Своими руками плавное включение фар: Плавное включение (выключение) ламп накаливания

Содержание

Плавное включение и выключение ближнего света фар

В этой статье будет рассмотрена достаточно оригинальная идея по тюнингу, а именно реализация функции плавного включения и выключения ближнего света фар. Удобство этой доработки заключается в том, что схема управления светом размещается в корпусе стандартного реле включения ближнего света, и если что-то не устроит, все можно быстро вернуть обратно, просто установив стандартное реле.

Схема управления. Справа указаны номера контактов стандартного реле, к которым подключается эта схема, размещаемая внутри корпуса реле.

Для размещения схемы в корпусе реле необходимо использовать SMD детали, кроме транзистора. Схема, собранная на обычных деталях не будет столь компактной.

Корпус взят примерно от такого реле, его начинка была вынута, оставлена только алюминиевая планка на которой был закреплен электромагнит. Она будет использована для установки транзистора. Эта планка также будет являться радиатором транзистора. К ней прикручиваем  еще одну пластину для улучшения отвода тепла от транзистора, так как он в процессе розжига и затухания ламп ближнего света ощутимо греется. Все места соприкосновения пластин необходимо промазать термопастой для более эффективного отвода тепла он нашего радиатора.

Далее изготавливается плата для монтажа деталей.

Вот так выглядит плата с размещенными на ней деталями. Плата припаяна к ножке реле.

На плате с обратной стороны размещен светодиод, он служит индикатором включения ближнего света.

Так выглядит наше устройство для плавного включения и выключения ближнего света фар, собранное в корпусе стандартного автомобильного реле.

Собираем корпус реле. Сверху можно наклеить этикетку, нарисованную в любом графическом редакторе на компьютере и распечатанную на принтере.

Устанавливаем это устройство в блок предохранителей вместо стандартного реле включения ближнего света, на его штатное место.

При установке данного устройства ближний свет автомобиля разгорается до полной мощности примерно за 2 секунды. При выключении ближнего света он горит ещё примерно секунд десять после нажатия на кнопку выключения, и затем плавно гаснет.

При работе ближнего света на автомобиле транзистор в нашем устройстве греется едва заметно, он слегка теплый. Интенсивный нагрев транзистора происходит только в моменты розжига и затухания ближнего света фар при его включении и выключении.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Плавное включение дальнего света фар

Автоэлектроника своими руками 

материалы в категории

В ночное время, при разъезде двух автомобилей, переключение дальнего света фар своей машины на ближний в первый момент водитель воспринимает, как резкое уменьшение освещенности дороги, что заставляет его напрягать зрение и ведет к быстрому утомлению. Встречным водителям также труднее ориентироваться в обстановке при резких перепадах яркости света спереди. Это в конечном счете снижает безопасность движении.

Заметно уменьшить утомляемость водителя при ночной езде может плавное (в течение 3...4 с) выключение дальнего света при переключении его на ближний. Промышленность выпускает предназначенный для этой цели прибор ПДБ-1, однако он имеет большие габариты и массу, рассеивает значительную мощность и не может быть использован на автомобилях с галогенными лампами и четырехфарной системой освещения (подробнее об этом см. в статье "Без потери видимости", - За рулем, 1983, № 10, с. 30).

Кроме этого плавное включение фар помогает увеличить срок службы и самих электролампочек: как известно спираль лампы накаливания имеет малое сопротивление в холодном виде и, соответственно, при включении лампы будет наблюдаться большой бросок тока.
Именно поэтому большинство электролампочек и перегорает именно в момент включения

Схема устройства плавного включения фар на рисунке ниже:

Временные диаграммы напряжения, поясняющие работу автомата, представлены на рис. 2

Генератор на операционном усилителе DA1.1 вырабатывает напряжение треугольной формы с частотой 150... 200 Гц (график 1 на рис. 2), которое поступает на неинвертирующий вход ОУ DA1.2. Пока включен дальний свет (в положении ножного переключателя света SA2, показанном на схеме), конденсатор С2 разряжен через резистор R7, диод VD3 и нить ближнего света лампы EL1 (на схеме показана одна лампа из двух) и напряжение на выходе ОУ DA1.2 около 10,5 В. Транзистор VT1 в это время открыт, а транзисторы VT2, VT3 выключены, так как коллектор и эмиттер транзистора VT3 замкнуты контактами переключателя SA2.

После переключения дальнего света на ближний спирали дальнего света остаются включенными через открывшиеся транзисторы VT2 и VT3. Конденсатор С2 начинает заряжаться (график 2 на рис. 2) через резисторы R7 и R9. На инвертирующем входе ОУ DA1.2 появляется увеличивающееся напряжение, а на выходе - прямоугольные импульсы с постоянной частотой и увеличивающейся скважностью (график 3). Они соответствующим образом переключают транзисторы VT1--VT3. и действующее значение напряжения на нитях ламп дальнего света плавно уменьшается до нуля.

При переключении света с ближнего на дальний конденсатор С2 быстро разряжается через цепь R7VD3. Диоды VD1, VD2 и резистор R6 служат для ограничения напряжения между входами ОУ DA1.2; стабистор VD4 и резисторы RIO, R12 - для надежного закрывания транзисторов. Подстроечный резистор R9 позволяет регулировать время погасания дальнего света в пределах от 1 до 4...5 с. Устройство можно выключить тумблером SA1.

Описываемое устройство подключают параллельно ножному переключателю света так, как показано на рис. 1. Сечение соединительных проводов не менее 1.5 мм3.

В устройстве использованы резисторы ОМЛТ и СПЗ-16 (R9), конденсаторы КМ-5 и К50-6 (С2). Транзистор ГТ806А можно заменить на любой другой из этой серии или на ГТ701А. Если потребляемый спиралями дальнего света ток не превышает 10 А (двухфарные автомобили с обычными лампами), то вместо ГТ806А могут быть использованы транзисторы П210А, ГТ810А. Вместо транзистора КТ816Б подойдут КТ816В, КТ816Г или ГТ905, ГТ906 с любым буквенным индексом; вместо КТ815Б - КТ815В, КТ815Г. КТ817Б, КТ817В. КТ817Г, КТ801Б. Стабистор КС119А можно заменить тремя последовательно соединенными диодами КД102А или Д220, Д223, КД522А. Заменять микросхему К157УД2 нежелательно, так как она способна работать в широком интервале питающего напряжения.

Все детали, кроме тумблера SA1, размешены на плате из стеклотекстолита размерами 110x65х2 мм. Монтаж выполнен с использованием луженых латунных втулок, развальцованных в отверстиях платы. Транзисторы VT2, VT3 установлены на теплоотвод с площадью поверхности не менее 40 см . Собранное устройство закрепляют под приборной панелью слева от рулевой колонки.

Сразу после переключения света яркость дальнего света скачком незначительно уменьшается из-за того. что нити ламп оказываются включенными через сопротивление открытого транзистора VT3, а затем лампы плавно гаснут.

Устройство можно применить и на автомобилях с напряжением бортовой сети 24 В. Для этого необходимо последовательно с резистором R11 включить резистор ОМЛТ-2 сопротивлением 120 Ом. заменить стабистор КС119А на стабилитрон Д814Г и использовать конденсатор С2 на напряжение 50 В. Устройство было испытано на автомобиле ГАЗ-24 и показало хорошие результаты.

Источник: сайт Паяльник

Обсудить на форуме

 

Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно?

Плавное включение и выключение ближнего света фар

В этой статье будет рассмотрена достаточно оригинальная идея по тюнингу, а именно реализация функции плавного включения и выключения ближнего света фар. Удобство этой доработки заключается в том, что схема управления светом размещается в корпусе стандартного реле включения ближнего света, и если что-то не устроит, все можно быстро вернуть обратно, просто установив стандартное реле.

Схема управления. Справа указаны номера контактов стандартного реле, к которым подключается эта схема, размещаемая внутри корпуса реле.

Для размещения схемы в корпусе реле необходимо использовать SMD детали, кроме транзистора. Схема, собранная на обычных деталях не будет столь компактной.

Корпус взят примерно от такого реле, его начинка была вынута, оставлена только алюминиевая планка на которой был закреплен электромагнит. Она будет использована для установки транзистора. Эта планка также будет являться радиатором транзистора. К ней прикручиваем еще одну пластину для улучшения отвода тепла от транзистора, так как он в процессе розжига и затухания ламп ближнего света ощутимо греется. Все места соприкосновения пластин необходимо промазать термопастой для более эффективного отвода тепла он нашего радиатора.

Далее изготавливается плата для монтажа деталей.

Вот так выглядит плата с размещенными на ней деталями. Плата припаяна к ножке реле.

На плате с обратной стороны размещен светодиод, он служит индикатором включения ближнего света.

Так выглядит наше устройство для плавного включения и выключения ближнего света фар, собранное в корпусе стандартного автомобильного реле.

Собираем корпус реле. Сверху можно наклеить этикетку, нарисованную в любом графическом редакторе на компьютере и распечатанную на принтере.

Устанавливаем это устройство в блок предохранителей вместо стандартного реле включения ближнего света, на его штатное место.

При установке данного устройства ближний свет автомобиля разгорается до полной мощности примерно за 2 секунды. При выключении ближнего света он горит ещё примерно секунд десять после нажатия на кнопку выключения, и затем плавно гаснет.

При работе ближнего света на автомобиле транзистор в нашем устройстве греется едва заметно, он слегка теплый. Интенсивный нагрев транзистора происходит только в моменты розжига и затухания ближнего света фар при его включении и выключении.

Плавное включение фар и габаритных огней автомобиля. Устройство для увеличения срока эксплуатации автомобильных ламп

Недавно один из наших форумчан, Rus_lan, выложил на форум интересную штуку — устройство для плавного включения фар автомобиля. Штука эта многих сразу же заинтересовала (и меня в том числе), поэтому тему было решено более подробно раскрыть и описать в отдельной статье.

Итак, если вы автолюбитель, то вам наверняка приходится менять в своём автомобиле различные лампы накаливания: дальний и ближний свет, габаритные огни, поворотники…

Поскольку наиболее активно в автомобиле используются лампы ближнего света и габаритных огней, то и менять их приходится чаще всего.

Хорошо известно, что перегорают лампы обычно в момент включения, причём зимой гораздо чаще, чем летом. Почему так происходит?

Дело в том, что рабочая температура нити лампы накаливания составляет более двух с половиной тысяч градусов цельсия. Именно при такой температуре нить и начинает светиться. До рабочей температуры нить нагревается протекающим по ней током. Если нагрев происходит слишком быстро и неравномерно, то температуры соседних участков нити не успевают выравниваться за счёт теплопроводности, между соседними участками создаётся большой перепад температур, расширяются эти участки сильно неравномерно, в результате чего в нити возникают большие механические нагрузки и она рвётся. Похожий эффект можно наблюдать, если плеснуть холодной водой на раскалённый камень. Внешние слои камня при этом резко охлаждаются и сжимаются, в то время, как внутренние ещё остаются горячими и расширенными. В результате, как мы знаем, камень трескается.

Кроме эффекта, описанного выше, механические нагрузки возникают также из-за магнитного взаимодействия витков спирали, сила которого опять же пропорциональна силе тока.

Хорошо, ну а при чём же здесь всё-таки момент включения? Всё очень просто. В момент включения, когда нить холодная, её сопротивление значительно ниже, чем сопротивление в нагретом состоянии, соответственно и протекающий в это время ток значительно больше рабочего тока. Следовательно, в момент включения мы имеем максимальную скорость нагрева нити, а также максимальное магнитное взаимодействие витков. Зимой начальная температура, а значит и начальное сопротивление нити, ниже, чем летом, следовательно начальный ток ещё больше.

Как с этим бороться? Давайте подумаем. Избавиться от неравномерного нагрева нити мы не можем, поскольку он возникает вследствии дефектов самой нити (например, если нить неравномерна по толщине, то более тонкие участки имеют большее сопротивление и нагреваются быстрее и сильнее). Однако, мы вполне можем уменьшить скорость нагрева и магнитное взаимодействие между витками спирали. Для этого нужно всего лишь ограничить протекающий через нашу лампочку ток, чтобы он, в то время, пока спираль нагревается, не превышал рабочего значения (или хотя бы превышал его незначительно). Именно такое устройство, позволяющее при включении плавно увеличивать ток через лампочку, и предложил Rus_lan.

  1. C1 — конденсатор 47мкФ x 16В
  2. R1 — резистор 68кОм
  3. R2 — резистор 6,8кОм
  4. R3 — резистор 24кОм
  5. T1 — полевой транзистор FDB6670AL
  6. D1 — диод (любой)

Работает это устройство следующим образом: за счёт резисторов и конденсатора, установленного параллельно затвору полевика, напряжение на затворе транзистора растёт очень медленно, соответственно также медленно этот транзистор и открывается, что, в свою очередь, обеспечивает плавное увеличение напряжения на лампе и тока через неё. Делитель R1R3 задаёт максимальное напряжение на затворе. Резистор R2 дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него.

Схема выложена в том варианте, в котором Rus_lan выложил её на форум, но лично я бы в ней кое-что изменил. Дело в том, что электролитические конденсаторы крайне плохо переносят низкие температуры (а у нас, например, зимой морозы -30 0 С и ниже совсем не редкость), поэтому я считаю, что лучше взять какой-нибудь керамический кондёр. Понятно, что найти керамику с такой ёмкостью нереально, но в таком случае можно взять конденсатор с ёмкостью поменьше, а уменьшение ёмкости скомпенсировать пропорциональным увеличением резисторов R1, R3.

Собранное устройство выглядит вот так:

А вот так оно выглядит в работе (в автомобильной фаре):

На этом всё, как говорится «ни гвоздя, ни жезла», удачи!

Плавное включение - выключение фар авто

Самоделка, речь о которой пойдёт в этой статье, позволяет плавно зажигать и гасить лампы фар автомобиля. Это так называемое реле плавного пуска. Для чего это вообще нужно?

Во-первых, плавный розжиг ламп накаливания значительно (в разы) продлевает их срок службы. Если обратится в физике, то можно выяснить что в холодном состоянии нить лампы накаливания имеет сопротивление на много меньше, чем в разогретом. А это по закону Ома приводит к возрастанию протекающего через лампу тока, что в итоге и приводит к выходу её из строя чаще всего именно в момент включения. Плавное выключение лампы также благотворно сказывается на её сроке службы.

Во-вторых, плавное включение фар автомобиля позволяет водителю лучше адаптироваться к изменению освещения на дороге. Да и выглядит со стороны это просто стильно по сравнению с обычным розжигом ламп накаливания фар.

В основу схемы положена управляющая программа микроконтроллера DD1 ATtiny13A-SSU. Управляющую программу для него вы можете скачать с нашего сайта (ссылка). Прошивку микроконтроллера осуществляют совместимым с ATtiny13A программатором, который может быть, как заводского исполнения, так и самодельный.

схема

Алгоритм работы управляющей программы.

1. Возможность инициализации первого включения после включения зажигания. Лампы должны разгораться плавно в течении 1-1,5 сек что бы разогреть холодную спираль. В основу положено не ограничение протекающего через них тока, а управление методом широтно-импульсной модуляции. При повторном кратковременном переключении ближнего света (например, при включении дальнего света), запуск происходит с минимальной задержкой;

2. Плавное выключение ламп методом поддержания нити в пол накала в течении 1 сек;

3. Минимальное потребление электроэнергии в ждущем режиме;

Работа схемы.

Позиционные обозначения: Egnitionlock ON — замок зажигания, +BAT — плюсовая клемма аккумулятора; OUT — выход схемы на лампы; ON/OFF — выключатель света.

Питание микроконтроллера осуществляется через стабилизатор напряжения отрицательной полярности DA1 MC7905CD2TG. Через диоды VD3VD4 на схему приходит минус аккумуляторной батареи при замкнутом выключателе света. При его размыкании минус обеспечивается через сами лампы фар.Микроконтроллер при этом управляет фарами в режиме ШИМ.

Через p-mosfetVT4 IRF9310 происходит непосредственная подача тока на лампы. Он в этой схеме выполняет роль силового ключа. Транзистор VT1 обесточивает схему в то время, когда зажигание выключено для снижения энергопотребления. VT2 — это сервисный транзистор для микроконтроллера, через который он определяет в каком состоянии находится зажигание — вкл/выкл. Также и транзистор VT3 информирует контроллер о замкнутом выключателе света.

Печатная плата (ссылка) выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита и рассчитана на элементы для поверхностного монтажа. При изготовлении платы методом ЛУТ, не забываем её отзеркалить, т.к. это верхний слой. Испытание и работу схемы вы можете посмотреть на видео.

Плавное включение фар — Автосайт

Может, вы тоже замечали, как на некоторых авто фары включаются мягко и плавно, как будто постепенно набирая мощность? Подобный эффект можно увидеть и в театрах. В них, как правило, используют реостаты, благодаря которым напряжение равномерно распределяется, и лампы гаснут не сразу, а мягко и постепенно

Точно также они и включаются, чтобы не ослепить после полумрака зрителя. Такую опцию вы вполне можете применить и на своей «восьмерке» или «девятке» - фары тоже будут плавно включаться и выключаться.

Может, вы тоже замечали, как на некоторых авто фары включаются мягко и плавно, как будто постепенно набирая мощность? Подобный эффект можно увидеть и в театрах. В них, как правило, используют реостаты, благодаря которым напряжение равномерно распределяется, и лампы гаснут не сразу, а мягко и постепенно

Точно также они и включаются, чтобы не ослепить после полумрака зрителя Такую опцию вы вполне можете применить и на своей «восьмерке» или «девятке» - фары тоже будут плавно включаться и выключаться.

И выглядит эффектно, и такая опция принесет заметную пользу.

Во-первых, ресурс ламп заметно повысится, и они будут служить дольше. Во-вторых, свет при включении будет не таким ярким, и фары вашего авто не будут ослеплять ни водителей, который спереди вас, ни пешеходов, поскольку сетчатка человеческого глаза быстрее адаптируется к новому источнику света именно при медленном включении. И, наконец, это действительно красиво (посмотрите видеоролик в конце).

Коротко о продлении срока службы ламп. Их ресурс увеличивается из-за того, что во время пуска через спираль проходит напряжение с меньшим номиналом (в отличие от обычного включения, когда лампа получает сразу большее напряжение, нежели положено по ГOCТу, моментально перегреваясь и просто перегорая).

Приступаем к работе. Нам будет нужно реле для каждой из ламп номиналом в 12V

Такие реле можно снять, например, с автомобильной  зарядки для мобилок (или приобрести на радиорынке). Также нам понадобятся резисторы (0,1-0,5 Ом).

Их нужно подбирать в соответствии с характеристиками реле так, чтобы они срабатывали, когда значение тока максимально. Ток в цепи достаточно активен, поэтому резисторы нужно выбирать мощностью около 5Вт на керамической основе, чтобы избежать перегрузок и выхода резисторов из строя. Начинаем монтировать оборудование. Вначале размещаем два реле – их можно вмонтировать, например, на корпус кузова непосредственно вблизи передних фар

Резисторы припаиваем на провода лампочек, получившиеся контакты пропускаем через реле.

Затем отводим контакты питания.

Подпитка системы освещения будет иметь прежний номинал - 12V. Соединяем входной и выходной провод, используя стандартные контакты электропитания фар

Всю конструкцию необходимо соединить с минусом (массой). У нас почти все готово.

Осталось проверить работу, и если все функционирует нормально, делаем специальный защитных кожух для реле (мы ведь не оставим их открытыми на кузове). Какие это будут кожухи, их размер и форма зависит только от вашей фантазии и наличии подручного материала – подыщите пластиковые коробочки соответствующего размера, или склейте их сами – главное, чтобы они надежно защищали релюшки от влаги и грязи.

В защитных кожухах по краям сделайте отверстия для проводов, установите реле, после чего на кузове закрепите всю конструкцию. Разъемы для проводов (оставшиеся щели) можно залить герметиком и сделать ее водонепроницаемой.

Все, что теперь остается – надень клемму «минус» на аккумулятор и снова проверить работу конструкции. Свет должен включаться плавно и мягко, не слепя других участников движения

Также мягко он должен выключаться.

Внизу (на рисунке слева) мы видим стандартную схему подключения ламп, которая предусмотрена заводом-изготовителем

На правом рисунке – подключение по описанной нами схеме. Как видим, усилий необходимо потратить не так уж и много, а эффект от подобной опции заметят все окружающие.

Причем заметят сразу.

Реле плавного включения и выключения ближнего света.

param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6W7slwp0_rc" /> param name="wmode" value="transparent" />
Похожие статьи:

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Плавное включение ближнего света фар своими руками

Тюнинг ВАЗ 2109

В этой статье будет рассмотрена достаточно оригинальная идея по тюнингу, а именно реализация функции плавного включения и выключения ближнего света фар. Удобство этой доработки заключается в том, что схема управления светом размещается в корпусе стандартного реле включения ближнего света, и если что-то не устроит, все можно быстро вернуть обратно, просто установив стандартное реле.

Схема управления. Справа указаны номера контактов стандартного реле, к которым подключается эта схема, размещаемая внутри корпуса реле.

Для размещения схемы в корпусе реле необходимо использовать SMD детали, кроме транзистора. Схема, собранная на обычных деталях не будет столь компактной.

Корпус взят примерно от такого реле, его начинка была вынута, оставлена только алюминиевая планка на которой был закреплен электромагнит. Она будет использована для установки транзистора. Эта планка также будет являться радиатором транзистора. К ней прикручиваем еще одну пластину для улучшения отвода тепла от транзистора, так как он в процессе розжига и затухания ламп ближнего света ощутимо греется. Все места соприкосновения пластин необходимо промазать термопастой для более эффективного отвода тепла он нашего радиатора.

Далее изготавливается плата для монтажа деталей.

Вот так выглядит плата с размещенными на ней деталями. Плата припаяна к ножке реле.

На плате с обратной стороны размещен светодиод, он служит индикатором включения ближнего света.

Так выглядит наше устройство для плавного включения и выключения ближнего света фар, собранное в корпусе стандартного автомобильного реле.

Собираем корпус реле. Сверху можно наклеить этикетку, нарисованную в любом графическом редакторе на компьютере и распечатанную на принтере.

Устанавливаем это устройство в блок предохранителей вместо стандартного реле включения ближнего света, на его штатное место.

При установке данного устройства ближний свет автомобиля разгорается до полной мощности примерно за 2 секунды. При выключении ближнего света он горит ещё примерно секунд десять после нажатия на кнопку выключения, и затем плавно гаснет.

При работе ближнего света на автомобиле транзистор в нашем устройстве греется едва заметно, он слегка теплый. Интенсивный нагрев транзистора происходит только в моменты розжига и затухания ближнего света фар при его включении и выключении.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Электрика: плавное включение света фар

Это будет ещё один вариант схемы плавного включения фар.

Для начала немножко теории.

Многие, наверное, замечали, что перегорание ламп накаливания в подавляющем большинстве случаев приходится на момент их включения. Отчего же это происходит?

Виноват в этом, разумеется, Георг Ом со своим законом. Дело в том, что сопротивление холодной нити лампы в 10-12 раз ниже, чем в разогретом состоянии. По закону Ома, ток в цепи обратно пропорционален сопротивлению: I = U / R. Значит ток в цепи каждой лампы тоже в момент включения в 10-12 раз выше номинального, то есть, для стандартной лампы 55Ватт он может достигать 60 Ампер! Но в течение каких-то сотых долей секунды нить нагревается, сопротивление увеличивается и ток падает до номинального уровня. Обычно этот момент проходит так быстро, что ничуть не вредит ни реле, ни предохранителю, которые подводят ток к двум лампам и рассчитаны на ток куда ниже 120 Ампер.
Рассмотрим чуточку подробнее, что же страшного может случиться в этот краткий миг включения. Для этого рассмотрим нить лампы под электронным микроскопом:

Спиралька не идеальная, какие-то участки её оказываются потоньше, какие-то потолще.

Очевидно, теплоёмкость тонких участков оказывается меньше, а значит, при таком же протекающем токе, они быстрее нагреваются.

Как было упомянуто ранее, сопротивление нагретой спирали больше сопротивления холодной. Ток, как мы знаем, одинаков во всех участках цепи, а по тому же закону того же Георга, падение напряжения на участке цепи равно произведению значений силы тока и сопротивления этого участка. U = I * R. Это значит, что падение напряжения на втором, «тонком» участке будет больше чем на других.
Мощность высчитывается как произведение тока на напряжение: P = I * U. А это значит что на этом самом тоненьком участке цепи будет рассеиваться самая большая мощность.
В результате, пока соседние участки не спешa нагреваются, тоненький отрезок спирали успеет немного выгореть и стать ещё тоньше к следующему включению лампы. А значит при следующем включении различие в нагреве разных участков спирали будет ещё более выраженным. Ситуация будет ухудшаться с каждым включением, пока не произойдёт:

Выход прост: ограничить рассеиваемую мощность, уменьшив ток в цепи. Существует несколько разных вариантов как этого добиться, и самые распространённые из них это:

1. Использование NTC термистора и реле. Термистор около 2-5 Ом (при 25 градусах) включается последовательно с лампой, и часть мощности рассеивается на нём, нагреваясь он уменьшает своё сопротивление, в то время как лампа — плавно разгорается и увеличивает сопротивление. Через некоторое время падение напряжения на лампе окажется достаточным, чтобы замкнуть обмотку включенного параллельно с ней реле. Контакты реле замыкают термистор, исключая его из цепи и передавая тем самым всю мощность лампе.

2. Использование мощного полевого транзистора с конденсатором на затворе. Принцип аналогичен предыдущему. Но вместо термистора ток ограничивается полевым транзистором, затвор которого медленно заряжается, и ток в цепи плавно повышается. При этом на транзисторе в момент включения рассеивается значительное количество тепла, что требует его охлаждения. Однако в полностью открытом состоянии, за счёт низкого сопротивления сток-исток, почти вся мощность идёт на лампу, в результате дополнительное реле не требуется.

3. Широтно-импульсная модуляция. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что управляющая схема не ограничивает ток, что уменьшает рассеиваемую на ней мощность, а значит и требования к охлаждению. Вместо этого схема при помощи того же полевого транзистора подаёт ток краткими импульсами, длительностью в несколько десятков микросекунд. За такое короткое время участки нити не успевают нагреться до опасных значений, а в те моменты когда ток через цепь не идёт, тепло с более нагретых участков нити успевает перераспределиться на менее нагретые участки, в результате чего сопротивление разных участков цепи выравнивается.

Именно этот вариант я выбрал для реализации.

Вот что мне хотелось добиться от своей схемы плавного включения света:

1) Распознавание первого включения после включения зажигания. У меня на машине лампы h5 — ближний и дальний в одной колбе. Если зажигание только включено, то свет должен разгораться плавно, чтобы плавно разогреть холодные спираль и колбу. Зато, если зажигание не выключалось, а ближний свет был выключен и включен снова — а такое происходит при включении дальнего света — разогрев должен происходить быстрее, дабы дорога была освещена.

2) Удержание в пол-накала в течение секунды после выключения. В моменты мигания дальним светом, ближний также выключается. Такой алгоритм поможет нити лишний раз не остывать и быстро вернуть свет на прежний уровень.

3) Максимальное снижение энергопотребления схемой при отключении зажигания. Токи утечки должны быть минимальными.

4) Схема должна быть собрана в корпусе штатного реле. Схема не должна требовать вмешательства в проводку, дополнительных проводочков-подключений и полностью заменять штатное реле, а при необходимости — быть заменённой обратно простой перестановкой реле.

Схема подключения штатного реле

Определившись с требованиями, я стал изучать, как подключено штатное реле

Оказалось, в моей машинке выключатель света замыкает минусовой провод обмотки, а реле зажигания — плюсовой.

Очевидно, что при выключении света, будет отключен также и «минус» для питания схемы. Однако, согласно моим хотелкам, схема должна продолжать работать в этой ситуации, мало того — даже держать фары включенными в пол-накала! Идея заключается в том, чтобы брать «минус» для питания схемы с фар.

Схема электронного реле

В итоге родилась такая схема:

Логика управления реализуется микроконтроллером ATtiny13A. Для питания используется линейный стабилизатор 79L05 отрицательного напряжения -5 Вольт, то есть у всей схемы общим является «плюс».

VD3 и VD4 обеспечивают схему «минусом». Это «быстрые» диоды. Пока выключатель света замкнут, минус идёт с него. Когда он разомкнут, микроконтроллер управляет фарами в режиме широтно-импульсной модуляции. В моменты, пока транзистор закрыт, «минус» появляется через лампы фар.

VT4 — силовой pMOSFET, который и подаёт ток на фары. IRF9310 хоть мал и невзрачен на вид, но сопротивление сток-исток у него в открытом состоянии максимум 6,8 миллиОма. Он легко тянет 20 Ампер, а импульсами и все 160.

VT1 — этот друг обесточивает схему, когда зажигание выключено. Благодаря ему потребление тока в выключенном состоянии меньше микроампера.

C1 — конденсатор питает схему в те моменты когда выключатель света разомкнут, а транзистор VT4 открыт. Схема уверено работает и при 15 микрофарадах.

R4 — нужен чтобы снизить ток, который хлынет в разряженный C1 при первом включении. Это снизит нагрузку на транзистор и на сам конденсатор. R6 — позволяет ещё дополнительно снизить ток через выключатель.

VT2 — нужен для информирования МК о том что зажигание выключено и конденсатор вот-вот разрядится. В открытом состоянии он замыкает вывод PB4 микроконтроллера на линию -5 Вольт. В закрытом, вывод PB4 микроконтроллера подтягивается к «питанию» встроенным резистором. На его месте можно было бы использовать простой диод, катодом идущий на вход микроконтроллера, а сам вход подтянуть к «GND» резистором. Однако возможна ситуация когда на линиях зажигания и питания фар окажется значительная разность потенциалов — например, при повреждении реле фар. В этом случае такое подключение убило бы микроконтроллер. Использование транзистора немного усложняет схему, но зато исключает подобные казусы.

VT3 — точно также информирует МК, но о том, что замкнут выключатель света. Он, наоборот, притягивает вход PB3 к «питанию», а в закрытом состоянии этот вход притянут резисторм R7 к «GND». Когда выключатель разомкнут, микроконтроллер должен как можно быстрее перейти к ШИМ-управлению лампами, чтобы давать возможность конденсатору подзарядится в моменты, когда VT4 закрыт.

Пару слов об отводе тепла

Здесь используется один силовой транзистор. По расчётам, при токе 11 Ампер (взято с запасом) и его сопротивлении 6,8мОм (максимум) на нём будет рассеиваться 0,822 Ватта. Что достаточно немного. Однако в тесном корпусе реле негде разместить радиатор. Для эффективного отвода тепла, сток транзистора припаивается как можно ближе, под обильным припоем, к ножке корпуса, которая обладает хорошей теплопроводностью и отводит тепло наружу, в массивную колодку реле и далее в корпус машины. Эксперимент показал, что даже в неподключенном к колодке реле, транзистор нагревается всего на 30-35 градусов.

К слову, штатное реле потребляет ток около 150 миллиампер, и рассеивает почти 2 Ватта тепла.

Почти одновременно с этой задумкой, я обнаружил, что если вынуть в блоке предохранителей шунт и вставить в его место нормальное реле, то включится опция дневных ходовых огней. Реле в KIA довольно занимательные, симметричные: втыкай хоть так, хоть эдак. Пара контактов по диагонали — это обмотка, а по другой диагонали — замыкаемые. Это даёт некоторые неудобства: электронное реле нельзя втыкать «абы как».

В результате в руках у меня оказался шунт, который внешне мало отличим от реле, а кишочки у него выглядят так:

Он куда удобнее для обработки и размещения внутри всяких схем, чем обычное реле. Поработав немного ножовкой и надфилями получилось что-то такое:

Вначале по разработанной схеме был собран прототип:

Плавное включение фар и габаритных огней автомобиля. Устройство для увеличения срока эксплуатации автомобильных ламп

Недавно один из наших форумчан, Rus_lan, выложил на форум интересную штуку — устройство для плавного включения фар автомобиля. Штука эта многих сразу же заинтересовала (и меня в том числе), поэтому тему было решено более подробно раскрыть и описать в отдельной статье.

Итак, если вы автолюбитель, то вам наверняка приходится менять в своём автомобиле различные лампы накаливания: дальний и ближний свет, габаритные огни, поворотники…

Поскольку наиболее активно в автомобиле используются лампы ближнего света и габаритных огней, то и менять их приходится чаще всего.

Хорошо известно, что перегорают лампы обычно в момент включения, причём зимой гораздо чаще, чем летом. Почему так происходит?

Дело в том, что рабочая температура нити лампы накаливания составляет более двух с половиной тысяч градусов цельсия. Именно при такой температуре нить и начинает светиться. До рабочей температуры нить нагревается протекающим по ней током. Если нагрев происходит слишком быстро и неравномерно, то температуры соседних участков нити не успевают выравниваться за счёт теплопроводности, между соседними участками создаётся большой перепад температур, расширяются эти участки сильно неравномерно, в результате чего в нити возникают большие механические нагрузки и она рвётся. Похожий эффект можно наблюдать, если плеснуть холодной водой на раскалённый камень. Внешние слои камня при этом резко охлаждаются и сжимаются, в то время, как внутренние ещё остаются горячими и расширенными. В результате, как мы знаем, камень трескается.

Кроме эффекта, описанного выше, механические нагрузки возникают также из-за магнитного взаимодействия витков спирали, сила которого опять же пропорциональна силе тока.

Хорошо, ну а при чём же здесь всё-таки момент включения? Всё очень просто. В момент включения, когда нить холодная, её сопротивление значительно ниже, чем сопротивление в нагретом состоянии, соответственно и протекающий в это время ток значительно больше рабочего тока. Следовательно, в момент включения мы имеем максимальную скорость нагрева нити, а также максимальное магнитное взаимодействие витков. Зимой начальная температура, а значит и начальное сопротивление нити, ниже, чем летом, следовательно начальный ток ещё больше.

Как с этим бороться? Давайте подумаем. Избавиться от неравномерного нагрева нити мы не можем, поскольку он возникает вследствии дефектов самой нити (например, если нить неравномерна по толщине, то более тонкие участки имеют большее сопротивление и нагреваются быстрее и сильнее). Однако, мы вполне можем уменьшить скорость нагрева и магнитное взаимодействие между витками спирали. Для этого нужно всего лишь ограничить протекающий через нашу лампочку ток, чтобы он, в то время, пока спираль нагревается, не превышал рабочего значения (или хотя бы превышал его незначительно). Именно такое устройство, позволяющее при включении плавно увеличивать ток через лампочку, и предложил Rus_lan.

  1. C1 — конденсатор 47мкФ x 16В
  2. R1 — резистор 68кОм
  3. R2 — резистор 6,8кОм
  4. R3 — резистор 24кОм
  5. T1 — полевой транзистор FDB6670AL
  6. D1 — диод (любой)

Работает это устройство следующим образом: за счёт резисторов и конденсатора, установленного параллельно затвору полевика, напряжение на затворе транзистора растёт очень медленно, соответственно также медленно этот транзистор и открывается, что, в свою очередь, обеспечивает плавное увеличение напряжения на лампе и тока через неё. Делитель R1R3 задаёт максимальное напряжение на затворе. Резистор R2 дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него.

Схема выложена в том варианте, в котором Rus_lan выложил её на форум, но лично я бы в ней кое-что изменил. Дело в том, что электролитические конденсаторы крайне плохо переносят низкие температуры (а у нас, например, зимой морозы -30 0 С и ниже совсем не редкость), поэтому я считаю, что лучше взять какой-нибудь керамический кондёр. Понятно, что найти керамику с такой ёмкостью нереально, но в таком случае можно взять конденсатор с ёмкостью поменьше, а уменьшение ёмкости скомпенсировать пропорциональным увеличением резисторов R1, R3.

Собранное устройство выглядит вот так:

А вот так оно выглядит в работе (в автомобильной фаре):

На этом всё, как говорится «ни гвоздя, ни жезла», удачи!

Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно?

Часто водители спрашивают, как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар. Такое переключение не только придает автомобилю более интересный внешний вид, меньше воздействует на зрение, но и увеличивает срок службы галогеновых лампочек. Для создания такого эффекта необходимо добиться плавного затухания нити накала. Это является довольно распространенным видом тюнинга оптики. При этом, он не вызывает никаких проблем с работниками ГИБДД, что немаловажно в свете все более увеличивающихся штрафов. Итак, рассмотрим, каким образом достигается этот эффект, и нужно ли тратить на это свое время.

Содержание

Что дает?

Как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар и для чего это нужно. Основной функцией такой приблуды является защита лампочки от перегорания. Для большего понимания ситуации, рассмотрим ее с точки зрения физики. Все знают закон Ома, ну или догадываются о его существовании. Исходя из этого правила, следует, что сила тока всегда обратно пропорциональна сопротивлению. Формулу I=U/R, в школе видели, пожалуй, все. Нить накала автомобильной лампочки в холодном состоянии имеет сопротивление в 10-12 раз выше, чем разогретая. При подаче на нее напряжения и мощности сила тока соответственно также увеличивается в такое же количество раз. У стандартной лампы в 55 Вт, этот показатель может достигать 60 Ампер.

Правда, держится такая сила тока недолго, только до разогрева спирали, после чего происходит снижение силы тока до нормальных показателей. Лампочки рассчитаны на такое повышение, и по идее ничего страшного происходить не должно. Но, все знают способность ламп накаливания перегорать именно при включении. Все дело в неравномерности износа спирали. При эксплуатации некоторые участки по разным причинам испаряются быстрее, истончившаяся спираль становится более чувствительна к повышению силы тока и перегорает.

Плавное переключение света не дает с самого начала максимальную мощность, что не позволяет силе тока увеличиться до опасных пределов. Таким образом, удается значительно увеличить срок службы галогенок (см. статью «Что лучше ксенон или галоген»). Особенно это актуально для ламп «белого света», имеющих меньший ресурс.

Способы решения задачи

Для устранения проблемы достаточно снизить мощность, которая рассеивается при запуске. Для этого необходимо уменьшить силу тока в этой цепи. Существует несколько способов решения задачи:

  • Достаточно мощный полевой транзистор, имеющий конденсатор на затворе. Транзистор изначально пропускает малое количество тока. При этом, у него постепенно заряжается конденсатор, открывая затвор. При полностью заряженном конденсаторе мощность целиком проходит на лампу, что позволяет не использовать реле. Недостатком схемы можно считать необходимость отвода большого количества тепла;
  • Аналогично работает схема с NTS термистором и реле. В случае с автомобилем лучше использовать термистор на 2-5 Ом. Его подключают последовательно к лампе. При этом он рассеивает часть мощности. Постепенно нагреваясь, термистор снижает сопротивление. Мощность на лампочке растет, когда этот показатель достигнет определенного уровня реле, подключенное параллельно с лампой отключает термистор от цепи, обеспечивая лампе максимальное напряжение;
  • Широтно-импульсная модуляция. В отличие от описанных выше, при этом способе не ограничивается ток, что снижает рассеиваемую мощность. Это позволяет снизить необходимость в охлаждении. В схеме используется полевой транзистор. Через него напряжение подается на лампочку не постоянно, а с импульсами по несколько микросекунд. Благодаря этому, спираль нагревается равномерно. И происходит постепенное включение фар.

Вариант изготовления

Для начала вам понадобится старое реле или шунт-перемычка от вашего автомобиля. На него легко устанавливается любая плата. После чего подготавливается плата. Для этого вам понадобится создать принципиальную схему. Это делается в любой из доступных программ. В итоге на плате размещается микроконтроллер A Ttiny13A. Помимо этого, имеется пара диодов, которые обеспечивают минус. Также в схеме используется один полевой транзистор с максимальным сопротивлением 6,8 мОм.

Не забывайте, что он греется в процессе работы. Поэтому, его нужно размещать как можно ближе к ножке, которая будет выполнять функцию радиатора. Все детали небольшие по размеру, поэтому необходимо очень аккуратно обращаться с паяльником при пайке.

Заключение. Многие автолюбители увлекаются различным тюнингом световых приборов. В некоторых случаях это конструктивные изменения, позволяющие продлить срок службы ламп. К такому варианту относится способ, как сделать плавное включение ближнего и дальнего света фар. С помощью простой схемы, можно значительно продлить срок службы галогеновых ламп вашего автомобиля.

Схема плавного включения фар и вентилятора охлаждения. | AvtoTechLife

Схема плавного включения света фар и вентилятора охлаждения

Схема плавного включения света фар и вентилятора охлаждения

Более двух лет назад спаял несколько схем плавного включения фар и вентилятора охлаждения. Всё это время схемы тестировались на трёх автомобилях. На один автомобиль установил три схемы: по схеме на каждую лампу H7 ближнего света и одну на вентилятор охлаждения. Схемы выдержали испытания и теперь я уверен в их надёжности. Расскажу о ней более подробнее. Принципиальную схему нашёл тогда на просторах интернета, но почитав отзывы о ней, решил поменять радиодетали на более надёжные аналоги:

Листайте галерею вправо>>>>>

Принципиальная схема плавного включения фар и вентилятора охлажденияСписок радиодеталей для схемыГотовая плата. Стрелками показано: вход - 12 вольт, выход - лампа H7Обратная сторона платы.

Принципиальная схема плавного включения фар и вентилятора охлаждения

Вместо таймера NE555 использовал SE555P, так как она имеет большой диапазон температуры применения от -55° до +125°. Mosfet транзистор имеет большой запас по току, чтобы не использовать радиатор. Конденсатор С1 выбрал танталовый, он дороже, но зато более надёжный и компактный. К платам припаиваются провода нужной длины, на концах которых можно установить различные разъёмы для подключения ламп или вентиляторов. Саму плату можно покрыть лаком или герметиком для защиты от влаги. Есть один недостаток, от ШИМ регуляторов могут возникнуть помехи в бортовую сесть, которые могут повлиять на работу различных электронных блоков, ЭБУ с появлением произвольных ошибок или срабатывание реле стеклоочистителя. Поэтому нужен какой нибудь фильтр на питание схемы.

Листайте галерею вправо>>>>>

Схемы для ламп H7Схема для вентилятора охлаждения

Схемы для ламп H7

Благодаря схемам плавного включения, лампы в фарах служат гораздо дольше, актуально для дорогих ламп. Я использую обычные лампы, но с максимально возможным напряжением через реле (читайте в статье), лампы служат уже больше года. Внешне напоминает включение ксенона. При плавном включении вентилятора охлаждения не наблюдается просадка напряжения в бортовой сети. На видео ниже можно посмотреть процесс сборки в ускоренном режиме и испытание на автомобиле.

Плавно включить фару можно самостоятельно

Если вы когда-нибудь были в театре или цирке, то наверняка замечали, что свет перед введением огней гаснет медленно, то есть не сразу, а плавно. Соответственно, он тоже включен, это сделано для того, чтобы не слепить зрителей. Это связано с реостатом, с его помощью напряжение распределяется на лампочки. Тот же эффект - плавное включение и выключение света можно увидеть на некоторых автомобилях.

Этого можно добиться с помощью специального устройства. Что это нам даст? Конечно, лампы прослужат нам дольше, а их ресурс увеличится. Как правило, глаз человека адаптируется к свету постепенно. Таким образом, плавное включение фар не ослепляет водителей машин или пешеходов впереди или впереди. И нагрузка на сетчатку глаза будет минимальной, что не менее важно для здоровья человека. К тому же это красиво (своего рода тюнинг) и удобно.

При использовании обычного метода включения лампы напряжение больше, чем должно быть в соответствии с общепринятыми стандартами.В результате лампа горит, так как обрывается нить накаливания. Плавное включение света позволяет продлить срок эксплуатации лампы, так как подача напряжения по спирали происходит в минимальном объеме. Цепь управления освещением может быть размещена в том же месте, что и стандартное реле света. А в том случае, если что-то вас не устроит, можно будет легко вернуть все в первозданный вид.

Для изготовления устройства, с помощью которого происходит плавное включение фар, необходимо приобрести реле, мощностью 12 вольт на каждую из ламп.Резисторы (0,1-0,5) нужно подбирать под основные характеристики реле, и они должны работать на максимальном токе. Чтобы избежать перегрузки и выхода из строя резисторов, необходимо приобретать резистор с керамической базой на 5 Вт, так как в цепи будет большой ток протекания.

Установка устройства будет происходить следующим образом. Берем два реле и ставим, где есть свободное место, возле фар на корпусе, с припаянными резисторами на проводах лампочек.Продеваем релейные контакты ламп, которые мы получили с резисторами и загибаем силовые контакты. Затем нужно соединить выходные и входные провода с контактами фары. Чтобы полностью доработать прибор, с помощью которого свет будет включаться плавно, его необходимо предварительно проверить. Если все хорошо, и прибор исправен, можно приступать к изготовлению защитной крышки для реле.

Возможны форма и размер корпуса. Например, кожух ящика из пластиковых прилавков, которым мы когда-то пользовались в школе.Сделайте в коробке два отверстия (для вывода проводов), вставьте и закрепите реле на корпусе. Во избежание попадания воды заполните щели герметиком. Проверьте еще раз, и теперь плавное включение света не доставит неудобств другим участникам движения. Этот прибор будет полезен всем любителям транспорта. А с этим устройством почти не нагревается транзистор автомобиля.

Как использовать зубную пасту для восстановления внешнего вида автомобильных фар

Туманность или тусклый свет фар - это не только неприглядный вид, но и опасность.Меньше света проникает, чтобы освещать дорогу, и другие водители могут не видеть вас или не смогут правильно оценить ваше расстояние. К счастью, есть отличный совет, как избавиться от запотевших фар. Механик Крис Фикс показывает нам, что все, что вам нужно сделать, это пойти в ванную комнату и взять бутылку зубной пасты. С помощью этих простых инструментов вы снова сможете придать фарам автомобиля новый вид!

Перед тем, как начать, кое-что: вы просто хотите убедиться, что зубная паста представляет собой настоящую пасту (а не гель) и что она немного абразивная.Если это не так, добавьте в пасту немного пищевой соды, чтобы придать ей зернистую текстуру. Затем просто возьмите распылитель, полный воды, немного воска, чистую ткань и зубную щетку, чтобы начать.

Материалы

  • Зубная паста
  • Пищевая сода (при необходимости)
  • Вода
  • Бутыль с распылителем
  • Воск
  • Ткань
  • Зубная щетка

Шаг 1: Добавьте пищевую соду в зубную пасту, если она недостаточно зернистая для отбеливания.Когда паста будет готова, тщательно втирайте ее рукой во всю фару.
Шаг 2: Используйте зубную щетку, чтобы нанести пасту на свет.
Шаг 3: Обрызгайте фару теплой водой. Используйте ткань или бумажное полотенце, чтобы смыть пасту и полностью высушить свет.
Шаг 4: Покройте фару воском, чтобы пластик снова быстро не потемнел.
Шаг 5: Используйте ткань, чтобы полностью стереть воск.

Слой воска может показаться случайным, но это очень важно! Воск действует как защитный барьер, который как можно дольше будет держать вашу фару в чистоте.

Прежде чем приступить к чистке, взгляните на фару и пощупайте ее рукой. Если фара гладкая, туман может исходить изнутри, что вы, скорее всего, не сможете исправить самостоятельно.

Однако, если внешняя часть фары неровная и на внешнем стекле видны пятна, то этот трюк - именно то, что вам нужно!

Имейте в виду, что чем старше и желтее ваша фара, тем дольше вам придется вытирать пасту на свет.В зависимости от того, насколько грязным он был, вам, возможно, даже придется нанести два слоя зубной пасты, чтобы действительно вернуть вашему свету былое великолепие.

Хотя Крис не использует его в этом видео, он упоминает, что использование Dremel (небольшой ручной электроинструмент с вращающейся щеткой на конце) может быть полезным. Однако, если у вас нет этого инструмента, старомодная добрая смазка для локтей поможет! Если у вас есть Dremel и вы хотите, чтобы он работал здесь, убедитесь, что вы оставили его на самом низком уровне; слишком большое значение может расплавить пластик вашей фары.

Что вы думаете об этой уловке с уборкой? Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже.

Это работает с большинством фар, но другие создают настолько сильную дымку, что вам придется обратиться к специалисту или полностью их заменить.

Как снова сделать тусклые и тусклые фары ясными - менее чем за 20 долларов

Insider Picks пишет о продуктах и ​​услугах, которые помогут вам ориентироваться при совершении покупок в Интернете. Insider Inc. получает комиссию от наших аффилированных партнеров, когда вы совершаете покупки по нашим ссылкам, но наши отчеты и рекомендации всегда независимы и объективны.

Амазонка
  • Со временем УФ-лучи могут окислить заводское прозрачное покрытие на ваших фарах, делая их тусклыми и мутными.
  • Вместо того, чтобы заменять их, вы можете сэкономить сотни долларов, восстановив их самостоятельно с помощью одного из этих комплектов стоимостью менее 20 долларов.
  • Основываясь на личном опыте, я рекомендую комплект для обновления фар Mothers NuLens, в котором используется электродрель для шлифования дымки, потому что он быстрый и простой в использовании. Однако он не поставляется с заменяющим слоем, блокирующим УФ-излучение, поэтому вам придется время от времени полировать фары.
  • Если вы готовы потратить больше времени и энергии на процесс для достижения более долгосрочных результатов, комплект для восстановления фар Sylvania поставляется со сменным прозрачным слоем для защиты ваших фонарей с течением времени, но для этого потребуется отшлифовать фары вручную.

Ночное вождение неинтересно (не говоря уже о том, что опасно), когда не видишь, куда собираешься. Хотя вы, вероятно, обвиняете плохую видимость в плохих лампах, проблема, скорее, в линзе фары , а не в самих фарах.

Большинство линз фар имеют заводское покрытие, блокирующее УФ-излучение, но со временем они могут подвергнуться коррозии. Коррозия вызывает тусклый и мутный налет, который резко снижает световой поток - и независимо от того, насколько яркие ваши лампы, вы не сможете хорошо видеть.Но вместо того, чтобы тратить сотни долларов на замену фар, есть гораздо более доступные способы сделать их кристально чистыми.

Возможно, вы слышали о дурацких методах очистки фар с помощью зубной пасты или спрея от насекомых, но лучший способ сделать это - использовать комплект для восстановления фар и немного смазки для локтей. Как автолюбитель, я выполнил свою долю проектов DIY, включающих реставрацию и ремонт автомобилей, а также расчистку комплекта фар - самую простую и наиболее удовлетворительную работу.

Вот то, что вам понадобится.

  • Комплект для восстановления фар: Я рекомендую комплект для восстановления фар Mothers NuLens, в котором для быстрой очистки от дымки используется электродрель, хотя он требует немного большего обслуживания, так как он не поставляется с замена УФ-блокирующего покрытия.
  • Вы также можете выбрать ручной комплект для восстановления фар Sylvania, который требует ручной шлифовки. Это требует больше времени и усилий, но поставляется с покрытием, блокирующим УФ-лучи, которое обеспечит более длительный результат. Я не тестировал это лично, но он высоко оценен на Amazon (4,6 звезды из 5, от более чем 4200 клиентов).
  • Малярная лента художника: если у вас ее нет, подойдет любая из них на Amazon.
  • Салфетки из микрофибры: в комплект, который вы получаете, могут быть включены полотенца и аппликаторы, но всегда полезно иметь под рукой дополнительные принадлежности для этой работы и других работ по уборке автомобиля.
  • Электродрель: если вы выберете набор для дрели, то, вероятно, у вас уже есть под рукой, но если вы хотите купить такую ​​дрель, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке аккумуляторной дрели.

Теперь, когда у вас есть все необходимое, давайте рассмотрим методы очистки.

Как использовать набор для сверления Амазонка

Независимо от того, какой тип реставрационного комплекта вы используете, вам нужно подготовить фары, промыв их водой с мылом и отделив их от остальной части автомобиля. Поскольку процесс восстановления включает в себя шлифовку и использование жестких химикатов, которые потенциально могут повредить краску вашего автомобиля, это хорошая практика безопасности.

После того, как ваш свет будет очищен и заклеен лентой, вы готовы к работе.

Процесс восстановления фар всегда включает шлифовку. Хотя вы можете отправиться в город, отшлифовать фары вручную, комплект NuLens Headlight Renewal Kit упрощает эту задачу, позволяя электродрели выполнять большую часть работы. В комплект входит 3-дюймовая опорная пластина для адаптации к вашей дрели, два шлифовальных диска с зернистостью 800, два шлифовальных диска с зернистостью 1500, финишный диск из пенопласта с зернистостью 3000, полировальный инструмент PowerBall 4Lights и 8 унций средства для полировки фар. .

Я использовал этот комплект в прошлом и был очень доволен результатами. Даже если вы не считаете себя мастером DIY, вы все равно можете выполнить эту работу без каких-либо проблем. Просто следуйте этим инструкциям, и все будет в порядке:

1. Прикрепите опорную пластину к сверлу и отшлифуйте всю фару шлифовальным диском с зернистостью 800. Используйте перекрывающиеся движения, чтобы не пропустить ни одного пятна. Поскольку это самый грубый шлифовальный диск, он может ухудшить внешний вид вашей фары, но не волнуйтесь.Чем лучше диски, тем лучше.

2. Повторите процесс шлифования с диском с зернистостью 1500, а затем с финишным диском из пенопласта с зернистостью 3000. Переходя к более мелким дискам, вы добьетесь гладкой поверхности.

3. Нанесите никелевое количество полироли для фар на пенопласт PowerBall при выключенной дрели. Полируйте сверлом до получения прозрачного покрытия. Если вам нужно больше лака, постепенно добавляйте больше в пену на протяжении всего процесса.Если вы сразу добавите слишком много полироли, он, скорее всего, сбросит пену PowerBall, создав беспорядок.

4. Удалите излишки полироли и отполируйте линзы фары полотенцем из микрофибры.

5. Повторите шаги 1–4 для второй фары.

Так как это эффективно удаляет поврежденный заводской лак, вы можете поддерживать чистоту, периодически полируя фары. Вы уже проделали большую часть работы, так что двигаться дальше будет намного проще.Вам нужно только нанести полироль (вручную или с помощью насадки для сверления) и отполировать ее.

Комплект для обновления фар Mothers NuLens, доступный на Amazon, 19,97 долл. США (первоначально 31,49 долл. США) [Вы экономите 11,52 долл. США]


Как использовать комплект без сверления

Амазонка

Если вы готовы потратить немного больше времени и усилий на фары, лучший вариант для самостоятельной сборки - комплект, включающий ручную шлифовку.Этот, в частности, может дать вам более длительные результаты, поскольку он поставляется с полиролью, блокирующей УФ-лучи, которой нет у другого (набор на основе сверла удаляет заводское покрытие УФ-блока, чтобы очистить фару, и требует немного большего обслуживания чтобы оставаться в стороне с течением времени).

Хотя я сам этим не пользовался, с оценкой 4,6 из 5 звезд на основании более чем 4200 отзывов клиентов на Amazon, комплект для восстановления фар Sylvania, похоже, является любимым вариантом для фанатов. В набор входит 30 грамм спрея-активатора для поверхности, 30 грамм прозрачного покрытия для защиты от УФ-лучей, осветляющий состав, салфетка для аппликатора, две полировальные салфетки, виниловая перчатка и наждачная бумага с зернистостью 400, 800 и 2000.

Если вы не предпочитаете использовать свои собственные перчатки или салфетки из микрофибры для сушки и полировки, в комплект входит все необходимое. Поскольку в этом наборе используется метод мокрой шлифовки, вам понадобится немного воды. Ведро, распылитель или шланг подойдут. Выключив фары в качестве меры предосторожности, можно начинать.

1. Распылите активатор поверхности на рассеиватель фары. Это смягчит пластик и облегчит шлифование. Дайте ему поработать 30 секунд, а затем смойте водой.Просушите фару.

2. Намочите наждачную бумагу с зернистостью 400 и линзы фары и отшлифуйте их круговыми движениями в течение примерно пяти минут. Убедитесь, что вы закрыли все области фары. После того, как вы отшлифовали всю фару, вытрите ее насухо.

3. Повторите процесс мокрого шлифования с абразивной бумагой с зернистостью 800 и 2000. Поскольку наждачная бумага с каждым шагом становится мельче, вам нужно прикладывать большее давление с каждой наждачной бумагой. Вытрите фару, и поверхность станет гладкой.

4. Смочите рассеиватель фары и нанесите осветляющий состав с помощью одной из прилагаемых салфеток для полировки. Наносите его круговыми движениями так же, как автомобильный воск. Смойте излишки состава и просушите фару.

5. Повторно нанесите активатор поверхности (см. Шаг 1), удалите ленту и полностью высушите фару. Ваша фара по-прежнему должна выглядеть несколько мутной, но это изменится на следующем шаге.

6. Надев прилагаемую перчатку, нанесите УФ-блокирующее прозрачное покрытие на синюю ткань аппликатора.Затем проведите им по фарам чистыми размашистыми движениями от края до края. Используйте слегка перекрывающиеся мазки, чтобы убедиться, что вся фара закрыта, и вы увидите кристально чистую отделку. Не наносите повторно - вам понадобится всего один слой УФ-блокатора.

7. Повторите шаги 1-7 для второй фары.

Хотя этот набор требует больше времени и смазки для локтей, чем набор для сверления, он стоит дополнительных усилий. Вместо того, чтобы просто удалить корродированное заводское прозрачное покрытие и полировать линзы, комплект Sylvania также заменяет прозрачное покрытие, поэтому вам не придется ничего делать, чтобы поддерживать покрытие.Пройдет много лет, прежде чем он начнет портиться, как заводская отделка.

Комплект для восстановления фар Sylvania, доступный на Amazon, 19,99 долларов США (первоначально 30,99 долларов США) [Вы экономите 11 долларов США]

Как отрегулировать фары автомобиля: 9 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Rocco Lovetere.Рокко Ловетере - главный механик в отделении ремонта мобильных авто Rocco в Калифорнии, которым он владеет вместе со своей семьей. Он сертифицированный автомобильный техник ASE и работает в области ремонта автомобилей с 1999 года. Эта статья была просмотрена 1 107 738 раз.

Соавторы: 24

Обновлено: 13 марта 2021 г.

Просмотры: 1,107,738

Резюме статьиX

Чтобы отрегулировать фары в автомобиле, сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности лицом к стене.Разгрузите что-нибудь тяжелое и убедитесь, что давление во всех 4 шинах правильное, чтобы ваша машина стояла ровно. Затем подтянитесь как можно ближе к голой стене и включите ближний свет. Отметьте место попадания света на стену, протянув куски ленты вертикально и горизонтально через центр каждого луча ближнего света. Затем приподнимите машину так, чтобы она находилась на расстоянии 25 футов (7 ½ метров) от стены. Для некоторых автомобилей потребуется большее или меньшее расстояние, поэтому обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Заблокируйте одну из фар и посмотрите, где другой луч попадает в стену.Он должен находиться на уровне или ниже отмеченной вами горизонтальной линии ленты и справа от вертикальной линии ленты. Если это не так, используйте регуляторы, расположенные на корпусе фары, для регулировки луча, пока он не попадет в нужное место на стене. Наконец, повторите с другой фарой. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку точные требования к наведению фар различны для каждого автомобиля. Чтобы узнать больше советов от нашего соавтора-механика, например, как определить уровень вашей машины, прежде чем вы начнете, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 107 738 раз.

Как тонировать фары | Установка тонировки фар

Распылите обильное количество Rapid Tac на свет, что позволит вам изменить положение пленки в процессе нанесения. Не забудьте включить прокладки и отделку вокруг фонарей.

Шаг 3: Удалите лайнер

Как всегда, туман твой пальцами и также распылите Rapid Tac на оттенок.

В Чтобы удалить оттенок с лайнера, осторожно и медленно приподнимите уголок и начните очищать лайнер.Распылите жидкость для нанесения с обеих сторон тинта. Этот позволит вам переставить пленку на свет, а также предотвращая прилипание оттенка к самому себе.


Шаг 4: Выровняйте и нанесите оттенок

Обрызгав свет жидкостью для нанесения, нанесите на линзу влажную липкую сторону пленки.

Переместите пленку, чтобы выровнять ее по краям. Вы можете использовать вкладки приложений, если они есть в вашем комплекте.

Не все комплекты разработаны с этими язычками.

Примечание. На данном этапе установки пленка может показаться «короткой» или «слишком большой». Это потому, что пленка еще не была нагрета, растянута или обрезана.


Шаг 5: Тинт-спрей

Снова опрыскайте внешнюю сторону пленки водным раствором мыла Rapid Tac. Это уменьшит царапины. Распылите на область еще раз, чтобы можно было изменить положение.


Шаг 6: ракель на красках

Для более плоских участков надавите на один конец пленки, чтобы она начала прилипать к одному концу области. С помощью ракеля надавите и разгладьте пленку плавными широкими движениями. Если это сделать правильно, вы увидите выход воды из-под пленки. Сделайте это на оставшейся части области.


Если присутствуют большие пузыри, снимите пленку с этой области. и подать заявку еще раз.Виниловая пленка Rtint очень щадящая, когда поверхность и клейкая сторона пленки влажные. Сохранение пленки влажной позволяет вам растягивать и повторно наносить ее несколько раз, если вы не удовлетворены результатами до нагрева пленки.
Для тонировки фар с прорезями снова обрызгайте пленку раствором снаружи. Это уменьшит царапины. Распылите свет еще раз. Действуйте, как указано выше, обильно нанесите раствор на обе стороны пленки.Когда пленка растягивается в нужное положение, одна из частей или створок пленки естественным образом падает на другую. Слегка разгладьте клапан до плоского состояния. С помощью бритвы аккуратно надрежьте перекрывающуюся пленку, пока не сможете легко удалить лишнюю пленку.


Для светильников с большими изгибами (наиболее распространенные светильники на рынке сегодня) снова опрыскайте наружную поверхность пленки раствором. Это уменьшит царапины. Распылите свет еще раз. Приложите ракель к центру пленки на светильник, чтобы он начал прилипать к одному концу света.Возможно, будет проще попросить партнера помочь вам, держа пленку, когда вы начнете следующий шаг. Осторожно начните нагревать пленку с одного конца от центра с помощью фена или теплового пистолета на низкой температуре. Не торопитесь, нагревая пленку, вы же не хотите, чтобы пленка расплавилась.
Нанесите оставшуюся часть пленки, двигаясь спиральными или круговыми движениями наружу к краю света. Держите пленку «теплой», постоянно нагревая, чтобы она растянулась до От 2% до 5% и соответствуют.Это единственный способ применить оттенок к изогнутому свету, если в комплекте нет прорезей, которые предназначены для перекрытия и вырезания.

Шаг 7. Нагрейте оттенок

Нагрейте краску с помощью термофена, чтобы облегчить усадку и отверждение пленки.

Шаг 8: Удаление излишков

Удалите лишний винил, который может свисать с краев.


Шаг 9: Дайте высохнуть и лопнуть любые пузыри

Дайте пленке высохнуть не менее 30 минут и аккуратно вытрите излишки раствора.Если не удалить всю влагу из-под пленки должным образом, может возникнуть запотевание. Это совершенно нормально. Пленка дышащая и пористая - облачность / туман испарится в течение нескольких дней или недель. В зависимости от толщины пленки и воздействия солнечного света / тепла. Любая текстура поверхности, царапины или рябь также исчезнут в процессе отверждения.

Примечание: адгезия может быть затруднена в холодную погоду, во влажных помещениях или если поверхность не была должным образом очищена перед нанесением.

Через 24 часа, если есть маленькие пузырьки, вы можете приступить к лопанию их острой иглой. Вытащите их, а затем используйте ракель для выдавливания воздуха или жидкости. НЕ распыляйте больше жидкость для нанесения на этом этапе.


Шаг 10: Оттенок завершен

После того, как вы лопнули все оставшиеся пузыри, все готово. Использовать Rapid Очистите, чтобы отполировать оттенки фар, и ни в коем случае не снимайте пройдите через автоматическую мойку и не используйте электрические мойки.


Другой продукт Как выполнять инструкции

Как восстановить фары без нервной поломки

Фото: Рафаэль Орлов Фото: Майкл Баллабан / Ялопик

Что делать, если фары запотели? Что ж, спросите у чистого человека!

Вопрос этого месяца исходит от читателя, ищущего света в своей жизни. Фара светлая, то есть.

Есть ли способ восстановить четкость матовых пластиковых фар? Я попробовал набор для восстановления, но результаты были явно не такими, как рекламировалось, и это небольшое улучшение быстро исчезло в течение нескольких месяцев.Есть ли лучшее решение? Сменные линзы / сборки стоят более 200 долларов за штуку! Помощь!

Помощь здесь, мой друг! И здесь не только помощь, но и вы отправитесь со мной в своеобразное веселое путешествие, потому что восстановление фар - это то, что я ПРОСТО СДЕЛАЛ В МОЕЙ СОБСТВЕННОЙ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ, и теперь я должен вам об этом рассказать. Боже, я люблю полевые исследования.

Изначально эта история была опубликована 23 мая 2018 г. Мы постараемся вернуть несколько классических сообщений, которые вы, возможно, пропустили. Для получения дополнительной информации проверьте раздел «Возвраты» на главной странице.

G / O Media может получить комиссию

Ладно, позвольте мне вернуться и рассказать вам, как это произошло: некоторое время назад наш собственный Майкл Баллабан отправил мне сообщение с абсолютным статусом , потому что фары на его новом -использованные Lexus были в тумане, и он хотел знать, что с этим делать. Я подумал: «О, конечно, тебе нужен состав для втирания, без проблем». Что касается советов, это оказалось совершенно бесполезным, потому что Майкл не имел ни малейшего (хех) представления, что такое натирающий состав или что с ним делать, даже если он мог понять, что это было.

Это также меня немного порадовало, потому что это означало, что если бы он не знал, многие из вас не знали бы, и я мог бы написать довольно простое объяснение того, как реставрировать фары. Это также означало, что у меня был настоящий набор фар для работы, так что мой объяснитель был бы еще более информирован благодаря тому, что я, собственно, выполняю работу своими двумя руками. Теория грандиозная, но практика - это: kisses finger: Плюс мне очень нравится работать с автомобилями, и мне также очень нравится Баллабан, и мы прекрасно провели время, делая с его Lexus все виды вещей в дополнение к работе с фарами.

Но кроме того, это был мой первый раз, когда на самом деле делал эту работу, и я не хотел облажаться! Я имею в виду, я был довольно уверен, что не собираюсь облажаться, но иногда у меня нервная конституция, и это правильно. Я думаю, это хорошо признать эти вещи.

Спойлер: Я не облажался. На самом деле, фары выглядят чертовски хорошо, хотя есть некоторые вещи, которые я бы сделал по-другому в следующий раз, и о которых я обязательно расскажу здесь. Но! В целом это была легкая и приносящая удовлетворение работа, и никто не должен особенно нервничать, взяв на себя ответственность вместо того, чтобы отдать ее на руки профессионалу.Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии, не так ли?

Подготовка фар

Прежде чем приступить к полировке фар, необходимо подготовить свет. Если вы уже планируете мыть машину, отлично - просто убедитесь, что вы помыли фары, как часть работы. Кроме того, если вы моете свою машину и не следите за тем, чтобы фары были вымыты, как часть работы, нам нужно провести совершенно другой разговор, но я почти уверен, что никто из вас этого не делает, потому что вы все прекрасные люди которых не воспитывали волки.(Я могу сказать это, потому что меня вырастили волки.) Если вы не проводите полную мойку машины, вымойте фары с помощью Windex и бумажных полотенец.

Фото: Майкл Баллабан / Jalopik

После того, как фары будут чистыми, пора решить, как ВСЕХ вы получите с замком от полировки фар: собираетесь ли вы действовать осторожно и пропустить шлифовку или вы собираетесь полностью НЕТ СТРАХ и песок? Вы должны отшлифовать! Мы не шлифовали, и теперь я полон сожалений.

Вот в чем дело: если вы собираетесь шлифовать, то необходимо скотчем заклеить фары синим малярным скотчем.Если вы не собираетесь шлифовать, вы можете пропустить синюю малярную ленту или можете использовать синюю малярную ленту, ваш звонок. Чего вам НЕ следует делать, так это использовать синюю изоленту, которую вы ошибочно приняли за синюю малярную ленту, чего, конечно, вы никогда не сделаете, потому что вас не воспитали волки. (Я, с другой стороны… ну, мы поговорим об этом в другой раз.)

Шлифовка, если вы это делаете

Шлифовка фары перед полировкой приведет к двум действиям: пластик и удалите много окислов, вызывающих запотевание.Для этого вам понадобится автомобильная наждачная бумага зернистостью 1000 и баллончик с распылителем, наполненный водой. Обрызгайте фары водой, а затем наждачной бумагой отшлифуйте. Во время работы держите фару влажной, шлифуя круговыми движениями. Шлифовка должна занять около минуты, прежде чем наступит время соединения. Когда вы закончите шлифование, обрызгайте фару большим количеством воды и протрите поверхность салфеткой из микрофибры.

Наконец-то настало сложное время!

Есть два типа состава, который можно использовать для фары: полировальный состав и полировальный состав.Разница между ними, по сути, заключается в жесткости; полировальный состав более тонкий и нежный, чем полировальный состав. Мы пошли по консервативному пути и начали с полировальной пасты, подвели итоги и решили, что хотим использовать полировальную пасту, чтобы получить лучший результат. Зная то, что я знаю сейчас, в следующий раз я обязательно начну с состава для полировки, но также я думаю, что это нормально, если вы хотите действовать осторожно и сначала попробовать более мягкий состав на своих фарах. Как я уже сказал, нервничать и проявлять осторожность - это нормально.Кроме того, если вам нужны объятия или легкие ласки, потому что все это очень стрессово, я здесь для вас, некоторые из нас просто нервничают больше, чем другие, хорошо?!?

Фото: Майкл Баллабан / Jalopik

Использовать затирку и полировку невероятно просто - если вы когда-либо полировали пару обуви, у вас уже есть необходимый набор навыков для работы. Вот что делать: нанесите немного смеси на чистую ткань из микрофибры, т. Е. Не ту, которую вы использовали после шлифовки, и нанесите ее на фару круговыми движениями.Это буквально все, что нужно сделать! Однако загвоздка в том, что вы хотите тереть, тереть, тереть, тереть и тереть. Вроде, довольно долгое время. Несколько минут! Что не кажется долгим, когда вы читаете это здесь, но когда вы на самом деле это делаете, это довольно долго. (Мы продолжали останавливаться и вытирать смесь, чтобы проверить свои успехи и возбужденно хлопать в ладоши, но это потому, что мы не только очень нервные люди, но и чрезмерные придурки.) Одна вещь, которая облегчила бы работу, - это если бы я перевернул нашу стирку. ведро и сел на него вместо того, чтобы как бы присесть перед фарой.Музыка тоже помогла бы.

Для забавы, поскольку к этому моменту мы чувствовали себя намного увереннее, мы также включили орбитальный буфер на фарах, чтобы сравнить использование мощности механизмов с ручным методом. Я бы сказал по этому поводу следующее: буфер абсолютно сделал работу быстрее и немного эффективнее, но не настолько, чтобы я послал вас купить один всего за для этой задачи. Думаю, тебе стоит купить такую, но, как и синюю изоленту, это уже другой разговор на другой день.Тем не мение! Если у вас есть дрель, определенно подумайте о приобретении насадки для буферной подушки или набора насадок, которые обойдутся вам примерно в 7-30 долларов. Также помните, как я сравнивал полировку фар с полировкой обуви? Вы можете использовать насадки для полировки обуви, что абсурдно и ненужно, и это то, что вы должны сделать на 10 000%.

Фото: Майкл Баллабан / Jalopik

После полировки протрите фару чистой микрофиброй, чтобы отполировать фару и стереть остатки состава с краски.И это все, что она написала!

За исключением одного последнего момента: я подозреваю, что причина того, что результаты LW не были продолжительными, заключается в том, что он пропустил нанесение УФ-защиты для фар на линзы после их полировки. Мы тоже этого не делали, и я потерял сон из-за своих неудач, но хорошая новость заключается в том, что мы с Баллабаном планируем в ближайшие недели еще раз взглянуть на его фары, и я НЕ ДОЛЖЕН ЕГО СНОВА ОТКАЗАТЬСЯ.

Технология фар: жгуты проводов Технические советы

Жгут проводов установлен так, чтобы заводская цепь фар могла правильно управлять вашей новой системой HID.Вообще говоря, нельзя просто подключить балласты к розеткам, питающим галогенные лампы, и ожидать, что они будут работать надежно или даже вообще. Ремень не только гарантирует, что выходные сигналы вашего автомобиля будут преобразованы для совместимости с балластами (и соленоидами проектора, если применимо), но также выполняет двойную функцию по обеспечению нужного количества энергии для этих компонентов.

Электропроводка - одна из самых запутанных тем, когда дело доходит до модернизации фар, поэтому мы составили список вопросов, которые нужно задать себе, чтобы найти правильное решение для вашего приложения.

ЧТО СЛЕДУЕТ РАССМОТРЕТЬ

1. КАКОЙ ТИП ОРИГИНАЛЬНОЙ ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ НИЗКОГО / ГЛАВНОГО ФАР?

Ответ здесь определяет, какие спецификации вам понадобятся. т.е. 9006, h5 и т. д., следовательно, он также определяет, понадобится ли вам привязь ближнего света или биксеноновая привязь, поскольку это коррелирует со спецификацией на входе. Например, привязь 9006 будет моделью ближнего света, а h5 - моделью биксенона.

2. ЕСТЬ ЛИ В АВТОМОБИЛЕ CAN-BUS?

Can-bus означает, что ЭБУ на автомобиле связывается с различными компонентами автомобиля, чтобы проверить и убедиться, что все эти системы работают должным образом.Это важное соображение, потому что, если ЭБУ определяет, что сопротивление в цепи фары отличается от того, которое он запрограммировал принимать как норму, - это когда вы сталкиваетесь с проблемами. Это может привести к чему угодно, от простого предупреждения о том, что лампа не горит на приборной панели, до постоянного мерцания фар.

Исправление: обычно вам просто нужно добавить немного сопротивления в цепь, чтобы заставить машину думать, что оригинальные лампы фар все еще включены. Обычные релейные жгуты, которые подключаются только к одной стороне автомобиля, победили. t сократить его, так как они оставляют другой заводской выход полностью висящим, поэтому потребуется совершенно другой жгут, который использует оба выхода.Автономные ремни безопасности Morimoto для CAN-автобусов - рекомендуемый рецепт успеха в большинстве европейских приложений, тогда как серия ремней Mopar предлагается для большинства американских автомобилей с проблемами CanBus.

3. ПРИБЫВАЛ ЛИ АВТОМОБИЛЬ С ЗАВОДСКОЙ СКРЫТОЙ?

Если вы модернизируете или меняете балласты на автомобиле, который на заводе был оборудован HID фарами, скорее всего, вам вообще не понадобятся жгуты реле. Если вы добавляете еще один набор скрытых балластов для работы вместе с заводскими балластами (например, при преобразовании в четырехъядерные проекторы), тогда да, вам нужен жгут реле ближнего света.входные характеристики на жгуте не будут иметь значения, так как вам все равно придется подключиться к входу - / +, который питает один из текущих балластов.

4. ЕСТЬ ЛИ АВТОМОБИЛЬ ДНЕВНОЙ ФОНАРЬ (ДХО)?

Если в автомобиле включен дальний свет дневного света: не беспокойтесь об этом, это не действует.

Если в автомобиле есть дневные ходовые огни на ближнем свете и нет системы CAN-Bus: используйте обычный релейный жгут. Ближний свет HID станет вашим ДХО.

Если в автомобиле есть низковольтные дневные ходовые огни на ближнем свете и система CAN-Bus: это создает проблему, потому что жгуты CAN-шины не обеспечивают достаточную мощность для балластов, а обычный жгут реле вызывает срабатывание предупреждение о перегорании лампы или мигание.Решение - желательно отключить ДХО. Если это невозможно технически или юридически (например, если вы проживаете в Канаде, где они должны быть на всех транспортных средствах), вам нужно использовать ремни безопасности кан-автобуса и не забывать включать ближний свет каждый раз, когда вы едете. Это обеспечит полное (а не половинное) напряжение в цепи фары и обеспечит мощность, необходимую балластам для работы без мерцания.

5. ВЫ ПРЕОБРАЗУЕТЕ КВАДРОПРОЕКТОР?

При модернизации с одним проектором: здесь не больше соображений, чем упомянутые выше.

С дооснащением четырехъядерным проектором. Скорее всего, ваши оригинальные фары были оснащены отдельными лампами ближнего и дальнего света. В первом вопросе выше вы, вероятно, выбрали ремни ближнего света, например 9006, H7 или h21. Здесь вам понадобятся два таких жгута, так как у каждого будет по два выхода. В итоге у вас есть выходы для четырех балластов, срабатывающих от двух исходных выходов ближнего света от автомобиля.

Если только один набор проекторов в вашем квадроцикле является биксеноновым: тогда просто подключите оставшийся набор выходов от вашего автомобиля (который использовался для подключения галогенных ламп дальнего света) к соленоидам проектора.

Если оба набора проекторов в вашем квадроцикле ретро биксеноновые: тогда вам также понадобится набор разделителей дальнего света. Они разделят сигнал от заводских вилок дальнего света на два соленоида биксенонового проектора с каждой стороны.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Выбор жгута проводов состоит из нескольких важных шагов. Следуя приведенному выше пятиэтапному руководству покупателя и выбрав ремни хорошего качества, вы быстро подключитесь к проводке. Наш ассортимент высококачественных ремней ближнего света, биксенона и кан-автобусов от Morimoto подойдет для всех областей применения, но если вы не можете понять, какой из них подходит вам, не проблема.Наша команда может порекомендовать то, что лучше всего подходит для любого приложения.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

Жгут реле ближнего света:

Заводская розетка, которая изначально была подключена к галогенной лампе ближнего света, теперь включает реле. Реле представляет собой переключатель, который получает питание от автомобильного аккумулятора и отправляет его на балласты.

Биксеноновый жгут реле:

Биксеноновый жгут немного сложнее, чем стандартный жгут проводов ближнего света.Типичная галогенная лампа с двойной нитью накала имеет 3 контакта: один для ближнего света, один для дальнего света и заземление. В режиме ближнего или дальнего света; только этот штифт получает сигнал от заводского ремня безопасности. Режим ближнего света прост, но при модернизации биксеноном вам необходимо одновременно включить ближний и дальний свет. В противном случае, когда вы попадете в дальний свет, проекторы переключатся в режим дальнего света, но балласты выключатся, оставив вам только темноту. Правильно настроенная подвеска решит эту проблему.Существует два способа настройки биксенонового ремня безопасности.

С диодом:

Диод будет установлен между входными проводами ближнего и дальнего света на жгуте. Диод похож на дорогу с односторонним движением, которая пропускает ток из провода дальнего света в провод ближнего света, который не только поддерживает реле, питающие балласты, но и проходит через биксеноновые соленоиды для активации дальнего света. (Подробнее о том, как работают биксеноновые проекторы, читайте здесь).

С блоком управления:

Он будет управлять функцией ближнего и дальнего света через собственную специализированную / интеллектуальную схему.Когда на блоке управления отображается «входной контакт ближнего света активен», он будет передавать мощность только на балласты. Когда блок управления показывает «активен входной контакт дальнего света», он знает, что подавать ток на балласты и биксеноновые соленоиды одновременно. Они более сложны и менее удобны в обслуживании, но часто более универсальны для использования в цепях с положительной коммутацией и заземлением.

Жгут проводов CAN-Bus:

Проще говоря, наши автономные жгуты проводов CAN-Bus потребляют питание непосредственно с заводских выходов и подают его на балласты.Они включают в себя резистор, чтобы обмануть ЭБУ, заставляя думать, что оригинальные галогенные лампы все еще установлены (предотвращение кодов ошибок), а также конденсатор, чтобы обеспечить кратковременный выброс тока на балласты при зажигании. После включения балласты полагаются на нормальное напряжение ~ 12 В.

Разделитель дальнего света:

Они разделяют сигнал с выхода дальнего света на два разных источника дальнего света. Независимо от того, будете ли вы использовать биксеноновый проектор вместе с существующим галогенным дальним светом или два биксеноновых проектора на каждую фару, они позаботятся о необходимых соединениях.

Жгуты с заземлением и с положительным переключением:

Фары с положительным переключением гораздо более распространены, но многие приложения в настоящее время используют так называемые фары с заземлением. (Например, Toyota, Subaru, Volkswagon) Разница здесь в том, что штырь становится активным, чтобы замкнуть цепь и, таким образом, активировать привязь для включения фар. В более распространенных установках с положительной коммутацией заземление постоянно, а положительный вывод включается и выключается.В установках с переключением на массу положительный вывод остается горячим, и система заземляется при включении переключателя фар внутри кабины.

Когда жгутов CAN-шины недостаточно:

Лучший способ справиться с проблемой непрерывного мерцания - это установить конденсатор емкостью 4700 мкФ между положительным и заземляющим проводом на входной линии к обычному жгуту реле. Несмотря на любые пульсирующие сигналы от заводского жгута, встроенный конденсатор будет накапливать заряд и плавно передавать его в реле для бесперебойной работы.

Характеристики хорошо собранных жгутов:

- Толстая проводка (калибр 14-16) для обеспечения надлежащей подачи питания

- Линейные предохранители с положительными линиями аккумуляторной батареи для предотвращения повреждения других компонентов

- один реле на балласт, поэтому при выходе из строя одно другое останется работоспособным

- погодозащищенные выходы для аксессуаров

- коррозионностойкие фитинги для реле и других контактов

- защитная оболочка, такая как tech flex или изогнутые трубки

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *