Преобразователь для зарядки конденсаторов | Поделки своими руками для автолюбителей
Сегодня рассмотрим простую схему повышающего преобразователя, который может быть использован для зарядки высоковольтных конденсаторов большой емкости. Может это и не пригодиться некоторым автоэлектрикам, но поделиться этой, полезной и интересной информацией думаю нужно…
Схема интересна тем, что не содержит повышающего трансформатора, тут он заменен на накопительный дроссель.
Ссылку на полный архив с печатной платой можете скачать по ссылке в конце статьи.
Основным элементом схемы является популярный таймер NE555, который работает в качестве генератора прямоугольных импульсов, рабочая частота около 12кГц
Нагрузкой микросхемы служит затвор полевого ключа, следовательно, частота срабатываний последнего зависит от рабочей частоты генератора.
В момент, когда открыт транзистор, по нему ток протекает на дроссель.
В момент закрывания возникает ЭДС самоиндукции, накопленная в дросселе энергия протекает на выпрямительный диод. Напряжение самоиндукции может быть гораздо больше, чем напряжения питания и зависит в первую очередь от индуктивности дросселя, а ток будет зависеть от диаметра провода, которым намотан дроссель, ну и естественно немало важную роль играет силовой транзистор.
Из вышесказанного ясно, что преобразование происходит, когда транзистор закрывается. С учетом того, что наш дроссель имеет большую индуктивность, напряжение самоиндукции тоже будет большим.
Полевой транзистор нужен высоковольтный, чтобы не выйти из строя.
В этом варианте использован полевик серии IRF840, желательно подобрать полевики с напряжением 600 и более вольт.
Выпрямительный диод — преобразовывает всплески самоиндукции с дросселя в постоянный ток, после диода естественно есть некоторые пульсации, но в нашем случае они не критичны.
Схема хорошо подходит для зарядки конденсаторов фотовспышки или ускорителя гаусса. В моем варианте конденсатор заряжается до 500 Вольт. Как правило штатные конденсаторы делают на 400-450 Вольт, поэтому советуется контролировать напряжение на последних, чтобы те не взорвались от перезаряда, но в ходе опытов напряжение на подопытных конденсаторов не превышало 550 Вольт , такое напряжение они без проблем терпят, но будьте осторожны, схема все -таки не имеет автоотключения.
Полевой транзистор устанавливать на радиатор не нужно. Ток холостого хода около 20-30мА от источника питания 12 вольт.
Оптимальный диапазон питающих напряжений от 6-и до 14 вольт, хотя схема работает от более низкого напряжения, но нужно помнить, что полевые ключи имеют минимальную границу напряжения срабатывания, а еще большая часть микросхем NE555 начинают корректно работать если напряжение не ниже 4,5 Вольт.
Дроссель взял от балласта старой эконом лампы, диаметр провода около 0,3мм, количество витков указать не могу, да и смысла нет поскольку тут важна индуктивность, а при самостоятельной намотке индуктивность будет зависеть от материала и габаритных размеров сердечника, существуют программы для расчета дросселей, так, что проблем возникнуть не должно, да и индуктивность дросселя в принципе не слишком критична и допускаются отклонения на 20-30 процентов в ту или иную сторону.
С таким дросселем как у меня, мощность схемы получается небольшой, около 2-3-х ватт. Емкость в 470 мкФ до 350 вольт заряжает за 130 секунд, это долго, но не забываем о простоте конструкции.
Не забывайте, что электролитический конденсатор большой емкость заряженный до таких напряжений крайне опасен, всегда убедитесь, что конденсаторы разряжены, прежде, чем дотронуться до схемы.
Архив к статье: скачать…
Автор; АКА КАСЬЯН
Повышающий преобразователь для зарядки конденсаторов.
РадиоКот >Схемы >Питание >Преобразователи и UPS >Повышающий преобразователь для зарядки конденсаторов.
Всех кошек и котов С Новым Годом!!! Желаю всем чистого жала паяльника, много канифоли и валерьянки!
Надумал я замутить такую весчицу давненько, шоб не мучить свои лапы и глаза заряжая конденсаторы (для гаусса) от розетки, пришла мысль о сборке простого преобразователя. Идея родилась также быстро как и сама схема устойства, да и оно само. Помучив немного микруху, спалив два транзистора, все же собрал его.
Вот простая и доступная (в ряду деталей) схема. Все можно найти в каждом магазине радиодеталей.
Теперь немного о изготовлении.
Само устройство спаивается за 10 минут. Также при правильном соединении начинает работать сразу. На фото (снизу) видна часть компонетов (пару резисторов конденсатор). Сам генератор имеет малые габариты, не больше спичичного коробка.
Здесь все остальное (транзистор, таймер кр1006,и резистор).
Это теплоотвод транзистора так как транзистор греется.
Вот сам транзистор использованный в этой схеме он выпаян из БП компьютера, это N-P-N транзистор со сломанной ногой.
Итак поговорим о преобразователе. Мотаеться он на ш-образном сердечнике с зазором. Если нет зазора, то не выпучивайте шерсть, а берите мелкозернистую наждачку и пошыркайте немного по середине каждого сегмента сердечника. Не переусердствуйте, потому что феррит не очень крепкий.
Первичка трансформатора содержит 6-15 витков провода диаметром 0.5-1мм, вторичная обмотка содержит 150 витков провода диаметром 0.1-0.3мм при намотке изолировать каждые 50 витков. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить 1500-2000 вольт при питании 12 вольт. Так как один виток вторичной обмотки даёт 10-15 вольт. При окончании намотки трансформатор лутше пропитать парафином, чтобы избежать пробоев. Вот готовый трансформатор.
Готовое устройство имеет маленькие габариты но большую выходную мосчь. Данный преобразователь сможет зарядить конденсатор 1000 вольт 2000мкф за 3 секунды.
Это устройство можно использовать не только в качестве зарядчика конденсаторов но так же и для запитки газозарядных ламп и в качестве преобразователя для электрошокера.
Для зарядки конденсаторов нужен еще один диод, чтоб конденсатор не разряжался обратно на трансформатор. Выходная мощь этого устройства зависит от элементов питания, При хорошем питании мощность может достигать 30-40 ват. На холостом ходу схема потребляет 1-2 ампера а при нагрузке 5-7 ампер.
Желаю удачи в конструировании!!!
Файлы:
Печатная плата. lay
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Эти статьи вам тоже могут пригодиться:
Батарея 12В/100А на суперконденсаторах
Суперконденсатор (он же ионистор) — это почти тот же конденсатор, только большой емкости, сравнимой с аккумулятором. Я сделал батарею 12 В из таких ионисторов, которою вполне можно использовать в различных устройствах. И будет она служить дольше в определенных режимах по сравнению с аккумуляторами любого типа, и вот почему суперконденсатор тут выигрывает:
- — не боится полного разряда «в ноль»;
- — в 100, а может 1000 раз больше выдерживает циклов «заряд/разряд»;
- — не боится критических перегрузок по току.
И это ещё не все. Продолжу после сборки батареи.
Понадобится
Инструмент: паяльник, пинцет, кусачки.
Расходники: припой, флюс.
Изготовление батареи из ионисторов
Будем делать батарею из 8 ионисторов, включенных встречно-параллельно. А именно будет 4 пары из двух параллельно включенных конденсаторов, включенных последовательно.
Лакированную медную проволоку нужно выпрямить и очистить от лака. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа.
Сгибаем проволоку в соединительные элементы.
Нужно сделать три квадрата и два полюса.
К полюсам, как на настоящей батареи, припаиваем гайки для подключения.
Лудим уголки квадратиков.
Собираем батарею, припаиваем соединители к ионисторам, не путая полярность.
Сначала собираем 4 группы.
А затем припаиваем полюса.
Заряжаем током 5 Ампер.
Через пять минут батарея полностью заряжена.
Проверяем лампой.
Замыкаем проволокой — раскалилось до красна.
Подключаем электродвигатель.
Где применить
А применить такую батарею можно там, где есть высокие и кратковременные нагрузки по току. Идеальный пример: накопительный конденсатор для сабвуфера в машину.
Также батарея пригодится там, где имеются частые циклы заряда и разряда: в виде аккумулятора для накопления энергии от солнечных батарей, и полной ее отдаче в ночное время фонарям.
Это лишь два варианта использования, но их гораздо больше.
Стоят они даже на Али Экспресс (ссылка) относительно не дорого, учитывая громадный срок их службы при использовании по назначению.
Смотрите видео
Контактная сварка с помощью одного суперконденсатора
Наверняка, при работе с аккумуляторами по их замене, вам требовалась контактная сварка. Так как литии-ионные батареи очень нежелательно паять обычным припоем, есть опасность перегрева. Покупать или мастерить дорогостоящее оборудование для двух-трех случаев точно не выгодно и затратно. А вот такой аппарат для контактной сварки доступен абсолютно каждому. Ведь он по сути состоит всего из одной детали, под названием — суперконденсатор.
Понадобится
Изготовление простейшего аппарата для контактной сварки из суперконденсатора
Моток с проволокой разматываем и отрезаем два одинаковых отрезка длиной 5-7 см.
Выпрямляем их кусачкам или плоскогубцами, чтобы они были очень ровные. Теперь с одной стороны у каждого отрезка напильником зачищаем край, снимая лаковую изоляцию.
А с другой стороны делаем острие.
Лудим контакты ионистора.
Лудим оголенные и тупые конца отрезков медной проволоки.
Припаиваем отрезки к контактам суперконденсатора.
Аппарат для контактной сварки полностью готов!
Осталось лишь подогнуть вывода кусачками, чтобы было минимальное расстояние между острием 2-3 мм.
Заряжаем током 5 А.
Напряжение не должно превышать 2,7 В. Хотя, как видите на фото, у меня оно больше на одну десятую. Это конечно не критично, но лучше не рисковать.
Зарядка продлилась примерно минут 15.
Контактная сварка
Теперь разберемся как сваривать. Поскольку наш аппарат до невозможности простой, он не может регулировать длину импульсов. Вся задача тем самым ложится на вас. Поэтому выдержку придется делать интуитивно.
Вот пример, как припаять металлическую полоску к батарейке. Кладем полоску на батарейку. Теперь подносим контакты аппарата и тем самым быстро замыкаем его.
Выдерживаем где-то 0,5 секунды и быстро убираем, чтобы не пережечь соединение.
Все приварилось отлично.
С первого раза сварку лучше не производить — обязательно потренируйтесь.
Свариваем лезвие:
Все надежно и точно не отвалится. Главный упор делайте на тренировки, а дальше все пойдет как по маслу. Одной зарядки ионистора хватит на десяток таких сварок.
Смотрите видео
DIY Делаем USB зарядку в авто с суперконденсаторами.
Возникла идея сделать самому USB зарядное устройство в авто. Но не простое, а такое, чтобы отдавало электроэнергию через некоторое время после отключения-переключения питания.Если заглох, завел или заглушил машину — подключенное устройство не отключалось и не загружалось заново,
Вариант с литиевым аккумулятором не очень подходил — работать будет долго, мне достаточно небольшое время 30-60 сек. Отрицательные температуры в авто зимой и постоянные зарядки-разрядки не очень способствуют использованию литиевых батареек. Подумал собрать батарею на конденсаторах большой емкости. Но расчеты показали, что для достаточного времени работы придется собрать приличную батарею, много места будет занимать и стоить она будет дорого. И тут попалась статья по суперконденсаторы, Ёмобиль и прочее. Для экспериментов была заказана парочка указанных суперконденсаторов на 2 фарады и на 5.5 В. Заказывал у другого продавца — у моего закончились. Другого указал в шапке. Много кто на eбее и али их продает.
Про чудо-устройства — суперконденсаторы или ионисторы, их плюсы и минусы можно почитать на википедии — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Пришли боченки. Проверил блоком питания лабораторным. Работают. Спаял их параллельно и начал эксперименты. У ионисторов ESR отличный. Internal resistance < 0.1 ohm
Решил для простоты подключить к платке зарядки для литиего аккумулятора. В принципе, работает. Но одно НО. Пока напряжение на конденсаторах не станет 2.5 В плата заряжает конденсаторы очень долго маленьким током. Потом зарядка идет быстро до 4.3 В. Не годиться. Слишком долгий заряд и не полностью емкость используется.
Тогда поступил по-другому.
Взял две платки.
Первая преобразователь с 3V до 5V 1A (по факту работает от 2.5 В) — вот такая 
ebay.com/itm/371018112347
Подключил к ней два ионистора параллельно (на вход платы вместо аккумулятора).
Вторая платка — маленький «народный» преобразователь напряжения:
ebay.com/itm/191674570601
К входу этой платки подключил лабораторный блок питания и выставил на блоке питания 14 В (напряжение бортовой сети в автомобиле), а на выходе платки — для начала напряжение 5.5 В.
Потом к выходу этой платки через диод шоттки 1N5817 (чтобы ионистор не отдавал энергию на маленькую платку) подключил первую плату с запаянными ионисторами.
Включил все. Выставил на маленьком зеленом преобразователе напряжение, такое чтобы суперконденсаторы заряжались до 5 В. Получил такие замеры напряжения:
Входное с БП: 14 В
После маленькой зеленой платы: 6.15 В
На ионисторах: 5.2 В
На USB выходе устройства: 5 В
Подключил нагрузку 5В 0.5 А (нагрузка скачет от 0.3 до 0.6 А)
Токи:
на заряженном ионисторе 0.64А
на входе зеленой (выход БП — 14 В) платки 0.5 А
После отключения питания на лабораторном блоке питания устройство-нагрузка нормально работает 26 секунд. потребляет ток около 0.5 A. Потом отключается. На суперконденсаторах осталось 2.2 В.
Включаем питание — устройство-нагрузка успешно работает потребляя ток около 0.5 А (0.3-0.6 А), ионисторы заряжаются 31 секунду и все работает дальше. При этом в момент включения блока питания, сила тока на выходе БП, где выставлено 14 В достигает 2.8 А и очень быстро падает до 1 А. Потом, когда ионисторы зарядятся, падает до 0.5 А.
Если напряжение питания понизить до 12 В, все работает почти так же. Небольшие изменения по току на выходе БП. Остальная схема работает в таком же режиме.
Пробовал убрать зеленую плату, выставил на БП 5.1 В и подал электричество через диод на ионисторы и преобразователь — сила тока на БП в начало зарядки подскакивает до 5А, а устройство работает всего 10 сек. Не вариант. Поэтому остановился на напряжении в 14 В и использовании зеленой платки.
Припаял гнездо «папу» с предохранителем на 3А в прикуриватель, вмонтировал все это в коробочку. Закрепил термоклеем. Обязательно закрепить термоклеем подстроечник на зеленой платке. Хитрая зарядка в авто готова. Испытал в авто — работает.
Спасибо за внимание.
Безопасный разрядник конденсаторов своими руками
Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru
Доброго времени суток. При поиске неисправностей и ремонте электронного оборудования всегда первым делом нужно разряжать имеющиеся в схема конденсаторы. В противном случае нерадивый ремонтник рискует получить заряд бодрости…
В прошлом ламповые приёмники и усилители можно было найти в каждом доме. В своей конструкции они использовали конденсаторы большой ёмкости, что продолжали удерживать опасный уровень заряда длительное время даже после того, как они отключались от сети. После этого наступила эра телевизоров с электронно-лучевыми трубками. Благодаря техническому прогрессу сейчас телевизоры оснащаются плоскими LED экранами и может сложиться впечатление, что все современные приборы переходят на низковольтные цифровые схемы, но в чем же тогда проблема?
На самом деле ответ лежит на поверхности. Низковольтные приборы питаются от относительно безопасных линейных источников питания (далее – ЛИП). Они эффективные, легкие, но именно в них кроется главная опасность. Иными словами «волк в овечьей шкуре».
ЛИП выпрямляет сетевое напряжение, обеспечивая постоянное напряжение около 330 В (для сетевого напряжения 230 В и 170 В для сетевого напряжения 120 В), после чего его можно использовать для питание того либо иного участка/компонента схемы. Получается картина маслом. Маленькие, аккуратненькие черные ящички, через которые подключаются ноутбуки, мониторы и другие приборы, в действительности имеют нехилые величины напряжений, что могут оказаться смертельно опасными.
Фильтрующие конденсаторы в источнике питания заряжаются высоким постоянным напряжением и сохраняют заряд в течение длительного периода времени после того, как штекер извлекается из розетки. Именно по этой причине на корпусах клеят наклейки с предупреждениями о мерах безопасности: «Не открывать коробку».
Приведенная в статье схема работает с потенциально опасным напряжением. Не пытайтесь собрать её в железе если до конца не понимаете принцип её работы и/или у вас нет опыта работы с высоким напряжением. В любом случае, все действия вы выполняете на свой страх и риск.
На просторах интернета можно встретить довольно много статей/видеороликов, в которых люди разряжают конденсаторы, просто на просто закорачивая их клеммы, используя для этой цели отвертку. В простонародье есть поговорка «Важен ни метод, ни способ, важен результат», так в нашем случае важен не только результат, но и то, каким образом он получен. Я это собственно к чему, – этот способ работает. Он полностью разряжает конденсатор. А вот правильно это или нет…? Конечно же НЕТ. Такой способ разрядки может повредить конденсатор, повредить отвертку и нанести непоправимый вред вашему здоровью.
Для того, чтобы разрядка выполнялась в правильном русле, необходимо отводить накопленный заряд постепенно. В принципе нам не нужно ждать, пока разрядка будет полной, достаточно подождать определенный отрезок времени, чтобы величина напряжения стала достаточно низкой. А как долго ждать, мы сейчас разберемся.
Относительно безопасным остаточным уровнем заряда считается 5% от исходного. Для того, чтобы уровень заряда опустился до желаемой отметки, необходимо, чтобы прошло время равное 3RC (С – ёмкость кондера; R – величина сопротивления резистора). Обратите внимание на «относительно безопасный» остаточный заряд в 5%, он может быть разным. Например для 10 кВ, 5% — 500 В. Для напряжения 500В, 5% — 25В.
К большому сожалению, мы не можем просто подключить резистор (именно через резистор будет происходить разрядка) к конденсатору и подождать. Почему? Сидеть с секундомером и контролировать время не очень удобно, не так ли?
Было бы намного удобнее иметь визуальную подсказку, которая известит нас о том, что процесс разряда «окончен» и напряжение упало до безопасного уровня.
В интернете можно найти небольшую, простую схему для разряда конденсаторов с внешней индикацией. Постараемся разобраться с принципом её работы, внесём изменения, увеличив количество диодов и соберём готовую поделку.
Воспользоваться цепочкой из трех стандартных диодов 1N4007 включенных последовательно (D1, D2, D3) для установки корректной точки фиксации, где мы сможем подключить светодиод с его токоограничивающим резистором. 3 последовательно включенных диода обеспечат напряжение около 1,6В, что хватить для включения светодиода. Светодиод будет светится, пока напряжение на аноде D3 не упадет ниже комбинированного прямого напряжения цепочки.
Будем использовать красный светодиод с низким током (Kingbright WP710A10LID), который имеет обычное 1,7В прямое напряжение и включается уже при прямом токе 0,5 мА, что позволяет нам использовать всего 3 диода. В соответствии с малым током, протекающим через светодиод, значение токоограничивающего резистора будет относительно высоким 2700 Ом 1/4 Вт.
Конденсаторный разрядный резистор представляет собой резистор мощностью 3 Вт и сопротивлением 2200 Ом, который рассчитан на максимальное входное напряжение 400 В. Этого достаточно для работы со стандартными блоками питания. Обратите внимание, что если вы посмотрите на даташит для диода 1N4007, вы увидите номинальное прямое напряжение 1 В, поэтому можно подумать, что двух диодов будет достаточно, чтобы включить светодиод. Не совсем так, поскольку прямое напряжение 1 В для 1N4007 рассчитано на прямой ток 1 A, значение, которого мы никогда не достигнем (надеюсь), поскольку это означало бы, что мы подали напряжение 2200 V на вход схемы. Прямой ток в нашем рабочем диапазоне составляет порядка 500-600 мВ, поэтому нам нужны три диода.
Всегда учитывайте условия, для которых указаны параметры в даташите. Используются ли они в вашей схеме? Может быть не стоит останавливаться на первой странице и следует продолжить просмотр характерных кривых!
Приведенная выше схема полезна для иллюстрации принципа работы, но её не следует повторять и использовать на практике, потому что она довольна опасна. Опасность кроется в способе подключения конденсатора (вернее в правильной полярности) (клемма Vcc должна быть положительной относительно клеммы GND), иначе ток не будет протекать через диодную цепочку D1-D2-D3! Поэтому, если вы случайно подключите конденсатор неправильно, ток не будет протекать и полное входное напряжение поступит на выводы LED1, как обратное напряжение. Если приложенное обратное напряжение выше нескольких вольт, LED1 сгорит и останется выключенным. Это может заставить вас поверить, что конденсатор не заряжен, хотя он по-прежнему …
Чтобы сделать схему безопасной, нужно обеспечить симметричный путь для тока при разряде конденсатора, когда Vcc-GND отрицательное. Это можно легко сделать, добавив D4-D5-D6 и LED2, как показано на схеме. Когда Vcc — GND положительное, ток будет протекать только через D1-D2-D3 и LED1. Когда Vcc-GND отрицательное, ток будет протекать только через D4-D5-D6 и LED2. Таким образом, независимо от применяемой полярности, мы всегда будем знать, заряжен ли конденсатор и когда напряжение упадёт до безопасного уровня.
Теперь, когда мы разобрались, как работает схема, пришло время подумать об корпусе. Все это можно было бы скомпоновать либо в виде пробника, либо в виде небольшой коробки, которую удобно держать на рабочем месте и подключаться к конденсатору с помощью щупов.
Изготовим маленькую круглую коробку из двух половинок с пластикой болванки. Посадка получилась очень плотная, поэтому винты не понадобились.
Отверстие в верхней части корпуса должно соответствовать размеру алюминиевой «кнопке», которая будет помогать в охлаждении разрядного резистора. «Кнопка» была выточена из алюминиевого стержня, а затем с одного торца профрезерована, чтобы удерживать резистор на месте и обеспечить хорошую передачу тепла. Также есть небольшое отверстие, которое можно использовать для крепления дополнительного внешнего радиатора.
Важно выполнить хорошую подгонку между «кнопкой» и корпусом. Как вы увидите в следующем шаге, кнопка также помогает удерживать все компоненты на месте. Размеры корпуса 19 мм на 50 мм.
Осталось произвести сборку, особое внимание следует обратить на изоляцию. С таким напряжением не шутят! Несколько моментов:
- Обратите внимание на алюминиевую «кнопку», которая является проводником к внешней стороне коробки. «Кнопка» должна быть изолирована от цепи. Рекомендуется использовать герметик на основе кремния или эпоксидную смолу, чтобы закрепить компоненты в корпусе после того, как вы протестировали сборку.
- Медная сетка вокруг резистора помогает надежно удерживать его на месте в пазу и увеличить теплопередачу на «кнопку».
- Используйте специальные провода, что рассчитаны на напряжение в 600В. Не вздумайте схватить первый попавшийся провод, который рассчитан на неизвестное напряжение.
На этом всё. Успешной и главное безопасной разрядки!
(A-z Source)
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!
About alexlevchenko
Ценю в людях честность и открытость. Люблю мастерить разные самоделки. Нравится переводить статьи, ведь кроме того, что узнаешь что-то новое — ещё и даришь другим возможность окунуться в мир самоделок.Простой аппарат для точечной сварки
В радиолюбительской практике не часто применяется контактная сварка, но все же бывает. И когда такой случай настает, но нет ни желания, ни времени мастерить хороший и большой аппарат для точечной сварки. Да если и делать его, то потом он будет валяться без дела, так как следующее применение его может и не наступить.Например, вам нужно соединить в цепь несколько аккумуляторных батарей. Соединяются они тонкой металлической лентой, без пайки припоем, так как аккумуляторы вообще не рекомендуют паять. Для таких целей я покажу вам как собрать простой аппарат для точечной контактной свари своими руками минут за 30.
- Нам понадобиться трансформатор переменного тока с напряжением вторичной обмотки 15-25 Вольт. Нагрузочная способность не имеет значения.
- Конденсаторы. Я взял 2200 мкФ – 4 штуки. Можно больше, в зависимости от мощности которую вам необходимо получить.
- Кнопка любая.
- Провода.
- Медная проволока.
- Диодная сборка для выпрямления. Можно так же использовать один диод, для полуволнового выпрямления.
Схема аппарата для контактной точечной сварки
Работа устройства очень проста. При нажатии на кнопку, которая установлена на сварочной вилке, происходит зарядка конденсаторов до 30 В. После этого на сварочной вилке появляется потенциал, так как конденсаторы подключены параллельно вилке. Для того чтобы сварить металлы соединяем их и прижимаем вилкой. При замыкании контактов происходит короткое замыкание, в результате чего проскакивают искры и металлы свариваются между собой.
Сборка аппарата для сварки
Припаиваем конденсаторы между собой.
Делаем сварочную вилку. Для этого берем два отрезка толстой медной проволоки. И припаиваем к проводам, изолируем места пайки изолентой.
Корпусом вилки будет служить алюминиевая трубка с пластиковой заглушкой, через которую будут торчать сварочные вывода. Чтобы вывода не проваливались, сажаем их на клей.
Также сажаем на клей заглушку.
Припаиваем провода к кнопке и прикладываем кнопку к вилке. Все обматываем изолентой.
То есть к сварочной вилке идут четыре провода: два для сварочных электродов и два для кнопки.
Собираем устройство, припаиваем вилку и кнопку.
Включаем, нажимаем кнопку зарядки. Происходит зарядка конденсаторов.
Измеряем напряжение на конденсаторах. Оно примерно равно 30 В, что вполне приемлемо.
Пробуем сваривать металлы. В принципе терпимо, учитывая то что я взял не совсем новые конденсаторы. Лента держится довольно неплохо.
Но если вам нужно помощнее, то тогда можно доработать схему так.
Первое, что бросается в глаза, так это большее число конденсаторов, что существенно повышает мощность всего аппарата.
Далее, вместо кнопки – резистор сопротивлением 10-100 Ом. Я решил, что хватит с кнопкой баловаться – все заряжается само через 1-2 секунды. Плюс ко всему кнопка не залипает. Ведь ток мгновенного заряда также порядочный.
И третье это дроссель в цепи вилки, состоящий из 30-100 витков толстой проволоки на ферритовом сердечнике. Благодаря этому дросселю будет увеличено мгновенное время сварки, что повысит её качество, и будет продлена жизнь конденсаторов.
Конденсаторы, эксплуатирующийся в таком аппарате контактной сварки обречены на ранний выход из строя, так как такие перегрузки им не желательны. Но их с лихвой хватит на несколько сотен сварочных соединений.
