Замена радиатора печки ВАЗ 2103. Печка ваз-классика.Ремонт привода.Ваз 2106-03.

Комментарии к теме Замена радиатора печки ВАЗ 2103

Дюк

Подскажите пожалуйста, по след. вопросам: 1. какую обработку днища и чем делали? 2. слышал, что течет через крышу где антенное гнездо? Ничего не заметили? 3. как магнитола, которая с завода идет? 4. по замене лампочек фар там нормально? ничего не мешает, чтобы самому при необходимости лампочки поменять? 5. в ПТС вписаны: фаркоп, шноркель и т.д.? 6. как потолок изнутри? шатается? почему спросил — потому что тоже собираюсь брать, в салоне смотрел, но там менеджерам особого доверия нет. Благодарю за ответы!

Leroy

Нужно фильтр на голос) По теме: отличное пособие по ремонту. У моего лучшего друга с радиатором печки на 2103 до сих пор все в ажуре,

Пабло

Салам брат из Казахстана. Красавчик. Удачи в новым году.

Фаиг

Да и камутаторы одинаковые просто один на смд компонентах.

Марсель

Мне друг сказал на 2103 с радиатором печки до сих пор все зашибись! Все понятно только где эти ремкомплекты?

Mubarak

Первую втулку я убил,но это же было в первый раз.Но потом все пошло по маслу.Так что все зависит от кривизны рук и мозгов!)Мочи их всех Серега!)

Jacky

завтра буду с утра разбирать! после результата напишу! О радиаторе печки и так куча информации в интернете ))

Lyn

День добрый,скажите пожалуйста 5-го варианта на долго хватит?) Сегодня случилась вот такая беда не знаю,как лучше и проще сделать.

Юрко Круз

Печка лучше стала жарить?

Сильвер Гавлин

Редкие геморрои с радиатором печки это еще что 😉 Одной рукой!!! Ремонт молодец!!! Обзоры суперрр! Надо бы на голову держатель камеры!

Bertina ⚠Предупреждение за CapsLock

НА ‘КОНЕЦ’ Я ПОНЯЛ, КАК У МЕНЯ ОТОРВАЛО ТЯГУ ОТ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО РЫЧАГА. ПО НАШИМ ЗНАМЕНИТЫМ ВОЛГОГРАДДДДСКИМ ДДДОРРРОГАМ. СПАСССИБО ЗА КРАС ВИДЕО И АВТОВАЗУ. РОМАН * СМОТРИМ ТЕБЯ — СПАСИБО!!! НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

Вегас

Блин можно сопли по тихому глотать реально бесит

Garr

Огромная благодарность! Подписка. У соседа по гаражу на 2103 и без радиатора печки много чего полетело.

Cristine

Тиски охереть!

Ордянский Тема

Масло в АКПП проверяют на заведённом двигателе, и оно должно быть ближе к максимальной отметке. После того как заглушите двс и дадите стечь масло в акпп, уровень на щупе акпп будет на несколько порядков выше максима. Т.е. хотел Вам сказать что уровень выставляется в акпп на заведённый двс. Если уровень будет на мин. коробка может пинаться, в этот момент акпп испытывает масленное голодание и идёт быстрый износ акпп. Кстати у Анатолия (руки в масле) я его давний подписчик, девчата тоже не плохо меняли радиатор. А в целом молодец. С меня лайк?

Митя Гребенчуков

Дождались серии) удачи)

Влодимир

Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по радиатору печки. спасибо, всё доходчиво и понятно!! Продолжайте в том же дУхе, успехов вам!!!

Фот Однокурцев

… не понятно.

Мамука

Достали пружины зажимать уменьшать рабочий ход подвески

Корсак

ваз 2109 поменял кран и радиатор печки на ходу тепло как только остановился на светофоре или просто машина работает на холостом дует холодом, тосол уровень, термостат исправен больше 90 не перегревается

Похожие видео по ремонту

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2114 и краник печки ВАЗ 2114

16.09.2021

Реклама наших партнеров

Если рассматривать ВАЗ 2114, печка на данном отечественном автомобиле, как и на многих других моделях (например, ВАЗ Калина) является простым решением в плане конструкции.

Однако печка 2114 отличается сложностью доступа к определенным элементам, что затрудняет ремонт и замену. Далее мы рассмотрим, как снять радиатор печки ВАЗ 2114, как выполняется замена радиатора печки 2114, а также как заменить кран печки ваз 2114.

 

Печка на ВАЗ 2114: частые неисправности

Отопитель ВАЗ 2114 фактически состоит из радиатора, патрубков, а также краника. Охлаждающая жидкость (тосол) циркулирует внутри радиатора после запуска двигателя, то есть, когда начинает работать помпа (водяной насос). Другими словами, отопитель тесно интегрирован в систему охлаждения двигателя.

Естественно, неисправности системы охлаждения, в том числе и печки, могут стать причиной перегрева двигателя. Также проблемы с отопителем могут стать причиной не только снижения комфорта при эксплуатации авто, но и влияют на безопасность (запотевание или обледенение стекол), а также на здоровье водителя и пассажиров.

Как правило, самыми серьезными неполадками считается то, что печка ВАЗ 2114 со временем может начать течь. Утечка ОЖ происходит в области краника, патрубков или радиатора печки. При этом патрубки «ходят» долго, и утечка через них встречается редко. Дело в том, материал изготовления парубков прочный и надежный.

Конечно, утечка может быть в местах соединений, однако проблему можно решить, затянув хомуты или посадив патрубки на специальный герметик. Обычно визуальный осмотр позволяет определить место утечки.

Более серьезной и частой неполадкой считается загрязнение радиатора отопителя. Циркуляция ОЖ в этом случае нарушается, возможен перегрев мотора. Также радиатор печки может начать течь. Еще нередко подтекает краник печки ВАЗ 2114.

Так или иначе, для начала проверяется патрубок возле двигателя, а также патрубок в салоне. Если заметна явная разница температур (один горячий, другой холодный), печка не дует горячим воздухом, тогда радиатор печки забит. То же самое можно сказать об утечках антифриза. В любом случае, радиатор печки ВАЗ 2114 нужно снимать, после чего пытаться ремонтировать или менять.

 

Как снять печку на ВАЗ 2114

Начнем с того, что на ВАЗ 2114 замена радиатора печки сопряжена с некоторыми сложностями. Другими словами, чтобы замена печки ваз 2114 была выполнена качественно, нужно отдельно учитывать отдельные тонкости и нюансы.

Для начала, нужно подготовить:

• набор отверток,
• гаечные ключи;
• емкость для слива ОЖ
• новый радиатор, краник и т.д.

Перед заменой радиатора печки ВАЗ 2114 нужно слить охлаждающую жидкость (если жидкость давно не менялась, тогда лучше совместить ремонт печки с заменой тосола или антифриза).

• Сначала потребуется в салоне выкрутить саморез, находящийся под пластиковой заглушкой, открутить крепления приборной панели, а также ослабить крепежи щитка приборов. Щиток можно не снимать.
• Далее, выкрутив нижние крепления, снимается кожух рулевой колонки. После снимается разъем на прикуриватель, демонтируется магнитола и т.д.
• В процессе снятия разъемов и штекеров лучше их подписывать или отмечать, чтобы не возникло проблем при обратной сборке.
• Когда все элементы будут сняты, откроется доступ к консоли из пластика. Симметричные саморезы с двух сторон следует выкрутить.

Теперь можно снять переключатель для вентилятора отопителя салона, а также произвести демонтаж регулировочных флажков. Затем центральную консоль можно отсоединять от торпедо.

• Следующим шагом становится необходимость снять все разъемы с кнопок, отсоединить штекера. Также снимается и диагностический разъем, который крепится на саморезах.
• Сняв центральную консоль, можно убрать ее из салона. Также нужно открутить два самореза, на которых держится металлическая основа.
• Далее снимаются крепления торпедо с двух сторон. Также в стальном основании еще имеются крепежи, которые требуется выкрутить.
• Теперь нужно снять электронный блок управления ЭБУ, после чего снимать всю стальную основу. После этого приподнимается приборная панель (можно подложить опору в виде бруска из дерева) и открывается доступ к радиатору печки ВАЗ 2114.

Кстати, замена печки ВАЗ 2115 осуществляется схожим образом. Главное, добраться до радиатора отопителя. Получив доступ, через щель можно достать радиатор, который удерживается посредством хомутов. Сняв указанные хомуты, сливаются остатки ОЖ. Теперь можно заменить радиатор на новый, установив его вместо старого и надежно закрепив.

 

Замена краника печки ВАЗ 2114

Кроме радиатора, также замены может требовать кран отопителя. Замена нужна в случае, когда краник «залипает» или течет. При этом во втором случае тосол может заливать салон, что приводит к снижению уровня ОЖ в бачке (особенно если течь сильная).

В случае, когда в машине на полу в салоне видны мокрые следы, слышен запах охлаждающей жидкости, тогда течет или радиатор печки, или краник. Как уже было сказано, иногда причиной течи охлаждающей жидкости могут быть трещины в трубках или патрубках радиатора, однако чаще виновником становится сам радиатор или кран отопителя.

Если дело в кране, тогда нужен новый краник радиатора печки ВАЗ 2114.  Оптимально покупать керамический кран печки. Также потребуется заготовить WD-40, щетку по металлу, набор гаечных ключей и отверток. Еще желательно иметь силиконовый герметик, также нужна емкость для слива ОЖ.

• В рамках замены крана машина загоняется на яму, сливается антифриз. После слива и получения доступа (рассмотрено выше), можно перейти к патрубкам и кранику печки.
• Сначала нужно ослабить хомуты, зачистить шпильки щеткой по металлу, обработать WD-40. Если шпильки крутятся нормально, зачистку и обработку можно обойти.
• Далее патрубки поочередно снимаются, под них ставится емкость, куда стекают остатки антифриза. После можно перейти в салон, где нужно убрать боковую накладку приборной панели, снять патрубки для замены или ослабить, если замена не предполагается. Рекомендуется предварительно проложить тряпки на пол в салоне, так как из патрубков может течь антифриз.
• Далее, снова переместившись под автомобиль, торцевым ключом на 10 следует выкрутить гайки крепления, которыми закреплен краник печки. Также требуется снять трос.
• После того, как гайки сняты, можно в салоне тянуть краник на себя. Потянув кран, откроется доступ к тросу управления и пружинному фиксатору. Данные элементы снимаются.
• Теперь краник печки ВАЗ 2114 можно заменить. Установку нового крана и его прикручивание выполняют тогда, когда трос подключен.
• Кстати, в рамках замены крана параллельно меняют все прокладки, уплотнители и т.д. В результате срок службы крана будет максимально увеличен.
• Также не следует игнорировать правило использования герметика. В ряде случаев некоторые мастера отказываются от его использования, мотивируя это тем, что последующая разборка будет осложнена. Однако на деле решение добавить герметик при установке патрубков заметно повышает надежность соединений.
• Завершающим этапом будет обратная сборка, замена антифриза и проверка герметичности, а также работоспособности крана отопителя ВАЗ 2114.

 

Что в итоге

Как видно, снять печку ВАЗ 2114 своими руками и выполнить замену на самом деле не сложно. В основном, трудности связаны с необходимостью снимать элементы приборной панели.  Если вы не уверены в своих силах, от выполнения данной операции лучше отказаться и доверить работы опытным специалистам.

Если же принято решение менять радиатор печки или краник печки ВАЗ 2114 самому, тогда важно помечать или подписывать все разъемы и контакты, чтобы после обратной установки панели приборов на место не возникало проблем с работоспособностью кнопок, органов управления и т.д.

Напоследок отметим, что на рынке представлены как аналоги, так и оригинальные радиаторы печки ВАЗ, а также краники отопителя. Вполне очевидно, что не стоит отдавать предпочтение самым дешевым изделиям.

Хотя ВАЗ 2114 и является бюджетным авто, выполнять процедуру замены радиатора печки каждые 2 года или даже раньше по причине использование дешевых комплектующих попросту нецелесообразно.

В свою очередь, установив детали хорошего качества (радиатор, патрубки и краник), а также надежно закрепив все соединения герметиком, вполне можно рассчитывать на отсутствие протечек в течение 5-6 лет, а также на нормальную работу печки в целом.

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 у многих водителей вызывает серьезные проблемы. И хотя объем работ в нашем случае не большой, все же конструкторы автомобиля «постарались», чтобы добраться до устройства и заменить его было неудобно и проблематично.

Такая уж судьба всех владельцев автомобилей ВАЗ.

Не удобство данных работ и является основной причиной частого обращения владельцев ВАЗ 2114 в автосервис.

Но как показывает практика многие водителя разочаруются в своих поспешных действиях, так как в автосервисе:

1. Берут за такие работы не дешево;
2. Стараются сделать быстро, а когда «быстро» значит обязательно попутно что-то сломают и постараются это скрыть;
3. Сделают абы как.

В каких случаях рекомендуется проводить замену радиатора печки?

1. Обнаружено подтекание в устройстве;
2. Он банально забился.

Самое сложное в нашем случае это снять радиатор. И уже потом его можно запаять, продуть сжатым воздухом, чтобы прочистить или заменить.

Снятие радиатора печки

Процесс делиться на три этапа:

1. Слитие охлаждающей жидкости (ОЖ) из системы;
2. Снятие бардачка и боковых панелей;
3. Непосредственное снятие радиатора печки.

Слитие ОЖ

Работы проводяться в такой же последовательности, как и слитие охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106. Но все же вкратце мы остановимся на этом моменте.

Для того чтобы слить ОЖ необходимо:

1. Подготовить специальную емкость не менее, чем на 5-6 литров;
2. Подготовить шланг длиною 1,5 – 2 метра, желательно от смесителя;
3. Подставить емкость под двигатель автомобиля;
4. Вывернуть заглушку на блоке двигателя и вставить место нее шланг от смесителя, при этом крышка расширительного бачка (РБ) должна быть закрыта;
5. После того, как ОЖ начнет вытекать в подготовленную емкость открутить крышку РБ.

Можно данные работы проводить и без шланга, но тогда потери ОЖ будут максимальные.

Снятие боковых панелей и бардачка

Для этого понадобиться комплект не больших отверток и терпение. Откручивать нужно все, что видно.

1. Винты крепления к полу;
2. Справой и левой сторон;
3. Винты крепления тросиков и т.д.

Есть саморезы, которые закрыты специальными заглушками и сначала не видны, обратите на это внимание.

Попробуйте потянуть на себя всю панель, если не идет, проверьте, все ли открутили. Лучше делать это вдвоем.

Снятие радиатора печки

Получив доступ к устройству необходимо:

1. Подготовить не высокую емкость, которую можно поставить на пол, для слива оставшейся в системе ОЖ;
2. Подготовить дополнительную емкость на 5 литров для перелива в нее ОЖ;
3. Подстелить на пол ветошь, чтобы не запачкать;
4. Отсоединяем провода от электродвигателя отопителя;
5. Откручиваем все гайки крепления радиатора, которые видим;
6. Ослабляем два хомута крепления патрубков радиатора и аккуратно начинаем их снимать;
7. Постепенно позволяем выйти всей оставшейся ОЖ, лишнюю жидкость переливаем в дополнительную 5 л емкость;
8. Просим помощника, чтобы он приподнял боковую панель с бардачком, так как радиатор отопителя упирается в пол, и аккуратно вытягиваем его.

Для того, чтобы регулировать вытекание оставшейся ОЖ из системы можно использовать плоскую отвертку, с помощью которой можно отгибать края патрубков не снимая их полностью.

Установка радиатора печки

Установка происходит в обратной последовательности, но перед этим нужно выбрать качественный радиатор, чтобы он служил как минимум 5-8 лет.

На рынке сейчас много предложений, но наиболее качественными являются устройства от фирмы ДААЗ, которые не так уж и просто сейчас найти.

Перед установкой не забудьте проверить и при необходимости заменить патрубки и хомуты.

После установки радиатора печки и замены патрубков с хомутами не спешите устанавливать боковую панель и бардачок.

Сначала залейте ОЖ в систему, запустите двигатель и проверьте, все ли работает. Если все нормально, то завершаем работы, если нет, выясняем причины.

Также читайте как устроена система охлаждения двигателя ВАЗ 2114, устройство, принцип работы.

 

Замена радиатора печки на ваз 2107. как и что делать нужно делать renoshka.ru

Снятие и замена печки ВАЗ-2107 своими руками

Неисправность в отопительной системе отечественного автомобиля — довольно распространённое явление. И если летом на это можно не обращать внимания, то проблемы с печкой в зимний период доставляют очень много неприятностей.

Иногда причиной неисправности могут быть мелкие поломки, которые устраняются очень быстро. Однако нередко случаются серьёзные сбои в работе печки, которые невозможно исправить без её демонтажа. Рассмотрим в этой статье, как поменять печку ВАЗ-2107 собственными силами без помощи специалистов.

Особенности замены печки на ВАЗ-2107

Работа по замене печки на ВАЗ-2107 не отличается значительными трудностями в исполнении. Несмотря на это придётся разбирать значительную часть торпеды автомобиля. Потому, прежде чем приступить к работе, надо выяснить, действительно ли необходимо производить замену или демонтаж отопителя.

Основные показатели для снятия печки

Основным показателем для демонтажа отопительного элемента является утечка жидкости. Определить такую поломку несложно — в случае утечки антифриза появляется лужа под ковриком переднего пассажирского сидения. Тогда требуется замена радиатора в срочном порядке, так как при испарении охлаждающая жидкость выделяет токсичные газы, которые могут нанести значительный вред здоровью человека. Замену радиатора можно произвести только после демонтажа отопителя транспортного средства.

Следующим показателем для снятия отопительного элемента является подача холодного воздуха в салон машины. Если кран радиатора открыт, а печка не греет, тогда её надо снимать и искать причину поломки. Чаще всего в этом случае проблема в кране, засорённых патрубках или радиаторе. Только после демонтажа печки можно определить и устранить неисправность. Бывают случаи, когда печка не подлежит ремонту, тогда придётся покупать новое изделие.

Подготовительный этап

Рассмотрим детально, как снять печку, чтобы не повредить пластиковые детали корпуса, крепёжные элементы и детали отопительной системы. Работа по демонтажу изделия требует от исполнителя внимательности и аккуратности.

Для начала запаситесь всеми необходимыми инструментами. Для снятия отопителя потребуются крестообразная отвёртка, ключи на 7 и 10, тара для слива антифриза, ненужные куски ткани или ветошь. Дело в том, что при демонтаже печки придётся открутить патрубки радиатора, с которых будет вытекать антифриз. Чтобы токсическая жидкость не попала на коврики, надо хорошо застелить дно машины. А также для установки отремонтированной печки потребуются резиновые прокладки и антифриз для доливки.

Когда все нужные детали у вас есть в наличии, можно приступать непосредственно к снятию отопителя ВАЗ-2107.

Процедура снятия печки ВАЗ-2107

Для начала приступаем к демонтажу корпуса печки в салоне машины. Изначально снимается панель магнитолы, которая крепится саморезами, проводится демонтаж вещевого ящика, выкручивается вентилятор.

Теперь переходим к моторному отсеку. Сначала снимаются все хомуты, с помощью которых крепятся трубки и шланги крана отопителя. Очень аккуратно демонтируются шланги, чтобы не повредить руки о коллектор. Дальше с помощью головки на семь откручиваются крепежи уплотнителя печки к кузову машины, и снимается уплотнительный элемент с патрубков. Дальнейшие работы по разборке печки проводятся в салоне машины. Чтобы добраться до радиатора, необходимо снять кожух троса регулировки крана и скинуть петлю с рычага.

Больше радиатор ничего не держит, его надо снять и разобрать. Изначально, ключом на 10 откручиваются два крепёжных болта, снимается патрубок радиатора и кран. Между патрубком и радиатором имеются резиновые уплотнители, которые подлежат обязательной замене при сборке отопителя.

В результате проведённых манипуляций имеется полностью разобранная печка ВАЗ-2107. Дальнейшие действия зависят от того, с какой целью проводился демонтаж изделия.

Проведение диагностики отопителя

Прежде чем приступить к сборке изделия, проводится визуальный осмотр деталей отопительной системы. Чаще всего причиной неисправности печки являются отложения в кране отопителя, за счёт чего не поступает охлаждающая жидкость в радиатор. Поломка устраняется путём замены крана новым изделием.

Проблема с отоплением может также быть в засорённом радиаторе и патрубках. В этом случае потребуется промывка радиатора. Для этого нужна специальная жидкость или раствор лимонной кислоты. Необходимо взять триста грамм кислоты на пять литров воды и с помощью компрессора промыть изделие. Если проведённые действия не дали желаемого результата, а именно хорошей пропускной способности трубок, тогда необходимо приобретать новое изделие.

Иногда при снятии обогревающего элемента на нём или патрубках видны явные повреждения. В этом случае также придётся покупать новое изделие. Некоторые умельцы устраняют пробоины путём пайки повреждённых элементов, однако, такой ремонт не даст долговечных результатов.

Для качественного обогрева салона надо приобрести новый радиатор. В продаже существуют два вида печек на ВАЗ-2107. С завода автомобиль оборудован медным радиатором, который имеет высокую теплоотдачу, но отличается при этом низким сроком службы. Более надёжными считаются алюминиевые отопители, однако, их уровень теплоотдачи значительно ниже. Какую именно деталь приобрести решать только вам, так как в этом случае приходится выбирать между комфортом и практичностью. После устранения неполадок в отопительной системе или приобретения нового радиатора можно приступить непосредственно к сборке печки.

Особенности установки печки на ВАЗ-2107

Сборка и установка отопительных элементов на автомобиль осуществляется в обратном порядке. Изначально необходимо собрать радиатор. Для этого прикручиваются к нему патрубки и кран отопителя. При этом важно установить новые уплотнительные резинки, чтобы избежать повторного протекания отопительной системы.

Радиатор устанавливается на посадочное место, трубки при этом выводятся через отверстия в отсек двигателя. Со стороны мотора устанавливается штатный уплотнитель и закрепляется болтами. На трубки надеваются патрубки и фиксируются хомутами.

Со стороны салона закрепляется трос регулировки крана отопителя и настраивается так, чтобы рычаг полностью открывал и закрывал кран. Прежде чем приступить к полной сборке торпеды, надо проверить соединительные элементы системы на предмет протекания жидкости. Для этого надо открыть кран радиатора, и завести мотор. Дальше можно долить антифриз в систему и собирать корпус печки, магнитолу, устанавливать бардачок. Обязательно подсоедините проводку, чтобы не пришлось разбирать отопитель заново.

Подведём итоги

С заменой печки на семёрке справится самостоятельно даже начинающий водитель, главное желание работать на положительный результат. Проводите регулярные профилактические диагностики отопительной системы автомобиля хотя бы раз в год, перед наступлением холодов. Это обеспечит вам комфорт в салоне машины в любое время года.

Как на ВАЗ 2107 заменить радиатор печки

Печка на машине — это неотъемлемая часть или деталь автомобиля, которая применяется преимущественно при наступлении осени и ее эксплуатация продолжается до окончания весны. Это значит, что на протяжении года печка эксплуатируется длительное время, что сказывается на ее сроке службы. Главный конструктивный элемент отопителя салона — это радиатор. Проводится замена радиатора печки ВАЗ 2107 в случае обнаружения его протечки или засорения отложениями. Как это правильно делать, подробно расскажет пошаговая инструкция.

Как определить неисправность радиатора печки

Из каких конструктивных элементов состоит автомобильная печка, каждый себе представляет. Конструкция этого устройства скрыта от глаз человека и находится внизу под торпедой. Чаще всего факторами того, что требуется замена радиатора отопителя на ВАЗ 2107, являются:

1. Печка включается, но при этом не греет.
2. Протекание радиатора, что проявляется по обнаружению лужи тосола в салоне.

Появление лужи тосола в салоне чаще всего означает, что потек радиатор. Сразу торопиться покупать теплообменник при обнаружении течи в салоне автомобиля не стоит, так как причиной может быть неисправный кран, а также повреждение резинового патрубка.

Еще одним признаком неисправности радиатора на семерке может быть постоянное запотевание лобового стекла в машине. Причиной тому является испаряемый тосол, который под воздействием работы вентилятора и высокой температуры происходит его конденсация. Испарение возникает только в том случае, если повреждение незначительное. При этом будет снижаться уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке под капотом.

Если же стекла не запотевают, тосол не течет, кран отопителя открыт, а печка на ВАЗ 2107 при этом дует постоянно холодным воздухом, то причина может быть также в забивании радиатора. Возникают такие поломки редко, а причиной этого обычно является то, что владелец недавно доливал в ОЖ разные добавки (возможно с целью устранения течи теплообменника двигателя или печки). В итоге эти добавки закупоривают пространство между пластинами, что становится причиной неисправности устройства. Заливать в систему охлаждения загрязненные охлаждающие жидкости и прочие смазки не рекомендуется, иначе это может обернуться серьезными последствиями.

Как снять радиатор печки ВАЗ 2107

Разбираться с тем, как поменять печку на ВАЗ 2107, нужно только после того, как будет точно установлено, что неисправен радиатор. Чтобы локализовать причину поломки, необходимо добраться до теплообменника, снять его и осмотреть. Если он поврежден снаружи, то мелкие дефекты на медных устройствах можно устранить путем пайки. Если же неисправность возникла по причине засорения, то можно попытаться его промыть спец раствором для удаления накипи. В любом случае, если неисправен радиатор, то вы это увидите.

Для демонтажа радиатора печки на ВАЗ 2107 понадобится стандартный набор инструментов, состоящий из ключей и отверток. Перед началом нужно опустошить систему охлаждения путем слива ОЖ. Только после этого начинаются действия по демонтажу. Пошаговая инструкция, как демонтировать теплообменник с семерки:

1. Обесточивается электрическая сеть питания автомобиля путем отсоединения клеммы «минус» от АКБ.
2. Сливается ОЖ. Достаточно будет слить 2-3 литра. Полностью сливать всю жидкость нет необходимости.
3. В подкапотном пространстве имеются два резиновых шланга, которые крепятся к штуцерам из салона. Надо ослабить затяжку хомутов обоих шлангов, а затем их демонтировать. Проводить эту процедуру нужно исключительно после слива жидкости.
4. После отсоединения шлангов из них стечет некоторое количество тосола. Чтобы внутрь шлангов ничего не попало, требуется закрыть отверстия тканью.
5. Ключом или отверткой нужно выкрутить 2 самореза, которыми крепится уплотнительная резинка. После вывинчивания крепежных элементов следует извлечь уплотнитель.
6. Дальнейшие манипуляции выполняются со стороны салона. Первым делом нужно освободить доступ к устройству, чтобы снять печку на ВАЗ 2107. Для этого вывинчиваются крепежные элементы, которыми крепится полка под торпедой.
7. Выкручиваются крепежные элементы, которые фиксируют пластиковую панель центральной консоли, с располагающимися на ней часами и прикуривателем.
8. Перед тем, как пластиковую панель убрать в сторону, необходимо отсоединить провода от часов и прикуривателя и убрать их в сторону.
9. Снимать нужно и внутреннюю часть бардачка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к кранику отопителя, а также для отвода правого воздуховода в сторону. При снятии печки понадобится снимать и левый воздуховод.
10. Теперь при помощи ключа на «7» требуется выкрутить болт, за счет которого фиксируется трос управления краником.
11. Сначала нужно снять нижнюю часть корпуса печки, для чего при помощи отвертки необходимо поддеть защелки в количестве 4 штук по 2 с каждой стороны.
12. Когда защелки будут отстегнуты, необходимо снять нижнюю часть печки, потянув ее слегка на себя. Появляется доступ к вентилятору печки, который если не исправен или скрипит, можно заодно отремонтировать. Если нужна замена печки на ВАЗ 2107, тогда работы по демонтажу продолжаются.
13. Для демонтажа теплообменника понадобится ухватиться на устройство и потянуть его на себя (с крана стальной тросик уже должен быть отсоединен, если нет, то вывинчиваем крепежный болт). Радиатор выйдет совместно с металлическими трубками и краником отопителя.
14. На этом процесс демонтажа можно считать завершенным, и если нужна замена радиатора печки на ВАЗ 2107, то вместо штатного, нужно установить новый (желательно с новым краном отопителя).
15. Если нужен полный демонтаж печки, тогда при помощи гаечного ключа на «10» требуется вывинтить 4 болтовых соединения.

Принцип демонтажа радиатора печки для инжекторных и карбюраторных семерок одинаков.

Как установить радиатор печки семерки

Когда после снятия будет выявлена точная причина неисправной работы радиатора, потребуется либо ремонт, либо замена теплообменника. Если до этого у вас стоял алюминиевый агрегат, то рекомендуется вместо него установить медный трехрядный радиатор. Установка нового радиатора на ВАЗ 2107 своими руками выполняется в порядке обратном снятию. Даже если устанавливается вместо алюминиевого медный агрегат, то сборка отопителя аналогична демонтажу.

При монтаже нового агрегата нужно учитывать следующие нюансы:

• Ставить только новые резиновые уплотнители.
• Перед установкой уплотнителей из резины, их рекомендуется смазывать силиконом.
• При завинчивании крепежных гаек и саморезов, нужно их зажимать без фанатизма, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность соединений.
• После сборки всех элементов в салоне, необходимо перейти на завершающий процесс под капотом. Для этого необходимо установить резиновый уплотнитель с двумя отверстиями, а затем надеть шланги на выступающие металлические трубки новоустановленного агрегата.
• В завершении нужно залить тосол или антифриз, и проверить герметичность системы.

На завершающем этапе после заливки жидкости понадобится также выгнать воздух из системы. Процесс замены не трудный, а на его реализацию уходит не более пары часов времени. Однако лучше потратить 2 часа времени померзнуть в гараже, чем замерзать в салоне автомобиля всю зиму.

Как снять и заменить печку на ВАЗ 2107

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

• радиатор;
• кран;
• вентилятор;
• тросики управления;
• воздуховоды.

Детали отопителя и вентиляции кузова Ваз 2107: 1 — рычаг воздухораспределительной крышки; 2 — кронштейн рычагов управления; 3 — рукоятки рычагов управления отопителем; 4 — воздухопровод обогрева бокового стекла; 5 — гибкие тяги; 6 — воздухопровод обогрева

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

• течь отопителя;
• отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвёртки;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола. Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора
3. Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель. Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель
4. Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её. Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов
5. Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу. Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы
6. Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону. С прикуривателя и часов отсоединяем провода
7. Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки). От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды
8. Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном. При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика
9. Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева). Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки
10. После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их. После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя
11. Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном. Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя
12. Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10. Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10
13. Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
14. Извлекаем оставшуюся часть печки. Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки

Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

Радиатор печки ВАЗ-2107: правила ремонта и эксплуатации

«Классика» Волжского автозавода оснащена простой и достаточно надёжной системой отопления, обеспечивающей вполне комфортные условия вождения в холодное время года. Отопитель салона ВАЗ-2107 представляет собой печку, которая прогревает поступающий снаружи воздух с помощью радиатора, заполненного хладагентом. Отсутствие электроники в конструкции отопителя «семёрки» позволяет автовладельцам выполнять большинство операций по ремонту и замене различных элементов печки самостоятельно, не испытывая при этом особых затруднений. Ключевой компонент отопителя — радиатор — требует особого внимания, т. к. именно он обеспечивает благоприятную температуру в салоне. Длительная безаварийная работа радиатора может быть обеспечена правильной его эксплуатацией и своевременным техобслуживанием.

Назначение и принцип работы радиатора отопителя ВАЗ-2107

Источником тепла в системе отопления автомобиля ВАЗ-2107 служит жидкость, которой заполнена система охлаждения. Конструкция системы охлаждения выполнена таким образом, что радиатор печки является частью её общего контура. Принцип работы радиатора состоит в том, что воздушные потоки, проникая в автомобиль через воздухозаборник на капоте, поступают в отопительный отсек, где нагреваются радиатором печки и движутся далее по воздухопроводам в салон.

Степень подогрева воздуха, направляемого в салон автомобиля, зависит от температуры охлаждающей жидкости и положения заслонки крана печки. Регулировать положение крана можно с помощью верхнего ползунка механизма управления системой отопления: крайнее левое положение ползунка означает, что кран закрыт и печка не работает, крайнее правое — кран открыт полностью.

Первоначально радиаторы отопителя ВАЗ-2107 (и других «классических» моделей) изготавливались исключительно из меди. В настоящее время многие автовладельцы в целях экономии средств устанавливают алюминиевые радиаторы печки, которые, хотя и стоят дешевле медных, имеют худшие показатели теплоотдачи. Алюминиевый радиатор не всегда справляется с большим потоком морозного воздуха, попадающего в воздухозаборник при движении по трассе, и салон в этом случае прогревается недостаточно.

Радиатор отопителя может быть двух или трёхрядным. Теплообменник имеет горизонтальное положение и размещается в специальном пластмассовом корпусе. Крепится к корпусу радиатор двумя саморезами, кран вмонтирован в подводящий патрубок. Конструкционно радиатор состоит из:

• системы трубок, расположенных в сотах-рёбрах, улучшающих теплоотдачу;
• бачков входа и возврата;
• подводящего и отводящего патрубков.

Видео: рекомендации по выбору радиатора печки ВАЗ-2107

Сечение трубок может быть круглым или квадратным. Круглые трубки легче изготовить, но теплоотдача таких изделий ниже, чем у квадратных, поэтому внутри круглых трубок размещают так называемые турбулизаторы — спиралевидные пластиковые полоски, способствующие увеличению показателей теплоотдачи за счёт завихрения и перемешивания хладагента. В плоских трубках турбулентность создаётся за счёт их формы, поэтому дополнительные элементы здесь не требуются.

Размеры трёхрядного медного радиатора ШААЗ составляют:

• длина — 254 мм;
• ширина — 67 мм;
• высота — 184 мм.

Вес изделия — 2,2 кг.

Двухрядный алюминиевый радиатор может иметь другие габариты.

Как выбрать оптимальный вариант радиатора печки для ВАЗ-2107

Чтобы оптимизировать работу печки, владельцы ВАЗ-2107 довольно часто заменяют штатный радиатор на теплообменник от другой отечественной модели или иномарки.

Радиаторы других моделей ВАЗ

Альтернативой заводскому радиатору печки ВАЗ-2107 может быть аналогичное изделие от «пятёрки». В целом для «классики» существует две разновидности радиаторов печки — ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105. Разумеется, седьмой модели подойдёт «пятёрочный» теплообменник. Типоразмер стандартного радиатора от «копейки» — 185х215х62 мм, от «пятёрки» — 195х215х50 мм, т. е. изделие от ВАЗ-2101 не войдёт в пластиковый кожух «семёрки» из-за своей толщины.

Видео: какой радиатор печки подойдёт «семёрке»

Если автовладелец решил заменить печку целиком, то наиболее приемлемый вариант — отопитель от ВАЗ-2108.

От иномарки

Вместо «родного» радиатора печки на ВАЗ-2107 можно установить «иномарочный», если он подходит по размерам. Практика показала, что вполне пригодным для установки в «семёрку» оказался медный теплообменник от «Mitsubishi».

У меня было несколько ВАЗов классики, и разные радиаторы в печках и в системе охлаждения. По опыту эксплуатации могу сказать одно: теплоотдача почти одинаковая за счёт металлических бачков и дополнительного ряда кассет почти не уступает по теплоотдаче алюминиевому радиатору. Но алюминиевый меньше весит, практически не подвержен тепловому расширению. Да, теплоотдача у него лучше, при открытии крана отопителя латунь тепло даёт почти через минуту, а алюминий — через пару секунд.
Единственный минус — это прочность, у нас же все пытаются не мастера привлекать, а сами кривыми ручками что-то сделать при помощи лома и кувалды. А алюминий — металл нежный, с ним ласково надо, и тогда всё будет в норме.
И многие говорят, что рвёт их давлением в системе охлаждения. Так, если следить за клапанами крышек расширителя и радиатора охлаждения, то и не будет избыточного давления.

Madzh

https://otzovik.com/review_2636026.html

Как правильно промыть радиатор печки ВАЗ-2107

В ходе эксплуатации радиатор печки загрязняется, вследствие чего ухудшается его теплоотдача. Восстановить нормальную работу печки можно путём промывки теплообменника. С максимальным качеством можно промыть демонтированный радиатор, но в некоторых случаях можно добиться желаемого результата и не снимая теплообменника. Упрощённая схема промывки предусматривает отсоединение подводящего и отводящего патрубков в подкапотном пространстве и подачу в один из них водопроводной воды. Из второго патрубка вода сливается наружу. После промывки водой радиатор можно заполнить с помощью лейки чистящим раствором и дать накипи откиснуть в течение 2–3 часов, после чего раствор слить. Если радиатор не очень «запущен», то такая мера вполне может улучшить его работу. Следует помнить при этом, что алюминиевый радиатор нельзя промывать щелочными растворами, а медный — кислотными. Для промывки можно использовать специальные средства типа «Крот», «Комет», «Тирет», «Калгон» и т. д.

Как снять радиатор

В большинстве случаев для промывки всё же приходится снимать радиатор печки. Для демонтажа теплообменника потребуются:

• ключи на 7, 10 и 17;
• крестообразная отвёртка;
• запасные прокладки;
• ветошь.

После окончания работ потребуется определённое количество охлаждающей жидкости, чтобы заполнить систему.

Для снятия радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107 необходимо:

1. Освободить систему от охлаждающей жидкости, открутив сливное отверстие на блоке цилиндров ключом на 17, а также крышки расширительного бачка и радиатора охлаждения.
2. Открыть капот и крестообразной отвёрткой послабить хомуты, которыми крепятся шланги входящего и исходящего патрубков.
3. Снять шланги с патрубков.

Как установить радиатор

Промыть демонтированный радиатор можно:

• водой, направленной в изделие с помощью установки Karcher под давлением 5,5 атмосфер;
• раствором каустической соды, залитым в радиатор на 1 час;
• методом полной разборки. В этом случае следует отпаять баки радиатора горелкой или паяльником, вычистить внутреннюю полость изделия механическими и химическими средствами, высушить и запаять конструкцию.

Перед тем как установить новый или отревизированный радиатор печки на место, следует проверить работоспособность крана. Если есть какие-то проблемы со старым краном, лучше сразу его заменить на новый. Помимо этого, для качественной сборки потребуется герметик.

Для установки теплообменника необходимо:

• прикрутить впускной патрубок к крану, разместив между ними смазанную герметиком новую прокладку;
• прикрутить кран к корпусу радиатора, также уложив между ними прокладку, обработанную герметиком;
• поместить радиатор на место;
• надеть шланги на патрубки и зажать хомутами;
• заполнить систему охлаждающей жидкостью;
• закрутить крышки радиатора охлаждения и расширительного бачка и запустить двигатель;
• при включённом моторе проверить места соединений на наличие течей;
• если всё в порядке, присоединить трос крана;
• установить на место нижнюю часть корпуса отопителя, закрепив её скобами;
• поставить на место полку магнитолы, зафиксировав её саморезами.

Радиатор отопителя, как и обычный, делаются со сплава алюминия, что делает его лёгким, прочным и надёжным. Основные характеристики можно найти в интернете. Разница между медным и алюминиевым — в том, что алюминий быстрее нагревает и отдаёт больше тепла, а вот медные, наоборот, греются долго, но и дольше остывают. Для Жигулей, конечно, рекомендую алюминий, поскольку в небольшом салоне, он быстрее нагреется и не даст замёрзнуть пассажирам.

Вестник1760

https://otzovik.com/review_3056189.html

Радиатор, используемый в отопителе ВАЗ-2107, интегрирован в систему охлаждения силового агрегата и, несмотря на несложную конструкцию, играет первостепенную роль в создании благоприятного микроклимата внутри автомобиля. Как и любой другой узел транспортного средства, радиатор через какое-то время эксплуатации может потребовать ревизии или замены. На ВАЗ-2107 могут устанавливаться радиаторы отопителя, выполненные из различных материалов (чаще всего из меди, латуни или алюминия) и с различной конфигурацией трубок (круглые или квадратные). Выполнить замену теплообменника может любой водитель самостоятельно, придерживаясь определённой последовательности шагов. Для промывки радиатора следует использовать безопасные средства, которые не повредят корпус изделия.

Как заменить своими руками радиатор отопителя на ВАЗ 2107

Существует множество неисправностей автомобиля ВАЗ 2107, которые невозможно обнаружить сразу. Как правило, они не оказывают прямого влияния на работу основных агрегатов, и выявляются спустя некоторые время. К таким неисправностям относится и неисправность радиатора отопителя. Она может выражаться в образовании утечки охлаждающей жидкости из радиатора, засорении внутренних каналов, препятствующем нормальной ее циркуляции через радиатор печки. Таким проблемам подвержены все автомобили, с любыми типами двигателей, будь то инжектор или карбюратор.

Любая из указанных неисправностей системы охлаждения ВАЗ 2107 требует снятия радиатора, после чего выполняется его ремонт или замена новым. Сама замена не слишком сложна, однако требует определенной внимательности и аккуратности. Для выполнения работы понадобятся следующие инструменты:

• Ключ на 10;
• Ключ на 7;
• Крестовая отвертка;
• Ветошь.

Кроме этого, необходимо запастись охлаждающей жидкостью для доливки после замены и две новые резиновые прокладки.

В первую очередь нужно снять корпус вентилятора. Для этого необходимо снять полку и дно вещевого ящика, панель магнитолы, отсоединяем соединительные колодки электропроводки. После этого открывается доступ непосредственно к корпусу вентилятора отопителя. Сняв его, вы получите доступ к радиатору печки. На пол рекомендуется подстелить ветошь, так как замена может вызвать протекание жидкости из системы охлаждения.

Переходим в моторный отсек ВАЗ 2107. Необходимо снять резиновые патрубки с отводной трубки и трубки крана отопителя. Для этого при помощи крестообразной отвертки отпускаем хомуты, стягивающие патрубки.

Затем ключом на 7 окручиваем два самореза и снимаем уплотнительную диафрагму, через которую выведены трубки печки.

Возвращаемся в салон ВАЗ 2107 и откручиваем кожух тросика управления краном отопителя, снимаем петлю с рычажка. Радиатор больше ничто не удерживает, и аккуратно выводя трубки из перегородки между салоном и моторным отсеком можно аккуратно снять его.

Далее, при помощи ключа на 10 последовательно выкручиваем четыре болта, удерживающих отводной патрубок и кран отопителя.

Если это представляется возможным, производят ремонт или промывку радиатора, в противном случае покупаете новый. Пользуясь случаем, проверьте состояние крана отопителя, при необходимости замените и его. Сборка и установка происходит в обратной последовательности:

• Последовательно прикрутите на радиатор кран и отводной патрубок, используя ключ на 10. При этом выполняется замена старых резиновых прокладок новыми. Не забудьте их поменять, ведь старые прокладки могут в дальнейшем стать причиной течи.

• Аккуратно установите радиатор на штатное место, вставив трубки в перегородку.
• Оденьте на трубки диафрагму и закрепите ее двумя саморезами, используя ключ на 7.
• На трубки необходимо одеть резиновые патрубки системы охлаждения и затянуть червячные хомуты. Если старые хомуты не обеспечивают качественной фиксации патрубков, их также нужно поменять.
• Осталось закрепить на место тросик управления краном отопителя и отрегулировать его таким образом, чтобы рычаг управления полностью открывал и закрывал кран.

Все операции, касающиеся непосредственно замены радиатора отопителя ВАЗ 2107 и восстановления работоспособности системы охлаждения, выполнены. Однако прежде чем приступать к окончательной сборке, рекомендуется проверить все соединения и саму печку на предмет отсутствия подтеканий охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открыть кран отопителя и завести двигатель. Таким образом, мы обеспечим циркуляцию жидкости через радиатор печки и одновременно удалим воздушные пробки. Теперь можно долить недостающий объем жидкости в систему охлаждения и можно переходить к окончательной сборке.

Осталось последовательно установить на свои места корпус вентилятора печки, панель магнитолы, корпус вещевого ящика и полку. Не забудьте соединить колодки электропроводки, иначе придется все разбирать и собирать заново. Как видите, никаких сложностей замена радиатора печки ВАЗ 2107 не вызывает.

Самостоятельная замена радиатора печки ваз 2114

Каждый автолюбитель на собственном опыте знает, что к наступлению холодов нужно готовиться заранее. «Переобуться» в зимнюю резину, залить «незамерзайку», проверить работу печки. Исправная печка в автомобиле не только обеспечивает тепло в салоне, но и не позволяет допустить обмерзания окон в автомобиле, что напрямую связано с безопасностью движения.

Источник тепла в системе отопления автомобиля это радиатор. Задача радиатора состоит в том, чтобы быстро нагреть холодный уличный воздух до требуемой температуры. Характерный признак проблем с радиатором отопления это протекание охлаждающей жидкости в салон автомобиля. В случае, если течет радиатор печки ваз 2114, его замена просто необходима.

Предлагаем вниманию подробную инструкцию по замене радиатора печки ваз 2114, следуя которой вы без проблем проведете замену своими руками. Для самостоятельной замены радиатора понадобятся элементарные навыки, желание и терпение. Из рабочего инструмента будет достаточно иметь набор отверток.

В принципе, сама работа по замене радиатора печки довольно не сложная. Сложно подлезть к нему. Но это совершенно не значит, что автомобиль нужно везти в автосервис.

Итак. Некоторые автомобилисты для того, чтобы добраться до отопителя, полностью снимают панель – это самый правильный, но и самый сложный способ. Некоторые как-то умудряются ничего не снимать. Но есть и промежуточный вариант – разобрать частично. При этом, можно попробовать не сливать охлаждающую жидкость, использовав заглушки для патрубков. В предлагаемой инструкции охлаждающая жидкость сливается во избежание случайного проливания ОЖ в салон.

Работа по замене радиатора печки ваз 2114 проходит в несколько этапов

1. Слить охлаждающую жидкость, вкрутив шланг вместо заглушки в двигатель и открутив сливную пробку расширительного бачка чтобы устранить вакуум.
2. Открутив крепежные винты, демонтировать бардачок и боковые панели.
3. Открутить оба крепежных винта, с помощью которых панель крепится к полу.
4. Далее открутить с обеих сторон винты крепления тросиков. Всего их 3, винты удерживают крышку радиатора и со стороны водителя. Здесь придется постараться, так как эти винты очень неудобно откручивать.
5. Открутить два самореза, расположенные возле пассажирской двери, и винтик, расположенный на панели в верхнем правом углу и закрытый заглушкой.
6. Аккуратно на себя потянуть панель и если почувствуете, что ее что-то держит, проверить еще раз во избежание повреждения пластика. На всякий случай можно снять пластиковые наконечники с регулировок печки и заслонки.
7. В образовавшуюся при этом щель что-нибудь подложить (например, пластиковую бутылку).
8. Подставив емкость во избежание пролива остатков тосола в салон автомобиля, открутить от радиатора два хомута. После того как тосол слит, его можно процедить и использовать повторно.
9. После того, как сняли хомуты и слили тосол, радиатор печки можно извлекать.
10. Так как радиатор задевает нижнюю часть панели, возможно, понадобятся услуги помощника, который будет поддерживать панель пока вы вытаскиваете радиатор.
11. После снятия радиатора печки ваз 2114, в обратной последовательности производится установка нового.

Следует заметить, что причиной неисправности печки не всегда бывает радиатор. Прежде чем вы приступите к его замене, проверьте исправность системы охлаждения и отсутствие ее завоздушивания.

С этой статьей так же читают:

Ремонт отопителя жигулёвской классики на примере ВАЗ 2107. Ремонт печки ВАЗа своими руками

Причины неисправности системы отопления:

• Тосол или вода (в зависимости что залито в системе) под ногами водителя/пассажира. При визуальном осмотре можно определить источник течи. Если кран или патрубки — замена, если радиатор то либо запаять либо под замену.

• Дует холодный воздух. В основном из-за неработающего крана отопителя или забитого радиатора нарушается циркуляция ОЖ.

Определившись с проблемой можно приступать к устранению проблемы. В данном случае ремонт отопителя ВАЗ ограничился лишь заменой краника печки и обклейкой уплотнителя, дабы сохранить максимальную производительность.

В этом отопителе мне не очень понравилось решение оставить старые трубки, но это было решение клиента, так что …

1

Думаю что никого не надо убеждать в том, что лучше всего ремонтировать отопитель (замена радиатора либо мотора) доведя автомобиль до такого состояния и вытащив узел в сборе?

2

Разбираем и отмываем от пыли, грязи, остатков тосола. Сушим.

3

И начинаем собирать. Меняем кран. Обматываем радиатор самоклеящимся утеплителем из хозяйственного магазина. Чтоб ни грамма холодного воздуха мимо.

4

Затем ставим радиатор в корпус и оставшиеся щели забиваем тем-же утеплителем. Эта половина готова, делаем следующую.

5

Ставим диффузор с заранее закрепленным вентилятором и оклеиваем края самоклеящейся поролоновой лентой.

6

На лючок так-же клеим поролон. Для уплотнения. И собираем отопитель в кучу.

7

Это вид сверху. Уплотнитель места крепление к кузову. Всё, отопитель собран, можно устанавливать на место!

8

Это из другой семёрки, надеюсь что понятно без комментариев

замена радиатора печки сделать самому своими руками

Из данной статьи вы узнаете, как самостоятельно заменить радиатор печки ВАЗ-2109. Сделать это можно довольно быстро, если знать, как правильно действовать. Если системы охлаждения и отопления работают некорректно, имеются течи и какие-либо иные неполадки, то это отражается на состоянии двигателя в первую очередь. Зачастую вместо того чтобы проводить ремонт системы отопления, ее попросту отключают. Как правило, это делается в теплое время года, когда необходимость в обогреве отсутствует.

Как правильно менять радиатор?

Если вы посмотрите в руководство по эксплуатации автомобиля, то, скорее всего, сразу же погрустнеете. Причина проста: чтобы снять радиатор печки ВАЗ-2109, необходимо полностью разобрать салон! А если точнее, то вся передняя панель должна быть демонтирована. Только так (по мнению составителей руководства по эксплуатации) можно произвести замену. Конечно, эта технология самая «безопасная» – вероятность повредить элементы панели отсутствует.

Но автомобилисты используют способ, который им кажется более «гуманным». Чем меньше «лишних телодвижений» при замене, тем быстрее будет выполнен ремонт. Следовательно, ваша машина ВАЗ-2109 быстрее будет «на ногах», то бишь на колесах. Суть процедуры заключается в том, что вы производите не полную разборку панели, а только частичную. Вам необходимо ослабить все гайки и саморезы, которыми торпеда прикручена к элементам кузова.

Инструменты для проведения ремонта

При проведении такого ремонта вам необходимы емкости. В них нужно сливать жидкость из системы охлаждения. Это своеобразные вазы, которые помогут снять без потери охлаждающей жидкости радиатор печки. Размеры таких емкостей должны быть как можно большими (объем суммарный – около десяти литров). Причем не забывайте о том, что жидкость может начать вытекать из патрубков, соединенных с радиатором. И нельзя, чтобы она попала на пол или элементы салона. Кроме того, при проведении всех работ вам просто необходимы хорошие ключи и отвертки. Без них провести ремонт будет сложно.

Особое внимание обратите на хомуты, которыми фиксируются патрубки. В большинстве случаев используются устройства с червячным механизмом. Такие хомуты имеют низкую степень надежности, поэтому лучше использовать иные конструкции. Посмотрите, какие изделия применяются в автомобилях иностранного производства. Они выполнены по типу пружины, работать с ними удобнее, да и надежность у них выше. Поэтому такие хомуты намного эффективнее, нежели червячные.

Подготовка к проведению ремонта

Первым делом вам потребуется установить под радиатором охлаждения емкость. Обратите внимание на то, что при сливе жидкости желательно накрывать генератор куском полиэтилена. Если его нет, то можно использовать и кусок плотной материи, лишь бы не попала жидкость внутрь генератора. Руками выкрутите заглушку, которая находится в нижней части радиатора. Аккуратно начинаете выкручивать пробку на расширительном бачке. Этим самым можно регулировать напор из сливного отверстия.

Лучше всего, если машина (ВАЗ-2109) будет установлена так, что ее передняя часть окажется ниже задней. Благодаря этому можно добиться того, что вся жидкость будет стекать к сливным отверстиям. Также не забывайте о том, что кран печки должен быть полностью открыт, иначе в радиаторе останется слишком много жидкости. После этого закрываете заглушку и выкручиваете ту, которая находится в блоке цилиндров. Таким же образом регулируете напор жидкости. Вот и все, подготовка завершена, можно приступать к замене радиатора.

Разборка панели

Чем проще ремонт, тем лучше. Поэтому стоит идти по пути наименьшего сопротивления. Дело в том, что руководство по эксплуатации требует полного разбора торпеды. Но на деле это лишний труд, а его лучше избегать. Если с правой стороны посмотреть на место расположения радиатора, то можно увидеть, что достаточно на несколько сантиметров приподнять панель. Значит, от вас требуется проделать следующие действия:

1. Освободить бардачок и выкрутить в нем саморезы.
2. На правой стороне панели снять заглушку, которой прикрыт болт основного крепления. Находится он на уровне зеркала заднего вида.
3. Выкрутить два самореза, которыми произведено крепление «бороды» (средней части торпеды).
4. Внимательно осмотрите всю поверхность панели, в нижней части по периметру имеются четыре самореза, которыми производится крепеж к кузову автомобиля.

Снятие радиатора

Теперь самое главное – демонтаж старого радиатора. Постелите на полу плотную материю, чтобы побежавший из патрубков тосол не испортил ковролин. Как бы тщательно вы ни сливали жидкость, достаточно большое количество еще останется в самом радиаторе и патрубках. Теперь нужно как можно выше приподнять правую часть торпеды. Это позволит получить доступ к отсеку, в котором стоит радиатор. Можно прибегнуть к помощи напарника. А если такового нет, можно подпереть снизу панель отрезком трубы или деревянным бруском подходящей длины. А вот теперь можно и снять радиатор печки ВАЗ-2109. Размеры пластиковых и медных агрегатов одинаковы, отличие только в исполнении. Итак, первым делом выкручиваете три самореза, которыми крепится пластиковая крышка. Затем, при помощи накидного ключа, ослабляете хомуты на патрубках. Если резиновые трубки сильно прикипели, их нужно сначала попробовать прокрутить, после чего, поддев отверткой, снять и увести в сторону.

Установка радиатора

На следующем шаге производится монтаж нового радиатора. Его вам потребуется поставить на то же место, откуда был демонтирован старый. Но обратите внимание сразу на то, в каком состоянии он, нет ли трещин в корпусе, чтобы затем еще раз не выполнять все вышеописанные действия. Также внимательно посмотрите на состояние патрубков. Если они имеют трещины или чересчур твердые, потеряли эластичность, их необходимо заменить, иначе обязательно даст течь радиатор печки. Размеры (ВАЗ девятого семейства – не исключение) этого устройства не очень большие, но места хватает, чтобы осуществить замену патрубков самостоятельно.

Для этого необходимо ослабить хомуты в месте крепления патрубков к кранику. Находится он под «улиткой» (по сути, это вся система отопления, с помощью которой происходит распределение потоков воздуха). При установке патрубков можно пользоваться герметиками. Наносите небольшое количество, не стоит делать толстый слой. После короткой выдержки (5-10 минут) можно собирать всю конструкцию и заливать тосол.

Антифриз или тосол?

Конечно, зеленый или красный антифриз намного лучше советского тосола, так как в нем много присадок, увеличивающих срок службы как самой жидкости, так и всех элементов, с которыми она соприкасается. В частности, смазка помпы осуществляется намного лучше, ее ресурс становится выше. Тосол тоже жирный на ощупь, но не может обеспечить максимальное качество работы механизмов.

Прокачка системы и заливка жидкости

На автомобилях ВАЗ-2109 не требуется прокачка как таковая. Достаточно обеспечить герметичность системы. Жидкость заливаете в расширительный бачок до тех пор, пока она не перестанет уходить. Только не забудьте закрутить все заглушки. И желательно машину поставить передком в горку, чтобы радиатор печки ВАЗ-2109 (фото его приведено в статье) был самой нижней точкой в системе, тогда ее получится наполнить по максимуму. А далее прогреваете до рабочей температуры двигатель (естественно, при закрытой пробке бачка) и подливаете антифриз по мере необходимости. Вот и все, ремонт завершен, никакая зима вам не страшна.

Печка ВАЗ 2106 в силу причин плохо греет. Печка плохо греет: основные причины

и другие «классические» модели — забит радиатор отопителя, и чем больше забиты ячейки радиатора, тем хуже он будет отдавать тепло.

Но прежде чем винить во всем радиатор печки, обязательно надо проверить:

1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

• визуально жидкости должно быть чуть меньше половины.

1. Система охлаждения воздушная,

• при прогретом двигателе впускной патрубок должен быть теплым (на рисунке обозначен стрелкой).

1. КПД печного крана.

Кран отопителя находится на стороне пассажира под перчаточным ящиком. (на рисунке показан радиатор с краном в снятом положении, а стрелкой примерно указано, где искать кран отопителя при его установке).

На рисунке изображен радиатор с краном в снятом положении и стрелкой примерно указано, где искать кран отопителя при его установке

• Прогреваем автомобиль до рабочей температуры двигателя
• Пробуем патрубок, который подает теплоноситель к крану, он должен быть теплым (так убеждаемся, что по системе есть циркуляция жидкости).
• На панели рычагов управления вентиляцией переместите верхний рычаг до упора вправо (клапан отопителя открыт).
• Пробуем трубопровод, идущий от крана к плите, только осторожно, чтобы не дотянуться до него, трубопровод должен быть теплым. Обязательно включите нагнетательный вентилятор, теплый воздух должен выйти через пару секунд после открытия.

Если трубопровод от крана холодный и нет выхода теплого воздуха, то на то есть 3 причины:

1. Обрыв троса, соединяющего рычаг управления и кран,
2. Кабель цел, но на корпусе ржавчина,
3. Кран банально «закисший» и не крутится.Это очень частая причина, так как после езды в теплое время года, то есть 5-6 месяцев, мы не пользуемся печкой. Потом пытаемся руками повернуть флажок в открытое положение, если мне не изменяет память, нужно повернуть против часовой стрелки, но если под рукой новый кран, то лучше смотреть на открытое / закрытое положение на Это. Как часто бывает, кран так кисло, что от усилия руки флаг сгибается, потом снимаем флаг и пытаемся его подкрутить плоскогубцами.

Еще пара очков:

• Перед проверкой крана, чтобы сберечь нервы и больше не вспоминать о конструкторах ВАЗа, лучше снять полку, которая находится под бардачком.

• От себя хочу сказать, что купив самый дешевый кран, вам, скорее всего, придется его менять до первой зимы.

Если есть циркуляция жидкости по системе, уровень антифриза и кран отопителя в норме, то переносим внимание на радиатор, который находится в салоне. Его нужно удалить, многие боятся этой процедуры и отлаживают работу на заднем плане. И если не дай бог ваш радиатор немного потечет, вся жидкость скапливается под ковриками, что трудно заметить, если генеральную уборку вы проводите редко.В результате повышенной влажности около года днище может заржаветь, буквально говоря «от нутрии».

Видео — Причины простуды печи

В зимнее время года каждому водителю хочется чувствовать себя комфортно в салоне своей машины. Если в машине холодно, то ни о каком комфорте не может быть и речи. К сожалению, у многих отечественных автомобилей есть одно и то же слабое место — у них часто выходит из строя печка, из-за чего температура воздуха в салоне становится слишком низкой.

Автомобили ВАЗ 2106 больше не выпускаются на заводах АвтоВАЗа.Эти автомобили устарели, но многие автомобилисты продолжают их использовать, и часто сталкиваются с проблемой плохого обогрева салона.

Почему печка ВАЗ 2106 плохо греется?

Такой вопрос часто возникает у владельцев данной модели. Причин, по которым печка ВАЗ 2106 начинает плохо нагревать салон, много. Однако среди них есть самые распространенные.

Итак, чаще всего печка ВАЗ 2106 начинает плохо греть из-за нарушенной циркуляции охлаждающей жидкости, которая должна проходить через радиатор отопителя.Это происходит, если кран заклинивает, из-за чего антифриз просто не может попасть в радиатор. Также причиной такого явления может быть сам радиатор — циркуляция охлаждающей жидкости нарушается при загрязнении радиатора.

Кстати, чтобы определить, не нарушена ли циркуляция охлаждающей жидкости, можно выключить мотор духовки и немного запустить двигатель. Необходимо дождаться прогрева радиатора печки. После этого необходимо включить саму плиту. Если при включении печки происходит скачок температуры, то есть тепла намного больше, то проблема именно в циркуляции теплоносителя.

Кроме того, причиной плохого обогрева салона может быть течь охлаждающей жидкости, а утечки обычно возникают из-за негерметичности радиатора, которая, в свою очередь, появляется из-за коррозии и ржавчины.

Что делать, если печка ВАЗ 2106 плохо греет?

Что делать, если печка ВАЗ 2106 плохо греет? Сначала, конечно, следует выявить причину, а потом уже нужно будет ее устранить.

Если причина плохой работы печки ВАЗ 2106 — проблемы с краном, то его можно заменить.Особых трудностей это не вызывает, однако следует учитывать, что добраться до крана из машины непросто. Также важно помнить, что при замене смесителя его необходимо установить на новые резиновые прокладки.

Если причина в образовании толстого слоя накипи, который со временем появляется внутри радиатора, то вы можете попробовать очистить это устройство или приобрести новый радиатор. При этом следует учитывать, что полной очистки радиатора от накипи добиться очень сложно — часть ее все же остается, в результате чего ухудшается теплоотдача.

Для очистки радиатора нужно добавить в антифриз специальную присадку, которая удалит накипь. Также можно полностью снять радиатор и промыть его водой из шланга, при этом струя воды должна быть направлена ​​в отводную трубу. Помните, что нельзя промывать радиатор водой под высоким давлением — это может повредить прибор. После ополаскивания радиатора водой необходимо будет удалить накипь — это делается с помощью специальных препаратов, средств защиты от накипи или концентрированного раствора воды с уксусом.Если вы решили использовать средство для удаления накипи, лучше всего приобрести такой, который не требует кипячения после смешивания с водой. Раствор следует залить в радиатор и подождать 30-60 минут, после чего придется промыть радиатор струей воды. Эту процедуру придется повторить несколько раз.

Наконец, необходимо промыть радиатор бытовым моющим средством и снова тщательно промыть струей воды. Как вариант, вместо удаления накипи можно использовать раствор из воды и лимонной кислоты — в этом случае раствор лучше оставить в радиаторе отопления на несколько часов.

В том случае, если причина плохой работы печки — течь радиатора, то нужно узнать, из чего она сделана. Медный радиатор можно отремонтировать. Если каналы медного радиатора забиты, можно налить кислоту в один конец трубки, закрыть резиновой пробкой и подождать. Эта операция очистит канал от грязи и ржавчины. А вот алюминиевый радиатор придется заменить на новый.

Система отопления в автомобилях ВАЗ применяется для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля.Летом обогрев не требуется, поэтому с помощью специального крана отключают радиатор печки от системы подачи жидкости, которая идет от общей системы охлаждения. А в зимнее время, когда температура воздуха опускается до минусовой отметки и в кабине становится необходимо тепло, ее открывают. Соответственно после восстановления подачи жидкости печка ВАЗ 2107 начинает греться. Он расположен в салоне автомобиля и крепится к переборке моторного отсека четырьмя штифтами.Стык с кузовом автомобиля уплотнен резиновыми уплотнителями.

Почему в салоне холодно

Часто автомобилисты вспоминают о радиаторе печки только после наступления зимнего периода. Однако иногда они приживаются раньше. Например, когда под ногами водителя неожиданно появляется антифриз или вода. Но чаще всего автомобилисты узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно, а в салоне автомобиля не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.

Конструкция

Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора с крышками для притока и воздухораспределения. Проходящие через нагреватель холодные струи подогреваются. Радиатор — одна из основных составляющих, благодаря которой работает печка ВАЗ 2107. Оснащен входным и выходным патрубками. Их выводят в моторный отсек и подключают к автомобилю. Отверстия для их выхода надежно закрываются резиновым уплотнением.

Принцип работы

Радиатор на всех моделях ВАЗ фиксируется двумя саморезами, а кран отопителя встроен во впускной патрубок.Это регулятор расхода теплоносителя. Управлять им можно с помощью гибкой тяги от рычага, расположенного в блоке управления в системе вентиляции на ВАЗ 2107, установленном под радиатором. Электродвигатель установлен на двух упругих подушках, помещенных в направляющий кожух. В мотор также встроен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три положения для работы и расположенном на

Печка ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, выходящие из корпуса его вентилятора.Они направляют поток не только на дефлекторы, обдувающие боковые окна, но и на те трубы, которые направлены на лобовое стекло. Можно управлять горячим воздухом, поочередно открывая и закрывая заслонки обогревателя. Сама же крышка на воздухозаборнике регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.

Основные недостатки

Водители, много лет водящие Жигули, часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самая частая причина неисправностей в системе типа печки ВАЗ 2107 — течь радиатора, а также труб, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними.К этому можно добавить отказы переключателей режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.

Эти недостатки, как правило, можно исправить, не прибегая к покупке новых запчастей, но даже при более сложных неисправностях необходимы серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т. Д.

Причины неисправности в системе отопления

Иногда водители замечают утечку антифриза в автомобиле.Причиной тому может быть ржавый радиатор или кран печки, а также его металлическая труба. Точный «диагноз» можно провести только при визуальном осмотре. Если неисправность кроется, например, в трубе или кране печки, то их легко заменить, тем более что сегодня проблем с покупкой каких-либо запчастей нет. В этом случае даже не нужно разбирать кожух и панель приборов. Если виновником протечки охлаждающего антифриза является сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения данной проблемы.Во-первых, если в машине установлен медный радиатор старого образца, то его можно отремонтировать: отпаять, почистить, залудить и т.д. Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант — когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его обязательно нужно заменить на новый, так как он не подлежит ремонту.

В некоторых случаях после включения отопителя холодный воздух продолжает выходить из воздуховодов автомобиля.Причина кроется в нарушении циркуляции теплоносителя. Это связано с неисправностью крана отопителя или «забит» сам радиатор. Если кран заклинило, его нужно заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.

Модернизация печки

Всем автомобилистам известно, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом она работает с заметным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть отопительной системы автомобиля очень часто подвергается модернизации.Многие пытаются улучшить работу печи собственными силами, но чаще всего этого должного эффекта не происходит. Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только заделать стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако от этого температура в салоне практически не изменилась. А чтобы в машине было тепло и комфортно в зимние морозы, необходимо увеличить количество тепла, отдаваемого радиатором.Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый воздушный поток. В связи с этим, как правило, в первую очередь требуется замена вентилятора печки ВАЗ 2107.

Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что мотор печки седьмой модели «Жигули», вращаясь с частотой около трех тысяч оборотов в минуту, потребляет около четырех и четырех тысяч оборотов в минуту. половина ампер тока. А на вентилятор «восьмерки» при четырех тысячах и более оборотов расходуется в три с половиной раза больше.Поэтому необходима модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.

Порядок ревизии отопителя

Если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается кожух в салоне на нижней части печки, на которой сверху закреплен вентилятор. Последний полностью удален по причине своей бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который дует теплым воздухом в сторону ног водителя и сидящего рядом пассажира.Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, так как его мотор немного длиннее. Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.

Отверстие для этого немного увеличено в диаметре, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно убедиться, что модернизированная конструкция надежно и надежно закреплена на месте. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо подключить напрямую, чтобы убедиться, что он работает.

Для бесшумности

Для этого заменяется встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора. Более того, новый — с ВАЗ 2108 — сильно шумит из-за большего количества перегоняемого воздушного потока. Оптимальный вариант замены — резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить выключатель вентилятора, установив модель от того же автомобиля, что и вся конструкция, например, от 2108.Делается это потому, что печка ВАЗ 2107 при длительной эксплуатации очень сильно нагревается, в результате через определенное время штатные кнопки включения просто плавятся. Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет немного выше заводского, но этот недостаток в холодное зимнее время после ревизии отопителя практически незаметен.

Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

В осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиаторов отопителя скапливается большое количество накипи.И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить. Вы можете сами выполнить этот несложный процесс ремонта. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, немного охлаждающей жидкости и емкость, в которую будут собираться отходы.

Порядок работы

Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть.Подложите ткань или тряпку под все трубы. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выпускного, так и наливного шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек. Затем с крана и форсунок снимаются резиновые соединения, при этом под них нужно поставить емкость. С помощью торцевого ключа седьмого номера нужно открутить саморезы креплений на уплотнении, которые также необходимо удалить позже. При этом также отсоединяется тяга привода на кране печки с кожухом вентилятора.Патрубки на радиаторе снимаются из отверстия, расположенного в переборке моторного отсека. Для этого болты крепежа откручиваются гаечным ключом десятого числа. После этого снимается сам патрубок отвода и радиатор. Заменил на новую, резиновую прокладку герметизирует фланцевое соединение. В этом случае после снятия крана необходимо прочистить трубы со шлангами и сам кран.

Замена радиатора

А вообще при неработающей печке ВАЗ 2107 надо менять радиатор.Поиск неисправностей в системе отопления на моделях Жигулей не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему ничего не оставалось, кроме как поменять радиатор, то для этого ему понадобятся инструменты. Вам потребуются отвертки двух типов — обычные и крестовые, торцевые и рожковые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубы и кран печки.Все они не должны иметь видимых следов коррозии или протечек. Кран печки с трубкой от старого радиатора можно накрутить на новый радиатор. Обязательно установите резиновые прокладки, сняв старые. Намазав их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить или ненароком не сорвать резьбу, прикрутить сливной патрубок и кран к радиатору.

Сборка после замены старого радиатора на новый производится в порядке, обратном разборке.После этого при необходимости в него добавляют антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединения труб и шлангов.

Для владельцев ВАЗ-2107 это всегда неожиданно. О существующей проблеме водитель узнает с наступлением холодов, когда возникает необходимость обогрева салона. Нельзя сказать, что система обогрева на семерке сделана плохо, нет, производитель в свое время хорошо поработал над ней. Но все же владельцы часто сталкиваются с тем, что печка не работает.Именно с этой проблемой мы и займемся.

Как определить проблему и исправить

Есть несколько причин, почему или не работает вообще. В этом случае действуйте следующим образом:

1. Проверить кран на открытие.
2. Может ли закрыться заслонка холодного воздуха?
3. При заведенной машине проверяем печку (радиатор печки) на нагрев.

Замена радиатора

Если проблема заключается в радиаторе и его необходимо заменить, действуйте следующим образом:

1. Сливаем жидкость.
2. Откручиваем два фиксатора из моторного отсека, которые находятся на патрубках радиатора. Снимаем шланги.
3. Откручиваем и снимаем крепеж на резиновом уплотнении.
4. Демонтируем панель радиоприемника и фиксатор кабеля на приводе крана отопителя. Для этого вам понадобится ключ на 7.
5. Затем используется отвертка, с помощью которой снимаются 4 пружинных зажима с кожуха вентилятора. Крышка сдвигается вниз и сдвигается влево, после чего радиатор можно вытащить.
6. Теперь его можно реанимировать или заменить на новый. Сборка производится в обратном порядке и не представляет никаких сложностей.

Поломка радиатора — частая причина того, что печка не работает

Восстановление выдувания стекла

Печка, которая устанавливается на ВАЗ-2107, имеет некоторые конструктивные особенности, из-за которых левый патрубок часто недостаточно хорошо продувает стекло. Смириться с такими неудобствами зимой — задача непростая.Поэтому стоит поработать над устранением этой проблемы. Действовать необходимо по следующей схеме:

1. Снимите дефлектор с трубы, поддев одну из его сторон отверткой.
2. Корпус дефлектора удерживается на торпеде небольшими усиками. Засовываем руку внутрь и вынимаем.
3. 50-миллиметровый вентилятор компьютера должен быть отцентрирован на снятом корпусе и отмечен там, где это необходимо.
4. В пластиковом футляре канцелярским ножом, ножовкой или острым ножом делаются надрезы по меткам меток.
5. Пластик легко обламывается по линии надреза и получается отверстие, в которое устанавливается вентилятор. Он должен плотно прилегать к месту.
6. Возвращаем внутренности дефлектора на место. Внутренние лезвия не смогут вращаться с полной силой из-за внесенных изменений.

Прочие мелкие неисправности

Самостоятельное обнаружение и устранение мелких проблем — полезный навык для любого автолюбителя

После таких действий определить причины поломки будет несложно.А они могут быть такими:

1. Если кран исправен, но печка нагревается только на высоких оборотах двигателя и в таких условиях начинает дуть теплым воздухом, то неисправность следует искать в помпе или утечке охлаждающей жидкости. Чтобы найти течь, необходимо внимательно осмотреть необходимый участок салона. При обнаружении подтеков необходимо заменить шланги, подтянуть или установить новые хомуты. Не оставляйте без внимания крышку расширительного бачка. Герметичность — главное условие, при котором обогреватель может нормально работать.
2. Утечки также могут возникать из-за ржавчины радиатора, кранов и других элементов системы отопления. В этом случае достаточно просто заменить необходимую деталь и наслаждаться комфортной поездкой.
3. Герметичность можно проверить и другим простым способом. Включаем двигатель и ждем 10 минут. За это время расширительный бачок должен прогреться. Если этого не произошло, то можно говорить об отсутствии давления, которое необходимо для подачи тосола или тосола в печку отопителя.
4. Если вы заметили, что машина сильно нагревается в пробке, то можно говорить об отсутствии необходимого давления.
5. и покрыт изнутри оксидами различных веществ. В этом случае необходимо очистить от мусора и очистить систему.

Автовладелец должен быть готов к мелким проблемам и уметь быстро их устранять. Например, с наступлением зимы он есть у многих владельцев и не всегда удобно бежать к специалистам с этой проблемой.

Проблема с эксплуатацией печки в автомобиле ВАЗ-2106 наиболее актуальна, конечно же, зимой. Объяснение простое — летом в этом просто нет необходимости. Между тем, когда на улице холодная погода, водитель хочет, чтобы в салоне было тепло и комфортно. Естественно, если плита не работает, этого не произойдет. Следует отметить один момент. Проблемы в работе печки могут быть разными, например, полное отсутствие подачи воздуха в салон, либо подается только холодный воздух.Рассмотрим их подробнее.

Если печка в автомобиле ВАЗ-2106 не нагревается — причины и их устранение

Нередко владелец «шестерки» во время движения может столкнуться со следующей, очень неприятной ситуацией. Печка включена, слышно, как работает вентилятор, но вместо теплого воздуха в кабину почему-то поступает холодный. Как только вы это заметите, немедленно остановитесь и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Для этого откройте капот и посмотрите на расширительный бачок.Как правило, печка перестает подавать теплый воздух именно из-за резкого падения уровня охлаждающей жидкости.

Если это предположение оказалось верным, первым делом необходимо проверить герметичность соединения всех шлангов и форсунок. Кроме того, осмотрите радиаторы на предмет возможных утечек. Застрявшая в пути неприятность такого рода становится довольно серьезной проблемой, потому что найти нужный патрубок где-нибудь на трассе очень сложно. Паять негерметичный радиатор в таких условиях тоже проблематично.

Вряд ли кто-то из водителей возьмет с собой в дорогу запасные трубы. Если проблема в них, то ее можно временно устранить с помощью скотча или изоленты — они обязательно обнаружатся если не в вашей машине, то в попутном пути. Есть и другой вариант.

Если длина позволяет, отрезают патрубок, отрезая поврежденную часть, и снова надевают. Однако если течь посередине, то это точно не поможет.

Следует отметить, что помимо устранения проблемы следует еще долить охлаждающую жидкость. Многие автомобилисты часто возят его с собой, закидывая в багажник. Если у вас не было антифриза, попытайте счастья, остановив другие машины. При положительных температурах вполне подойдет и обычная вода.

Еще одна проблема, довольно типичная для «шестерки», — печка начинает попеременно подавать теплый и холодный воздух в салон. Основная причина в этом — образование воздушной пробки в системе охлаждения вашего автомобиля.Он может появиться, например, из-за:

• повреждение пробки клапана расширительного бачка;
• нарушений герметичности соединения труб;
• попадание воздуха при заливке тосола.

Самое серьезное, что может быть в этом случае — это выход из строя вентилятора отопителя. Процедура ремонта довольно сложная, поэтому рассчитывать на ее выполнение в полевых условиях не стоит. Лучше всего добраться до первого автосервиса, где вам устранят проблему, или в магазин автозапчастей — здесь вы получите нужные запчасти.Однако первый вариант все же предпочтительнее, особенно если вы находитесь далеко от дома. Починить вентилятор печки «на коленке» невероятно сложно.

Наконец, давайте рассмотрим другую ситуацию. Регулятор перемещен в положение максимального обогрева, при этом в салон поступает не горячий, а еле теплый воздух. Чаще всего это происходит, если двигатель вашего автомобиля еще не прогрелся до рабочей температуры. Однако это элементарный момент, о котором знают практически все, даже начинающие водители.Соответственно, в первую очередь смотрим показания стрелки. Если она ниже 90 градусов, то следует дождаться полного прогрева двигателя. Однако такая ситуация вполне может возникнуть из-за вышедшего из строя термостата. Первый признак этого — двигатель не может прогреться до 90 градусов, хотя уже довольно долго работает.

Объем антифриза в радиаторе ВАЗ 2106.

Пришло время техосмотра или замены охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106 своими руками.Многие водители знают, что от двигателя зависит жизнь. Какого бы качества ни была жидкость, она со временем портится, перестает быть полезной и начинает вредить. Определить предпосылки очень просто: изменение цвета, резкое повышение температуры мотора.

Если вовремя не вмешаться в процесс, в водяной рубашке начнут появляться отложения, которые потом будет трудно очистить. Как можно заменить жидкость самостоятельно и в какие сроки это нужно делать, рассмотрим в приведенных ниже рекомендациях.

Алгоритм замены

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106 при соблюдении всех правил займет у вас не более получаса. Сначала подготовьте:

• Емкость для выгрузки отходов;
• Канистра с новой жидкостью;
• Набор ключей и отверток.

Несмотря на то, что завод в инструкции пишет, что срок замены около 60 000 км. пробег, реально он на порядок меньше и составляет 40 000 км., возможны случаи досрочной замены. Многое зависит от условий эксплуатации автомобиля.

В целом система ВАЗ состоит из: радиатора, расширительного бачка, термостата, патрубков, водяного насоса, нагревателя духового шкафа, датчика температуры.

Некоторые рекомендации: резкое изменение цвета антифриза с синего на оранжевый может говорить о том, что это подделка и производитель просто забыл добавить присадку, противодействующую коррозии. Резкое изменение цвета говорит о том, что его просто залили бытовой синей, немедленно поменяйте такой антифриз.В противном случае это приведет к коррозии труб системы.

Опытные автомобилисты знают, что каждый автомобиль требует особого ухода. Один из таких важных моментов — замена охлаждающей жидкости. Поговорим о том, как производится замена антифриза в ВАЗ 2106, когда именно это нужно делать и какие бывают предупреждения.

Когда заменять антифриз

Существует несколько общих правил обновления охлаждающей жидкости двигателя, которые помогают определить, когда именно нужно заливать антифриз в бак ВАЗ:

• пробег автомобиля достиг 60 тыс. Км;
• машина работает на одной и той же жидкости два года;
• изменение цвета (в основном красный).

Правильная последовательность обновления

Важно знать, что для замены охлаждающей жидкости в автомобиле ВАЗ 2106 нужно четко и точно выполнить ряд действий … Если один момент будет упущен, замена будет не только бесполезной, но и может привести к к нежелательному повреждению.

Слить старую жидкость

Для начала рассмотрим, как слить антифриз с ВАЗ 2106, который уже не справляется с функцией охлаждения системы. Начать нужно со снятия защиты картера и перемещения рычага подачи теплого воздуха в правую сторону.Следующим шагом будет снятие крышки заливной горловины радиатора. Далее необходимо снять пробку отверстия для слива жидкости, находящуюся на поверхности цилиндров. Теперь можно смело заливать антифриз в заранее приготовленную емкость.

Залить новое вещество

Для того, чтобы заменить антифриз на новый, нужно вернуть бачок радиатора на прежнее место, а сливные пробки и горловину детали затянуть. После этого следует залить новую охлаждающую жидкость в радиатор и его расширительный бачок, но чуть выше минимальной отметки.Не менее важным действием является нейтрализация всех воздушных пробок, образовавшихся в системе охлаждения.

Закрыв радиатор, вы можете завести автомобиль и дать ему поработать около пяти минут. После того, как двигатель остынет, необходимо долить антифриз до максимального уровня .

Осторожно от производителей

Водители всегда должны помнить, что обновить антифриз можно только на холодном двигателе. Процесс необходимо проводить на открытом воздухе из-за высокой токсичности жидкости, создаваемой охлаждением.Уровень антифриза следует проверять как можно чаще, так как от него зависит функционирование транспортного средства и безопасность передвижения владельца.

Охлаждающая жидкость регулирует многие важные процессы в автомобиле. Например, охлаждает мотор, влияет на датчик температуры и его показания (при нормальной работе стрелка должна быть на нижней отметке). А чтобы все эти процессы поддерживались в норме, замену антифриза ВАЗ 2106 нужно производить вовремя.

Сколько нужно литров

9 литров, с расширительным бачком на 10 литров.

Как слить

Этап первый — слив антифриза с радиатора.

Необходимо открутить заглушку, закрывающую горловину радиатора (через нее заливается антифриз) и подставить емкость под радиатор. Внизу есть сливная пробка, которую нужно откручивать медленно (чтобы капли антифриза не падали на детали автомобиля).Если ВАЗ 2106 ранней модели и имеет старый радиатор, найти такую ​​заглушку невозможно (потому что ее нет). Но есть специальный датчик, который включает вентилятор. Его тоже нужно открутить гаечным ключом на 30 мм.

Этап второй — слив антифриза из блока цилиндров

Чтобы получить доступ к сливной пробке, расположенной на блоке питания, необходимо снять модуль зажигания. Пробка откручивается ключом на 13 мм. По окончании слива аккуратно затяните пробки и протрите тряпкой детали автомобиля, а также выпустите из системы охлаждения лишний воздух.Делается это довольно просто — отверткой ослабляется зажимной хомут, и с впускного коллектора снимается резиновый шланг.

Как залить

Перед тем, как начать слив старой охлаждающей жидкости, необходимо установить рычаг управления клапаном обогрева в крайнее правое положение в салоне (клапан открыт). Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку заливной горловины радиатора.

В левом нижнем углу радиатора находим сливную пробку, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость.У радиаторов старого образца такой заглушки нет. Вместо этого ключом на 30 придется откручивать переключатель вентилятора. Также на блоке двигателя находим и откручиваем сливную пробку ключом на 13. После слива жидкости закрутите сливные пробки на место.

А во избежание образования воздушной пробки в системе отпускаем хомут отверткой и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора. Все, можно антифриз заливать. Как только из штуцера начнет вытекать жидкость, можно надеть на него шланг и затянуть хомут.После этого полностью залейте радиатор и закрутите крышку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки MIN. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры.

После этого заглушаем и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости добавьте антифриз. Если система охлаждения автомобиля загрязнена, промойте ее водой или специальными средствами.

Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости: слить, залить и разбавить, запустить двигатель на несколько минут и слить.И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

Как поменять

Порядок замены охлаждающей жидкости:

1. Перед тем, как начать слив старой охлаждающей жидкости, необходимо установить рычаг управления клапаном подогрева в крайнее правое положение в салоне (клапан открыт).

2. Отвинтите крышку расширительного бачка и крышку заливной горловины радиатора.

3. В левом нижнем углу радиатора находим сливную пробку, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость.

Радиаторы старого образца не имеют такой заглушки. Вместо этого вам придется открутить выключатель вентилятора ключом на «30».

4. Также на блоке двигателя находим и откручиваем сливную пробку ключом на «13».

5. После слива жидкости закрутите сливные пробки на место. А во избежание образования воздушной пробки в системе отпускаем хомут отверткой и снимаем резиновый шланг с штуцера впускного коллектора.

6. Все, можно антифриз заливать.Как только из штуцера начнет вытекать жидкость, можно надеть на него шланг и затянуть хомут. После этого полностью залейте радиатор и закрутите крышку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень на 3-4 см выше отметки «MIN».

7. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. После этого заглушаем и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости добавьте антифриз.

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами.Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости — сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет чистая вода.

Как установить обогреватель

Этот прибор просто незаменим, он облегчает запуск двигателя в самые сильные морозы. Многих интересует, как установить подогреватель тосола. Такой утеплитель прогреет теплоноситель за два часа, но при его установке рекомендуется использовать фирменные хомуты зарубежных производителей и не забывать о безопасности при работе с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.

— Купить «Котел» типа «Старт-М» или аналогичный в автомагазине. Также понадобится электронасос, он помогает ТЭНу долго работать без перегрева. Подойдет любая из отечественной машины. Продумайте, куда вы будете прикреплять эту конструкцию. Место выбирайте пониже, высота для помпы вредна.

— Поместите насос под капот. Если там нет места, то прикрепите его к бамперу. Шланг от печки отопителя в салон необходимо снять. Присоедините к шлангу тройник и из этого тройника сделайте ответвление на вход насоса.Соединить выход насоса и вход котла шлангом. Если они близки друг к другу, то в этом нет ничего плохого. У вас будет два отверстия на тройнике бесплатно.

— Обрезать верхнюю трубу радиатора. Затем подключите его к тройнику. Таким же образом подключите выходной конец котла. Обязательно закрепите все шланговые соединения хомутами. Зазоры и стыки заделать герметиком.

— Установить таймер. Он через определенное время включит ТЭН, а значит антифриз не будет перегреваться.Залейте новый антифриз и дождитесь зимы, чтобы опробовать свой дизайн. Но у такой конструкции есть один недостаток: шланги придется время от времени менять, так как жидкость довольно быстро их разъедает.

Каждый автовладелец должен понимать, насколько важна система охлаждения двигателя на его автомобиле. Особенно это актуально для владельцев подержанных отечественных автомобилей так называемой нулевой серии. И особенно внимательно в таких машинах следует следить за уровнем охлаждающей жидкости. Для того, чтобы понять принцип этого действия, важно знать, сколько антифриза в ВАЗ-2106 и подобных автомобилях.

Принцип действия

Главное место в машине — не водительское сиденье и даже не руль, а двигатель. Его даже называют сердцем. И это неспроста, ведь правильная работа этого сердца напрямую зависит от того, поедет машина или нет. И чтобы не разрушить столь важный технический агрегат, необходимо поддерживать в нем определенную температуру и вовремя охлаждать.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Принцип действия этой системы достаточно прост, но в то же время технически продуман. Он соединен трубами с самим двигателем, радиатором и отопителем салона. Чтобы понять важность этих элементов, вам необходимо знать их основные функции:

• Поддержание необходимой температуры.
• Охлаждение двигателя.
• Прогрев салона автомобиля.

В первом случае для работы двигателя и нормального сгорания топливной смеси требуется определенная и стабильная температура.Если он выше или ниже, это очень плохо влияет на двигатель. Во втором случае двигатель защищен от перегрева, что может привести к деформации некоторых деталей внутри.

Если исключить последний пункт из списка, то эксплуатация автомобиля в холодную погоду станет невозможной. И ключевую роль в этой системе играет особая жидкость, без которой цикл охлаждения был бы бессмысленным.

Типы охлаждающих жидкостей

Для поглощения тепла и удаления его из горячих точек в двигателе системе требуется охлаждающая жидкость.Существует несколько типов жидкостей для охлаждения:

• Вода.
• Антифриз.
• Антифриз.

Но в суровых реалиях российского климата использовать воду в качестве теплоносителя нецелесообразно. Причем очень быстро выкипает, имея довольно низкую теплопроводность. Как это влияет на появление коррозии, даже не могу сказать.

Антифриз — самый распространенный среди отечественных автовладельцев, но у него есть некоторые недостатки, например, образование масляной пленки внутри сосудов и форсунок, препятствующей нормальной теплоотдаче.Соответственно, отвод тепла становится неэффективным.

У третьего варианта больше плюсов, чем минусов. Во-первых, антифриз начинает кристаллизоваться при очень низких температурах, то есть не замерзает, поэтому и получил такое название. Это преимущество позволяет использовать антифриз даже на Крайнем Севере. Во-вторых, толщина масляной пленки, образующейся внутри сосудов, очень мала, за счет этого практически ничего не препятствует передаче тепла. Это достигается за счет того, что антифриз, в отличие от антифриза, состоит из органических компонентов.

Главный недостаток антифриза — его цена, особенно если нужно заменить всю жидкость целиком. Здесь выигрывает антифриз, и его рациональнее использовать в таких моделях автомобилей, как ВАЗ-2101 или ВАЗ-2106. В моделях отечественного автопрома с внушительным возрастом и пробегом система охлаждения часто становится больным и уязвимым местом. Поэтому владельцам этих автомобилей необходимо знать принцип работы кулера и понимать, как его ремонтировать, что поможет избежать трат на сервисные услуги и автомастерские.

Ремонт механизма теплоотвода

Перед тем, как приступить к ремонту системы охлаждения, необходимо узнать объем налитой в нее жидкости. Но даже полностью слив старый антифриз, полностью установить точную цифру не удастся. Для этого все же рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля, где указаны все необходимые регламенты и параметры.

Производитель заверяет, что рабочий объем системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106 составляет девять литров, но стоит учесть, что к этому объему необходимо добавить около литра, чтобы долить антифриз в расширительный бачок до минимальной отметки. .Кроме того, у бережливого и расчетливого водителя обязательно должна быть запасная литровая емкость с охлаждающей жидкостью в багажнике.

Получается, что перед заменой кулера или ремонтом всей системы нужно закупить около одиннадцати литров антифриза. Однако при ремонте можно немного сэкономить, оставив большую часть купленного в резерве.

Слив радиатора

Перед любыми операциями с системой охлаждения в первую очередь дайте двигателю остыть, чтобы не получить серьезные травмы.Затем жидкость, заполняющая систему, будет слита. Чтобы сделать это правильно, нужно разобраться, как это работает.

Система охлаждения работает в два этапа. Их можно назвать циклами и разделить на две окружности:

1. Large.
2. Малый.

Маленький круг ограничен самим двигателем и некоторыми форсунками, и он спроектирован так, чтобы двигатель быстро набирал температуру, необходимую для правильной работы. Важно, чтобы топливная смесь сгорала эффективнее и эффективнее.При повышении температуры до определенного уровня открывается специальная заслонка, впускающая жидкость по большому кругу. Целью этого цикла является прямое охлаждение до приемлемой температуры.

Большой круг включает радиатор с вентилятором, который включается специальным термостатом и охлаждает систему и двигатель потоком воздуха. Вся жидкость приводится в движение насосом или насосом. Также он создает необходимое давление в системе охлаждения.

В первую очередь сливается антифриз с большого круга через радиатор, в левом углу которого есть специальный сливной кран.Для этого нужно подготовить специальную емкость с широкой горловиной. Затем на самом двигателе откручивается специальная пробка и происходит слив с малого круга, то есть прямо с двигателя.

При необходимости снимаются все трубы, которые при необходимости нужно менять, но если на них нет видимых повреждений, трещин и подтеков, то это тоже можно спасти. После того, как слита вся жидкость, производится необходимый ремонт.

Правильная заливка тосола

После проведения необходимых работ все сливные отверстия закрываются, а патрубки ставятся на место, а тосол ВАЗ-2106 заменяется.Жидкость, слитую в контейнер, можно использовать повторно, предварительно тщательно отфильтровав ее через марлю. Система охлаждения заправляется через расширительный бачок.

Заливать жидкость следует осторожно, не проливая ее на корпус, чтобы избежать последующей коррозии. Когда жидкость перестанет всасываться, нужно прогреть двигатель до максимальной температуры, при которой открывается заслонка, которая пропускает антифриз по большому кругу.

Перед заправкой необходимо отмерить необходимое количество, чтобы контролировать наполнение системы. После прогрева двигателя жидкость снова выйдет из расширительного бачка, что будет означать заполнение большого круга антифризом. Затем остается только долить недостающую жидкость до минимальной отметки. Перелив выше уровня не рекомендуется , так как при нагревании антифриз расширяется, и трубы или расширительный бачок могут не выдержать давления, создаваемого насосом! По окончании заправки убедитесь в герметичности системы охлаждения и отсутствии протечек.

Операция по замене охлаждающей жидкости ВАЗ-2106 не так уж и сложна, но поможет сэкономить немного времени, денег, а главное, вы будете уверены, что работа будет выполнена качественно.

Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106

Сегодня мы рассмотрим все элементы, составляющие контур охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное научимся замене охлаждающей жидкости, термостата и водяного насоса. На самой первой фотографии видны все элементы системы, по ней теперь будет строиться вся история.Также будет рассказано, как заменить охлаждающую жидкость в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Шесть системная схема

Сразу скажу, что он состоит из двух схем — малой и большой. Посмотрите фото и обратите внимание на стрелки, они указывают, в каком направлении движется антифриз. 2106 — не единственная модель со схожим дизайном, все классики имеют схожую конструкцию системы. Следует оговориться: антифриз и антифриз — это одно и то же.По сути, антифриз — это марка антифриза, и она отличается от той, которую вы привыкли видеть, только количеством и качеством присадок. Антифриз — это советское обозначение антифриза.

Работа термостата при разной температуре антифриза

Если вдаваться в подробности, расшифровать слово «антифриз», то его можно буквально перевести — «против холода». Это жидкость, которая не замерзает. Водка — это еще и антифриз. Он содержит только необходимые добавки. Ну да ладно, хватит разглагольствования, еще нужно разобраться, из чего состоит охлаждающий контур ВАЗ 2106.Итак, начнем с самого начала. Вы приходите утром к машине, садитесь за руль и заводите двигатель. В этот момент жидкость в системе начинает принудительно двигаться по маленькому кругу.

Насос 2106 заставляет жидкость двигаться. Его цена в магазинах около 700 рублей. Но это всего лишь крышка с крыльчаткой. Детальный дизайн мы рассмотрим чуть ниже. Теперь ваш двигатель работает, прогревается, в камерах сгорания возникают вспышки. В результате поверхность цилиндров нагревается до высокой температуры.Но все тепло передается жидкости, протекающей через рубашку охлаждения двигателя.

А при прогреве до температуры в диапазоне 80..85 градусов включается термостат ВАЗ 2106, цена его в районе 400 руб. Он закрывает циркуляцию по малому кругу и запускает антифриз по большому кругу. Большой круг охлаждения — это включение в схему еще одного дополнительного агрегата — радиатора. Стоит упомянуть, что циркуляция жидкости через радиатор печки происходит постоянно, вне зависимости от положения вентилей термостата.

Расширительный бачок шестерка

А если в расширительном бачке ВАЗ 2106 закипает антифриз, то можно предположить две поломки — выход из строя термостата или помпы. В большинстве случаев, конечно, виноват термостат. Это устройство очень хрупкое и хрупкое, а внутри системы охлаждения обычно так много мусора, что он оседает на поверхности клапанов термостата. А если выходит из строя, то жидкость циркулирует по небольшому кругу, не попадая в радиатор охлаждения.И здесь совершенно не важно, едете вы в пробке или по трассе с нормальной скоростью. Антифриз все равно закипит.

Замена охлаждающей жидкости

Перед сливом антифриза необходимо открыть крышку радиатора.

Держите ориентиры на фото, приведенном в статье, они помогут вам визуально определиться с каждым шагом. Если в расширительный бачок ВАЗ 2106 вы залили воду, то слить ее можно прямо на землю, не боясь потерять.И самое главное, не боясь получить искоса взглядов со стороны Партии зеленых. Если залил антифриз, то потребуется обзавестись подходящей тарой. Кроме того, понадобится небольшой набор инструментов — гаечный ключ на 13. Больше ничего не требуется.

Открутите крышку в самом низу радиатора.

Первым делом нужно открыть крышку на радиаторе. Поставьте емкость под сливное отверстие внизу. И откручиваем вилку вручную. Подождите, пока стечет вся жидкость. При этом не забывайте, что вентиль отопителя 2106 должен быть полностью открыт! В противном случае жидкость не сможет выйти из него, менять его не будет смысла.После того, как вся жидкость вылилась из радиатора, нужно поставить под блок тару. В нем есть отверстие, в которое вкручивается заглушка. Ключом на 13 откройте сливное отверстие и слейте оставшуюся жидкость.

Выкрутите пробку на блоке двигателя, не забудьте открыть кран отопителя

На этом все, осталось закрыть все отверстия, и залить новую жидкость в радиатор. О нем можно сказать несколько слов. Радиатор ВАЗ 2106 предпочтительно использовать медный, так как он, по сравнению с пластиковым, имеет преимущества:

1. Ремонтопригоден.
2. Высокая теплоотдача.

Недостаток — высокая цена и вес. Итак, заливаем антифриз в радиатор до тех пор, пока он не наполнится. Учтите, что кран печки ВАЗ 2106 еще должен быть открыт! Как только система заполнится, запустите двигатель и дождитесь, пока антифриз прогреется до 80..85 градусов.

Как только жидкость нагреется до рабочей температуры, она сразу уйдет, радиатор станет почти пустым. Поэтому внимательно следите, чтобы вовремя доливать антифриз.К сожалению, схема охлаждения у ВАЗ 2106 не такая, как на девятках, поэтому избавляться от воздушных пробок в патрубках придется своими руками. Используйте перчатки, чтобы не обжечься. Руками интенсивно сожмите патрубки системы охлаждения, при этом заливное отверстие радиатора должно быть закрыто, а уровень антифриза в расширительном бачке должен поддерживаться выше минимального.

Минимальный уровень антифриза в расширительном бачке

Вот и все, такая простая и сложная схема охлаждения для ВАЗ 2106 одновременно, теперь осталось дать только последнюю рекомендацию — все работы проводить только на остывшем двигателе .Антифриз — вещество ядовитое, действие его на кожу непредсказуемо. Вы можете не только получить ожог, но он еще долго заживает. И напоследок посмотрите видео, как в классике заменить охлаждающую жидкость:

Радиатор 2106 с электровентилятором (часть 1, установка)

И началось все с того, что у меня посыпался штатный радиатор и пришлось его менять. Взвесив все достоинства и минусы остановился на более современном радиаторе с электровентилятором.

О достоинствах и минусах можно спорить до бесконечности и для всех здесь будет ваша правда.

Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя (особенно зимой)
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегрева

Минусы:
— может сломаться датчик, вентилятор.

Для установки нам понадобятся:
— радиатор от 06 с отверстием под датчик
— электровентилятор с кожухом
— счетчики 5 проводов секции 2.5мм и метров 5 секций 0,75 (не когда нет проводов)
— Датчик мощности вентилятора от ВАЗ 2106 «ТМ 108 (92-87)»
— Медная шайба-уплотнитель для указанного выше датчика
— Реле 4х контактное
— Печка ключ управления от 2101 или можно кнопку взять. (необходимо 3 позиции)
— Также нужен предохранитель на 30а и корпус под него (подключал к свободному блоку предохранителей)
— герметик
— Мама клемм, термоусадка + взял бы заглушки 2х контакта.
— Хомуты, насадки — видать надо или нет, у меня на шпильках был хомут — заменил на современные.

Кстати датчики разные (в скобках указана температура включения — отключение):

• ТМ 108-02 (87-82) — АЗЛК-2141;
• ТМ 108-10 (99-94) — ВАЗ-08, 09, ВАЗ-1111;
• ТМ 108 (92-87) — ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110;
• ТМ 108 (82-67) — однажды видел на машине, не нашел.

Итак, приступим. Снимаем аккумулятор, снимаем 2 форсунки с радиатора. Машина у меня старая и застойная, по этому просто срезал форсунки, а потом открутил шпильки на фиксаторах.Далее нужно примерить радиатор. Моя правая часть упиралась в полку аккумуляторной батареи и ее пришлось немного разрезать (0,5 см + пара ударов молотком, чтобы получить острые края).

На следующем фото плохо, но видно где на детской площадке стоит аккумулятор:

То был радиатор от 06 без вентилятора:

Насчет верхней форсунки — обсудим позже, не пугайтесь 🙂

Далее прикрутите электровентилятор к радиатору. Устанавливаем датчик с медной шайбой (вырезал из куска резины, но лучше этого не делать — резинка может развалиться от перепадов температуры), просыпаем герметик:

1.Вилка двухконтактная
2. Датчик мощности вентилятора ВАЗ 2106
3. Сам электровентилятор

Нужен для работы болгаркой. Пьет «ТВ» по краю жесткости сверху и перпендикулярно краям:

Далее в очередной раз примерил радиатор (для меня насмерть один «ледяной»). Где изогнуто — можно подправить или заполнить.
У радиатора по краям есть «прожилки», на которые он упирается остатки телевизора, отмечают место, где они отдыхают:

4.»Allowers»

Что бы его не утопили чуть глубже, я сделал «пазики» под этими прожилками в отмеченных местах. Наслаждайтесь радиатором несколько раз, если нужно сделать Пазиков:

Итак радиатор встал на место:
Слева

Справа

Далее отметим место крепления радиатора, справа от радиатор с его креплением, набитым спереди. У радиатора отверстие под крепление довольно большое по этому отверстию нужно брать поближе к лицевой стороне, чтобы он плотно прижимался к телевизору.Я, с самого начала делал, а потом понял, что отверстие большое, так получилось так:

Сверлить слева не надо, хоть стандартное крепление особо не подходит, но это не мешало тянуть за длинный болт. Главное не переборщить, ишко на радиаторе пластик.

Да, я бы вставил какую-то втулку между корпусом и пластиковой проушиной к креплению радиатора, чтобы на все 100% быть уверенным, что она не ломает проушину радиатора, притягивая его болтом (прим.Ред.)

Вот так выглядит крепление:

Дальше износ форсунок. Нижний — пришлось укоротить новую. А наверху наоборот увеличится. Взял две вершины: старую и новую; Болгаркой отрезал трубку от старого радиатора, разрезал примерно пополам патрубки (отмерьте по месту) и одел их на эту вырезанную трубку. Не забудьте пропустить герметик и затянуть хомуты. Получается примерно так:

Прикручиваем радиатор (а почему не прикрутил сразу? Все просто: на не закреплено — форсунки носить легче):

На следующем этапе заливается Тосол:
1) Убеждаемся, что кран печки открыт.
2) Наливаем немного в горловину Тосола, «перемычка» верхняя насадка.
3) Когда Тосол перестает уходить — погружаемся в расширительный бачок, закрываем крышку радиатора, заводим двигатель. Во время работы продолжаем «прыгать» верхнюю насадку.
4) Тухлый двигатель.
5) Осторожно открыть крышку радиатора, тосол при необходимости закрыть.

Еще несколько советов, примечаний, дополнений

Система охлаждения ВАЗ-2106. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106

Система охлаждения ВАЗ-2106 состоит из нескольких элементов.Причем каждый выполняет свои функции, более подробно они будут описаны ниже. Система на «шестерках» отличается от той, что использовалась на автомобилях более поздних моделей (начиная с 2108). Немного отличается способ охлаждения заправки: жидкость заливается сначала в радиатор, затем в бачок для поддержания необходимого уровня. Да и есть несколько мелких деталей, которые отличают систему от более новых. Но это не значит, что система охлаждения шестерки несовершенна и плохо работает.

Малый круг циркуляции жидкости

Допустим, вы запускаете холодный двигатель. Процесс циркуляции жидкости в нем начинается сразу, с первых оборотов коленчатого вала. Сначала жидкость начинает двигаться по небольшому кругу. В него входят все элементы, кроме радиатора. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 работает таким образом, что при циркуляции жидкости по малому кругу прогревается радиатор отопителя. К тому же за счет быстрого движения жидкости, которая не успевает остыть, на прогрев двигателя тратится меньше времени.

Большой круг

Когда температура антифриза достигает 85 градусов, подключается радиатор охлаждения. С его помощью температура снижается намного эффективнее, за счет этого ее значение поддерживается на оптимальном уровне. Система охлаждения включает механический или электрический вентилятор. Они будут описаны ниже, а также рассмотрены все достоинства и недостатки каждого типа вентилятора.

Расширительный бачок

Казалось бы, можно говорить о таком простом и незамысловатом элементе, как расширительный бачок.С одной стороны, в качестве нее можно использовать любую емкость, удовлетворяющую определенным условиям. Но без этого агрегата система охлаждения ВАЗ-2106 не сможет нормально работать. Объем жидкости всегда меняется; это нестабильно. Но место для нее уже не в форсунках, рубашке двигателя и радиаторе. А причина изменения объема жидкости — постоянное колебание ее температуры.

При повышении температуры (нагревании) расстояние между молекулами вещества увеличивается.Это всем известно из курса физики. А теперь представьте, произошло ли повышение температуры антифриза с нуля до 80 градусов. Конечно, его объем тоже станет больше. И куда-то должна уходить лишняя жидкость. Они идут по патрубку в расширительный бачок. Когда происходит перепад температуры, объем неуклонно уменьшается. А все лишнее, что ушло в бачок, возвращается в радиатор и патрубки.

Патрубки

Это как раз те элементы, которые необходимы для нормального функционирования системы охлаждения двигателя ВАЗ-2106.С их помощью подключаются все узлы и агрегаты, участвующие в системе. Циркуляция жидкости происходит только с помощью этих элементов. Насадки выполнены из толстой резины, внутри есть шнур, дополнительно укрепляющий конструкцию. Следовательно, трубы не боятся изгибов, мелких неровностей и серьезных деформаций.

Для каждой модели автомобиля форсунки имеют разную форму. Все напрямую зависит от того, какое расстояние между подключенными узлами. Также немаловажную роль играет и то, в какой момент подключение форсунок к системе.Благодаря тому, что внутри насадка идеально ровная, она максимально плотно прилегает к металлическим трубкам, с которыми производится соединение. Для максимальной эффективности при установке можно использовать силиконовые герметики. С внешней стороны каждая насадка обжата металлическим зажимом. Чем шире последний, тем лучше связь.

Жидкостный насос

Этот элемент системы позволяет улучшить циркуляцию жидкости через форсунки и радиаторы. Конечно, из-за того, что горячий антифриз двигается, заменяя холодный, система хоть как-то, но работать будет.Однако необходимо обязательно дать дополнительное ускорение, чтобы обеспечить два условия. Во-первых, нельзя нагревать жидкость до критических температур. Во-вторых, его нужно как можно быстрее охладить. Кратковременное нагревание и охлаждение поддерживают температуру на заданном уровне.

Жидкостный насос — это ротор в алюминиевом корпусе, имеющий рабочее колесо внутри и приводной шкив снаружи. Именно с помощью крыльчатки нормально работает система охлаждения ВАЗ-2106 (схема движения потоков жидкости показана на рисунке выше).Рабочее колесо выполнено из пластика. Но есть и алюминиевые образцы, использовать их нецелесообразно только по той причине, что они могут быстро разрушиться, если использовать воду, а не антифриз. Самая частая неисправность в насосе — выход из строя подшипников. Он может постепенно сломаться из-за чрезмерного натяжения приводного ремня.

Смеситель для плиты

Пожалуй, и в «шестерках», и во всей классике это самый ненадежный элемент. К сожалению, качество этого агрегата хорошее, но его конструкция такова, что эксплуатировать этот кран длительное время невозможно.Его функция — перекрывать поток горячей жидкости, попадающей в радиатор печки. Во многом только из-за этого крана ломается система охлаждения ВАЗ-2106. Неисправности этого узла можно увидеть по-разному. Самым первым является наличие антифриза на коврике возле пассажирского сиденья.

Выход из строя крана сопровождается тем, что он либо не открывает подачу горячего антифриза, либо не перекрывает ее. В этом случае, кстати, сдвинется металлический флажок, расположенный на корпусе смесителя.Причина такого поведения — разрушение керамических пластин, с помощью которых регулируется подача. Какие хитрости хозяева не делают — и отключают на лето трубу подачи жидкости, и устанавливают водопроводные краны на пол-оборота, которые можно купить за копейки. Правда, для их подключения нужно сделать переходники.

Радиаторы системы

При ремонте автомобиля ВАЗ-2106 система охлаждения отключается редко. Исключение составляет снятие двигателя. В этом случае необходимо будет слить жидкость и отсоединить патрубки, идущие к радиаторам печки и охлаждения.Что такое радиатор? Это две небольшие емкости, которые расположены в горизонтальной плоскости. Между ними вертикально проложены металлические трубки — ячейки. В верхнюю емкость подается горячая жидкость, она проникает в десятки тонких ячеек, что позволяет ей быстрее остывать.

Материал для изготовления радиаторов — медь, бронза, латунь, пластик. Из последних изготавливаются только верхний и нижний баки. Для повышения эффективности теплообмена между ячейками расположено несколько сотен тончайших пластин. За счет увеличения площади улучшается теплоотдача радиатора.Устройство основного радиатора и расположенного в печке одинаковое. Но есть небольшая особенность первого — к нему подключается расширительный бачок. Вся лишняя жидкость вытесняется из радиатора и попадает в бачок.

Вентилятор радиатора

Служит для повышения эффективности системы охлаждения. С его помощью создается мощный поток воздуха. Система охлаждения радиатора ВАЗ-2106 может быть построена при помощи вентилятора, как с механическим приводом, так и с электрическим.Последний установлен на более ранних моделях. Его преимущество в том, что он работает только в тех случаях, когда температура жидкости достигает критического значения. Но вентилятор с механическим приводом (он просто крепится на роторе помпы) дует постоянно, вне зависимости от того, какая температура в системе охлаждения. Это делает его использование в холодную погоду очень неудобным.

Термостат

Это небольшое устройство, с помощью которого вы можете переключать потоки жидкости между охлаждающими контурами. Его состав очень прост — обычная биметаллическая пластина, а также небольшая конструкция пружин.При достижении определенной температуры пластина медленно деформируется, что приводит к перемещению клапана. Положение последнего по умолчанию обеспечивает циркуляцию жидкости по маленькому кругу. Поэтому при поломке неизбежно закипание антифриза. Ранее подробно рассматривалась система охлаждения ВАЗ-2106 и схема циркуляции антифриза по ней. В случае поломки термостата можно полностью исключить его из системы. Правда жидкость будет двигаться только по большому кругу, зимой двигатель будет греться очень долго.Результат — неправильная работа мотора и холодный салон автомобиля.

Датчик давления масла ВАЗ-2114. Замена реле давления масла

Не может работать каркас двигателя внутреннего сгорания без системы смазки. Моторное масло, перекачиваемое масляным насосом, по специальным каналам подается ко всем движущимся частям силового агрегата, уменьшая силу трения и очищая их от нежелательных отложений. Снижение давления масла в системе неизбежно приведет к тому, что оно перестанет поступать в нужное место в необходимом количестве.А это, в свою очередь, вызовет повышенное трение и быстрый износ деталей.

Контроль давления масла в двигателях автомобилей называется специальным датчиком давления (ДДМ). С его помощью водитель всегда может определить, насколько хорошо работает система смазки.

В этой статье мы расскажем о том, что представляет собой датчик давления масла ВАЗ-2114, и каков принцип его работы. Кроме того, мы рассмотрим, как проверить DDM на работоспособность и заменить его в случае выхода из строя.

Устройство и принцип работы ДДМ

Датчик давления масла ВАЗ-2114 имеет достаточно простую конструкцию.В его состав входят:

• металлический корпус;
• измерительная мембрана;
• механизм замыкания контактов;
• разъем для подключения провода передачи.

Принцип DDM примерно такой же. Масло в системе под давлением через отверстие в корпусе давит на измерительную мембрану датчика. Контакты в разомкнутом состоянии. При падении давления в системе мембрана выравнивается, а контакты замыкаются.Таким образом, датчик давления масла ВАЗ-2114 подает сигнал на электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. Контроллер, в свою очередь, информирует водителя о возможной неисправности, включив контрольную лампу, расположенную на панели приборов.

Если датчик давления масла ВАЗ-2114

Итак, включенная «красная масленка» на панели приборов сигнализирует водителю о том, что в системе смазки произошел сбой, требующий немедленного вмешательства. Что делать в этом случае владельцу автомобиля? Во-первых, не паникуйте и перестаньте двигаться.А во-вторых, постарайтесь понять, что стало причиной включения переключателя.

Во-первых, вам нужно определить, какой уровень в системе. Для этого достаточно приподнять капюшон и, вооружившись салфеткой или чистой тряпкой, вынуть зонд. По имеющейся на ней шкале можно определить, есть ли в системе масло и каково его количество. Если уровень ниже минимального, значит, где-то произошла утечка масла. Причиной этого может быть порванная набивка или нарушение целостности какой-либо из прокладок.Кроме того, может упасть давление масла из-за сильного износа поршневых колец. В этом случае проводится капитальный ремонт автомобилей ВАЗ, который предполагает замену деталей поршневой группы.

Как бы то ни было, двигатель все равно лучше не запускать. А машину нужно отбуксировать до ближайшего СТО, где ремонтируют автомобили ВАЗ.

Если уровень в порядке, не нужно радоваться, так как возможны более серьезные поломки.

Возможные неисправности в системе смазки

Реле давления масла ВАЗ-2114 может сработать при возникновении следующих неисправностей:

• непроходимость масляного фильтра из-за его загрязнения;
• отказал масляный насос;
• забита (загрязнена) сетка маслоприемника;
• возникли проблемы с проводкой датчика;
• сам датчик вышел из строя или вышел из строя.

В первом случае достаточно просто заменить фильтр. Что касается выхода из строя масляного насоса, то помимо его ремонта необходимо будет определить и устранить причины, по которым он вышел из строя. Загрязнение решетки маслоприемника говорит о том, что в масле слишком много вредных примесей. В этом случае масло необходимо заменить на новое, предварительно промыв систему специальной жидкостью.

Проверить проводку можно автомобильным тестером, начиная с разъема DDM и заканчивая подключением к компьютеру.

Определить, исправен ли сам датчик, тоже не сложно. Вы можете проверить это самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Где расположен датчик

Для начала определим, где найти датчик давления масла ВАЗ-2114. Его расположение может быть разным, в зависимости от типа двигателя. Если это восьмиклапанный, то нужно искать ДДМ на задней стороне двигателя справа (если в салоне) на блоке цилиндров под клапанной крышкой. В шестнадцатиклапанных двигателях расположение датчика давления масла другое.Он расположен на торце корпуса подшипника распределительного вала.

Проверка датчика

Проверка датчика подразумевает только его визуальный осмотр. Правильно ли это, в домашних или «полевых» условиях, определить практически невозможно.

Так, если на корпусе ДДМ есть следы масла, значит, герметичность как самого устройства, так и резьбового соединения с кожухом двигателя нарушается. Часто бывает, что ДДМ по каким-то причинам начинает пропускать масло через свое тело.Если запустить двигатель, то можно наблюдать его утечку через место крепления клеммы к электрическому разъему. В этом случае датчик необходимо заменить.

Бывает, что масло начинает сочиться из ДДМ. Это указывает на то, что соединение разорвано. Датчик давления имеет уплотнительное кольцо из алюминия, которое иногда приходит в негодность. Устраните эту проблему, заменив кольцо.

Самостоятельная замена датчика

В случае, если все указывает на неисправность DDM, лучше его заменить.Более того, он стоит копейки. Процесс замены очень прост и займет не более 10 минут. Алгоритм ремонта следующий.

Поставьте автомобиль на ровную поверхность, приподнимите капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора. Затем отсоедините разъем от датчика. Используя гаечный ключ для карабина на 21, откручиваем датчик. В это время возможна утечка небольшого количества масла из места крепления DDM. В этом случае протрите масло чистой тканью.

После осмотра нового датчика и его уплотнительного кольца замените его и затяните ключом. Подсоедините кабель питания DDM к клемме аккумулятора.

Как проверить давление масла самостоятельно

Давление в системе проверяется жидкостным манометром с резьбовым соединением на конце измерительного шланга. Он вкручивается в то же отверстие, что и датчик. Затем заводится двигатель, производятся замеры.

Для автомобилей ВАЗ-2114 рабочее давление должно быть 0.65 атмосфер. Отклонения от этой нормы говорят о неисправности в системе смазки.

Ну а если такого манометра нет в вашем арсенале, наличие давления проверяется на глаз. Для этого из технологического отверстия откручивается датчик давления масла, после чего коленчатый вал прокручивается стартером (без запуска двигателя). При нормальном давлении масло из ямы будет бить фонтаном. Этот метод, конечно, не гарантирует нормальную работу системы, но он способен доказать, что масляный насос исправен.

Создание самодельного электродвигателя для лодки. Самодельный электромобиль из электромобиля Михалыча можно сделать самому

Наличие лодочного двигателя облегчает жизнь его владельцу. Однако бензиновые двигатели издают много шума и потребляют большое количество ресурсов. Альтернатива этому виду движущей силы — электродвигатели. Это тихие агрегаты, работающие на дешевой электроэнергии и немного уступающие по эффективности передвижения бензиновым лодочным моторам. Такой вариант двигателя обойдется дешевле, тем более что из электродвигателя можно сделать лодку своими руками.

В названии «Электромотор» кроется суть устройства, которое им обозначается. Под электродвигателем для лодок подразумевается агрегат, который перемещает плавательное средство путем перемещения лопастей. Его действие основано на физических законах. Особенностью электродвигателей является ресурс, который они потребляют для выполнения своих функций.

Сегодня во всем мире двигатели, работающие на топливе, широко распространены. Электродвигатель для лодки, в отличие от таких агрегатов, работает за счет потребления электроэнергии, а не бензина.Среди некоторых владельцев лодки бытует мнение о невысокой эффективности подобных устройств. Однако это неверно. При правильной конструкции электродвигатель способен обеспечить силу тяги, достаточную для перемещения плавающего агента по воде с нормальной скоростью.

Создать самодельный электромотор достаточно просто. Достаточно ясно, чтобы следовать инструкциям. Однако потребуются определенные материалы и инструменты. Проблем с доступом к ним быть не должно. Большинство необходимых инструментов уже есть в наличии у любого владельца.Все материалы можно найти в свободной продаже в торговых точках. Несложно найти и необходимые для работы чертежи.

При выборе оборудования нужно обращать внимание на два момента: мощность и напряжение. Эти параметры являются основополагающими, и от них зависит качество работы готового электродвигателя. Мощность зависит от выбранной дрели (за основу взят этот инструмент), поэтому в первую очередь необходимо выбрать именно это оборудование.

При выборе дрели необходимо ориентироваться на ее мощность.Этот показатель должен превышать сто пятьдесят ватт. Не стоит брать средство с меньшими характеристиками. В этом случае готовое устройство не будет эффективно работать в движущейся воде (то есть с таким агрегатом не будет работать на реке). Лучше всего использовать аккумуляторный перфоратор.

Перфоратор оснащен реверсом, имеет несколько режимов работы. Это обстоятельство важно для двигателя, который будет перемещать плавательный агент, потому что это позволит в будущем управлять скоростью электродвигателя.

Второй важный параметр — это напряжение. Не используйте батареи на восемнадцать вольт. Их сложно найти, и они стоят дорого. Лучшим выбором станет дрель, работающая под напряжением десять или двенадцать вольт. Стоит такой аккумулятор относительно дешевле, а главное, найти его в продаже намного проще.

Выбрав оптимальное оборудование, можно собирать материалы. Для создания двигателя необходимо заранее приобрести:

После того, как все элементы будут собраны, можно приступать к созданию лодочного электродвигателя своими руками.Вся процедура состоит из нескольких этапов. Пусковые работы следует из создания подъемного механизма рабочего колеса. Для того, чтобы будущий прибор работал нормально, рекомендуется внимательно следовать приведенным ниже инструкциям.

Как уже было сказано ранее, начать изготовление электродвигателя своими руками необходимо с создания подъемного механизма крыльчатки. Это позволит вам поднять этот элемент над водой. Для его создания необходимо приварить трубку из металла к заранее подготовленным хомутам.

К этой трубке необходимо сначала прикрепить основание (каркас, имеющий вид на пирамиду, направленную меньшим основанием в сторону воды). На большом основании крепится станина, к нижнему краю приваривается еще одна трубка. Подшипник установлен на станине. Через него и приваренную снизу трубку нужно пропустить вал.

В качестве вала можно использовать трубку или проволоку. Однако первый вариант более удачен:

После выполнения всех действий можно переходить к следующему шагу.Следующим шагом будет установка редуктора и гребных винтов.

По бокам вала рекомендуется крепить редукторы. Их желательно предварительно создать самостоятельно, ориентируясь на параметры электродвигателя. Однако этот процесс может занять много времени. Поэтому можно купить приспособление или использовать редукторы, установленные на болгарку.

В зависимости от конкретного двигателя может потребоваться одна или две коробки передач. При выборе устройства желательно ориентироваться на одно основное правило — желательно, чтобы передающее число было небольшим.Оптимально, если коробка передач способна понижать скорость в 5 раз. Это обеспечит нормальное течение плавательного средства.

Нижняя шестерня необходима для горизонтального винтового крепления. Если использовать редуктор от такого инструмента, как болгарка, он достаточно его удержит в патроне от дрели. В качестве пропеллера могут использоваться элементы других устройств. Если нет, можно сделать самодельный винт. Для этого потребуется:

Создать гребной винт на валу можно при помощи болта и гайки.Именно для этого в центре металлического листа было проделано отверстие.

Далее необходимо соединить редуктор с мотором, то есть с дрелью. Сделать это просто — хватит, чтобы редуктор держался в патронном сверле, как уже было сказано ранее. Если основание не совпадает с размером сверла, необходимо использовать дополнительную трубку.

Трубка должна плотно прилегать к валу. Чтобы последний в нем не вращался, нужна надежная фиксация. Обеспечить это можно, проделав сквозное отверстие в трубке и валу.Далее оба элемента необходимо закрепить шпилькой. Такая фиксация предотвратит вращательные движения вала.

После того, как прибор будет готов, необходимо проверить самодельный лодочный электродвигатель. Достаточно набрать воду в ванну и запустить в ней электродвигатель. Если давление ощущается рукой, двигатель работает нормально. Его можно прикрепить к кораблю и сдать в резервуар.

Электродвигатель хоть и готов, но пока не умеет выполнять повороты. Чтобы не поворачиваться с помощью бодрости, необходимо внести небольшие изменения в конструкцию.Достаточно прикрепить болт к центральной части насадки, чтобы потом надеть трубу. Это даст возможность выполнять повороты, изменяя положение основания и соответственно электродвигателя.

С базой данных можно побороться другой ручкой, выведя на нее контроллер, который отвечает за протекание тока к двигателю. Желательно будет использовать розницу. Однако в этом случае вам придется поменять дрель на себя, соединив двигатель, расположенный в ее корпусе, с реостатом.Это создаст более функциональный дизайн.

Электродвигатель можно сделать несколькими способами. Вместо дрели допустимо использовать отвертку. По конструкции он практически ничем не отличается от устройства с дрелью. Отличительная особенность изделия — меньшая стоимость его обслуживания. Итак, одной батареи на двенадцать вольт хватит на шесть часов работы устройства. Однако придется пожертвовать скоростью передвижения из-за меньшей мощности.

Чтобы плавательное судно двигалось быстрее, можно использовать винты с большим шагом.Кроме того, как и в предыдущем случае, электромотор на базе отвертки может быть оснащен ручками, которые облегчат управление.

Электродвигатель от триме

Идеален для этой цели и тример. Процесс создания мотора при использовании этого устройства значительно упростит. Единственное, что потребуется сделать мастеру, это укоротить устройство по длине и прикрепить к нему саморез. Нет необходимости в понижении коробки передач.

Также не нужно дорабатывать управление и систему, отвечающую за мощность мотора.Единственная сложность, которая может встретиться в пути, — это проблема крепления устройства к лодке. В частности, надувной. Но она решена.

В качестве электродвигателя можно использовать агрегаты за счет обслуживающего персонала окон или простой электродвигатель. В последнем случае могут возникнуть трудности, так как стандартные моторы работают за счет переменного напряжения в двести двадцать вольт. Проблема решается установкой инвертора.

Таким образом, владелец затопленной лодки может создать своими руками электродвигатель для лодки.Особых навыков для этого не нужно. Стоит только закупить необходимые материалы и подготовить инструменты. В качестве мотора рекомендуется использовать дрель мощностью более ста пятидесяти ватт. Такой индикатор позволит вам передвигаться на лодке как стоя, так и по реке.
Кроме дрели можно использовать тример или обычный электродвигатель. Другой вариант — электромотор на базе отвертки. Такое устройство дешевле в обслуживании, однако могут возникнуть проблемы со скоростью перемещения плавательного агента.

Всегда интересно наблюдать за изменяющимися явлениями, особенно если вы участвуете в их создании. Теперь соберем простейший (но реально работающий) электродвигатель, состоящий из источника питания, магнита и небольшой катушки из провода, который мы сами.

Есть секрет, что этот набор предметов превратится в электродвигатель; Секрет в том, что одновременно умный и удивительно простой. Вот что нам нужно:

аккумулятор или аккумулятор 1,5В.

Держатель с контактами для аккумулятора.

Магнит.

Проволока 1 метр с эмалевой изоляцией (диаметр 0,8-1 мм).

0,3 метра неизолированного провода (диаметр 0,8-1 мм).

Начнем с намотки катушки, той части электродвигателя, которая будет вращаться. Чтобы катушка получилась достаточно гладкой и круглой, накатываем ее на подходящую цилиндрическую рамку, например, на батарею размера АА.

Оставляя свободными 5 см проволоки с каждого конца, наматываем 15-20 витков на цилиндрическую раму.

Не старайтесь особо плотно и плавно наматывать катушку, небольшая степень свободы поможет катушке лучше сохранить форму.

Теперь аккуратно снимаем катушку с рамки, стараясь сохранить получившуюся форму.

Затем несколько раз оберните свободные концы провода вокруг витков, чтобы сохранить форму, следя за тем, чтобы новые витки соединения находились точно напротив друг друга.

Катушка должна выглядеть так:


Теперь время — секрет, особенности, которые заставят двигатель работать.Это секрет, потому что это изысканный и неочевидный прием, и очень сложно определить, когда мотор работает. Даже люди, которые хорошо разбираются в работе двигателей, могут быть удивлены его работоспособностью, пока они не обнаружат эту тонкость.

Удерживая катушку вертикально, положите один из свободных концов катушки на край стола. Снимите верхнюю половину изоляции, оставив нижнюю половину в эмалевой изоляции.

Проделайте то же самое со вторым концом катушки, следя за тем, чтобы неизолированные концы проводов были направлены вверх по двум свободным концам катушки.

Что означает этот прием? Катушка будет лежать на двух держателях из неизолированного провода. Эти держатели будут прикреплены к разным концам батареи, чтобы электрический ток мог проходить от одного держателя через катушку к другому держателю. Но это произойдет только тогда, когда неизолированная половина проводов опущена вниз, коснувшись держателей.

Теперь необходимо сделать опору для катушки. Это просто витки проводов, которые поддерживают катушку и позволяют ей вращаться.Они сделаны из неизолированного провода, так как помимо поддержки катушки, они должны подводить к ней электрический ток.

Просто оберните каждый кусок неизолированного провода вокруг небольшого гвоздя — и получите желаемую часть нашего двигателя.

Основой нашего первого электродвигателя станет аккумуляторный отсек. Это будет подходящая основа, потому что при установке аккумулятора электродвигателю будет достаточно сложно дрожать.

Соберите вместе пять частей, как показано на картинке (в начале без магнита).Положите магнит на аккумулятор и осторожно надавите на катушку …


Если все сделать правильно, катушка начнет быстро вращаться! Надеемся, что у вас, как и в нашем эксперименте, с первого раза все заработает.

Если по-прежнему мотор не заработал, внимательно проверьте все электрические соединения. Катушка вращается свободно? Легко ли близко расположить магнит (если его не хватает, установите дополнительные магниты или перережьте держатели для проводов)?

Когда мотор заработает, единственное, на что нужно обратить внимание — чтобы аккумулятор не перегревался, так как ток достаточно большой.Просто снимите катушку — и цепь порвется.
Давайте узнаем, как именно работает наш простой электродвигатель. Когда электрический ток течет по проводу любой катушки, катушка становится электромагнитом. Электромагнит действует как обычный магнит. Он имеет Северный и Южный полюсы и может притягивать и отталкивать другие магниты.

Наша катушка становится электромагнитом, когда неизолированная половина выступающих проводов катушки касается неизолированного держателя. В этот момент по катушке начинает течь ток, в катушке возникает северный полюс, который притягивается к южному полюсу.постоянный магнит, и южный полюс, который отталкивается от южного полюса постоянного магнита.

Сняли изоляцию с верха провода, когда катушка стояла вертикально, поэтому полюс электромагнита будет направлен вправо и влево. А это значит, что полюса придут в движение и установятся в одной плоскости с полюсами лежащего магнита, направленными вверх и вниз. Следовательно, катушка поворачивается к магниту. Но при этом к изолированной части провода катушки прикоснется держатель, ток прервется, и катушка больше не будет электромагнитом.Далее он будет проверен на инерционность, снова затронет неизолированную часть держателя, и процесс будет повторяться снова и снова, пока в батареях не будет течь ток.

Как электродвигатель может вращаться быстрее?

Один из способов — добавить сверху еще один магнит.

Примените магнит во время вращения катушки, и произойдет одно из двух: или двигатель остановится, или начнет вращаться быстрее. Выбор одного из двух вариантов будет зависеть от того, какой полюс нового магнита будет направлен на катушку.Только не забудьте подержать нижний магнит, тогда магниты спрыгивают друг с другом и разрушают хрупкую конструкцию!

Другой способ — положить на ось катушки маленькие стеклянные шарики, которые уменьшат трение катушки держателей, а также лучше сбалансируют электродвигатель.

Есть еще много способов улучшить эту простую конструкцию, но главная цель достигнута — вы собрали и полностью поняли, как работает простейший электродвигатель.

Внешне обычная «Нива», как только она приближается — понимаешь, что с ней что-то не так.Машина работает бесшумно. Все объясняется, как только водитель открывает капот — обычного оборудования для машины с двигателем нет.

«Сама эта батарея считает своей частью — другая часть находится в багажнике, а багажник полностью свободен, — поясняет Юрий Логвин, показывая« внутренности »самодельного электробуса. — Это бак отопителя, машина есть оборудован гидравлическим отопителем, как на «Запорожье», только там воздух нагревается, а здесь тоосол греется, а тосол нагревает салон.В этом случае стоит аккумулятор от Nissan Leaf, они уже появились в Украине и в принципе можно купить «БЕСУТ» за вполне приемлемые деньги. «

Юрий отмечает, что выбрал этот тип аккумулятора, исходя из практических соображений: «Свинцовый аккумулятор идет в электромобиль максимум на два-три года — это уже проверено практикой многих наших коллег. А это должно пройти десять лет. лет минимум.У меня вторая машина «Славута», вот уже третий год езжу на ней и не заметил ни одной редукции танка.«

Вместо бензина «Нива» питается электричеством, соответственно топливный бак отсутствует. «При желании можно сделать трехфазный разъем, тогда можно взять не 3 кВт, а примерно 9 — 10 кВт, — показывает заглушка Харьковчанин для подзарядки под бывшим бачком топливного бака. — То есть, если это такси — тогда, наверное, имеет смысл при всей этой «заморочке». Для бытового использования — большая часть максимальной мощности около 5 кВт.

«Максимальная скорость около 120 км / ч, то есть чем быстрее едешь, тем быстрее тратишь.Если вы едете со скоростью 60 км / ч, то вы можете проехать примерно 110 км, если вы едете 120 км / ч — то я думаю заряда хватит где-то на 70 километров », — говорит технический рационализатор электромобиля украинский рационализатор. Машинка тормозит рекуперативно — потерь энергии нет, колодки не греются. Можно настроить по-другому: теперь установлен «комфортный» режим, при котором торможение не очень сильное, когда машина слишком быстро останавливается — народ начинает нервничайте «.

Это влияет на работу электромобиля и температуру воздуха, — поясняет Юрий Логвин.Запас хода уменьшается, но не настолько. Происходит это из-за того, что в батарее сопротивление немного увеличивается. Зимой можно вполне комфортно ездить с хорошей печкой. «На небольших подъемниках машина довольно уверенно разгоняется, — говорит Юрий, — звук вертолета, или самолета, я не знаю. Хороший плюс, что колеса большие — на харьковских дорогах не чувствуешь себя так, чувствуя эти «Простуды» и в бордюры уверенно «лезут».

Посередине салона все на своих местах, но это на первый взгляд: на торпеде отмечены дополнительные индикаторы, которые показывают напряжение в системе, температуру мотора и уровень бензина в отопителе бак.Также присутствуют регуляторы управления печкой. Все остальное — стандартные элементы приборной панели «Нива».

Это не первый, кого собирал Юрий Логвин. По его словам, он больше не будет наносить на бензиновый автомобиль. Переоборудование обычной машины на электрическую обойдется в 7-10 тысяч евро. Помимо денег на инженерные работы, потребуется еще несколько тысяч гривен на регистрацию переоборудованного автомобиля в ГИБДД. «Оформить замену блока, это примерно 3 тысячи гривен.Все вполне официально, то есть выписка в киевском институте составляется, с подтверждением на основании этого, здесь в ГИБДД записывается », — говорит Харьков.

Видео: Фабрика идей: Вот и электрокар «Сделай сам»!

Так что давайте постепенно вникнем в проделанную работу.
Ребята из Литвы взяли старый ВАЗ-2106, даже показали, что он работает — установили аккумулятор и запустили двигатель внутреннего сгорания.

Скорее всего ребята использовали как образец прототипа -.

В принципе неплохой выбор автомобиля, ВАЗ 2106 довольно легкая машина. При этом автомобиль не самый маленький кузов с большими шлейфами относительно оси колес спереди и сзади. Достаточно много места в ВАЗ-А в багажнике и в багажнике — именно там мастер установил целую аккумуляторную батарею.

Вернемся к двигателю. Насколько можно судить по видео — для электропривода решили использовать двигатель постоянного тока мощностью 12 кВт, скорее всего с питающим напряжением 110 вольт.Можно предположить, что подобные двигатели используются в электромобилях или промышленных устройствах.

12 кВт в расчете примерно на 17 л.с. — что, скорее всего, не обещает большой динамики собранному автомобилю. Однако я хотел бы, чтобы с машины демонтировали двигатель внутреннего сгорания, который составляет по сути 80 процентов веса автомобиля. Сам по себе кузов ВАЗа не тяжелый.

Хочу отметить один не очень положительный момент — ребята решили использовать родную механическую коробку Transmission Vase.Неизвестно, пришлось ли переделывать какие особенности конструкции коробки передач (допустим, удалить синхронизаторы), но хорошо видно, что передачи переключаются без подключения и отключения сцепления.

Был замечен очень нехороший момент, когда один из авторов задевает ножкой вала шестерни и может его остановить на разных трансмиссиях. Затем включается нейтральная трансмиссия, а вал все еще крутится. При этом довольно отчетливый шум и вал продолжает вращаться, хоть малым усилием его можно остановить.

Это все говорит о том, что коробка не лучше состояния, скорее всего в ней будут довольно большие потери. Если учесть, что сама коробка добавляет вес автомобиля, так как ее передаточные числа в принципе не очень актуальны при использовании электродвигателя (момент на разных оборотах двигателя практически одинаковый) — можно использовать родную коробку было не лучшим решением.

Хотя коробка с блоком сцепления многократно облегчила процесс установки.
Насколько мне удалось разобраться в видео, ребята приварили диск сцепления к оси электродвигателя, а также приварили раму под углом для крепления двигателя в подкапотном пространстве.

Из этого же угла была собрана рама и рама, с помощью которой диск сцепления на электродвигателе соединялся с диском сцепления на коробке передач.
По ходу всего видео не удалось понять, использовались ли создатели этим клатчем по прямому назначению — скорее всего, нет.

Один из авторов демонстрирует нам после сборки, как машина сама ходит в гараж. Скорее всего, для питания используется только штатный аккумулятор и достаточно, чтобы машина сама заехала в гараж. Вы даже можете увидеть, как разлетаются искры, когда мотор напрямую подключен к аккумулятору.

Теперь, чтобы управлять этим могучим зверьком, необходимо было собрать мощный регулятор мощности. Тест проводился от напряжения 24 вольт (2 батареи по 12 вольт). Единственное, что можно заметить на видео, это то, что скорее всего использовался какой-то микроконтроллер и несколько полевых транзисторов (в схеме на 24 вольта всего 3 штуки).Скорее всего, фитили не очень горячие, так как авторы видео смело касаются радиаторов руками при работе электродвигателя.

Заключительные видеоролики демонстрируют работу машины, в том числе на трассе.

Здесь хорошо видно, как выглядит автомобиль после полного цикла сборки. В довольно крупном багажнике авторами было установлено 5 аккумуляторов. Примечательно, что сразу устанавливается выключатель на аварийное отключение всех аккумуляторов из багажника, возможно, там установлен предохранитель тока, а может быть и автоматическое реле, замыкающее контакты при запуске системы.В общем, есть любые решения, которые по сути очень важны для безопасного использования таких мощных электрических систем, и при этом функционально технологический процесс не меняется.
Сразу в багажнике можно заметить отсутствие запчастей — очень правильное решение для разгрузки автомобиля.

В шествии установили еще три батареи. Как мы видели выше, в вазе кипятка много места, если плюс, то учесть, что двигатель, используемый в этой конструкции, довольно мал по сравнению с двигателем внутреннего сгорания.

Будет очень правильным решение о равномерном расположении аккумуляторов в передней и задней части, это очень положительно скажется на маршрутизации автомобиля, а это значит, что его сопротивление на дороге — управляемость.

Новый блок управления на 96 вольт сейчас смотрит вообще. Он собран в красивом блестящем алюминиевом корпусе и уже есть мысли, что это может быть даже заводское производство. Сразу рядом с блоком управления спряталась аккумуляторная батарея, предназначенная для питания бортовой сети автомобиля.Теперь для его зарядки тоже нужен преобразователь напряжения и он наверняка лежит в том же ящике блока управления.

Питание аккумуляторов намного штатнее. Можно предположить, что, скорее всего, это обслуживаемые тяговые батареи (видимые трубки на каждой секции, аккумуляторный элемент).

Так же удалось найти официальный сайт производителя аккумуляторов SIAP http://www.siap.pl/firma.html — компания занимается производством тяговых аккумуляторов, к сожалению не описано, какого типа (скорее всего они свинцово-кислотные).

Общая емкость аккумулятора 110 Ач
Рабочее напряжение 96 В
В то же время, как мы помним, мощность двигателя 12000 Вт

То есть каждая батарея при напряжении 12 В производит 100 ампер на нагрузку — примерно эквивалентно 1200 Вт. Вполне допустимые значения, если учесть, что такие токи будут протекать только при полной нагрузке. Скорее всего батареи даже не нагреваются при равномерном движении и работают в стабильном режиме.

На видео, где машина останавливается и снова трогается на светофоре, можно отметить, что сила тока достигает 178 ампер (178 А * 96 вольт = 17080 ватт).Это даже больше номинальной мощности двигателя. Кстати, хочу отметить, что очень многие двигатели могут работать в кратковременных режимах перегрузки до удвоенной номинальной мощности.

В итоге, по мнению авторов, электромобиль ВАЗ 2106 может
— Зарядка от сети 220 вольт в течение 7-8 часов
— Полная зарядка занимает 50-60 км
— Максимальная скорость 70 км / ч (на на видео можно смотреть только демонстрацию движения на скорости 40 км / ч)

Может кто-нибудь повторить опыт таких талантливых мастеров.А может, такие машины наконец-то пустят в серию?

Проблема создания альтернативного транспорта в Украине решается не только учеными (гибрид «Соболь», «АС» №7’2009). Самодельный электромобиль «Электра-2», творение киевских мастеров Михалыча, создавался в обычном гаражном кооперативе, где и проходило наше знакомство.

Проблема создания альтернативного транспорта в Украине решается не только учеными (гибрид «Соболь», «АС» №7’2009). Самодельный электромобиль «Электра-2», творение киевских мастеров Михалыча, создавался в обычном гаражном кооперативе, где и проходило наше знакомство.

Внимательный читатель спрашивает, почему «Электра-2»? Первое творение Валентины Михайлович Герсбсвайт (в кругу коллег — Михалыч) появилось в 1992 году. Это был двухместный кабриолет с наклонной крышей, собранный на сварной раме и обшитый листовым сальником. Самодельный электромобиль на скорости 30-35 км / ч мог проехать до 100 км и легко развивал его максимальные 60 км / ч.

Но прогресс не стоит на месте и желание творить энтузиастом-мастером, несмотря на 15-летний перерыв, никуда не делось. И хотя работа над «Электро-2» еще не завершена, нам удалось с легкостью прокатиться на бесшумном электромобиле.

С миром на волоске …

Рама самодельного электромобиля сварена из труб прямоугольного сечения и обшита листами нержавеющей стали. Выбор материала для обшивки не случаен.Нержавеющая сталь хоть и больше обычной стали, но более прочная, к тому же не боится коррозии и лучше соединяется точечной электросваркой. Толщина обшивки по бокам и внизу — 0,8 мм, в некоторых ненагруженных зонах — 0,5 мм.

Передний мост вместе с рулевым механизмом позаимствован у Motocolus Szd, более известный как «инвалид». Такой выбор обусловлен его легкостью и даже прочностью, он может дать фору многим современным.

Задний мост

IN Гатчи собираются с ЗАЗ-968 и ЛуАЗ-969.Рычаги задней подвески взяты от Запорожца. Для параллельности ходы подвески пришлось немного переделать. И чтобы не ржаветь, Михалыч обставил их сплошным швом, заливом внутрь стакана нигрола.

Хабы и половина вида на Лоис. Главная передача (тоже от «Волыни») связана с электродвигателем через кардан и муфту. А возможность блокировки дифференциала улучшает проходимость автомобиля. Как говорится, мир на волоске … и шасси готово.

Несмотря на то, что все кузовные работы проводятся с использованием газовой горелки, точечной сварки и ручного инструмента (молоток, ножницы), нержавеющая оболочка получилась довольно аккуратной и симметричной.

Самодельный электромобиль и его начинка

В качестве силового агрегата принят 15-киловаттный электродвигатель ADVANCED пиковая мощность 60 кВт. Он управляется импульсным модулятором (PWM, электрическая схема на основе электронного ключа, разработанная для оптимизации процесса передачи энергии от аккумулятора к электродвигателю) Curtis.Эти компоненты вместе с «Зиваном» (3 кВт) входят в так называемое переоборудование конвейерных транспортных средств на электромобили, которое уже несколько лет успешно продается в США и странах Европы.

Роль аккумуляторной батареи исполняют 10 тягово-свинцовых аккумуляторов Trojan Minn Kota (по 130 а / ч каждая), которые довольно аккуратно разместились в багажном и насосном отсеках кабриолета.

В условиях города заряда аккумулятора хватает на 100 км пробега, а максимальная скорость электромобиля составляет 150 км / ч.

Для продления срока службы аккумуляторов автор проекта изменил классический способ подключения аккумулятора к электродвигателю. Параллельно подключаются две секции (каждая по 5 аккумуляторов) — на контроллер при разгоне и езде напряжение в 60 В. При высоких оборотах и ​​нагрузках тумблером на панели приборов аккумулятор переключается на 120 вольт (последовательно разделы разделов). Такое усложнение позволило избавить его от вредных для ресурса импульсных высокочастотных нагрузок, заменив их практически постоянным током разряда.

Самодельный электромобиль: электромотор

И, конечно же, рекавери. Электромобиль без возможности подзарядить аккумулятор при торможении считается неисправным. Но, по словам самого дизайнера, количество энергии, возвращаемой в результате восстановления в батарее, мизерно по сравнению с затраченным механизмом. Роль электротехники (пусть и неэффективной) в Elert-2 выполняет генератор LADA 110, который устанавливается непосредственно на тяговый двигатель и соединяется с ним штатными шкивами.

Тест-драйв самодельного электромобиля

Теоретически при движении со скоростью до 60 км / ч заряда аккумулятора хватает на 100 км пробега. Можно ехать и быстрее (максимальная скорость «Электры-2» 150 км / ч), но уже за счет уменьшения пробега. Аккумулятор заряжается от бытовой розетки, на полную зарядку затрачивается около шести часов, или три гривны, если брать в денежном эквиваленте.

Салон серебристого красавца не впечатлил своим внешним видом (старые потертые сиденья свисают со всех сторон), хотя приборы устанавливаются достаточно удобно.Обзорность вполне приемлемая. Ключ зажигания отсутствует, переключатель на одно нажатие и контрольная лампа на щитке приборов дает хорошее движение. Особых усилий прилагать не нужно: педаль — газ, педаль — тормоз и руль. Реверс — пожалуйста, для этого на обычном для КП рычаге расположен рычаг-реверс.

Самодельный электромобиль — Автомобиль послушный и совершенно бесшумный, если не учитывать легкий стук по недостроенной крыше.Рывка получить не удалось, хотя динамика разгона вполне приемлема и очень чувствуется при работе педали акселератора. Причина таких людей — настройки энергосберегающего регулятора, который при разгоне подает низкое (до 50 В) напряжение на электродвигатель.

Что касается 150 км / ч, то подтвердить заявленную автором максимальную скорость «Электра-2» нам не удалось (в силу дорожных и погодных условий). Хотя, если судить о динамике, которая при движении со скоростью 60 км / ч не уменьшилась, а только увеличилась, способность этого электромобиля быстро ездить вызывает сомнения.Точно можно будет сказать летом, когда электромобиль будет готов и будет зарегистрирован в МРЭО.

Автор проекта

На вопрос, зачем я создал самодельный электромобиль «Электра-2», у меня есть несколько ответов. Во-первых, я хочу показать публике, что электромобиль сегодня может быть средством передвижения по городу. Во-вторых, продемонстрировать руководству предприятий, что именно нужно производить, что будет востребовано, а не лежать на складах.И в-третьих, доказать своим и иностранным сыновьям, что техническое творчество может быть увлекательнее компьютерных игр. К сожалению, любое начинание бесперспективно, если оно не пользуется поддержкой государства, чиновников и СМИ.

Владислав Сидиак
Фото Андрея Яцуляка

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .

главная »Сделай сам» Создание самодельного электродвигателя для лодки.Самодельный электромобиль из электромобиля Михалыча можно сделать самому

Охлаждающая жидкость. Сколько литров антифриза налито в систему охлаждения Сколько антифриза входит в систему охлаждения

17.02.2017

Все об антифризах

Охлаждающая жидкость в системе двигателя внешнего сгорания играет важную роль в мороз и жаркое лето. Для того, чтобы залить новую охлаждающую жидкость, нужно знать, сколько антифриза в системе охлаждения.Для этого есть несколько способов узнать, сколько уже загружено в систему:

• отметок на расширительном бачке;
• на панели управления — датчик по температуре.

Но эти два метода показывают только уровень, а вот как узнать, сколько нового вещества нужно ввести, мы поговорим дальше. Мы также обсудим состав охлаждающей жидкости и основные моменты, когда его следует менять.

Состав охлаждающего раствора

Антифриз и другие охлаждающие жидкости продаются в автомобильных магазинах и на рынках.Чтобы выбрать подходящий именно вам, следует разобраться в их составе. Антифриз производился в советское время, заливался во все марки автомобилей, отличительного синего цвета. Он содержит этиленгликоль и другие химические компоненты, которые способствуют защите металла от коррозии.

Пропиленгликоль был добавлен в состав современных антифризов на его замену, он не такой ядовитый и более экологичный.

Кроме того, эти два решения включают следующие компоненты:

• фосфаты, фосфиты;
• бурата;
• спиртов.

И еще несколько химических компонентов, усиливающих его функции.

Сколько жидкости заливать в систему охлаждения?

Сколько антифриза заливать в систему охлаждения, вы можете узнать из технических характеристик своего автомобиля. Если такой возможности нет, то все необходимые объемы вы можете узнать у официальных представителей флюидов. Замена антифриза на автомобиль — обычно простой и несложный процесс, источники и опытные водители говорят, что большинству автомобилей требуется от 6 до 8 литров охлаждаемой смеси.Основная функция антифриза — охлаждение системы ДВС, поэтому за уровнем в расширительном бачке нужно следить.

Можно ли заменить самостоятельно?

Для неопытных водителей залив антифриза в систему охлаждения не проблема. Для этого нужно проделать несколько последовательных шагов:

• автомобиль должен быть установлен в смотровой яме;
• открыть капот;
• откручиваем расширительный бачок, блок двигателя;
• откручиваем корпус термостата;
• откручиваем вентиль механизма обогрева;
• слить охлаждающую жидкость;
• обязательно промойте систему дистиллированной чистой водой;
• закручиваем все краны и заглушки;
• влить раствор;
• закрыть расширительный бачок.

Это простой алгоритм замены антифриза на новый.

Сезонность

Первый важный момент — необходимо постоянно контролировать уровень антифриза в расширительном бачке, как летом, так и зимой, а второй — дважды в год полностью менять весь объем на новый антифриз.

Если вы видите на датчике, что температура охлаждения падает и температура кипения тоже падает, это первый признак необходимости замены.

Особенно важно при переходе с зимы на лето и наоборот заливать новую охлаждающую жидкость. Выбирайте качественный раствор антифриза, хорошей плотности и доступный по цене.

Антифриз нужен для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и исправно работал в любых климатических условиях. Антифриз заливается в систему охлаждения автомобиля. Перед этим, конечно, следует слить старую жидкость. У каждой модели автомобиля свой объем антифриза, который необходимо заливать внутрь.

Сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ

У каждой модели ВАЗ свой допустимый предел по объему охлаждающей жидкости. Ни в коем случае нельзя превышать этот предел, иначе антифриз начнет брызгать из расширительного бачка, что может привести к перегреву мотора.

Итак, сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ:

• В ВАЗ 2107
заливается 9,85 литра
• ВАЗ 2109 заправляется 8.7 литров
• ВАЗ 2114 заправляется 7,8 л.
• В ВАЗ 2110
заливается 7,8 л.

Для модели ВАЗ 2109 замена антифриза требуется после шестидесяти тысяч пробега, либо раз в два года. Замена проводится только на холодном двигателе. Такая предосторожность вызвана мерами безопасности, так как горячий антифриз может вызвать у человека сильные ожоги.

Как заливается новая охлаждающая жидкость

Данная инструкция по заливке антифриза предназначена для модели ВАЗ 2109.Но у других моделей ВАЗ аналогичная схема замены.

Инструкторы ВАЗ предписывают использование антифризов марок АМ и А40М для моделей 2109. В случае невозможности использования смотровой ямы, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краны, которые устанавливаются вместо сливных пробок. На эти краны набрасывается шланг, по которому уже циркулирует жидкость. Это устройство значительно облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.

Итак, чтобы залить антифриз, необходимо выполнить следующие действия:

• Для начала нужно прикрутить сливную пробку на радиатор. Также нужно снять пробку с блока цилиндров.
• Развязываем хомут выпускного шланга антифриза и отсоединяем от штуцера дроссельной заслонки
• Тогда этот шланг нужно держать рукой.
• Заливаем в бак новый антифриз.Залить нужно где-то четыре-пять литров
• Надеваем шланг обратно на штуцер
• Затяните хомут для шланга
• Опять же, нужно в расширительный бачок залить антифриз. Лить нужно до тех пор, пока жидкость не достигнет максимальной отметки. Всего нужно израсходовать от семи до восьми литров антифриза
• Далее заменяем крышку бака
• Затем вернуть модуль зажигания
• Заведите автомобиль и прогрейте двигатель до рабочего состояния
• Далее выключаем двигатель и снова нам нужно измерить уровень антифриза
• Если уровень охлаждающей жидкости не доходит до максимальной отметки, то необходимо залить еще антифриза

При заливке антифриза следует учитывать несколько важных моментов:

• Как уже было сказано, все работы следует выполнять исключительно с охлаждаемым двигателем.
• При сливе охлаждающей жидкости существует опасность попадания влаги в генератор. Чтобы этого не произошло, перед сливом необходимо защитить генератор.
• Обязательно проверяйте уровень антифриза после запуска двигателя. Если жидкости будут меньше максимальной отметки, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс его износа
• Не рекомендуется смешивать антифриз и антифриз.Жидкости различаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании значительно снижается.

11 мая 2017

Глупо говорить, что двигатель в машине сильно нагревается во время работы. Этому процессу мешает тот же антифриз, который многие заливают в бак только потому, что «надо», не утруждая себя выяснением деталей процесса.

От качества кулера зависит производительность системы охлаждения. Важный параметр — уровень антифриза в расширительном бачке, о котором пойдет речь далее.Что может случиться, если вы достигнете критических максимумов и минимумов? Как обеспечить оптимальное количество жидкости и следить за ее состоянием? Поговорим об этом.

На что влияет уровень охлаждающей жидкости?

Охлаждение двигателя осуществляется за счет продуманной герметичной системы трубок и каналов, по которым постоянно циркулирует антифриз. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, охладитель приводится в движение насосом сначала по небольшому кругу (печка, ГБЦ, блок цилиндров).Как только антифриз сам прогреется до отметки 90 градусов, термостат открывается, запуская большой круг циркуляции.

По мере развития процесса объем жидкости по законам физики увеличивается на 3-5%, а весь избыток уходит в расширительный бачок. Когда охлаждающий антифриз остывает, он снова попадает в двигатель. Процесс предотвращает образование паровых пробок, пагубно воздействующих на агрегат. Тем самым поддерживается необходимый уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Если уровень охлаждающей жидкости критически низкий, недостаток влечет за собой появление пробок от пара или воздуха, что нарушает температурный режим ГБЦ. В результате головка перегревается, появляются трещины, разрушаются охлаждающий и масляный каналы. Снижается общая компрессия и мощность, что приводит к увеличению расхода топлива и прочим проблемам, вплоть до полного выхода из строя двигателя, что чревато капитальным ремонтом.

Избыточный антифриз вызывает повышение давления в системе, что приводит к утечкам в шлангах и крышке расширительного бачка или радиатора.Попадание холодной охлаждающей жидкости на горячий блок цилиндров вызовет резкое падение температуры. В редких случаях могут образоваться трещины. В итоге начинаешь выяснять, сколько антифриза должно быть в расширительном бачке.

Что вызывает снижение уровня антифриза?

Перечень факторов, влияющих на уровень охлаждающей жидкости:

• на целостность ГБЦ, прокладок, блока, радиатора и шлангов, печки и расширительного бачка;
• фиксация всех шлангов системы хомутами;
• полный клапан;
• общее состояние отвода жидкости из шланга и горловины;
• работа системы подачи топлива;
• правильная настройка системы зажигания;
Тип антифриза
• ;
• стиль вождения.

При появлении трещин в головке блока цилиндров или прокладках наблюдается постепенная утечка антифриза в масло или цилиндры. В первом случае драйвер получит пузырчатый состав, не пригодный для дальнейшего использования в системе. Во втором выхлоп будет выглядеть как белый пар даже в теплую погоду. Пробивка прокладки чревата появлением сразу двух симптомов.

Дополнительно заметно снижение мощности силовой установки, что приводит к повышенному расходу бензина.Ослабленные шланги могут пропускать антифриз при достижении высокого давления в системе. Неисправность клапанов радиатора и расширительного бачка помешает формированию нормального давления, что снизит температуру кипения охлаждающей жидкости и возникнет риск образования паровых пробок, что сильно повлияет на целостность ГБЦ.

Шлаковое засорение выпускных шлангов чревато тем, что антифриз не сможет вернуться обратно в радиатор и двигатель. В результате упадет допустимый уровень, что станет основой для образования новых пробок.

На нагрев водонагревателя влияют несколько факторов. И это не только работа системы охлаждения, но и грамотная настройка самой топливной аппаратуры, а также системы зажигания. Если в систему попадет переобедненная смесь, то появится детонация, что чревато более быстрым сгоранием бензина с повышенным тепловыделением. Это приводит к повышению температуры антифриза, закипанию и появлению пробок. В результате мы имеем резкое падение уровня охлаждающей жидкости и ускоренный перегрев мотора.

Когда входит слишком богатая топливная смесь, вам придется сильнее нажимать на газ, чтобы обеспечить надлежащую мощность. В этом случае цилиндры чрезмерно переполнены бензином, что приводит к падению уровня антифриза и закипанию системы в целом.

Охладители глицерина кипятят примерно при 90-100 градусах … Даже при небольшом перегреве двигателя гарантированно выделяется пар. Если водитель любит ездить на высоких передачах с низкими оборотами (менее 2 тысяч), то любой подъем или подъем вызовут увеличение нагрузки на силовую передачу и повышение температуры системы.На этих скоростях насос не может обеспечить должный антифриз. Головка блока цилиндров начнет перегреваться, жидкость взлетит, а уровень будет медленно, но верно понижаться.

Как проверить уровень охлаждающей жидкости?

Для достижения оптимальной компрессии и правильного охлаждения двигателя нужно периодически смотреть на индикатор расширительного бачка. Но как самому проверить уровень антифриза? Процедура состоит из нескольких этапов:

1. Откручиваем крышку радиатора при выключенном двигателе.В этом случае жидкость должна находиться на нижнем уровне выпускного отверстия, от которого шланг идет к бачку.
2. Осматриваем танк. Антифриз находится между значениями «Мин» и «Макс».
3. Если уровень меньше необходимого, доливаем недостающий, после чего прогреваем машину до рабочих температур (90-95 градусов) и охлаждаем до комнатной. Падение уровня в радиаторе или бачке свидетельствует о нарушении герметичности, а значит, двигателю необходим серьезный ремонт.Если уровень остается нормальным, все в порядке.

Проверку следует проводить не реже одного раза в неделю, особенно на автомобилях с большим пробегом. Диагностика позволяет вовремя заметить падение антифриза в системе и косвенно определить причину неисправности. Также вы существенно сэкономите на ремонте силовой установки, а капитальный ремонт, как известно, стоит очень дорого.

В перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля входит проверка уровня рабочих жидкостей силовой установки и других узлов автомобиля.Для различных жидкостей проверка проводится через определенные промежутки времени или через определенный промежуток времени.

Для чего нужна проверка антифриза?

Рекомендуется проверять уровень охлаждающей жидкости в автомобиле два раза в год — перед началом летнего и зимнего сезонов. Но эта рекомендация несколько неверна, ведь система охлаждения выполняет очень важную функцию — поддержание оптимального температурного режима силовой установки. Если антифриза не хватает, это чревато очень серьезными проблемами.Поэтому лучше проверять уровень охлаждающей жидкости каждый раз при открытии капота автомобиля, так как эта операция проста и занимает пару минут.

Проверка уровня каждый раз, когда хозяин заглядывает в моторный отсек, практически полностью исключает потерю момента, когда антифриза в системе становится недостаточно. Причиной проверки уровня жидкости в системе охлаждения также может быть повышенная температура двигателя во время движения.

Как правильно проверить?

Теперь как проверить уровень антифриза.В разных машинах системы охлаждения немного разные, в одних есть расширительный бачок для контроля уровня, в других его нет.

Проверить уровень в автомобилях, у которых есть этот бачок в системе охлаждения, очень просто. Бачок обычно из легкого пластика, а антифриз имеет определенный цвет. Также сбоку бака есть метки с указанием минимального и максимального уровней. Поэтому для проверки уровня жидкости даже не нужно откручивать пробку, достаточно просто посмотреть на уровень на стенке бачка и сравнить его с отметками.

В автомобилях, в систему охлаждения которых не входит наличие бачка, дозаправка и контроль уровня осуществляется через горловину, расположенную на радиаторе. То есть заворачиваем крышку радиатора и смотрим уровень.

Теперь о некоторых особенностях проверки. Выполняется только на холодном и неработающем двигателе по ряду причин. При нагревании антифриз расширяется, поэтому при контроле уровня в баке данные о количестве будут неверными.

Что касается автомобилей, в которых проверяется жидкость в радиаторе, то управление при горячем двигателе полностью чревато травмой.Дело в том, что после нагрева в системе образуется давление, и если скинуть крышку радиатора, велика вероятность выплескивания горячего антифриза через горловину, поэтому обжечься очень легко. Лучше всего проверять уровень утром перед поездкой. Двигатель полностью остынет за ночь, и показания уровня будут наиболее точными.

Сколько должно быть антифриза?

Если его проверяет бак, то оптимальный уровень будет между отметками «Мин» и «Макс».Если жидкость будет на уровне «Мин» или ниже, силовой установке ее не хватит даже после нагрева и расширения. В систему может засасываться воздух, который после нагрева только повысит давление в системе, из-за чего повысится температура двигателя и возможно, что жидкость будет выдавлена ​​из бака или одной из трубок системы. может сломаться. Но если уровень будет на «Максе» и выше, то после нагрева излишки антифриза просто потекут из бака.

В тех же машинах, где в радиатор заливают антифриз, на горловине тоже есть отметка, но которая указывает только на нормальный уровень.Обычно он располагается внизу выреза горловины. Здесь нужно по нему ориентироваться.

Низкий уровень жидкости в системе охлаждения чреват: повышением температуры силовой установки и ее перегревом, повышением давления в системе при нагреве, вероятностью разбрызгивания из-за попадания воздуха в систему.

Возможные места утечки

Куда девать антифриз? Он по-прежнему жидкий, поэтому при нагревании может испаряться. Чтобы испарение происходило менее интенсивно, бачок или радиатор плотно закрывают крышкой.Но и полная закупорка не допускается, поэтому в крышке есть перепускные клапаны.

Они необходимы для сброса давления в системе, если оно поднимается выше критического значения. Именно через этот клапан испаряется антифриз, особенно в летнее время года. Летом очень жарко, и если вы будете двигаться в пробке, система охлаждения не успеет полностью отвести тепло от двигателя, он будет работать при повышенных температурах. При этом антифриз нагревается больше нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, а при повышении давления выше нормы через клапан будет выпускаться пар.

Также антифриз

может уйти из-за протечек в системе или появления трещины в одной из резиновых трубок. Из-за этого охлаждающая жидкость просто вытечет через течь или трещину. При этом обнаружить утечку очень просто — по каплям на трубах и следам жидкости на асфальте под автомобилем при парковке.

Самая неприятная течь связана с поломкой прокладки ГБЦ (ГБЦ). В результате поломки канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, либо трещина выходит наружу.Очень опасно, если образец соединил канал с баллоном. Мало того, что жидкость в прямом смысле «вылетит в трубу», но даже при несвоевременном ремонте может возникнуть «гидроудар» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, так как в результате этого эффекта поршень может разрушиться, изгиб шатуна.

Примечательно, что поломка прокладки ГБЦ обычно является результатом перегрева двигателя из-за недостаточного количества антифриза.

Что и сколько пополнить?

Напоследок о том, что и как добавлять антифриз. Доливать нужно только на остывшем двигателе, чтобы точно знать уровень; когда он нагревается из-за расширения, невозможно будет точно узнать уровень. Доливать нужно до отметки в радиаторе, а если ее нет, то почти до края горловины, при нагревании через крышку излишки будут выдавлены наружу. Бак доливается до уровня между отметками.

В систему следует заливать только залитый антифриз. Не допускается смешивание разных видов антифризов. Если у вас нет жидкости для доливки, вы можете использовать дистиллированную или обычную чистую воду. Но важно учитывать, что добавление воды значительно снизит порог замерзания антифриза, поэтому доливать его можно только летом, а перед зимним периодом полностью поменять жидкость в системе.

Мы рассмотрели, как проверить уровень охлаждающей жидкости, как добавить антифриз и какие проблемы может вызвать его отсутствие в системе.Если периодически следить за уровнем и при необходимости пополнять его, система охлаждения не выйдет из строя в самый неподходящий момент и обеспечит оптимальную температуру силовой установки.

В ТУ на любой автомобиль указано количество охлаждающей жидкости, которое необходимо залить в расширительный бачок для нормальной работы всех систем и механизмов. Давайте выясним, сколько антифриза в ВАЗ 2106 нужно для обеспечения бесперебойной работы двигателя.

Что такое охлаждающая жидкость

В первую очередь нужно определиться с типом кулера, так как в ВАЗ 2106 заливают и тосол, и тосол.Для этого рассмотрим некоторые отличия и сходства охлаждающих жидкостей.

Антифриз — это разработка советских ученых и почти каждый второй привык называть так любой кулер. В основном он содержит воду, этиленгликоль и минеральные добавки. Этот охладитель может в основном использоваться в двигателях из сплава тяжелых металлов , так как свойство образовывать пленки на внутренних частях двигателя и системе в целом отрицательно сказывается на алюминиевых деталях.Антифриз почти не защищает от коррозии, а также имеет тенденцию к образованию осадка, который при накоплении забивает узкие шланги.

Антифриз — это уже разработка зарубежных автопроизводителей, которую они стараются улучшать с каждым новым типом, чтобы сделать его лучше и безопаснее для двигателя. Антифризы бывают следующих классов: G11, G12, G12 +, G12 ++, G13. Они также содержат воду и этиленгликоль, но присадки более высокого качества, и каждый класс охлаждающей жидкости можно отличить по цвету.

Но, например, класс G11 по составу и качественным показателям аналогичен бытовому кулеру, поэтому смело их можно заменять.

Как заменить антифриз в ВАЗ 2106

Перед тем, как приступить к замене кулера, необходимо знать, сколько литров антифриза заливать в ВАЗ 2106, как это сделать лучше всего, чтобы не навредить, какую жидкость выбрать, чтобы она подходила к двигателю вашего автомобиля как можно лучше.

Только выяснив все эти моменты, можно приступать к самостоятельной замене антифриза или антифриза.Но, если вы все еще не уверены в доскональности своих знаний, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам на СТО.

Порядок замены антифриза

Итак, выяснив все необходимые моменты, мы узнали, что в ВАЗ 2106 объем охлаждающей жидкости составляет около десяти литров , поэтому нужно брать ровно десять литров охлаждающей жидкости.