Ваз 2106 ремонт двигателя своими руками видео: Капитальный ремонт или продажа машины: что выбрать? — журнал За рулем

Содержание

Ремонт двигателя ваз 2106 своими руками в картинках


Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун) — Сапунил (повышенный выход картерных газов) — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11) — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную) — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон» — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)
+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана)

. И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм. Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.

Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде. Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем.

Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски. Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный. Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные. Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б. у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа. Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

Маслонасос

был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый «грибок»

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы,

как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой

нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107 Пособие в одной статье

Практически каждый отечественный автолюбитель может провести капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107. Эти модели достаточно просты, что позволяет разобраться с ними даже новичку. Причин для ремонта может быть несколько. Самым тяжелым вариантом является заклинивание мотора. Желательно не доводить до такого состояния. Многие механики-мотористы рекомендуют производить капиталку раз в 100000 километров. К сожалению, для «Жигулей» это критический пробег. Признаком надвигающейся проблемы, может стать непонятный стук со стороны двигателя. Это говорит об износе некоторых деталей мотора, но не перепутайте со стуком подшипников навесного оборудования. Повышенный расход масла и синий дым из выхлопной трубы. Лампочка низкого давления масла горит постоянно. Все эти признаки говорят о проблемах с двигателем. Капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107

не сложен. В целом, он не отличается от таких же работ на остальных моторах классической серии АвтоВАЗа. Поэтому, многие детали у них взаимозаменяемые. Учтите, что некоторые элементы конструкции необходимо затягивать с определенным моментом силы. Имеются некоторые особенности настройки мотора.
Инструменты
Двигатель является многосоставным узлом. С этим связано большое количество инструментов, необходимых для его ремонта. Для начала составим список всего, что потребуется, чтобы не бегать по соседям в самый ответственный момент. Итак, вам понадобится:

  • Набор ключей и головок;
  • Динамометрический ключ;
  • Ключ храповика;
  • Рассухариватели;
  • Оправка для цилиндров;
  • Таль.

Это самый основной список, также желательно запастись съемниками и еще некоторыми мелочами.

Ремонт

Для начала подготовим двигатель. Его снимают с автомобиля, для этого вам пригодиться таль. В крайнем случае, можно привязать мотор к жерди и вытащить, для этого достаточно усилий 2-3 человек. Часть работ можно выполнить прямо на машине, это касается головки блока цилиндров. Если планируется ремонт самого блока, то снимать мотор следует обязательно. Необходимо тщательно вымыть двигатель, ведь любая грязь, попавшая внутрь агрегата при его сборке, может привести к неисправности. Разборка производится в следующем порядке:
Сейчас читают
Как обслуживать и заряжать необслуживаемый тип АКБ для…

Двигатель ЗИЛ 130: легенда советского автопрома

  • Снимают навесное оборудование;
  • Сливают масло;
  • Демонтируется клапанная крышка;
  • Выкручивают натяжитель цепи;
  • Откручивают шкив коленвала. Если это делается на автомобиле, то нужно поставить его на 4 передачу. На снятом моторе вам понадобится помощник, который будет удерживать мотор от проворачивания, заклинив маховик отверткой;
  • Снимают переднюю крышку, будьте аккуратны, шпильки крепления очень легко обламываются;
  • Откручивают шестерню привода вспомогательных механизмов. После чего демонтируют шестерню распредвала. Привод ГРМ снимается с двигателя;
  • Приступаем к снятию распредвала. Для этого достаточно открутить гайки с шпилек, после чего его просто снимают;
  • Немного сложнее снять ГБЦ, болты обычно прикипают, и сорвать их часто оказывается непросто. Часто для этой работы используют различные усилители;
  • Снимают поддон;
  • Откручивают крышки шеек коленчатого вала. После этого можно вытолкнуть поршни вверх, удобнее всего сделать это с помощью рукояти молотка;
  • Откручиваются коренные подшипники, и снимается сам коленвал. С вала снимаются вкладыши. Если вы не планируете шлифовку, то следует пометить, где они стояли, и ставить строго на вое место.

После завершения разборки, нужно оценить состояние деталей. По итогам этого осмотра принимается решение о замене определенных деталей, а также о необходимости шлифовки и расточки деталей. Замерьте диаметр цилиндра, при выработке более 0,15 мм, необходимо расточить его под новый ремонтный размер. Всего производитель предусмотрел 5 ремонтов. Также следует оценить состояние коленвала, в большей части случаев его также придется растачивать. Шаг ремонта в данном случае 0,25 мм. После этого необходимо подобрать новые вкладыши и подшипники. Для расточки используют специальные станки, проще всего доверить эту работу опытному токарю. Сборка

. Собирают двигатель в обратном порядке. При этом, обязательно нужно проверять все зазоры, которые важны для работы мотора. Особенно это касается пальцев поршней. Если их подобрать неправильно, то возможно разрушение поршня в результате теплового расширения. Болты головки блока цилиндров следует затянуть с рекомендуемым моментом силы.
Заключение
. Моторы на «Жигулях» не слишком выносливы, производитель определяет их ресурс в 150000 километров. На практике капиталка требуется значительно чаще. При этом, капремонт двигателя ВАЗ 2106 и 2107 не является сложной работой. Этот ремонт практически целиком можно сделать в гараже. После этого, вы сможете ездить на своем автомобиле достаточно долго без всяких помех.

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Основные характеристики двигателя ВАЗ 2106

Силовая установка ВАЗ 2106 является усовершенствованной версией двигателя 2103. Благодаря увеличению диаметра цилиндров разработчикам удалось повысить мощность мотора с 71 до 74 лошадиных сил. В остальном конструкция мотора не изменилась.

Таблица: характеристики силового агрегата ВАЗ 2106

ПозицииХарактеристики
Тип горючегоБензин
Марка горючегоАИ-92
Механизм впрыскаКарбюратор/инжектор
Материал блока цилиндровЧугун
Материал головки БЦАлюминиевый сплав
Масса агрегата, кг121
Положение цилиндровРядное
Количество цилиндров, шт4
Диаметр поршня, мм79
Величина хода поршня, мм80
Рабочий объем всех цилиндров, см31569
Максимальная мощность, л. с.74
Крутящий момент, Нм87,3
Степень сжатия8,5
Расход топлива (трасса/город, смешанный), л/100 км7,8/12/9,2
Ресурс двигателя, заявленный производителем, тыс. км.120000
Реальный ресурс, тыс. км.200000
Расположение распределительного валаВерхнее
Ширина фаз газораспределения, 0232
Величина угла опережения выпускного клапана, 042
Запаздывание впускного клапана, 040
Диаметр сальников распредвала, мм40 и 56
Ширина сальников распредвала, мм7
Материал изготовления коленчатого валаЧугун (литье)
Диаметр шейки, мм50,795–50,775
Количество коренных подшипников, шт5
Диаметр маховика, мм277,5
Диаметр внутреннего отверстия, мм25,67
Количество зубьев венца, шт129
Масса маховика, г620
Рекомендуемое моторное масло5W-30, 15W-40
Объем моторного масла, л3,75
Максимальный расход моторного масла на 1000 км, л0,7
Рекомендуемая охлаждающая жидкостьТосол А-40
Требуемое количество охлаждающей жидкости, л9,85
Привод ГРМЦепной
Порядок работы цилиндров1–3-4–2

Предпосылки для капитального ремонта мотора

В таких условиях неизбежен ремонт двигателя ВАЗ 2106, степень которого зависит от масштаба нанесенных дефектов, оценить который возможно только при углубленной диагностике силовой установки и всех взаимодействующих системных компонентов. Корректная диагностика моторного комплекса включает в себя не только установление параметров работоспособности механизмов мотора, но и в тесты всех сопряженных систем, таких, как системы зажигания, питания и др. взаимодействующих комплексов.

Осуществить капитальный ремонт двигателя, книга о котором имеется в продаже в крупных магазинах авторемонта, в состоянии те автолюбители, которые имеют определенные навыки в слесарной работе, большое желание и необходимый набор инструментов. Такой ремонт двигателя ВАЗ 2106, видео отчет о котором изложен на нашем интернет-ресурсе, возможен не только в условиях стационарной СТО, но и в личном гараже, что, несомненно, позволит сократить финансовые расходы.

Ведь стоимость капитального ремонта двигателя составляет достаточно большую сумму, и не каждый автолюбитель способен взвалить на себя бремя оплаты таких расходов. Глобальный ремонт включает в себя полную замену всех компонентов агрегата на обновленные детали, для чего требуется демонтаж силовой установки и разбор всех элементов на составляющие детали.

Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Схема двигателя ВАЗ 2106

На данном видео, мы сможем детально рассмотреть весь процесс капитального ремонта

двигателя. Видео подробно рассказывает все нюансы и сложные моменты во время ремонта. Двигатель считается сердцем любого автомобиля и его главным механизмом. Он требует от владельца автомобиля особого внимания, так как от него зависит работоспособность всего автомобиля в целом.

Из просмотренного видео, мы убеждаемся, что ремонт двигателя не такая и сложная процедура. Любой автолюбитель, который умеет держать инструмент в руках и отдаленно разбирающийся в устройстве автомобиля, сможет провести капитальный ремонт двигателя без посторонней помощи.

Из видео мы видим, что прежде чем начать капитальный ремонт двигателя, мы должны его снять, очистить от грязи и снять навесное оборудование, чтобы получить свободный доступ к поврежденным и утратившим свою работоспособность механизмам и деталям. Ремонт автомобиля собственными силами поможет сэкономить деньги и время, которое вы потратили на СТО. Под капитальным ремонтом двигателя подразумевается не только замена поломанных механизмов и деталей, а также замена всех деталей на новые, которые прошли свой эксплуатационный срок, замена масла, прокладок и других износившихся частей двигателя.

Чтобы не запутаться во время разборки двигателя, необходимо записать все операции последовательно и затем строго следовать им. Сборка двигателя будет производиться по тому же принципу только в обратном порядке по списку. Тщательно осматриваем разбираемые механизмы и детали двигателя, обращаем внимание на различные деформации, трещины, сколы и другие повреждения. Во время капитального ремонта замене подлежат все детали с обнаруженными дефектами. При необходимости ремонтируем блок цилиндров и головку цилиндров.

После завершения ремонта и установки двигателя и его механизмов на прежнее место, производим обкатку и настройку двигателя на рабочий режим. По рекомендациям специалистов во время обкатки нельзя нагружать двигатель, пока не пройдет полный процесс притирки новых деталей друг к другу.

Часть 1.

Часть 2.

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

ВАЗ 2106 | Полная разборка двигателя

1.
Установите двигатель на прочные опоры.
2.
Отверните три гайки крепления стартера.
3.
Снимите стартер.
4.
Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.
5.
Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
6.
Вставьте оправку в отверстие нажимного диска

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

7.
Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.
8.
Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском.
9.
Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика
10.
Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания. Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.
11.
Снимите маховик с коленчатого вала.
12.
Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.
13.
Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.
14.
Отсоедините шланг от вакуум-корректора.
15.
Отверните три гайки крепления распределителя зажигания. Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов.
16.
Снимите распределитель зажигания.
17.
Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса.
18.
Отверните две гайки крепления топливного насоса.
19.
Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.
20.
Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.
21.
Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).
22.
Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).
23.
Отверните три болта крепления передней крышки.
24.
Снимите переднюю крышку.
25.
Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.
26.
Поверните генератор к блоку.
27.
Снимите ремень привода генератора.
28.
Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров.
29.
Полностью отверните гайку крепления генератора.
30.
Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя.
31.
Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов.
32.
Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой.
33.
Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.
1 –
натяжной ролик
2 –
шкив распределительного вала
3 –
ремень привода распределительного вала
4 –
шкив генератора
5 –
ремень генератора
6 –
шкив коленчатого вала
7 –
шкив водяного насоса
34.
Ослабьте гайку натяжного ролика.
35.
Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня.
36.
Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса.
37.
Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.
38.
Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками.
39.
Снимите заднюю крышку.
40.
Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки.
41.
Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания.
42.
Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.
Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.
43.
Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса.
44.
Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник.
45.
Выньте болты с шайбами.
Расположение болтов крепления головки блока.
46.
Снимите головку блока цилиндров.
47.
Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.
48.
Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.
Предупреждение к операции 46
Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты. Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.
49.
Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.
50.
Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.
51.
Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.
Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.
52.
Отверните масляный фильтр. Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу.
53.
Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.
54.
Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.
55.
Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала.
56.
Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника.
57.
Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.
58.
Отверните гайки крепления крышки шатуна.
59.
Снимите крышку шатуна и вкладыш. Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.
60.
Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра.
Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).
61.
Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра. Таким же образом выньте остальные поршни. Если вкладыши остались на валу, снимите их.
62.
Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.
63.
Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.
64.

Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры.

При разборке двигателя рекомендуем заменить вкладыши

automn. ru

Сборка

Вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.

При сборке поршня с шатуном двигателей, выпущенных до 1990 г., поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.

На двигателях, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 (см. ) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ Запрессовывайте палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЯ Могут применяться два типа маслосъемных колец:
1 – состоящее из расширителя и двух колец;
2 – состоящее из расширителя и одного кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено выше в подразделе «Разборка». Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
4. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ Кольца сориентируйте следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца;

– замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;

– замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) – под углом 30–45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;

– замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) – под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;

– замок расширителя – между замками колец.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ Упорные полукольца устанавливайте выемками…
…к опорным поверхностям коленчатого вала.
13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1.
14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06–0,26 мм. Максимально допустимый зазор – 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
15. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1.
24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крпления моментом, приведенным в приложении 1.
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в два приема в определенной последовательности ( ):
– предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) – болты 1–10;

– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) – болт 11.

28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленчатый вал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленчатого вала. Установите ограничительный болт.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления.
31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распределительного вала с передним сальником коленчатого вала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.
34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Частота вращения коленчатого вала, мин1Время работы, мин
820-9002
10003
15004
20005

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора. Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости. Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя. Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе. Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам. Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы). Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.

Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров. Снимаем насос и прокладку. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров… …и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн. Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки… …и снимаем крышку. Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна. Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра. Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров. В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.

На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне. При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля. Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных… …и маслосъемное кольца. Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец. Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала. На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала). Снимаем коренные крышки. В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком. Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала. При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала. Извлекаем коленчатый вал из блока. Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки). Поддеваем отверткой сегментную шпонку… …и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.

Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке. Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм, где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.

При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз. Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом. Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh5OUMDIuhRk4gDA4h4QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli. com

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Про неисправности двигателя ВАЗ 2106

Как показала практика, моторы «шестерки» стали одними из самых выносливых и неприхотливых из всего семейства классики ВАЗа. Но и они требуют рано или поздно починки. Их ресурс обычно не превышает 150 000 километров пробега, после этого пора задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Основные неисправности

Условно поломки двигателя разделяют на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые под силу устранить только специалистам. Начать стоит с поломок, с которыми автолюбитель может справиться самостоятельно.

Далеко не всегда ремонт двигателя ВАЗ 2106 требует финансовых вложений, порой нужно пожертвовать только своим временем. Бывает такая ситуация, когда в карбюратор поступает недостаточное количество топливно-воздушной смеси. Происходит это из-за забитого грязью или ржавчиной из бензобака топливопровода. Дабы не допустить подобной ситуации, достаточно своевременно менять топливный и воздушный фильтр. Если же проблема подобного плана всё-таки возникла, нужно промыть и продуть сжатым воздухом топливопровод и жиклёры карбюратора. Не лишним будет и промывка топливного бака.

Процесс ремонта

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Ремонт двигателя автомобиля ВАЗ 2106

Для разборки и ремонта двигателя на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или специальный ключ для болта крепления шкива коленвала, при отсутствии такого ключа можно воспользоваться газовым ключом), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, молоток, съемник масляного фильтра. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде (показанном или аналогичном), обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело удержать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2106(см. «Снятие и установка двигателя»). 2. Выверните болт крепления монтажной проушины (рыма), установленной при снятии двигателя. 3. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливному насосу и снимите шланг со штуцера топливного насоса. 4. Отверните две гайки крепления топливного насоса и снимите насос со шпилек. 5. Снимите теплоизоляционную проставку с толкателем и прокладкой, установленной под насосом. ПРИМЕЧАНИЕ
Если теплоизоляционная проставка прилипла и трудно отделяется, строньте ее с места с помощью отвертки. При этом будьте осторожны — проставка изготовлена из хрупкой пластмассы.
6. Снимите прокладку, установленную между проставкой и блоком цилиндров. 7. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания. 8. Отверните гайку крепления распределителя зажигания к головке блока цилиндров. 9. Снимите прижимную пластину крепления распределителя зажигания. 10. Отсоедините шланг от крышки вакуумного регулятора. 11. Снимите распределитель зажигания с двигателя. 12. Отверните гайку нижнего крепления генератора, снимите пружинную и плоскую шайбы. 13. Отверните на 1-2 оборота гайку крепления генератора к натяжной планке. 14. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров, снимите шайбу. 15. Сдвиньте генератор к блоку цилиндров; ослабив натяжение ремня, снимите ремень со шкива генератора и отведите генератор от двигателя. 16. Снимите генератор с двигателя, вынув болт нижнего крепления из кронштейна на блоке. 17. Снимите ремень привода генератора со шкивов. 18. Ослабьте затяжку хомута шланга подогрева впускного трубопровода и снимите шланг со штуцера. 19. Отверните три болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров и снимите насос в сборе со шкивом, шлангом подогрева впускного трубопровода и трубкой отвода жидкости от радиатора отопителя. 20. Ослабьте затяжку хомута шланга подвода топлива в карбюратор и снимите шланг. 21. Снимите со штуцеров карбюратора шланг подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания и…

22.… шланг системы вентиляции картера. 23. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера крышки. 24. Снимите стопорную шайбу с оси промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора…

25.… отсоедините наконечник поперечной тяги от рычага карбюратора и снимите тяги привода дроссельной заслонки.

26. Ослабьте затяжку масляного фильтра и отверните его (см. «Замена масла и масляного фильтра в двигателе ВАЗ 2106»). 27. Отверните гайку крепления крышки сапуна, снимите шайбу, отделите крышку сапуна от блока цилиндров и снимите ее вместе с указателем уровня масла. 28. Ослабьте затяжку датчика сигнализатора недостаточного давления масла в системе смазки, удерживая переходник от проворачивания, и выверните датчик. 29. Выверните датчик указателя давления масла в системе смазки. 30. Отверните гайку крепления шкива коленвала. ПРИМЕЧАНИЕ На автомобилях ВАЗ 2106 ранних выпусков вместо гайки установлен храповик.

31. Сдвиньте шкив коленвала и снимите его. 32. Отверните три болта крепления картера к крышке привода распредвала, снимите шайбы. 33. Отверните шесть болтов и три гайки крепления крышки привода распредвала к блоку цилиндров, отделите крышку от блока и снимите ее. 34. Если на блоке цилиндров осталась прокладка, отделите ее от блока цилиндров и снимите. 35. Отверните восемь гаек крепления крышки головки блока цилиндров, снимите пластины и кронштейн с вакуумным шлангом, а затем крышку. 36. Если на головке блока осталась прокладка, снимите ее. 37. Разогните лепестки стопорных шайб болтов крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов и…

38.… звездочки распредвала. 39. Отверните два болта крепления натяжителя цепи и снимите его. 40. Ослабьте затяжку болта крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания. 41. Выверните болт крепления звездочки распредвала, удерживая коленвал от проворачивания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На болт надеты стопорная и упорная шайбы — не потеряйте их.

42. Снимите звездочку с цепью с распредвала, снимите цепь со звездочки и опустите ее вниз. 43. Выверните болт крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов, снимите звездочку с цепью с валика и снимите цепь со звездочки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На болт надеты стопорная и упорная шайбы — не потеряйте их.
44. Выверните ограничительный болт и снимите цепь привода распредвала. 45. Сдвиньте звездочку коленвала и снимите ее. 46. Выверните болт крепления башмака натяжителя цепи и снимите болт вместе с башмаком. 47. Отверните девять гаек крепления корпуса подшипников распредвала. Снимите плоские шайбы и корпус подшипников. 48. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров. 49. Выверните одиннадцатый болт крепления головки блока цилиндров и снимите головку блока цилиндров в сборе. 50. Если прокладка головки осталась на блоке, отделите ее от блока цилиндров и снимите. 51. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»). 52. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите крышку. 53. Отверните оставшиеся шестнадцать болтов крепления масляного картера, снимите шайбы и масляный картер. 54. Если прокладка масляного картера осталась на блоке цилиндров, снимите ее.

55. Снимите держатель заднего сальника (см. «Замена заднего сальника коленвала на автомобиле ВАЗ 2106»). 56. Отверните два болта крепления масляного насоса и снимите его. 57. Если прокладка масляного насоса осталась на насосе, отделите и снимите прокладку. 58. Отверните два болта крепления упорного фланца валика привода вспомогательных агрегатов, сдвиньте валик вперед и снимите его. 59. Подденьте отверткой шестерню привода распределителя зажигания и снимите ее. 60. Навинтите две гайки на шпильку крепления маслоотделителя и взаимно затяните их, выверните шпильку. 61. Отверните болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца. 62. Снимите маслоотделитель со сливной трубкой. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При разборке кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке двигателя установить их на прежние места, если они работоспособны.

63. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра. 64. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемые (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.
65. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и… 66.… выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров. 67. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленвал для доступа к гайкам крышек шатунов. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проворачивайте коленвал ключом за лыску на переднем конце.
68. Выверните два болта крепления любой крышки коренного подшипника. 69. Отделите крышку коренного подшипника от посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с нижним вкладышем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крышки коренных подшипников предназначены только для одного конкретного блока цилиндров (крышки коренных подшипников обрабатываются вместе с блоком). Между собой крышки невзаимозаменяемы. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие порядку их установки, считая от передней части двигателя.
70. Снимите остальные крышки коренных подшипников и снимите коленвал. 71. Снимите заднее упорное полукольцо (металлокерамическое, желтого цвета) задней опоры коленвала… 72.… переднее упорное полукольцо (сталеалюминевое) задней опоры коленвала… 73.… все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала… 74.… вкладыши со всех крышек шатунов… 75.… нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленвала… 76. … вкладыши со всех шатунов. ПРИМЕЧАНИЕ
Если шатунные болты не имеют повреждений, их можно не вынимать из шатунов.
77. Разожмите верхнее компрессионное кольцо и снимите его. 78. Аналогично снимите остальные кольца. 79. Установите шатун с поршнем в тиски. С помощью приспособления выпрессуйте поршневой палец.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ При возможности выпрессовывайте поршневой палец на прессе. Для облегчения работы нагрейте поршень в муфельной печи до температуры 250 С. При выпрессовке поршневого пальца соблюдайте осторожность. Пометьте детали. Если они не повреждены и малоизношены, их можно использовать, установив на прежние места.

80. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленвала.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
tuningtaza.ru

ВАЗ 2106 | Порядок разборки двигателя

Порядок разборки двигателя

Проще всего производить разборку двигателя на портативном монтажном стенде. Такой стенд обычно недорого можно арендовать в мастерской автосервиса или специальном пункте проката. Перед тем как устанавливать двигатель на стенд с него необходимо снять маховик/приводной диск.

Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, можно произвести разборку двигателя после установки его на деревянные блоки прямо на полу рабочей площадки. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не опрокинуть двигатель на пол в ходе такой разборки.

Если Вы решили приобрести и установить восстановленный двигатель, в первую очередь необходимо снять со старого все навесные агрегаты и вспомогательное оборудование — они должны быть затем перенесены на новый блок — как если бы Вы собирались приступить к капитальному ремонту старого двигателя. Сюда входят:

Если Вы собираетесь произвести установку сокращенного набора блока (см. Раздел Варианты восстановления двигателя), то со старого двигателя должны быть сняты головка(и) цилиндров, поддон картера и масляный насос.

Если планируется проведение полного капитального ремонта, двигатель должен быть разобран и из него извлечены все внутренние компоненты. Придерживайтесь следующего порядка снятия внутренних компонентов двигателя:

Перед началом разборки двигателя и выполнением процедур его капитального ремонта удостоверьтесь в наличии перечисленных ниже компонентов (см. также списки инструментов, приведенные в Разделе Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта):

Как разобрать двигатель Ваз 2106

Силовая установка транспортного средства считается главным автомобильным агрегатом, эксплуатация которого придает полезность механическому средству и приносит пользу от его функционирования. Мотор автомашины должен эксплуатироваться в определенных условиях, несоблюдение правил его применения, таких, как: состояние дорожного полотна, экстремальные способы вождения, большие перепады температурных значений в атмосфере значительно сократят эксплуатационный ресурс агрегатов транспортного средства.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 может осущетсвляться прямо в гараже

Автолюбители должны усвоить одно золотое правило: качественная сборка двигателя после проведения ремонтных работ обеспечит безотказную работу агрегата на достаточно долгое время, Поэтому к этому процессу следует относиться с большой ответственностью.

В интернете легко можно найти видео по сборке двигателя ВАЗ 2106, которое позволяет практически любому водителю научиться самостоятельно обслуживать силовой агрегат своего автомобиля.

Такие технологические операции, как сборка/разборка двигателя ВАЗ 2106, предполагают, наряду с наличием полного комплекта слесарных инструментов, комплекта обновленных запчастей, наличие определенных навыков слесарных работ и помощь специалиста.

Собираем поршни с шатуном. При этом процессе следует помнить, что в моторах комплектации до 1990 г. поршень и шатун соединяются таким образом, чтобы поршневая о располагалась со стороны масляных магистралей на донной поверхности шатуна. В силовых установках последующего периода выпуска такие канавки отсутствуют, что позволяет проводить сочленение поршневого элемента и шатунного хода в разных положениях.

На моторных установках ВАЗ 2106, сошедших с конвейера завода после 1990 г., конструктивные отверстия в шатуне и вкладышах отсутствуют. Сопряжение шатунно-поршневой пары можно произвести в любых вариациях.

Приводим температурное значение шатуна в муфельной печи к показателю 240°С, чтобы металл головки изделия получил тепловое расширение, после чего горячее изделие помещаем в слесарные зажимы. Соединяем эту шатунно-поршневую пару так, что должно произойти совпадение позиции пальца с позицией шатуна в верхнем утолщении. Устанавливаем палец и смазываем его двигательной смазкой. В связи с быстрым остыванием изделия операция должна проводиться короткий промежуток времени.

Устанавливаем кольца поршневой группы в обратной последовательности демонтажа. При монтаже колец их излишнее разжимание может привести к деформации или поломке. При их установке могут использоваться 2 вида колец маслосъемного типа, различающиеся по комплектности:

  • в комплект входят расширитель и 2 изделия;
  • в комплект входят расширитель и 1 изделие.

При наличии в комплекте одного изделия установка происходит со стороны, расположенной напротив кольцевого замка. При наличии в комплекте двух изделий донное кольцо фиксируется выточкой, направленной в нижнюю плоскость. Если присутствует о (ТОР), то кольцо фиксируется меткой, направленной в верхнюю плоскость (по направлению к поршневой донной части). Корректно ориентируем кольца и устанавливаем на оставшуюся поршневую группу.

Делаем закладку коренных вкладышей верхнего расположения (с наличием канавок). Важно совместить выемку на изделии с постановочным местом постели. Далее устанавливаются более широкие вкладыши, изготовленные без проточек. После этого вкладыши смазывается двигательной смазки.

Производим закладку коленвала в агрегатный блок. Устанавливаем с посадочные места нижних крышек коренные вкладыши без проточек. На шейки коренных подшипников и их крышек наносим двигательную смазку. Монтируем все крышки подшипников коренного типа, кроме кормовой, и наносим на полукольца упорного типа двигательной смазкой.

Устанавливаем крышки в незамененный блок по отметкам, сделанным в процессе демонтажа. Ставим полукольца упорного приницпа действия кормового размещения выемками к опорам коленчатого вала. Монтируем кормовую крышку с крепежами, затягиваем динамометрическим ключом с требуемым усилием.

Проводим замер осевого расстояния коленчатого вала, при необходимости применив «монтажку». Он должен находиться в пределах 0,06-0,26 мм. при предельном значении 0,35 мм. При увеличенном расстоянии требуется применение ремкомплекта с изделиями со значением +0,127 мм. При этом коленчатый вал мотора должен совершать круговое вращение в свободном режиме.

Комплектуем шатунную группу крепежом, проводя необходимые действия по совмещению выемок, и наносим двигательную смазку на зеркальную плоскость цилиндров, поршневую группу и ее компоненты. При монтаже поршневых элементов в цилиндры поршневая о направляется к фронтальной части мотора. Фиксируем вкладыши шатунов в крышки, проведя совмещение усика изделия с выступом на крышке, и смазываем сопряженные детали двигательной смазкой.

Монтируем шатунную крышку, не забыв соединить риски. Не до конца закручиваем крепеж болтов шатуна. Аналогичную работу проделать со всеми шатунными крышками. Закручиваем до упора крепеж болтов шатуна специальным ключом с динамометрической шкалой. Ставим на место крепеж сальника коленчатого вала кормового типа, перед этим предварительно поменяв прокладку. Центруем крепеж относительно фланца коленвала особенной правкой и до упора закручиваем болты, проведя необходимые совмещения деталей.

Монтируем маховик сцепления, до этого поставив фронтальный кожух картера совпадением всех отметок. Крепеж закручиваем специальным динамометрическим ключом.

На этом процесс сборки двигателя ВАЗ 2106 закончена, далее его необходимо проверить на стенде (по возможности), а если такового нет, требуется провести обкатку двигателя на минимальных оборотах.

avtovx.ru

Инструмент для притирки клапанов

Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень.

Источник

Процесс разборки двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ самостоятельно вполне осуществим. Но вот только к нему следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо тщательно ознакомиться со структурой двигателя, после чего почитать о том, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда можно браться за дело. Подготовьте рабочий инструмент:

  • разводные ключи;
  • молоток;
  • отвертку;
  • запасные составляющие мотора.

Разборка двигателя выглядит следующим образом.

  • Двигатель 2106 – четвертое поколение моторов ВАЗ
  1. Сначала необходимо раскрутить болт, который крепит раму. Далее отпускается хомут, снимается шланг от насоса, по которому поступает топливо.
  2. Демонтируется насос посредством откручивания фиксирующих его гаек.
  3. Под ним будет находиться проставка, которую тоже следует удалить.
  4. Между проставкой и блоком цилиндров находится прослойка. Ее тоже убирают.
  5. Разъединяются провода на свечах зажигания.
  6. Извлекается прижимная пластина.
  7. Шланг и вакуумный регулятор рассоединяются друг с другом.
  8. Снимается распределитель зажигания.
  9. Далее следует раскрутка гаек, после чего снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
  10. Чтобы снять насос охлаждающей жидкости, необходимо ослабить соответствующие болты.
  1. Далее следует снятие шлангов карбюратора и системы вентиляции картера. Этот элемент изымается и в системе разряжения в регуляторе распределения зажигания.
  2. Освобождается ось от шайбы.
  3. Снимаются тяги привода клапанной заслонки.
  4. Далее идет демонтаж масляного фильтра.
  5. Чтобы снять крышку сапуна, необходимо открутить гайку. Параллельно снимается маслоуказатель.
  6. Далее следует извлечение датчика давления смазки.
  7. От крепления блока двигателя откручивается гайка, чтобы была возможность снять шкив коленчатого вала.
  8. Раскручиваются болты и гайки, чтобы была возможность демонтировать крышку с блока с цилиндрами. Ее снимают вместе с пластинами, кронштейнами и вакуумным шлангом.
  9. Далее происходит извлечение прокладки.
  10. Снимаются натяжитель цепи.
  11. Чтобы снять звездочку валика привода для вспомогательных систем, необходимо провернуть и открутить болт крепления. После этого снимается и цепь у распределительного вала. Также снимается звездочка коленчатого вала.
  12. Затем удаляют крепежные болты и «башмак» у натяжителя, чтобы освободить остов подшипника.
  13. Снимается прокладка ГБЦ с мотора.
  14. Демонтируется передняя крышка картера сцепления и маховик.
  15. Далее снимаются масляный картер, масляный насос с прокладкой, валик привода.
  16. После этого извлекается шестерня в приводе распределителя.
  17. Удаляются также маслоотделитель, сливная трубка, крышка шатуна в первом цилиндре. Если на этом этапе возникнут затруднения, можно воспользоваться молотком.
  18. Извлекаются поршни с шатунами.
  19. Достав коленчатый вал, необходимо разобрать его на составляющие части.

Если капремонт двигателя проводится в первый раз своими руками, то нелишним будет помечать порядок разбора. А все составляющие выкладывать в том порядке, в каком они доставались. Таким образом, при сборке проблемных ситуаций возникнуть не должно.

Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом осмотрен. Каждая поломанная деталь заменяется новой. Осмотр требуется и для того, чтобы еще на начальной стадии предотвратить поломку. После определения причин и замены неисправности мотор собирают в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Удачная сборка двигателя ВАЗ 2106

«…А вместо сердца — пламенный мотор». Конечно, всем известно, почему процитированное произведение называется «Песня авиаторов», но в контексте последних 40–50 лет приходит абсолютная уверенность в том, что его первый куплет — о двигателях линейки ВАЗ. Сами посудите: двигатель ВАЗ 2106 серийно начал производиться ещё в 1976 году на основе ВАЗ 2103, который, в свою очередь, появился на свет благодаря 2101, отпочковавшегося от сырой фиатовской сто двадцать четвёрки.

Но в силу разных причин мы неохотно расстаемся со старыми вещами, тем более если они служили нам верой и правдой долгие годы. Сборка двигателя ВАЗ 2106 оказалась довольно удачной. Это подтверждается не только покупательским спросом, но и длительным периодом его производства: практически, 30 лет.

Ремонт двигателя ВАЗ

Услуги капитального ремонта двигателя ВАЗ по низким ценам

Автомобили ВАЗ являются самыми продаваемыми в России из-за их относительно невысокой стоимости и приспособленности к российским условиям эксплуатации. Наличие большого количества машин данной марки обуславливает востребованность услуг, связанных с их ремонтом. В частности, нередко требуется капремонт двигателя ВАЗ, который быстро и качественно выполняют мастера .

Есть разные причины, приводящие к необходимости полной реставрации мотора автомобиля. Ремонт может потребоваться из-за несвоевременной замены моторного масла, неправильно подобранных свечей зажигания, плохого состояния фильтров и в других случаях. Чем серьезнее степень повреждения, тем выше будет стоимость ремонта двигателя ВАЗ. В на такие услуги устанавливается минимальная цена, так как у нас есть в наличии все необходимые для ремонта запчасти и современное оборудование.

Для получения ответа на вопрос, сколько стоит капитальный ремонт двигателя ВАЗ, проводится комплексная диагностика силового агрегата. Когда она завершается, наши специалисты называют точную стоимость и оговаривают сроки выполнения работ. На итоговую цену влияет количество деталей, которые должны подвергнуться замене при ремонте, а также сложность проведения работ. Несмотря на невысокие цены , работы выполняются максимально качественно, что подтверждается долгосрочной гарантией.

Чтобы вернуть двигатель автомобиля ВАЗ к полноценному функционированию, зачастую требуется выполнение множества операций. Помимо чистки и замены деталей, это может быть шлифовка коленчатого вала, хонингование блока цилиндров или другие действия. Обращаясь в «Механику», вы получаете профессиональный ремонт двигателя автомобиля ВАЗ по доступной цене!

Эксплуатация и ремонт ВАЗ 2106 своими руками, капитальный и текущий, руководство с фото и видео

Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

  • Ремонт пола
  • Ремонт двигателя
  • Замена поршневой группы

    Видео: замена поршневой на «классике»

  • Ремонт КПП
      Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения
  • Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106
  • Ремонт заднего моста
  • Капитальный ремонт ВАЗ 2106
  • Необходимость ремонта ВАЗ 2106

    Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.

    Система карбюратора Солекс 21083

    Вообщем этот карб принято устанавливать на движки с поперечным размещением, но некие убеждают, что он отлично работает и на авто с продольно установленным движком, другими словами на классике.

    По типу этот карбюратор относят к эмульсионному, имеющему две камеры, которые открываются поочередно. Также в карбюраторе имеется переходная система, экономайзер, ускорительный насос, система принудительного холостого хода.

    https://youtube.com/watch?v=gWwZJETZFSI

    https://youtube.com/watch?v=gWwZJETZFSI

    Сегодня Наиль Порошин расскажет и покажет основные нюансы установки

    53-ого
    Карбюратора
    на
    Классику
    ! Всем.

    В принципе, этого всего хватает, чтобы карбюратор успешно работал на классике. После установки карбюратор сразу же готов к эксплуатации, в нем останется настроить только холостой ход и правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере. Если же поставить карбюратор на двигатель 2108, то смесеобразование может оказаться достаточно бедным. В связи с этим нужно будет заменить топливные жиклеры на более большие.

    Жиклеры всегда подбираются в зависимости от объема двигателя. Причем происходит все обратно пропорционально, на двигатели большого объема ставят жиклеры поменьше и наоборот. А дело все в том, что на двигателе большого объема через диффузор будет проходить больше воздуха, причем с большей скоростью, поэтому и топливо будет затягиваться легче.

    Лучше всего сразу выбирать такой Солекс

    , который подходит под объем данного двигателя.

    Ремонт КПП

    ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:

    • течь масла;
    • выбивание одной из передач;
    • затруднённое переключение передач;
    • посторонние звуки во время работы.


    Одной из неисправностей коробки передач является течь масла

    Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения

    Причина неисправностиСпособ устранения
    Наличие шума в КПП (может пропадать, если выжать педаль сцепления)
    Недостаток масла в картереПроверить уровень и долить масло. Проверить на предмет утечки масла, очистить или заменить сапун
    Изношены подшипники или шестерниЗаменить повреждённые или изношенные элементы
    Шумов нет, но скорости включаются с трудом
    Повреждён рычаг переключения, изношены сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривлён рычагЗаменить повреждённые детали
    Клинит шарнир рычагаЗаменить изношенный элемент, смазать шарнир рекомендуемым смазочным материалом
    Заедают сухари, грязь в гнёздах штоков вилокЗаменить детали
    Затруднено движение муфты на ступицеОчистить шлицы, удалить заусенцы
    Деформированы вилкиЗаменить на новые
    Не выключается сцеплениеУстранить неисправности сцепления
    Между третьей и четвёртой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче
    Сломана оттяжная пружинаЗаменить пружину или установить на место, если она соскочила
    Самопроизвольное отключение передач
    Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнёзд штоковЗаменить детали
    Изношены кольца синхронизаторовЗаменить детали
    Изношены зубья муфт или венца синхронизатораЗаменить повреждённые детали
    Пружина синхронизатора вышла из строяУстановить новую пружину
    При переключении передач слышен шум, треск или визг
    Неполное выключение сцепленияУстранить неисправности сцепления
    Недостаточный уровень масла в картереПроверить на утечку масла, долить масло, прочистить или заменить сапун
    Изношены зубья шестерёнЗаменить детали
    Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачиЗаменить изношенное кольцо
    Наличие люфта валовПодтянуть крепления подшипников, заменить изношенные
    Течь масла
    Изношены манжетыЗаменить изношенные элементы. Прочистить или заменить сапун
    Износ валов и забоины в местах установки манжетЗачистить шкуркой с мелким зерном. Заменить манжеты. При сильном износе заменить детали
    Забит сапун (повышено давление масла)Прочистить или заменить сапун
    Слабое крепление крышки картера, изношены прокладкиПодтянуть крепления или заменить прокладки
    Не до конца закручены пробки для слива или залива маслаПодтянуть пробки

    Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).


    Снятие коробки в основном требуется для её полной разборки

    Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106

    Ремонт подвески ВАЗ 2106

    При ремонте кузова ВАЗ 2106 всегда проверяйте состояние подвески авто

    Еще при ремонте кузова обязательно нужно обратить внимание на упорные чашки амортизаторов. Как передних, так и задних. Благо, они на видных местах и у них есть две проблемы — разбивается отверстие под шток амортизаторов и иногда вырывает саму чашку. Причем происходит это все внезапно, по недосмотру водителя. Шестерку нужно слушать, и если глухой стук в районе верхнего крепления амортизатора слишком ярко проявляется, возможно, просто износилась втулка. Если вовремя ее не заменить, шток разобьет отверстие и тогда придется наваривать шайбу.

    Шаровые опоры — еще один, точнее, два, неприятных момента. Если шаровая не оригинальная, за ней нужен глаз да глаз. Иначе можно на скорости потерять колесо, а это ничем хорошим не светит. Проверить состояние опор просто. Достаточно в нагруженном состоянии покачать в поперечной плоскости переднее колесо, и стук нижней опоры будет слышен сразу, а люфт может говорить либо об умирающей опоре, либо о неприятностях со ступичным подшипником. Нижние рычаги тоже не отличаются особенной прочностью.

    Капитальный ремонт ВАЗ 2106

    Под капитальным ремонтом «Жигулей» шестой модели или любого другого автомобиля принято понимать полную разборку агрегатов либо кузова с целью устранения тех или иных неисправностей. Если речь идёт о кузовном ремонте, то во время его проведения полностью устраняются любые дефекты (коррозия, вмятины и т. п.) с последующей подготовкой автомобиля под антикоррозийную обработку и покраску.


    При капитальном ремонте ВАЗ 2106 производится полное восстановление кузова либо переборка агрегатов

    При полном ремонте какого-либо агрегата в большинстве случаев производится замена прокладок, манжетных уплотнений, подшипников, шестерён (если имеют большую выработку) и других элементов. Если это двигатель, то при капитальном ремонте растачивается коленвал, цилиндры, меняется распредвал, поршневая группа. В случае с задним мостом заменяется главная пара редуктора или коробка дифференциала в сборе, а также подшипники и сальники полуосей. При поломке КПП производится замена шестерён и колец синхронизаторов той или иной передачи, также иногда меняется первичный и вторичный вал.

    ВАЗ 2106 — простой в обслуживании автомобиль. Практически каждый владелец этой машины может выполнить ремонт кузова или любого механизма своими руками, причём для этого не понадобятся специальные и дорогостоящие инструменты, за исключением сварочного аппарата и каких-либо измерительных приборов. Однако и их можно взять на время у знакомых. Если же есть определённые навыки в автомобильном ремонте, то восстановить работоспособность личного транспорта не составит большого труда.

    Конструкция ВАЗ 2106

    30 лет на конвейере — это вам не шуточки. Правда, заслуги ВАЗа в этом мало. Для многих это больная тема, поэтому трогать ее мы не станем, а посмотрим, с чем новая модель пошла в народ в 1976 году. ВАЗ в 70-х имел только один мотор, доставшийся ему вместе с ВАЗ 2101, но инженерам удалось получить от итальянцев документацию на второй, полуторалитровый ДВС, идентичный по конструкции, но адаптированный под больший рабочий объем.

    Поскольку времени на разработку новых двигателей для новых модификаций не было, поступили прямолинейно и по-нашински. Мотор от Фиат 124 объемом 1197 см³ расточили под 1293 куба, в результате запаслись дополнительным мотором для 21011. Таким же образом сделали и с шестеркой. Двигатель 1451 см³ от тройки расточили с 76 до 79 мм до объема 1568 кубов. Вот вам и шестерка.

    Двигатель ВАЗ 2106

    Шестерочный двигатель — это успех завода. Да, у него были недочеты по конструктивной части, но они все при желании поправимы. Пускай при 1,6 литрах объема мотор и не мог соперничать по мощности с европейскими одногодками, но это лучшее, что было в той стране. Конструктивно, он отличался от тройки только диаметром цилиндра 79 мм и ГБЦ. Но был таким же надежным и неприхотливым. Была версия ВАЗ 21063, на которую устанавливали мотор 1300 кубов от одиннадцатой модели, он был откровенно слабоват для этого кузова, который был ненамного тяжелее копейки.

    Текущий ремонт мотора 2106 заключается в основном в регулировках и плановых заменах расходных деталей или втулок помпы. Эти процессы просто комбинировать. Пошел сизый дым — в лучшем случае погибли сальники клапанов. И при их замене несложно просмотреть состояние распредвала, приводной цепи, прокладок и шестерни, убедиться в том, что корпус распредвала в норме, тогда можно собирать головку и быть уверенным в том, что она не подведет.

    Что касается резинотехнических расходников и прокладок, то их жалеть не нужно. Выжатую прокладку не спасет никакой герметик, а стоят они не так дорого, чтобы на них экономить. Сальники для ВАЗовских моторов лучше ставить или заводские, или итальянские. Последние более предпочтительны, так как были случаи, когда после капитального ремонта двигателя итальянские сальники были более эластичны, чем отечественные новые. Они вдвое дороже, но свой срок отслужат гарантированно. Все карбюраторы, которые ставились на шестерку, достаточно надежны и гибки в регулировках. Самый первый был не такой сложный по конструкции, как Солекс или Озон, но при правильной регулировке держал расход топлива в пределах 8-9 литров на сотню.

    Для старого автомобиля это не так уж плохо. Регулируется стандартный карбюратор просто, его нужно периодически промывать, и тогда необходимости в тюнинге не будет. Замена жиклеров адекватных перемен не принесет — может появиться тяга на высоких оборотах. Зато пропадут низа, а также расход топлива может измениться не в лучшую сторону. В этом двигателе к карбюратору претензий меньше всего. Больше вопросов вызывает качество заводской сборки, хотя и это поправимо.

    Для устранения достаточно спланировать посадочные плоскости карбюратора — нижней части к коллектору. А если есть возможность и набор юного гравера, можно убрать дефекты литья как в диффузорах карбюратора, так и подогнать сопряжение отверстий ГБЦ и впускного коллектора. Тогда топливная смесь не будет испытывать паразитных завихрений, которые влияют на скорость рабочей смеси и наполнение цилиндра. Проделав эти несложные операции с карбюратором и впускным коллектором, моторчик шестерки оживет и покажет, на что он способен.

    Ваз 2106 ремонт и эксплуатация

    Конструкция автомобилей ВАЗ 2106, ремонт, эксплуатация, обслуживание

    29.09.2015 22:32 — дата обновления страницы

    Наши дополнительные
    сервисы и сайты:
    г. С аратов

    поддержка проекта:

    разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

    Настоящее методическое пособие по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ-2106 и его модификации разработано авторским коллективом ВАЗа в составе: Пяткова К Б., Игнатова А. П., Новокшонова К- Б. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор — зам.главного конструктора Прусов П. М. Оно предназначено для владельцев личных автомобилей данных моделей.

    В методическом пособии описаны следующие модели автомобилей:

    ВАЗ-2106 — легковой автомобиль с закрытым четырёхдверным кузовом типа «седан» и двигателем с рабочим объёмом 1,6 л.

    ВАЗ-21061 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,5 л.

    BA3-21063 — отличается от автомобиля ВАЗ-2106 установкой двигателя с рабочим объёмом 1,3 л.

    В основных разделах руководства описаны узлы автомобиля ВАЗ-2106. Особенности ремонта моделей ВАЗ-21061 и BA3-21063 приведены в разделе: Автомобили ВАЗ-21061 и BA3-21063

    В пособии даётся описание технического обслуживания и ремонта автомобиля; на базе готовых запасных частей.

    Имеются перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке и сборке, регулировке и ремонту узлов автомобиля.

    При ремонте рекомендуется пользоваться специальным инструментом и приспособлениями, перечисленными в приложении 2. Резьбовые соединения при сборке следует затягивать моментами, указанными в приложении 1.

    Так как агрегаты и узлы автомобиля постоянно совершенствуются, возможно некоторое несоответствие текста и иллюстраций руководства конструкции выпускаемых автомобилей. Все изменения будут учтены в последующих изданиях.

    В пособии отражена конструкция автомобилей по состоянию на декабрь 1989 г.

    Ремонт ВАЗ своими руками — Сборник видео по ремонту автомобилей ВАЗ своими рукамиРемонт ВАЗ своими руками

    Безопасность водителя на автомобилях ВАЗ классика напрямую зависит от состояния тормозных механизмов. Доливка и замена тормозной жидкости, замена изношенных колодок, дисков и барабанов все это обязательные периодические работы. Но надо периодически обслуживать и ремонтировать суппорты.

    Рубрика: Тормозная

    Показаны в подробностях работы по ремонту задних тормозов ВАЗ классика. Как снять задние тормозные колодки ВАЗ 2107, на что обратить внимание. Как правильно установить новые тормозные колодки ВАЗ классика.

    Рубрика: Тормозная

    Рулевая сошка снимается с вала очень тяжело необходимо применять специальный съемник. Перед сборкой необходима подготовка сопрягаемых плоскостей. Для правильной сборки необходим набор инструментов — развертка, ручной хон, лопатка для сальников, приспособления для запрессовки втулок и сальника.

    Рубрика: Рулевая

    Если появился люфт рулевого колеса в вертикальной и горизонтальной плоскостях, то скорее всего выработан подшипник в кронштейне крепления рулевого вала. Реже бывает поломка самого кронштейна. Перед снятием необходимо поставить метки по шлицевым соединениям и по кожухам для правильной установки руля при сборке. Не откручивайте гайку крепления руля до конца. Ослабьте и сдерните со шлицов сначала руль. Потом отверните гайку до конца.

    Рубрика: Рулевая

    При ремонте рулевого механизма ВАЗ классика обратите внимание что валы имеют разную длину, в зависимости от модели. На ВАЗ 2105, 2107 вал длинный. Если у вас комплект с длинным валом, а нужен короткий, то его просто можно переставить

    Рубрика: Рулевая

    Вал сошки рулевого редуктора уплотняется сальником. Чтобы его заменить необходимо демонтировать редуктор для разборки. Часто замена сальника не спасает из-за износа вала сошки под сальником. В сервисах обычно сальник не меняют, а меняют редуктор в сборе. Здесь показано как устранить течь масла из рулевого редуктора без демонтажа и разборки.
    При ремонте советуем заменить штатный четырехгранный болт заливного отверстия рулевого редуктора на обычный шестигранный болт на 18.

    Рубрика: Рулевая

    При значительном износе механизма рулевого редуктора иногда предлагают установит удлиненный  регулировочный винт. Делать этого не следует. При передавливании удлиненным регулировочным винтом начинается износ корпуса редуктора. И вместо замены, например, червяка уже потребуется заменить редуктор целиком.

    Рубрика: Рулевая

    Как правильно собрать и отрегулировать после ремонта рулевой редуктор. Установка втулок, установка и регулировка вала сошки, установка и регулировка пары червяк — вал сошки.

    Рубрика: Рулевая

    Как разобрать рулевой редуктор автомобилей ВАЗ 2101-2107 классика самостоятельно. Последовательность. и приспособления

    Рубрика: Рулевая

    Для замены личинки замка ВАЗ классика придется вначале снять обшивку двери. Личинка стопорится скобой. При снятии скобы постарайтесь не уронить ее внутрь двери. Возможно придется подрегулировать длину тяги, укоротить или отпустить.

    Рубрика: Прочее

    Ремонт гбц ваз 2106 своими руками

    Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт гбц ваз 2106 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

    Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

    Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя. Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.
    После того, как все это проделано, снимают крышку ГБЦ, совмещают метки на шкиве коленвала с меткой на крышке привода распределительного вала и метку на звездочке или шкиве (на рисунке далее-звездочка) распредвала с меткой на его корпусе.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).
    Слева показана установка метки коленчатого вала. Справа — установка метки распределительного вала.

    Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг — снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.
    После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

    Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

    Приспособление для рассухаривания клапанов

    Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

    Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

    Оправка для выбивания направляющих втулок

    Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

    Оправка для запрессовки направляющих втулок

    Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут «как к себе домой» и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку.[reklama3]

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

    Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц — зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

    Ремонт ГБЦ ВАЗ – Вид правильно отшарошенного седла

    Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один «дедовский», другой более современный.
    Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону. Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

    Приспособление для притирки клапанов ГБЦ

    Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина. При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.
    Напоследок могу только напомнить, не забудьте поставить маслоотражательные (маслосъемные) колпачки. И еще, не забывайте промывать и прочищать все детали после ремонта непосредственно перед сборкой головки, тогда мотор вашего ВАЗ прослужит еще не одну сотню тысяч километров.

    Чем отмыть гбц от нагара? Как отчистить нагар с клапанов головки блока?

    Если торопитесь сильно, то следует сначала отчистить нагар на сколько это возможно каким-нибудь предметом, главное не царапать гбц, а потом остатки смыть жидкостью для очистки карбюратора, проходясь при этом наждачной бумагой, похожей на кусок войлока, такая продается в автомагазинах, похожа еще на ту, которой чистят кастрюли, обычно бывает на одной из сторон губки.
    А если есть время, то в еще не разобранную головку налейте растворителя и оставьте на сутки, отчистить нагар после этого удается при помощи обычной молярной кисточки, как будто масло смывается.

    автор, скажите в какой последовательности протягивать головку блока?

    болты головки блока цилиндров протягиваются в последовательности, данной на рисунке

    можно ли сделать головку блока цилиндров если направляющие болтаются?

    Можно. Но это потребует большой беготни по магазинам. В них иногда появляются ремонтные направляющие втулки для клапанов ГБЦ. Вот они могут идеально подойти в вашу головку блока. Еще вариант — покупка бракованных направляющих с большим наружным диаметром, такое тоже встречается. Приведу цифры из практики ремонта такой головки от мотоцикла «Урал». Диаметр нормальной направляющей 13,1 мм, в магазине перебрал много таких втулок и нашел с диаметром 13,3 мм. Зашла идеально. Так что ориентируйтесь на поиск направляющей, большей чем стандартная на 0,15-0,2 мм. Не забудьте обязательно перед запрессовкой втулки нагреть головку и смазать направляющую маслом и положить в морозилку, тогда зайдет еще легче.

    какое давление в цилиндре у ВАЗ 2107?

    Нормальная компрессия в цилиндрах у автомобилей ВАЗ составляет 11-12 атмосфер. Проверить можно компрессометром на прогретом двигателе, с вывернутыми свечами зажигания и открытой дроссельной заслонке (нажать до конца на педаль газа).

    можно ли поменять клапана на ВАЗ 2106 не снимая головки блока?

    Нет, это не возможно, потому что даже если вы вытащите поршни из блока, то клапана ГБЦ все равно полностью не выйдут и упрутся в стенки цилиндра. Да и вообще стоит ли так издеваться над собой, проще снять головку, тем более клапаны после замены нужно притирать.

    ГБЦ является одним из агрегатов транспортного средства, требующих качественного обслуживания, в противном случае ремонта просто не избежать. Как произвести ремонт, расточку и доработку головки блока цилиндров ВАЗ 2106 своими руками в домашних условиях? Как демонтировать и установить ГБЦ? Об этом мы расскажем вам с фото и видео в этой статье.

    Причин ремонта может быть несколько, рассмотрим их по порядку:

    1. Первой и наиболее распространенной причиной, в результате которой необходимо снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 и ее ремонт, является износ прокладки. Уплотнительная прокладка со временем изнашивается, в ней могут появляться пробоины, в результате чего в моторную жидкость может попадать антифриз, а в охлаждающую жидкость — масло.
    2. Появление микротрещин в структуре ГБЦ. В этом случае необходимо не только снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106, но наличие специального оборудования, которое позволит осуществить качественный ремонт.
    3. Поломка направляющих втулок. Выход из строя этих элементов требует неотложной замены компонентов.
    4. Необходимость ремонта седла головки или его замена.
    5. Замена распределительного вала или необходимость его ремонта и дефектовки.

    На самом деле, причин может быть множество, но мы привели наиболее распространенные и самые часто встречаемые в случае с автомобилями ВАЗ 2106. Подробнее о том, как происходит ремонт и демонтаж, расточка и доработка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106, вы сможете узнать ниже.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы. Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
    2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
    3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

    Установленная новая заглушка

    1. Замена заглушки, как вы увидите на видео, может вызвать некоторые трудности. Из-за коррозии и отложений ее может быть трудно снять. Воспользуйтесь шестигранником, но перед этим обильно спрысните винт жидкостью VD-40. Это не всегда помогает, но возможно в вашем случае это будет целесообразно.
    2. Если таким образом выкрутить заглушку для ее замены не удалось, то придется ее высверливать. Для этого по периметру вокруг заглушки следует просверлить несколько отверстий (сверлите насквозь не боясь, под этой пробкой находится толстая стенка, так что агрегат вы не повредите). Главное в этом вопросе — не повредить резьбу.
    3. Следующим этапом будет установка заглушки. В этом вопросе нет ничего сложного. Перед установкой заглушки вам потребуется полностью очистить резьбу от нагара и отложений, для этого можно воспользоваться острым предметом по типу шила. Только после того, как резьба очищена, заглушку можно устанавливать.
    1. Используйте пассатижи и зажим, чтобы демонтировать втулки. Когда элементы сняты, произведите замер их внешних диаметров, на практике он обычно меньше на 0.05 мм заводских.
    2. Чтобы установить вышедшие из строя втулки, вам потребуется молоток с оправкой и моторная жидкость, возможно потребуется нагреть металл, для чего можно воспользоваться электроплитой.
    3. После того, как втулки нагреты (если это нужно), они смазываются маслом, чтобы легче вошли.
    4. Когда все восемь втулок заменены на новые, нужно подождать какое-то время, пока ГБЦ остынет. При этом внутренний диаметр втулок должен быть развернут так, чтобы клапана не болтались внутри, но при этом могли ходить свободно и не заклинивали.
    1. Как понятно из видео, замена седла ГБЦ может вызвать некоторые трудности.
    2. Вам необходимо срезать слой металла по кругу, подробная схема приведена выше.
    3. После этого под углом 120 градусов ГБЦ необходимо срезать до того момента, как не появится круглая кромка.
    4. Затем необходимо сделать рабочую фаску толщиной до 0.2 см. Это делается для того, чтобы клапан плотно притирался.

    О том, как осуществляется ремонт ГБЦ на ВАЗ 2106, вы можете посмотреть на видео.

    Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

    • Вороток с удлинителем
    • Трещоточные рукоятки
    • Головка на 19 и 10
    • Динамометрический ключ для затяжки
    1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
    2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
    3. И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

    И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

    Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

    Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

    После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

    После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

    Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

    В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

    После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

    • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
    • Второй — от 95 до 118 Н*м.

    Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

    Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106.

    Головка блока цилиндров на автомобиль ВАЗ 2106 представляет собой крышку, закрывающую герметично главный блок с цилиндрами. Это одна из наиболее важных деталей двигателя автомашины. Ее основное предназначение: плотно закрывая главный блок с цилиндрами, создавать достаточное препятствие для прорыва газов.

    Заводской двигатель «шестерки» с «низовым» распределителем работает в обычном режиме. Его рабочий диск сцепления создает нормальный крутящий момент, позволяющий равномерно преодолевать препятствия и ездить с максимальной загрузкой. Доработка и ремонт цилиндров блока влияет на диск сцепления, позволяя увеличить крутящий момент, повышая скорость машины.

    Владельцы «классики» с опытом знают, что ГБЦ (головка блока цилиндров), безотказно и уверенно функционирующая, повышает маневренность и послушность «шестерки», обеспечивает работой двигатель и диск сцепления, влияющие на мощность и крутящий момент авто. Некорректно произведенный ремонт или замена головки либо прокладки может привести к неисправности всего мотора ВАЗ 2106.

    Головка блока делается общим узлом для имеющихся цилиндров на вазовских моделях. Главный блок производится из специализированного алюминиевого сплава. И впускные, и выпускные клапаны находятся в форме буквы V. Камеры сгорания выполнены в форме шатра. Седла для клапанов в данном узле изготавливаются из металлокерамики.

    Снятие головки блока цилиндров ВАЗ 2106 осуществляется при разборке двигателя и отладке поршневой системы, для смены прокладки, после пробега 200–300 тыс. км, когда нужна замена клапанов и их втулок. Периодически требуется замена маслоотражательных колпачков клапанов, которую обычно проводят без снятия ГБЦ. Однако в ходе этой операции нужно быть предельно внимательным, чтобы не сломать часть втулки клапана вверху при попытке замены.

    Начинают работы по демонтажу ГБЦ с отключения подачи электроэнергии от аккумулятора, сливают жидкость из контура охлаждения и радиатора. Затем происходит демонтаж воздушного фильтра, отсоединение тросов приводов карбюраторной дроссельной заслонки и воздушной. Убирают шланг вентиляции картера подачи топлива и подвода разряжения и провода микровыключателя. Далее убирают трубки вакуумного усилителя и контура охлаждения тормозной системы от штуцеров выхлопной системы. После демонтируют приемную трубу от впускного коллектора, идет демонтаж защитного экрана стартера, трубки от радиатора системы отопления и распределителя зажигания.

    Затем производят следующие действия.

    1. Отсоединяется рабочий датчик температуры, патрубок подключения контура охлаждения и радиатора отопителя.
    2. Убирают распредвал, снимая цепь с его звезды, прицепив ее звено проволокой, для предотвращения ее падения в картер.
    3. Возле места крепежа распределителя зажигания откручивается болт крепежа узла головкой на 12.
    4. Еще 10 болтов крепежа (на 12) откручивается по периметру, вынимаются все.
    5. Затем снимается ГБЦ с недемонтированным карбюратором и выпускным коллектором.
    6. Далее очередь прокладки. Если причина снятия головки — дальнейший ремонт газораспределительного механизма или требуется доработка цилиндров, после демонтажа агрегат перемещают на стол или верстак для его разбирания и починки.

    Открутив болты крепежа, достают впускные коллектор и трубу, а также патрубок радиатора обогревательной системы автомобиля и патрубок (отводящий) охлаждающего контура. Далее можно приступать к следующему этапу ремонтных работ.

    Приступают к разборке привода системы клапанов: демонтируют клапанные сухари, подкладывая снизу под каждый из них обрезок деревянного бруска. Из своей втулки извлекают клапаны. В случае необходимости демонтируют регулировочный болт этого элемента. Проводят визуальный контроль клапанов и, особенно, их седел.

    Частенько водители хотят ремонтировать свой автомобиль самостоятельно и чтобы все получалось правильно им просто необходимы руководства по ремонту. Сегодня мы публикуем очередную статью по ремонту двигателя ВАЗ 2106: замена прокладки головки блока цилиндров.

    1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

    2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

    4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

    5. Снимаем крышку головки блока.

    6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

    7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

    8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

    9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

    10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

    11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

    12. Вынимаем болты из отверстий.

    13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

    14. Затем снимаем прокладку головки блока.

    15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

    16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

    17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

    Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателе ВАЗ 2106. Отметим, что предыдущая статья была про ремонт стартера своими руками.

    Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле ваз 2106, снимите ее, как это описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров».
    Для разборки головки блока цилиндров вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет).

    1. Отверните семь гаек крепления впускной трубы и выпускного коллектора, снимите шайбы.
    2. Снимите впускную трубу с карбюратором в сборе…

    4.… прокладки трубы и коллектора.

    5. Отверните две гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите шайбы. Поддев отверткой прилив на фланце, отделите патрубок от головки блока и снимите его.
    6. Аккуратно отделите прокладку патрубка от головки блока и снимите ее.
    7. Отверните две гайки крепления натяжителя цепи, снимите шайбы.
    8. Отделите натяжитель от головки, стараясь не повредить прокладку, и снимите натяжитель.
    9. Отделите прокладку натяжителя от головки блока и снимите ее.
    10. Отверните две гайки крепления патрубка отвода жидкости к отопителю, снимите шайбы.
    11. Отделите патрубок от головки блока цилиндров, стараясь не повредить прокладку, и снимите патрубок.
    12. Отделите прокладку патрубка от головки блока и снимите ее.
    13. Выверните все свечи зажигания.
    14. Ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости и выверните датчик из головки блока цилиндров.
    15. Выверните два болта крепления успокоителя цепи, снимите шайбы.

    16. Снимите успокоитель цепи.
    17. Приподнимите нажимной рычаг, отжимая пружину, и снимите его.
    18. Снимите пружину рычага, выведя ее из-под стопорной пластины.
    19. Ослабьте затяжку контргайки регулировочного болта и выверните регулировочный болт.
    20. Установите под клапан проставку из мягкого металла.
    21. Установите вместо регулировочного болта приспособление для сжатия пружин клапанов. Заворачивая болт приспособления, сожмите клапанные пружины, чтобы освободить сухари.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Если сухари не освободились, нанесите несколько легких, но резких ударов по тарелке клапана через цилиндрическую оправку подходящего диаметра.
    22. Снимите сухари.

    23.… приспособление для сжатия пружин клапанов, вывернув болт…

    24.… тарелку пружин клапана…

    26.… внутреннюю пружины клапана…

    27.… опорную шайбу внутренней и…

    28.… наружной пружин клапана.
    29. Выньте клапан из направляющей втулки.
    30. Таким же образом снимите остальные клапаны.
    31. При необходимости ослабьте затяжку втулок регулировочных болтов и выверните их.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Без крайней необходимости не выворачивайте втулки регулировочных болтов.
    32. Снимите стопорные пластины пружины рычагов.
    33. С помощью пассатижей снимите маслосъемные колпачки.
    34. При необходимости отверните четыре гайки крепления карбюратора к впускной трубе и снимите карбюратор и его прокладку.
    35. Разберите снятый во время демонтажа головки блока цилиндров корпус подшипников распредвала, для чего отверните два болта крепления упорного фланца распредвала, снимите их с шайбами и выньте упорный фланец из проточки в передней опорной шейке вала.
    36. Выньте распредвал из корпуса подшипников, сдвигая его вперед.
    37. Собирайте головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, используя новые или продефектованные детали. Замените все прокладки

    про автомобили,ремонт авто, обслуживание авто, вождение, АКПП, двигатель, тормоза, зарядка

    Ремонт головки блока цилиндров своими руками мы будем производить поэтапно. В этой статье вы найдете подробное описание ремонта, а так же несколько полезных советов. И в конце статьи видео по замене направляющих втулок. Но для начала обзаведемся нужным инструментом.

    Что необходимо для ремонта головки блока цилиндров.

      Рассухариватель, для снятия/установки стопоров клапана.

    На этом этапе нет ничего сложного, только хотелось бы дать вам несколько полезных советов.

    Во первых: чтобы снять шкив / звездочку с распредвала, предварительно отпустите его не снимая ремня / цепь ГРМ.

    Во вторых: при откручивании болтов головки, обратите внимание на то, как затянуты болты. Если несколько болтов откручиваются без усилия- это первый звонок, что головку «повело».

    Головка снята, пора обнаружить неисправность. В основном неисправность обнаруживается визуально. Но если у вас дизельный двигатель и еще перегретый, обязательно проверьте на наличии трещин, раковин. Сделать это визуально проблематично, поэтому, лучше всего, заглушите все отверстия и поместив головку в ванну с водой накачайте в нее воздух, пузырьки сразу дадут знать о состоянии головки. Так же проверьте головку, таким же способом, если обнаружились раковины на головке.

    Неровность поверхности головки можно проверить, положив головку на ровную поверхность, и затем просматривать на свет зазоры между головкой и поверхностью на которой стоит головка. Если зазор велик, необходимо выровнять головку на шлифовальном станке.

    Состояние распредвала, постели а также кулачков оцениваем визуально. Если есть выработка, меняем детали.

    Теперь проверим состояние клапанов и направляющих втулок. Клапана видно сразу, просто посмотрите нет ли на них раковин или прогаров. Так же они могут загнутся, при ударе о поршень, они будут с трудом высовываться из направляющих втулок и будут видны следы встречи клапанов с поршнем на поршне. Гнутые клапана следует заменить на новые.

    О состоянии направляющих лучше всего судить при снятых клапанах. Чтобы снять клапана воспользуемся рассухаривателем.

    Поставим его так, чтобы один конец был неподвижен, а другим концом придавим возвратную пружину на клапане и осторожно вытаскиваем сухарики (чтобы не потерять можно воспользоваться магнитом). Вытаскиваем пружинки, чашки, оставляя на месте только клапан. Теперь поболтаем клапан из стороны в сторону, если есть люфт и если есть меняем направляющую втулку. Для этого выбьем оправкой старую направляющую втулку и на ее место устанавливаем новую.

    Направляющие стоят в головке плотно, и если новая направляющая прослаблена, она просто вылетит, а если слишком большая, расколется. Чтобы подобрать новую направляющую, воспользуйтесь микрометром, сравнивая старую направляющую с новой, вы сможете оптимально подобрать размер. Далее нужно подогреть головку, чтобы отверстия, где стоят направляющие, немножко расширились. Для подогрева можно использовать эликтрическую плитку, можно поставить в эликтрическую духовку, как вам будет удобнее, только не грейте головку пальной лампой, газовой горелкой, открытым огнем. Есть вероятность, что головку поведет. И еще один способ установки направляющей, остудить азотом сами направляющие (вдруг у вас под рукой оказался жидкий азот).

    Теперь, когда головка прогрета, установите направляющую, воспользовавшись оправкой и осторожно вбивая втулку на место. Остынув головка зажмет направляющую, и она будет стоять мертво. Следующим шагом будет подгон направляющей под клапан.

    Возьмем развертку и засунув в отверстие направляющей провернем развертку в о обоих направлениях несколько раз. Развертка начала свободно вращатся, на этом заканчиваем разворачивание. Следующий шаг зенковка.

    Для зенковки необходима шарожка. Этот шаг является обязательным т.к. он позволяет клапану встать на свое место (центруется шток клапана с его посадочным местом). Вставим шарожку в отверстие направляющей со стороны седла клапана и надавив на шарожку провернем ее несколько раз в обоих направлениях. В результате должна получится чистая поверхность седла клапана и с правильным углом. Далее нас ожидает притирка клапанов.

    Притирка нужна для надежного закрывания клапанов, иначе будут выходить выхлопные газы и цилиндр не будет работать. Для притирки необжодима притирочная паста, но если нету можно приготовить самим, смешаем абразивный материал с маслом (абразивный материал можно получить отколов кусочек наждачного камня и ударом молотка размельчить его). Существует несколько способов притирки, кто-то крепит клапан за шток, кто-то приклеиваит коловорот к шляпке клапана, главное притирать клапана ударно- поворотно. То есть проворачиваете клапан с ударом в обоих направлениях. Притирку можно считать законченой, когда образуется фаска по всей длине окружности клапана шириной 1.2-1.5 мм. Потом смоем притирочную пасту и установим клапан на место, с помощью оправки установим сальники клапанов, можно даже собрать клапан с пружинами, чашками и сухариками.

    Я лично всегда проверяю качество притирки, ведь не хочется же разбирать второй раз двигатель. Как я делаю это.

    Переворачиваю головку так чтобы шляпки клапанов были наверху и чтобы заняли горизонтальное положение. Эатем наливаю в камеру сгорания керосин (он медленнее испаряется, чем бензин и имеет хорошую текучесть). Оставляю головку в таком положении на несколько часов, а потом смотрю в каком цилиндре упал уровень керосина. Если уровень упал, это говорит о том что притирка некачественная и керосин просачивается. Необходимо заново притиреть клапан.

    Надеюсь что у вас все в порядке и вы можете собирать двигатель. О сборке я уже писал и про это можно прочитать здесь .

    На сегодня мы узнали как произвести ремонт головки блока цилиндров своими руками и я надеюсь, что данная статья была полезна вам. Но не забывайте и о других. Поделитесь статьей в Tweeter Facebook и вКонтакте. Так же очень важны ваши коментарии.

    Друзья! В данном Видеоролике Вы увидите весь процесс ремонта ГБЦ автомобиля. Хочу обратить Ваше внимание.

    Полная диффектовка и капитальный ремонт головки блока цилиндров с подробным описанием всего процесса.

    Головка блока цилиндров была снята для замены направляющей втулки клапана, замены сальников клапанов.

    0:11 – Как собрать клапана 0:12 – Как собрать головку Группа “Теория ДВС” ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club17394809.

    Продолжение ремонта гбц. Помощь каналу: http://www.donationalerts.ru/r/serg_1975 Партнёрка- Agency.

    Как в условиях гаража заменить седела клапанов и втулки ГБЦ своими силами. РАЗМЕРЫ ОПРАВОК: Для впускных.

    ремонт головки блока цилиндров ВАЗ:робота устранение поломки которая заключается в выявлении трещины.

    Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

    Машина приехала на ремонт ходовой, но в итоге осталась на ремонт головки блока цилиндров. В видео описано.

    ГРУППА ВКОНТАКТЕ – https://vk.com/tstrannik.group drive2 – https://www.drive2.ru/r/lada/1227771/ ВКонтакте – https://vk.com/t_strannik Facebook .

    Наша партнерская программа – http://www.air.io/?page_id=1432&aff=70 Шлифовка головки двигателя Газель 402й мотор. Старым водит.

    ВАЗ 2106 Замена Сальников и Притирка Клапанов (Часть 2) https://www.youtube.com/watch?v=0uAQdQ1fvDU Цепной Ключ .

    Полная сборка двигателя, установка на автомобиль, пробный запуск.

    Снятие и разборка головки блока цилиндров

    Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
    Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельной заслонок, снимаем подводящий фланец.
    Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
    Отсоединяем провода от карбюратора и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
    Отсоединяем шланги от карбюратора, впускного коллектора и выпускного патрубка головки блока цилиндров.
    Отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу и теплозащитный щиток стартера.
    Исполнение всех вышеперечисленных операций описано в соответствующих разделах.

    Отсоединяем шланг от патрубка подвода жидкости к отопителю. А от выпускного коллектора отсоединяем кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя.

    Снимаем клапанную крышку головки блока цилиндров.
    Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения меток на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников (см. Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала). Снимаем звездочку и корпус подшипников распределительного вала

    Снимаем цепь со звездочки. Звездочку вынимаем, а цепь подвешиваем на проволоку, чтобы не уронить внутрь блока цилиндров.
    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с распределителем зажигания.
    Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
    Снимаем головку блока цилиндров в сборе.

    Отсоединяем от головки впускной и выпускной коллекторы.
    Снимаем рычаги и пружины клапанов.
    Рассухариваем клапан

    …и извлекаем его из направляющей втулки.
    Ключом «на 17» расконтриваем, а ключом «на 13» отворачиваем регулировочный винт…
    …и извлекаем его.
    Ключом «на 21» отворачиваем втулки регулировочных болтов.
    Снимаем стопорную пластину.
    Детали клапанного механизма.
    Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка подвода охлаждающей жидкости к отопителю…
    …и снимаем патрубок.

    Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности.
    Перед установкой очищаем плоскости головки и блока цилиндров и удаляем масло и охлаждающую жидкость из резьбовых отверстий блока.

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.4 проголосовавших: 43

    Теория двигателя внутреннего сгорания. Теория

    В категории «Транспорт» на YouTube в последнее время количество каналов растет не по дням, а по часам: огромное количество людей предоставляют как качественный, так и, что скрывать, не самый профессиональный контент. Но среди вещей, которые действительно интересно смотреть, — канал ICE Theory, завоевавший большую популярность на постсоветском пространстве. На автоботе под Минском мы познакомились с его автором — украинцем Евгением Травниковым .

    Евгений Травников — специалист в области двигателей внутреннего сгорания. В его видео представлено огромное количество рассказов о различных «железках», начиная с теоретических объяснений всех процессов, происходящих в двигателе, и заканчивая рассмотрением конкретных конструкций. И все это простым и понятным языком. Если другие блогеры делают обзоры автомобилей, то Женя берет двигатель, разбирает его и описывает особенности конструкции.

    — Как у вас возникла идея открыть собственный канал?

    Я работал в гаражах, занимался ремонтом двигателей, и мои друзья предложили снять видео о двигателе Harley-Davidson.Это было более пяти лет назад, тогда для меня камера была как реактивный самолет. После съемок подключила интернет, выложила видео в соцсети. Тогда я подумал: а почему бы не сделать видео о настройке карбюратора? Все всегда спрашивают, как это нужно настраивать. Качество первых роликов, конечно, ужасное. Они до сих пор висят в Интернете — вы можете их увидеть. С этого все и началось.

    — Смотря канал, удивляешься своим техническим знаниям.Какое у тебя образование?

    Официально могу представить только документ, подтверждающий окончание 10 класса общеобразовательной школы Киева. Я самоучка. Он работал в гаражах. Я взял техническую литературу и изучил ее. Не могу сказать, что это было легко, я могла перечитать одну страницу за два дня. Знаний просто не давали.

    — Вы продвигали канал или стали популярными?

    Что такое подписчики, я узнал, когда нужно было подавать заявку на монетизацию.Я начал искать и обнаружил, что у меня 13 или 15 тысяч подписчиков. До этого я вообще об этом не думал. По началу вобщем загрузил ВКонтакте. Первое видео появилось 26 сентября 2010 года, то есть ровно 5 лет назад. А на YouTube я начал выкладывать позже. Но так канал постепенно продвигается.

    — В автоблогах очень большая конкуренция. Таких «геодезистов» целая куча. Есть ли смысл в появлении новых людей?

    Каналы, которые будут предоставлять оригинальный контент, будут набирать популярность.Есть смысл появиться для тех людей, которые могут подарить зрителю что-то новое. Я говорю о двигателях внутреннего сгорания. Аналогов такого нет, поэтому они смотрят на меня. Также хочу отметить вашего соотечественника Олега Нестерова, который интересно и доступно рассказывает о кузовном ремонте, который также набирает популярность. Но «обозревателей» новых автомобилей действительно много. Здесь нужно много потрудиться, чтобы придумать что-то новое, добиться популярности. Есть несколько знакомых мне людей, которые начали снимать видео, похожие по содержанию на мои, только об электрике и других интересных темах.Я только приветствую такие начинания, мне тоже интересно смотреть такие видеоработы.

    — У вас на канале почти 180 тысяч подписчиков, всего 34 миллиона просмотров. Кого ты смотришь на YouTube?

    Я обычно мало смотрю. Не потому, что это неинтересно — просто некогда. Есть канал урбантуризма о заброшенных местах — мне нравится. Из «обозревателей» автомобилей смотрю на Жорика Ревазова, Константина Заруцкого (AcademeG).Еще есть бомж-блогер Женя Якут — тоже оригинального содержания.

    — Вы приехали в Беларусь снимать автомобильные баталии?

    Не только. У меня есть много идей, которые можно здесь реализовать. Вчера решил купить машину, поехал смотреть Lancia Prisma за 250 долларов … Оказывается, за такие деньги можно купить иномарку!

    — У нашей редакции тоже есть похожий проект: мы купили Ford Sierra в «конфискованном» состоянии за 200 долларов (кстати, скоро будут новые материалы.- прибл. авто .)…

    Да, старые машины всегда интересно смотреть. Lancia будет оснащаться 1,9-литровым турбодизелем. Ездили в Молодечно, там ее забрали и приехали своим ходом. Что мы будем с ней делать? Это пока интрига … Будем снимать с ней разные ролики.

    — Планируется ли использование английских субтитров в ваших видео? Думаю, никто на Западе таких обзоров по двигателям не делает, было бы интересно …

    Я эту тему проталкивал, была такая идея. Но я не мог найти человека, который мог бы переводить. Есть трудности с переводом технических терминов. Это еще не сработало.

    — Вы много времени уделяете тому, чтобы отвечать на вопросы зрителей?

    Это просто что-то невероятное, присылают очень много вопросов. В последнее время мой отец просматривал почту. Если что-то мелкое, он отвечает. Если это серьезный вопрос, то он мне отвечает. Раньше все пыталась проверить, всем ответить, а сейчас нереально.Не будем снимать видео, а будем отвечать на вопросы.

    — Какие видео на вашем канале самые популярные?

    Безусловный «хит» канала — «Как отрегулировать карбюратор Солекс (часть первая)». Сюжет уже набрал миллион триста тысяч просмотров. Это одно из первых видео, оно до сих пор остается самым популярным, его смотрят, просмотры сходят на нет. Видео «Разгон моего ВАЗ-2101» смотрелось неплохо. Потом почему то видео «Двигатель 2106 на газе после 300 тыс. Км.«Теория представляет большой интерес — это когда я стою у доски. Последний раз подписчикам понравилось, как запустили Москвич-403, который простоял 30 лет. После поездки в Беларусь будут новые интересные ролики.

    Юрий ГЛАДЧУК
    Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
    сайт

    Видео наверняка окажется очень интересным и полезным как для владельцев личных автомобилей, так и для всех, кто неравнодушен к современному автопрому.В видеоролике Евгений Травников, опытный специалист в области двигателей внутреннего сгорания или двигателей внутреннего сгорания, излагает фундаментальные принципы теории, связанные с этими очень важными компонентами машины.

    Мужчина на видео спокойно и уверенно начинает объяснять. Герой видео рассказывает о том, какие поломки и неисправности могут возникать в этих двигателях и что может стать причиной появления таких проблем.

    Выступление Травникова также сопровождается изображением на доске необходимых деталей, благодаря чему излагаемый им материал становится намного нагляднее и понятнее даже неопытным автомобилистам.Во время демонстрации ролика зрители обязательно получат действительно ценную для себя информацию. Смотрите видео «Теория двигателей внутреннего сгорания — Травников» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на Youtube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.

    Теория ДВС. Евгений Травников
    В связи с тем, что вокруг меня есть поля-поля-поля, в основном 2121 и 21213, но есть еще 21214 и 2131, то волей-неволей начинаешь проникаться теорией классического ВАЗовского двигателя.Разбор Костиного квартала 213, возникшие практические вопросы однозначно привели к каналу Евгения Травникова. Основная ссылка на плейлист по классическому движку, и все, что с ним связано, ну поделился видео Евгения на
    «Нивовские», ремонт двигателя ВАЗ и другие.

    Здесь про ремонт двигателя ВАЗ 21213 «Тайга»

    .

    Мотор 21213, в сборе (повторно залитый вариант)
    Мотор 21213 с коленом 2130
    Мотор ВАЗ-21213 (Разборка, проверка конструкции)
    Двигатель 21213 1.9 л для Нива
    Разница между головками 21011 и 21213

    Нива с мотором 1.8

    Нива-21213 с двигателем 1800 (сборка, расход топлива)
    Мотор для Нивы 1.8, которую мы собрали
    Нива 1800, динамические испытания

    О ремонте двигателя ВАЗ. Конкретные вопросы

    Башмак натяжителя цепи ВАЗ-2101
    Лотки клапанов
    Как выдавить палец ВАЗ-Классик
    Зенковки под клапаны на ВАЗ-Классик
    Сколько фрезеровать головку блока цилиндров ВАЗ-Классик
    Теория ДВС: Балансировка ШПГ ВАЗ-Классик
    Распредвалы 2101 и Нива
    Поверхность ГБЦ
    Теория ДВС: Пилотный натяжитель (обзор)
    Теория ДВС: Коленвал 2130, чье производство?

    Другие двигатели классики

    В этом разделе видео с вариантами того, что можно делать с обычным классическим движком.Возможности доработки и тюнинга. Есть много идей, как увеличить мощность, сохранить надежность и повысить эффективность.

    ДВС теория: Двигатель 2106 1.8 с поршнем AUDI (часть 1)
    ДВС теория: Двигатель 2103 с головкой 21214 с рег. star
    Теория ДВС: Доработка ГБЦ ВАЗ-2103
    Теория ДВС: Доработка ГБЦ ВАЗ-2105 (Часть 3)
    Теория ДВС: Двигатель ВАЗ-2105 1,7 л

    Думаю, что многие читатели блога слышали о таком известном в Интернете человеке, как Евгений Травников, основатель группы Вконтакте и YouTube-канала «Теория двигателей внутреннего сгорания».Прекрасный моторист и мастер своего дела, он дает в своих видеороликах уникальные и полезные материалы не только по теории двигателей внутреннего сгорания, но и по реализации многих технических идей на практике.

    • Евгений, я думаю, что вам приходилось заниматься обслуживанием и ремонтом Лады Калины. Каково ваше объективное мнение об этой машине? Можете ли вы назвать основные, на ваш взгляд, плюсы и минусы этой машины, и чем она лучше или хуже других моделей ВАЗ?

    — Если честно — с этой машиной еще не разбирался 🙂 Просто новые ВАЗы не получили широкого распространения в Украине.Из-за высокой цены (если считать импорт и т. Д.) И относительно невысокого качества новые лады у нас не пользуются спросом. Вообще лично я считаю, что на Ладу Калину нужно либо существенно снизить цену, либо поднять качество хотя бы до уровня Дэу (Ланос, Нексия и т.д.), тогда есть шанс на конкуренцию.

    • Думаю, вы знаете, что Калины в свое время оснащались 3 типами двигателей: ВАЗ 21114 (1,6 — 8кл.), 11118 (1,4 16кл.), 21126 (1.6 16кл.). Какой силовой агрегат, на ваш взгляд, самый надежный и безотказный? Также хотелось бы услышать ваши отзывы о новом двигателе ВАЗ 21127, который недавно установили на новую Калину 2-го поколения. Информации о нем в сети пока очень мало, но, может быть, чисто теоретически можно назвать основные достоинства и недостатки этого модернизированного движка?

    — лично считаю самым надежным двигатель 21114 (1,6 — 8кл.), Потому что на этих двигателях в принципе на 99% не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, да и вообще сам механизм ГРМ, оба ремня и распредвал, имеют более простую и надежную конструкцию.В принципе, вообще могу назвать этот двигатель самым надежным и надежным из семейства ВАЗ (как классика, так и ПП). В свое время я видел жуткое издевательство над этими двигателями, со стороны очень «умелой» эксплуатации владельцев, и должен отметить, что ни одна иномарка такой эксплуатации не переживет.

    — Остальные двигатели в принципе тоже неплохие, но постоянная проблема с обрывом ремня и извечный вопрос: «гнет ли клапан или нет?», Все это сильно портит репутацию этих двигателей.Мне тоже лично не нравится конструкция ГБЦ, это тот момент, когда распредвалы прижимаются одной общей пластиной, при такой конструкции эту пластину легко сломать, если ее в одном месте перетащить больше, чем в других . Также не могу не отметить, что двигатели 21124 и 21126 давят распредвалы. У них подъем клапана составляет всего 7 мм, тогда как на подавляющем большинстве аналогичных компоновок двигателей (поршень 82 мм и 4 клапана на цилиндр) подъем клапана в среднем составляет 9 мм, например, на BMW M50v20 подъем клапана составляет 10 мм. мм, на двигателе VW 9A подъемный клапан 9 мм и т. д.Но при этом фазы у них в принципе совпадают. А для ВАЗов уже идет подъем клапана на 9 мм как хороший тюнинг.

    • Многие владельцы Калины с 8-клапанным мотором 1.6 хотели бы узнать истинные причины странного звука при его работе. Это можно сравнить с работой дизельного двигателя, особенно на холоде. Можете ли вы как-то объяснить эту характерную для дизельных двигателей этого ДВС бурлящую и пузырчатую характеристику, и какими способами можно устранить этот недостаток?

    — Причина этого звука — увеличенный зазор между поршнем и цилиндром.Вообще не понимаю, зачем завод так делает, кстати такая же проблема на моторах 21213 и 21214, но там этот стук обычно связывают с шумом от цепи. В принципе, особо страшного здесь нет, так что можно даже 100 тыс. Км. проехать. Устранить это явление можно только заменой поршней на более комплектные.

    • Евгений, в интернете очень много споров о том, как правильно регулировать клапана на калиновском моторе (1.6 8-кл.). Некоторые эксперты советуют делать это за 4 шага, то есть после поворота распределительного вала на 90 градусов, в то время как другие говорят, что вы можете сделать это примерно за 2 шага, как я сделал в своих инструкциях здесь: Какой из способов вы считаете оптимальным , и почему ?

    — В принципе без разницы как это сделать. У меня даже есть видео с наглядным объяснением:


    — Но тогда я снимал на старую камеру, и качество снимков было не очень хорошим. В общем, зазор можно и нужно измерять в тот момент, когда кулачок упирается в толкатель тыльной стороной, при этом носик вала не обязательно должен стоять прямо вверх, по ходу есть большой запас.

    Была ли у вас практика увеличивать мощность на двигателях Калины, ну или подобных восьми моторах? Каких результатов можно достичь с минимальными затратами, скажем, в 10 000 рублей (300 долларов США) и на какое увеличение мощности можно рассчитывать? И возможно ли увеличить мощность двигателя без изменения самой конструкции ДВС и ГБЦ, то есть просто за счет модернизации выхлопной системы и чип-тюнинга?

    — Практика была. В целом доработку или модернизацию любого двигателя (не только ВАЗ) следует начинать в следующем порядке:

    — Самое первое, что вам понадобится, это регулируемая звезда (или регулируемый шкив), это на 8 кл проще, регулировать там толком нечего, а 16 кл немного сложнее.Суть всей регулировки состоит в том, чтобы поставить распредвал внахлест на двигателе с одним распредвалом (8 кл), так как стандартные отметки не очень совпадают, то есть хочу заметить, что отметки соответствуют действительности, но когда система собрана и натянут ремень (а особенно цепь) то если коленвал установить в ВМТ по метке, то метка на распредвале не совпадет, на штатных компонентах хватит даже просто совмещать отметки.

    — В случае двигателя 16 кл, то есть с двумя распредвалами, каждый вал нужно регулировать отдельно, сложнее, если вал нестандартный, но если валы стандартные, то их тоже можно просто настроить по марке. Видео по установке распредвала на 8 ячеек такое же, как с регулировкой клапанов (которое я приводил ранее), а принцип установки нестандартных валов я показываю на примере двигателя ЗМЗ-406 с распредвалами ОБК 46:

    — После установки и настройки рег.улучшение звезд будет заметно, то есть сразу почувствуется.

    — Следующим этапом доработки должен стать чип-тюнинг, или, как я люблю говорить, «тюнинг ЭБУ». Суть корректировки — сделать смесь богаче на всех режимах, так как программа ЭБУ изначально задавлена ​​экологическими требованиями. И поправить угол опережения зажигания, это в основном означает, что зажигание нужно делать немного раньше. При этом очень заметно увеличится мощность двигателя; при соответствующей настройке можно спокойно получить около 10% мощности на пике.И при этом при нормальной езде по городу и по трассе (при частичных нагрузках) расход будет чуть меньше.

    — Прирост будет ощутимым. Хочу отметить, что любую модернизацию релиза (даже просто установку продвинутого паука 4-2-1) лучше проводить до настройки ЭБУ, так как при изменении релиза нужно будет что-то поправить заново.

    — Ну тогда уже ведутся более серьезные вмешательства в двигатель, например повышение степени сжатия, облегчение маховика, распредвалов и т. Д.Также хочу отметить, что категорически не рекомендую устанавливать фильтр нулевого сопротивления. То, что они толком ничего не фильтруют — это один нюанс, а вот то, что на высоких оборотах (когда расход воздуха большой) эти фильтры создают дополнительное сопротивление воздушному потоку, это второй нюанс, о котором я говорил в одном из ранние видео, и я должен рассказать вам в будущем Например.

    • Так как в нашей стране уже начались крещенские морозы, многие с удовольствием прислушаются к совету опытного моториста по запуску двигателя зимой.По возможности — полезный совет от вас как от специалиста!

    — Ну в общем если двигатель и его системы в хорошем состоянии то запуск в принципе проходит без проблем. Единственное, что могу посоветовать, при запуске инжекторного двигателя в сильный мороз нужно нажимать на газ 20-25%, чтобы улучшить обдув коллектора, иначе есть вероятность залить свечи. Также хочу отметить, что система зажигания отвечает за запуск в холодную погоду (если двигатель технически исправен и есть компрессия), поэтому при наличии предпосылок к плохому или ненадежному запуску в первую очередь поменяйте свечи на новые. .

    • Ну и последний вопрос, не связанный с «теорией двигателя внутреннего сгорания». Возможно ли в ближайшее время организовать с вами подобное интервью, только с вопросами читателей нашего блога?

    — Это просто 🙂

    Евгений, спасибо вам и вашей теории двигателя внутреннего сгорания за эксклюзивное интервью для нашего сайта, а также за исчерпывающие ответы, которые вы дали! Я сам давно смотрю ваши ролики на YouTube, и хочу порекомендовать всем, кто еще не подписался на канал «ICE Theory», обязательно сделайте это, если информация, которую дает Евгений, интересна!

    Ну и конечно не забудь комментировать 😉 поделись своим мнением!

    Как подключить магнитный пускатель.Схемы подключения магнитного стартера Как правильно подключить провода к катушке зажигания

    Провода — незаменимая часть системы зажигания любого современного автомобиля … В зависимости от модели автомобиля и его конструктивной схемы существуют особенности их подключения. Узнаем, как подключить провода зажигания на вашем автомобиле.

    Чем провода зажигания отличаются от обычных

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Итак, провода системы зажигания иначе называются высоковольтными или армированными проводами. Это незаменимая часть системы, через которую передается электрический импульс. В момент подачи напряжения на свечи происходит возгорание горючей смеси (ТВС). Благодаря этому начинается новый цикл работы ДВС.

    Конструкция бронепроводов, в отличие от обычных, заметно отличается.Так, помимо медной жилы, которая отвечает за ток и защиту (изоляцию), они также содержат наконечники и пластиковые заглушки.

    Для чего нужны металлические наконечники и защитные колпачки? Первые успешно выполняют функции контактов, вторые защищают провода от грязи и пыли. Кроме того, ушки бронепровода сделаны так, чтобы точно входить в гнезда свечей зажигания и в отверстия на распределителе.

    Важный момент. Ресурс и срок службы армированных проводов в целом зависит от того, насколько качественно сделаны наконечники.

    Выбирая между теми или иными моделями бронепроводов, следует иметь в виду два важных момента … Первый — это сопротивление, а второй — их напряжение пробоя. Относительно лучшая передача электрического импульса связана, конечно, с низким значением сопротивления. Что касается второго значения, то оно напрямую влияет на устойчивость к электрическим пробоям и коротким замыканиям.

    В таблице ниже показаны различные значения сопротивления бронепровода от производителей Tesla, Caesar, Elephant и других.Безусловно, именно Tesla получила наибольшее признание автовладельцев во всем мире. И наряду с хорошим сопротивлением отличаются еще и отличным индикатором напряжения пробоя.

    Цена на комплект брони Tesla, как правило, не превышает 500-600 рублей.

    Производитель Сопротивление на цилиндре №1 (кОм) Сопротивление на цилиндре №2 Сопротивление на цилиндре №3 Сопротивление на цилиндре №4 Напряжение пробоя (кВ)
    Тесла 3.0,27 4..16 5..02 6..26 50
    Цезарь 3..1 3..53 4..23 5..34 50
    Финвэйл 1..95 2..18 2..6 3..42 50
    Ween 6..17 6..57 7..52 9..89 35
    Slon 4.0,24 4..74 5..19 7..6 50

    Как происходит подключение

    Итак, порядок подключения бронепровода должен быть согласованным. Это крайне важно, ведь каждый цилиндр ДВС должен иметь свой провод. У распределителя-катушки зажигания есть соответствующие гнезда, которые пронумерованы. Все четко предусмотрено: перепутать тот или иной провод, соединяющий свечи с трамблером-катушкой, будет очень сложно.

    Как уже было сказано выше, схема подключения бронепровода зависит от конкретной модели автомобиля. К примеру, автомобиль ВАЗ четырнадцатой модели оснащался бронепроводкой двух типов: вариант до 2004 года и вариант после. Разница связана с тем, что до этого года устанавливались распределители-катушки 4-х полюсные, затем — 3-х полюсные.

    На фото ниже схема бронепроводки на ВАЗ до 2004 года и после

    Чтобы ничего не перепутать в процессе подключения бронепровода, рекомендуется придерживаться следующего:

    • Снимите клеммы аккумуляторной батареи;
    • Снимите старые бронированные провода с модуля зажигания;
    • Подключите новые, согласно схемам подключения;
    • Вставьте клеммы аккумулятора на место;
    • Запустите двигатель.

    Если двигатель заводился легко, значит все сделали правильно. Рекомендуется при монтаже проводки не соединять их между собой пластиковыми зажимами, а использовать для этого гребешок, входящий в комплект.

    И напоследок скажем, что бронепровода надо менять регулярно, через определенный промежуток времени. Например, на том же ВАЗ 2114 — каждые 30 000 км.

    Катушка зажигания ВАЗ 2106 — одна из составляющих системы зажигания, которая также состоит из замка, высоковольтных проводов, распределителя и свечей зажигания.

    Катушка представляет собой высоковольтный импульсный трансформатор. Они состоят из сердечника, на который намотана вторичная обмотка из тонкой проволоки. Над вторичной обмоткой намотана первичная обмотка из толстой проволоки. Каждая из обмоток подключена к аккумуляторной батарее.

    Задача сердечника — усиление магнитного поля. При разрыве цепи во вторичной обмотке возникает ток высокого напряжения, который подается на свечу, где образуется пробой и проскакивает искра.

    Как проверить катушку зажигания?

    Проверка на короткое замыкание проводится поэтапно:

    • визуальный осмотр;
    • проверка наличия напряжения;
    • измерение сопротивления омметром;
    • проверка искры.

    Визуальный осмотр выявляет механические повреждения поверхности, наличие подтеков масла, грязевых отложений, надежность соединений и контактов электрической сети. Чтобы проверить подачу напряжения на блок, необходимо включить зажигание и измерить напряжение между выводом «В» и массой с помощью вольтметра.Оно должно быть 12 В. Если напряжение не подается, значит проблема в замке зажигания.

    Для проверки обмоток мультиметр необходимо установить в режим измерения сопротивления. Для проверки один щуп мультиметра подключают к выводу обеих обмоток, второй щуп подключают к выводу первичной обмотки. В этом случае прибор покажет сопротивление первичной обмотки (видео от altevaa TV).

    Подключив один щуп тестера к выводу первичной обмотки, а второй к центральному выводу короткого замыкания, можно измерить полное сопротивление обеих обмоток.Таким образом также можно получить значение сопротивления вторичной обмотки.

    При измерении сопротивления обмоток показания должны соответствовать следующим значениям:

    • для первичной обмотки — 3-3,5 кОм;
    • для вторичной обмотки — 5-9 кОм.

    Если значения отличаются от указанных выше, блок неисправен и требует ремонта. Признаком неисправности короткого замыкания является наличие замыкания на массу.


    Не прикасайтесь к корпусу двигателя, так как это приведет к пробою обмотки короткого замыкания и выведению ее из строя.

    В автомобилях ВАЗ 2106 с инжекторным двигателем прерыватель-распределитель отсутствует, используются два коротких замыкания, которые расположены на крышке ГБЦ. Напряжение в сети проверяется специальным контроллером. Распространенной причиной короткого замыкания является перегрев или межвитковое замыкание обмоток. Это происходит, если двигатель работает с чрезмерными зазорами свечей зажигания или при отсутствии контакта в соединениях.

    Типичные неисправности агрегата и способы их устранения

    Частая причина выхода из строя деталей — неисправные высоковольтные провода и свечи.Короткое замыкание часто слетает, если зажигание включено длительное время, а двигатель при этом не работает. При повышенных температурах изоляционный материал обмоток сохнет и крошится. Это вызывает короткое замыкание. Короткое замыкание приходит в негодность, его следует заменить.

    Плохой контакт с электропроводкой может быть возможной причиной неисправного короткого замыкания. В этом случае нужно подтянуть контакты, очистить клеммы от окисления.

    Слабая искра часто является причиной неисправности.В этом случае искра не может проникнуть в зазор, превышающий расстояние более 5 мм. Рабочий агрегат должен пробить зазор около 15 мм. В противном случае короткое замыкание неисправно и требует замены.


    Инструкция по короткому замыканию

    Для проведения операции по устранению и замене короткого замыкания необходимо подготовить:

    • головки или ключи на «8» и «10»;
    • расширение;
    • маленькая ручка или трещотка.

    KZ находится в левом углу моторного отсека.

    Процедура замены состоит из следующих этапов:

    1. Сначала снимаем центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания (трамблера).
    2. Далее необходимо отключить провода питания от короткозамыкающих контактов ключом на «8». Чтобы правильно соединить провода после установки нового узла, лучше всего запомнить, как они соединены, или пометить их.
    3. На следующем этапе нужно открутить две гайки крепления хомута, которым держится корпус КЗ.
    4. Отвинтив зажимные гайки, можно снять катушку.
    5. Далее устанавливается новое изделие, все провода подключаются по маркировке.

    Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Фотогалерея «Замена КЗ на ВАЗ 2106»

    После установки нового КЗ нужно проверить работу ДВС.

    Видео «Короткое замыкание на ВАЗ 2106»

    В этом видео рассказывается о коротком замыкании и его неисправностях на ВАЗ 2106 (видео INGENIEUR).

    Для бензинового ДВС система зажигания является одной из определяющих, хотя выделить какой-либо основной блок в автомобиле сложно. Без мотора не обойтись, но и без колеса тоже невозможно.

    Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно образование искры и воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

    Коротко о зажигании

    Чтобы понять, почему в машине есть катушка (это популярное название) и какую роль она принимает в обеспечении движения, нужно хотя бы в общих чертах понимать устройство систем зажигания.

    Упрощенная схема работы шпульки показана ниже.

    Положительный вывод катушки подсоединен к положительному выводу батареи, а другой вывод подсоединен к распределителю напряжения. Такая схема подключения является классической и широко применяется на автомобилях семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо сделать ряд уточнений:

    1. Распределитель напряжения — это своего рода диспетчер, который подает напряжение на цилиндр, в котором произошла фаза сжатия и пары бензина должны воспламениться.
    2. Работой катушки зажигания управляет переключатель напряжения; его конструкция может быть механической или электронной (бесконтактной).

    Механические устройства применялись в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и подобных, но сейчас они практически полностью заменены электронными.

    Устройство и работа шпульки

    Современная бобина — это упрощенная версия индукционной катушки Румкорфа. Он был назван в честь изобретателя немецкого происхождения Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразующее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

    Чтобы понять принцип работы, нужно знать устройство катушки зажигания и основы электроники.

    Это традиционная обычная катушка зажигания ВАЗа, которая давно используется во многих других автомобилях. По сути, это импульсный высоковольтный трансформатор. Вторичная обмотка намотана на сердечник, предназначенный для усиления магнитного поля с помощью тонкой проволоки; он может содержать до тридцати тысяч витков провода.

    Сверху вторичной обмотки находится первичная из более толстого провода с меньшим количеством витков (100-300).

    Обмотки соединены между собой одним концом, второй конец первичной соединен с батареями, вторичная обмотка соединена с распределителем напряжения своим свободным концом. Общая точка обмотки катушки подключена к переключателю напряжения. Вся эта конструкция покрыта защитным чехлом.

    В исходном состоянии протекает через «первичный» постоянный ток … Когда необходимо образовать искру, цепь размыкается переключателем или распределителем. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке.Напряжение поступает на свечу зажигания нужного цилиндра, где образуется искра, вызывающая сгорание топливной смеси … Для соединения свечей зажигания с распределителем использовались высоковольтные провода.

    Конструкция с одним выводом — не единственно возможная, есть и другие варианты.

    • Двойная искра. Тандемная система используется для цилиндров, работающих в одной фазе. Предположим, что в первом цилиндре происходит сжатие и для зажигания нужна искра, а на четвертой фазе продувки там образуется искра холостого хода.
    • Трехискровый. Принцип работы такой же, как и у двухходового, только аналогичные используются на 6-цилиндровых двигателях.
    • Индивидуальная. У каждой свечи зажигания своя катушка зажигания. В этом случае обмотки поменяны местами — первичная находится под вторичной.

    Как проверить катушку зажигания

    Основным параметром, по которому определяется производительность бобины, является сопротивление обмоток. Есть усредненные показатели, указывающие на его исправность.Хотя отклонения от нормы не всегда являются показателем неисправности.

    С мультиметром

    С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

    1. сопротивление первичной обмотки;
    2. сопротивление вторичной обмотки;
    3. наличие короткого замыкания (пробоя изоляции).

    Следует отметить, что таким способом можно проверить только отдельную катушку зажигания. Двойники устроены по-разному, и нужно знать раскладку «первичного» и «вторичного».


    Проверяем первичную обмотку, подключив щупы к контактам В и К.

    При измерении «вторички» один щуп подключаем к контакту B, а второй — к высоковольтному выводу.

    Изоляция измеряется через клемму B и корпус катушки. Показания прибора должны быть не менее 50 МОм.

    Далеко не всегда у простого автомобилиста есть под рукой мультиметр и опыт его использования; в дальнем путешествии проверка катушки зажигания таким способом тоже недоступна.

    другие методы

    Еще один способ, особенно актуальный для старых автомобилей, в том числе ВАЗов, — проверить искру. Для этого центральный высоковольтный провод размещают на расстоянии 5-7 мм от корпуса двигателя. Если при попытке завести машину выскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра, катушка исправна. Если цвет искры более светлый, желтый или она отсутствует вовсе, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

    Существует простой способ проверить систему с отдельными катушками.Если двигатель троит, нужно просто отключить питание катушек по одной при работающем двигателе. Отключили коннектор и звук поменяли (автомат сдвоен) — катушка в порядке. Звук остался прежним — в этом цилиндре искра на свечу зажигания не подается.

    Правда проблема может быть в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента свечу из этого цилиндра надо поменять местами на любую другую.

    Подключение катушки зажигания

    Если при разборке вы не запомнили и не заметили, какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая.Клемма со знаком + или буквой B (аккумулятор) питается от аккумулятора, переключатель подключается к букве K. Цвета проводов в автомобилях могут различаться, поэтому проще всего отследить, какой из них куда едет. .

    Важно правильное подключение, а при нарушении полярности можно повредить сам барабан, распределитель, выключатель.

    Выход

    Одним из важных компонентов автомобиля является катушка, которая создает высокое напряжение для создания искры.Если в работе двигателя появляются провалы, он начинает утроиться и просто нестабильно работать — причина может быть в этом. Поэтому важно знать, как правильно проверить катушку зажигания, а при необходимости и по старинке — в полевых условиях.

    Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания автомобилей ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные варианты ВАЗа практически история, остановимся на инжекторных автомобилях систем зажигания… Их система зажигания основана на модуле электронного зажигания … Также рекомендуем внимательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависеть качество искры и, соответственно работа системы зажигания в целом. Информация предназначена как справочная для самостоятельного ремонта авто.

    Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

    Распиновка модулей катушек зажигания разных моделей автомобилей семейства ВАЗ:

    Зажигание ВАЗ 2101

    1 — генератор; 2 — выключатель зажигания; 3 — распределитель зажигания; 4 — кулачок выключателя; 5 — свечи зажигания; 6 — катушка зажигания; 7 — аккумуляторная батарея.

    Зажигание ВАЗ 2106

    1 — выключатель зажигания; 2 — блок предохранителей и реле; 3 — блок управления ЭПХХ; 4 — генератор; 5 — электромагнитный клапан; 6 — микровыключатель; 7 — свечи зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — аккумуляторная батарея.

    Зажигание ВАЗ 2108, 2109

    Зажигание ВАЗ 2110

    Зажигание ВАЗ 2111

    Зажигание ВАЗ 2112

    Зажигание ВАЗ 2114

    Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — датчик бесконтактный; 2 — датчик распределителя зажигания; 3 — свечи зажигания; 4 — переключатель; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания.

    Как проверить катушку зажигания ВАЗ

    Если катушка зажигания неисправна, двигатель не запускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Легко определить вручную наощупь.

    Признаками неисправного модуля зажигания могут быть:

    • неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
    • отказов с резким изменением скорости;
    • высокий расход топлива;
    • два цилиндра не работают, двигатель лихорадит;
    • отсутствие динамики;
    • резкое падение мощности;
    • падение мощности и тяги после прогрева.

    Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определить неисправность, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и заглушек. Это позволит исключить остальные элементы системы зажигания и убедиться, что неисправен именно модуль зажигания.

    Проверить катушку зажигания можно одним из 2 способов. Самый простой: снять с прерывателя-распределителя центральный провод, подвести к корпусу мотора и повернуть стартером, при этом должна появиться бегущая искра.После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу зажигания, для чего откручиваем рабочую свечу зажигания, контактом доводим до «массы» и делаем попытку завести двигатель. В этом случае искра должна исходить от провода к земле. При его отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

    Для проверки модуля вторым способом нам понадобится только мультиметр, далее следуем пошаговой инструкции:

    1. Проверяем блок питания и наличие импульсов, поступающих от ЭБУ.Проверяем подачу питания между центральной клеммой (15) колодки, подключенной к модулю, и массой двигателя. При включенном зажигании напряжение не должно быть ниже 12 В. В противном случае либо разрядился аккумулятор, либо компьютер не работает.
    2. Проверяем импульсы от ЭБУ на колодке проводки. Устанавливаем один щуп тестера на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник проворачивает двигатель стартером, а в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения.Если нет импульсов от ЭБУ, виноват именно он.
    3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Переводим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 контактами и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль необходимо заменить.
    4. Проверяем сопротивление первичной обмотки между контактами 15 и крайним правым, затем крайним левым зажимами.Номинальное значение 0,5 Ом. Отклонения не допускаются.
    5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра установите один щуп мультиметра на центральную клемму, второй — на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор обнаруживает хоть какое-то сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль необходимо заменить.

    Подключение и замена КЗ ВАЗ

    Порядок снятия и установки катушки зажигания на старых моделях ВАЗ:

    1. Сначала отсоедините средний высоковольтный провод, ведущий к распределителю (распределителю зажигания).
    2. Отсоедините все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся гайками, для этого понадобится ключ на 8.
    3. Если вы не знаете, какие провода к какому разъему подключать, то лучше сразу запомнить или пометить их каким-либо образом, чтобы потом, при установке, правильно их подключить.
    4. Отвинтите корпус катушки. Он прикреплен к струбцине (струбцине), которая прижимается к кузову автомобиля двумя гайками.
    5. После проделанных работ можно снять катушку зажигания и при необходимости заменить.

    Для автомобилей ВАЗ нового типа:

    1. Демонтируем «минусовую клемму» с аккумуляторной батареи.
    2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
    3. Вытаскиваем из катушки высоковольтные провода.
    4. Теперь ключом на 13 открутите два фиксатора.
    5. Ключом на 17 ослабьте один болт крепления катушки.
    6. Вытаскиваем модуль.
    7. Открутите катушку от держателя шестигранником.
    8. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Отдельного внимания заслуживает подключение, так как высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкцией. Если этого не сделать, то машина утроится или двигатель может вообще не запуститься.

    Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Сделать это в своем гараже сможет даже начинающий автомобилист, а если все показалось слишком сложным, обратитесь в автосервис.Особое внимание стоит уделить выбору продукта, так как от него будет зависеть, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

    ВАЗ 8- и 16-ти клапанные модели

    Несмотря на схожесть конструкции двигателей, система зажигания 16-клапанного инжекторного двигателя объемом 1,5 л отличается от 16-клапанного двигателя 1,6. В двигателе объемом 1,6 л использовалась электронная бесконтактная система зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече зажигания. Таким образом отпала необходимость в модуле зажигания.Такая система надежнее и дешевле в эксплуатации, так как при выходе из строя одной катушки нет необходимости заменять весь модуль.

    В 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объемом 1,5 литра применялась такая же бесконтактная система зажигания, что и на 8-клапанном двигателе, но был установлен другой модуль зажигания. Его каталожный номер 2112-3705010. Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (на 1-4 и 2-3 цилиндра) плюс ключи переключения в едином блоке.Искра попарно подается в цилиндры методом холостого хода. Это означает, что искрение происходит одновременно в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

    Видео по ремонту КЗ ВАЗ

    Натяжение ремня генератора на ВАЗ 2106. Замена ремня генератора и его натяжение

    Очень важно периодически проверять натяжение ремня генератора. Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению зарядки аккумулятора и быстрому износу самого ремня.При перенапряжении ремня подшипники генератора и водяного насоса быстро изнашиваются и выходят из строя.

    Экзамен

    Сначала откройте капот и найдите ремень — он находится в передней части двигателя. Его надевают на шкив водяного насоса, коленчатый вал и сам генератор.

    Натяжение ремня определяется его прогибом между насосом и шкивом коленчатого вала, а также между генератором и шкивом насоса. В первом случае прогиб должен быть 1.2-1,7 см, во втором — 1-1,5 см.

    Натяжение ремня

    Для регулировки натяжения ремня вам потребуются лопата и гаечные ключи на «19» и «17». Лучше всего поставить машину на смотровую яму или на подъемники. Такое положение машины значительно облегчит вам рабочий процесс. Суть регулировки заключается в перемещении генератора относительно двигателя.

    Корректировка

    • Первым делом снимите брызговик мотора.
    • Затем отверните стопорную гайку генератора на один оборот.Затем открутите гайку, которая крепит генератор к регулировочной шайбе, также на один оборот.
    • Начните постепенно перемещать генератор по отношению к двигателю, тем самым добиваясь оптимального натяжения ремня. Затем затяните гайки крепления генератора.

    Замена ремня

    Если вы решили поменять ремень, то действуйте по той же схеме, только гайки крепления генератора следует ослабить еще немного. Таким образом, вы можете беспрепятственно отодвинуть генератор и снять ремень со шкива.Новый ремень нужно сначала надеть на шкив коленчатого вала, затем на помпу и генератор.

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и затянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, который вырабатывает электроэнергию для автомобиля. Если сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и при необходимости менять.

    Ремни классифицируются по следующим параметрам:

    Их три типа:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов.Легко установить и отрегулировать. Следует покупать оригинальные товары. Некачественные могут не соответствовать требуемым габаритам, растягиваться при эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Это расходные материалы, которые рекомендуется заменять каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

    Меняем своими руками

    Удобнее заменить на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Приводной ремень расположен в передней части моторного отсека и натягивается на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости. Его прочность на разрыв можно проверить по прогибу в двух местах:

    • между шкивом коленчатого вала и помпой прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между насосом и шкивом генератора — 1 -1,5 см.

    Если есть несоответствие, необходимо произвести корректировку.

    Этапы работы

    Процедура натяжения — это один из этапов замены, который состоит из следующих этапов:

    1. Для начала нужно открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.Полностью откручивать его не нужно, достаточно пары оборотов, чтобы ремешок ослаб.
    2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
    3. Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвинуть устройство в сторону цилиндров до достижения минимального натяжения.

    Ослабьте натяжную гайку

  • Теперь ремень можно легко снять со шкивов. Лучше всего снимать сначала шкив водяного насоса, а потом уже остальные.
  • Новый расходный материал необходимо последовательно натянуть на все шкивы агрегатов.
  • Его следует затянуть, повернув натяжную гайку. При повороте по часовой стрелке натяжение увеличивается, при повороте против часовой стрелки — уменьшается.
  • После регулировки затяните гайку крепления агрегата.
  • Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 несложная и может производиться своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, достаточно иметь в багажнике расходный материал.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

    К сожалению, запросы с вашего IP-адреса кажутся автоматическими. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Для продолжения введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

    Файлы cookie отключены в вашем браузере … Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать вас в будущем.Чтобы включить файлы cookie, следуйте советам на этой странице.

    Почему это произошло?

    Возможно, что автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, имеющему доступ к сети с того же IP-адреса. Вам нужно ввести символы в форму один раз, после чего мы запомним вас и сможем отличить вас от других пользователей, покидающих этот IP. В этом случае страница с капчей долго не будет вас беспокоить.

    В вашем браузере могут быть надстройки, которые могут выполнять автоматические поисковые запросы.В этом случае мы рекомендуем отключить их.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, которая использует его для сбора информации. Может, стоит проверить свою систему на вирусы.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос в службу поддержки, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Оптимальная длина ремня генератора


    Автомобильный двигатель-генератор не может нормально выполнять возложенные на него задачи, если он оснащен ремнем неправильной длины.Если он изначально будет слишком длинным, либо если его длина увеличивается в процессе эксплуатации, это может привести к ряду очень неприятных последствий. Естественно, никто не хочет заниматься ремонтом двигателя, по этой причине очень важно сразу установить ремень нужной длины или вовремя отрегулировать степень его натяжения. Вы можете узнать, какой именно размер ремня генератора вам нужен, из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как его затянуть при провисании, мы расскажем в статье ниже.

    1. Правильная длина ремня генератора

    Роль ремня генератора в функционировании автомобиля в целом достаточно высока. Благодаря ему крутящий момент передается с коленчатого вала на вал генератора, в результате чего вырабатывается электрическая энергия для питания важнейших узлов автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен быть в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, в момент обрыва ремня генератора машина просто глохнет и больше не может продолжать движение.

    Ремень сам по себе является резиновым изделием, образуя замкнутый круг. Ввиду важности этого элемента, за его состоянием необходимо постоянно следить, регулируя силу натяжения, а также заменяя его, если возникнет необходимость выполнения такой операции. Выбирая ремень для своего автомобиля, вы можете оценить надежность ремня сразу по нескольким параметрам:

    Кроме того, сегодня на генераторы устанавливаются ремни трех типов:

    Узнать, какой ремень по всем вышеперечисленным параметрам следует устанавливать на свой автомобиль, можно из его личной инструкции.Если по какой-либо причине он был утерян, сегодня вы легко можете зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с аналогичной инструкцией в Интернете. Например, если речь идет об автомобиле ВАЗ-2106 российского производства, то для этой модели требуется подобрать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина — 39º.

    Это упростит установку и регулировку ремня, так как он идеально подходит для узла, для которого он предназначен.При этом очень важно покупать оригинальные товары, которые отличаются высочайшим качеством и надежностью. Дело в том, что длина ремня генератора — один из основных показателей, от которого зависит эффективность работы устройства. И даже если при покупке вы выберете ремень необходимой длины, в процессе эксплуатации некачественное изделие может значительно растянуться, тем самым снизив мощность генератора.

    При этом не забываем, что ремень генератора — это расходный материал.Поэтому не стоит слишком часто его затягивать и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами. Большинство производителей рекомендуют заменять ремень генератора каждые 15000 километров. Но если его длина превышает допустимую норму, делать это нужно чаще.

    2. Длинный ремень генератора: каковы последствия?

    Если генератор не работает должным образом, это можно определить по характерному звуку. В частности, если на нем установлен слишком длинный ремень, или этот элемент просто растягивается и начинает провисать от интенсивного использования, то при включении в машине большого количества электроприборов вы услышите очень неприятный свист.Это происходит из-за слабого натяжения и того, что ремень генератора может просто скользить по шкивам.

    Несомненно, растяжение ремня повлияет и на работу самих электроприборов:

    2. Приборы и фары дают очень тусклый свет, которого недостаточно даже для полного освещения проезжей части.

    3. На панели приборов может загореться красный свет, который оповестит вас о наличии неисправностей в аккумуляторной батарее.

    Этим явлением нельзя пренебрегать.В результате натяжения ремня и выхода из строя генератора аккумулятор автомобиля может выйти из строя. Поэтому, если вы приобрели ремень, который слишком длинный для установки на генератор, и не видите необходимости его натягивать, стоит задуматься о реальной опасности, которую вы можете спровоцировать таким решением. Но при этом не стоит перебарщивать с тяговым усилием. Избыточное натяжение продукта может повредить подшипники генератора.

    3. Как самостоятельно натянуть ремень генератора?

    Не думаем, что будет лишним еще раз подчеркнуть, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной.Если надавить на нее с усилием в несколько килограммов, ее максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение составляет 1 см, и то только для определенного типа генератора, обозначенного цифрами 9402 или 3701.

    Самостоятельно натянуть ремень генератора при провисании несложно, главное знать, как это сделать правильно. Стоит сразу подготовить необходимый для работы набор инструментов: два рожковых ключа на 17 и 19. Причем на эту процедуру даже не придется тратить слишком много времени, в среднем на работу уйдет около получаса. .Стоит только отметить, что для каждого типа генератора эти работы будут проводиться по-своему, поэтому, ориентируясь на нашу инструкцию, тем не менее, внимательно относитесь к особенностям генератора, установленного на вашем автомобиле. Ремень генератора можно натянуть двумя способами. Мы расскажем вам о каждом из них.

    Особенности натяжения ремня генератора с помощью регулировочной планки

    Этот метод натяжения подходит не для всех автомобилей; Лучше всего применить его к ВАЗовской классике.Использование регулировочной планки очень упрощает процесс работы, поэтому этот метод лучше всего подходит для проведения данной процедуры в домашних условиях.

    Перед тем, как приступить к натяжению ремня, сначала необходимо прикрепить генератор к картеру двигателя автомобиля, что рекомендуется при помощи длинного болта. При этом генератор по-прежнему должен свободно перемещаться вверх и вниз. После этого найдите в верхней части устройства дугообразную планку, которая имеет прорезь и закреплена гайкой, которая также фиксирует правильное положение самого генератора.Далее непосредственно натягиваем ремень, выполнив следующие действия:

    1. Отвинтите крепежную гайку, расположенную на шине генератора.

    2. Используя лопатку или другой удобный инструмент, осторожно отожмите генератор от двигателя.

    3. Снова затяните гайку.

    4. Проверьте, как это влияет на силу натяжения ремня. Если он все же проседает, процедуру необходимо повторить.

    Используем регулировочный болт для натяжения ремня генератора

    Более современный и универсальный способ натяжения слишком длинного ремня генератора — это вариант с использованием регулировочного болта.Для достижения желаемого результата вам потребуется выполнить следующий перечень работ:

    1. Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, которыми крепится генератор.

    2. Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, медленно и осторожно отводя генератор от агрегата. Будет очень хорошо, если с вами будет работать партнер, который во время этой процедуры оценит степень натяжения ремня.

    3. Затяните гайки крепления генератора до упора.

    По окончании процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой метод вы для этого использовали) необходимо выполнить 2-3 оборота коленвала с помощью специального ключа.После этого еще раз проверьте натяжение ремня. Стоит проверить эффективность проделанной работы еще раз после поездки на автомобиле. Если такая процедура не помогла восстановить работоспособность ремня, его следует заменить на новый, сразу же выбрав необходимую длину.

    Обращаем ваше внимание на то, что при необходимости натяжения ремня, растянувшегося в процессе эксплуатации, его дальнейшее использование не должно быть слишком долгим. Это связано с тем, что после растяжения ремень теряет ряд своих свойств и уже не может полностью выполнять возложенную на него задачу.Так что, натягивая такой ремень, нужно сразу быть готовым к его быстрой замене.

    Ремень генераторного устройства предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего данный агрегат способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремешок всегда должен быть в рабочем состоянии, иначе водитель просто не сможет полноценно пользоваться автомобилем. О видах и типичных неисправностях ремешка мы поговорим в этой статье.

    Независимо от длины ремня генератора, для обеспечения работы привода устройства могут использоваться ремни двух типов:

    1. Клиновидная.Традиционная RG, использовавшаяся в основном в более ранних автомобилях. Работа такого типа актуальна в автомобилях, в которых привод от коленчатого вала осуществляется только на само устройство. Существенным недостатком такой РГ является то, что при ее работе велика вероятность проскальзывания. Более продвинутый вариант клиновидной версии — зубчатый, отличающийся клиновидным профилем, а также зубцами с внутренней стороны.
    2. поликлиновой. Другой вид РГ, который в последнее время используется гораздо чаще, — это многоручьевые или многонитевые (multi-strand).Независимо от того, какой номер ремня генератора, ширина ремня генератора будет больше, но тоньше. Это, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость. Такая РГ получила название многоканальной из-за того, что на ее внутренней стороне расположено несколько рядов борозд. В связи с тем, что этот тип РГ более универсален, он обычно используется не только для привода генератора, но и других агрегатов — гидроусилителя руля, компрессора, кондиционера и т. Д.

    Независимо от типа приводного ремня генератора, все они производятся по одному и тому же принципу.В его основе — специализированная резина. Также конструкция таких РГ включает несколько слоев прочной армирующей нити.

    Типичные неисправности

    Возможные проблемы, которые могут возникнуть с RG:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит из-за обрыва, хотя случается это не так часто, потому что нужно приложить много усилий, чтобы порвать прочные нити. Такая проблема может появиться в результате заклинивания одного из компонентов, с которым соединяется РГ.Например, это может произойти в результате разрушения подшипника устройства.
    2. Износ — еще одна причина замены ремня генератора. В результате длительного использования ремешка его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в результате РГ все чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что сила передачи уменьшается, и со временем генератор становится неспособным вырабатывать необходимую энергию.
    3. Расслоение 0 Эта неисправность обычно возникает в результате повреждения валов.При нарушении геометрии этого компонента ремешок с одной стороны сильно изнашивается, и армированная нить начинает выступать за края его резины. Причиной расслоения также может быть эксплуатация некачественного материала при производстве.
    4. Не менее распространенная проблема, вследствие которой возникает необходимость замены ремня генератора, — проседание из-за износа. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению, а также к проскальзыванию детали.Также проседание может произойти в результате использования в производстве некачественного материала. Кроме того, физические характеристики резины могут измениться из-за контакта смазки с ремешком, что также может вызвать провисание.

    Многих владельцев интересует вопрос — почему свистит ремень генератора? Если свист ремня генератора появляется только при запуске двигателя и пропадает через несколько секунд, волноваться не о чем. Обычно это происходит в сырую погоду и является признаком влажности.Но если визги и свистки, а также скрипы со временем не исчезают, то это говорит о проскальзывании. Соответственно причина может быть в проседании или износе.

    Если в вашем случае для натяжения используется ролик ремня генератора, сильный визг может быть вызван износом роликоподшипника. Следует отметить, что короткий свисток иногда бывает следствием использования в производстве некачественного материала. В этом случае с наступлением холодов ремешок начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он нагреется (автор видео — BuTaLik).

    Проверка состояния ремня генератора


    Срок службы приводного ремня в среднем около 50 тысяч километров, но на этот показатель существенно влияют условия эксплуатации. Чтобы проверить ремешок на генераторе, первым делом необходимо диагностировать натяжение. В рабочем состоянии РГ должна прогибаться только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем станка. Если вы не знаете, как натянуть ремень генератора, ознакомьтесь с этой статьей.Схема установки подробно описана здесь, поэтому вы можете узнать, как при необходимости заменить ремень генератора.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа или механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на нем остаются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и заменить его на новый. Подбор нового ремня осуществляется в соответствии с моделью автомобиля, а также его типом.

    Инструкции по замене


    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере ВАЗ 2108:

    1. Сначала демонтируется ремешок.Чтобы снять RG, вам нужно будет ослабить крепежные гайки снизу и на самом натяжителе. Сам генератор при откручивании следует переместить в сторону мотора, после чего ослабленную планку просто демонтируют с валов.
    2. Как установить ремень генератора? В этом случае нет ничего сложного — процесс установки ремня осуществляется по такой же схеме. На шкивы устанавливают планку, после чего генератор просто отводят от силового агрегата, для этого используется монтировка.
    3. Используйте лом, чтобы удерживать натяжение при затягивании гайки на натяжителе. Далее нужно подтянуть гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя посторонних звуков нет, значит процедура проведена правильно. Если слышен свист, затяните ремешок.

    Видео «Пошаговая инструкция по замене»


    Подробнее о том, как заменяется элемент, можно узнать из видео ниже (видео Калинина).

    Для автомобиля ВАЗ 2110 не редкость свист в клиноременном соединении генератора. По этой причине требуется его подтянуть или полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре подтяжки, а также расскажем, как она меняется.

    Почему появляется свисток


    Характерный свистящий звук может быть вызван несколькими причинами.

    1. Слабое натяжение. Стихия проскальзывает, и наиболее активно это происходит ночью.Повышенная интенсивность свиста в ночное время объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещение.
    2. Компонент постепенно разрушается. Ремень может высохнуть, из-за чего нарушается его структура, он буквально рассыпается на куски. Первые признаки — трещины, а потом отламываются целые куски. При движении шкив задевает, начинается пробуксовка. Здесь требуется только замена.
    3. Хотя влага редко попадает на ремень и почти сразу испаряется, соединение все же может свистеть.В этой ситуации требуется натяжение.
    4. Сам генератор клиньев.

    Размеры (редактировать)


    Размеры разные, и они индивидуальны для каждой модели ВАЗ.

    Если говорить конкретно о «десятке», то здесь придерживаются следующих правил выбора размера пояса:

    • При отсутствии кондиционера и гидроусилителя влезет на 742 миллиметра;
    • Если в автомобиле предусмотрено наличие гидроусилителя, то размер будет 1115 миллиметров;
    • Если дополнительно присутствует кондиционер, то оптимальный размер — 1125 миллиметров.

    Некоторые мастера при ремонте своей «десятки» регулярно используют для замены собственные ремни от других моделей АвтоВАЗа — Приоры и Калины.

    Выполнение натяжения


    Если износ клиноременной передачи отсутствует, но есть свистящий звук, прежде всего проверьте уровень натяжения. Не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем вам с некоторым усилием давить на пояс посередине.

    Проблема не в свистке. Из-за слабого натяжения аккумулятор заряжается неэффективно, а сам накопитель начинает быстрее изнашиваться.Чрезмерное натяжение может повредить подшипники генератора и растянуть ремень.

    Правильное натяжение ремня генератора ВАЗ 2110 выполняется следующим образом:

    • Ослабьте крепление генератора снизу и сверху. Для этого используется гайка;
    • Поверните регулировочный болт и отрегулируйте ремень;
    • Если вы хотите усилить натяжение, болт поворачивается вправо. Таким образом, вы отодвигаете генератор от блока цилиндров;
    • Чтобы ослабить натяжение, двигайтесь в обратном направлении — влево;
    • С помощью гаечного ключа возьмитесь за крепежный болт и проверните коленчатый вал на пару оборотов, затем проверьте натяжение;
    • Если все в порядке, натяжение правильное, гайку можно снова затянуть.

    Замена


    Мы уже разобрались, как натянуть ремень генератора. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент треснул, растянулся и больше не растягивается, тогда нет другого выбора, кроме как заменить его новым.

    На самом деле замену сложной процедурой не назовешь. Следуйте инструкциям и у вас все получится.

    1. Слегка ослабьте гайку болта нижнего крепления автомобильного генератора, а также гайку натяжения.
    2. Ослабьте дополнительно само натяжение ремня. Как это сделать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
    3. Переместите генератор в сторону силового агрегата, чтобы снять ремень с коленчатого вала и шкивов генератора.
    4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный пояс, приобретенный в проверенном магазине. Какой именно будет эта деталь, и какого размера определить несложно.Но качество превыше всего.
    5. Сначала на шкив коленчатого вала надевается ремень.
    6. Теперь переходим к шкиву генератора.
    7. Последний шаг — повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится эта процедура, поэтому проблем возникнуть не должно.

    Это связано с тем, что его поломка может произойти в самый неподходящий момент. Этот узел нельзя назвать самым слабым местом из первой десятки, но с ним могут возникнуть проблемы.И вам лучше быть готовым к такой ситуации.

    В противном случае придется вызывать эвакуатор, ехать в ближайший СТО, платить большие деньги за услуги умельцев. Хотя, будь у вас запасной ремень генератора и стандартный набор инструментов, если бы он порвался, вы бы потратили буквально пару десятков минут и спокойно продолжили движение с новым ремнем. Поэтому выбор всегда за вами!

    Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут.Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и затянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

    [Скрыть]

    Какого размера должен быть ремень генератора?

    Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, который вырабатывает электроэнергию для автомобиля.Если сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и при необходимости менять.

    Ремни классифицируются по следующим параметрам:

    • профиль;
    • длина
    • ;
    • ширина
    • ;
    • толщина.

    Их три вида:

    Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов. Легко установить и отрегулировать. Следует покупать оригинальные товары.Некачественные могут не соответствовать требуемым габаритам, растягиваться при эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Это расходные материалы, которые рекомендуется заменять каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

    Меняем своими руками

    Удобнее заменять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно использовать домкрат. Перед работой следует подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

    Расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости.Его прочность на разрыв можно проверить по прогибу в двух местах:

    • между шкивом коленчатого вала и насосом, прогиб должен быть в пределах 1,2 — 1,7 см;
    • между насосом и шкивом генератора — 1 -1,5 см.

    Если есть несоответствие, необходимо произвести корректировку.

    Этапы работы

    Процедура натяжения — это один из этапов замены, который состоит из следующих этапов:


    Таким образом, замена расходного материала на ВАЗ 2106 несложная и может производиться вручную.Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, достаточно иметь в багажнике расходный материал.

    Видео «Регулировка ремня генератора ВАЗ»

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора ВАЗ на моделях ВАЗ.

    Ремень генератора на классических автомобилях, таких как ВАЗ 2106, работает довольно долго и без замены можно проехать более 80 000 км, что проверено на личном опыте. Но в определенное время его все же придется менять, так как материал, из которого он сделан, далеко не вечен и со временем трескается и изнашивается.Ниже представлен список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

    • Гаечный ключ с открытым зевом 17
    • Ключ рожковый или накидный 19

    Теперь давайте подробнее рассмотрим обе эти процедуры.

    Как заменить ремень генератора

    Для выполнения этой процедуры необходимо открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.

    Не нужно откручивать до конца, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение.Далее нужно залезть под машину и ослабить гайку крепления снизу, можно предварительно обрызгать проникающей смазкой:

    После ослабления нижнего крепления можно переходить к дальнейшим действиям. Теперь берем руку за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть ее вправо, тем самым ослабив натяжение до минимума.

    А теперь взгляните на фото ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно легко снимается со шкивов:

    Убеждаемся, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяной помпы) ВАЗ 2106:

    Теперь его можно легко снять с остальных шкивов и сразу после этого установить новый в обратном порядке.

    Как затянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

    Натяжение довольно простое. Необходимо выполнить некоторые действия, описанные выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. Затем производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если нужно подтянуть сильнее, то нужно сам генератор сдвинуть влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

    После завершения этой процедуры затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, как все было сделано правильно. Запускаем двигатель и включаем все электроприборы:

    Если при включении мощных потребителей электроэнергии ремень начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо его еще немного подтянуть. Если наоборот слышен гул подшипника генератора, то, скорее всего, ремень слишком натянут и его необходимо ослабить.

    .

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.