.

Теперь, когда страшные вещи обсуждались, мы можем перейти к основам правильного программирования ЭБУ, чтобы попытаться предотвратить эти вещи.

Значение положения магнита

Первым элементом, который нужно проверить, является значение положения магнита. Прочтите соответствующий раздел в дополнительном руководстве к SDS F., чтобы полностью понять это. По сути, это однократная калибровка ЭБУ для корректировки отображаемого угла опережения зажигания с фактическим опережением зажигания на двигателе. Вы должны подключить индикатор времени к разъему №1 или проводу катушки и иметь отметку на шкиве коленчатого вала для ВМТ или 10 градусов ВМТ. На двигателях, таких как EZ30 с зажиганием COP (катушка на свече), вам может потребоваться короткий отрезок провода свечи зажигания, который будет проложен между катушкой и свечой зажигания, чтобы можно было временно или временно прикрепить индуктивный датчик для синхронизирующего пистолета. В некоторых случаях вы можете попробовать индукционный зажим на спусковом проводе катушки.Используйте глупый пистолет для измерения времени без регулируемой ручки. (важно)

Если у вас есть отметка ВМТ, установите угол зажигания в программаторе на 0 при 1250, 1500 и 1750 об / мин. Если у вас есть отметка ВМТ 10 градусов, установите угол зажигания на 10 для этих трех диапазонов оборотов. Запустите двигатель (помните о гребном винте!) И установите дроссельную заслонку на холостой ход 1500 об / мин, подтвердите в режиме манометра 1. Прокрутите вправо, пока не дойдете до параметра положения магнита. Значение по умолчанию - 80 для положения магнита.Проверьте метку времени с помощью пистолета. Если ваше время совпадает с тем, что вы установили в ЭБУ, регулировка положения магнита не требуется. Если время не согласуется, измените настройку, используя кнопки +1 или -1, чтобы увеличивать или уменьшать значение 80 до тех пор, пока фактическое время не совпадет со значением синхронизации вашего программатора при 1500 об / мин. Изменение на 1 изменит угол опережения зажигания на 1 градус. После установки положения магнита все, что вы вводите для частоты вращения зажигания, будет правильным до тех пор, пока вы не перемещаете датчик Холла.Теперь вы можете сбросить свои временные значения оборотов на все, что захотите.

Если вы не проверите правильность положения магнита, вы действительно не знаете, правильна ли ваша фактическая установка угла опережения зажигания, поэтому у вас может быть более продвинутое время, чем вы думаете, что может привести к детонации.

Схема зажигания

На двигателях Subaru EJ и EZ максимальная мощность достигается при температуре от 30 до 32 градусов BTDC на 100LL. Как правило, угол опережения зажигания начинается на большинстве двигателей примерно при 10 градусах ВМТ от 500 до 1000 об / мин, и мы увеличиваем время примерно на 3 градуса на шаг 250 об / мин в программаторе, пока не достигнем примерно 30 при 2500–3000 об / мин.Время будет оставаться на 30 градусов выше этих оборотов до красной черты. В случае двигателей Subaru с их относительно высокой степенью сжатия, мы обнаружили, что время должно быть ограничено примерно 25-26 градусами при работе на двигателях с октановым числом 91, чтобы не могло произойти детонация. Время может быть полностью увеличено до 32 градусов в случае работы 100LL или смеси 50/50 могучего и 100LL, поскольку нет шанса детонации с этим топливом с более высоким октановым числом. Я бы не стал использовать в этих двигателях топливо с октановым числом меньше 91, поскольку для этого потребуется еще меньше времени, что увеличивает EGT и еще больше снижает мощность.

В SDS есть два параметра, влияющих на опережение зажигания - RPM IGNITION и IGN RETADV / LOAD. Общее время - это сумма этих двух цифр - время об / мин плюс или минус значение задержки или опережения MAP. Для простоты на безнаддувных двигателях мы обычно просто используем значения RPM IGNITION. Опытные пользователи могут также использовать параметр IGN RETADV / LOAD для ускорения отсчета времени при низком давлении в коллекторе (MAP) и замедления его при высоком MAP, чтобы, возможно, получить более высокую крейсерскую эффективность.Если вы хотите попробовать это, прочтите соответствующий раздел ниже. В этом случае на двигателях без наддува все значения IGN RETADV / LOAD могут быть установлены на 0, чтобы они не влияли на общую синхронизацию.

Одна аномалия, которую следует отметить в установках Eggenfellner, заключается в том, что очень сложные временные значения вводятся при низких оборотах в минуту. Время установлено примерно на 28 градусов, чтобы минимизировать сильную отдачу гребного винта при запуске двигателя. Это вызвано периодом крутильных колебаний между двигателем, коробкой передач и гребным винтом при примерно 350 об / мин.Кажется, что двигатель заводится нормально с таким большим начальным временем, но многим это может показаться странным. Вероятно, вам нужно оставить эти временные значения такими, какие они есть здесь. ЭБУ использует значение синхронизации при 500 об / мин на каждые до 500 об / мин.

Типичное время для двигателей EZ может выглядеть примерно так на топливе с октановым числом 91:

Об / мин и временное значение

500 и nbsp 28
750 и nbsp 28
1000 и nbsp 12
1250 и nbsp 15
1500 и nbsp 18
1750 и nbsp 21
2000 и nbsp 24
2250 и nbsp 25
2500 и nbsp 25
2750 и nbsp 25
и т. Д.

MAP IGN RET- ADV / LOAD & nbsp Value
3,22 & nbsp 0
4,12 & nbsp 0
5,02 & nbsp 0
5,92 & nbsp 0
6,82 & nbsp 0
7,72 & nbsp 0
8,62 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0
9,513 & nbsp 0 12,2 & nbsp 0
13,1 & nbsp 0
14,0 & nbsp 1A
14,9 & nbsp 1A
15,8 & nbsp 2A
16,7 & nbsp 2A
17,6 & nbsp 3A
18,5 & nbsp 3A
19,4 & nbsp 3A
20,313 & nbsp 4A2 & nbsp 4A
22,1 & nbsp 3A
23,0 & nbsp 3A
23,9 & nbsp 2A
24,8 & nbsp 2A
25,7 & nbsp 1A
26,6 & nbsp 0
27,5 & nbsp 0
28,4 & nbsp 1R
29,3 & nbsp 13002 9132 9000 13000 руб. увеличить максимальный тайминг до 30-32 градусов.

Топливная карта

У вас должен быть установлен широкополосный монитор AFR для отображения и проверки AFR. Большинство картографирования можно выполнить, когда самолет заблокирован, заторможен и привязан к транспортному средству на земле.Соблюдайте соответствующие меры предосторожности при наземном движении с высокими настройками мощности и следите за температурами масла и охлаждающей жидкости, не превышайте здесь установленных ограничений.

После прогрева двигателя AFR представляют собой совокупность значений RPM FUEL X MAP FUEL с небольшими поправками на температуру всасываемого воздуха. Поскольку значения MAP обычно являются линейной прогрессией, нам обычно не нужно касаться этих значений на двигателях без наддува, и большая часть программирования выполняется только на значениях RPM FUEL. Однако вы должны проверить свои значения MAP, и они должны выглядеть примерно так, как на рисунках ниже для двигателей EZ30:

Значения MAP

MAP & nbsp Стоимость
3.22 & nbsp 100
4,12 & nbsp 100
5,02 & nbsp 15
5,92 & nbsp 18
6,82 & nbsp 21
7,72 & nbsp 24
8,62 & nbsp 27
9,52 & nbsp 30
10,4 & nbsp 30
11,3 & nbsp 13
36,2
11,3 & nbsp13
36,2 39,2 & nbsp 13 900 13 36,2
11,3 & nbsp;
14,9 и nbsp 45
15,8 & nbsp 48
16,7 & nbsp 51
17,6 & nbsp 54
18,5 & nbsp 57
19,4 & nbsp 60
20,3 & nbsp 63
21,2 & nbsp 66
22,1 & nbsp 69
23.0 & nbsp 72
23,9 & nbsp 75
24,8 & nbsp 78
25,7 & nbsp 81
26,6 & nbsp 84
27,5 & nbsp 87
28,4 & nbsp 90
29,3 & nbsp 93
31,2 & nbsp 96

при работе

Сотни при низком МАР являются значениями двигателя по умолчанию в случае выхода из строя датчика MAP, не меняйте их. Значения около 30 в диапазоне холостого хода, поэтому смесь не охотится.

Выполните все программирование, установив ручку смеси на коррекцию 0% (прямо вверх).Это можно проверить в режиме Gauge 2. Установите гребной винт на полный мелкий шаг. Используйте кнопку, чтобы перейти к нужному экрану. Нажатие кнопки датчика приведет вас к датчику 1, нажмите его еще раз, и вы вернетесь к тому экрану, на котором вы были ранее.


Экран датчика 4, показывающий важные параметры, включая AFR

Значения об / мин топлива

На двигателях EZ30, использующих стандартные форсунки и давление топлива, ваши значения могут выглядеть примерно так:

500 & nbsp 130
750 & nbsp 130
1000 & nbsp 130
1250 & nbsp 130
1500 & nbsp 130
1750 & nbsp 130
2000 & nbsp 130
2250 & nbsp 130
2500 & nbsp 130
2750 & nbsp 140 350013 3000 & nbsp 150
2750 & nbsp 140 350013 3000 & nbsp 150
2750 & nbsp 140
3000 & nbsp 150
2750 & nbsp 140 35
3000 & nbsp 150
2750 160
4750 и 160
5000 165
5250 165
5500 165
5750 170
6000 170
6250 170

Наша цель - просто настроить параметр RPM FUEL на каждой точке излома 250 об / мин, чтобы получить AFR около 12.От 0 до 12,5 до 2500 об / мин (холостой ход и диапазон руления) и от 10,5 до 11,0 при 2750 об / мин и выше. Притормозите и запустите двигатель. Не программируйте значения RPM Fuel, пока двигатель не достигнет температуры охлаждающей жидкости 150F. На каждой скорости вращения убедитесь, что она стабилизируется в каждой точке разрыва оборотов в программаторе SDS (а не в тахометре самолета), проверьте AFR, увеличивайте или уменьшайте значение RPM FUEL с помощью кнопок +1 или -1, пока не получите желаемый AFR. Увеличение значения RPM FUEL делает AFR богаче и наоборот.Обратите внимание, что в показаниях будет некоторый разброс, поэтому стремитесь к номинальному значению. Если вы пытаетесь получить значение 11.0, это нормально, если вы увидите разницу от 10,8 до 11,2.

Продолжайте увеличивать дроссельную заслонку для увеличения оборотов, стабилизации и проверки при каждой точке излома 250 об / мин, проверьте AFR, скорректируйте значение RPM FUEL, чтобы получить желаемый AFR. Повторить. Увеличивайте диапазон оборотов до полного открытия дроссельной заслонки. Теперь вы закончили на земле, если двигатель запускается и прогревается плавно. В противном случае обратитесь к руководству по изменению параметров START и ENGINE TEMP для обеспечения хорошего горячего и холодного запуска и прогрева.

Что касается базового программирования, вы готовы испытать полет. В полете продолжайте проверять AFR, если они немного не работают, вы можете временно исправить это с помощью ручки смеси. Вы можете отметить тенденции и процент регулятора, необходимые для корректировки AFR при определенных оборотах в минуту. Вы можете исправить это на земле позже. Например, если AFR в полете составляет 12,0 при 4000 об / мин, а вы хотите 11,0, возьмите 12/11 = 1,09. Умножьте количество оборотов топлива при 4000 об / мин на 1,09 и введите снова. Если изначально значение было 200, измените его на 218.Обычно этого не требуется после наземного бега, но доказательство кроется в пудинге во время полета.

15/15 января Сервисный бюллетень, касающийся Vertical Power VP-X и SDS

Мы обратили внимание на то, что электронный блок коммутации / автоматического выключателя VP-X не использует среднее потребление тока в течение нескольких секунд для отключения выключателей, как это делают обычные тепловые выключатели. Он может отключиться во время нормальной работы из-за переходных процессов пикового тока всего за несколько миллисекунд.Это может привести к тому, что импульсный ток катушек зажигания и форсунок вызовет срабатывание выключателя намного ниже номинального уровня. Мы считаем, что это может вызвать серьезные проблемы с безопасностью полета и остановку двигателя. Обязательно установите значения выключателя на VP-X намного выше, чем номинальный ток, потребляемый в этих цепях. Имейте в виду, что средний потребляемый ток может увеличиваться с увеличением числа оборотов и нагрузки, поэтому наземный ход может не позволить провести полное тестирование этого состояния, если статические обороты ниже, чем обороты полета, и в полете может произойти остановка двигателя.Выключатели предназначены для защиты проводки, а не устройства. Мы рекомендуем, чтобы каждый блок катушек с 4 цилиндрами имел номинал не менее 15 ампер, назначенных при использовании VP-X, каждый блок катушек с 6 цилиндрами не менее 20 ампер, мощность инжектора 4 цилиндров на 15 ампер, 6 цилиндров на 20 ампер и 8 цилиндров на 25 ампер. Это всего лишь рекомендации, используйте эту информацию на свой страх и риск, и эти значения должны быть тщательно проверены перед полетом на WOT и максимальных оборотах, которые двигатель будет видеть в полете.

Росс Фарнхэм

Добро пожаловать в советы по настройке двигателя

Добро пожаловать на сайт с советами по настройке двигателя.У нас есть несколько других тюнинговых сайтов с очень общим фокусом, и мы думаем, что нам следует уделить некоторое время тому, чтобы сосредоточиться на двигателе.

Существует множество вариантов настройки и запчастей, позволяющих повысить производительность вашего двигателя. Общая цель должна заключаться в увеличении диапазона полезной мощности.

Многие тюнеры указывают пиковые значения BHP, но в реальном мире эти приросты бессмысленны. Расположение диапазона мощности по отношению к передаче - это важная вещь.Вы хотите, чтобы автомобиль оставался в зоне мощности до и после каждого переключения передач.

Этот сайт призван развенчать мифы и предоставить здравый смысл для тюнинга автомобилей, предназначенный для всех, от домашнего мастера до профессионального механика по автоспорту.

Турбо-зарядка и наддув - это самые большие приросты мощности, которые вы можете сделать, но двигателю NASP потребуется серьезное усиление, чтобы сделать это жизнеспособным. Мы подробно рассмотрим переносную полировку и различные другие методы настройки от впуска и выпуска до изменения характеристик газораспределения двигателя.Общие советы по настройке автомобиля, включая модификации подвески и тормоза, можно найти на следующих сайтах.

TorqueCars - Car Tuning - Великолепное руководство по настройке и стайлингу с очень активным и дружелюбным форумом.

Советы по тюнингу автомобилей - серия хорошо написанных, ясных и простых для понимания статей, знакомящих с миром тюнинга автомобилей.

Эти комплекты производительности обычно устанавливаются нашими участниками, решите, как далеко вы хотите зайти в своем проекте настройки, прежде чем приступить к работе.

Очень важно получить максимальные технические характеристики для планируемого использования автомобиля. Детали для мотоспорта Stage 3 просто не будут работать на дороге, которую трудно контролировать в медленном потоке.

Модификации этапа 1: Ремап, модернизация подвески (падение 30-40 мм), спортивный выхлоп, легкосплавные диски, панельный воздушный фильтр, облегченный маховик.

Модификации этапа 2: Переносимая и отполированная головка, модернизация топливного инжектора и топливного насоса, силовая муфта, кулачок Fast Road

Модификации этапа 3: кулачок для соревнований, внутренние улучшения двигателя (поршни / головка / клапаны), добавление или улучшение принудительной индукции (турбо / нагнетатель), балансировка двигателя, спортивная коробка передач.

Вам нужно поддерживать как можно больший крутящий момент на нижнем конце и стремиться к достижению длинного диапазона мощности, а не узкого увеличения мощности на верхнем конце.

Вся суть наших советов состоит в том, чтобы дать небольшое представление об изменениях настройки двигателя и указать вам правильное направление,

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК НАСТРОЙКИ

- MKC Performance

Необходимо убедиться, что вы настраиваете исправный двигатель.

Мы рекомендуем вам пройти тест на сжатие до настройки.Если вы хотите, чтобы мы провели испытание на сжатие, пожалуйста, свяжитесь с нами ДО записи на настройку.

Типичные результаты испытаний на сжатие должны быть следующими:

  • 8: 1-8,5: 1 сжатие: 150-170 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр
  • 8,5: 1 ~ 9,5: 1 сжатие: 170-210 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр
  • 9,5: 1 ~ 11 : 1 сжатие: 210-275 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр
  • 11: 1+ сжатие: 250+ на цилиндр (сильно зависит от используемых кулачков)

Эти значения давления будут меньше на больших высотах.Испытания на сжатие следует проводить на прогретом двигателе, при этом дроссельная заслонка должна быть полностью открытой во время испытаний. ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ иметь отклонение между цилиндрами более 20 фунтов на квадратный дюйм. Если у вас есть один цилиндр, который показывает большее отклонение, чем 20 фунтов на квадратный дюйм, вам необходимо устранить эту проблему до настройки динамометрического стенда. Дополнительное давление в цилиндре, полученное после индивидуальной настройки, будет использовать только существующую механическую проблему, вызывающую дальнейшие и, как правило, более серьезные отказы двигателя.

Испытания на герметичность цилиндра:

  • A Тесты на утечку цилиндра также можно проводить на прогретом двигателе.
  • ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ иметь утечку цилиндра более 7% в любом цилиндре. Если вы это сделаете, вам нужно будет дополнительно проверить, откуда и куда выходит воздух; седло впускного клапана, седло выпускного клапана, прокладка головки, поршневые кольца и т. д.
  • Пожалуйста, знайте, что даже если эти результаты проверки выглядят хорошо, вы все равно можете иметь двигатель, который имеет некоторые механические повреждения, и тюнер / калибратор должен быть в состоянии распознать системы и проконсультируйтесь с вами о последствиях дальнейшей настройки вашего двигателя.

Если вы хотите, чтобы мы провели тест на герметичность цилиндра, пожалуйста, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ до настройки.

2-й = MAF, турбо, вакуумные линии и системы промежуточного охлаждения:

  • Убедитесь, что ваши впускные, вакуумные линии и трубопроводы промежуточного охладителя герметичны в вакууме и герметичны при повышении давления, как при работе с полным наддувом. Это очень важно, особенно если в автомобиле используется датчик МАССОВОГО ПОТОКА ВОЗДУХА для измерения воздуха.Утечка вакуума после датчика массового расхода воздуха, но перед турбонаддувом приведет к обеднению двигателя. Утечка наддува после турбонаддува, но до двигателя сделает его более насыщенным. Существенные утечки обычно можно обнаружить при динотюнинге, потому что данные будут выглядеть некорректно, но мелкие утечки очень трудно найти, поэтому, пожалуйста, испытайте эти части вашей системы промежуточного охладителя под давлением. Если вы хотите, чтобы мы провели испытание на герметичность наддува перед настройкой, пожалуйста, , свяжитесь с нами для этого.
  • Убедитесь, что вы закрепили все свои вакуумные линии и трубопроводы промежуточного охладителя, чтобы они не сдулись во время настройки.
  • Убедитесь, что все болты затянуты, особенно болты выхлопной системы. Утечка выхлопных газов перед турбонаддувом приведет к потере мощности и сделает частичную настройку дроссельной заслонки практически невозможной. Это также приведет к увеличению турбо-лага.
  • Убедитесь, что продувочный клапан должным образом смазан, герметичен и работает правильно.
  • Убедитесь, что используются подходящие линии подачи и возврата масла и что они установлены правильно.
  • Люфт вала турбины. Вы не можете ожидать, что турбонагнетатель будет работать должным образом, если он чрезмерно изношен, если турбокомпрессор восстановлен или куплен новый.

3-й = Общее предварительное обслуживание:

  • Убедитесь, что все уровни жидкости на уровне номинала; это включает моторное масло, антифриз, трансмиссионную жидкость, жидкость дифференциала / раздаточной коробки, тормозную жидкость, гидравлическую жидкость сцепления и т. д.
  • Регулировка и балансировка колес, автомобиль должен иметь возможность двигаться прямо, если его нужно настраивать на динамометрическом стенде шасси. Мы ездим на каждом настроенном нами автомобиле по улице после динамометрической настройки, чтобы проверить правильность работы. После мелодии мы должны чувствовать себя в безопасности, катаясь на твоей машине.
  • Удалите воздух из системы охлаждения перед тем, как прийти на прием. Если у вашего двигателя проблема с перегревом, НЕ приходите на прием. Потому что мы не можем тюнинговать машину, которая перегревается.
  • Проверить на герметичность.Подтекающее масло, охлаждающая жидкость, трансмиссионная жидкость, жидкость для раздаточной коробки и т. Д. Может быть устранена до тюнинга. Динамометрический стенд - очень дорогой инструмент для настройки, и мы будем признательны, если ваш автомобиль не протечет во время встречи.
  • Транспортное средство должно быть пригодным для проезда по дорогам, а трансмиссия и системы трансмиссии должны быть исправными и безопасными. Если у вас есть щелкающие ШРУСы, отремонтируйте их до настройки. Не забудьте также осмотреть ступичные подшипники. Те же стрессы, которые ваши автомобили видят на улице, видны на динамометрическом стенде шасси, хотя сбой в динамометрическом стенде шасси ставит ваш автомобиль и тюнер / калибратор в очень небезопасную среду до тех пор, пока автомобиль и динамометрический стенд шасси не остановятся полностью.
  • Осмотрите и замените топливный фильтр (при необходимости), любая блокировка потока топлива в двигатель приведет к преждевременному износу топливного насоса и может привести к повреждению двигателя, если засорение топливного фильтра вызывает состояние обедненного ожога. Убедитесь, что у вас соответствующее октановое число топлива и достаточно топлива для завершения настройки. Если вам нужна настройка на гоночный бензин, E85 и т. Д., Мы рекомендуем вам сообщить нам об этом до настройки, чтобы у нас было достаточно топлива для встречи, если вы не предоставите его сами. Топливные насосы, вам не следует устанавливать топливный насос, если вы видите грязь, мусор или ржавчину в баке.Если в баке есть ржавчина, замените топливный бак. Вы лишите двигатель топлива, если оставите мусор в топливном баке.
  • Если моторное масло и фильтр проработали более 3000 миль, замените фильтр и моторное масло.
  • Если ваши свечи зажигания (и провода) имеют протяженность более 5000 миль (если они медные) или 15 000 миль (если они из иридия / платины), замените их новыми. При установке новых свечей зажигания убедитесь, что между ними установлен соответствующий зазор и используется небольшое количество противозадирного средства.Принесите дополнительные свечи зажигания, во время настройки возможно загрязнение свечей до такой степени, что их потребуется заменить. Новые свечи зажигания НЕ входят в тариф настройки. Если вы хотите, чтобы мы поставили свечи зажигания, пожалуйста, свяжитесь с нами до настройки. У нас уже есть много вилок разных стилей и диапазонов нагрева, так что у нас может быть то, что вам нужно, но, пожалуйста, проверьте их перед тем, как прийти на прием.
  • Убедитесь, что на вашем автомобиле установлены надлежащим образом функционирующие тормоза, соответствующие вашему уровню мощности.Мы ездим на каждом настроенном нами автомобиле по улице после динамометрической настройки, чтобы проверить правильность работы. После мелодии мы должны чувствовать себя в безопасности, катаясь на твоей машине.

Если вашим форсункам больше 5 лет:

Мы настоятельно рекомендуем вам снять их и очистить и откалибровать их на предприятии для очистки форсунок, например:

Дополнительная важная информация:

  • Если у вас одна топливная форсунка с плохим потоком, то можно дополнительно повредить двигатель, выполнив динамическую настройку. Это связано с тем, что тюнер / калибратор измеряет лямбда (соотношение воздух / топливо) только из одного места, предполагается, что все топливные форсунки работают с одинаковой скоростью.
  • Если вашему автомобилю больше 5 лет или он эксплуатируется во влажной океанской среде, мы рекомендуем вам очистить основание двигателя и точки крепления заземления. A Электрические сигналы транспортных средств должны быть как можно более чистыми, чтобы у ECM были хорошие сигналы, входящие и выходящие. Жгут двигателя не должен иметь оголенных проводов.Кроме того, не скручивайте и не скручивайте провода вместе. Найдите время, чтобы как следует обжать или спаять их вместе!
  • Аккумулятор / генератор - Убедитесь, что эти элементы прочны и работают правильно.
  • Проверьте огни двигателя или коды - Не приходите на прием, если у вас горит лампа проверки двигателя. Пожалуйста, диагностируйте и исправьте эту проблему до вашего визита, или мы можем сделать это до настройки с вашего разрешения.
  • Задача тюнера / калибратора - разработать настроенную калибровку, специфичную для вашего автомобиля, а не исправить все, что с ней не так .Если вы пришли на встречу с автомобилем, который не находится в надлежащем рабочем состоянии, вас могут попросить уехать, в зависимости от серьезности проблемы. Если проблема незначительная и может быть легко устранена в магазине в обычные часы работы, мы можем исправить ее, но НЕ БЕСПЛАТНО.

ПОМНИТЕ:

Время настройки динамометрического стенда начинается, когда транспортное средство въезжает в динамическую ячейку шасси, поэтому наша цель - сделать это время как можно более эффективным, чтобы снизить затраты для клиента как можно меньше.

Как увеличить мощность

Если у вас закончились обновления мощности с помощью болтов, и вы не хотите разбирать существующий двигатель на части для модификации внутренних компонентов, то преобразование двигателя может быть следующим логическим шагом. Это не для слабонервных, но замена более мощного двигателя может быть эффективным способом увеличить мощность вашего автомобиля.

Некоторые сменные двигатели достаточно просты в использовании, в то время как другие могут потребовать обширной обработки. Лучше всего провести небольшое исследование или поговорить с кем-нибудь, кто выполнил аналогичную замену двигателя, чтобы понять, что на самом деле связано с преобразованием двигателя.

Типичные затраты до начала работ: 8000 долларов США +

Серьезную озабоченность у многих владельцев новых автомобилей вызывает вопрос о том, как модификации влияют на гарантию автомобиля. Некоторые автопроизводители разрешают установку деталей собственного производства, если их устанавливает официальный дилер, в то время как другие не в восторге от того, что владельцы пытаются «перепроектировать» свои автомобили. Из-за различий между автопроизводителями лучше всего обсудить с вашим дилером, как запасные части могут повлиять на вашу гарантию.

Еще одно серьезное препятствие, связанное с производительными деталями, - это нормы выбросов. В некоторых штатах (например, в Калифорнии) требуется, чтобы многие детали послепродажного обслуживания соответствовали требованиям по выбросам; в противном случае они не считаются уличными. Хотя вы можете выбрать установку несовместимых деталей, это может поставить под угрозу вашу способность проходить испытания на выбросы. Лучше изучить местные законы о выбросах, прежде чем выбирать определенные детали двигателя.

Наконец, подумайте о любых компромиссах, на которые вы можете пойти в погоне за лошадиными силами.Модификации, такие как выпускной или впускной, могут иметь минимальные компромиссы, в то время как обширные модификации (например, нагнетатель) могут радикально изменить экономию топлива или долгосрочную надежность транспортного средства.

Теперь, когда вы знаете некоторые распространенные методы увеличения мощности вашего автомобиля, приступайте к исследованию! Если вы ищете небольшую мощность или хотите пополнить свой кошелек серьезным проектом производительности, есть множество вариантов, чтобы придать вашей поездке дополнительный импульс.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *