Рупор своими руками – АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНЫМ РУПОРОМ И ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НЧ СВОИМИ РУКАМИ

Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор

Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор
Есть что-то очень привлекательное в оборудовании, которое не нуждается в электрической энергии, а пассивный динамик телефона вписывается в эту категорию. Я решил рассказать, как построить его по принципу сложенного рупора. Конструкция имеет глубокий звук (но, конечно, не настоящий бас) и усиливает звук в два-три раза, оставаясь при этом довольно компактной. Я не сомневаюсь, более крупный рупор даст еще лучший звук, но конечно за счет размеров и сложности.

ШАГ 1 Принцип сложенного рупора

принцип рупора
принцип рупора
На первой картинке показано, как работает сложенный рупор. Звук поступает в горло рупора, в отверстие напротив динамика телефона, двигается через постепенно расширяющееся стенки рупора, пока не выходит в устье- наибольшую часть рупора. Рупор называется сложенным, только потому, что экономится место за счет “складывания” конструкции. Вторая картинка показывает отверстие, которое будет находиться прямо за динамиком телефона, направляя звук в горло рупора. Никаких расчетов не было произведено для данной конструкции. Я произвольно выбрал размер, который бы подошел к моему GALAXY SII, а потом методом проб и ошибок изготовил рупор. Возможно, если бы я произвел расчеты, то звук был бы лучше, но данная конструкция рассчитана на людей не обладающими специальными знаниями.

Я использовал фанеру не очень хорошего качества, толщиной 4 мм, но лучше, если фанера будет хорошего качества с гладкой поверхностью. Так же подойдет ДВП. Можно использовать материалы толщиной 3 мм, т.к. звуковое давление в рупоре не будет большим.

Если вы используете фанеру, не забудьте принять меры, чтобы ограничить дробление кромки до минимума. Это может быть кусок липкой ленты, которым надо заклеить линию отреза, сделайте легкий надрез пилой или используйте защитную накладку на фанеру или МДФ.

Ширина всех деталей, за исключением боковых панелей-70 мм – это ширина моего GALAXY SII. Если вы будете использовать телефон другой ширины, то вам придется, соответственно, поменять ширину всех деталей, на ширину своего телефона.

ШАГ 2 Сборка

размеры
Изготовление рупора очень простое - используется только фанера и столярный клей и струбцина. Я использую клей ПВА, он не очень быстро сохнет, это дает время выровнять и подогнать все детали, но после высыхания он очень сильно связывает материал. Это хорошо работает в конструкциях, таких, как эта, где используются соединения встык. Чем больше вы используете клея, тем прочнее будет соединение. Лучше всего вырезать все детали сразу по размеру, промаркировать их длину, т.к. ширина у всех, кроме боковых стенок 70 мм.
заготовки
Конечно, много деталей надо склеить вместе, я думаю, что не надо пытаться склеить их все сразу. Лучше всего это сделать за несколько шагов, часть за частью. Это займет немного больше времени, т.к. нужно будет дать каждому соединению высохнуть, но позволит сделать процесс простым и легким.

1. Начните со склеивания задней панели под прямым углом к правой боковине. Я использовал для этого небольшой брусок, чтобы можно было их зафиксировать.

заготовки

2. Пока они сохнут, склейте вместе под прямым углом два куска с размерами 30 и 65 мм. Нужно, чтобы край детали с размером 35 мм был приклеен к детали с размером 65 мм, а не наоборот. Эти две детали будут формировать одну сторону и нижнюю часть горла рупора.

заготовки

3. Как только задняя и боковая панели высохнут, можете приклеить 50 мм верхнюю деталь и 74 мм нижнюю деталь, а задняя панель поддержит их во время сушки. При приклеивании этих частей и последующих, держите под рукой левую боковину (которая будет устанавливаться последней) и используйте ее, чтобы проверить подгонку деталей, предотвращая неожиданные сюрпризы, когда боковая панель позже будет установлена на место. Также вы можете использовать эту панель в качестве прижима с грузом, когда приклеиваете внутренние детали.

4. Две детали 65 и 30 мм, склеенные ранее, после просушки можно установить на место, учитывая расстояние с боков, как показано на фото выше.
5. Последним на место устанавливается деталь с размером 81 мм лицевой панели. В нижней части рупор должен быть шириной 7 мм. Это достигается правильной установкой детали с размером 81 мм напротив детали с размером 30 мм. В моем случае это получилось в результате небольшого отклонения детали (81 мм) от прямого угла.

6. Приклейте детали с размерами 11,14,16 мм к углам в соответствии с фотографией. Они будут делать прохождение звука плавным (я так думаю). Вы можете отформовать торцы этих деталей, чтобы они лучше прилегали к стенкам, а пустоты заполнить силиконовым герметиком.
7. Теперь приклейте левую боковину.

ШАГ 4 Отделка
После сборки ваш рупор должен выглядеть как на фото, за исключением отверстия под динамик телефона и грунтовки, я сделал это позже.

рупор в сборе
Отверстие должно находиться прямо напротив динамика телефона, в этом случае оно позиционировалось для GALAXY SII, для других телефонов оно будет в другом месте. Насколько я знаю, большинство динамиков у телефонов располагается сзади внизу. Если ваш динамик расположен выше, вы, конечно, можете просверлить отверстие в соответствующем месте на панели 81 мм , но я не знаю, как это отразится на звуке.

Отмечу также ,что верхние передние углы боковых панелей были обрезаны вровень с кромкой, на которую телефон будет опираться, после сборки конструкции. Возможно, лучше разметить и обрезать их до сборки, если вы уверены, что сможете правильно все отмерить, чтобы не было неприятных сюрпризов при дальнейшей сборке.

Основная сборка рупора закончена, и окончательный вид зависит от вас.
Я сделал передние кромки боковых панелей немного изогнутыми, используя для этого шаблон. Радиус кривой шаблона 500 мм.

рупор в сборе
Наконец я округлил кромки боковых панелей. И покрасил все это дело краской из баллончика. После этого я приклеил ножки, которые сделал из ДВП толщиной 6 мм.
рупор в сборе

Если вы решили повторить эту конструкцию- приятного прослушивания.
Ниже я приведу пример модификации рупора для владельцев телефонов, чьи динамики находятся в нижней части, как у iPhone.

ШАГ 5 модификации для телефонов с нижним расположением динамиков

Поместите два блока по краям полки, на которую опирается телефон, чтобы приподнять его на несколько миллиметров над ней. Если вы хотите, то можете еще больше ограничить пространство, вставив более длинный блок. Не забудьте, что надо оставить расстояние между блоками, в том месте, где находится динамик телефона. Чтобы предотвратить выход звука вперед, добавьте еще один тонкий блок как показано на фото. Просверлите отверстие в горле рупора, напротив динамика, чтобы звук мог пройти в рупор, как показано стрелкой на фото.

ШАГ 6 Пробуем улучшить звук

рупор в сборе
На фото вы можете увидеть модификацию рупора, которую я построил ранее, пытаясь определить, будет ли звучать рупор лучше, если использовать более толстую фанеру и округлить все внутри. Это странно, но звук был только хуже, так что я собрал рупор, который описал выше.
Таким образом, вы можете экспериментировать с размерами, чтобы сделать рупор звучащий хорошо для вас.
Источник рупор в сборе Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Граммофон своими руками + мини МК. Гангстерская вечеринка.

 

На листе А4, сложенном вдвое, нарисовала такой силуэт, где верхняя часть (узкая) 1.5см, нижняя (широкая) - 9 см.

Перевела этот шаблон на лист ватмана. Обратите внимание, куда получились загнуты детали, это важно, потом легче сгибать. Вначале планировала соеденять клеевым пистолетом, но тут отключили электричество...

Пришлось крепить степлером. Даже лучше оказалось. Вот так получилось:

Ватман довольно плотный, поэтому я взяла и аккуратно края загнула, так, чтобы напоминал рупор граммофона

Была у меня вот такая поролоновая штучка, не знаю от чего, от трубы какой-то...

Примотала ее к рупору молярным скотчем

Обклеила весь

 

Подставку под пластинку соорудила из картона

Покрасила рупор бронзовой краской из баллончика. Краску купила в обыкновенном строительном магазине.

Основа (не знаю как правильно это у граммофона называется) - коробка из под обуви.

Иглодержатель и игла - палочки для суши. колпачки от духов, стержень шариковой ручки

 

Все это надела на вот такой штырь. Все по взрослому, все движется)))

Коробку обклеила распечаткой "под дерево", украсила молдингом, который купила в магазине "Обои", прикрепила ручку. Ручку, правда, дали. Изначально была идея использовать как заготовку малярный валик. И вот что получилось в итоге:

 

Ну, и собственно ОН на вечеринке))

    

Ну и немного фото самой вечеринки

    

И, собственно Я )))

Со своей семьей

Дочь-красавица)

И кот Зигмунд)

Совместная гангстерская фотка)

И немного антуража)

    

Буду рада, если кому-то пригодится мой опыт)

Рупор на 2 гд 36 или вч для больших широкополосников - Акустика

Здравствуйте!

Пару лет назад сваял себе колонки с обратным рупором на 15" Tesla 9408. Мне нравятся.

Играют в полную полосу.

Встал вопрос с выбором ВЧ звена для них.

Сперва, чтоб не скучно было купил недорогие наши рупорные пищалки.

Звучало так себе - грязно очень.

 

Потом кто то посоветовал попробовать ленточные пищалки. Такие были в старых советских колонках - нравились. К совету прислушался.

Советовали Fountek NeoCD 2.0 по паре на колонку.

Сразу четыре покупать побоялся, купил пару. Понравилось, решил так и оставить.

 

А тут недавно подвернулась возможность купить сборку из 4-х 2 гд 36 в рупорах.

Попробовал, понравилось ещё больше :)

 

Только захотелось сделать рупора получше, не из пробки. И сузить сектор.

 

Тему по рупорам посмотрел, но остались вопросы.

Может кто поможет.

 

1. Стыковка рупора с динамиком. Мне говорили, что чем ближе исток рупора к динамику, чем меньше зазор - тем лучше он работает. В белых рупорах по вертикальной оси динамик даже не весь в рупоре. Насколько это критично. Белые рупора сделаны по материалам статьи в старом Радио, тоже не просто так. Я думаю.

2. У меня с местом проблем нет, есть возможность сделать рупора подлиннее. Сейчас они длинной 11 см, Думаю для меня 20-30 см вполне приемлимо. Или это даст эффект только на нижних частотах и без толку? Лучше сделать шире раструб? Посоветуйте по сечениям?

3. Хочу сузить сектор. То есть оставить 4 динамика в блоке, но рупора поставить с развалом градусов 5-10. Стоит ли?

4. Делать есть варианты из чулок + эпоксидка или прямоугольные из мдф. Что лучше?

 

 

И до кучи. Заметил у шириков вмятые центральные колпачки (видно дети :( ) как и чем лучше вернуть форму. Или не трогать?

IMG_20170206_224338_1.jpg

IMG_20170206_224214.jpg

Обратно нагруженный рупор своими руками, чертеж

После установки Infinitty kappa понял, что надо бы заняться и басом в авто. Был опыт изготовления ЧВ короба для динамика Alpine SWG-844. Так же много читал про тип короба обратно нагруженный рупор и решил его воплотить в жизнь. Нашел чертеж и поехало…. Купил фанеру, распилил согласно чертежа.

короб для рупора, чертеж для рупора

что получится и очертить стенки всеПервоначально все выставил чтоб представить, что получится и очертить стенки все.крышки короба сложил одну на другуюОчертил и верхнюю и нижнюю крышки короба сложил одну на другую, сделал отверстия сверлом по очерченным линиям, чтобы было проще потом собирать по очерченным линиямНачал собирать

Начал собирать и встал вопрос как внутренние стенки закрепить?
несколькими шурупами по периметруНе придумал ничего лучше чем уложить верную крышку короба, прихватив ее несколькими шурупами по периметру. Затем к ней по просверленным отверстиям прихватил внутренние стенки.стенками промазанными герметикомСмазал герметиком и в обратном порядке. Поставил верхнюю крышку короба с прикрученными к ней внутренними стенками промазанными герметиком, снизу прихватил по отверстиям шурупами, снял верхнюю крышку. Все совпалоснял верхнюю крышку.Пошел рабочий процесс дальше, крепим переднюю сторонурабочий процесс дальше , конечно не совсем точно

Вот, так предварительно получилось, конечно не совсем точно, есть расхождение в несколько миллиметров., конечно не совсем точно не забыв опять же всё герметикомИ прикручиваем верхнюю крышку, не забыв опять же всё герметиком пройти.не забыв опять же всё герметикомС сабвуфером
готовый вариант рупораИ вот так поселился короб в багажникекороб в багажникеТеперь осталось только обтянуть карпетом и дело в шляпе :), звучит здорово, даже не ожидал такого результата, так что если кто себе надумает сделать, делайте по этому чертежу, не пожалеете. Спасибо всем за внимание и всем удачи на дорогах.

Рупорные колонки с фантастическим, реалистичным звуком

Традиционные колонки

 

Корпусная акустика это фактически ящик с динамиками. Он может быть разного размера, формы, иметь любую внешнюю отделку - суть от этого не меняется. Установленные в нем динамики, своей внутренней стороной нагружены на некий объем, а наружной излучают в сторону слушателя.

Корпусная акустика имеет перед другими видами акустического оформления очевидные преимущества:

  • Цена. Ящик из дерева или МДФ недорого стоит, даже если он снаружи отделан экзотическим шпоном или рояльным лаком. Что очень нравится производителям колонок - продавая «ящичные» конструкции они получают неплохую прибыль.
  • Простота. Колонка фактически состоит из трех взаимосвязанных элементов: корпуса, динамических головок и разделительных фильтров.
  • Размеры. Они  могут быть очень разными - от размеров коробки для обуви,  до габаритов платяного шкафа. (В эпоху всеобщей экономии, потакая требованиям моды и всемирному стремлению к миниатюризации электроники, габариты акустики все уменьшаются  и уменьшаются.)

Для того чтобы получить от колонок небольшого размера нормальный бас, инженеры акустики применяют множество ухищрений - это всевозможные лабиринты и фазоинверторы, тяжелые диффузоры  динамиков, сверхжесткие  корпуса и т.д. Все это, положа руку на сердце - качество звучания не улучшает.

Фирмы - таки добиваются относительно хорошего воспроизведения низких частот от колонок,  имеющих скромные габариты. Потому что покупателями  предпочтение нередко отдается колонкам небольшого размера.

 

Рупорные колонки

 

С рупорной акустикой все намного сложнее.  Рупор это преобразователь - который согласует сопротивление излучения головки с сопротивлением воздушного пространства.

Его габариты жестко привязаны к нижней излучаемой частоте и никакими способами их уменьшать нельзя - иначе рупор просто не будет работать. Рупорные конструкции, предназначенные для воспроизведения, как голосового диапазона, так и баса имеют очень большие габариты. Длина рупора в них достигает 1 – 5 метров, а площадь выхода «раскрыв» 2 – 4 кв. метра.

Понятно, что колонки с такими размерами решится поставить в дом один из ста человек.

Для уменьшения габаритов рупорных колонок применяют несколько методов:

  • Сворачивая  рупор в спираль, или «змею» можно уменьшить внешние габариты, сохранив необходимую длину и раскрыв
  • Тело рупора выносят за габариты комнаты под пол, в потолок или другую комнату, оставляя в видимой зоне только его выходное отверстие.
  • Колонки делают комбинированными. Для воспроизведения низких частот в них устанавливается басовый модуль с обычной динамической головкой. Средние и высокие частоты (наиболее информативные для воспроизведения музыки) оставляются рупорными.

В последней конфигурации колонки получаются приемлемых для жилого помещения габаритов. Такие конструкции пользуются наибольшей популярностью среди любителей джаза, классической музыки и вокала. Несмотря на немного «оторванный бас» они обладают неповторимым рупорным звучанием.

(Рупор повышает КПД динамика в десятки раз. Это своеобразная «коробка передач», которая согласует высокооборотный мотор – «динамик» с требующими большого момента колесами – «воздушным пространством». Какой бы ни был мощный мотор у машины, если в ней нет коробки передач, автомобиль ездит очень плохо. Обычные колонки в виде ящика с динамиками это как раз - машина без коробки передач)

Для питания рупорных колонок требуются маломощные усилители, у которых заведомо меньше искажения, чем у мощных. И самое главное - рупорные конструкции прекрасно согласуются с ламповыми усилителями, которые во всем мире считаются эталоном для воспроизведения музыки.

Идеальный комплект продвинутого меломана - это рупорные колонки с ламповым усилителем. Рупорная акустика это «высший пилотаж», «бугатти вейрон», «яйца фаберже», или что – то подобное. Увлеченные музыкой люди идут к ней годами.

Самые лучшие системы в мире с самым естественным звучанием  - РУПОРНЫЕ...

 

Какие колонки выбрать

 

Выбор сделать достаточно просто. Если нужно «закрыть позицию» - установить в гостиной или выделенном помещении домашний кинотеатр, собрать систему высокого качества приемлемых габаритов и при этом не особо заморачиваться с «энергетикой голоса Эллы Фиджеральд на концерте в Бостоне в 1968 году» - нужно ставить традиционную акустику.

Но если Вам требуется:

  • Чтобы на голове зашевелились волосы от голоса Владимира Высоцкого…
  • Друзья сказали, что «За свои 40 лет жизни они ничего подобного не слышали, и вообще  не представляли - что Высоцкий должен петь именно – ТАК… », и потом долго молчали…
  • По коже бежали мурашки от энергетики Раммштайн…  от Шоу Маст Гоу Он - Фреди Меркури…

Вам нужна - РУПОРНАЯ акустика

(Рупора вырывают человека из повседневной жизни,  дают ощущения  сродни наркотическим. Они полностью растормаживают психику человека  и позволяют донести до ушей именно ту энергетику голоса исполнителя – которая была задумана звукорежиссером  изначально.)

P.S. К большому сожалению, звук в мире за последние 20 лет, с момента рождения видео  деградирует - и быстрыми темпами. Индустрия «медиа» целенаправленно переключает внимание  со звука на красивую картинку на экране. Уши от этого страдают, а люди не понимают, почему им дискомфортно в кафе, клубах, ресторанах и даже на концертах звезд.

Рупора для ушей - это «Мадонна» Леонардо да Винчи для глаз.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНЫМ РУПОРОМ И ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НЧ СВОИМИ РУКАМИ

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

С ПОВЫШЕННОЙ ОТДАЧЕЙ НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ

    Рождению этого описания предшетсвовал целый ряд расчетов, изготовлению опытных образцов, удачных и не очень. В конце концов родились именно эти размеры универсального корпуса активной акустической системы эконом класса, причем подходящей под БОЛЬШИНСТВО акустических головок. При постройке этой акустической системы не ставилось задачи достигнуть НАЙ-ЭНД класса, это должна быть акустическая система конкурентноспособная со средней ценовой катигорией эстрадного оборудования, надежная и ремонтнопригодная даже в "полевых" условиях.
    При создании этой акустической системы ставилось четыре задачи:
        Не сильно пожертвовать качеством звука
        Не тратить много денег на постройку
        Получить повышенную отдачу на низких частотах, поскольку акустическая система предназначалась для больших помещений и открытых пространств
        Не "затачивать" корпус под определенный комплект динамических головок
    Задачи эти были решены и перед Вами описание как самостоятельно изготовить акустическую систему, без использования каких либо дефицитных и дорогих компонентов.

    Было опробовано несколько вариантов - закрытый корпус, корпуса с фазоинверторами, бандпасы и рупорные корпуса. Последние понравились больше всех, но ПРАВИЛЬНЫЙ рупорный корпус довольно трудоемок в расчетах и изготовлении. Поэтому решили составить некое среднеарифметическиое подобие рупора, поскольку практически для всех типов динамиков, закладываемых в расчеты четко прослеживалась одна тенденция - длина рупора порядка 3-х метров и рупор должен иметь более менее постоянное расширение плюс раструб на конце. Свернуть рупор можно по разному, например взять рупорную систему Хичкока а длина самого рупора зависит от желаемой резонансной частоты. Вычислить длину рупора можно по формуле L= 344 / F, где 344 скорость звука, F - частота резонанса. Поскольку динамическая головка обращена к слушателю необходимо получение сигнала на выходе рупора в противофазе, ведь возбудителем колебаний воздуха для рупора будет выступать тыльная сторона дифузора. Поэтому получившуюся длину рупора делят пополам, т.е. излучение звуковых волн получается сдвинутым по фазе относительно лицевой стороны дифузора ровно на 180 град.
    По сути так и получилась ЗВУКОВАЯ БОЧКА - SOUND BARREL. Другими словами это довольно универсальный корпус практически под ЛЮБОЕ НЧ звено и выходная мощность зависит лишь от используемого усилителя мощности и динамиков.
    Наиболее доступны и не сильно дороги акустические системы предназначенные для автомобиля, так называемая автомобильная акустика. Исходя из этого и был остановлен выбор на этой акустике. Был взят сабвуферный динамик на 400 Вт (нормальных Вт) и комплект из двух 13 см двухполосных динамических головок для воспроизведений СЧ-ВЧ диапазона. Сразу стоит оговориться - 2 по 40 Вт выбранных изначально для СЧ-ВЧ оказалось маловато и при подаче на собранный комплект 500 Вт (небольшая перегрузка для текстирования надежности). Оба динамика приказали долго жить. Поэтому для СЧ-ВЧ диапазона необходимо брать комплект мощностью не менее 60 Вт, а круглые диманические головки таких мощностей меньше 16 см не бывают.
    Поэтому собственно окончательный комплек динамических головок для мощности 400 Вт выглядел так: НЧ головка - сабвуфер для открытых акустических систем диаметром 31 см мощностью 400 Вт максимальной долговременной и комплект из двух 16 см двухполосных динамических головок для СЧ-ВЧ мощностью 100 Вт максимальной кратковременной.
    Однако тут следует заметить, что данное оформление акусической системы вполне пригодно и для меньших мощностей, что собственно и вызвало появление полностью готовых к установке модулей на 150 Вт, на 300 Вт и его модифицированный вариант, на 550 Вт и стереофонического варианта по 150 Вт каждый канал. Модули содержат весь комплект необходимый устройств - импульсный источник питания, защиту АС от постоянного напряжения, некоторые снабжены так же индикаторами выходной мощности и защитой от перегрева, а так же системами плавного увеличения громкости в момент включения. Основаня разница для акустических систем различных мощностей заключается в используемых материалах - для мощности до 150-180 Вт используется ДСП толщиной 18 мм, для мощностей до 300 Вт - ДСП толщиной 22 мм или фанера толщиной 18 мм, для мощности до 600 Вт фанера толщиной 22 мм. Раскрой заготовок сделан таким образом, что толщина материала учитывается лишь при изготовлении задней стенки, остальные же размеры не меняются.
    При выборе материала необходимо давать поправку на то, что в зависимости от года выпуска качество ДСП заметно отличается, поэтому для мощностей свыше 150 Вт настоятельно рекомедуем пройтись по родственикам и знакомым и поинтересоваться наличием старых шифоньеров, книжных шкафов и сервантов. У ДСП до 90 года выпуска плотность гораздо выше, оно трудней обрабатывается, поскольку используемые в то время клеящие компоненты были гораздо прочнее и опилочный материал сжимался гораздо сильнее. Если повезет, то можете наткнуться на совсем старый шифоньер с толщиной ДСП 22 мм. Это можно считать подарком судьбы, поскольку из такого материали делали даже колонки мощностью 800 Вт лишь установив внутри НЧ бокса распорочный крест. Можно дать объявление в местной газете о покупке старой мебели, в любом случае это будет значительно дешевле, чем купить новый, довольно рыхлый ДСП и значительно дешевле покупки фанеры.


Внешний вид акустической системы с повышенным КПД на низкой частоте. Справа без заденй стенки

    Начинать следует с изготовления блока головок СЧ-ВЧ диапазона. Для это потребуется вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунке 1. После этого из деталей 2-4 собирается П-образная конструкция при помощи саморезов3,5х45. Перед вкручиванием под каждый саморез необходимо просверлить отверстие сверлом диаметром 3 мм. Сверло необходимо удлиненное, т.е. чтобо получившееся отверстите было длинее самореза. Предварительное сверление отверстий под саморезы полностью исключает расслаивание материала во время вкручивания саморезов, а несколько меньший диаметр отверстий ни коим образом не снижает механическию прочность соединения. Перед тем как вкручивать саморезы места контактов ДСП между собой необходимо промазать монтажной пеной.

    Пожалуй о пене стоит сказать несколько слов отдельно. Монтажная пена прежде всего хороша тем, что имеет очень хоршоие клеящие свойства. Кроме этого расширяясь во всех направлениях она полностью заполняет все имеющиеся пустоты и щели. Получить различнуюю плотность пены в застывшем состоянии тоже довольно просто - чем медленнее она будет выходить из балона тем меньше она увеличиться в размере и будет иметь гораздо большую плотность. И обратный эффект - чем сильнее наживать на выпускной клапан тем быстрее она будет выходить из балона, соответсвенно сильнее будет вспучиваться и увеличиваться в размерах. В добавок застывшая пена имеет неплохие механические покахатели и является не плохим звукопоглащающим материалом. Для большеей ясности введем три понятия о плотности - ПЛОТНАЯ, когда пена выпускается из балона с минимально возможной скоростью и больше напоминает сметану или крем для торта и увеличивается в размере едва заметно, СРЕДНЯЯ - когда пена выпускается из балона со средней скоростью, сразу начинает увеличиваться, РЫХЛАЯ - когда пена из балона выпускается с маскимальной скоростью, ее сразу становиться много и она туже начинает увеличиваться в размерах.

    Но вернемся к сборке СЧ-ВЧ бокса. Детали 2 и 3 крепяться торцами к детали 4 четырьмя саморезами 3,5х45, места контакта деталей промазываются монтажной пеной плотного состава, затем к получившейся конструкции крепиться деталь 1 таким образом, что верхняя часть детали 1 совпадает по высоте с верхней частью детали 2. Места контактов так же промазываются монтажной пеной плотного состава.


Рисунок 1 Выкройки для изготовления СЧ-ВЧ боска активной акустической системы.

    После этого, дав пене застыть и срезав выступившую пену с наружних швов, вырезаются отверстия в детали 1 под динамические головки и вентиляторы принудительного охлаждения. Система принудительного охлаждения выбрана исходя из экономических сображений - даже пара вентилятров получаются значительно дешевле, чем увеличение площади теплоотвода до необходимых размеров, тем более выходные мощности усилителя превышают 100 Вт. Для наглядности скажем, что одного радиатора от старого усилителя мощностью 50 Вт (Лорта), установленного на лист алюминия толщиной 5 мм и размером 300х150 мм вполне достаточно для усилителя SOUND BARREL 150 при наличии двух компьютерных вентиляторов диаметром 80 мм и потребелением 0,12 А (ток указывается на вентиляторе и определяет производительность вентилятора).
    Диаметры отверстий под вентиляторы 80 мм, кстати сказать, иногда попадаются в продаже вентиляторы диаметром 90 мм и потребелением 0,24 А, вот эти идеально подойдут для усилителя SOUND BARREL 550. Так же бывают вентиляторы диаметром 80 мм с током потребления больше 0,12 А. Эти вентиляторы лучше использовать для усилителей SOUND BARREL 300, SOUND BARREL 300М и SOUND BARREL 2х150. Отверстия под динамические головки лучше вырезать по имеющимся шаблонам, которые ВСЕГДА нарисованы на упаковочных коробках автомобильных акустических систем.
    В результате получается конструкция приведенная на рисунке 2.


Рисунок 2 Внешний вид СЧ-ВЧ бокса для активной акустической системы.

    Несколько слов об изготовлении круглых отверстий. Способов довольно много, однако наиболее предпочительным является все же электролобзик. Отступив от края внуть разметочного круга примерно 10 мм сверлиться отверстие диаметром под пилку лобзика и начиная пропилисать по спирале пилка выводиться на разметку. Следует отметить, что для вырезания круглых отверстий имеются специальные пилки для электролобзиков. Отличить их можно даже по внешнему виду - у пилок для резки круглых заготовок с тыльной стороны имеются дополнительные мелкие зубцы, которые подрезая метериал не позволяют пилке идти на излом. Выпиливая же круглую деталь обычной пилкой форма получившегося отверстия имеет консусообразную форму, поскольку пилку при повороте выгибает.
    После вырезания отверстий бокс необходимо протереть влажной тряпкой и тщательно удалить все опилки, поскольку при разментке установочно-крепежных отверстий динамических головок опилки могут попасть внуть акустической системы динамиков, что крайне не желательно. После разметки ВСЕХ требуемых отверстий для крепления динамиков и крепления усилителя с радиатором динамические гловки следует снова упаковать в целофан и упаковочную коробку и лишь после этого сверлить требуемые отверстия.
    Теперь необходимо вырезать 4 детали, размеры которых приведены на рисунках 3 и 4. Они послужат для создания внутренней части рупора.


Рисунок 3 Верхняя, нижняя и технологическая заготовки для внутренней части рупора.

   

   


Рисунок 4 Несущая стенка и сборка внутренней части рупора

    После сборки и получения заготовки, показанной на рисунке 4 справа (собирается так же как и бокс СЧ-ВЧ головок - саморезу 3,5х55 и в места контактов ДСП между собой плотная пена) заполнять показанный на рисунке участок пеной не стоит, пока не стоит - чуть позже. Деталь 8 устанавлиется примерно посередине.
    Далее изготавливаются четыре заготовки, изображенные на рисунке 5. По сути они будут служить боковинами, верхеней и нижней частями корпуса активной акустической ситемы.


Рисунок 5 Боковины, верх и низ акустической ситемы

    Затем производиться монтаж внутренней части рупора между боковинами. Главное услоиве при монтаже - деталь 5 должна находиться от края боковины ровно на ширину деталей 13 и 14, в данном случае это 100 мм. Сюорка производиться саморезами. Не забываем сверлить отверстия, причем для большей жесткости в материле через который саморез проходит насквозь отверстие лучше сверлить диаметром 4,2 мм, а вот куда саморез будет закручиваться только сверлом диаметром 3 мм. На рисунке 6 справа ВСЕ отверстия в детале 9 диаметром 4,2 мм, а в торцах заготовк 11, 12, 6, 5, 7, 16 ВСЕ отверстия диаметром 3 мм. Места контатка ДСП между собой промазываем плотной пеной.
    После закрепления внутренней части рупора к боковинам активной акустической системы, установнки верхней детали 11 и ниженей детали 12, установив дополнительные накладки 16 и 17 приступают к сборке самого рупора. Для этого потребуются детали 13 и 14 (рисунок 6), а так же задняя стенка (рисунок 7).
    После сборки внутренней части рупора и боковин, установки детали 15 угол между детелью 5 и деталью 6 заполняется пеной, причем начиная с точки соединения деталей 5 и 6 пена плотная, затем средняя и верхний слой из делается из рыхлой пены. Таким образом неоднородность пены полностью исключает резонансные эффекты "козырька" 6 и более плотно соединяет его с деталью 5.
    Перед установкой детали 11 (верхняя крышка) получившуюся емкость между деталями 9, 15, 5 (рис 8) заполняютя на половину рыхлой пеной и только после этого устанавливают деталь 11. По мере увеличения своего объема пена либо полностью, либо почти полностью заполнит этот бокс.
    Точно так же заполняется бокс, получившийся между деталями 7, 5 и 12 - с угла проливаются плотной пеной, второй слой - средней и верхний - максимально рыхлой. Получившиеся наплывы и неровности обрезать не следует, они достаточно гладкие и свистящих призвуков давать не будут, а вот неровности полностью исключать вероятность возникновения стоячих волн.


Рисунок 6 Перегородки рупора (13, 14) и дополнительные накладки (16,17), верхний раструб (17) и монтаж внутренней части рупора к боковинам.


Рисунок 7 Задняя стенка акустической ситемы.

    Далее производиться установка деталей 13 и 14 с креплением, но перед этим необходимо торец верхенй части детали 13 и нижней части 14 скруглить ( на рисунке они угловатые, а должны быть круглые. Этот для рупора хоть и не очень принципиально, но лучше все таки сделать. Сделать это можно специальным шлифовальным кругом для "болгарки" - на круг наклеенно много полосок наждачной бумаги, причем есть как с крупной наждачкой, так и с мелкой. Лучше взять с крупной - на больших оборотах, не сильно нажимая можно получить довольно гладкую поверхость скругления.
    Детали 13 и 14 крепяться к детали 5 с помощью саморезов 3,5х55. Далее задняя крышка (рис 7) обматывается целофаном с таким расчетом, что целофан получился с внутренней стороны крышки и крышка крепиться к корпусу при помощи саморезов 3,5х55, но не полностью, а только верхняя и нижняя части корпуса. Как только все отверстия будут просверлены крышка снимается и углы поворов рупора заполняются плотной пеной первым слоем, затем средней пеной.
    Сначала лучше залить нижнюю часть, углы между деталями 13-12-10, прикрепить заднюю крушку и дать пене застыть, затем корпус акустической системы переворачивают, снимают заднюю крышку и заполняют углы между деталями 9-11-14 и снова закрывают заднюю крышку. После застывания пены заднюю крышку снова нимают и удаляют с нее целован, который предохранял крышку от прилипания к пене, залитой в углы поворотов рупора. Застывшей пене при помощи канцелярского резака придают примерную форму четверть круга, т.е. обрезают излишки пены до получения вида на рисунке 8.
    Далее следует просверлить в задней стенке отверстия под установку разъема линейного входа и разъема подключения к сети 220 и разъема провода линейного входа и сетевого провода. На рсинке 9 показан пример крепления провда линейного входа, ктороый должен иметь экранирующию оплетку и чем плотней, тем лучше.


Рисунок 8 Изготовление перегородок и скруглений рупора.

    После этого следует закрепить заднюю стенку, промазав торцы соприкасающихся с ней деталей корпуса плотной пеной. И вот теперь задняя стенка закрепяеться полностью - по перимерту и к перегородкам рупора (рисунок 9, слева)
    Далее либо из более плонтного ДСП, лидо из фанеры вырезается лист размером 410х430 мм, которая будет служить для крпеления низкочастотной динамической головки акустической системы. В середине электролобзиком вырезается круг по шаблону, имеющимся на упаковочной коробке динамической головки и сревляться установочные отверстия для саморезов.
    После этого колонка собирается окончательно и все неровности и не состыковки деталей между собой задираются кругом с наждачной бумагой, установленным в болгарку. Так же следует просверлить в боковинах корпуса отверстия для крепления СЧ-ВЧ бокса. После этого бокс под СЧ-ВЧ и лист под НЧ головку извлекаются и корпус обклеивается акустической тканью, причем тканью обклеивается и внутреняя часть рупора, особое вниманеи следует оклейке боковин из нутри, поскольку именно этот материал будет служить изолятором звуковых колебаний внутри бокса.
    После оклейки и высыхания акустической ткани на заднюю стенку бокса СЧ-ВЧ диапазона устанавливается блок усилителя мощности с источником питания, внутри бокса любым способок крепиться разделительный конденсатор примерно на 50 мкФ, причем желательно МБМ, но они сейчас довоьно редки, поэтому можно соеденить паралельно 10 штук конденсатров на 4,7 мкФ, либо 5 штук по 10 мкФ. Напряжение должно быть не менее 100 В.
    На дне НЧ бокса любум способом крепиться разделительная индуктивность, намотанная на оправке диаметром 20 мм и содержащая слоя по 20 витков провода диатметром 1 мм для мощности 150 Вт, 1,5 мм для мощности до 300 Вт и 2 mm для мощности до 600 Вт. Провод лучше использовать в слюдяной или стекловолоконной изоляции. После намотки катушку необходимо "покрасить" эпоксидым клеем.


Рисунок 9 Окончательная сборка корпуса активной акустической системы.

    Далее собирается принципиальная схема приведенная на рисунке 10. Перключатель режимов "КОМНАТА-УЛИЦА", индикатр выходной мощности, если таковой имееться и сетевой выключатель устанавливаются на любом листовом материале - стеклотекстолите, фанере, листе ДВП, пластмассе. Необходимо лишь жестко закрепить данную панель к боксу СЧ-ВЧ головок, чтобы при демонтаже этого бокса эти органы управления и индикации оставались подключенными к блоку усилителя и не загораживали более половины пполучившегося окна между раструбом рупора и боксом СЧ-ВЧ динамиков, поскоьку это затруднит циркуляцию воздуха и вызовет перегрев радиатора усилителя мощности..


Рисунок 10 Принципиальная схема акутивной акустической системы и примерный внешний вид.

    Ну вот собственно и все - Вы самостоятельно собрали корпус рупорной активной акустической системы, мощность которой зависит лишь от используемого материала и установленного усилителя мощности.
   
    ВСЕ ЧЕРТЕЖИ В ФОРМАТЕ SPL МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОГРАММОЙ SPLAN 6, КОТОРУЮ МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ. ПРИ РАСПЕЧАТКЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ 1:10. Так что можно мерять линейкой и переносить на материал, в случает каких то непоняток с размерами.
   
    ПРИМЕЧАНИЕ.
    При установке вентиляторов непосредственно на радиаторы следует их встанавливать не параллельно радиатору, а используя шайбы, стойки и т.д. немного наклонить их в вертикальной плоскости, на 10...15°, таким образом, чтобы воздушный поток пройдя сквозь ребра радиатора уходил вверх. Таким образом возникнет циркуляция вохдуха внутри ситемы и нагрев воздуха будет исключен (рис 11).


Рисунок 11 - орентация вентилятора относительно радиатора усилителя мощности.

    Нижние отверстия детали 1, предназначенные для установки вентиляторов, лучше делать не круглыми, а сделать одно прямоугольное высотой 80 мм и шириной 200...250 мм.

    Если ни чего не понятно, то смотри

 


Адрес администрации сайта: [email protected]
   

НЕ НАШЕЛ, ЧТО ИСКАЛ? ПОГУГЛИ:

              СТРОКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА

схемы и динамики своими руками

Один из самых лучших видов звуковых систем – рупорная акустика Hi-End. Несмотря на высокую стоимость, системы такого вида обеспечивают высокое качество звучания, и позволяют удовлетворить запросы даже самых искушенных слушателей. Как сделать рупорную акустику своими руками, и по каким чертежам её можно изготовить самостоятельно?

Рупорная акустика Hi-End

История

Первые громкоговорители рупорного типа появились в 20-х годах прошлого века. Предназначалось оборудование для усиления человеческого голоса.

Спустя несколько лет появились системы, напоминающие современное оборудование для воспроизведения музыки. О технологии рупорной акустики не забыли, но считалось, что она не пригодна для дома, и использовали её только на открытых пространствах.

К 40-м годам прошлого столетия американский инженер Пол Клипш, создал абсолютно новую конструкцию рупорной акустики, и доказал, что она способна воспроизводить музыку с очень высоким качеством не только на открытой местности, но и в домашних условиях.

Пол Клипш

Система мгновенно получила популярность среди ценителей качественного звучания из-за своего уникального звука, и до сих пор является эталоном качества, среди акустических систем для дома и улицы.

Справка: после изобретения рупорной акустики инженер основал компанию по производству акустических систем, которая является мировым лидером и в современном мире. Название фирмы – Клипш, а колонки рупорного типа иногда называют «клипшами».

Колонки рупорного типа

Конструкция

В устройстве колонок класса Hi-End лежит принцип рупорного усиления голоса, но в отличие от обычных усилителей голоса, рупорные системы обладают высоким качеством воспроизведения, а рупоры изготавливаются из специальных материалов, что позволяет достичь максимальных акустических эффектов.

Конструкция рупорной колонки

Предназначены аудиосистемы в основном для средних и высоких частот. Воспроизведение низких частот напрямую зависит от размера динамиков. Это означает, что чем ниже частоты – тем больше должны быть колонки. Существуют модели с установленным НЧ резонатором, но стоимость системы из-за дополнительных компонентов может серьёзно повышаться. Разрешается использовать отдельно подключенный сабвуфер для воспроизведения низких частот.

Внимание: при подключении дополнительных компонентов требуется помещать их в специальный корпус.

Виды

Существует огромное количество подвидов Hi-End акустики, предназначенной для самых различных условий:

  • концертная;
  • автомобильная;
  • домашняя;
  • для открытой местности;
  • и др.

Рыночное предложение позволяет подобрать каждому человеку именно то, что ему требуется.

Ассортимент акустики очень широк

Сравнение

Выбирая, между традиционной и рупорной акустикой, у многих людей возникает вопрос – что лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа, и споры будут продолжаться всегда. У каждой аудиосистемы есть свои плюсы и минусы.

В Hi-End системах положительные моменты следующие:

  • высокое качество звучания;
  • эффект присутствия при воспроизведении;
  • «передача эмоций» исполнителя;

Но и минусы у рупорных систем тоже имеются:

  • высокая стоимость;
  • при установке занимают много места;
  • сложная конструкция (собрать рупорную акустику Hi-End своими руками возможно, но требуется знание физических и геометрических законов).

Однозначно выбрать между Hi-End и Hi-Fi системами невозможно, поэтому каждый выбирает самостоятельно, что больше ему подходит.

Требуется помнить, что возможна установка дополнительных компонентов акустики, к которым относят точечные колонки, твитеры и другие подвиды оборудования, позволяющие улучшить звук при воспроизведении.

Самостоятельная сборка

Из-за того, что рупорная акустика дорогая, некоторые люди собирают её самостоятельно, используя чертежи.

Чертежи рупорной акустики можно найти для любых размеров.

Схема позволяет по пунктам собрать рупорную акустику по чертежу своими руками.

При изготовлении потребуется выбрать материал корпуса (МДФ, ДСП, фанера, ДВП), подобрать динамик и выбрать тип системы. Главный плюс самостоятельной сборки – низкая цена, потому что все комплектующие покупаются раздельно.

Итог: когда человек хочет получить качественный звук, передающий все эмоции исполнителя и обеспечивающий максимальный эффект присутствия – рупорная акустика незаменима, а возможность собрать её самостоятельно заставляет всё больше людей отдавать своё предпочтение именно этому типу аудиосистем.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *