Переделка стоп-сигнала под светодиоды — 150 см³

Преамбула

Просто опять сгорела лампа. Достало.
Задачу себе поставил комплексную:

• “Вечный” стоп.
• Яркость выше штатной.
• Энергопотребление ниже штатного.
• Неизменная яркость при любых режимах работы двигателя.
• Возможность быстрой замены на обычную лампочку. А то я, конечно, гений, но мало-ли…

Теория

• Почему сгорела лампа? А потому что люблю гонять быстро. Генератор же моего скутера слова “стабилизация” или “регулирование” фактически не знает…
• Для “вечной” работы схема, используемая во всяких светодиодных лентах (резюки) не подходит… Значит, как и в поворотниках будет полноценный драйвер на HV9910, включенном в bust-режиме.
• Купить светодиодный стоп с прозрачным колпаком мне не удалось. Соответственно, поскольку колпак будет красный – светодиоды тоже должны быть красные, иначе будет тускло и излучение по большей части будет уходить на нагрев колпака (что и происходит в штатном стопе. Зато дёшево)
• Плата будет из фольгированного алюминия. С одной стороны схема, с другой – светодиоды на звёздах.

Материалы

• HV9910 – микросхема драйвера светодиода, вход до 450в – при правильном включении.
• светодиоды – CREE XPERED-L1-0000-00401-STAR – были куплены уже распаянные на алюминиевые звёзды ( по странному выверту Российского маркетинга стоили они дешевле чем не_напаянные) – 51,7 Люмен на 0,35А, 101 Люмен на 0,7А – 10 шт.
• Алюминий фольгированный – такая шняга вроде текстолита, но слои идут – медь-диэлектрик-алюминий, для нормального теплораспределения (о теплоОТВОДЕ в полностью закрытом фонаре говорить не приходится..), ибо 10 LED по 1,5Вт + драйвер – это довольно таки тепло…
• обвеска разная – конденсаторы, резисторы, индуктивность. В том числе выпаянный из сгоревшего компьютерного БП электролитический конденсатор 100uF х 160V (замеры напряжения с генератора на максимуме были близки к 85в…)
• Обычный стоп-сигнал.

Работа

Начнем с подбора режима работы светодиодов и драйвера. Вот этот, когда-то сделанный для удобства файлик помог мне рассчитать всё. Ну и даташит на используемые светодиоды. Результат в виде схемы протеуса приложен.

Путём кромсания картона я подобрал такую форму платы, чтобы она точно становилась в фонарь.
Дальше долго подбирал расположение светодиодов – 10 штук на звёздах влезли, но еле-еле.. Вырезал плату из прозрачной плёнки, наложил на листок в клеточку, выложил сверху светодиоды и сфоткал всё это. Все это нужно был, чтобы точно разметить отверстия под крепления светодиодов на плате, и учесть их во время разводки схемы.

Доработка фонаря. Два пропила в отражателе, чтобы плата встала.

Развёл схему на плате. Схема разводки платы также приложена. Формат LYT протеуса.

Принтер, Лазерно-утюжная технология, травление в персульфате аммония, лужение.

Замечу, что второпях кое-что не учёл и пришлось потом исправлять ножиком. Об этом будет ниже. Приложенная схема – уже исправлена.

Сверление отверстий, пробное крепление звёзд с ледами.

Запайка всего, отмывка и крепление светодиодов набело. Изначально планировал использовать термопасту, но лень WIN, убедил себя что большой разницы не будет.

Здесь у меня случилось несколько обломов.
Индуктивности на 10uH, как оказалось – кончились… Пришлось колхозить 3шт на 3.3uH. Хорошо что свободного пространства на плате хватает.

Площадку на корпус с землёй не соединил… Припаял провод прямо на полигон..

Тестирование. После включения – собирал глаза со стола. Долго думал. Пересчитал схему на меньшие токи, ещё немного усугубил внешний вид платы…

В сгоревшей лампочке аккуратно раздавил стекло. Отшкрябал изнутри заливку. Высверлил контактные площадки сверлом 1мм изнутри.

Тут… кто во что горазд. Поскольку у меня есть токарный станок и палка фторопласта – я выточил вставку в лампочку из фторопласта. Так, чтобы ОЧЕНЬ туго входила. Аккуратно задавил внутрь. Сверлом 1.5мм просверлил отверстия во вставке.

Подготовка лампы – вставка

Готовая лампа-разъём

Окончательное тестирование и… Большой геморрой по замене фонаря. Балин, пол-мопеда надо разобрать для его замены – ненавижу…
Окончательный вид фонаря:

По результату я 3 раза снимал плату и ставил обратно после переделки – а всего-то перепутал провода от АКБ и генератора.
Тут фишка в чём: нить стопа запитывается от АКБ, а нить габарита – от генератора. А земля – общая…

В моей схеме при работе габарита токозадающий резистор 0.3…0.15 Ом (тупо один или два параллельно), а при нажатии на тормоз резисторы закорачиваются полевиком, который имеет сопротивление 0.05 Ома.

Я перепутал провода, когда подпаивал их к лампочке-разьёму и у меня габарит горел ОЧЕНЬ ярко, а вот сработку тормоза почти не было видно… Когда надоело вставлять-снимать – сел и подумал…

СХЕМА. Это тем кто в этом слегонца петрит.

Здесь немного поясню: у меня некоторое время был ступор – как совместить постоянку на одну спираль и переменку на другую. Лепить два преобразователя категорически не давала жаба, реле – чувство собственного достоинства…
Короче. Диоды D2 D3 обеспечивают питание схемы в любом режиме, хоть запущен двигатель, хоть заглушен.
Зенеры D9 D10 ограничивают напряжение на затворе транзистора Q1. Собственно, этот транзистор и шунтирует токозадающие резисторы при срабатывании датчика тормозного рычага.

R8 ограничивает ток заряда затвора.
R6 – обеспечивает разряд затвора.
R2 R3 R4 R7 – токозадающие резистры. Включены так странно чтобы можно было подобрать нужный номинал из имеющихся. У меня сейчас стоит два по 0,3=0,15Ом – это на габарит.
Емкостей по 0,1 налепил побольше – ибо помех в сети скутера хватает. Типа Машу каслом не испортишь.

Хочу обратить внимание на “дикое” напряжение входного конденсатора С1 – это потому что производится не полноценное выпрямление мостом, а стоит один диод. А на генераторе, как я уже писал можно больше 80В получить…

Теперь о реальных результатах

1. Энергопотребление. Штатная лампочка от 12в хавает 0,4А – габарит и 1,5А – стоп . Мой “светильник” – 0,2А и 0,86А соответственно. WIN.
   При этом надо учитывать вот ещё что:
   • В штатном режиме при работающем двигателе нить СТОП всё равно берёт ток с акб. У меня с того источника, где напруга больше, читай – с генератора.
   • Приведённые в п.1 токи потребления справедливы для 12в. При большем напряжении они будут МЕНЬШЕ (в отличии от лампочки) ибо БП – ИМПУЛЬСНЫЙ.
2. Токи светодиодов. Значительно ниже штатных для данных светодиодов. На штатные выводить боюсь – водители убьют на.. Зато тактильно – нагрев отсутствует. WIN.
3. Попросил товарища поездить за мной, посмотреть. Отзыв: “Очень ярко, очень чётко видно”. День был солнечный. WIN.
4. Бюджет составил менее килорубля – без учёта стоимости самого стопа. Мну вполне устраивает.
5. Яркость не меняется при любых оборотах. WIN.
6. Снять и заменить на обычную лампочку занимает столько же времени, как и замена обычной лампочки. WIN.
7. Максимальное входное напряжение на линии АКБ – 40в, на линии генератора – 100в. Будет жить вечно. (сама микруха драйвера может принять без вреда до 450в, но на такое напряжение непросто найти обвязку)
8. Неочевидная часть: ну нафига было 10 штук… хватило бы и 5 на штатном токе 0,3А и 0,7А. Перестраховался. МДЯ.

Теперь вот что: если у Вас висит номерной знак – надо один БЕЛЫЙ светодиод закрепить (или просто на проводах повесить) с другой стороны платы и включить последовательно с основной линейкой.

Видео

День яркий, солнечный.

Скачать архив со cхемой, разводкой, ВОМ

Важное обновление

В процессе эксплуатации выявилось следующее:

• Эксплуатация показала, что попадание влаги на плату приводит к выгоранию дорожек питания!!! (день простоял под сильным дождём). Если вы не уверены в герметичности вашего стоп-сигнала – покройте дорожки нитролаком или цапонлаком! Я использовал “лак мебельный нитроцеллюлозный НЦ-218” – что нашлось в шкафу. Возможно, подойдёт лак для ногтей. Вчера восстанавливал дорожку проводом.
• В схеме в качестве D1 использован диод SK24 – это ошибочно! (по крайней мере – для моего скутера). Его максимальное напряжение 40в! Сегодня он у меня был пробит. Вместо него нужно использовать диод на 100в и 1А или больше. Поставил US1D – при повторении условий, вызвавших сгорание SK24 он остался цел.

Автор: Monster

Оригинал статьи

Похожие записи

среднее 5.00 (99% score) — 2 голосов

Инструкция по изготовлению бегущих огней на светодиодах своими руками

Динамичные световые огни всегда привлекают к себе внимание. Этим пользуются для создания рекламы. Устанавливают их на автомобили с целью привлечь внимание водителей. В статье рассматривается схема и дается инструкция, как бегущие огни на автомобильных светодиодах сделать своими руками на стоп-сигнале.

Дополнительный светодиодный стоп

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Принципиальная схема стоп-сигнала в виде бегущих огней

Стоп-сигнал служит для предупреждения водителей транспортных средств, которые едут сзади, о том, что водитель тормозит. Дополнительный стоп-сигнал со светодиодами очень важен, так как при интенсивном автомобильном движении порой непонятно, загорается стоп-сигнал или горят габариты. Бегущие огни на светодиодах привлекают дополнительное внимание водителей, сработает эффект рекламы. Тем самым, у задних участников движения будет дополнительное время среагировать на торможение (автор видео — evgenij5431).

Далее рассмотрим, как сделать светодиодный стоп-сигнал своими руками. Ниже детально разбирается схема создания меняющихся огней. Для реализации динамичных огней используются красные светодиодные лампы, которые включены попарно. После включения сначала загораются лампочки в центре, а затем расходятся от центра к краям.

Светодиоды управляются попарно. Сначала загораются светодиодные лампочки HL1 и HL2, далее HL3 и HL4. После того, как гаснет предыдущая пара лампочек, зажигается следующая. Лампочки попарно зажигаются до последней пары HL11 и HL12. Когда загорится и потухнет последняя пара, процесс повторяется.

Светодиодные огни будут бежать до тех пор, пока на вход схемы будет подаваться питание.

Первые светодиоды находятся в середине, остальные располагаются попарно на равном расстоянии к краям. Реально реализован алгоритм бегущего огня от центра стоп-сигнала к его краям. Можно пофантазировать и придумать другой алгоритм, по которому будет мигать каждая лампочка.

Принципиальная схема бегущих светодиодов

Описание электрической схемы

Для практической реализации приведенной схемы необходим мультивибратор, основу которого составляет микросхема DD1 К561ЛА7 и микросхема-счетчик DD2 К561ИЕ8. С помощью первой микросхемы создаются импульсы, включающие светодиоды. Благодаря микросхеме-счетчику осуществляется переключение питания для определенных групп светодиодных огней.

Транзисторы VT1-VT2 используются в качестве усилителей, которые открываются благодаря напряжению, поступающему с ноги счетчика. Конденсаторы С2 и С3 играют роль фильтров питания. Подбирая емкость конденсатора С1, можно уменьшать или увеличивать, когда будут переключаться светодиоды. Для монтирования конструкции светодиодного стопа лучше всего подойдет печатная текстолитовая плата с размерами 37 х 50 мм.

Габариты печатной платы

Габариты печатной платы

Данная конструкция требует минимальную силу тока и почти не нагревается. Это дает возможность сборку, которая управляет светодиодами, сделать в этом же корпусе стоп-сигнала. При этом питание можно подключить к снятой штатной лампе.

Ниже приведена схема, которую легко реализовать.

Реализация мигания светодиодов

По данной схеме группы светодиодных лампочек подключают к выводам Out1 — Out3. Сколько светодиодов будет в целом, зависит от питания. Если лампочек слишком много, то учитывать нужно, какое питание поступает на схему от бортовой сети, составляющее 12 В. Транзисторы КТ972А необходимо защитить с помощью теплоотводящих радиаторов. По желанию можно транзистор КТ972А заменить парой менее мощных транзисторов КТ315 и мощным элементом КТ815 или аналогичными элементами.

Детали DD1.1 и DD1.2, включенные в схему, играют роль генератора, который служит для подачи импульсов на вход счетчика К561ИЕ8. Аналогично предыдущему случаю, с помощью счетчика генерируются управляющие импульсы для транзисторов. Подбирая сопротивление R6, значение его номинала должно составлять не менее 1 кОм. Для создания бегущих огней можно использовать печатную плату. Благодаря навесному монтажу конструкция получается миниатюрных размеров.

Миниатюрные размеры платы

Естественно, светодиодные лампочки размещают прямо на панели стоп-сигнала, так как печатная плата слишком мала, чтобы поместить на нее светодиоды. Следует помнить о надежности, поэтому необходимо обеспечить максимальную защиту электрических соединений и контактов от попадания влаги. Для обеспечения питанием дополнительного стопа его подключают к проводке основного стопа в багажнике. Возможен вариант подключения к плате световых приборов.

Если все правильно собрано, то дополнительной настройки не понадобится. Диодные стоп-сигналы начинают работать сразу же после подключения.

Заключение

Имея хотя бы небольшой опыт электромонтажных работ, пользуясь приведенными в статье схемами, можно самостоятельно оттюнинговать свой автомобиль, сделав бегущий огонь на светодиодах для стоп-сигнала. Если для реализации бегущих огней своими руками не достаточно опыта и знаний, можно купить заводские стоп-сигналы с такой функцией. В таких устройствах реализовано больше функций.

В зависимости от алгоритма бегущие светодиоды могут гореть при аварийной остановке, во время торможения, если водитель дает задний ход и др. Для установки заводских стоп-сигналов не нужно специальных знаков, поэтому с их монтажом справится даже начинающий водитель.

 Загрузка …

Видео «Светодиодный бегущий огонь»

В этом видео демонстрируется, как самостоятельно создать бегущие они на светодиодах (автор ролика — Radio Hobby Invent).

Дополнительный стоп-сигнал своими руками | Поделки своими руками для автолюбителей

Привет всем! Сегодня расскажу про изготовление дополнительного стопа на стекло из подручных материалов. Вещь нужная и по правилам необходимая. изначально хотел именно диодный т.к. скорость срабатывания и яркость гораздо выше чем у ламп накаливания.

Тема будет актуальна владельцам ВАЗ 2112, которые гоняют без спойлера! Давно хотел приладить туда что-нибудь, присматривал с приоры хэч но мне он показался огромным, у других угол не тот, решил сам смастерить.

Была светодиодная вставка от куда не помню, корпус сделал из вазовской заглушки магнитолы, отпилил угол от нее, припаял полоски для крепления и покрасил, вырезал кусок тонера на стекле и приклеил. Получилось очень компактно, обзору в заднее зеркало не мешает ( не заметно совсем). На все про все потратил часа два.

Автор; КУРИЛОВ ВЯЧЕСЛАВ,        Новоалтайск, Алтайский край

Дополнительный стоп сигнал — как установить с помощью светодиодов своими руками + Видео

1 Виды сигналов

Стоп-сигнал при нажатии педали тормоза загорается красным — признанным останавливающим светом.

На многих автомобилях уже есть заводской сигнал, но некоторым он может не нравиться, и его демонтируют. Автомобилист избавляется от третьего стоп-сигнала. При прохождении ТО надо будет устанавливать новый сигнал, место которого надо выбрать заранее.

Самым простым вариантом может быть установка сигнала на задней полке авто. В комплекте с подобным устройством может идти аудиосигнал. В этом случае тонировка и шторка на заднем стекле не должны мешать устройству.

Следующим вариантом может быть установка светодиодов в большой задний катафот. Катафот — устройство, которое отражает лучи света с минимальным рассеиванием в сторону источника. Будет ли конструкция состоять из отдельных диодов или диодных лент, зависит от владельца. В любом случае на дороге машина начнет выделяться своей нестандартностью.

Установка светодиодов в большой задний катафот

Задний сигнал можно вмонтировать в бампер автомобиля, где лентами выкладывается светодиодный стоп-сигнал. Все зависит от бампера авто и умений монтажника.

Одним из вариантов также можно считать сигнал на заднем стекле. Устанавливают его как внизу, так и вверху (лучше это делать сверху). Закрепить ленту не является особой проблемой — это можно сделать скотчем или изолентой. Провода можно спрятать за уплотнителем стекла.

Лазерный стоп-сигнал — вещь очень полезная. Он пригодится в трудных условиях езды: в густом тумане, при сильном дожде, на ночной неосвещенной трассе и т. п. Задний сигнал позволит предупредить столкновение в непогоду. Принцип данного сигнала таков: чем хуже условия на дороге, тем лучше его видно.

2 Сигнал как в F1

Можно сделать программируемый светодиодный стоп-сигнал. Подключить его можно как в спойлер автомобиля, так и установить на заднем стекле: мигающий стоп-сигнал, как в F1. При монтаже будет использоваться Arduino, однако можно сделать на одном микроконтроллере или даже без микроконтроллеров на основе бегущих огней.

Лучше использовать Arduino Pro Mini — он меньше по габаритам и стоит гораздо дешевле.

Программируемый светодиодный стоп-сигнал «Arduino Pro Mini»

Следует взять следующие инструменты и материалы:

1. Транзисторные ключи с наброской 100 мА на канал. Обойтись можно и без них, однако есть необходимость в зажигании светодиодов одновременно, например при нажатии тормоза. Можно использовать штатные светодиоды без ущерба для микроконтроллера. Потреблять ток он будет в разы больше, чем может позволить сам микроконтроллер.
2. Транзисторы структуры 9013 мА, чтобы ключи работали воедино. С нижней стороны платы припаяны базовые резисторы.
3. На блэкборде всего четыре кнопки, которые имитируют педаль тормоза и рычаги включения поворотников в контакте с включением лампочек заднего входа. Они и педали являются обыкновенным факторами, и пугаться их не стоит.
4. Плата — четырехканальный делитель напряжения: с одной стороны подается напряжение с лампочек в заднем фонаре через кнопки и педали тормоза через рычаги поворотов. Эти провода идут от блэкборда к этой же плате. С другой стороны имеются выходы на аналоговый вход безопасного тока для Arduino. Также в наличии провод заземления транзисторных ключей, аккумулятора и непосредственно микроконтроллера.
5. Регулятор напряжения, который понижает напряжение бортовой сети автомобиля до необходимых 5 V, для питания транзисторных ключей. Он состоит из трех деталей обычной классической формы 78 х 05. Питание микроконтроллера подключается к разъему внешнего питания и идет сразу 12 V от аккумулятора, потому что есть встроенный регулятор напряжения, который понижает его до 5 V.

3 Как это работает?

При нажатии на тормоз, в нашем случае при нажатии на кнопку, на канал Arduino подается сигнал через разделитель напряжения. Для этого соединяем провод от «+» 12 V, который идет на задний блок фары с аналоговым входом контроллера.

Провод «стоп» идет от делителя напряжения по соответствующим каналам на «+» лампочки «стоп» автомобиля. Микроконтроллер распознает получение сигнала разделителя напряжения этого входа и выдает сигнал на различные цветовые входы. Простым языком, поступая через разделитель, сигнал попадает на аналоговые входы и выдает пачку импульсов на различные выходы.

Микроконтроллер дополнительного стоп-сигнала

Все будет получаться в точности с тем, как было запрограммировано. К примеру, если водитель нажимает рычаг поворота налево, то есть кнопка поворота влево, то сигнал уже идет через провод, соединенный с лампочкой «+», который работает как поворотник налево в блок-фаре автомобиля. Этот провод поступает через другой делитель напряжения и идет на другой аналоговый вход Arduino.

Далее микроконтроллер распознает сигнал, но уже с другого аналогового входа, и подает другую «пачку» импульсов на те же самые цифровые выходы в зависимости от того, какая «пачка» была запрограммирована.

Когда подается одновременный сигнал поворота влево и вправо, то это служит сигналом для появления аварийной анимации стоп-сигнала в самом устройстве. Светодиоды имеют один общий плюс «+», а минус каждого идет в коллекторную цепь транзисторного ключа, которая работает по принципу усилителя. Можно было бы подключить напрямую, но не хватит мощности Arduino для обеспечения питания всех светодиодов. Именно поэтому и используется транзисторный ключ.

Потребление всех зажженных светодиодов составляет 600-700 мА, при этом регулятор напряжения разогревается до ощутимых 80°С. Яркость светодиода без ущерба можно увеличить, подав на транзисторные ключи напряжение больше 5 V.

Подключив все правильно, получите новый мигающий стоп-сигнал. Возможностей подключения стоп-сигнала много, и каждый может выбрать оптимальный вариант.